Немного о «хитрых» гвоздях

Гвозди квадратно-винтовые и с треугольной насечкой имеют отличную от гладкой поверхность и предназначены для соединения деревянных деталей, половых досок и деревянных конструкций, где требуется высокая прочность соединяемых деталей. Винтовой гвоздь изготавливается из стальной проволоки квадратного сечения с навивкой граней.

Теперь внимание! Строительные гвозди никогда массово не производились из нержавеющей стали, только под спецзаказ для кораблестроения. Почему?

Во-первых, это дорого, т.к. нержавеющий металл в несколько раз дороже черного даже оцинкованного, а, во-вторых,….

Вспомнилась одна история. Один знакомый, несколько десятков лет назад занимался производством гвоздей и как-то по случаю купил проволоку из нержавейки. Так как он в то время строил дачный дом, то решил сделать его «вечным», т.е. использовать нержавеющие гвозди. Подумал и сделал, наштамповал гвоздей из нержавейки и выдал их бригаде строителей для работы. К концу лета стройка была завершена. Домик постоял осень, зиму, часть весны. По весне знакомый поехал на дачу. Приехал и обомлел. Гвозди во многих местах вылезли из доски от 5 до 10 миллиметров. Начал вспоминать: вроде, когда со строителями рассчитывался, все было нормально, денег заплатил, как просили. Чудо или проклятое место? Потом сообразил! Под действием ряда факторов, а именно, ветровой и снеговой нагрузки, колебаний почвы, усушки-разбухания древесины домик слегка «гулял», место контакта «гвоздь-дерево» не окислилось и вот результат. Нержавеющие гвозди вытаскивать не стал, т.к. понял, что все не вытащить, а рядом с ними пришлось забить еще простые оцинкованные.

Многие помнят, что в месте контакта «гвоздь-дерево» происходит следующее: древесина окисляется и чернеет, гвоздь окисляется и ржавеет. На древесине вокруг шляпки гвоздя образуется черный ореол. В какой-то момент при желании вытащить длинный гвоздь понимаешь, что это очень трудно и иногда даже невозможно. Правда постепенно место соединения «расшатывается» вследствие гниения древесины и уменьшения диаметра тела гвоздя из-за коррозии.

Вывод таков – если хочешь получить надежное соединение, то место контакта «гвоздь-дерево» должно окисляться, но не быстро. Или гвоздь должен быть «хитрым».

Теперь рассмотрим шуруп

Итак, согласно ГОСТ 27017-86, шуруп – это крепежное изделие в форме стержня (тела) со специальной наружной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце. Шурупы обычно изготавливаются из малоуглеродистых сталей (Ст1, Ст2, СтЗ, и т. д.), реже — из нержавеющей стали, латуни или бронзы. Отметим и обязательно запомним, что резьба шурупа имеет заостренный треугольный профиль, большую ширину впадины по сравнению с шириной зуба и тело шурупа. Диаметр тела шурупа составляет 0,55 – 0,7 от внешнего диаметра резьбы. Способ монтажа шурупа заключается во вворачивании в предварительно подготовленное отверстие. Подготовка отверстия сводится к прокалыванию детали острым предметом или засверливанию. Диаметр отверстия должен составлять 0,6-0,7 диаметра внешней части резьбы шурупа.

Шуруп в отличие от гвоздя используется для крепления одной детали к другой. Детали могут быть изготовлены из различных материалов – древесина, пластмасса, металл и т.д. Существуют разновидности шурупов, которые не требуют предварительного засверливания деталей. Они называются саморезами, или самонарезающимися винтами. Саморез – это усовершенствованный шуруп, который имеет существенные конструктивные особенности: форма и шаг резьбы, конец стержня и головки. Саморезы существенно упрощают и ускоряют процесс монтажа деталей, т.к. преимущественно не требуют предварительного засверливания. Рассмотрим части шурупа.

Головка шурупа

Головка шурупа — часть крепежного изделия, имеющего стержень, служащая для передачи крутящего момента и образования опорной поверхности. Использование того или иного вида головки определяется требуемыми условиями и особенностями монтажа, материалами соединяемых деталей и возникающими при вкручивании нагрузками, эстетическими требованиями и т. д.

Шлицы головки

Шлицы головки служат для передачи крутящего момента от инструмента (отвертки, биты) собственно к телу шурупа. На сегодняшний день они отличаются многообразием. Самый традиционный тип шлица — прямой, но в последнее время он применяется все реже. Коренной перелом в развитии конструкций шлицев произошел после внедрения крестообразного шлица PН, который заметно упростил и ускорил процесс завинчивания. Следующим этапом развития крестообразного шлица стал шлиц PZ, который способен передать больший крутящий момент благодаря меньшему углу при вершине, дополнительным усикам и отсутствию наклона боковой рабочей поверхности относительно вертикальной плоскости.

Конструктивные особенности шлица PZ обеспечивают меньшее усилие, выталкивающее инструмент из шлица, и облегчается приложение крутящего момента. Шлиц PZ критичен к размеру биты и требует более точного центрирования системы «бита-шлиц». Еще большие усилия передаются шлицем TORX. Шлиц TORX требует очень точного совмещения системы «бита-шлиц» и используется, как правило, для мощных шурупов. Существуют еще квадратные шлицы и внутренние и внешние шестигранники, однако они применяются достаточно редко. Есть еще двойные шлицы, например, внешний под шестигранную головку и внутренний типа TORX. Двойной шлиц используется в том случае, если шуруп имеет длинное тело и в процессе вворачивания при начальном небольшом усилии используется внутренний шлиц, а при окончательной подтяжке с большим усилием – внешний.

Стержень и резьба

Материалы, которые можно скрепить с помощью шурупа, во многом определяются его типом резьбы. Кроме различий резьбы по размеру (диаметру), шагам и количеству заходов, имеются отличия по углам при вершине профиля. Чем меньше указанный угол, тем легче закручивается шуруп и формируется резьба в отверстии, выше самонарезающие свойства. Традиционные шурупы, имеют угол зубца резьбы 60 градусов. Саморезы изготавливаются с углом зубца резьбы до 45 градусов. Угол зубца резьбы шурупа определяется материалом для которого предназначен шуруп. Чем выше плотность материала тем больше угол зубца резьбы. Снижение сопротивления шурупа при его вворачивании позволяет уменьшить сроки и стоимость монтажных работ. Поэтому производители качественных шурупов вводят специальные конструктивные элементы, например, на резьбе выполняются насечки, создающие дополнительные режущие кромки, или сама резьба изготавливается с волнообразной режущей кромкой (шурупы HECO, SPAX). Такая резьба позволяет снизить усилие при вворачивании в 2 раза и увеличить сопротивление выдергиванию до 1,5 раза.

Для надежного крепления шурупом деталей могут использоваться шурупы с переменным шагом резьбы или последовательно расположенными двумя резьбами. Для увеличения скорости монтажа могут использоваться шурупы с несимметричным профилем зубца резьбы, которые легко забиваются или вворачиваются. Как правило данные шурупы применяются совместно с дюбелем. И пара «шуруп с несимметричным профилем зубца резьбы – дюбель» называется дюбель-гвоздь. Строго говоря, эти шурупы являются крепежным элементом, средним между шурупом в обычном понимании этого слова и винтовым гвоздем.

Форма конца шурупа

Форма конца шурупа также определяется его назначением. Наиболее распространены шурупы с обычным резьбовым коническим концом. Они различаются значением угла захода. У классических шурупов по ГОСТ 1144-80, 1145-80, 1146-80 этот угол составляет 40°. У саморезов он значительно меньше (например, у черных саморезов по гипсокартону — 26-28°, у универсальных — 20-30°). С его уменьшением облегчается начальное внедрение шурупа в материал, увеличиваются самонарезающие свойства шурупа. Для повышения этих показателей применяются и дополнительные конструктивные решения. Особый интерес представляют саморезы со сверлом, которые гарантировано создают отверстие в материале перед нарезанием в нем резьбы при выполнении одной единственной операции — завинчивания. Это резко сокращает время, необходимое для закрепления деталей на любой основе, в том числе из твердых материалов (металлы). Конец формы сверла различается не только по длине, но и по диаметру. Саморезы со сверлом могут иметь диаметр сверла, равный диаметру стержня (такие крепежные детали используются при работе с металлами, в первую очередь, алюминий и сталь), и диаметр меньше диаметра стержня (для мягких материалов, прежде всего, для древесины и материалов на ее основе). В зависимости от области применения шурупы могут быть изготовлены из различных материалов или иметь специальные покрытия. В отдельных случаях, например, для крепления деталей на легкие плиты (сэндвич-плиты), применяются шурупы и саморезы специальной конструкции. Размеры шурупов приводятся в стандартах, при этом следует отметить, что российские и зарубежные стандарты имеют ряд отличий.

Выводы. Шуруп обеспечивает более прочное соединение деталей по сравнению с соединением гвоздями, может быть использован для соединения деталей из различных материалов. Шуруп в работе требует больших усилий, специального инструмента.

Согласно СТО-36554501-002-2006, гвозди и шурупы работают на сдвиг и на выдергивание.

В разделе «Соединения на гвоздях и шурупах, работающих на сдвиг» в п.5.22. указано, что «применение шурупов в качестве нагелей, работающих на сдвиг, допускается в односрезных соединениях со стальными накладками и накладками из бакелизированной фанеры…». В п.5.18 указано, что «..при расчетах работы на сдвиг учитывается только внутренний диаметр шурупа…», а он, как вы помните, составляет 0,55-0,7 внешнего диаметра резьбы шурупа. Причем, для односрезных соединений со стальными накладками необходимо обеспечить отверстие в накладке диаметром равным диаметру внешней резьбы шурупа. Получается, что при работе на сдвиг использование шурупа нецелесообразно по экономическим соображениям, т.к. их надо больше чем гвоздей раза в два, нужен более сложный инструмент, их надо вворачивать и такое соединение опасно при динамических нагрузках.

В разделе «Соединение на гвоздях и шурупах, работающих на выдергивание» в п.5.24 четко указано, что «Соединение гвоздей выдергиванию допускается учитывать во второстепенных элементах (настилы, подшивка потолков и т.д.) или в конструкциях, где выдергивание гвоздей сопровождается одновременной работой их как нагелей…». В этом же пункте указано, что «не допускается учитывать работу на выдергивание гвоздей, забитых в заранее просверленное отверстие, забитых в торец (вдоль волокон), а также при динамических воздействиях на конструкцию». Все! Констатируем фиаско гвоздя при его работе на выдергивание!

Так все-таки что же лучше шуруп или гвоздь?

Разложим по полочкам плюсы и минусы

Минусы гвоздя

1. В простом исполнении гвоздь менее надежен при притягивании одной детали к другой. Надежность крепления может быть обеспечена дополнительными усилиями, например, загибкой гвоздя с тыльной стороны детали или его наклонным положением в детали. Наклонное положение гвоздя в детали может вызвать нежелательное смещение одной детали относительно другой при монтаже.
2. Гвоздь используется преимущественно для соединения деталей из древесины или соединения детали с предварительно просверленным отверстием к детали из древесины. Причем диаметр отверстия д.б. равен диаметру тела гвоздя. Это влечет применение дополнительных инструментов и усилий.
3. Гвоздь плохо работает на выдергивание.
4. Используется только при работе с древесиной.

Минусы шурупа

1. Шуруп требует для монтажа шуруповерт с набором бит. Про отвертку предлагаю забыть сразу, если надо ввинтить более десятка шурупов.
2. Многообразие шлицев головки шурупа вызывает необходимость всегда иметь их во всем ассортименте (PH, PZ, TORX, внутренний шестигранник, внешний шестигранник, плоский шлиц и еще все, что перечислено ранее по номерам).
3. В простом исполнении шуруп требует засверливания.
4. Шуруп плохо работает на сдвиг.

Плюсы гвоздя

1. Большое сечение тела гвоздя и его гладкая поверхность позволяет эффективно использовать его при работе на сдвиг.
2. Нужен минимальный и простой набор инструментов – молоток или еще что-нибудь тяжелое, которое при ударе по гвоздю не развалится.
3. «Хитрые» гвозди можно использование на выдергивание.

Плюсы шурупа

1. Может быть использован при работе с различными материалами.
2. Хорошо работает на выдергивание.
3. Очень критичен к качеству материала, из которого изготовлен. Наверное, тот, кто самостоятельно и много вворачивал шурупы вспомнит, что нечасто, но у шурупа при вворачивании и еще чаще при выворачивании срезается головка. Это происходит с известной маркой – «NONAME» или «ТАЙВАНЬ».
4. Качественные шурупы имеют утолщение у основания головки, что позволяет приравнивать их к гвоздям при работе на сдвиг.

Итак, общий вывод. Перед гвоздем стоит склонить шляпу, он все-таки голову держит высоко и в некоторых вопросах незаменим. Однако его противник шуруп наступает на пятки и даже кое в чем опережает.

Смотрите так же:

Source: www.gwozdeck.ru

Читайте также

Вытаскиваем гвозди

• Самоделки для домашнего мастера
• Спутник мастера – ящик для инструментов
• Делаем и починяем ведра, тазы, самоварные трубы
• Режущие металл
• Самодельный кернер
• Направляющие втулки для нарезки трубной резьбы
• Плашка без плашкодержателя
• Трехгранное сверло
• Трубы и трубная резьба
• Омоложение напильников
• Идеальный станок для изготовления сетки “Рабица”
• Приспособление для навивки цилиндрических пружин
• Электродуговая пайка
• Термитный карандаш с затравкой
• Как сваривать чугун
• Удаление ржавчины
• Золочение металлических предметов
• О золочении, серебрении, оксидировании
• Монетный двор — гальваническая ванна
• Как правильно паять
• Сага о гвоздях
  • Немного истории
  • Когда гвозди не от той стенки
  • Учитесь правильно забивать гвозди
  • Учитесь правильно вытаскивать гвозди
  • Полезные советы
• Резцы для дерева
• Заточка инструмента
• Как правильно наточить и развести пилу
• Ручной фрезерный станок
• Электромеханический лобзик
• Рубанок-зензубель
• Сверло для мебельных петель
• Советы по столярному делу
• Самодельные ватерпасы и нивелиры
• Удобные гвоздезабивалки
• Крашение дерева
• Пилить как по маслу
• О фанеровании
• Разнообразие абразивов
• Работа с гипсом
• Покраска самодельных гипсовых изделий
• Обработка стекла
• Лабораторное стекло
• Использование органического стекла
• Узоры на стекле
• Усовершенствуем ёлку со световодами

Учитесь правильно вытаскивать гвозди

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т. п. При этом “добывание” гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла. А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда “хвост” гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении “хвост” нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале “обломка”, чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем “размашистей” губки клещей (размер “К” на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для “подъема” стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.

“Тащить” гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным. Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий. И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Это возможно, если опорную поверхность для наружных округлостей губок повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, в том числе и с помощью инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).

Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну и ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу, и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны. Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.

Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей. И здесь способ ступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда, деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра. Теперь ручка у гвоздодерного молотка не сломается.

Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком. Последний из-за своих “застывших” размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.

Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1-1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.

При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например, когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить “обратно”. Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавели. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину.

Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.

Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Однако это не всегда осуществимо. В подобных случаях, если декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.

Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — пригодятся.

Не забывайте о дедовском способе извлечения металлических деталей из дерева: гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи или на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди.

Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом.

Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди специально обжигают, нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.

Массивные деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой. Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера.

чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и тем быстрее идет процесс “реструктуризации” — разделения конструкции на отдельные элементы.

Про гвозди: виды гвоздей, как правильно забивать

Виды гвоздей

Гвозди бывают различными по своему виду. Общим является лишь наличие головки и заостренного конца, а вот сам стержень гвоздя бывает как цилиндрической формы, так и квадратной или пирамидальной. По названию и предназначению, гвозди делятся на:

– строительные, которые имеют на теле гвоздя метизу. Помимо этого, под шляпкой имеются поперечные сечения, которые дают более прочное сцепление гвоздя с материалом;

– винтовые гвозди, названные так из-за спиральной поверхности стержня. Эти гвозди могут иметь как цилиндрический, так и квадратный стержень. По своим функциям они напоминают шурупы, так как винтовое строение даем максимальное сцепление с материалом;

– ершенные или гребенчатые гвозди представляют собой соединение усеченных конусов по стержню гвоздя. Если посмотреть на такой гвоздь в профиль, то вы увидите явно выступающие зубцы. Применяются такие гвозди для особо крепких конструкций, так как по прочности крепления они превосходят винтовые гвозди;

– Финишные гвозди отличаются уменьшенной шляпкой. Их вбивают до полного утопления шляпки в поверхность материала. После завершения работы такими гвоздями, они практически не видны на поверхности;

– при кровельных работах применяют толевые гвозди. Это специальные гвозди, у которых достаточно большая шляпка. Она предохраняет мягкие материалы от разрывов. Несмотря на такую конструкцию, в некоторых случаях под шляпку все же подкладывают резиновые прокладки. Помимо безопасности для работы с мягкими материалами, большая шляпка гвоздя увеличивает прижатие материала к поверхности конструкции, что очень важно в местах с повышенным попаданием воды;

– последний вид гвоздей используют только для работы с шифером. Такие гвозди так и называются шиферными. Они имеют большую шляпку, но помимо всего, она еще и оцинкована. Так же под шляпкой находится прикрепленная к стержню шайба – прокладка. Такое устройство гвоздя исключает возможность попадания воды под шифер.

Про шляпки гвоздей

Если говорить о шляпках, то их можно разделить на два вида – обычные и потайные. Как можно предположить из самого названия, потайные шляпки гарантируют их полное утопление в материале при вбивании, а вот обычные будут слегка выступать над поверхностью. Помимо этого, применение гвоздей с потайными шляпками гарантирует вам аккуратность в работе, так как такие шляпки полностью погружаются в материал и гарантируют вам сохранность его от возникновения трещин при забивании гвоздя.

Как вбить гвоздь правильно

Чтобы избежать повреждений поверхностей при забивании гвоздей, вам необходимо учесть несколько основных правил. При забивании гвоздь держится двумя пальцами и плотно прижимается к поверхности крепления. После того, как гвоздь приставлен, по нему необходимо слегка постучать молотком. Такое постукивание слегка вгонит гвоздь в поверхность, что позволит убрать пальцы и избежать их дальнейшего травмирования. В случае, если гвоздь при вбивании начинает гнуться, то места изгиба обхватите плоскогубцами. Если такая мера не помогает предотвратить изгиба гвоздя, то гвоздь необходимо удалить и вбить на его место более толстый гвоздь или дюбель. Изгибы гвоздей происходят в том случае, если поверхность материала более твердая, чем материал из которого изготовлен гвоздь.

Как вытащить гвоздь

Для удаления гвоздей используются гвоздодеры или плоскогубцы. При этом, при использовании плоскогубцев, вам необходимо производить удаление гвоздя вращательными движениями. В противном случае, вы рискуете повредить поверхность материала, в который вы вбивали гвоздь. Под гвоздодер так же необходимо подложить небольшой деревянный брусок, что так же предотвратит повреждение вашей конструкции.

Для надежности крепления, не важно соединяете ли вы два материала между собой или вбиваете гвоздь в стену, гвоздь должен заходить в материал не менее, чем на 2 от длины своего стержня. Такое крепление будет надежным.

При сколачивании деревянного пола, помните правило, которое требует вбивание гвоздей в первую доску строго перпендикулярно поверхности доски, а вот каждую другую доску вбивайте гвоздями под наклоном. Данное правило применимо к сборке любых конструкций, когда необходимо уменьшить зазоры между деталями.

Столовая вилка, зажигалка и еще 8 простеньких идей, которые помогут быстро достать гвоздь из стены

Иногда появляется необходимость вытащить старый гвоздь из стены. Сделать это непросто, но возможно. Ниже представлены способы, хорошо зарекомендовавшие себя на практике.

Нагрев

С помощью обыкновенной горелки или же зажигалки можно за считанные минуты достать гвоздь из любой поверхности. Достаточно нагреть нагель и область вокруг него, подождать пока он остынет и вытащить его кусачками или другим удобным инструментом.

Во время нагрева тела расширяются, после чего температура падает и они сужаются. Благодаря этим физическим свойствам, предмет уменьшается, и появляется возможность его вытащить.

Молоток

Такие инструменты бывают различных видов и форм. Если под рукой оказался молоток с раздвоенной стороной, то вытащить гвоздь не будет проблемой. Необходимо просто подцепить шляпку и используя силу, попытаться его достать.

Утопить в стене

В случаях, когда нагель уже невозможно вытащить, проще утопить его в стене. Это можно сделать с помощью обыкновенного молотка и другого гвоздя. Нужно поставить другой стержень концом в шляпку того, что вбит в стену, и молотком протолкнуть его поглубже внутрь.

Зубило

При необходимости удалить глубоко утопленный гвоздь из стены, можно используя зубило. Достаточно отбить часть поверхности вокруг стержня, а потом вытащить его пассатижами. Такой способ отлично подходит для решения проблемы во время ремонтных работ, поскольку потом придётся заделывать участок стены.

Пассатижи

Пассатижи — многофункциональный инструмент, предназначенный для зажима и захвата различных деталей. Для того, чтобы достать ими гвоздь, нужно захватить его с двух сторон и с силой потянуть на себя. Если гвоздь вбит не слишком сильно, он поддастся и легко выйдет наружу.

Гвоздодер

В случаях, когда гвоздь не до конца утоплен в стене, можно применить специальный инструмент — гвоздодёр. С помощью таких клещей достаточно обхватить гвоздь и применить немного силы. Но этот инструмент не подойдет в ситуациях, когда шляпку почти не видно или она сбита.

Столовая вилка

Если под рукой не оказалось никакого подходящего инструмента, а гвоздь надо достать срочно, можно воспользоваться вилкой. Главное условие, чтобы она была изготовлена из качественного материала, иначе она просто погнётся.

Столовая вилка действует так же, как и гвоздодёр. Нужно поддеть шляпку болта зубцами вилки и потянуть его на себя. Этот способ отлично подходит для слабо вбитых гвоздей.

Металлическая расческа

Благодаря крепкому материалу изделия, оно не погнётся и поможет вытащить стержень из стены за считанные минуты. Этот метод обладает эффектом гвоздодёра, поэтому использовать металлическую расческу нужно по аналогии с предыдущими способами.

Клещи металлические

Клещи — отличный инструмент для удаления гвоздя из стены. Необходимо всего лишь захватить гвоздь с двух сторон и потянуть на себя. Лучше всего иметь металлические клещи среднего и маленького размеров, с ними будет проще работать.

Для того чтобы удалить длинный гвоздь, потребуется дощечка. Нужно просто подложить её под опорную поверхность клещей, это поможет упростить весь процесс, особенно при удалении болта с деревянной поверхности.

Еще один гвоздь

На некоторых поверхностях, к примеру, на гипсокартонных стенах, стержень может выглядывать с противоположной стороны. В таких случаях достаточно просто взять еще один гвоздь и начать вбивать его молотком в тот, что торчит с обратной стороны стены. Под давлением он легко выйдет из поверхности.

Чтобы достать гвоздь из стены не всегда обязательно иметь в наличии специальные инструменты. Проявив немного сообразительности и креативности, можно без особых усилий вытащить нагель из любой стены или поверхности.

извлечение гвоздей

Форумчане помогите, пожалуйста. Пол в квартире из досок. Сверху обшит листами ДВП – 4мм. Сверху настелен линолеум.
Затопили, ДВП местами вспучило. Да и продавливается под мебелью. Хочу снять ДВП и настелить взамен фанеру – 4 мм.
ДВП прибит на гвозди 20 – 25 мм. Нужно извлечь эти гвозди, а ДВП увезти на дачу – обшить мансарду.
Поделитесь опытом, технологией извлечения гвоздей, их там не меньше 1 кг.

paporl написал :
Поделитесь опытом, технологией извлечения гвоздей

Отрываете двп,гвоздодёром вытаскиваете гвозди,по другому никак.

Фанеру лучше 10 мм.

В крайнем случае можно 8 или даже 6 мм, но никак не 4.

Понял. Спасибо за науку. Буду стелить 9 мм.

. Ответьте: Толщина досок,глубина,ширина,расстояние между досок.
Дом какой!?
Вы уж сударь. если задаёте вопрос,то будьте добры очерчивать более глобальней Вашу проблему.
“У меня проблемы помогите решить!” . и всё.

. это Вам не поможет.Здесь не наука,здесь жизнь. а она злая штука!

Борьба с гвоздями предполагает три пути решения проблемы. Выдернуть, срубить (срезать, сломать) и добить.
Выдернуть маленький гвоздь можно пассатижами или заточив (прорезать паз тонким диском и подточить) болгаркой гвоздодер (под маленькую шляпку).

Квартира на 1 этаже панельного дома. Пол из половой доски, толщина – не скажу точно, но в пределах 25-32 мм.
Сверху прибита гвоздями на 20, ДВП, толщиной 4 мм. На нее постелен линолеум, местами приклеен, но его уже отодрал.
Гвозди пробиты по краям ДВП, и там, где при укладке, образовывались пузыри. Расстояние между гвоздями примерно 150 – 200 мм.

. влажность была высокой. или заливали.

paporl Знакомя тема. Я уже 3-ий год перебираю полы в квартире; по одной комнате в год. Исходная: доска 34 мм, ДВП и сверху линолиум. Проблема: скрип ( ночью родные просыпались , если я с вечерней смены прихожу. ) ДВП подымал просто: приподымал краешек и гвоздодёром-лапой выдёргивал не гвозди, а ДВП. Задача ставилась не сломать сами листы, а гвозди после классически гвоздодёром уже с досок. Если надумаете перебирать сам досчатый пол, то обращайтесь . Опыт кое-какой приобрёл. По поводу фанеры. если ложить на доски и под линолиум, то можно и 4 мм: смысл – выровнять поверхность пола от щелей между досками под линолиум. А вот если Вы хотите выровнять сам пол по горизонтали с помощью подкладок, то фанеру придётся брать от 18 мм и выше. Я не строитель, а практик. Если что не так, то прошу меня извенить.

Спасибо. Настелил 6-ку. Пол достаточно ровный. А извлекал гвозди по следующей технологии: купил плоскогубцы с узкими полукруглыми кончиками; замерил диаметр сжатых кончиков – 6мм; ободрал на наждаке кернер на Ф4 мм; заточил его под большим углом – градусов так
130-150; около шляпки гвоздя пробивал кернером два глухих отверстия в диаметрально расположенных точках; вставлял в эти отверстия
кончики плоскогубцев, захватывал шляпку гвоздя и выдергивал его. Таким способом выдернул около 70% гвоздей, у остальных просто отламывались шляпки – сгнили. Тут я отверткой подковыривал плиту и снимал с гвоздя, а гвоздь потом заколачивал. Время ушло много.

paporl написал :
Квартира на 1 этаже панельного дома.

Я так понимаю что перекрытия ж/б не? Если так то не проще ли все выкинуть и сделать стяжку, в свое время так и сделал и ни чуть не жалею.

Думаю не проще. Смысл в стяжке? Нормальный досчатый пол, местами поскрипывает тихонько. Закрыл фанерой и линолеумом.
А зачем заливать стяжку вместо досчатого пола? Если бы делал теплый пол или клал плитку, то может и имело смысл.

Первый этаж , как правило, холодный. Брат вскрывал из-за подвального “болотного душка” ; плиты перекрытия были “дырявые”. Залатал и утеплил минватой. Когда я вскрывал свои полы ( я на 5 эт.), то закрывал щели между ж/б плитами ( пол-стена) – рука до улицы пролезала местами

Я тож когда выкидывал старый пол нашел под ним мешков пять мусора всякого который уже начал гнить.

Вывод: надо и нужно перебрать пол и провести все сопутствующие работы по устранению всех огрехов профессионалов – строителей. Глаза боятся – руки делают! ” Офисные планктоны” на этих сайтах не ходят. Всем “работягам” успехов! Всё начинается с “извлечением гвоздей”.

по теме
отрываете лист, либо гвоздодёром, либо просто руками, смотря какие гвозди
ставите его набок, выбиваете гвозди молотком
переворачиваете и пассатижами свободно выдёргиваете
да, дело муторное, но с ДВП по другому не получится.
Удачи Вам.

Спасибо. Но работа уже закончена. Гвозди так хорошо “прикипели”, что от многих просто отваливались шляпки, когда их вытаскивал.
А перебирал пол я лет 10 назад, тогда и привел все в порядок.

Тоже собираюсь перестелить пол в зале. Лет 40 назад, когда въезжали в новый дом, отец перестилал доски (уплотнял их, что б не было щелей) и потом сверху по ним ДВП стелил. Перед этим с обеих сторон по два раза пропитывал олифой. До сих пор ДВП лежит! Кое где я уже покрыл ленолиумом. Доски я сам нигде не перестилал, прост нет необходимости. Только в зале в одном месте через ДВП видно, что одна доска винтом пошла. Придется перестилать.
Делать стяжку не вижу смысла. У сестры в новом доме по стяжке ленолиум постелен. Хожу – пятки отбиваю! 🙁 А по доскам гораздо мягче! Не прогибаются конечно, но как то слегка смягчают ход. Гораздо приятнее.

Что значит винтом? Если один край приподнялся. то его можно притянуть саморезоми или на х.к. сровнять рубанком, шлифмашинкой.
Перебирать пол из половой доски дело оч не благодарное. Переломаете
кучу шплинтов. Я настелил сверху фанеру. Но пол то был ровный.

paporl написал :
Если один край приподнялся. то его можно притянуть саморезоми или на х.к. сровнять рубанком, шлифмашинкой.

СПАСИБО за Мысль! Я по дереву не часто занимаюсь, больше по электронике. Как ДВП подниму, посмотрю. Может и всам деле будет достаточно с приподнятой стороны притянуть дополнительным саморезом к лаге. А что останется торчать, рубанком или еще чем. Своей шлифмаш-ки нету. Но что нить придумаю.
Фанеру конечно надежнее поверху, но тогда по всей квартире уровень по ней выводить? Порогов в межкомнатных дверях с застройки не было. Все ДВП лежит в одной плоскости, по уровню не выводили да и задачи такой пока не стоит.
Обычно (в других спальнях и кухне) я поверх той же древней (40 лет) ДВП просто расстилал ленолиум, разглаживал его руками, что б без складок и пузырей был и подрезал лишнее под самую стену. Естественно при снятых плинтусах. Ничего не клеил. На следующий или через день расставлял мебель. В таком виде он уже лет 10-15 местами лежит. Пора кое где менять.

Защитное приспособление для вытаскивания гвоздей

Простое защитное приспособление в виде небольшой дощечки с прорезью и отверстием для того, чтобы не повреждать поверхность при вытаскивании гвоздей. Его также можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей и заворачивании шурупов от случайного соскальзывания инструмента.

Если в деревянном доме нужно что-нибудь повесить на стену (картину, панно, календарь и т.п.) и для этого нужен какой-нибудь крючок или вешалка, то самое простое это забить в стену гвоздь. Просто и быстро.

Однако проблема возникает потом, когда этот гвоздь приходится вытаскивать из стены. При вытаскивании гвоздя, инструмент неизменно повредит стену или обои.

Рассмотрим пример вытаскивания гвоздя из обычной доски. Для вытаскивания такого торчащего гвоздя лучше всего подходят два инструмента.
Первый инструмент это клещи.

Естественно, что мягкая поверхность стены, повреждается еще сильнее.

Избежать таких повреждений можно, если подкладывать под губки инструмента какую-нибудь нетолстую дощечку или кусок фанеры. Однако как всегда (по закону подлости), под руками в нужный момент ничего такого не оказывается.

В итоге, я решил сделать штатное защитное приспособление для вытаскивания гвоздей в виде небольшого отрезка фанеры. Причем это приспособление можно будет использовать также и для защиты поверхности (стены или доски) от соскальзывания инструмента при забивании гвоздей или заворачивании шурупов.

Для изготовления такого приспособления из материалов мне понадобился небольшой кусок старой фанеры, толщиной 5 мм.

А из инструментов потребовались:

• Карандаш и угольник.
• Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
• Электродрель.
• Сверло по металлу диаметром 4 мм.
• Перовое сверло по дереву диаметром 12 мм.
• Наждачная бумага.

Процесс изготовления приспособления.

Выпиливаем из куска фанеры прямоугольный отрезок размером 6 см, на 15 см.

Размечаем этот отрезок и сверлим в нем два отверстия: одно диаметром 4 мм, а другое диаметром 12 мм.

Пропиливаем при помощи электролобзика прорезь и скругляем края у нашего отрезка фанеры, получая в итоге, почти готовое приспособление.

Окончательно обрабатываем наше приспособление наждачной бумагой.

Работает это приспособление следующим образом:

Накладываем данное приспособление на поверхность, в которую забит гвоздь и надвигаем его так, чтобы гвоздь оказался в прорези.

Поверхность при этом не повреждается, поскольку инструмент опирается на плоскость нашего приспособления.

Кроме того, данное приспособление можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей.

Для этого нужно наживить гвоздь, наложить сверху на поверхность данное приспособление так, чтобы гвоздь прошел через отверстие диаметром 12 мм, и окончательно забить гвоздь на нужную глубину.

Если при забивании, молоток случайно соскользнет со шляпки гвоздя, то он все равно не повредит поверхность, поскольку ее защитит наше приспособление.

Главное, что данное приспособление не занимает много места, так что его можно будет хранить в ящике с инструментом, где оно всегда будет под рукой и при необходимости, его можно будет быстро использовать.

Кстати, тому, кому приходится очень часто иметь дело с вытаскиванием или забиванием гвоздей или заворачиванием шурупов, допустим, при ремонте стен или мебели, могу рекомендовать сделать такое приспособление из куска листовой стали толщиной 2-3 мм.

Такое стальное приспособление будет намного более надежным и долговечным, правда и весить оно будет больше, чем фанерное.

Оценка статьи:

Лестницы. Входная группа. Материалы. Двери. Замки. Дизайн

Чем вытаскивают гвозди название инструмента. Защитное приспособление для вытаскивания гвоздей. А из инструментов потребовались

Рано или поздно в строительстве возникает потребность вытащить гвоздь из того или иного предмета. Причин на это может быть предостаточно, стоит знать, как правильно это сделать. Именно о том, как вытащить гвоздь, мы и поговорим сегодня.

Технология по извлечению гвоздей

Для извлечения гвоздей сегодня можно использовать самые разные инструменты, например:

• гвоздодер,
• клещи,
• плоскогубцы,
• молоток с раздвоенным носиком и т. п.

Но несмотря на то, что есть большое количество инструментов, чтобы вытащить гвоздь, потребуется смекалка и умение владеть тем или иным инструментом. Для успешной работы требуется обнажить шляпку гвоздя. В некоторых случаях, когда гвоздь обнажен, его можно выпрямить и выбить с тыльной стороны. Это можно сделать при помощи молотка и другого гвоздя.

Чтобы облегчить ход гвоздя, выступающую часть можно слегка смазать водой, мылом или жиром. Данная смазка позволит быстро извлечь гвоздь. Особенно она будет эффективной, когда гвоздь поржавел. В некоторых случаях при вытаскивании гвоздя, часть его может поломаться. Тогда, используя другой гвоздь, необходимо бить по его торцу, который располагается в материале. Это действие позволит поднять шляпку. Для этой цели можно использовать подходящий по диаметру стержень или зубило.

Не всегда можно подобраться к острию гвоздя. В большинстве случаев оно располагается в толще заготовки. По этой причине необходимо тянуть гвоздь только за шляпку. Для этого подойдет зубило или же отвертка, которая имеет стержень, проходящий через всю рукоятку. Такая отвертка при ударах по ней молотком не сломается. В результате своеобразный мини-гвоздодер из отвертки поможет извлечь гвоздь за шляпку. Эта отвертка должна иметь раздвоенную лопатку, которая при сгибании по отношению к стержню позволит быстро выполнить работу.

Но не всегда и шляпка гвоздя доступна. В некоторых случаях она утоплена в заготовку. В таких случаях, чтобы вытащить гвоздь, используют другой прием. Делают небольшое углубление вокруг головки с помощью стамески. Углубление должно быть достаточным, чтобы появилась возможность зацепить гвоздь клещами. Если зацепиться за шляпку так и не удалось, тогда лучше всего срубить ее, а старый гвоздь извлечь на противоположную сторону. Для этого требуется выбить гвоздь, как это описывалось выше.

Клещи – удобный инструмент!

Один из наиболее удобных инструментов для извлечения гвоздей – клещи. Лучше всего иметь клещи средних и малых размеров. Чтобы меньше прикладывать усилия для удаления гвоздей, рекомендуется приобрести клещи, имеющие длинную ручку и размашистые губки.

Если ваши клещи имеют маленькие ручки, то не рекомендуется их удлинять с использованием трубки. Это может привести к травме!

Если вы решили вытягивать длинный гвоздь, то без перехвата вам никак не обойтись. Перехват клещами потребуется, когда стержень выйдет на 1 сантиметр. Клещами следует перехватиться гвоздь у основания заготовки. В этом случае потребуются усилия, так как стержень гладкий. Чтобы упростить этот процесс, под опорную поверхность клещей подкладывают дощечку. Этот метод позволит извлекать гвозди из досок.

Используя этот метод, будьте аккуратны, особенно когда вы планируете повторно использовать гвоздь. Если вы вытаскиваете гвоздь с перехватом и тянете его исключительно в одну сторону, есть риск вытянуть гвоздь в форме радуги. Чтобы его выпрямить, вам потребуется его рихтовать, как правило, этот процесс достаточно кропотливый и трудоемкий. Более того, идеально выровнять будет крайне сложно. Чтобы предотвратить сильное изгибание, вытягивая гвоздь, расшатывайте его в разные стороны.

Чтобы не повредить поверхность заготовки при извлечении гвоздя клещами или другим подручным инструментом, разумно использовать специальную подкладку. Если поверхность лакированная, то можно подложить кожу или другой мягкий материал под дощечку.

Столярный молоток и кусачки как альтернатива гвоздодеру!

Что касается столярного молотка, то этот предмет может послужить отличную службу для извлечения гвоздей. Вот только вам потребуется тот молоток, который с другой стороны имеет раздвоенный носик. При его использовании без подкладок не вытянуть длинный гвоздь. Поэтому извлечение происходит по методу, который описывался выше.

Данный метод эффективен, однако, несет в себе опасность. Если ручка у молотка деревянная, то многократное его использование в качестве гвоздодера, может ее сломать. По этой причине лучше всего в хозяйстве иметь молоток со стальной или полиуретановой ручкой.

Использование клещей для вытягивания гвоздей, значительно проще, чем использование молотка. Более того, если гвоздь не имеет шляпки, то такой молоток станет и вовсе бесполезным, так как будет попросту скользить по стержню.

Что касается кусачек, то их лучше всего использовать, когда другого подходящего инструмента нет. Дело в том, что они используются только для зачистки проводов от изоляции и т. п. Если их постоянно использовать для извлечения гвоздей, то режущие элементы очень быстро затупятся или выщербятся. Кроме того, можно перекусить гвоздь, особенно если они сделан из мягкой стали.

Как правильно извлечь гвоздь из доски?

В некоторых ситуациях потребуется использовать сразу несколько инструментов. В случае если гвоздь насквозь забит в доску и торчит с другой стороны доски на всю свою длину, потребуется предварительно удалить гвоздь при помощи молотка в обратном направлении. Для начала лучше всего смазать гвоздь маслом или жиром, чтобы упростить процесс. Чтобы стержень гвоздя не затупился, можно подложить алюминиевую или латунную пластину. Когда гвоздь полностью выбит, то оставшуюся часть требуется изъять клещами.

Хотя не во всех случаях нужно вытягивать гвоздь из доски. Если она уже не будет никак использоваться, то часть с торчащим гвоздем можно просто отрезать ножовкой.

В другом случае, когда доски уже прогнили, а гвозди еще в хорошем состоянии, не спешите их выкидывать. Можно извлечь гвозди любым из вышеперечисленных методов.

Если перед вами крупная деревянная конструкция, которая сбита большим количеством гвоздей, то здесь придется приложить силу. Для начала нанесите несколько ударов по этой конструкции кувалдой или молотком. Это необходимо для того, чтобы между сбитыми деталями образовались щели. После в них можно вставить топор или гвоздодер. Таким варварским методом можно осуществить реструктуризацию большой деревянной заготовки и, соответственно, извлечь гвозди.

Вот, пожалуй, самые распространенные методы, которые помогут вам при необходимости удалить гвоздь из стены, деревянной заготовки и не только. Теперь, если у вас нет гвоздодера, который предназначен непосредственно для этой работы, вышеперечисленные советы помогут вам справиться с задачей. Помните, не во всех случаях сила играет ключевую роль. Чаще всего ценится аккуратность, ведь при спешке и больших усилиях можно загнуть гвоздь или оторвать шляпку. Не забывайте о мерах безопасности: берегите свои глаза и другие части тела, ведь при вытаскивании гвоздей существует риск получить травму.

Видео

Смотрите руководство по извлечению ржавого гвоздя:

В виде небольшой дощечки с прорезью и отверстием для того, чтобы не повреждать поверхность при вытаскивании гвоздей. Его также можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей и заворачивании шурупов от случайного соскальзывания инструмента.

Если в деревянном доме нужно что-нибудь повесить на стену (картину, панно, календарь и т.п.) и для этого нужен какой-нибудь крючок или вешалка, то самое простое это забить в стену гвоздь. Просто и быстро.

Однако проблема возникает потом, когда этот гвоздь приходится вытаскивать из стены. При вытаскивании гвоздя, инструмент неизменно повредит стену или обои.

Рассмотрим пример вытаскивания гвоздя из обычной доски. Для вытаскивания такого торчащего гвоздя лучше всего подходят два инструмента.
Первый инструмент это клещи.

Второй инструмент – пассатижи.

Избежать таких повреждений можно, если подкладывать под губки инструмента какую-нибудь нетолстую дощечку или кусок фанеры. Однако как всегда (по закону подлости), под руками в нужный момент ничего такого не оказывается.

В итоге, я решил сделать штатное защитное приспособление для вытаскивания гвоздей в виде небольшого отрезка фанеры. Причем это приспособление можно будет использовать также и для защиты поверхности (стены или доски) от соскальзывания инструмента при забивании гвоздей или заворачивании шурупов.

Для изготовления такого приспособления из материалов мне понадобился небольшой кусок старой фанеры, толщиной 5 мм.

А из инструментов потребовались:

Карандаш и угольник.
Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
Электродрель.
Сверло по металлу диаметром 4 мм.
Перовое сверло по дереву диаметром 12 мм.
Наждачная бумага.

Выпиливаем из куска фанеры прямоугольный отрезок размером 6 см, на 15 см.

Размечаем этот отрезок и сверлим в нем два отверстия: одно диаметром 4 мм, а другое диаметром 12 мм.

Пропиливаем при помощи электролобзика прорезь и скругляем края у нашего отрезка фанеры, получая в итоге, почти готовое приспособление.

Окончательно обрабатываем наше приспособление наждачной бумагой.

Накладываем данное приспособление на поверхность, в которую забит гвоздь и надвигаем его так, чтобы гвоздь оказался в прорези.

Кроме того, данное приспособление можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей.

Для этого нужно наживить гвоздь, наложить сверху на поверхность данное приспособление так, чтобы гвоздь прошел через отверстие диаметром 12 мм, и окончательно забить гвоздь на нужную глубину.

Если при забивании, молоток случайно соскользнет со шляпки гвоздя, то он все равно не повредит поверхность, поскольку ее защитит наше приспособление.

Забивая гвозди, мы очень редко задумываемся о том, что по каким-то причинам их придётся вытаскивать. Между тем такая необходимость всё же периодически возникает. Выдёргивание гвоздей и сам по себе процесс достаточно трудоёмкий, а уж если у гвоздя отвалилась шляпка — задача серьёзно усложняется.

Если гвоздь немного выступает над поверхностью и шляпка цела — особой проблемы не будет, требуется только гвоздодёр, предназначенный именно для выдёргивания. Однако, если шляпки нет, зацепиться гвоздодёру не за что, он оказывается бесполезен.

Первый, довольно простой способ выдернуть гвоздь без шляпки — воспользоваться кусачками-бокорезами. Чтобы не повредить поверхность, снизу можно подложить кусочек жестянки. Также можно между кусачками и деталью подложить деревянную опорку. Главное — жёстко захватить гвоздь, что без шляпки сделать довольно трудно. Затем, нажимая на ручки кусачек и плотно удерживая гвоздь, начинаем его раскачивать, медленно, из стороны в сторону, чтобы постепенно вытащить.

Кусачек может оказаться недостаточно, если гвоздь оказался слишком глубоко в древесине или иной поверхности, ухватиться просто не за что. В таком случае предлагаем второй вариант: можно пойти от обратного и добойником, другим гвоздём, бородком, попытаться пробить его насквозь, через всю доску. Главное в этом случае чётко попасть по центру гвоздя без шляпки. Этот способ не поможет, если гвоздь торчит в слишком толстой доске или другой поверхности, которую пробить насквозь не получится.

Третий способ вытащить застрявший гвоздь без шляпки — нагревание. Помните из курса физики, что при нагревании тела расширяются? А затем, остывая, сжимаются, соответственно. Нагреть гвоздь и поверхность вокруг него можно или газовой горелкой , или каким-то тонким раскалённым предметом, путём прикладывания. Металл расширится, сузится, сцепление с поверхностью станет менее сильным и можно будет теми же кусачками всё-таки вытащить упрямый гвоздь.

Четвёртый вариант: взять кусочек трубы, диаметр которой превышает диаметр гвоздя. Один конец придётся зазубрить, второй — вставить в дрель. Затем просто высверливаем гвоздь, установив зазубренную трубку так, чтобы он оказался посередине. Гвоздь быстро удаляется, но останется отверстие, которое при необходимости можно заделать заглушкой или зашпаклевать.

Если вы не боитесь повредить поверхность, в которую вбит гвоздь, оставшийся без шляпки, можно попытаться добраться до него с помощью стамески, отламывая куски дерева вокруг него, кроме того, рядом тоже можно просверлить отверстие дрелью обычным сверлом.

По сторонам гвоздя также можно сделать канавки, сформировать надпилы ниже обломавшейся верхушки, чтобы затем вытащить кусачками. Минус — доска или иная поверхность будут повреждены, на месте вытащенного гвоздя останется рваное отверстие.

Как видим, вытащить гвоздь намного сложнее, чем вбить его без молотка . Однако смекалка, правильные инструменты, и, чего таить, грубая сила, помогут вам справиться с этой задачей.

Как сделать гвоздодер | Строительный портал

Чтобы вбить гвоздь, особого опыта не требуется, справиться с этой задачей может каждый застройщик, другое дело – правильно выдернуть вколоченный гвоздь. Если шляпка заподлицо с поверхностью, то рекомендуется знать некоторые тонкости этой работы. И многое зависит при выдергивании гвоздей от того, какой вы выберете инструмент. Лучше всего для этой цели использовать титановый гвоздодер, который справится с гвоздями лучше всего.

Содержание:

1. Предназначение гвоздодера
2. Конструкция гвоздодера
3. Изготовление гвоздодера своими руками
4. Использование самодельного гвоздодера

Предназначение гвоздодера

Были времена, когда повсеместно применялись деревянные гвозди, для этого сначала сверлили в досках отверстия, что подходили по диаметру, и уже после этого соединяли детали конструкции подобным нехитрым способом. Такие гвозди назывались нагелями. Однако нагель невозможно было вытащить. А сегодня эти изделия заменили металлическими крепежными элементами, которые имеют широкие шляпки. При изготовлении изделий из древесины зачастую возникает надобность выдергивания неправильно забитых гвоздей.

Их легко подцепить дергачом – специальным инструментом с расплющенным концом, где имеется клиновидная прорезь, что является удобной для захвата гвоздя. После подцепления необходимо еще и вытянуть крепеж, который плотно сжат волокнами дерева или заклинен в бетонной панели, поэтому следует использовать кованый гвоздодер. Помогает усилие рычага, поэтому все гвоздодеры делают довольно длинными, а возле зацепа — изгиб, который выполняет роль опоры. Большое значение имеет и материал, поэтому инструменты для выдергивания гвоздей нередко делают каленными.

Молотки–гвоздодеры выполняют функции обыкновенного столярного молотка или выступают в качестве гвоздодера. Такой инструмент поможет и гвоздь забить, и с легкость ненужный удалить, если он установлен неверно. Сегодня встречаются подобные молотки с разными рукоятками: деревянными, металлическими, прорезиненными, фиберглассовыми.

Таким образом, предназначение ручного гвоздодера состоит в вытаскивании гвоздей. А область его использования — довольно велика. При его помощи вы сможете аккуратно и легко вытащить гвоздь из пола или плинтуса. Не зависимо от описания гвоздодера, он применяется при проведении разборки разнообразных построек, деревянных конструкций, коробок и тары. Гвоздодер является незаменимым инструментом для грузчиков, плотников, других технических работников и частных застройщиков в домашних условиях.

Кроме основной функции, которую выполняет гвоздодер, известны и другие его функции: выдергивание гвоздей при помощи расплющенного конца с прорезью, разбивание асфальта, льда и смерзшегося грунта, поднятие различных предметов, вскрытие ящиков и других скрепленных гвоздями поверхностей с использованием заостренного конца. Цельный профиль, которым оснащен гвоздодер, с успехом позволяет демонтировать строительные материалы.

Конструкция гвоздодера

Гвоздодёр представляет собой рычажно-клиновое приспособление ручного типа для вытаскивания вбитых в материал гвоздей. Выпускается гвоздодер в виде самостоятельного инструмента или инструмента, что совмещён с такими инструментами, как лом или молоток, как на фото гвоздодеров.

Гвоздодёр – это изогнутый металлический клин, который разделён надвое рабочей канавкой, что предназначена для процесса захвата и удержания при процедуре вытаскивания гвоздя за «шляпку» из материала. Действие гвоздодёра основывается на воздействии клина на поверхности — крепежный элемент и материал, в который забит крепежный элемент, и на принципе рычага при вытаскивании гвоздя. Принцип рычага человек использует с древних времен, когда нужно было отломать кусок камня, приподнять тяжелый предмет, что требовало недюжинных усилий.

Этот строительный инструмент на одном своем конце имеет изогнутую расплющенную площадку с прорезью, что расширяется, а на другом – присутствует прямой заостренный кол. Второй конец зачастую попросту расплющивается и заостряется. Зависимо от предъявляемых к инструменту требований, гвоздодер бывает разных размеров. Также варьируется и цена гвоздодеров, представленных на рынке. Длина гвоздодеров колеблется в пределах 320 – 1000 миллиметров, а вес составляет 0,6 — 4 килограмм. Выбор размера данного строительного инструмента зависит напрямую от размеров гвоздей, с которыми он будет работать.

Большинство молотков, которые оснащены дополнительной функцией дергача для гвоздей, оснащаются резиновой рукояткой, благодаря которой в ладони они зажимаются, как влитые. Для увеличенной прочности гвоздодеров применяется также термообработка высокоуглеродистой стали, что является обычным инструментальным материалом. Также существуют гвоздодеры с ручкой из древесины и железным наконечником. Но не рекомендуется увлекаться разнообразием форм-факторов, в инструменте для извлечения гвоздей главное – плоская поверхность лопатки, которая подводиться под шляпку, и уровень ее прочности.

Изготовление гвоздодера своими руками

Любому хозяину хороший гвоздодер требуется не меньше, чем пила, молоток или топор. Поэтому полезно знать, как сделать гвоздодер в домашних условиях. Предлагаем вам изготовить набор из трех гвоздодеров, которые помогут вам вытащить любые гвозди и крепежные элементы.

Гвоздодер для вытаскивания небольших гвоздей сделать лучше всего из стали с большим содержанием углерода, чтобы его рабочую часть можно было закалить. Для этого возьмите стальную проволоку толщиной 0,5 миллиметра, затем на наковальне распрямите её и немного расплющьте рабочий конец.

Сделайте неглубокий пропил ножовкой вдоль оси, обработайте края пропила надфилем. Изогните рабочую часть инструмента в тисках. Принято делать изгиб в два приема: сначала в месте, где толще заготовка, а потом — ближе к рабочему концу. Удалите небольшие вмятины, что образовались от тисков, напильником. Затем обработайте рабочую часть инструмента шкуркой и при наличии возможности отполируйте с помощью полировальной пасты.

Остается совершить закалку с будущим отпуском. Рабочую часть инструмента после данной манипуляции отшлифуйте еще раз и отполируйте. Насадите на ручку полученную заготовку. Гвоздодер своими руками для мелких гвоздей готов!
Гвоздодеры для крупных и средних гвоздей принято изготавливать из арматурной стали. Только запомните, что рабочую часть плющить не нужно. Всю грубую обработку предварительно проведите на наждачном круге.

Ручки подобным гвоздодерам не требуются. Чтобы выдернуть обычным гвоздодером длинный гвоздь, приходится под его основание подкладывать различные предметы, к примеру, кусок доски, что не сильно удобно. Усовершенствуйте свой гвоздодер, приварив добавочную часть на расстоянии 6 сантиметров от рабочей.

Использование самодельного гвоздодера

Теперь следует узнать, как правильно применять гвоздодер, изготовленный в домашних условиях. Пользоваться данным инструментом достаточно просто. Зависимо от диаметра гвоздя, нужно подобрать из набора соответствующий самодельный гвоздодер и подбить предварительно клиновую часть инструмента молотком под шляпку.

Когда гвоздь в прорезь рабочей части войдет, подайте в сторону древесины ручку — гвоздь из отверстия немного выйдет. Подложите невысокий брусок, чтобы в него упереться. Гвоздь после этого ещё немного выйдет. Теперь вы можете ухватиться за его шляпку пассатижами.

Лучшие варианты съемников для ваших проектов в 2021 году

Фото: amazon.com

Независимо от того, профессионал вы или домашний мастер, бывают случаи, когда вам нужно безопасно и эффективно вытащить гвоздь из дерева, на котором он закреплен. к. Лучшие инструменты для снятия гвоздей помогают исправить ошибки, допущенные во время строительных проектов, облегчить демонтаж и сделать деревянные доски вашими, чтобы их можно было восстановить.

Существует шесть типов съемников для гвоздей:

1. Традиционный съемник для гвоздей: Имея одну из самых старых и проверенных временем конструкций, губки этих съемников для гвоздей захватывают головки гвоздей, которые были вбиты в дерево с силой. удара молотком и вытяните их с помощью рычага, создаваемого скользящей рукояткой.Они удаляют большие и маленькие гвозди с минимальным повреждением древесины. Однако важно отметить, что этот тип съемника гвоздей громоздкий и менее портативный, чем некоторые другие стили.
2. Плоскогубцы: Эти клещи предназначены специально для снятия ногтей. Гвоздь захватывают закругленной губкой, а затем вытаскивают, вращая закругленную головку плоскогубцев в сторону дерева. Клещи компактны и портативны и захватывают гвозди, которых не может хватить когтем молотка, например, головки гвоздей.Используйте их в ограниченном пространстве, где молоток не может дотянуться до него или маневрировать. Также они наносят минимальный ущерб основному дереву.
3. Кошачья лапа: Кошачья лапа — это монтировка, разработанная специально для выдергивания гвоздей. Он имеет две лапки: одна на одном конце совмещена с валом инструмента; другой установлен под углом 90 градусов на другом конце. В отличие от клешней, кошачьи лапы обычно повреждают древесину, к которой прикреплен гвоздь в процессе удаления. По этой причине кошачьи лапы лучше всего подходят для грубых работ по обрамлению и сносу зданий, когда эстетика не имеет первостепенного значения.
4. Пассатижи: По сути, это стандартная пара плоскогубцев с добавлением закругленной верхней «роликовой планки» для выдергивания гвоздя после того, как клещи захватили его головку. Они полезны для больших гвоздей с частично обнаженными шляпками, которые вы хотите удалить с минимальным повреждением основной древесины. Но они имеют тенденцию повредить дерево больше, чем клещи.
5. Гусиная шея: По сути, это большие версии кошачьей лапы, которые также включают в себя элементы стандартной монтировки.У них есть большой захват под углом 90 градусов на верхнем конце и плоская монтировка — обычно с прорезью для съемника гвоздей — внизу. Гусиная шея отлично подходит для быстрого и легкого удаления крупных гвоздей благодаря их большим стержням, обеспечивающим максимальное усилие.
6. Пневматический пробойник: Пневматический пробойник — это, по сути, пневматический пистолет для гвоздей в обратном направлении. Приведенные в действие сжатым воздухом, они выталкивают небольшой металлический стержень из носовой части пистолета, чтобы «пробить» шляпку гвоздя насквозь доску. Вместо того, чтобы использовать ручное усилие, как при использовании ручного съемника для гвоздей, все, что вам нужно сделать, чтобы использовать воздушный удар, — это надеть нос пуансона на гвоздь и нажать на спусковой крючок.Они экономят много времени и усилий, когда вы пытаетесь вывести из строя большое количество деревянных досок, но они не так полезны для удаления скрепленных досок, которые требуют вытаскивания шляпки гвоздя, а не через дерево.

Теперь, когда вы знаете кое-что о различных типах съемников для гвоздей, вы можете принять обоснованное решение о том, какой тип лучше всего подходит для вашего проекта. Чтобы сделать ваше решение еще проще, рассмотрите следующие лучшие варианты для каждого типа съемника гвоздей.

Фото: amazon.com

Съёмник для ногтей Crescent удаляет самые большие обрамляющие ногти и крошечные обрезные ногти с маленькими головками, которые другие инструменты могут с трудом захватить. Прочная ручка из легированной стали выдвигается и скользит как для вбивания губок в древесину, так и для захвата гвоздя, а также для обеспечения рычага для вытаскивания гвоздя. Длинная стальная поперечная балка обеспечивает дополнительное усилие, и она достаточно круглая, чтобы не повредить деревянную поверхность. Захватывающие губки из закаленной стали выдерживают тяжелые условия дома или на работе.

При длине 18 дюймов он больше, чем у большинства других съемников для гвоздей, поэтому он может не поместиться в кармане или в большинстве сумок для инструментов. Хотя изучение использования этого съемника может занять немного времени по сравнению с другими съемниками, вы можете обнаружить, что оно того стоит.

Фото: amazon.com

Чтобы получить высококачественный съемник для кошачьих лап по доступной цене, съемник для ногтей Estwing удовлетворяет бюджетные ограничения и требования к качеству большинства плотников. Кошачьи лапы обычно не могут хватать безголовые когти, но когти на этой модели Estwing подходят для этой задачи.При толщине всего 12 дюймов они поместятся в поясе для инструментов или в кармане и смогут маневрировать в ограниченном пространстве. Закаленная кованая сталь выдерживает тяжелые условия на большинстве строительных площадок, а ее цена подходит для домашних мастеров с ограниченным бюджетом.

Меньший размер вала этого съемника может не обеспечить достаточного рычага для удаления более крупных гвоздей, но это значение довольно сложно превзойти.

Фото: amazon.com

Мощный, прочный и портативный 12-дюймовый съемник для кошачьих лап от Stiletto подойдет профессионалам.При 8,5 унции он легче и прочнее стали. Он также значительно более амортизирует, чем другие кошачьи лапы, что означает меньшую отдачу при ударе молотком и меньшую усталость во время работы. Функция «ямочки» создает углубление вокруг шляпки гвоздя, чтобы избежать сколов дерева.

Этот съемник дороже, чем большинство других съемников для гвоздей, поэтому он лучше всего подходит для профессионалов и заядлых домашних мастеров, которые могут оправдать свои расходы за счет регулярного использования.

Фото: amazon.com

Многие люди выбирают клещи для удаления гвоздей без головки, не повреждая при этом древесину. Плоскогубцы Gunpla имеют закругленные губки с правильными размерами, чтобы обеспечить максимальное усилие для извлечения небольших гвоздей, не врезаясь в древесину. Острые губки из высокоуглеродистой стали захватывают и вытаскивают гвозди. У обнаженных ногтей, которые не нужно удалять полностью, эти губки отрезают концы.

Эргономичные ручки с виниловым покрытием позволяют удобно выдергивать гвозди.Ручки достаточно длинные, чтобы обеспечить хороший рычаг для выдергивания небольших гвоздей, но не настолько длинные, чтобы мешать работе в ограниченном пространстве.

Эти клещи размером всего 8 дюймов помещаются в пояс для инструментов или в карман. Небольшой размер этих плоскогубцев может не обеспечивать достаточного рычага для вытягивания больших гвоздей и может потребовать большего ручного усилия, чем более крупный съемник.

Фото: amazon.com

Иногда клещи просто не режут. Если вам нужно что-то для более крупных и жестких ногтей, 11-дюймовые плоскогубцы Crescent могут помочь.Зубцы их плоскогубцев цепляются за шляпку гвоздя, и большой роликовый стержень завершает работу по его выдергиванию. Эти прочные плоскогубцы из кованой стали с эстетичным покрытием из черной оксидной пленки устойчивы к ржавчине. Эргономичные резиновые ручки обеспечивают удобный захват. При размере 11 дюймов они дадут вам много рычагов и по-прежнему поместятся в пояс для инструментов или в карман, когда вы закончите.

Эти съемники больше повреждают древесину, чем клещи. Так что они лучше всего подходят для проектов по сносу. Но они более деликатны, чем другие съемники, такие как кошачья лапа, поэтому вы все равно сможете вернуть древесину.

Фото: amazon.com

Гусиная шея — это универсальный инструмент профессионалов для вытаскивания гвоздей в тяжелых условиях. 36-дюймовая гусиная шея Estwing обладает всеми функциями для вашего следующего проекта демонтажа. Эта монтировка имеет большие чашеобразные когти для вытаскивания гвоздей, кованый стальной стержень и прорезь для извлечения гвоздей на дне.

Невероятное усилие рычага, которое дает 36-дюймовая штанга, превосходит большинство других ручных инструментов. Это отличный выбор для быстрого удаления больших и жестких обрамляющих гвоздей с минимальным усилием вручную.Основным недостатком этой планки является то, что она слишком велика для вас. Если это не так, обратите внимание на другие доступные размеры от 12 до 30 дюймов.

Фото: amazon.com

Если вам нужно быстро удалить гвоздь из дерева, которое нужно утилизировать, рассмотрите Air Locker AP700. Этот пневматический электроинструмент использует сжатый воздух, чтобы выбивать гвозди из дерева. Вы просто надеваете носик дырокола на гвоздь, который хотите удалить, и нажимаете на спусковой крючок. Небольшой металлический стержень сильно пробивает гвоздь через доску.

Air Locker утверждает, что вы можете вытащить большой поддон менее чем за минуту, что значительно быстрее, чем вы могли бы сделать это вручную. Он работает как с твердой, так и с мягкой древесиной, поэтому используйте его для восстановления таких предметов, как половые доски, пиломатериалы для сараев и террасные доски, и это лишь некоторые из них. Он оснащен резиновой ручкой и весит всего 2 фунта, поэтому его удобно использовать в течение длительного периода времени. Имейте в виду, что для работы этого инструмента требуется отдельный компрессор и воздушный шланг.

В чем разница: инструменты для разрушения

Вытаскивать гвозди далеко не так весело, как забивать гвозди, а разделение двух деревянных гвоздей может быть сложной задачей, но, будь вы профессиональным строителем или мастером-мастером, вам, несомненно, приходилось делать и то и другое много раз.В ситуациях, когда шляпки гвоздей находятся над поверхностью дерева, можно использовать коготь молотка, чтобы вытащить гвозди. Точно так же коготь молотка может быть всем, что вам нужно, чтобы отделить две доски. Иногда, тем не менее, вам нужно копать под поверхностью дерева, чтобы ухватиться за гвоздь, или аккуратно провести инструментом между лепниной и стеной. В этих ситуациях вам понадобится специальный инструмент. Хотя вытаскивание гвоздей и отрыв досок — это разные задачи, инструмент, используемый для обоих, часто один и тот же: какой-то вариант стержня, один конец которого предназначен для вытаскивания гвоздей, а другой конец предназначен для поддевания (и, возможно, также для выдергивания гвоздей).Словарь для этой категории инструментов неточен, и производители смешивают и сопоставляют определенные функции своих инструментов для вытаскивания и снятия гвоздей, но общих характеристик достаточно, чтобы их можно было объединить в группы, описанные здесь. Если вы выполняете всевозможные работы по сносу, вы, вероятно, сможете найти хорошее применение инструментам всех пяти групп. Если вам нужно только время от времени подергивать и тянуть, вы можете получить всю необходимую мощность и изящество всего с помощью пары этих инструментов.

Отбойный молоток

Этот инструмент, получивший название «приспособление для разрушения», явно не для деликатной работы.На одном конце у него съемник для гвоздей, а на другом — клин. Достаточно большой, чтобы справиться с извлечением гвоздей размером более 16d, он также может отламывать прибитые куски пиломатериалов. Большинство противоударных брусьев изготовлено из шестиугольной ложи для более надежного захвата. Многие называют ломы ломами, но ломы больше и могут включать или не включать съемник для гвоздей.

Лучшее применение: Сильное поддевание, удаление больших ногтей
Показано: True Temper, 30 дюймов, 13 долларов США

Долото продольное

Не путайте это с одноименным инструментом для обивки.Долото для вырубки на стройплощадке напоминает брус, но с некоторыми ключевыми отличиями. Долото расширяется и выравнивается на конце долота, что позволяет ему легко скользить под незакрепленной доской или куском сайдинга. На этой плоской поверхности также есть место для съемника гвоздей каплевидной формы того же типа, что и на плоских стержнях. Наконец, конструкция со смещением обеспечивает больше рычагов при повороте.

Наилучшее применение: Задвижение и удаление незакрепленных досок, извлечение и откручивание
Показано: Stanley, 17 дюймов., $ 8

Стержень с когтями

Когтистая планка Также называемая кошачьей лапой, когтистая планка — отличный инструмент для выкапывания забитых гвоздей. Использование планки с когтями повреждает древесину вокруг гвоздя, поэтому вы можете использовать этот инструмент только в тех местах, где повреждение поверхности не имеет значения или может быть отремонтировано. На одном конце есть изогнутый коготь со скошенными краями, предназначенный для скольжения прямо под головкой забитого гвоздя при ударе молотком. На инструменте в японском стиле (показан) этот коготь находится под прямым углом к ​​рукоятке, а поверхность, по которой ударит молоток, плоская.Острые скошенные края когтя протыкают стержень гвоздя, обеспечивая дополнительную покупку, а также способ извлекать законченные ногти и гвозди с отколовшимися головками. Другой конец может иметь простой клин со скошенной кромкой для поддевания или другой захват под меньшим углом, что позволяет более деликатно удалять ноготь; в любом случае его можно использовать для любопытства. Этот второй захват обычно смещен на 90 ° по отношению к другому захвату, чтобы обеспечить более широкую поверхность для толкания. Размеры когтей различаются, но большинство из них способны выкапывать гвозди толщиной до 16d.Некоторые клешни имеют съемник для гвоздей на одном конце и резиновую рукоятку на другом. Они предназначены только для удаления гвоздей, а не для того, чтобы подглядывать.

Лучшее применение: Удаление забитых гвоздей, легкое поддевание
Показано: Estwing, 12 дюймов, 18 долларов США

Плоский стержень

Плоский стержень, пожалуй, самый полезный инструмент для сноса строений. Он не может выкапывать врезанные гвозди, как гвоздь, но он предназначен для поддевания и выдергивания гвоздей всех типов. Помимо возможности удалять гвозди, шляпки которых хотя бы немного выше поверхности древесины, это отличный инструмент для удаления фанеры и обшивки сайдинга.Конструкция плоского стержня обеспечивает место для съемника гвоздя другого типа: отверстие в форме капли возле одного конца стержня, которое захватывает гвоздь и позволяет его удалить, потянув вверх, а не нажав вниз.

Лучшее применение: Удаление маленьких и средних гвоздей, поддевание от легкого до среднего, удаление фанеры и сайдинга
Показано: Stanley Wonder Bar, 12 дюймов, 10 долларов США

Формовочный стержень

Если плоский брусок еще слишком толстый, чтобы попасть за обрезной кусок, не повредив его, вам понадобится формовочный брус.Конец формовочного стержня особенно тонкий и широкий. Тонкая кромка позволяет инструменту проходить за обрезком, не повреждая его, а широкая поверхность распределяет силу отрыва, уменьшая вероятность того, что кусок сломается. На конце часто есть прорезь, с помощью которой можно снимать гвозди с поверхности молдинга. Коготь на другом конце обычно похож на характерный коготь на лапе японской кошки. Его плоский край обеспечивает подходящую ударную поверхность.

Лучшее применение: Отделение обшивки от стен и сайдинга, удаление забитых гвоздей
Показано: DeWalt, 10 дюймов., $ 18

Фотографии: Родни Диас

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Как забивать гвозди: больше, чем один путь

Практически каждый знает, как забивать гвозди.Вытащить их снова — совсем другое дело, и во многих случаях это может обернуться серьезной проблемой.

Вы можете сломать головку гвоздя, который пытаетесь вытащить, или сломать рукоятку молотка, которым вы пытаетесь его вытащить; вы можете расколоть или надломить детали, которые пытаетесь разобрать так осторожно, или даже расколоть сустав. Но у вас не должно возникать этих проблем очень часто, если у вас есть подходящие инструменты и методы. Вот некоторые из основных инструментов:

СЪЕМНИК: Этот инструмент похож на отвертку с изогнутым, раздвоенным концом.Это намного менее громоздко, чем другие инструменты, когда вы хотите удалить прихватки с обивки, ковров, рамок для картин и тому подобного. Если вы хотите предотвратить повреждение склеиваемой поверхности, перед тем, как поддеть инструмент, подложите под инструмент кусок картона или приспособление для фиксации языка.

МОЛОТОК: Большинство домовладельцев знают, как использовать молоток для выдергивания гвоздей; У некоторых молотов есть «третий коготь», выемка на одном из захватов. Это хорошо для выдергивания маленьких гвоздей и для работы в труднодоступных местах, но может сломаться, если использовать на больших гвоздях.Молотки хороши для выдергивания гвоздей, которые не полностью забиты, но как только гвоздь забит заподлицо или ниже поверхности, его становится трудно удерживать когтем молотка. Другие инструменты работают намного лучше.

CAT’s PAW: Вот инструмент, который хорошо работает с гвоздями, забитыми заподлицо или даже глубже. Вы можете поставить его изогнутый коготь рядом с головкой гвоздя, ударить по когтю молотком, чтобы загнать его под и вокруг головки, а затем поддеть гвоздь над поверхностью. Кошачья лапа может полностью выдергивать относительно короткие гвозди, но ее ход вытягивания недостаточно велик для больших гвоздей, и вам, возможно, придется закончить работу молотком, поднятым на куске дерева.

PRY BAR: Этот тонкий инструмент лучше всего подходит для разборки частей вашего дома без повреждений. Вы можете просунуть его тонкий наконечник между частями сайдинга, например, или за кусок лепнины, и поддеть достаточно, чтобы ослабить гвозди; затем крючковатым концом инструмента можно нарисовать гвозди. Широкая поверхность планки сводит к минимуму повреждение деревянных частей, о которых вы любите.

РАЗРЫВНАЯ БРУСКА: Как и монтировка, этот инструмент имеет тонкий широкий наконечник, чтобы не повредить детали, которые вы разбираете. Но планка для отрывания — более грубый инструмент, не такой мягкий.Он достаточно прочный, поэтому вы можете использовать молоток на его торце, чтобы забить его между двумя досками. Имеет короткий ход, поэтому длинные гвозди не выдергивает полностью; но у большинства планок есть заостренный паз за наконечником, и вы можете надеть его на шляпку гвоздя и приподнять инструмент, чтобы вытащить более длинные гвозди. Единственная проблема заключается в том, что это будет врезаться в древесину, над которой вы работаете, если вы не наберете кончик куском обрезка.

WRECKING BAR: Этот инструмент делает несколько уступок аккуратности: его основная задача — ломать, быстро разбирать вещи даже за счет разрушения частей.У него есть наконечник для разъединения досок и ослабления гвоздей и коготь на другом конце. Между ними находится длинный стержень, который даст вам все необходимое для вытягивания даже самых больших шипов.

СЪЕМНИК ДЛЯ ШЛАНГОВ: Хотя этот инструмент предназначен в первую очередь для забивания гвоздей на шиферных крышах, он также пригодится при ремонте битумной черепицы. Его особенность — получение гвоздей, которые спрятаны под черепицей внахлест. Чтобы использовать его, вы вставляете его под черепицу, которую хотите удалить.Наденьте кончик на гвоздь, затем постучите по ручке. В большинстве случаев гвоздь не выдергивает, а скорее срезает. Но этого достаточно, чтобы освободить черепицу, которую вы хотите удалить.

Инструменты для извлечения гвоздей — Concord Carpenter

Инструмент для извлечения гвоздей

Роберт Робиллард об обзоре инструментов, Советы для мастерских

Съемники для гвоздей

Мне недавно прислали пару инструментов для вытаскивания гвоздей от друга-блогера: Axxeman.

Его блог называется «Семейство инструментов для вытаскивания гвоздей».

Два инструмента, которые он прислал мне для испытания, называются «Гвоздодер» и «Охотник за гвоздями» от компании Nail Jack Tools.

Оба инструмента идентичны, за исключением размера; Гвоздь Джек — больший из двух, размером 11 дюймов, а Гвоздь Охотник — 8-1 / 2 дюйма.

Моей первой реакцией на инструменты Nail Jack было то, что они представляли собой смесь плоскогубцев и кошачьей лапы, которые оказались двумя инструментами, которые я всегда ношу на поясе с инструментами.

Осмотрев инструменты, я заметил, что рукоятки смещены из-за рычага. На рабочем конце есть закругленная опора ложки для поддевания, вогнутая область внутри плоскогубцев, которая захватывает головки гвоздей, и острый конец для закапывания гвоздей.

Задний или этот инструмент имел плоскую головку, которая выдерживала удары молотка, так что вы могли закопать заостренный конец вокруг головки гвоздя заподлицо.

Гвоздодер и Охотник за гвоздями утверждают, что превосходят их в копании, захвате и вытаскивании гвоздей и скоб и производятся в U.S.A. Я решил попробовать.

Я принес оба инструмента для работы в магазине и на стройплощадке.

Ниже фото двух кошачьих лап и моих кусачков.

Я по очереди выдергивал гвозди кошачьей лапой. . .

Молоток. . .

Кусачки мои. . .

И новые инструменты Nail Jack.

Мне было интересно посмотреть, будет ли большой закругленный конец опоры ложки более бережным по отношению к деревянным поверхностям при вытаскивании гвоздей.

В результате все инструменты, включая Гвоздь и Охотник, оставили следы на дереве, поэтому необходимо принять меры предосторожности на дереве, чтобы не повредить его.

Вверху и внизу — следы инструментов на обработанной под давлением древесине.

У инструментов есть пружина, которая удерживает их в открытом положении, что затрудняло их размещение в моей сумке для инструментов, не глядя на сумку сумки.

Хранение инструментов, не глядя, может быть важным фактором при использовании лестницы или подмостков.

Смещенные ручки также способствуют тому, что инструмент занимает больше места в моих сумках для инструментов, чем мои кусачки для резки концов и кошачьи лапы. Смотрите фото ниже.

Фото бок о бок. Кусачки хранятся легче.

Выдергивая гвозди, я обнаружил, что этот инструмент работает, но мне неудобно, особенно ручка. Я чувствовал, что собираюсь хлопнуть костяшками пальцев, когда толкаю с силой. Я также заметил, что мне нужно поддерживать значительное давление на рукоятку инструмента ~, что, если потребуется повторное вытягивание, приведет к утомлению рук.

Я пришел к выводу, что гвоздь лучше подходит для выкапывания скоб!

Я также нашел их особенно полезными, когда пытался привязать новые вагонки к старым. Конец плоскогубцев мог проникнуть под старую вагонку, захватить гвоздь и оказать сопротивление выталкиванию гвоздя…. очень полезный.

В целом я подумал, что это хорошо разработанный универсальный инструмент, но меня не впечатлили настолько, чтобы заменить кошачью лапу или кусачки, которые останутся в моей сумке для инструментов.

Инструменты Nail Jack будут в моем трейлере и ящике для инструментов в магазине и будут использоваться для работы со скобами, креплениями обшивки и, возможно, когда я попытаюсь восстановить внутреннюю отделку, вытащив гвозди сзади.

Nail Hunter стоит около 25 долларов, а больший Nail Jack стоит около 30 долларов. Чтобы узнать больше, нажмите на сайт Axxeman.

~ плотник конкорд

http://www.robertrobillardcarpentry.com/

Toolbox Вторник: прибил! Плоскогубцы незаменимые для снятия ногтей

За последние несколько лет я часто нахожусь в разговорах, где возникает вопрос: «Какие инструменты вы рекомендуете покупать в первую очередь?» спрашивает новый домовладелец, который хочет начать работу над одним или двумя проектами «сделай сам».Хотя все любят и ждут, что я перечислю несколько хороших электроинструментов (я говорю ворчание, когда вы им пользуетесь, горжусь им, боюсь, что вам больно, если вы им злоупотребляете, чистые электроинструменты), самая простая рука инструменты часто являются теми, которые наиболее часто используются и злоупотребляют в проекте, и являются моими инструментами для создания вашего набора инструментов.

Конечно, электроинструмент может быстро справиться с зачастую сложной задачей, но в те времена, когда наш дом был построен 125 лет назад, строители не имели возможности пользоваться электроинструментами на месте или подключать аккумуляторные батареи.Когда у них был винт, они использовали ручную отвертку или гвоздь, ну, они использовали полностью ручные молотки.

Судя по конструкции нашего дома, ребята, построившие наш дом в конце 1880-х годов, довольно широко использовали эти ручные молотки. Почему я это замечаю? Потому что я нахожу и удаляю сотни гвоздей с остриженными головками со всех лепных украшений, которые мы удаляли, чтобы зачистить, восстановить и переставить. На протяжении многих лет, когда я работал над этой задачей, не было лучшего способа удалить гвозди с тонкой лепнины, чем с помощью надежного ручного инструмента — плоскогубцев.

Это один из тех ручных инструментов, который сразу приходит в голову, когда я представляю себе все, что у меня должно быть. У меня не сразу появился гвоздь, и каждый раз, когда мне приходилось выдергивать гвоздь, я обнаруживал, что либо пытаюсь пробить его с тыльной стороны дерева и раскалываю лицо, либо в конечном итоге повреждаю поверхность, используя монтировку или кошачья лапа, чтобы выкопать гвоздь и хорошо ухватиться за него.

Когда я наконец взял в руки пару плоскогубцев, которые у меня есть, это изменило то, как я работаю по дому.Используя эти плоскогубцы, я могу захватывать гвозди, чтобы получить хороший захват, а затем осторожно покачивать плоскогубцами таким образом, чтобы получить достаточный крутящий момент, чтобы выдернуть гвоздь из дерева. Они работают, протягивая гвозди через дерево сзади, а также хватаясь за голову, чтобы вытащить их спереди. Ширина головки плоскогубцев распределяет силу инструмента, поэтому он не повреждает поверхность, а точка защемления инструмента находится достаточно близко к концу плоскогубцев, чтобы гвозди едва выступали над поверхностью.

Этот инструмент сыграл решающую роль в том, чтобы помочь нам аккуратно удалить участки напольного покрытия, не повредив окружающие доски. Вы почти всегда видите эти плоскогубцы (и мою монтировку) лежащими на полу любого проекта, над которым я работаю.

Это правда, есть и другие инструменты, созданные специально для вытаскивания гвоздей, такие как эти два съемника для гвоздей.

Но я ценю универсальное использование плоскогубцев. Помимо выдергивания гвоздей, я использовал их, чтобы перерезать проволоку в труднодоступных местах, чтобы лучше удерживать небольшие или трудные в обращении предметы, и даже использовал их для резки дерева, где мне нелегко достать лезвие (это не чистый разрез, но вы прокусываете свой путь).

Хотя меня заинтриговали другие съемники для гвоздей, я бы ни за что не отказался от своих кусачков из моего списка незаменимых и необходимых инструментов. От жесткого сноса и строительства до мелких деталей, связанных с удалением тонких формовочных гвоздей, роль моих кусачков очень важна.

У вас есть любимый ручной инструмент, которому вы всегда восхваляете? Без чего-то ваш набор инструментов был бы неполным? Сообщите нам некоторые из ваших незаменимых инструментов, которые, по вашему мнению, просто необходимы.

Вам понравилось читать этот пост? Хотите узнать больше о нашем собственном опыте использования других инструментов, устройств или предметов, используемых во время ремонта? Если это так, ознакомьтесь с полным списком обзоров продуктов в разделе «Toolbox вторник».

Примечание: нам не заплатили за этот обзор. Мы просто хотим делиться хорошими продуктами, когда видим их, и надеемся, что извлечение уроков из наших ошибок поможет сэкономить ваше время, деньги и сэкономить нервы.

ВНУТРИ / ВНЕШНИЙ; Молоток и гвозди: продвинутый курс

Забивание гвоздей — настолько элементарная задача, что, казалось бы, никаких объяснений не требуется.Однако профессиональные плотники и инструкторы по мастерским говорят, что многие мастера не умеют эффективно забивать гвозди. Самая распространенная ошибка — держать молот слишком близко к голове.

Если вы используете молоток только для эпизодической задачи, например, для развешивания картины, вы можете использовать практически любой метод для выполнения работы, при условии, что вы не повредите работу и не поранитесь. Но если сложный строительный проект требует забивания большого количества гвоздей, тогда важна правильная техника, чтобы избежать усталости рук и несчастных случаев.

Хорошая техника забивания гвоздей начинается с правильного выбора молотка. Гвоздодер — традиционный инструмент, потому что его можно использовать не только для забивания гвоздей, но и для забивания гвоздей. До недавнего времени большинство молотков с деревянными рукоятками. Деревянная ручка обладает естественной упругостью, которая поглощает удары, возникающие при ударе молотка по гвоздю.

Основным недостатком деревянной ручки является то, что она расколется или потрескается при сильном выдергивании гвоздей. Стремясь сделать рукоять более прочной, производители инструментов ввели молотки со стальным стержнем.Они выдерживают интенсивное выдергивание гвоздей, но имеют небольшую пружину и могут вызвать утомление рук. Трубчатые ручки из стали и стекловолокна — это попытка объединить лучшее из обоих материалов.

Рукоять — это только часть молотка; Также важно учитывать рабочий конец молотка, головку. Молоты доступны в весе от 16 до 22 унций. (Некоторые специализированные дилеры предлагают более легкие молотки для производителей моделей.) Как правило, головка на 16 унций лучше подходит для легких строительных, отделочных и ремонтных работ.Выберите молоток с более тяжелой головкой на 22 унции для работы по обрамлению.

Лицо молотка может быть гладким или текстурированным. Гладкая грань предназначена для финишных работ. Если молоток соскользнет с гвоздя, дерево будет помято, но не поцарапано. Однако молоток с гладкой поверхностью часто соскальзывает с шляпки гвоздя, если плотник работает слишком быстро.

Текстурированные поверхности предназначены для захвата шляпки гвоздя, даже если молоток приземляется не прямо. Есть два типа: один — шлифованный (также называемый зубчатым или вафельным).Он имеет ряд параллельных канавок, прорезанных на лицевой стороне молотка в шахматном порядке. Молотки с фрезерованной поверхностью хороши для забивания оцинкованных гвоздей, потому что шероховатый рисунок поверхности не стирает оцинкованное покрытие с гвоздей. Основным недостатком молота с фрезерованной поверхностью является то, что он может оставить некрасивый след молотка, если ударится по дереву.

Второй тип текстурированной поверхности — лицевая сторона наждачной бумаги, которая имеет большее сцепление, чем гладкая поверхность, но не оставляет царапин на деревянной поверхности.

Техника забивания гвоздей заключается в том, чтобы слегка постучать по гвоздю, чтобы он хорошо прижался к дереву, а затем правильно взмахнуть молотком, чтобы забить гвоздь домой с наименьшим усилием.Для большого гвоздя возьмитесь за стержень ногтя между большим и указательным пальцами, используя три других пальца, чтобы удерживать руку. Для гвоздей меньшего размера, таких как кровельные гвозди или гвозди, легче держать руку плоской ладонью вверх и зажимать ноготь двумя первыми пальцами. При таком подходе суставы удерживающей руки не мешают, и гвоздь хорошо виден.

При вводе гвоздя держите молоток по направлению к середине рукоятки для большего контроля. Слегка постучите по гвоздю, чтобы он вошел в дерево, затем уберите руку, удерживающую гвоздь.Сдвиньте руку на молотке к концу рукоятки. Это положение придаст вам большую движущую силу.

Рукоятка молотка должна быть прочной. Если ручка скользкая и ее трудно удерживать, попробуйте придать ей шероховатость наждачной бумагой с крупной зернистостью. Некоторые плотники натирают молотки сосновой смолой (можно купить в спортивных магазинах для бейсбольных бит), но слишком много может сделать ручку липкой.

Бывают случаи, когда нужно забивать гвоздь в труднодоступном месте. Например, если вы работаете с лестницы, вам придется одной рукой придерживать ступеньку лестницы, а другой забивать гвоздь.Вы можете сделать это с помощью специальной рукоятки для гвоздя. Оберните пальцы вокруг головки молотка и удерживайте гвоздь так, чтобы головка упиралась в щеку молотка. Забейте гвоздь в дерево, ударив наконечником молотка пяткой руки.

Забить гвоздь кажется относительно простым, но это может быть опасно. Скользящий удар молота может превратить гвозди в метательные снаряды. Всегда надевайте защитные очки. Никогда не держите ногти во рту; покрытие на некоторых гвоздях, оцинкованное или полимерное, могло вызвать токсическую реакцию.

Как удалить гвозди с дерева: 7 простых способов

Есть пиломатериалы, забитые гвоздями? Я вспомнил, как в первый раз попытался удалить гвозди из дерева, и это был беспорядок.

В моем гараже повсюду были куски дерева. Тут и там сломались кусочки гвоздей, да и сам брус был ужасной формы.

Я подумал про себя. Должен быть лучший способ удалить эти упрямые части. Связывался с некоторыми профессионалами, работающими в домашних условиях, и некоторые из уловок, которые они мне показали, буквально взорвали мне голову.

Я никогда не понимал, как легко вытаскивать гвозди из дерева. Прежде чем я перейду к главному, помните, что не существует единого решения для удаления всех типов ногтей.

Некоторые предпочитают использовать средство для снятия ногтей, некоторые используют монтировку, молоток и т. Д. Есть несколько других простых способов сделать это. Без лишних слов, давайте сразу перейдем к делу.

Самый распространенный сценарий, который я могу придумать, — это удаление гвоздей с деревянной обшивки.Скажем, например, если вам нужно снять фоторамку или изменить стиль напольного покрытия, вам нужно сначала удалить обшивку.

Это также относится к другим частям дома, таким как удаление двери или окна. Вам все равно нужно удалить тот кусок дерева, на котором много гвоздей.

Моей первой мыслью было, почему бы мне не использовать молоток и не попытаться забить гвоздь через дерево. Что ж, работает. Но это оставит неприятную небольшую вмятину на дереве.

Представьте себе это; Если вы можете удалить гвозди, не оставив вмятин, вы можете использовать эту деревянную отделку снова и снова.В конечном итоге вы сэкономите много денег.

Я бы использовал стандартные плоскогубцы для фиксации каналов. Возьмитесь за гвоздь сзади и вытащите его. Вращающееся давление делает свою работу, и эти гвозди вылезут наружу.

Это не опорочит поверхность деревянной отделки, и я все еще могу использовать эту деревянную деталь.

Совет: Этот метод работает только с небольшими кусками дерева. Если вы хотите получить более толстую древесину, продолжайте читать до конца этой статьи.

Вы можете использовать эту технику для удаления гвоздей с переработанной древесины или поддонов. Все, что вам нужно сделать, это получить воздушный удар. Воздушный шкафчик делает одни из лучших гвоздезабивателей.

Это так просто и так быстро, что вы будете удалять эти упрямые ногти, как профессионал. Все, что вам нужно сделать, это поставить шляпку гвоздя и нажать на спусковой крючок, и гвоздь вылезет наружу.

Это самый быстрый и простой способ удаления гвоздей с дерева или поддонов.

Единственным недостатком будет покупка самого инструмента. Если вы не большой любитель покупать что-либо из этого, не волнуйтесь. Есть и другие способы сделать это своими руками.

Совет: Если у вас много гвоздей из переработанной древесины, подумайте о приобретении этого электроинструмента. Это действительно сэкономит время и превратит вашу работу по удалению гвоздей в веселую.

Для этого вам понадобится перфоратор с функцией долота.Если вы занимаетесь деревообработкой, я уверен, что у вас уже есть перфоратор. Все, что вам нужно сделать, это вставить шестигранный адаптер для сверла SDS.

Подойдут даже беспроводные. Это как бурение. Возьмите перфоратор, поместите его на гвоздь и нажмите на спусковой крючок. Ударное движение ослабит даже самые твердые ногти.

Наконец, вытащите их ломом и закончите. Пока шляпка гвоздя составляет 1/4 дюйма, это поможет. На самом деле это тот же процесс, что и в предыдущем методе, но с большей мощностью каждого удара.

Это поможет вам сэкономить много времени, вместо того, чтобы вытаскивать гвозди стандартным молотком. Вам все равно понадобится монтировка, но она того стоит.

Совет: Не забудьте включить долото, чтобы перфоратор не вращался.

Пришло время для больших лесов. Например, поддон размером 6 на 8 футов. Все предыдущие техники работают с меньшими породами древесины. Но не очень полезно для больших. Для каждой проблемы есть решение.

Требуемый инструмент: все, что у вас обычно есть в вашем ящике для инструментов. Молотки, плоскогубцы, отвертки и все такое прочее. Если пиломатериал слишком большой, есть вероятность, что вы не сможете увидеть металл глубоко под поверхностью.

Вот здесь и пригодится металлоискатель. Это довольно недорогие инструменты. Иногда не хочется вырывать гвоздь, потому что он слишком тугой.

Это когда вы берете большую отвертку и ударяете по ней молотком так, чтобы гвоздь вышел с другой стороны.

Что происходит, когда вам нужно вытащить гвоздь, потому что он не выходит на другом конце дерева?

Вам нужен съемник для гвоздей. Это тяжелый инструмент из стали. Вы ударяете инструментом по гвоздю. Передняя часть имеет форму клешни. Когда вы ударите его, челюсти охватят кусок металла и защемят его. Все, что вам нужно сделать, это вытащить его, как лом, и гвоздь вылезет наружу. По этой причине всегда помогает пояс для инструментов.

См. Также:

1. 9 Планы стола маршрутизатора своими руками: как построить самодельный?
2. Как удалить гвозди с дерева; Самый простой способ
3. Как использовать токарный станок по дереву: пошаговое руководство для начинающих
4. Лучшие производители токарных станков по дереву: что нужно знать

Как насчет гвоздя, которое полностью прилегает к поверхности? Вы не можете залезть под него молотком. Ну так что ты делаешь?

Простой. Возьмите отвертку, воткните ее перед собой и затем забейте. Бросьте его вниз и продолжайте нажимать. Это вырвет гвоздь.

Для более длинных гвоздей этот метод может не сработать. Но для маленьких это самый простой способ.

Что произойдет, если гвоздь окажется слишком глубоким, и ни один из инструментов не подойдет? Следующий шаг может быть правильным решением.