Сколько по времени устанавливают входную дверь

Сколько По Времени Установка Дверей

Ответы на вопрос Сколько по времени продолжаться установка металлической двери?

Также спрашивают

Обзоры

Проекты

Анонсы

Сколько по времени продолжаться установка металлической двери?

Установка железной двери делается в несколько шагов: 1-ый – демонтаж старенькой двери. 2-ой шаг – подготовка дверного проёма, ведь в неких домах может потребоваться его расширение. И в конце концов, 3-ий шаг – конкретная установка двери. Процесс установки мастерами компании Ammendorf обмыслен до мелочей, доставляя нашим заказчикам как можно меньше дискомфорта. Верная установка двери обеспечит для вас надежную теплоизоляцию, долговечность, наибольшее удобство и безопасность.

Железные двери инсталлируются согласно вашему заказу, строго в назначенный денек. При установке двери чётко соблюдается методика установки двери, в согласовании с нормами и правилами, что гарантирует качество произведённых работ. Примерная длительность установки металлической двери – 1-1,5 часа, зависимо от трудности дверного проёма. Если дверной проём нужно расширить – наши монтажники выполнят и эту операцию.

. При желании клиента мы можем выполнить ряд дополнительных.

Все люди стремятся очень защитить собственных близких, собственный дом и свое имущество. В силу этого, выбирая дверь, нужно решить огромное количество важных вопросов:

где конкретно получать дверь, по каким аспектам избрать самую доброкачественную, сколько времени займет ее установка.

Процесс установки двери

Он состоит из нескольких шагов. Сначало необходимо снять с петель старенькую дверь. После чего убрать все болты, кропотливо очистить просвет от пыли и пены, и на сто процентов приготовить его к монтажу. Этот шаг занимает малость времени: в среднем на это уходит не больше часа.

На втором шаге происходит установка новейшей двери. Спец устанавливает конструкцию в просвет, а образовавшуюся щель закрывает монтажной пеной. Высококачественный установка непременно предполагает шаг, на котором остатки просохшей пены кропотливо удаляются. В неприятном случае с течением времени она станет крошиться, в итоге чего дверь будет расшатываться. Все эти.

Входные двери — это визитная карточка дома либо квартиры. Тяжело представить, что кто-то захотит мириться с непривлекательным видом железной двери. Очевидно, внешний облик двери должен быть эстетичным. Входные двери делают 1-ое и главное воспоминание о квартире и о Вас, как о хозяине. Они должны быть не просто прекрасные, да и крепкие и надежные. Современные условия жизни предъявляют для внешних дверей особенные завышенные требования – входные двери должны обеспечивать звуко- и теплозащиту. Не считая того, как внешние, так и внутренние входные двери должны гарантировать безопасность. Следует увидеть, что надежность и удобство Вашего дома стопроцентно находится в зависимости от Вас и Вашего выбора. Приобретая те либо другие бронированные двери, Вы должны быть стопроцентно убеждены в качестве продукции и профессионализме изготовителя.

Компания предлагает высококачественные железные двери. Наши железные двери, оформленные с необычным дизайнерским.

Основная / Установка и крепление дверной коробки

Только после таковой подготовки железная дверь и дверная коробка устанавливается в просвет, ранее следует закрепить монтажные пластинки при помощи шурупов на тыльную сторону коробки, а расстояние меж дверной коробкой и просветом должно быть от 15 до 30 мм.

Дальше, после расположения коробки заподлицо со стенками, мастер производит фиксацию с помощью древесных клиньев по углам коробки, при всем этом измеряя ее размеры, углы, а так же уровни по вертикали и горизонтали.

На последующем шаге происходит крепление дверной коробки к стенке, при всем этом отгибаются монтажные пластинки, и делается сверление отверстий под дюбель, при помощи перфоратора. Потом можно фиксировать.

Установка дверей Цены за работу.

Ремонт квартир в Н.Новгороде под ключ ??? http://brigadirnn.ru/?utm_source=youtube_utm_medium=…

Сколько стоит установка межкомнатной двери Нижний Новгород

Сейчас не надо прятать крепления под петли, выдумывать хитроумные конструкции и т.п. Просто ставить, просто…

Строительство домов по канадской технологии либо сип панелей, набирает все огромную популярность. Наши клиенты нередко спрашивают нас, если дом из сип панелей, выдержит ли он нагрузку от тяжеленной железной двери? Естественно выдержит, сип панели.

Входные двери — это собственного рода визитная карточка дома либо квартиры. Тяжело представить, что кто-то захотит мириться с непривлекательным видом железной двери. Очевидно, внешний облик двери должен быть эстетичным. Входные двери делают 1-ое и главное воспоминание о квартире и о Вас, как о хозяине. Входные железные двери должны быть не просто прекрасные, да и крепкие, надежные.

Современные условия жизни предъявляют для внешних дверей особенные завышенные требования – входные двери должны обеспечивать звуко- и теплозащиту. Не считая того, как внешние, так и внутренние входные двери должны гарантировать безопасность. Следует увидеть, что надежность и удобство Вашего дома стопроцентно находится в зависимости от Вас и Вашего выбора. Приобретая те либо другие бронированные двери, Вы должны быть вполне убеждены в качестве продукции и профессионализме изготовителя. Компания предлагает высококачественные железные двери. Наши железные входные двери, оформленные с необычным дизайнерским решением, не.

На сегодня очень многие обладатели жилища в многоквартирных домах думают о том, как защитить свою местность от несанкционированного вторжения. В данном деле им помогают особо надежные двери, замки с хитроумной конструкцией, а так же создание тамбуров на 2-3 примыкающие квартиры. Тамбурные двери являются дополнительной преградой на пути преступников, но это не единственная функция которую они делают.

Так же тамбуры имеют и практическое значение, ведь в их комфортно оставлять детский велик, коляску, полку для обуви, тем, освобождая свободное место в коридоре квартиры.

Виды тамбурных дверей Достоинства и недочеты наличия тамбурных дверей Как выполнить выбор тамбурных стальных дверей Этапы установки тамбурных дверей

Виды тамбурных дверей

Древесные тамбурные двери уже практически нигде не употребляются, т.к. железные еще надежней и долговечней. По типу конструкции они делятся на:

Дверь, имеющая две открывающиеся створки, одна из.

Задумываясь о том, чтоб заказать надёжную доброкачественную бронедверь, у нас появляются вопросы, получив ответы на которые, удостоверяемся, а имеет ли смысл вообщем брать железную защитную дверь заместо имеющейся обыкновенной двери. Вот перечень более нередко задаваемых вопросов по теме с ответами, которые дадут более полное представление о железных бронедверях.

1. Установка бронедвери — вправду сделает лучше безопасность помещения?

Непременно! Хотя бы так как железная дверь фактически не поддаётся разрушению. Мощная конструкция металлической бронедвери и рамы имеет исключительную крепкость. Для сотворения ещё более массивного барьера перед попытками взлома, стоит избрать доброкачественную фурнитуру. Тут речь идёт о замках и сердечниках, защищённых дополнительными средствами по типу броненакладок.

2. На изготовка железных дверей идут цельные листы стали?

Конкретно так. Железная дверь делается из одного.

Свойства

Особенности установки железных дверей

Чтоб дверь отменно делала свою защитную функцию, нужно соблюсти определенные правила во время ее установки. Сейчас установка железных дверей фабричного производства – это непростой процесс, проходящий в несколько шагов, любой из которых нужно кропотливо выполнить.

Произвести такую сложную операцию, как установка железных дверей, своими силами довольно трудно, но, к счастью, компании, реализующие.

Железные двери в главном инсталлируются на входе в квартиру, в дом либо в кабинет. Не стоит еще раз гласить о том, что конкретно входная дверь – это лицо обладателя. Это особенный элемент помещения, который сходу оказывается на виду.

На входную дверь в большинстве случаев обращается внимание гостей, гостей. По этой причине принципиально, как отменно смотрится отделка двери, как она эстетична.

Вспомним время, когда железные двери только вошли на потребительский рынок. Их отделка не отличалась особенной элегантностью, была очень обычный.

Часто дверное полотно просто покрывалось эмалью либо лаком. Но проходило время, и подход производителя к вопросу о наружной отделке стал изменяться, при этом в наилучшую сторону. Не считая того, стали лучше технологии производства.

Достоинства отделки двери искусственной кожей

К слову сказать, более экономичный вариант отделки входной железной двери рассматривается в.

Для установки внешних дверей в Николаеве существует большой выбор компаний. Бывалые мастера посодействуют для вас обусловиться с дизайном и материалом двери, которую вы желаете, также проведут установку. На установленные двери для вас непременно предоставят гарантию. Если поменять внешную дверь вы не желаете, то обратившись в подобные компании, вы.

Защита от взломов — дело гос значимости. Например, аннотации Сбербанка и Центробанка Рф предъявляют последующие требования к железным дверям: два листа общей шириной более 5 мм, два замка различных ситем на расстоянии 30 см друг от друга. Так что обычным гражданам есть на кого приравниваться. Но не стоит питать иллюзий — даже самая наилучшая железная дверь не гарантирует полной безопасности. Возлюбленный инструмент взломщиков — угловая шлифмашинка («болгарка») с диском поперечником 230 мм и мощностью более 2 кВт — разрезает практически все. Вопрос в том, сколько времени злодей издержит на эту функцию? Ответ же такой: чем лучше дверь — тем больше, а чем больше времени — тем меньше желания у вора с ней возиться.

Для вас ГОТОВУЮ Либо НА ЗАКАЗ?

Плюсы и минусы есть в обоих вариантах. Готовую дверь могут установить в денек воззвания. Это комфортно, если, к примеру, вас ограбили, выломав старенькую, либо кто-то грозит вторжением. Других плюсов у.

Сколько времени изготавливаются двери?

Металлическая дверь при всей ее кажущейся непритязательности представляет собой достаточно сложную конструкцию. Она утепляется, снабжается защитой от снятия с петель и ребрами жесткости. Многие модели имеют изысканную отделку, за которой стальная поверхность угадывается с трудом. Все чаще для производства входных дверей используется стекло, витражи, ковка – все это требует дополнительных усилий при изготовлении.

Поэтому и сроки производства металлических дверей различаются. В зависимости от сложности самого изделия на это может понадобиться от двух до семи рабочих дней (иногда и больше).

Простые модели стальных дверей

Типовая конструкция из профиля со стандартным утеплением и окрасом нитроэмалью может быть изготовлена за 1-2 рабочих дня.

Немного времени занимает и обивка двери винилискожей, поэтому такие модели делаются не более чем за 2 рабочих дня.

Порошковое окрашивание, несмотря на потребность в сложном технологическом оборудовании, тоже не занимает много времени – не более 2 рабочих дней. Здесь главное – соблюсти технологию и дать готовому изделию высохнуть.

Достаточно быстро изготавливаются технические, решетчатые и тамбурные модели.

Входные двери средней степени сложности

Немного больше времени – 4-5 рабочих дней – понадобится на изготовление дверей с отделкой ламинатом, МДФ-панелями или массивом дерева. Такие сроки можно соблюсти только в том случае, если не предусмотрены какие-либо особенности, вроде дополнительных вставок, ковки и т. п.

Приблизительно за такое же время (не более 4 дней) может быть изготовлена дверь с небольшой дополнительной створкой. Большинство квартирных дверей без эксклюзивной отделки изготавливается в течение этого времени.

Сложные и эксклюзивные варианты входных дверей

Для их изготовления необходимо до 7 рабочих дней, а иногда и более. Такие сроки потребуются, если в проекте предусмотрены вставки из стекла, витражи, зеркала, кованые элементы и резьба по дереву.

Обусловлена большая, чем обычно, продолжительность не только необходимостью выполнения дополнительных работ. Важно соблюдение технологии производства сложных моделей и определенная последовательность производства.

Повлиять на сроки может не только индивидуальность отделки. Нестандартные размеры или формы двери тоже удлиняют срок ее производства. Так, арочные, двухстворчатые модели, парадные двери потребуют не менее недели работы.

Сколько нужно человек для установки двери

Дать однозначный ответ на этот вопрос невозможно, ведь количество рабочих зависит от веса конструкции и сложности работы. Компания ООО “ДМ-Сервис” предоставляет большой выбор бригад, в которых имеется различное количество человек. Оптимальное количество рабочих подбирается индивидуально под каждую задачу.

Прежде чем приступать к различным ремонтным работам, необходимо оценить масштаб задач и определиться с бригадой. Строительная бригада должна состоять из оптимального количества человек для быстрого выполнения поставленных задач. Монтаж можно разделить на несколько последовательных этапов:

1. Разборка старого блока, включая коробку;
2. Монтирование новой рамы;
3. Монтаж навесов и дверной коробки;
4. Установка нового полотна;
5. Закрепление наличников;
6. Проверка всей конструкции на работоспособность.

Установка металлических дверей может предполагать для работы сразу несколько человек, потому что монтировать такие тяжелые изделия в одиночку крайне неудобно. Процесс требует значительных физических усилий, поэтому в основном выделяются строительные бригады, состоящие из нескольких рабочих. Межкомнатные двери могут устанавливаться с помощью услуг одного специалиста.

На что нужно обращать особое внимание при монтировании дверного проема? Во-первых, полотно должно быть установлено строго в вертикальном положении. Отсутствие перекосов – это залог долгой и комфортной эксплуатации изделия. Во-вторых, правильная и ровная установка коробки. Обязательно после задувания щелей пеной необходимо установить распорки, которые предотвращают сжатие рамы. Таким образом, при открывании и закрывании конструкции, полотно не будет цепляться за коробку.

Компания ООО “ДМ-Сервис” существует на рынке ремонтных услуг уже больше десяти лет. Заказав помощь наших специалистов, Вы можете быть уверенным в качестве и надежности выполняемых работ. Также наша фирма предлагает услуги по разработке индивидуальных проектов, которые буду произведены с учетом всех Ваших пожеланий. А грамотные и опытнее специалисты произведут установку дверей за минимальные сроки и приемлемую цену.

В какое время можно устанавливать двери?

Установка входных дверей довольно шумное мероприятие, поэтому предлагаем Вам ознакомится с выдержками из законов регламентирующих соблюдение тишины на территории города Москвы и Московской области.

9 декабря 2015 года Московской Городской Думой приняты поправки вводящие более строгие ограничения на проведение шумных работ. Теперь в Москве запрещено нарушать покой соседей:

• с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00 часов с понедельника по субботу;

• в воскресенье и праздничные дни круглосуточно;

Т. е. устанавливать металлические двери возможно в будни и субботу с 9 до 13 и с 15 до 19 часов.

Исключение сделано для новостроек в течении полутора лет после сдачи в эксплуатацию дома. Шумные работы на таких объектах не запрещены в светлое время суток.

В Московской области закон менее строг в отношении времени проведения шумных строительных работ. Не допускается нарушение тишины:

• в будние дни с 21 до 8 и с 13 до 15 часов;

• в выходные и праздничные дни с 22 до 10 и с 13 до 15 часов;

  Соответственно, осуществлять монтаж дверных блоков в Московской области, с проведением шумных работ, не запрещено в будни с 8 до 13 и с 15 до 21 часа, а в выходные (суббота и воскресенье) с 10 до 13 и с 15 до 22 часов.

Установка и демонтаж входной двери: необходимо знать!

И так, в первую очередь нужно знать, то, что установку и монтаж входной двери должен выполнять профессионал, т.к. от качественно выполненной установки входной двери зависит то, как себя будет вести данная дверь в ходе эксплуатации.  

Приведем пример возможных проблем при не качественном монтаже: 

• Установили дверь не по уровню! Это значит, что дверь будет плохо закрываться, полотно может шаркаться об короб, дверь находится в искаженном виде, что может привезти к заклиниванию замка, в один момент дверь может просто не открыться.
   
• После установки коробки, монтажник пожалел пены! Это значит, что в ходе монтажа не все пустоты были заполнены пеной, в таком случае сквозняки неизбежны, в помещении будет прохладно. 

Чтобы избежать таких проблем, пользуйтесь услугами профессиональных монтажников, лучше всего теми, кто работает в фирме, в которой приобреталась дверь, т.к. компания дает гарантию не только на изделие, но и на монтажные работы. В нашей компании вы получите гарантию 12 месяцев на дверь и на монтаж, и до 7 лет на замковую систему, компания Torex единственная кто может себе позволить давать такую гарантию на свои услуги, т.к. качество товара и качество обслуживание для нас находится на первом месте. Недаром, нашим лозунгом в 2019 году стал «Двери Торэкс, выбор миллионов» и мы являемся лидерами по производству металлических входных дверей. 

Что входит в монтаж входной двери?  

В первую очередь на объект выезжает технолог и осуществляет замеры имеющегося проема, он учитывает абсолютно все, ширину и высоту проема, материал стен, сколько штукатурки сейчас на стенах, есть ли пустоты и многое другое. С помощью замерной карты специалист поможет подобрать наиболее подходящую модель двери для покупателя, обязательно учитывая все потребности и пожелания клиента. Далее подошло время непосредственно монтажа. 

Этапы монтажа   

• Монтажная бригада приезжает на объект уже с дверью, перед монтажом дверь распаковывается и полностью осматривается вместе с клиентом, на наличие брака и видимого дефекта, если все хорошо приступают к монтажу. 
• В первую очередь осуществляется демонтаж старой двери из проема, в большинстве случаев дверь удается демонтировать аккуратно, но бывают случаи, когда невозможно сохранить старую дверь в хорошем состоянии, обычно это касается старых домов. 
• После демонтажа двери, делаются дополнительные работы, такие как расширение стен, доработка проема, усиление проема и т.д., таких работ может быть много, все зависит от особенностей проема или серии самого дома. Все дополнительные работы выявляются во время замера и обязательно согласовываются с заказчиком, иногда и с соседями, если работы очень шумные.  
• После того как проем полностью подготовили, устанавливается дверной короб, он выставляется по уровню и фиксируется в проем с помощью анкерных болтов их 8 штук. После чего навешивается само дверное полотно. 
• Далее, мастера проверяют ход замков, открывают и закрывают их несколько раз, опыт говорит о том, что в ходе данной проверки выявляются все недочеты, если таковые имеются. 
• Следующий этап, это заполнение пространства между стеной и коробом двери пеной, это нужно делать быстро, чтобы пена в сжатом состоянии заполнила все пространство и потом уже расширилась. 

На этом монтажные работы по установки двери окончены. Но нам еще нужно установить откосы, но перед тем как мы приступим к монтажу доборов, нужно чтобы дверь устоялась достаточно суток. За это время вся пена высохнет и будет видно, хорошо ли пена заполнила все пространство, нет ли пустот.  Напомним, если плохо запенить проем, то шумо и теплоизоляция двери будет не соответствовать заявленной.   

Откосы

Что такое откосы? И для чего они нужны? Эти два вопроса задают практически все клиенты. Откосы это финишная декоративная отделка со стороны квартиры, с помощью доборов закрываются все пенные швы, сбитые от штукатурки торцы стен и т.д. По мимо декоративной и эстетической функции, откосы еще существенно влияют на шумо и теплоизоляцию.  

Когда нужно устанавливать откосы? Сразу после монтажа двери? Нет. Откосы устанавливаются в последнюю очередь, когда все виды работ по ремонту уже подходят к концу и финишная отделка уже выполнена, под финишной отделкой подразумевается обои, декоративные панели или штукатурка и многое другое.    

И так дверь установлена, откосы смонтированы, на этом этапе можно сказать, работы выполнены под ключ, т.е. весь комплекс предоставляемых услуг предоставлен.   

По теме установки и монтажа дверей читайте также статьи на сайте:

когда ставить двери при ремонте

Ремонт – это серьезный процесс, который затрагивает все элементы интерьера, где каждое действие имеет свою последовательность. Это касается отделки поверхностей, установки дверей, окон, заполнения помещения мебелью и предметами декора. Чтобы в процессе не возникло проблем необходимо знать, когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте. Именно с этим вопросом связано наибольшее количество заминок в работе.

При выполнении ремонта необходимо соблюдать правильную последовательность

Особенности напольных покрытий

Для начала следует рассмотреть особенности некоторых напольных покрытий. В большинстве случаев при монтаже нового пола его уровень изменяется. Разница в высоте чернового и финального варианта может составлять несколько сантиметров, особенно это заметно при укладке плитки, паркет и большинство ковровых покрытий забирают около сантиметра.

Самым популярным материалом сегодня является ламинат. Естественно, при его укладке высота пола изменяется в большую сторону на толщину подложки и самого фрагмента. Несмотря на простоту монтажа, при уже установленной двери могут возникнуть проблемы с подгонкой крайних единиц.

При установки двери необходимо учитывать толщину напольного покрытия

Вопрос – что устанавливать сначала: двери или линолеум, не стоит так остро, как в случае с другими покрытиями. Это связано с небольшой толщиной и простотой монтажа линолеума. Все стыки и подгибы легко скрыть с помощью плинтуса и наличников, а подрезать излишки можно простым ножом.

Устройство дверной коробки

Решить, когда следует ставить двери при ремонте поможет понимание устройства дверной коробки, а именно факторов, которые могут усложнить процесс монтажа напольного покрытия:

1. Размер зазоров. Между полом и дверью должен остаться проем, при необходимости устанавливается порожек. При укладке пола может измениться высота и тогда всё сместится.
2. Высота коробки и наличников. Эти элементы подгоняются по высоте пола, подрезать их после установки довольно трудно.

Мастер должен понимать, как устроена дверная коробка

Установка после ламината

Решение вопроса – что устанавливать сначала: ламинат или двери, может иметь два варианта.

Согласно строительным стандартам в первую очередь нужно завершить отделку потолка, стен и пола и лишь затем приступать ко всему прочему.

Это делается для того, чтобы можно было подготовить проем к монтажным работам.

Вначале необходимо избавиться от старой конструкции, выровнять стены и сделать идеально ровные откосы. Затем подготавливается пол: делается стяжка, настилается подложка. Заранее следует позаботиться о системе обогрева. Затем укладывается ламинат. Между крайними элементами покрытия и стенами оставляется небольшой зазор, который потом закроется плинтусом. После этого без проблем определяется требуемая высота порожка, лутки и наличников.

Аргументы в пользу такого вида установки:

• возможность снять точные размеры для дверной системы;
• простота установки;
• меньшая стоимость ремонтных работ.

Единственным недостатком является риск повредить покрытие при установке двери, однако профессиональные монтажники выполняют работу аккуратно и без лишней пыли. Вообще, рекомендуется приобретать дверь уже после укладки пола и отделки откосов, тогда можно заказать изделие точно под ваши размеры.

Независимо от порядка выполнения работ, монтаж ручки выполняется в конце процедуры

Установка до ламината

А что будет если ответ на вопрос – что сначала, ламинат или двери, окажется диаметрально противоположным? Прежде всего следует учитывать, что ламинат отберет часть высоты пола, в таком случае можно постараться примерно определить величину необходимого запаса. Наличники пока не следует устанавливать. О необходимости порожка и его высоте следует судить после завершения всех ремонтных работ, то есть после укладки пола.

Преимущества такого решения:

• полу не грозит пыль и повреждение в процессе установки двери;
• это единственное решение, когда старые двери не требуют замены.

Недостатки:

• трудности укладки ламината, так как он должен заходить под элементы дверной коробки;
• требуется специальная ножовка.

При установке двери до ламината, может потребоваться подпиливание дверной коробки

Если в силу обстоятельств пришлось установить дверь первой, еще до отделки стен и укладки пола, профессионализм ремонтников должен быть на высоком уровне, им предстоит тонкая кропотливая работа. Чтобы облегчить задачу при монтаже двери нужно примерно рассчитать зазоры для шпатлевания и установки чистового покрытия. Чтобы не вымазать дверь следует накрыть её пленкой, а все крайние элементы обклеить малярной лентой.

Окончательное решение в вопросе, что же все-таки делать сначала: пол или двери принимать вам. Конечно, лучше следовать общепринятым правилам и вначале завершить все отделочные работы и лишь затем приступать к финальному оформлению входа.

Рекомендуем посмотреть видео

Установка входных дверей зимой, скидки!

Главная / Статьи / Почему надо устанавливать входные двери в зимний период?

Итак, не дождавшись лета, вы решили купить входную дверь в Челябинске? Соответственно перед вами стал вопрос: можно ли устанавливать ее в зимний период? Информации по этому поводу в интернете практически не найти, поскольку большинство мастеров советуют устанавливать входную дверь в летнее время. Однако мы опровергнем этот стереотип и приведем веские доводы в зимний период.

Преимущества установки входных дверей зимой

Покупая входные двери в Челябинске, мы рекомендуем выполнять их установку в зимний период по следующим причинам:

• Во-первых, существенно снижается спрос на входные дверные конструкции в холодное время года, соответственно услуги по их установке становятся не востребованными. В результате вы экономите не только на покупке, но и на монтажных работах.
• Во-вторых, после установки входной двери, вы сразу проверите ее эффективность и теплосберегающие качества, а не будете ждать «сюрприза» (конденсация, щели, промерзание и т.д.) с приходом холодов;
• В-третьих, процесс установки аналогичен летнему, существует минимум нюансов;
• В-четвертых, в теплое время года, дверной проем и сама входная конструкция немного увеличивается в размерах, в результате чего с наступлением холодов образуются зазоры, и наблюдается неплотное прилегание дверного полотна.
• В-пятых, устанавливая входные двери в зимний период, монтажники сразу настраивают на тяжелые эксплуатационные условия и проверяют на работоспособность.

Особенности зимней установки дверей

Рекомендуется устанавливать входные двери при температуре не ниже -150С. Если планируется выполнять монтаж в не отапливаемом помещении, то процедура запенивания должна выполняться при температуре не ниже 0 0С, в противном случае пена плохо застывает. При температуре ниже -10 0С на улице в отапливаемом помещении требуется пользоваться морозостойкой пеной. Процедура монтажа ничем не отличается от «летнего» способа монтажа.

Мы рады предложить богатый выбор входных дверей в Челябинске от ведущих производителей! Только у нас самые выгодные цены и продукция превосходного качества. Успейте купить свою дверь, поскольку в зимний период мы предоставляем щедрые скидки на продукцию и установку! По всем вопросам звоните по указанным номерам, консультанты всегда на связи и помогут  с выбором! 

Как установить наличники на межкомнатные двери

После укладки напольного покрытия и монтажа двери устанавливают наличники.

Важные моменты:

• Дверная коробка и стена должны находиться в одной плоскости. Для этого поверхность стены после установки коробки штукатурят или шпаклюют, обеспечивая равномерное прилегание планки.
• Часть наличника, которая упирается в пол, должна быть ровной, без сколов; при наличии сколов край торцуют — ножовкой или ножовочной пилой.
• Язычок замка и подвижные части дверных петель не должны соприкасаться с наличником. Обычно этому препятствует накладка замка и сами петли — предотвращая контакт планки с полотном.

Перед началом работы удалите монтажную пену, аккуратно срезав ее острым лезвием. При этом главное — не повредить коробку, особенно тот участок, который не будет скрыт под дощечкой. Но даже при повреждении несложно подобрать шпаклевку по дереву подходящего колера, обработать испорченное место и покрыть лаком.

Установка первого вертикального наличника

1. Производим разметку места запила (45 градусов). Приложите наличник, выдерживая одинаковое расстояние от его края до края коробки и отметьте карандашом место будущего спила в направлении от двери к стене.
2. Для запила можно использовать стусло и обыкновенную ножовку, но при каплеобразных или полукруглых наличниках при отсутствии навыков сложно достичь желаемого результата. Под желаемым результатом подразумевается такое соединение вертикальной и горизонтальной деталей, при котором шов почти незаметен. Лучше купить или арендовать торцовочную пилу, ею легко сделать запил под любым углом от 0 до 45 градусов. Запил делаем с небольшим запасом, чтобы всегда можно было подпилить.
3. Снова приложите планку к двери. При необходимости укоротите с нижнего края все той же торцовочной пилой. Но в этот раз делайте перпендикулярный запил (0 градусов), убирая ненужные сколы.
4. Закрепите наличник финишными гвоздями с утапливаемой, незаметной шляпкой. Размещайте гвозди равномерно и обязательно проверяйте рукой, не торчит ли шляпка над поверхностью.

Горизонтальную деталь устанавливают аналогично, с той разницей, что запил в 45 градусов делают с обеих сторон. Завершающий этап — установка второй вертикальной части дверного обрамления. Наличники крепятся маленькими финишными гвоздиками через край в коробку.

Монтаж двери

Монтаж лучше проводить в определенном порядке: слева направо — вертикальная левая часть, горизонтальная, вертикальная правая; или справа налево. Почему? Если сначала поставить две вертикальных планки, то очень трудно соблюсти размеры горизонтальной перемычки. Если же действовать последовательно, то все выходит гораздо проще.

В местах запила и прилегания наличника к стене может оставаться небольшая щель. Чтобы она не бросалась в глаза, используйте акриловый герметик по дереву подходящего тона. Но сначала оклейте края щели малярным скотчем, чтобы сохранить поверхность от наплывов соединительного состава. Обработав щель, удалите остатки герметика и протрите участок мокрой губкой. Пройдите так все стыки. Теперь ваша дверь приобрела законченный вид.

Эксперт гипермаркета «Дверка» Тихонова Ольга.

Установка наружной двери – хорошее жилищное строительство

Хотя процесс во многом такой же, наружные дверные блоки по своей природе более сложны в установке, чем внутренние двери, из-за необходимости сделать их герметичными. Если вы обнаружите гниль в существующей дверной раме или окружающей раме, обратите внимание на это, прежде чем устанавливать новый блок.

Подготовка отверстия

Большая часть подготовительных работ включает выравнивание и гидроизоляцию нижней части проема.Именно здесь вода, скорее всего, попадет и повредит пол, черновой пол и каркас. При установке наружной двери накройте рабочую зону брезентом, чтобы не допустить беспорядка, и плотным картоном, чтобы защитить чистые полы.

 

Выравнивание порога В стандартной конструкции дверной порог укладывается на черновой пол, а финишный пол примыкает к подоконнику, но во многих старых домах порог располагается непосредственно поверх балок, а черновой пол и чистовой пол примыкают к внутреннему краю подоконника.Время от времени вы даже видите подоконник с надрезами на балках. Существует несколько способов выравнивания наружного порога. После того, как вы установили поддон для подоконника, поместите спиртовой уровень на дно шероховатого отверстия и вставьте обработанные под давлением деревянные прокладки под подоконник, пока он не покажет уровень. Прикрепите прокладки к фанерному основанию пола, чтобы они не смещались, а затем установите предварительно навесной дверной блок. Если основание бетонное, используйте строительный клей, чтобы приклеить прокладки. Или вы можете поместить дверную раму в проем, выходящий за пределы уровня, использовать плоский брус, чтобы поднять нижний конец подоконника рамы, и вставить прокладки под подоконник, пока он не выровняется.Чтобы предотвратить изгиб между прокладками, размещайте прокладки через каждые 12 дюймов под алюминиевыми/комбинированными или дубовыми подоконниками или через каждые 6–8 дюймов под алюминиевыми порожками раздвижных дверей. Проблема с любым из этих решений заключается в том, что многие пороги, особенно полые алюминиевые, настолько тонкие, что могут прогибаться между точками прокладок. Если под подоконником есть пространство от 1/4 до 1/2 дюйма, используйте 1/4 дюйма. заостренный шпатель, чтобы вдавить сухой раствор в промежутки между прокладками, уплотняя раствор как можно лучше.(Сухой раствор имеет минимальное количество воды — ровно столько, чтобы активировать цемент. Если вы сожмете горсть, он сохранит свою форму, но вода не будет блестеть на его поверхности или на вашей руке.) Или залейте под раствор. зашпаклевать подоконник безусадочным раствором, таким как эпоксидный раствор/затирка. Единственный способ исправить неравномерное отверстие без прокладок — это перестроить его, что редко бывает простым. Например, вы можете снять черновой пол и отшлифовать балки, пока они не выровняются, а затем установить фанеру, обработанную давлением.Но если близлежащие этажи не выровнены, возможно, вам придется выровнять их в следующий раз.

 

1. Перед заказом нового дверного блока измерьте высоту и ширину РО и толщину стены. Проверьте шпильки триммера на отвес, жатку и подоконник на уровень и углы на прямоугольность. Как правило, RO будет на 2 дюйма шире двери или на 1/2–1 дюйм выше и шире каркасного блока. (Когда прибудет предварительно навешенный блок, еще раз проверьте все эти измерения, а также размеры блока.)
2. Определить высоту чистового пола. В большинстве случаев предварительно навесные двери поставляются с уже прикрепленным комбинированным порогом / порогом, обычно привинченным к нижней части ножек косяка. В новом строительстве этот комбинированный подоконник / порог устанавливается непосредственно на фанерный черный пол, хотя в некоторых случаях дверной порог устанавливается непосредственно на верхнюю часть балок пола, а черный пол и отделочный пол упираются в него.

Если черный пол неровный, что характерно для старых домов, одним из вариантов является прокладка под порогом и последующее заполнение прокладок цементной смесью.Кедровые прокладки подходят для сухого бетонного пола, но если дверной проем влажный или незащищенный, используйте пластиковые прокладки.

3. Установите поддон на порог, даже если дверной проем защищен навесом. Учитывая популярность прорезиненных самоклеящихся накладок в наши дни, большинство строителей изготавливают подоконник из мембраны, такой как Moistop Corner Shield. Поскольку большинство этих продуктов являются гибкими и самоуплотняющимися, их можно легко установить в углах или свернуть, чтобы создать водяные запруды. Если в вашем регионе идут проливные дожди, еще одним вариантом является сборный металлический или пластиковый подоконник.Однако, из какого бы материала ни был изготовлен поддон, загните его концы и задний край вверх, как показано на рисунке ниже, чтобы поддон не пропускал воду, попадающую под подоконник. Все подоконники должны быть хорошо загерметизированы внутри углов и вдоль швов. Если вы используете битумную мембрану, убедитесь, что используемый герметик совместим с мембраной. Герметики на основе бутила обычно являются беспроигрышным вариантом, но проверьте спецификации производителя обоих продуктов.

Поддон для порога наружной двери

СОВЕТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: Поддоны для порогов, изготовленные из битумного самоклеящегося гидроизоляционного материала, легче устанавливать и закреплять, чем предварительно отформованные поддоны из листового металла.Алюминиевая окладка, такая как DuPont FlexWrap, легко проходит по сторонам шероховатого проема и образует углы, чтобы получить хорошее уплотнение. С другой стороны, привинчивание или прибивание металлических подоконников ставит под угрозу их способность удерживать воду.

 

4. Перед установкой двери защитите боковые стороны RO от атмосферных воздействий, сложив строительную бумагу или полиэтиленовую пленку в отверстие, убедившись, что она перекрывает загнутые края подоконника. В качестве альтернативы, если вы еще не установили водостойкий барьер, вы можете прикрепить гибкую самоклеящуюся ленту к боковым сторонам RO, которая будет перекрывать верхние части подоконника. Лента гидроизоляционная имеет ширину до 12 дюймов и может легко формироваться и сглаживаться по углам обратного осмоса. Наконец, чтобы отвести воду от обрамления, внешний край поддона подоконника должен перекрывать любой внешний отлив под подоконником. Чтобы вода не попала, верх всегда перекрывается низом.

Сухая установка двери

После того, как вы подготовили проем, поместите в него дверной блок, чтобы посмотреть, что нужно сделать. Это пробный прогон, так что оставьте дверь в раме. Вам понадобится помощник для этой последовательности.

1. Пробная установка дверной рамы в проем. Отцентрируйте его справа налево в RO; вокруг рамы должен быть зазор от 1⁄4 до 1⁄2 дюйма, чтобы можно было установить прокладки. Затем выровняйте рамку по центру в толщине стены. Края косяка внутри и снаружи должны быть на одном уровне с поверхностью стены или на 1⁄16 дюйма с выступом, чтобы приспособиться к причудам каркаса.
2. Дверная рама квадратная? Если это так, то между дверью и косяками будет ровный зазор по всему периметру двери. Если нет, то рама перекошена. Чтобы выровнять его, снимите раму с проема и наклоните раму в одну сторону, пока острые углы (менее 90°) не станут прямыми, а фуга не будет равномерной по всему периметру. Заводские наружные дверные рамы изготавливаются из толстого материала, фрезеруются в соответствии с точными спецификациями и укрепляются прочными порогами, поэтому они редко бывают нестандартными. Поместите блок обратно в отверстие и проверьте, чтобы фуга была ровной.
3. Предполагая, что фуга ровная, снимите модуль с RO. Если нижняя часть проема неровная, займитесь этим сейчас, как описано в разделе «Выравнивание порога» выше.Затем заделайте дно отверстия тройным валиком герметика.

Установка внешней рамы

Не существует единственно правильного способа установки предварительно навесной наружной двери. Некоторые плотники предпочитают устанавливать в них дверные коробки с дверьми. Другие предпочитают снять дверь, отвесить и прикрепить косяк петли, перевесить дверь, а затем прикрепить другие косяки. Хотя на фото показана снятая дверь, здесь описаны оба метода.

Метод 1: Дверь остается подвешенной

1. Подденьте транспортировочные блоки, удалите пластиковые заглушки из отверстия замка и поместите блок в RO.(На этом этапе предположим, что порог двери выровнен.) Расположите блок примерно по центру слева направо в проеме, затем закройте косяк петли, пока помощник удерживает блок от опрокидывания. В верхней части косяка петли вбейте финишный гвоздь 10d через лицевую сторону косяка, чтобы прикрепить его к триммеру. (Возможно, вам придется открыть дверь, чтобы сделать это.) Затем держите 6-фт. уровень до края косяка, а затем до лицевой стороны косяка, чтобы увидеть, является ли косяк петли отвесным.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Вручную прибейте отделочные гвозди, используемые для крепления рамы к RO, оставив шляпки гвоздей торчащими.Если вы используете для этой операции гвоздевой пистолет, вы, скорее всего, будете забивать гвозди до упора, что затруднит последующую корректировку.

 

2. Если подоконник ровный, а рама осталась квадратной, вы должны получить показания отвеса. Кроме того, посмотрите вдоль рамы, чтобы убедиться, что приклад косяка прямой. Если косяк шарнира вертикальный, вставьте пары прокладок между косяком шарнира и штифтом триммера — по одной паре прокладок за каждой из трех петель и еще две пары на равном расстоянии между прокладками шарнира.Поскольку между вами и вашим помощником будет дверь, вам нужно будет постоянно общаться, вставляя пары прокладок с обеих сторон и постоянно проверяя отвес.
3. Если, с другой стороны, шарнирный косяк не отвесен, рама может быть слегка изогнута. Опять же, предполагая, что подоконник ровный, вставьте плоскую планку между рамой и триммером в верхней части рамы и подденьте раму с одной стороны, пока косяк петли не станет отвесно. Затем приметайте косяк петли, как описано. Если косяк шарнира изогнут, это также может дать вам показания не по отвесу.Отрегулируйте прокладки и используйте гвозди, чтобы отрегулировать изогнутую часть.
4. После того, как вы установили и закрепили косяк петли, прочтите раскрытие — убедитесь, что между дверью и косяком есть равномерный зазор — чтобы расположить головку и косяк защелки. Используйте гвозди, чтобы подтянуть раму к триммеру, или отрегулируйте прокладки, чтобы фуга была равномерной — обычно около 1/8 дюйма. Когда вы работаете с косяками, также используйте край вашего Speed ​​Square, чтобы убедиться, что края рамы прилегают к стене. .

Последнее замечание: готовые дверные блоки могут быть защищены регулировочными прокладками только изнутри.В этом случае вставьте прокладку толстым концом вперед, пока она не упрется в заднюю часть корпуса, затем вставьте дополнительные прокладки тонким краем вперед, пока прокладки не затянутся. Прибейте или прикрутите шурупы под каждой стопкой прокладок, затем закройте дверцу и посмотрите, ровно ли она прилегает к раме.

Способ 2: снять дверцу

1. После подготовки проема потяните штифты петель и снимите дверь с рамы. (Как и в случае с приведенными выше указаниями, предположим, что порог двери ровный.)
2. Отцентрируйте рамку слева направо в проеме и оторвите рамку.Если вы работаете в одиночку и хотите, чтобы рама оставалась по краям, прикрепите временные планки к внешней стороне рамы и к внешней обшивке, как показано на фото. Слегка прикрепите его, потому что вам, вероятно, придется изменить положение рамы, когда вы отвесите ее стороны.

Перед установкой предварительно навесной наружной распашной двери снимите дверь и проверьте раму в проеме. Планки 2×4, прибитые к обшивке, действуют как ограничители глубины, поэтому края косяка будут вровень с обшивкой.

Сначала проложите и закрепите шарнирный косяк, часто проверяя отвес. Здесь установщики размещают прокладки немного выше и ниже петель, чтобы винты петель, торчащие через косяк, не зацепились за прокладки.

3. Начните с косяка петли. Обработав края рамы, вбейте финишный гвоздь 10d в середину косяка петли примерно в 6 дюймах вниз от верха; оставить шляпку гвоздя торчать. Используя 6-фут. уровне, чтобы проверить отвес, подложите косяк за каждой петлей: верхней, нижней и затем средней петлей.Если вы прибьете гвоздь чуть ниже прокладок, их будет легче отрегулировать. Используйте два финишных гвоздя 10d для каждой точки крепления и, опять же, оставьте шляпки гвоздей торчащими. Удерживая уровень на шарнире косяка, обратите внимание на то, прямой ли приклад косяка. Если он изгибается, вам нужно будет прибить или отрегулировать прокладки, чтобы выровнять косяк. Всего используйте пять пар прокладок (и гвоздей), чтобы закрепить петлю косяка.
4. С помощью обрамляющего угольника, чтобы убедиться, что он находится примерно под прямым углом к ​​косяку петли, приколите головной косяк к жатке.Положение главного косяка на этом этапе является приблизительным, потому что вы будете использовать дверь, чтобы более точно подогнать вещи. С помощью помощника установите наружную дверь на петли. Закройте дверь и обратите внимание, как она подходит к раме. Без уплотнения вокруг двери должен быть ровный зазор шириной около 1⁄8 дюйма.

После установки и закрепления шарнирного косяка перевесьте дверь, чтобы использовать его в качестве шаблона для правильного выравнивания косяка головки и косяка с защелкой. Этот метод особенно полезен, если дверь слегка перекручена или деформирована, потому что вы можете выровнять косяк защелки с дверью.

5. Если дверь ударяется о край косяка защелки, возможно, этот косяк изогнут или прокладки за косяком петли слишком толстые. Регулировка коробки наружной двери без обшивки аналогична «работе» с коробкой внутренней двери. Подожмите косяк головки, а затем косяк с защелкой — отрегулируйте косяки так, чтобы 1/8 дюйма. фуга между дверью и коробкой постоянна. Управляйте дверью, чтобы убедиться, что она открывается и закрывается без заеданий. Косяк защелки должен иметь четыре или пять пар прокладок, а косяк головки должен иметь не менее трех. Затем установите изоляцию между рамой и RO, установите кожух и залейте блок, как описано в следующем разделе.

При регулировке защелки и косяков убедитесь, что между дверью и косяками по всему периметру имеется равномерный зазор (обычно 1/8 дюйма).

Подложите прокладку косяка головки после монтажа косяка защелки. Если рама не имеет корпуса, вы можете вставлять прокладки с обеих сторон и легко вставлять и выдвигать их. Белая линия внутри косяков — это прорезь в уплотнителе.

 

Подкладка наружных дверей Проложить наружные дверные рамы в пяти точках вдоль каждого бокового косяка. Вдоль косяка петли установите прокладки за каждой из трех петель — или как можно ближе, если точки шарнирных винтов выступают с задней стороны — и добавьте еще два набора прокладок, расположенных на равном расстоянии между прокладками петель. Пространство скользит вдоль косяка защелки примерно с одинаковыми интервалами, но не скользит непосредственно за ответными планками или засовами.Подожмите косяк посередине и по обоим углам. Наружные дверные рамы часто устанавливаются с помощью пар оцинкованных отделочных гвоздей 10d, которые проходят через каждую пару прокладок или немного ниже каждой пары прокладок. Использование двух гвоздей на каждом интервале предотвращает скручивание рамы. Другие строители предпочитают пары 2 1⁄2 дюйма. винты с подрезной головкой из нержавеющей стали или винты с плоской головкой с покрытием, потому что они лучше захватываются и могут быть легко удалены. Кроме того, многие строители удаляют средний винт верхней петли, подкладывают под него прокладку и заменяют оригинальные винты на 2 1/2 дюйма.или 3-в. шурупы, глубоко уходящие в раму. Вот несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание: Не имеет значения, ввинчиваете вы или прибиваете гвозди под прокладки или сквозь них, главное, чтобы прокладки плотно прилегали. (Подкладка под петлями позволяет отрегулировать их позже, что нелегко сделать, если вы пробьете их гвоздями.) Даже если шпильки триммера расположены вертикально, все равно вставьте прокладку между дверной рамой и грубым проемом. То есть не прибивайте косяки прямо к раме: раму с прокладками будет легче модифицировать или заменить позже. Всегда подкладывайте прокладку для верхнего косяка, иначе он может прогнуться в проем или выскочить, когда вы прибиваете к нему обшивку или гипсокартон. Чтобы обрезать прокладки заподлицо для финишной обработки поверхностей, надрежьте прокладки канцелярским ножом. Затем оторвите отходы. Также можно использовать японскую пилу или осциллирующий мультитул.

Герметизация, кожух и обшивка рамы

Если какие-либо края или поверхности рамы еще не обработаны, загрунтуйте или покрасьте их перед установкой внешнего кожуха.

1. Если полость между косяками и рамой доступна только снаружи, заполните ее изоляцией перед установкой наружной обшивки. Я предпочитаю заполнять полость рыхлой изоляцией из стекловолокна или переработанного хлопка. Если вам понадобится отрегулировать рамку в будущем, вы сможете сделать это легко. Если вы заполните полость пенопластом — даже пенопластом с низким расширением — вы, по сути, склеите все вместе и создадите огромный беспорядок для следующего человека, который будет работать над рамой.Избегайте пены высокой кратности любой ценой: она настолько мощная, что может легко прогибать косяки в проем и заклинивать двери и окна.
2. Перед установкой кожуха загерметизируйте зазоры вокруг рамы. Есть два основных способа сделать это. Первый — наклеить самоклеящуюся гидроизоляционную ленту так, чтобы она перекрывала зазор между косяками и оклейкой. Второй способ заключается в том, чтобы нанести шарики силиконизированного акрилового герметика по краям косяка и обратного осмоса, а затем вдавить в герметик полоски из армированной волокном бумаги шириной 6 дюймов.Эти полоски не являются самоклеящимися, поэтому скрепляйте края скобами, перекрывающими обшивку. Независимо от того, используете ли вы ленту или полоски, выровняйте их края на 1/4 дюйма от внутреннего края рамы, чтобы они не были видны. (Полосы предпочитают строители, которым нужен более тонкий материал между косяками рамы и обшивкой, или те, кто еще не установил обшивку и хочет скользить оклад под обшивкой сверху и по бокам.)

Закрепите раму, обрежьте прокладки заподлицо, снимите временные планки и нанесите каплю герметика на края косяка.Держите герметик на расстоянии не менее 1⁄4 дюйма от поверхностей косяков.

Нанесите полоски гидроизоляции на край каждого бокового косяка, чтобы они легли на герметик. Однако перед нанесением внешнего покрытия нанесите второй слой герметика поверх гидроизоляционной бумаги. Двойное уплотнение практически исключает проникновение воздуха и воды. Прикрепите другой край полосы к обшивке.

3. Если на дверном проеме есть выступы, выходящие за пределы боковых косяков, обрежьте каждый выступ, чтобы он соответствовал аналогичным деталям в других частях дома. Как правило, выступы совпадают с внешним краем боковых косяков или выступают за них на 1/4 дюйма. Поскольку подоконник наклонный, вам нужно будет обрезать днище кожуха под одинаковым углом; используйте регулируемый измеритель угла наклона для передачи угла на кожух.
4. Прикрепите кожух. Отодвиньте внутренние края кожуха косяка на 1/4 дюйма от внутренних краев косяка, чтобы получился зазор 1/4 дюйма. раскрыть. Затем прибейте корпус головки. Если углы кожуха скошены, вбейте гвоздь в соединение, чтобы затянуть его. Примечание: полоса гидроизоляции или кусок гидроизоляционной ленты будет наклеена на верхнюю часть цоколя гидроизоляции, чтобы отвести воду от обшивки. (Вверху перекрывается внизу.)

Дверной кожух

 

При установке кожуха вбейте финишный гвоздь в угловые соединения под углом, чтобы предотвратить их разделение. Вы также можете проклеить стык, но этот стык будет удерживаться штукатуркой, которая его окружает. Обратите внимание на 1⁄4 дюйма. зазор между кожухом и краем косяка.

Установите заглушку поверх корпуса головки, прибив ее верхний фланец как можно выше.Этот металлический отлив будет перекрыт самоклеящейся лентой для отливов и штукатуркой. Заглушка должна немного выступать за обшивку спереди и на концах обшивки, чтобы вода могла свободно стекать.

5. После того, как вы установили верхний кожух, прикрепите верхний отлив (заглушку), который был предоставлен производителем двери. Если ваша предварительно навешенная дверь не поставлялась с фартуком, любой цех по производству листового металла может изготовить кусок оцинкованного фартука с надлежащим смещением для толщины кожуха цоколя, чтобы вода стекала за него.На многих лесопильных складах также есть различные предварительно отформованные оклады, а на кирпичных заводах есть специальные кожухи.
6. Загерметизируйте стык верхней обшивки и обшивки, прижмите заглушку гидроизоляции к обшивке, затем с помощью гвоздей с большой шляпкой прибейте верхний фланец гидроизоляции к обшивке. Наклейте самоклеящуюся ленту или ленту поверх верхней ножки оклада, а затем проложите пленку и окантовку поверх нее.

---

Выдержка из Renovation, 5th Edition (The Taunton Press, 2019) Майкла Литчфилда и Чипа Харли

Доступен в магазине Taunton Store и на Amazon.ком.

Учебное пособие по установке входной двери

Установка входной двери своими руками стала проще Входная дверь может существенно повысить привлекательность вашего дома. Независимо от того, занимаетесь ли вы украшением, ремонтом или проектированием своего дома, установка новой входной наружной двери — это проект, который можно выполнить за один уик-энд.

Как установить входную дверь

1. Измерьте существующую входную дверь
2. Снимите штормовую дверь (при необходимости)
3. Снимите дверной звонок
4. Снимите существующую дверную раму и фурнитуру
5. Убедитесь, что ваша новая дверь ровная и отвесная
6. Установка подоконника
7. Установка новой двери
8. Установка фурнитуры и дверной рамы
9. Переустановка дверного звонка
10. Добавьте последние штрихи

Для домовладельцев выяснить, как установить входную дверь, просто и понятно. Вы можете сократить расходы на установку, если подрядчик сделает всю работу за вас. Есть только несколько советов и приемов, которые вам нужно знать для беспрепятственного процесса установки входной двери. Ваша новая входная дверь будет готова к использованию к концу выходных.

1. Измерьте вашу существующую входную дверь

Прежде чем приступить к процессу установки двери, ваш первый шаг – вырвать измерительную ленту и записать размеры вашей старой входной двери. Запишите размеры ширины и высоты дверной коробки, а также глубины косяка.Вы должны стремиться к тому, чтобы размер вашей новой двери был на 1/2 дюйма меньше высоты дверного проема и примерно на 3/4 дюйма меньше по ширине.

2. Снимите штормовую дверь (при необходимости)

Перед тем, как снять старую наружную входную дверь и установить новую дверь, вам необходимо снять штормовую дверь. Если у вас в настоящее время есть штормовая дверь, ваша штормовая дверь обычно удерживается на месте винтами. У него будет пружина вверху и дополнительное оборудование, которое нужно будет удалить.Сначала снимите фурнитуру, прежде чем снимать винты или петли на штормовой двери.

3. Снимите дверной звонок

Дверные звонки представляют собой низковольтную электронику, поэтому вы можете просто открутить существующее устройство. Для снятия низковольтной электроники электрик не требуется.

4. Снимите существующую дверную раму и фурнитуру

Осторожно снимите дверную раму и все фурнитуру, включая дверной замок, дверные ручки, ручки и петли.

Сделайте надрез на внешней отделке

Начните с надрезов вдоль внешней обшивки двери канцелярским ножом, чтобы ее было легче снять.К вашей новой двери, скорее всего, уже будет прикреплена внешняя отделка, поэтому не нужно беспокоиться о сохранении старой внешней отделки двери.

Снимите шарнирные штифты и поднимите имеющуюся входную дверь

Если у вас есть защелка, закройте имеющуюся входную дверь и заприте ее. Затем снимите шарнирные штифты. Вы можете использовать молоток и гвоздь, чтобы аккуратно ослабить шарнирные штифты. Вам нужно будет только постучать молотком и гвоздем по нижней части каждого шарнирного штифта. Делайте это до тех пор, пока он не выскочит примерно на один дюйм из шарнира.Затем вы можете вытащить штифт из петли вручную.

Аккуратно снимите текущую входную дверь с петель, слегка потянув за ручку и взявшись другой рукой чуть ниже одной из петель. После того, как ваша текущая входная дверь будет снята с петель, отвинтите ответную планку от рамы.

Обрежьте винты или гвозди

Скорее всего, некоторые винты будут видны. Используйте сабельную пилу между рамой входной двери и рамой дома, чтобы пропилить шурупы или гвозди, чтобы они были заподлицо.

Снимите косяк

При снятии косяка с передним входом попробуйте нажать сверху и ослабить его. Если он прилипает, это, вероятно, из-за старого герметика на дне, поэтому вам, возможно, придется пошевелить его или приложить немного больше силы, чтобы удалить его.

Теперь, когда вы сняли текущую входную дверь, пришло время установить новую дверь.

5. Убедитесь, что ваша новая дверь установлена ​​ровно и вертикально квадрат и отвес, как это может быть.Если он немного не в квадрате, это нормально. Вы всегда можете использовать некоторые прокладки, чтобы исправить посадку. Просто прикрепите все необходимые прокладки к существующей дверной раме с помощью тонких и легких винтов, а затем еще раз проверьте, чтобы она была ровной и вертикальной.

6. Установите поддон на порог

Ваша передняя наружная дверь является основным входом, но последнее, что вы хотите, чтобы войти в ваш дом, это вода. Вот почему установка поддона или гидроизоляционной ленты на подоконник может помочь предотвратить повреждение водой в будущем.Подоконник наклоняется от внешней стороны вашего дома и позволяет воде стекать из дома. Убедитесь, что ваш подоконник правильно запечатан, чтобы обеспечить водонепроницаемый барьер против воды.

7. Установите новую дверь

При установке новой двери в черновой проем нанесите полоску герметика на заднюю часть вдоль верхней и двух сторон для кирпичной формы на новой двери. Установите нижнюю часть новой двери в проем, прежде чем наклонить верхнюю часть на место.

8.Установка фурнитуры и дверной коробки

Теперь пришло время установить дверную фурнитуру и дверную раму.

Добавьте прокладки, чтобы выровнять вашу новую дверь. При необходимости используйте прокладки. Поместите их вокруг дверной рамы над тремя петлями и со стороны защелки сверху, посередине и снизу. Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что ваша новая дверь не имеет искажений и прямая.

Проверьте дверную раму

Осмотрите новую дверь изнутри дома, чтобы убедиться, что дверная рама установлена ​​по центру и по вертикали.Затем просверлите направляющие отверстия в петлях и вверните винты. Просверлите эти отверстия только наполовину. Возможно, вам придется поместить прокладки над каждым местом для винтов со стороны петли. Вернитесь наружу и закончите сверлить винты. Теперь ваша шарнирная сторона должна быть надежно закреплена.

Проверьте выравнивание уплотнителя

Снаружи проверьте, где уплотнитель соединяется с вашей новой дверью. Ищите равный контакт в верхней, средней и нижней части вашей новой двери. Если они не равны, вам, возможно, придется отрегулировать сторону защелки новой двери, просверлив направляющие отверстия в раме сверху и снизу.Вкрутите винты наполовину — ровно столько, чтобы закрепить новую дверь на месте, но при этом она не должна быть настолько тугой, что ее нельзя будет отрегулировать.

Добавьте больше прокладок

Теперь, когда вы частично вкрутили винты, установите над ними прокладку со стороны защелки, еще раз убедившись, что дверная рама стоит вертикально. Если он выглядит ровным, полностью просверлите верхний и нижний винты, оставив средний винт только наполовину. Идите вперед и закройте новую дверь и прокладку над средним винтом и запорной пластиной.Теперь можно вкрутить последние винты и прикрепить ответную планку.

Проверка крышки порога

Теперь, когда ваша новая дверь плотно прилегает к новой дверной раме, проверьте подоконник, чтобы убедиться, что он герметичен. Он должен быть запечатан, но не слишком туго. Вы можете убедиться, что она подходит, подложив лист бумаги под новую дверь и над подоконником. Закройте дверцу, и если бумага выдвинется с небольшим сопротивлением и не порвется, значит, все в порядке. Если бумага порвется, вам нужно будет отрегулировать винты с головкой на пороге, чтобы они опустились.Если он скользит без сопротивления, вам нужно поднять крышку.

Установите систему замков для новой двери

Затем установите засов и замок для новой двери, следуя инструкциям производителя выбранного оборудования. Обязательно проверьте новый набор дверных замков, чтобы убедиться, что они полностью функциональны, и внесите необходимые коррективы.

Надрежьте прокладки

Не забудьте надрезать прокладки, торчащие из вашей новой двери. Используйте канцелярский нож или отрежьте их вибрационной пилой, чтобы сделать их ровными и незаметными.

Изоляция

Ваш счет за электроэнергию и общий климат-контроль будут вам благодарны за этот следующий шаг, когда вы установите изоляцию вокруг рамы с помощью сплошной изоляции или напыляемой пены. Правильная установка изоляции вокруг внешней входной двери является ключом к энергоэффективному дому, поскольку это основная область, где может происходить утечка воздуха.

9. Переустановите дверной звонок

Теперь вы можете переустановить существующий дверной звонок. На этом этапе вы также можете выбрать новую, которая лучше соответствует эстетическим качествам вашей новой двери.

10. Добавьте последние штрихи

Поздравляем с отлично выполненной работой. Завершите установку входной двери, добавив последние штрихи.

Установка внутренней отделки

Установите внутреннюю отделку на только что установленную входную дверь. Не забудьте запечатать края отделки бусинами герметика, чтобы они дольше сохраняли полированный вид.

Покрась свою новую дверь

После того, как вся ручная работа завершена, начинается творчество.Вы хотите, чтобы ваша новая дверь была отделана таким образом, чтобы создать уютную входную дверь, а также соответствовать внешнему и внутреннему дизайну вашего дома. Скорее всего, вы, вероятно, уже выбрали цвет или пятно для входной двери. Но если вы этого не сделаете, вам следует ознакомиться с этими популярными цветами краски для входной двери, а также обязательно ознакомьтесь с нашими советами о том, как отделывать и герметизировать входную дверь.

Как установить входную дверь

Для домовладельцев, которые хотят установить входную или наружную дверь, этот процесс прост и помогает улучшить внешний вид вашего дома. Первой частью вашего проекта по установке двери будет удаление существующей двери, каркаса и фурнитуры. Затем вы подготовите дверную раму для новой двери. Установите новую дверь и дверную раму, затем добавьте последние штрихи. В какой цвет вы покрасите новую входную дверь?

Вам понадобится несколько инструментов, которые будут зависеть от типа новой двери, которую вы покупаете, и от того, как она поставляется, но у вас, вероятно, есть большинство (если не все) инструментов, необходимых для установки в доме. Производители всегда дают подробные инструкции, которые очень помогут в процессе установки.Вы не захотите упустить мелкие детали, такие как герметик, изоляция и герметизация, чтобы убедиться, что ваш дом и новая дверь надежно запечатаны и энергоэффективны.

Замена двери, например вашей текущей входной двери или двери патио, может стать интересным проектом выходного дня, который вы будете выполнять без найма подрядчика. Независимо от того, ищете ли вы предварительно навесные двери для более простой установки или хотите установить входную дверь самостоятельно, установка дверей своими руками — это увлекательное занятие, которое вы можете успешно выполнить самостоятельно.

Установка наружных дверей в зонах ВВХЗ

Эта статья может не понравиться всем читателям TiC, но суть THISisCarpentry не в этом. Наша цель не в том, чтобы охватить всех. Наша миссия — предоставить качественный образовательный материал для плотников, даже если их немного. Тем не менее, я ожидаю, что даже если вам никогда не придется устанавливать двери в соответствии с нормами HVHZ, вы узнаете несколько интересных вещей из этой демонстрации, которые, вероятно, применимы и к обычной установке дверей.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)

Установка дверей в прибрежных районах, где строители должны соблюдать строгие нормы для зоны высокоскоростных ураганов (HVHZ), может показаться исключительно сложной задачей, особенно при работе с кирпичной стеной и деревянными накладками. Но в некотором смысле, по крайней мере, если вы используете двойные доллары, работа на самом деле немного упрощается, потому что доллары добавляют дополнительный уровень настройки, который часто недоступен в новом строительстве, и определенно не вариант при реконструкции.

Полнометражный видеоролик в конце этой статьи охватывает основные этапы установки, но все же оставляет несколько областей, требующих более подробной информации, в том числе размещение опор, исправление поперечной ноги и подготовку подоконника.

Утопленные или утопленные рамы?

В отличие от каркасных стен, деревянные дверные рамы никогда не бывают по ширине каменной стеной. Они могут быть установлены по центру каменной стены, заподлицо с внутренней или внешней стороной стены. Поскольку наружные двери в зонах ВВХЗ не могут открываться внутрь, а должны открываться наружу, я предпочитаю монтировать раму заподлицо с внешней стороной стены по двум причинам. Легче создать гидроизоляционный барьер на лицевой стороне наружной стены, проще применить форму для кирпича или наружную отделку, а если дуновение ветра когда-либо заденет одну из открытых дверей, дверь может повернуться на 180 градусов, не защемляя край. проема кладки.Если рама установлена ​​внутри проема в каменной кладке, а открытую дверь подхватывает ветер, то дверь будет защемляться на внешней кромке проема, а петлевая перекладина сорвется.

В соответствии с инструкцией по сборке Plastpro, для крепления дверной коробки к проему в кирпичной кладке можно использовать 2 или 1 деревянную шайбу. 1x деревянные стержни не добавляют дополнительного уровня регулировки, потому что они должны быть закреплены на 1/4 дюйма. х 3 3/4 дюйма. шурупы по бетону, которые должны проходить через косяк и упор и проникать в каменную стену, что затрудняет регулировку положения упора и корректировку поперечной стойки в проеме.

Инструкции по установке дверей

от нескольких производителей требуют, чтобы проемы в каменной кладке были отвесными, ровными, а внешняя поверхность проема находилась в плоской плоскости с изгибом менее 1/8 дюйма (или поперечным краем) от угла к углу.

Большинство плотников знают, что типичные условия на стройплощадке не соответствуют этим требованиям — ни одному из них. Вот почему важно использовать систему установки, которая включает в себя уровни регулировки, которые позволяют плотникам исправить грубые проемы перед установкой дверных коробок.

Установка 2 баксов

В соответствии с требованиями Plastpro к установке (см. стр. 10 и 16), 2x упоры также должны быть закреплены с помощью 1/4-дюйма. х 3 3/4 дюйма. бетонные крепления, но эти винты не должны проходить сквозь рамы. Рамы можно прикрепить к косякам с помощью винтов № 8 x 2 1/2 дюйма, что позволяет установщикам вносить критические корректировки в отношении поперечной ножки и поворота или ветра/деформации в двери — и легко выполнять эти регулировки в процессе установки. .

Конечно, есть специальный график крепежа: винты, крепящие баки, должны быть в пределах 4 дюймов.жатки с максимальным расстоянием между центрами 16 дюймов; винты, крепящие косяки, должны находиться в пределах 6 дюймов от головки с максимальным расстоянием между центрами 14 дюймов. Крепление головки и косяка, а также порог также имеют особые требования к крепежным элементам — 4 дюйма от концов, 4 дюйма от центра и т. д.

Все эти требования кажутся пугающими, но задача на самом деле довольно проста. Начните с нанесения двух больших валиков герметика на заднюю сторону опор для ног, затем прикрепите их к кирпичной стене на 4 дюйма.вниз с головы. Но не устанавливайте никаких других креплений — пока не натянете бабки крест-накрест.

Струны не должны идеально соприкасаться, но они должны быть близко. У вас будет еще две возможности исправить скрещенные ноги и ветер или поворот в дверях — когда вы будете устанавливать раму. Поскольку вы не можете оттолкнуть ни одного из оленей от стены, отодвиньте один из оленей от стены, пока струны не соприкоснутся или почти не соприкоснутся. Затем вбейте оставшиеся крепежи и установите головку бака.

Вспышка баксов

Поскольку накладки находятся в непосредственном контакте с каменной стеной, они должны быть обработаны давлением. И баки тоже должны быть гидроизолированы. Некоторые производители рекомендуют жидкую гидроизоляцию, наносимую на торец и кирпичную стену, которая может испачкать поверхность. А если стена не облицована шпоном, краска может не пристать к окладу. Облицовка с помощью клея-и-клея представляет собой более чистую альтернативу, и ее можно даже обрезать после установки формы для кирпича.

Выровняйте подоконник

Одним из важнейших отличий установки типовых дверей от установки дверей в зонах ВВХЗ является подход к атмосферостойкости и гидроизоляции.В наши дни многие производители рекомендуют использовать «Дренажную систему» ​​для установки окон и дверей в большинстве регионов страны, что означает установку бруса и наклонного подоконника под дверью или подоконником, чтобы любая влага, проникающая в проем, могла стекать. быть направлена ​​наружу.

А вот в зонах ВВХЗ планка скоса не допускается — порог необходимо гидроизолировать с помощью «Барьерной системы», что означает обильное нанесение герметика в два валика между порогом и бетонным подоконником, один валик спереди порог и одну бусину сзади порога.

Но это не исключает полосу прокладки, а полоса прокладки может упростить всю установку, если высота чернового отверстия позволяет увеличить толщину прокладки. Накладная планка решает две проблемы: помогает выровнять черновой проем перед установкой рамы и порога; а полоса подкладки помогает поддерживать нос порога, который часто выступает на дюйм или более за фундамент.

Начните с обрезки полоски прокладки по всей длине отверстия — от выступа до выступа.Разорвите полосу прокладки на ширину рамы плюс толщину кирпичной формы, затем вычтите около 1/4 дюйма для выступа подоконника. Сделайте надрезы на обоих концах набивки, чтобы полоса накладки не мешала кирпичному молдингу, который должен проходить за нижнюю часть порога, туда, где заканчивается сайдинг.

Подровняйте полосу прокладки, пока она не станет идеально прямой и ровной, затем осторожно поднимите прокладку и зафиксируйте прокладки небольшими каплями герметика, затем нанесите два непрерывных слоя герметика поперек отверстия прямо поверху прокладок.

Закрепите полосу прокладки с помощью бетонных креплений, затем гидроизолируйте прокладку гидроизоляционной мембраной.