По оценкам экспертов, проще обустроить подавал в том случае, если грунтовые воды залегают на достаточной глубине. Если подземные «реки» «бурлят» на уровне двух — трех метров от поверхности, целесообразно делать подвал не очень глубоким. Не стоит рыть котлован прямо к воде: эксперты рекомендуют обустраивать подполье, не доходя, как минимум, 0,5 метра до обводненной почвы. Это позволит существенно сократить затраты на гидро- и теплоизоляцию. Как один из вариантов, специалисты рекомендуют обустроить для подвала «шубу» из нескольких слоев.

Если уровень грунтовых вод слишком высок, и подвал придется обустраивать «прямо в воде» специалисты рекомендуют подмешивать в раствор специальные гидроизоляционные материалы. «Гидроизоляционный» пол подвала, находящегося ниже уровня грунтовых вод, нужно усиливать арматурой. Специалисты подчеркивают, что многие виды гидроизоляционных добавок хорошо «работают» только в армированных бетонных конструкциях. В качестве железобетонной арматуры подойдет металлическая решетка с толщиной прутьев в 10 мм.

Также специалисты рекомендуют защитить двойным слоем гидроизоляционного материала не только пол, но и внутренние стены подвала, а снаружи целесообразно стены обложить красным пережженным кирпичом, используя для укладки специальные растворы. Для дополнительной защиты подвала от наводнения можно использовать на полу гидроизолирующую бетонную стяжку. На стены подпола целесообразно нанести гидроизолирующую штукатурку. Штукатурка также нуждается в армировании, в качестве арматуры подойдет металлическая сетка.

Кроме того, для отведения от подвала подземных вод можно соорудить небольшую дренажную систему вокруг здания. Для этого специалисты рекомендуют вырыть вокруг дома небольшую траншею, и заложить в нее дренажную трубу, предварительно обмотав ее геотекстилем или иным нетканым материалом, который препятствует засорению и заиливанию дренажной системы. Чтобы обеспечить комфорт в подвальном или цокольном помещении, его не только отсекают от воды, но также утепляют экструзионным пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Твердые пористые теплоизоляционные плиты выполняют роль «гидрошубы», поскольку более устойчивы к сырости, чем другие материалы. Эксперты считают, что теплоизоляция достаточно долго может прослужить в экстремальных условиях, несмотря возможную сырость, замерзание и оттаивание материала.

Если стоит задача хорошенько утеплить подвал, эксперты рекомендуют выкладывать теплоизоляционные плиты не только под пол, но и по внешнему периметру здания, «зашивая» материал в гидроизолирующую бетонную и щебеночную «шубу». Также специалисты советуют утеплять стены с наружной стороны (когда речь идет о цокольном этаже), а сверху, например, обтягивать теплоизоляцию сеткой и покрывать слоем штукатурки. Хотя с эстетической точки зрения цоколь, выложенный камнем — натуральным или искусственным, выглядит более эффектно. Да и кирпич, о котором сказано выше, тоже отлично подходит для облицовки цоколя.

Возможны и другие подходы к обустройству подпола в частных домах, особенно если здание возводят на ландшафте с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Эксперты рекомендуют взвесить все плюсы и минусы. Бывает, что затраты на гидроизоляцию несоизмеримы с потребностями хозяина в полноценном подвальном помещении. В этом случае специалисты советуют ограничиться небольшим подполом, высотой в 1–1,5 метра, чтобы уровень нижней отметки здания не достигал уровня грунтовых вод. Неглубокое «подполье» справится с ролью «воздушной подушки», а также может послужить кладовкой или погребом. Вход в неглубокий подпол обычно обустраивают через люк.

Впрочем, возможен и другой подход к обустройству самого нижнего помещения. При высоком уровне залегания подземных вод можно сразу строить не подвал, а цокольный этаж, уходящий в глубину на 1–1,5 м. Некоторые отрицательные характеристики, свойственные подвальному помещению (сырость, недостаток света) также присущи цоколю, но ведь необязательно в нижнем этаже размещать спальню. Цокольный этаж целесообразно использовать под технические нужды, а также обустроить в нем баню или тренажерный зал. Кроме того, в цоколе можно разместить гараж, соорудив достаточно пологий съезд для машины.

Недостатки подвальных помещений
 В некоторых случаях на чаше весов оказывается два варианта увеличения площадей. Строительство дополнительного этажа или обустройство мансарды может оказаться целесообразней, чем сооружение полноценного подвала, особенно если предстоит затратное мероприятие из-за высокого уровня залегания подземных вод.
Прежде чем сделать выбор, эксперты рекомендуют оценить целесообразность строительства того или иного помещения. К недостаткам подвала можно отнести сырость, а также отсутствие или ограниченное проникновение дневного света. С другой стороны не найти лучшего места, чем подвал, для насоса, котла и прочего «системообразующего» оборудования. Даже самая качественная техника издает некоторые шумы и вибрацию, а потому такое соседство нежелательно для жилых комнат.

Монолитный подвал
 Специалисты рекомендуют рассмотреть вариант монолитной заливки фундамента, «плавно переходящего» в цоколь. Такой способ, в частности, удобен при строительстве небольших домов. Котлован заранее не выкапывают, делают разметку будущего фундамента и роют по ней траншею глубиной около двух метров. Затем в траншею устанавливают опалубку, которая простирается и вглубь, и вверх — на высоту цоколя. Всю полость опалубки заполняют арматурным каркасом, а затем заливают бетоном, в который был предварительно замешан гидроизоляционный компонент. Таким образом, у подвала появятся монолитные водонепроницаемые стены.

Аналогичным способом сооружают не только стены по периметру подвала, но и внутренние капитальные стены здания. В бетон, предназначенный для заливки внутренних стен, необязательно добавлять гидроизоляционные материалы. Следующий этап — выемка грунта, чаще вручную. К сожалению, технику в такой ситуации использовать сложно, особенно если стройплощадка невелика. Специалисты считают, что «ленточный» способ строительства подвалов целесообразен как раз для небольших зданий. Когда грунт внутри периметра вырыт, делают небольшой подкоп под готовые монолитные стены. Освобожденное от грунта пространство засыпают слоем песчано-гравийной смеси. Далее устанавливают арматурный каркас, а затем отливают пол подвала. В бетон добавляют гидроизоляционные компоненты, иногда дополнительно простилают гидроизоляционные материалы в один или два слоя. Когда пол подвального помещения застывает, на монолитные стены укладывают железобетонные плиты для строительства перекрытия. Либо сооружают монолитное перекрытие, используя опалубку и оставляя проемы для последующей прокладки инфраструктуры.

Техника для большого подвала
 Если будущее строение имеет солидную площадь, к тому же есть проезд к стройплощадке и возможность для дальнейших маневров строительной техники, целесообразно сначала выкопать котлован, а затем уже строить пол и возводить стены подвала. Эксперты рекомендуют не растягивать по времени строительные работы, поскольку в сыпучих грунтах края котлована весьма неустойчивы. Порядок действий в этом случае следующий: обустраивают гравийную подушку и гидроизоляцию, устанавливают основание и арматуру — для дальнейшей заливки монолитного пола. Когда пол подвала как следует застынет, начинают сооружать стены, которые опираются на железобетонный пол. Это могут быть монолитные стены, с предварительным обустройством опалубки, начиненной арматурой.
Также стены подвала можно сооружать из бетонных фундаментных блоков. Перекрытие подвала (оно же становится полом для первого этажа) строят из железобетонных плит, либо возводят монолитную плиту, заливая бетон в опалубку, где предварительно уложена арматура.

Недостатки строительных технологий
 Одна из основных проблем строительства подвала, по мнению экспертов, — человеческий фактор. Необходимо скрупулезно соблюдать строительную технологию, что не всегда умеют делать сезонные рабочие. Если имеются нарушения «режима», то может не получиться герметичный стык пола и стен подвала. В этом случае велика вероятность затопления подвала, особенно в период паводка.

Вентиляция подвала
 Нет сомнений в необходимости хорошо проветривать подвальное помещение, особенно если в нем работает котельное оборудование. Кроме вентиляционных вытяжных каналов, в соответствии со СНиП 31–02–2001, в подвале должно быть окно. Обычно подвал не строят полностью «утопленными» в землю, поэтому окно (или несколько окон), хотя бы размером с форточку целесообразно предусмотреть в верхней части подвальных помещений. Кроме вытяжки в подвале должна быть приточная вентиляция, ведь без нее невозможно организовать нормальную циркуляцию воздуха. Приток воздуха могут обеспечить вентиляционные продухи. Специалисты считают, что на 10 квадратный метров помещения для притока воздуха нужны отверстия общей площадью порядка 0,5–0,7 кв. м, причем их следует обустраивать в каждом углу подвала.

Еще серьезней стоит отнестись к вентиляции подвала в том случае, если в помещение поступают почвенные газы. Теоретически считается, что на таких участках нельзя строить дома. Правила предписывают проведение инженерно-геологических и экологических изысканий перед началом проектирования и строительства. Такие работы действительно проводят, особенно на стройплощадках крупных промышленных объектов и при строительстве многоэтажных жилых зданий. Однако главная цель исследований — выяснить состав почвы, уровень залегания грунтовых вод для расчета нагрузок.

Возможно, где-то серьезно относятся к проблемам экологии, однако в столичным регионе не наблюдается массового отказа от строительства домов в «загазованных» районах. Трудно представить, что бы собственник отказался продавать элитную землю под застройку, узнав о загазованности почвы. Поэтому инстинкт самосохранения должен быть главным чувством домовладельца при обустройстве подвальной вентиляции. Кроме того эксперты рекомендуют обеспечивать герметичность подвала на стыках бетонного пола и стен по всему периметру здания, даже если подвальному помещению не угрожает затопление подземными водами.

Есть мнение, что в герметичный подвал газы не проникают, хотя многие специалисты считают такое утверждение весьма спорным. Как и возможность полной герметизации подвального помещения. Кроме того в некоторых случаях подвалы подстерегает еще одна напасть: конденсат. Его количество в определенных условиях может быть настолько велико, что образовавшиеся на полу подтеки домовладельцы принимают за затопление подвала. Бывает случаи, когда в теплое время года через окна, расположенные на уровне земли, поступает слишком сырой воздух. Когда земля не прогрета, пол холодный, то конденсат может образовываться в виде приличных луж.

Подвал жилого дома
 Проблема обустройства подвалов многоквартирных домов неоднозначна (об этом ниже), зато эксперты дают конкретные советы относительно рационального использования «нулевых» частных площадей. Одно из самых популярных назначений цокольного этажа — гараж. Специалисты советуют оборудовать водоотливные желоба, прикрытые надежными решетками, прямо перед воротами, чтобы дождевая вода не затекала в гараж прямо по съезду, предназначенному для машины.
Разумеется, гараж занимает не все подземное пространство. Остальные площади эксперты рекомендуют «передать» котельному и насосному оборудованию (если загородный дом обитаем в зимний период), а также разместить в подвале электрооборудование (вводный щит, систему резервного электроснабжения), водопроводную разводку и технику, ответственную за водоподготовку, а также другое «жизнеобеспечивающее» оборудование.

Иногда прямо в подвале пробуривают скважину, хотя, по мнению экспертов, удобней проводить буровые работы и обустраивать водозабор рядом с домом, а не внутри него. Целесообразней в подвале разместить мощности, аккумулирующие воду, например, предназначенную для полива сада, ведь не каждая скважина может одномоментно выдать «на гора» достаточный объем воды. Ну и конечно, подвал вполне подходящее место для обустройства бани или сауны. Также в «подполье» можно разместить тренажерный зал, поставить стол для игры в пинг-понг, либо обустроить обширную кладовку, предназначенную, например, для хранения уличного разборного бассейна.

Который, кстати, (если создать условия для забора и слива воды) можно использовать и в зимний период прямо в подвальном помещении. Возможно строительство в подвале и стационарного бассейна, однако, это сложное инженерное сооружение, требующее специальной проектной проработки и немалых затрат. Специалисты советуют облицовывать подвал и цокольный этаж светлыми материалами. Для отделки подойдет плитка, керамогранит и другие водостойкие материалы. Возможна деревянная облицовка, а вот бумажные обои, по мнению экспертов, для помещений с высокой влажностью не подходят.