как выбрать для наружных работ, обзор и сравнение производителей

Выбор фасадной краски — сложная задача ввиду большого количества производителей на современном рынке. У лакокрасочных материалов свой состав, оттенок, различные свойства и срок эксплуатации. Одним из главных критериев, по которому должен оцениваться красящий материал для фасада, является морозостойкость.

Виды морозостойкой краски

По типу использования морозостойкие лакокрасочные материалы бывают в виде требующего растворения сухого порошка или уже готовых смесей. Гораздо шире их ассортимент исходя из химического состава материала. По химическому составу морозостойкую продукцию для покраски можно разделить на следующие виды:

• На водной основе. Такая продукция уже готова к нанесению на поверхность, и нет необходимости смешивать порошок с растворителями. Подходит тем, кому заниматься отделкой фасада предстоит впервые. С краской на водной основе удаётся получить стойкое покрытие, в течение длительного времени не поддающееся деформирующему воздействию погодных условий.
• На силиконовой и силикатной основе. Этот вид хорош тем, что с его использованием у начинающих маляров есть возможность быстро подобрать нужный оттенок. Краски на такой основе иногда называют «резиновыми», так как они имеют повышенную эластичность. Перед применением краски разводят водой, после чего их можно использовать на фасаде из кирпичей, камней, бетона. Годятся они и для отштукатуренных поверхностей. Покрасочные материалы на основе силикатной смолы отлично подходят для цоколя. Достоинство красок на силикатной и силиконовой основе в том, что они стойки к формированию микроорганизмов. Под слоем такого материала и при правильно подобранных оттенках, фасад дома выглядит стильно.
• На дисперсной основе. Может наноситься на разнообразные поверхности и обладает множеством достоинств, такими как быстрое высыхание, стойкость цвета, долговечность, пожаробезопасность и отсутствие запаха.
  Также дисперсная лакокрасочная продукция обладает превосходной адгезией.
• На основе масла и акрила. Современные масляные и акриловые краски тоже имеют сопротивляемость морозу. Но порой при сильных заморозках они, в зависимости от разных поверхностей, ведут себя непредсказуемо. Для акриловых морозостойких красок характерна экологичность, безопасность, простота в применении и длительный срок службы. Несколько иначе обстоит дело с масляными, вследствие чего они используются уже не так широко, как раньше. Продукция на масляной основе имеет в своём составе токсичный компонент, о котором свидетельствует неприятный запах красящего вещества. Кроме того, масляная краска сложно и неравномерно наносится на поверхности, а срок её службы редко превышает 3 года.

Не следует проводить отделку фасада с краской, которая была заморожена. После оттаивания она будет не в силах обеспечить должную защиту поверхности, поэтому какой бы ни была морозоустойчивой — хранить ёмкости с ней нужно подальше от морозов.

Морозостойкость на поверхности стены, будучи высохшей, и морозостойкость в жидком виде внутри банки — две разные вещи.

Обзор производителей

Изобилие ассортимента лакокрасочных материалов на современном рынке не способствует внесению ясности. Начинающему маляру сложно определиться, какую морозостойкую краску выбрать. Поэтому стоит присмотреться к производителям, заявляющим о морозоустойчивости их продукции. Некоторые из них довольно популярны, другие только начинают находить своих покупателей.

Марка Tikkurila

На протяжении длительного времени эта фирма отличается качеством и различными вариациями морозостойких красок для фасада. Основы её красящих материалов бывают следующих видов:

• водоэмульсионные;
• акриловые;
• водно-дисперсионные;
• латексные;
• силикатные;

Эта продукция может успешно применяться для облицовки любых стен как снаружи, так и внутри. Имеются лакокрасочные материалы и для работы с пористым газобетоном. Краска от Tikkurila быстро впитывается, а учёт её расхода должен основываться на степени шероховатости поверхностей. Что касается цветовой гаммы, то она у этой фирмы весьма обширна. Свойства её продукции позволяют работать с ними при помощи не только кисточки или валика, но и краскопульта. Цена на красящие материалы этого производителя относительно высокая.

Оптимист и Caparol

Несмотря на то что это две совершенно разные фирмы, морозостойкую краску они производят по одинаковой технологии, отчего и разницы в свойствах продукции нет. В составе их продукции множество составляющих, а нанесение краски под этими марками может осуществляться краскопультом или вручную. Морозостойкость лакокрасочных материалов этих фирм проверена временем. Слой краски способен выдерживать существенные минусовые температуры в безветренную и ветреную погоду, при сухом и влажном воздухе.

В плане цены Оптимист и Caparol примерно одинаково доступны, но их продукция в цене чуть выше, чем у среднестатистического производителя. Если задаваться вопросом не о том как сэкономить, а как наслаждаться видом красивого фасада долго — эти фирмы хорошо себя зарекомендовали.

Продукция от Delux

Этот производитель в большом объёме выпускает морозостойкую краску на акриловой основе. Существенным спросом пользуется его продукция АК-115, которая обеспечивает не только надёжную защиту, но и привлекательный внешний вид поверхности. Также у этой фирмы много красок именно под деревянные основы.

В цене продукция Delux немного уступает многим другим производителям, но по качеству явной разницы не замечено. При этом беря во внимание использование фирмой акрила, у неё нет никаких вредных примесей с токсичными запахами. Отличается экологичностью, безопасностью и простотой в использовании.

Производитель Северол

Данным производителем заявлено, что его продукция способна держаться на любых поверхностях более 10 лет, выдерживая спектр температур от -60 до +50 градусов по Цельсию. Также она годится для покраски в мороз и высыхает на нём всего за несколько часов. Однако всё же лучше осуществлять покраску в привычное для этого тёплое время года.

Благодаря добавлению особой комбинации компонентов, красящая композиция получается водостойкой, что открывает дополнительные возможности по её использованию на различных трубопроводах, ёмкостях, водосточных конструкциях и в других местах не только с низкими температурами, но и повышенной влажностью.

Продукция от Северол может использоваться как для окрашивания новых, так и для восстановления старых фасадов из:

• бетона;
• пенобетона;
• кирпича;
• дерева;
• асбестоцемента;
• камня.

Наносится и на различные виды штукатурки, поверхности которых могут быть как гладкими, так и шершавыми. В основном краска под этой маркой довольно неприхотлива для условий России, и её можно использовать в любых климатических зонах и промышленных центрах с загрязнённой атмосферой.

Как правильно выбрать краску для фасада дома

Содержание статьи

Важно, чтобы внешние отделочные работы пригородного частного дома были выполнены также грамотно и ответственно, как и внутренние. Нужно знать и помнить о том, что фасад жилища показывает, насколько гостеприимны и состоятельны хозяева дома, и насколько их дом выделяется среди остальных.

При этом следует учитывать, что имеются заметные отличия по функциям, свойствам и составам отделочных материалов для фасада дома. Не говоря уже об гигантском количестве их разновидностей. Данная статья может помочь собственнику пригородного частного дома определиться с выбором краски для фасада своего жилища.

Требования к фасадной краске

Важно знать и помнить, что у хорошей краски для фасадных отделочных работ должны иметься такие свойства и особенности, как способность защитить фасад от

• загрязнений химического происхождения;
• повышение привлекательности фасадных поверхностей дома;
• антисептическая защита от бактерий, грибков и насекомых;
• невозможность пропускать влагу;
• твёрдая устойчивость к излучению ультрафиолет;
• стойкость к температурным перепадам.

Зачастую фасадные краски производятся на основе смол синтетического происхождения. По этой причине среди них выделяют краски, произведённые на основе винила, силикона или же акрила. Однако важно учитывать, что кроме указанных смол в составе краски для фасадов имеются также такие ингредиенты, как наполнители и связующие элементы. Их качество и количество могут серьёзно повлиять на ценник тех или иных фасадных красок.

Наиболее известные типы фасадных красок

1. Фактурные краски.
Способны сделать фасад уникальным и неповторимым. Образуемая ими плёнка из полимеров большой толщины имеет фактуру со специфическими особенностями после своего нанесения на поверхность. Обладают прочностью и стойкостью достаточного уровня.

2. Известковые краски.
Продаются в виде специальной пасты, которую требуется развести в воде с красителями. Не способны защитить дом от грязевых и влажных скоплений в силу большой поглощаемости воды. У них имеется проницаемость пара высокого уровня. Благодаря антисептическим свойствам они могут уберечь фасад от плесени и грибка.

3. Цементные краски.
Продаются в сухом виде. Для разбавления обычно используются особые средства, но можно разбавить их и в определённом количестве водной массы. На нанесённой красочной плёнке могут образоваться пятна и потёки из-за подверженности этих красок влиянию влажности. Обладают проницаемостью паров высокого уровня.

4. Поликремниевые краски.
Содержат акриловую смолу. Просты в нанесении. Отлично устойчивы к влажности. Обладают хорошей проницаемостью паров.

5. Силикатные краски.
Прекрасно ложатся на известковые поверхности. Не рекомендуются для фасадов из органического или гипсового материала. Имеют проницаемость паров высокого уровня. Активный ингредиент — калиевое стекло, доведённое до жидкого состояния.

6. Силиконо-акриловые краски.
Объединяют свойства красок из указанных ингредиентов. Имеют пониженную поглощаемость влаги и достаточно повышенную проницаемость паров. Способны к самоочищению, имеют отличную устойчивость к истиранию.

7. Масляные краски.
Всё менее известны из-за того, что обладают набором значительных отрицательных свойств. Нуждаются в длительном времени для своего высыхания. Не достаточно удобно наносятся. Способны потускнеть и потерять цвет спустя годы.

8. Силиконовые краски.
Сочетают в своём составе силикат и акрил. Имеют поглощение воды низкого уровня, и это их отличие от других. Обладают высоким уровнем защиты от температурных перепадов и солнца. Не имеют высокого уровня проницаемости паров. Обладают хорошей устойчивостью к воздействиям механического происхождения. Имеют разнообразную палитру цветов.

9. Акриловые краски.
Способны на высоком уровне защитить фасад дома от влажности, температурных перепадов и солнечных лучей. Обладают гигантской гаммой цветов. Рекомендуются для поверхностей из бетона. Имеют проницаемость паров низкого уровня. Обычно можно приобрести преимущественно 3 типа акриловых красок: латексные, содержащие основу из органического растворителя и содержащие основу из водной массы.

10. Алкидные краски.
Имеют в своём составе такие вещества, как ангидрид, спирт и растительная кислота. Обладают чрезвычайной эластичностью, но чем она выше, тем дольше краска будет просыхать.

11. Реактивные краски.
Имеют в своём составе специальные отвердители и смолы. Пригодны в течение малого срока, по этой причине должны быть нанесены как можно быстрее.

12. Виниловые краски.
Со временем могут потерять свой цвет. Не обладают хорошей устойчивостью к загрязнениям химического происхождения. Имеют в своём составе слишком большое количество водной массы. К тому же, у них пониженная проницаемость паров. Из-за всех этих недостатков этот тип красок менее известен и значительно уступает по своим характеристикам краскам на основе акрила.

Рекомендации для правильного выбора фасадных красок

Чтобы сделать выбор краски для фасада грамотно и при этом не страдать от возможных последствий во время всего срока их эксплуатации, нужно знать несколько основных правил. Благодаря им собственник пригородного частного дома сможет отделать фасад здания качественно и нанесённое покрытие надёжно прослужит долгие годы.

1. Чтобы здание отталкивало тепло, рекомендуется красить его материалами светлого тона. Это особенно актуально для тех областей, в которых стоит тёплая погода круглый год, или же большую его часть. А чтобы помещения здания были немного теплее в холодное время года, рекомендуется покрасить дом в тёмные цвета, так как они способны обеспечить, пускай и не большой, но дополнительный обогрев здания. Это особенно актуально для домов, построенных в тех регионах, в которых холодно круглый год, или же большую его часть.
2. Гармоничным считается сочетание тёмной крыши и фасада белого цвета. Чтобы визуально сделать дом светлее и больше, рекомендуется его покраска материалами светлых тонов.
3. Не стоит наносить на фасад дома краски, имеющие яркие цвета, если у здания имеется сложная форма.
4. Чтобы общая гамма цвета того жилого поселения и тех природных мест, на территории которых был построен дом, была соблюдена в отделке дома, рекомендуется обратить внимание на то, как отделаны другие дома и каков природный пейзаж вокруг жилого здания, нуждающегося в отделке.
5. Для того, чтобы тип краски и требуемое её количество, которое будет затрачено на покраску фасада, были рассчитаны точно, желательно использовать особые компьютерные программные продукты.
6. Следует нанести небольшое количество краски, вызывающей сомнения во время выбора цвета, на стены меньшей доступности, чтобы иметь представление о том, подходит ли она к остальной части фасада здания или же нет.
7. Нужно посмотреть на вид краски при открытом уличном дневном свете, чтобы иметь возможность правильной оценки её цвета.
8. Глянцевые краски прекрасно подходят для домов, находящихся в тени. Но они не рекомендуются для домов, расположенных на солнце, поскольку такие дома будут слишком сильно блестеть — эти дома нужно красить матовыми красками.
9. Фасадная краска и её цвет должны гармонично сочетаться с цветом крыльца, лестниц, дверей, окон и кровли.
10. Следует учитывать, что среднее значение расхода краски для фасада составляет 9 литров на 1 квадратный метр. Обычно в инструкции указывается значение расхода краски. Это значение нужно умножить на площадь той территории, которая должна быть покрашена.
11. Наиболее устойчивой к истиранию краской считается материал, способный претерпеть 5000 циклов. Количество циклов, в течение которых краска будет подвергаться истиранию — это очень важное значение. Оно показывает, как долго краска будет держаться на фасаде под влиянием осадков и других воздействий.
12. Важно, чтобы коэффициент проницаемости паров краски составлял значение 120 грамм на квадратный метр в течение суток. Нужно, чтобы проницаемость паров была определена заранее, так как при некоторых не оптимальных значениях красочная плёнка может начать шелушиться через достаточно короткое время.
13. Обычно поликремниевые, силиконо-акриловые и акриловые краски более устойчивы к воздействию лучей ультрафиолета. Такие краски не способны выгореть и потерять свой презентабельный вид под влиянием лучей солнца.
14. Коэффициент поглощения фасадной краски должен иметь значение величиной не более 50 грамм на квадратный метр. Важно знать и помнить, что благодаря низкому поглощению воды плёнкой из нанесённой краски дом будет иметь хорошую защиту от трещин, грибков, плесени и воды, которая способна вызвать все эти явления.
15. Наполнители заметно увеличивают объём краски, при этом не оказывая особого полезного влияния на её свойства. По этой причине нужно приобретать краску, имеющую минимум наполнителей.
16. Прочность сцепления краски с фасадом определяется теми связующими веществами, которые в неё добавляются во время изготовления. По этой причине в фасадной краске их должно быть много.

Разновидности фасадного оформления

1. не удачным вариантом считается отделка всего здания краской только 1 цветом;
2. следует красить фасад материалами спокойных оттенков, если крыша отделана краской с ярким цветом;
3. допустимо использование не более 3 или 4 цветов для отделки фасада здания, большее количество цветов способно негативно повлиять на эстетику дома;
4. природные цвета более подойдут для отделки внешних стен дома;
5. чтобы отделать фасад и крышу гармонично, можно покрасить их разными оттенками одного цвета.

Области применения фасадных красок

1. для фасада дома из древесины подойдут бесцветные лаки, акриловая или алкидная эмаль, а также грунт на акриловой основе;
2. для фасада дома из металла подойдут любые краски, способные защитить металлические поверхности от коррозии;
3. для фасада дома из керамического кирпича допустимо использовать любые краски, кроме силикатных и поликремниевых;
4. благодаря указанным типам фасадных красок можно отделать стены, возведённые из силикатного кирпича.
5. для фасадов домов из бетона обычно используют акриловые краски с большим количеством акрила в их составе;
6. для фасадов из органической штукатурки подходят поликремниевые, силиконовые и акриловые краски;
7. для фасадов из известняка подходят любые краски, кроме силиконовых, т.к. они имеют плохую пропускную способность углекислого газа.
8. для фасадов из силикатной штукатурки подходят известковые, цементные, поликремниевые и силикатные краски;
9. для фасадов из известково-цементной или штукатурно-цементной основы подходят цементные, поликремниевые, силиконовые, акриловые и виниловые краски.

В любом случае важно помнить, что тот или иной тип краски должен быть выбран с учётом качества основы, которая подлежит покраске, ведь она имеет большое значение!

Рекомендуемые записи по теме:

Фасадная краска для наружных работ

Фасад — это «лицо» дома и насколько хорошо он выглядит, такое — же впечатление он и оставляет. Для отделки фасада применяют довольно большое количество материалов в том числе и краску, вот на этом материале мы остановимся подробнее, разберем и попробуем дать «развернутый» ответ на вопрос, как выбрать фасадную краску для наружных работ правильно, которая подойдет именно вам.

Основные виды фасадных красок

Сегодня, на строительном рынке представлен огромный выбор фасадных красок, отличающихся по составу и по применению. Поэтому что – бы не ошибиться с выбором нужно рассмотреть основные их виды и определиться, какой состав подойдет именно для вашей поверхности.

Итак, краска для фасада бывает:

Силикатная – ее производят на основе калийного стекла. Выбор такого материала — это, пожалуй, один из самых лучших вариантов, если вам необходимо покрасить оштукатуренную стену. Отличительными особенностями этого материала, является высокая прочность, устойчивость к погодным условиям и долгий срок эксплуатации без потери качества.

Поликремниевая – улучшенный вариант силикатной краски, ее еще называют силикатнозольной. Так как состав улучшен, то и цена естественно выше, чем силикатной. Это один из двух минусов поликремниевого материала, второй заключается в том, что при нанесении на поверхность он имеет очень неприятный запах и без респиратора, такую работу провести трудно, после высыхания запах пропадает.

Хоть данный материал и обладает вышеперечисленными минусами, но его положительные качества перечеркивают их все. Во – первых силикатнозольная краска обладает всеми плюсами, силикатных аналогов, а во – вторых она паропроницаемая, стены будут «дышать», а значит образование конденсата сведется к минимуму, что согласитесь немаловажный показатель.

Данный материал отлично подходит для декорирования кирпичных, бетонных и оштукатуренных поверхностей.

Силиконовая – производится на основе силикона. Может похвастаться водоотталкивающими свойствами, паропроницаемостью, устойчивостью к погодным условиям и довольно демократичной ценой.

Из минусов можно выделить:

• Недолговечность;
• Выгорание на солнце;
• Со временем, цвет окрашенных стен может потускнеть.

Акриловая – самый распространенный материал для отделки фасадов. Подходит почти для всех поверхностей, за исключением известковых и силикатных.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Из плюсов: 1. водоотталкивающий эффект, благодаря которому стены будут продолжительное время оставаться чистыми. 2. Устойчивость к погодным условиям, устойчивость к выгоранию, износоустойчивость и как следствие большой срок эксплуатации. 4. Большой выбор цветов.

Минусами данного материала считается: 1. Токсичность. 2. Довольно приличная цена.

Акрилово — силиконовая – сочетание акриловой и силиконовой краски. Здесь производители попытались устранить все недостатки присущие силиконовым аналогам, что можно сказать у них неплохо получилось. Во всем эта краска хороша, кроме цены, она «кусается».

Известковая – первое что хотелось бы сказать насчет этого материала, то что он подходит далеко не для всех поверхностей, так для окрашивания дерева его применять категорически не рекомендуется, более или менее он держится только на бетонных и кирпичных фасадах. Да и вообще данная краска не отличается качеством и уступает по эксплуатационным характеристикам всем остальным видам.

Единственным ее плюсом является цена, хотя и это спорный вопрос, так как поверхность, окрашенную известковой краской обновлять придется постоянно. 

Дисперсионная – еще один образец не очень хорошего выбора. У нее не только плохие эксплуатационные показатели, но и в придачу на ее поверхности нередко образовывается грибок и плесень. В общем это самый худший выбор для отделки фасада.

Как видите выбор краски для фасада в первую очередь должен зависеть от поверхности, которую вы собираетесь декорировать. Чем лучше будет сочетаться материал стены с материалом, из которого изготовлена краска, тем качественнее будет конечный результат.

Общие советы по выбору

Выбирая краску для отделки фасада, обратите внимание, что качественный материал должен обладать следующими свойствами:

• Устойчивостью к температурным перепадам и атмосферным осадкам.
• Устойчивостью к выгоранию, даже при длительном попадании прямых солнечных лучей.
• Паропроницаемостью – это очень важный показатель, так как если паропроницаемость будет низкой, то на поверхности стен будет образовываться конденсат, что как правило приводит к отслаиванию краски, образованию грибка и плесени.
• Срок годности — чем меньше краска простояла на складе тем она качественней.

На этом все, удачного вам выбора!

Видео по теме:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Как выбрать фасадную краску ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

От качественно покрашенного фасада, зависит внешний вид здания. Краска для фасада оберегает все здание от влияний в виде осадков, скрывает неровности поверхности стен. Нужно рационально подходить к ее выбору, так как от этого зависит привлекательность и внешний вид здания. Высококачественная краска имеет большие свойства эксплуатации, она во время долгого служения не теряет свой цвет и оттенок. Кроме того, ее довольно хорошо наносить на поверхности, так как она ложится плавно и толстым слоем.

Фасадные краски, их декоративные свойства

• Колеровка – это добавление в красители белой основы, так можно получить нужные цвета и оттенки,
• Отражающие способности – краска отражает лучи света,
• Светостойкость состава – краска долго хранит цвет, и совершенно не поддается влияниям ультрафиолетового излучения,
• Адгезия – показывает, контакт краски с поверхностью,
• Атмосферостойкость – показывает стойкость раствора к влияниям природных явлений.
• Паропроницаемость – показатель выпускания пара покрытия,
• Срок высыхания слоя – показатель, который зависит от температуры воздуха,
• Расход краски – количество раствора, которое будет нужно для работы, измеряется в литрах. Зависит от размеров фасада.

Техника выбора фасадных красок

Множество людей, которые хотят приукрасить свой фасад, даже не имеют понятия, какую краску выбрать. Все, что нужно учитывать во время выбора материалов:

Главное – это определится с типом поверхностей, на которые будет вскоре нанесено покрытие.Перед тем, как начинать малярные работы нужно заняться подготовкой поверхности. Во время подготовки, приступают грунтовать стены. Тут, следует узнать, совместимы ли грунтовка и краска для фасада.Срок хранения тоже сильно влияет на качество материалов. Чем больше времени проходит после изготовления краски, тем низкого она качества.

Важная информация! Большая ошибка приобретать универсальное средство. Правильнее покупать специальную краску, которая имеет те качества, которые подходят к определенной поверхности и условиям.

Выбор фасадной краски

Когда недавно отремонтирован фасад имеет не сильно красивый вид, то значит дело в неправильно подобранной краске. Есть такое мнение, что акриловая краской можно красить все поверхности. Это вовсе не так.

Важная информация! Для определенного типа поверхности, есть специальная краска.

Краска по бетону, должна быть устойчивой к щелочи, обладать большой пористостью слоя. В основу такой краски входят акрило-силиконовые компоненты. Довольно тяжело подбирать краску по дереву. Поверхность дерева:

• Замечательно впитывает влажность,
• Подвержена быстрому гниению,
• Быстро ломается.

Эти факторы нужно усчитать при покупке красящего состава. Самым оптимальным вариантом будет краска, которая имеет такие свойства как эластичность, влагостойкость.

При выборе этого вида краски, нужно придерживаться таких же правил, которые выше изложены. Есть краски, которые растворяются водой или растворителем.

Фасадная краска растворимая водой

Во время фасадных работ постоянно применяют именно водорастворимые составы, которые паропроницаемы, газопроницаемы, не имеют запаха. Эти краски хорошо колеровать.Большую популярность завоевала акриловая краска. В ее основу входит акриловая смола, она имеет слабые влагопоглащающие и проницаемые свойства, имеет большую устойчивость к разным загрязнениям. Замечательно подходит для покраски разных поверхностей, кроме силикатных, так как ее на них плохо наносить.

Акриловые краски состоят из калийного стекла, что дает возможность применять состав для покраски каменных, бетонных фасадов. Эти краски обладают большой прочностью, и не теряют свой цвет на протяжении всего срока службы.

Силиконовая краска имеет также большую стойкость к загрязнениям, она не впитывает воду, но цвет ее все равно тускнеет.

Краска на основе извести не устойчива к осадкам. Она подходит для покраски стен с бетона, кирпича. Часто ее применяют в отделке фасадов, но легко смывается и тускнеет.

Краска на основе цемента, состоит из порошкообразных минералов. Постоянно при работах, этот вид краски разбавляют водой или растворами, это зависит от окрашиваемой поверхности. Изготавливают ее с белого цемента. Основной недостаток, это то, что краска не защитит фасад от влажности, загрязнения.

Органические краски

Основными достоинствами этих красок являются хорошее качество, стойкость к низкой температуре, повреждениям. Основной недостаток — большая токсичность. К этим краскам относят масляные, эмали.

Краска на основе клея

В основу красок входят органические полимеры, целлюлозы, крахмала. Не рекомендовано применять данные краски для покраски фасадов, так как они имеют низкую стойкость к влаге, быстро теряют свой цвет.

При выборе краски, нужно просмотреть информацию, которая указанна на этикетке внимательно ее изучить. Кроме того нужно обязательно посоветоваться и прислушаться к мнению профессионалов, так как верно подобранная фасадная краска залог красивого вида здания.

Как подготовить внешние поверхности к покраске

Подготовка внешнего вида вашего дома перед покраской обычно является наиболее важным фактором в определении успеха покраски. Подготовка к покраске лепнины отличается от подготовки к покраске сайдинга. Вот несколько советов по решению проблем, связанных с типичными внешними поверхностями:

Новый деревянный сайдинг: Обязательно чистите древесину щеткой, работая сверху вниз. После окрашивания или грунтовки зашпаклевать.Если вы планируете красить или использовать однотонную морилку, поместите все гвозди, которые не заметили плотники, ниже поверхности и заполните отверстия для гвоздей герметиком.

Сайдинг из состаренной древесины: Пятно хорошо сцепляется с неокрашенной, состаренной древесиной. Если вы планируете покрасить, отшлифовать или промыть древесину до гладкости сайдинга, который подвергался воздействию погодных условий более нескольких недель. Возможно, вам придется удалить до 1/8 дюйма серой выветренной поверхности, чтобы добраться до неответренной древесины естественного цвета.Если вы окрашиваете, воспользуйтесь средством для восстановления дерева или промойте дерево вручную, чтобы вернуть его естественный цвет и получить желаемый цвет при окрашивании.

Старый окрашенный сайдинг: Соскрести отслоившуюся краску. Затем зашлифуйте твердые края, оставшиеся после соскабливания, загрунтовать голую древесину и заделать все швы. Кроме того, установите гвозди, заполните отверстия герметиком и загрунтуйте сайдинг.

Сайдинг из ДВП: Вы можете легко испортить сайдинг из ДВП, пренебрегая обслуживанием или неправильно выполняя работу.Некоторые из руководящих принципов подготовки включают

• Используйте пароочиститель с температурой 300 градусов (пункт проката) или протрите сайдинг очень горячим раствором моющего средства.

• Слегка отшлифуйте глянцевые поверхности, чтобы удалить блеск (так называемое шлифование с истиранием), но шлифуйте, соскребайте или врежьте поверхность ровно настолько, насколько это необходимо для устранения проблем. Замените или заполните сильно поврежденные участки.

• Не забивайте гвозди, иначе вы сломаете заводское защитное покрытие.

Новый кедр и красное дерево: Новый кедр и красное дерево с добавлением танинов. Вымойте их с помощью универсального моющего средства и водного раствора перед тем, как нанести пятновыводящий алкидный грунт.

Бетон и кладка: Необработанный, полностью затвердевший бетон может быть покрыт пятнами для бетона или краской после очистки с помощью моющей машины. Хотя вы можете соскрести или отшлифовать небольшие участки отслаивающейся краски с бетонных или каменных поверхностей, это приведет к потускнению скребков и быстрому сгрызанию наждачной бумаги.Подумайте о пескоструйной очистке или удалении химическим средством.

Очистите трещины пылесосом для влажной и сухой уборки или продуйте пыль сжатым воздухом, прежде чем заделывать трещины. Сделайте то же самое при использовании бетонной заплатки и опрыскайте поверхность перед нанесением заплатки.

Штукатурка: Во многих случаях очиститель кирпичной кладки — это все, что вам нужно для обновления поверхности штукатурки. Слейте отслоившуюся грязь из шланга и, пока поверхность еще влажная, нанесите очиститель, чтобы удалить оставшуюся грязь.Затем потрите жесткой щеткой. Если штукатурка все еще выглядит тусклой, подумайте о том, чтобы нанять подрядчика по штукатурке переделать отделку.

Мытье штукатурки с помощью механической мойки, особенно старой штукатурки, опасно. Сила воды может взорвать отделку, превратив простую уборку в капитальный ремонт.

Глянцевые поверхности: Краска плохо сцепляется с глянцевыми поверхностями. Шлифовка требует много времени и особенно сложно шлифовать детали отделки, окон и дверей. Кисть для удаления краски, доступная как для масляных, так и для латексных красок, представляет собой более простой способ сделать поверхность матовой.

Железные перила, сайдинг и т. Д .: Очистите металл от грязи, сажи и масла перед нанесением грунтовки, препятствующей ржавчине. Следуйте инструкциям производителя краски по очистке. Как правило, вы можете использовать раствор 50-50 уксуса и воды для всех металлов, кроме оцинкованной стали. Новый оцинкованный металл очистите уайт-спиритом перед нанесением специальной грунтовки для оцинкованного металла.

На этих поверхностях под краской часто возникает ржавчина, вызывающая пятна и неровности.В конце концов коррозия исчезнет вместе с отделкой. Вы можете удалить ржавчину шлифованием, шлифованием или пескоструйной обработкой. Или, когда удалять все до последнего пятна ржавчины нецелесообразно, вы можете использовать проволочную щетку, чтобы соскрести только отслаивающуюся ржавчину, а затем обработать металл химическим веществом, чтобы нейтрализовать коррозию.

Алюминиевые или виниловые водостоки: По возможности избегайте окрашивания алюминиевых и особенно виниловых водостоков. Если вы наносите краску, отшлифуйте поверхность для лучшего сцепления.

Алюминиевый сайдинг: Хорошая очистка — это обычно все, что требуется для алюминиевого сайдинга перед покраской.

Проблемы с наружной окраской на старинных деревянных изделиях

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Отслаивающаяся краска на старинном деревянном сайдинге. Фото: © Джон Лик, 2002.

Кей Д. Уикс и Дэвид В. Лук, AIA

Осторожный подход к удалению краски включен в руководящие принципы Секретарь внутренних стандартов по реабилитации .Удаление краски до голых деревянных поверхностей с использованием жестких методов может необратимо повредить эти поверхности; поэтому такие методы не рекомендуются. Кроме того, полное удаление стирает свидетельства исторических красок, их последовательности и архитектурного контекста.

Настоящая записка расширяет этот совет для архитектора, управляющего зданием, подрядчика или домовладельца, выявляя и описывая общие типы состояний и повреждений лакокрасочного покрытия, а затем рекомендуя соответствующие методы обработки для подготовки наружных деревянных поверхностей к перекрашиванию для обеспечения наилучшего сцепления и максимальной прочности. новой краски.

Хотя в Кратком описании основное внимание уделяется ответственным методам «удаления краски», будут описаны несколько состояний поверхности краски, которые не требуют удаления краски, а также другие, с которыми можно успешно справиться путем ограниченного удаления краски. Во всех случаях информация предназначена для решения проблем, связанных с внешней древесиной. Также обычно предполагается, что, поскольку дома, построенные до 1950 года, включают один или несколько слоев краски на основе свинца, большинство условий, требующих удаления краски, будут означать обращение с этим токсичным веществом вместе с опасностями, связанными с инструментами для удаления краски и химическими средствами для удаления краски. самих себя.

Краска этого внешнего декоративного элемента качественная. Фото: файлы NPS.

Краска, наносимая на внешнюю древесину, должна выдерживать годовые экстремальные температуры и влажность. Хотя никогда не ожидалось, что он станет чем-то большим, чем временный физический щит, требующий повторного применения каждые 5-8 лет, его важность не следует преуменьшать. Поскольку одной из основных причин ухудшения качества древесины является проникновение влаги, основная цель окраски древесины состоит в том, чтобы исключить такую ​​влагу, тем самым замедляя разрушение не только внешней обшивки здания и декоративных элементов, но, в конечном итоге, его основных структурных элементов.Еще одна важная цель окраски дерева — это, конечно же, выделить и подчеркнуть архитектурные особенности и улучшить внешний вид.

Внешняя краска постоянно портится из-за процессов выветривания, но в рамках программы регулярного обслуживания — при условии, что все другие системы здания функционируют должным образом — поверхности можно очистить, слегка поцарапать и отшлифовать вручную для подготовки к новому финишному покрытию. К сожалению, это идеальные условия. Чаще всего владельцы исторических зданий наследуют сложные проблемы с обслуживанием, в том числе участки с краской, которые вышли из строя, выходя за рамки простой очистки, соскабливания и ручной шлифовки (хотя во многих случаях так называемый «сбой краски» связан с внутренней или внешней влажностью. проблемы или ошибки подготовки поверхности и нанесения предыдущего слоя).

Хотя проблемы с краской ни в коем случае не являются уникальными для исторических зданий, обработка нескольких слоев затвердевшей хрупкой краски на сложных, декоративных и, возможно, хрупких внешних деревянных поверхностях обязательно требует чрезвычайно осторожного подхода. В случае недавнего строительства этот уровень беспокойства не требуется, потому что древесина, как правило, менее детализирована и, кроме того, сохранение последовательности слоев краски в качестве частичной записи истории здания не является проблемой.

Однако, когда речь идет об исторических зданиях, возникает особый набор проблем — разной сложности в зависимости от их возраста, архитектурного стиля, исторического значения и физической прочности древесины, — которые необходимо тщательно оценить, чтобы можно было принять правильные решения. чувствителен к долговечности ресурса.

Когда защитная и декоративная окраска была удалена и нанесена несоответствующая прозрачная отделка, внешний вид здания был изменен. Фото: файлы NPS.

В начале этого краткого обзора необходимо подчеркнуть, что следует избегать удаления краски с исторических зданий — за исключением очистки, легкого соскабливания и ручного шлифования в рамках текущего обслуживания — за исключением случаев крайней необходимости. После определения условий, требующих удаления, общий подход должен заключаться в том, чтобы удалить краску до следующего звукового слоя, используя самые щадящие средства, а затем перекрасить .С практической точки зрения краска может так же эффективно прилипать к существующей краске, как и к голой древесине, при условии, что предыдущие слои краски также равномерно и плотно прилегают к древесине, а поверхность должным образом подготовлена ​​к перекрашиванию — очищена от грязи и мела и потускнела. шлифованием.

Но, если на окрашенных внешних деревянных поверхностях видны сплошные узоры глубоких трещин или если они сильно вздуваются и отслаиваются, так что видна голая древесина, то старую краску следует полностью удалить перед повторной окраской. Единственное другое оправдание для удаления всех предыдущих слоев краски состоит в том, что двери, ставни или окна буквально «закрашены закрытой краской», или если новая древесина вставляется рядом со старой крашенной древесиной и желателен плавный переход.

Поскольку удаление краски — сложный и кропотливый процесс, как с историческим зданием, так и с владельцем здания произошел и продолжает происходить ряд дорогостоящих и печальных событий. Исторические здания были подожжены паяльными лампами; древесина, необратимо поврежденная пескоструйной обработкой или жесткими механическими устройствами, такими как роторные шлифовальные машины и роторные устройства для зачистки проволоки; случайно и без надобности удалены слои исторической краски.Кроме того, владельцы собственности, использующие методы, заменяющие скорость на безопасность, были травмированы токсичными парами свинца или пылью от краски, которую они пытались удалить, или неправильным использованием самих средств для удаления краски.

Владельцы исторических объектов, рассматривающие возможность удаления краски, также должны знать, сколько времени и сил потребуется. В то время как удаление поврежденных слоев краски с двери или перил крыльца может быть легко выполнено в течение разумного периода времени одним или двумя людьми, удаление краски с больших участков здания может без профессиональной помощи легко стать неуправляемым и произвести менее чем удовлетворительный результат. полученные результаты.Поэтому объем работ, связанных с любым проектом по удалению краски, необходимо анализировать в каждом конкретном случае. Наем квалифицированных специалистов часто оказывается экономически эффективным решением из-за стоимости материалов, необходимого специального оборудования и времени. Кроме того, компании по удалению краски, имеющие опыт работы с неотъемлемыми опасностями для здоровья и безопасности при удалении краски, должны приобрести такие защитные устройства, которые необходимы для смягчения любых опасностей, а также должны быть осведомлены о государственных или местных экологических и / или санитарных нормах по утилизации опасных отходов .

В целом, удаление краски — грязный, дорогостоящий и потенциально опасный аспект восстановления или восстановления исторических зданий, и его не следует предпринимать без тщательного обдумывания, во-первых, его необходимости, а во-вторых, какой из доступных рекомендуемых методов является наиболее безопасным и безопасным. наиболее подходит для выполняемой работы.

Если имеющаяся наружная краска на деревянной обшивке, карнизах, подоконниках, створках и ставнях, дверях и декоративных элементах не показывает признаков порчи краски, такой как меление, образование пузырей, отслаивание или растрескивание, то нет физической причины для перекраски, а тем более удалить краску! Само по себе выцветание не является достаточным основанием для перекраски исторического здания.

Когда краска на деревянных окнах стала слишком густой, ее сняли и перекрасили окно. Фото: файлы NPS.

Решение о перекраске не может быть полностью основано на повреждении краски. Когда появляется новый владелец или даже если собственность остается неизменной на протяжении многих лет, цветовой вкус часто меняется. Следовательно, если перекраска направлена ​​в первую очередь на изменение основных и акцентных цветов здания, следует учитывать технический фактор накопления краски.

Когда краска накапливается до толщины примерно 1/16 дюйма (примерно от 16 до 30 слоев), одного или нескольких дополнительных слоев краски может быть достаточно, чтобы вызвать растрескивание и отслаивание на ограниченных или даже обширных участках поверхности здания. Это приводит к потому что слишком густая краска менее способна противостоять усадке или растяжению дополнительного слоя по мере высыхания, а также менее способна выдерживать термические нагрузки. Густая краска неизменно терпит неудачу в самом слабом месте адгезии — в самых старых слоях рядом с деревом.Далее следуют растрескивание и шелушение. Поэтому, если нет признаков разрушения краски, может быть несколько рискованно добавлять еще один слой ненужной краски просто ради цвета (экстремальные изменения цвета также могут потребовать более одного слоя для обеспечения надлежащей укрывистости и полного цвета). Когда кажется, что толщина краски приближается к критической, изменение акцентных цветов (то есть только на ограниченных участках отделки) может быть приемлемым компромиссом без изменения трещин и отслаивания краски на деревянной обшивке.

Если решение о перекраске все же принято, «новый» цвет или цвета должны, как минимум, соответствовать стилю и обстановке здания. С другой стороны, если цель состоит в том, чтобы восстановить или точно воспроизвести цвета, которые использовались изначально или цвета значительного периода развития здания, они должны основываться на результатах анализа краски.

Проблема, проявляющаяся здесь мшистым ростом и испорченной древесиной, должна быть решена, и древесина должна высохнуть, прежде чем дерево будет перекрашено.Фото: файлы NPS.

Предполагается, что уже будет проведена предварительная проверка, чтобы определить, во-первых, что окрашенные внешние поверхности действительно являются деревом, а не штукатуркой, металлом или другими заменителями древесины, и, во-вторых, что древесина не гнила, так что перекраска было бы лишним. Например, если какой-либо участок голой древесины, такой как подоконники, в течение длительного периода времени подвергался воздействию стоячей воды, велика вероятность гниения древесины. Перед перекрашиванием необходимо произвести ремонт или замену поврежденной древесины.После решения этих двух основных проблем можно начинать процесс определения состояния поверхности.

Историческое здание, несомненно, будет иметь различное состояние окраски внешней поверхности. Например, краска на деревянной обшивке и дверях может держаться плотно; краска на шелушении карниза; а на крыльце покрасить балясины и подоконники потрескавшиеся и аллигаторные. Таким образом, точное определение каждой проблемы с краской является первым шагом в планировании соответствующего общего решения.

Состояние поверхности краски можно сгруппировать в соответствии с их относительной серьезностью: состояния КЛАССА I включают незначительные дефекты или скопление грязи и обычно не требуют удаления краски; Условия КЛАССА II включают разрушение верхнего слоя или слоев краски и обычно требуют ограниченного удаления краски; и условия КЛАССА III включают существенное или многослойное разрушение и обычно требуют полного удаления краски. Именно потому, что условия будут различаться в разных точках здания, тщательный осмотр имеет решающее значение.Каждый элемент окрашенной внешней деревянной отделки (т. Е. Сайдинг, двери, окна, карнизы, ставни и декоративные элементы) должен быть исследован на ранней стадии планирования и отмечены условия поверхности.

Состояние внешней поверхности КЛАСС I, обычно не требующее удаления краски

Грязь, сажа, загрязнения, паутина, коконы насекомых и т. Д.

Причина состояния
Экологическая «грязь» или органическое вещество, которое имеет тенденцию прилипать к окрашенным наружным поверхностям и, в частности, к защищенным поверхностям, таким как карнизы, не вызывает проблем с покраской, если их не покрасить, а не удалить перед перекрашиванием.Если их не удалить, поверхностные отложения могут стать препятствием для надлежащей адгезии и вызвать отслоение.

Рекомендуемая обработка
Большую часть поверхностных материалов можно разрыхлить сильной прямой струей воды из сопла садового шланга. Въевшуюся грязь и сажу необходимо удалить, используя 1/2 стакана бытового моющего средства на галлон воды с помощью щетки со средней мягкой щетиной. Затем очищенную поверхность следует тщательно промыть и дать высохнуть перед дальнейшим осмотром, чтобы определить необходимость перекраски.Довольно часто очистка дает достаточно удовлетворительный результат, чтобы отложить перекраску.

Плесень

Причина состояния
Плесень вызывается грибами, питающимися питательными веществами, содержащимися в пленке краски, или грязью, приставшей к любой поверхности. Поскольку влага является самым важным фактором его роста, плесень имеет тенденцию процветать в местах, где сырость и недостаток солнечного света являются проблемами, такими как подоконники, под карнизами, вокруг водостоков и водостоков, на северной стороне зданий или в затененных местах. возле кустарника.Иногда бывает трудно отличить плесень от грязи, но есть простой тест, чтобы отличить: если капля бытового отбеливателя попала на предполагаемую поверхность, плесень сразу же станет белым, а грязь по-прежнему будет выглядеть как грязь.

Рекомендуемое лечение
Поскольку плесень может существовать только в тенистых, теплых и влажных местах, следует обратить внимание на изменение окружающей среды, способствующей росту грибков. Рассматриваемый участок может быть затенен деревьями, которые необходимо обрезать, чтобы солнечный свет падал на здание; или может не хватать водосточных желобов или надлежащего дренажа в основании здания.Если тенистые или влажные условия можно изменить, вероятность повторного появления плесени меньше. Рекомендуемый раствор для удаления плесени состоит из одной чашки неаммонизированного моющего средства, одного литра бытового отбеливателя и одного галлона воды. Если обработать этим раствором поверхность щеткой средней мягкости, плесень должна исчезнуть; однако для особенно стойких пятен можно добавить дополнительную литр отбеливателя. После того, как область очищена от плесени, ее следует промыть прямой струей воды из насадки садового шланга и дать полностью высохнуть. При перекрашивании следует использовать специально разработанную «устойчивую к плесени» грунтовку и финишные покрытия.

Чрезмерное меление

Причина условия
Выделение известкового налета — или присыпание поверхности краски — вызвано постепенным распадом смолы в пленке краски. (Количество меления определяется как составом краски, так и количеством ультрафиолетового излучения, которому подвергается краска.) В умеренных количествах меление является идеальным способом «состарить» краску, потому что мел при ополаскивании дождевой водой, уносит с собой обесцвечивание и грязь, создавая идеальную поверхность для перекраски.Однако в избытке это нежелательно, поскольку мел может смыть поверхность другого цвета под окрашенным участком и вызвать появление полос, а также быстрое разрушение самой пленки краски. Кроме того, если краска содержит слишком много пигмента по сравнению с количеством связующего (как это часто бывает в старых белых карбонатных / масляных красках), может возникнуть чрезмерное меление.

Рекомендуемое лечение
Мел следует смыть раствором бытового моющего средства 1/2 стакана на 1 галлон воды, используя щетку со средней мягкостью щетины.После чистки для удаления мела поверхность следует промыть прямой струей воды из сопла садового шланга, дать ей полностью высохнуть (но не достаточно долго, чтобы процесс меления повторился) и перекрасить, используя не мелованная краска.

Окрашивание

Причина состояния
Окрашивание лакокрасочного покрытия обычно происходит в результате реакции избытка влаги с материалами на деревянной основе. Существует два распространенных типа окрашивания, ни один из которых не требует удаления краски.Самый распространенный тип пятен возникает из-за окисления или ржавления железных гвоздей или металлических (железных, стальных или медных) анкерных устройств. Пятна второго типа возникают в результате химической реакции между влагой и натуральными экстрактивными веществами некоторых пород древесины (красный кедр или красное дерево), что приводит к отложению окрашенного вещества на поверхности. Наиболее вероятно, что это произойдет с новой заменой древесины в течение первых 10-15 лет.

Рекомендуемая обработка
В обоих случаях необходимо сначала определить источник пятна и устранить проблему влажности.

Если пятна вызваны ржавчиной шляпок гвоздей, используемых для крепления черепицы или сайдинга к внешней стене, или ржавчиной или окислением железных, стальных или медных анкерных устройств, прилегающих к окрашенной поверхности, сами металлические предметы следует отшлифовать вручную. и покрыт антикоррозийной грунтовкой с последующими двумя финишными слоями. (Открытые шляпки гвоздей в идеале должны быть утоплены, точечно загрунтованы, а отверстия заполнены высококачественной шпатлевкой для дерева, за исключением тех случаев, когда выступание шляпки гвоздя было частью исходной конструкционной системы или древесина слишком хрупкая, чтобы выдержать процедуру зенковки.)

Обесцвечивание из-за цветных экстрактивных веществ в замененной древесине обычно можно очистить с помощью раствора, состоящего из равных частей денатурированного спирта и воды. После ополаскивания и высыхания пораженного участка следует нанести «пятновыводящий грунт», специально разработанный для предотвращения этого типа пятен (два слоя грунтовки рекомендуются для тяжелых случаев кровотечения перед финишным покрытием). Каждому грунтовочному слою необходимо дать высохнуть не менее 48 часов.

Трещины или растрескивание поверхности — это состояние внешней поверхности, которое можно успешно обработать шлифованием и окраской.Фото: любезно предоставлено Национальной ассоциацией декоративных изделий.

КЛАСС II Состояние внешней поверхности, обычно требующее ограниченного удаления краски

Трещины

Причина состояния
Трещины — мелкие, неровные, соединенные между собой разрывы в верхнем слое краски — возникают, когда краска толщиной в несколько слоев становится чрезмерно твердой и хрупкой с возрастом и, следовательно, больше не может расширяться и сжиматься вместе с деревом в реакция на изменение температуры и влажности. По мере набухания древесины связь между слоями краски нарушается, и появляются микротрещины. Хотя выявить несколько труднее, чем другие, более очевидные проблемы с краской, стоит потратить время на тщательный осмотр всех поверхностей на предмет появления трещин. Если не исправить, внешняя влага попадет на потрескавшуюся поверхность, что приведет к дальнейшему разбуханию древесины и, в конечном итоге, к глубокому растрескиванию и появлению аллигаторов — состоянию класса III, которое требует полного удаления краски.

Рекомендуемая обработка
Трещины можно обработать вручную или механически зашлифовать поверхность, а затем перекрасить.Хотя микротрещины могут просвечивать сквозь новую краску, поверхность будет защищена от проникновения внешней влаги.

Промежуточный пилинг

Здесь верхний слой из латекса был нанесен непосредственно на старую масляную краску, что привело к отслаиванию слоя между слоями. Латекс не приклеился. Если латекс используется поверх масла, сначала следует нанести грунтовку на масляной основе. Фото: Мэри Л. Эрляйн, AIA.

Причина неисправности
Отслоение слоя между слоями может быть результатом неправильной подготовки поверхности перед последней перекраской.Чаще всего это происходит на защищенных территориях, таких как карнизы и крытые веранды, потому что эти поверхности не подвергаются регулярной промывке от дождя, и соли из загрязняющих веществ, переносимых по воздуху, накапливаются на поверхности. Если не смыть, новый слой краски не будет держаться должным образом, и этот слой отслоится.

Другой частой причиной межслойного отслаивания является несовместимость типов красок. Например, если масляная краска наносится поверх латексной краски, иногда может происходить отслаивание верхнего слоя, поскольку при старении масляная краска становится более твердой и менее эластичной, чем латексная краска.Если латексная краска наносится на старую, мелеющую масляную краску, отслоение также может произойти, потому что латексная краска не может проникнуть через меловую поверхность и прилипнуть.

Рекомендуемое лечение
Сначала, если соли или примеси вызвали шелушение, пораженный участок следует тщательно промыть после соскабливания, а затем вытереть насухо. Наконец, поверхность следует отшлифовать вручную или механически, а затем перекрасить.

Если отслоение было результатом использования несовместимых красок, отслаивающийся верхний слой следует соскоблить и отшлифовать вручную или механически.Нанесение высококачественной наружной грунтовки масляного типа обеспечит поверхность, на которую можно успешно нанести либо масляный, либо латексный верхний слой.

Вздутие растворителя

Причина неисправности
Вздутие растворителя, возникающее в результате менее распространенной ошибки нанесения, вызвано не влажностью, а воздействием тепла окружающей среды на растворитель краски или разбавители в пленке краски. Если краска с высоким содержанием растворителя наносится под прямыми солнечными лучами, верхняя поверхность может высохнуть слишком быстро, и в результате растворители будут задерживаться под высохшей пленкой краски. Когда растворитель испаряется, он пробивается сквозь пленку краски, что приводит к образованию пузырей на поверхности. Эта проблема чаще возникает при использовании темных красок, потому что более темные цвета поглощают больше тепла, чем более светлые. Чтобы отличить образование пузырей от растворителя и пузырей, вызванных влажностью, необходимо разрезать пузырек. Если виден еще один слой краски, вероятно, проблема заключается в появлении пузырей от растворителя, тогда как если обнаженная древесина видна, скорее всего, виновата влага. Блистеры с растворителем обычно небольшие.

Рекомендуемая обработка
Области, покрытые пузырьками растворителя, можно соскоблить, отшлифовать вручную или механически до следующего звукового слоя, а затем перекрасить. Во избежание образования пузырей на окрашенных поверхностях краску нельзя наносить под прямыми солнечными лучами.

Морщинистые слои, как правило, можно удалить соскабливанием и шлифованием, в отличие от полного удаления краски. Фото: любезно предоставлено Национальной ассоциацией декоративных изделий.

Морщинистость

Причина неисправности
Еще одна ошибка в приложении, которой можно легко избежать, — образование складок.Это происходит, когда верхний слой краски высыхает раньше, чем нижний слой. Верхний слой краски фактически перемещается по мере высыхания краски под ним (например, грунтовки). Конкретные причины появления складок включают: (1) нанесение слишком густой краски; (2) нанесение второго слоя до высыхания первого; (3) недостаточная чистка зубов; и (4) окраска при температурах выше, чем рекомендовано производителем.

Рекомендуемая обработка
Морщинистый слой можно удалить соскабливанием с последующей ручной или механической шлифовкой, чтобы получить как можно более ровную поверхность, а затем перекрасить в соответствии с инструкциями производителя по нанесению.

КЛАСС III Условия внешней поверхности, обычно требующие полного удаления краски

Если состояние поверхности таково, что перед повторной окраской придется удалить большую часть краски, рекомендуется оставить небольшой образец неповрежденной краски на незаметном месте, накрыв этот участок металлической пластиной или отметив его. области и определив ее каким-либо образом. (При перекрашивании образец не закрашивать).Это позволит будущим исследователям записывать историю окраски здания.

Сильно испорченную краску необходимо удалить до голой древесины, затем загрунтовать и перекрасить. Фото: файлы NPS.

Пилинг

Причина неисправности
Отслоение до голой древесины чаще всего вызвано избыточной внутренней или внешней влажностью, которая собирается под пленкой краски, что ухудшает адгезию. Обычно появляются пузыри, трещины и отслаивание, поскольку влага вызывает разбухание древесины, нарушая адгезию нижнего слоя.

Рекомендуемая обработка
Нет смысла перекрашивать перед устранением проблем с влажностью, потому что новая краска просто выйдет из строя. Следовательно, первым шагом в лечении отслоения является обнаружение и удаление источника или источников влаги не только потому, что влага может поставить под угрозу защитное покрытие краски, но и потому, что, если ее оставить без присмотра, она может в конечном итоге привести к необратимому повреждению древесины. Избыточную внутреннюю влажность следует удалить из здания путем установки вытяжных вентиляторов и вентиляционных отверстий.Перед перекрашиванием необходимо устранить внешнюю влажность, исправив следующие условия: неправильный оклад; протекающие водостоки; бракованная черепица; трещины и дыры в сайдинге и обрезке; ухудшение герметизации стыков и швов; кусты, растущие слишком близко к крашеной древесине. После того, как проблемы с влажностью будут решены, древесине необходимо дать полностью просохнуть. Поврежденную краску затем можно соскоблить шпателем, вручную или механически отшлифовать, загрунтовать и перекрасить.

Растрескивание / Аллигатирование

Причина состояния
Растрескивание и образование аллигаторов — это поздние стадии образования трещин.После разрыва связи между слоями из-за разрушения межслойной краски внешняя влага может проникнуть в поверхностные трещины, вызывая разбухание древесины и более глубокое растрескивание.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока растрескивание, образующееся параллельно волокну, не распространяется на голую древесину. В конечном итоге растрескивание превращается в общий узор из горизонтальных и вертикальных разрывов в слоях краски, который выглядит как кожа рептилий; отсюда и «аллигаторство». На поздних стадиях растрескивания и аллигатирования поверхности также будут сильно отслаиваться.

Рекомендуемая обработка
Если трещины и аллигаторность присутствуют только в верхних слоях, их, вероятно, можно соскоблить, отшлифовать вручную или механически до следующего звукового слоя, а затем перекрасить. Однако, если растрескивание и / или появление аллигаторов переросли в голую древесину и краска начала отслаиваться, ее необходимо полностью удалить. Методы включают соскабливание или удаление краски с помощью электрического нагревателя, электрического теплового пистолета или химикатов, в зависимости от конкретной области.Голую древесину необходимо загрунтовать в течение 48 часов, а затем перекрасить.

После представления «иерархии» состояния внешней лакокрасочной поверхности — от легкого состояния, такого как плесень, которое просто требует очистки перед перекрашиванием, до серьезных условий, таких как шелушение и аллигаторство, которые требуют полного удаления краски, — стоит повторить одну важную мысль: если Была выявлена ​​проблема с краской, которая требует либо ограниченного, либо полного удаления краски, из множества доступных методов следует выбрать самый щадящий метод, который возможен для конкретного деревянного элемента исторического здания.

Рекомендуемые методы лечения — основанные на полевых испытаниях, а также на локальном мониторинге грантов Министерства внутренних дел и сертификации проектов реабилитации — таким образом, принимают во внимание три важнейших вопроса: (1) постоянная защита и сохранение исторического внешние столярные изделия; (2) сохранение последовательности исторических слоев краски; и (3) здоровье и безопасность лиц, выполняющих удаление краски. Применяя эти критерии, будет видно, что ни один метод удаления краски не лишен недостатков, и все рекомендации имеют разную степень соответствия.

Способы удаления краски

После того, как определено конкретное состояние наружной поверхности краски, следующим шагом в планировании перекраски — если требуется удаление краски — является выбор соответствующего метода такого удаления.

Выбранный метод или методы должны подходить для конкретной задачи окраски, а также для конкретного деревянного элемента здания. Способы удаления краски можно разделить на три категории (часто, однако, используется комбинация этих трех методов). Каждый метод определяется ниже, затем обсуждается дополнительно и даются конкретные рекомендации:

• Абразивный материал — «Зачистка» окрашенной поверхности ручными и / или механическими средствами, такими как соскабливание и шлифование. Обычно используется для подготовки поверхности и ограниченного удаления краски.
• Thermal —Размягчение и поднятие слоев краски путем нагревания с последующим соскабливанием и шлифованием. Обычно используется для полного удаления краски.
• Химический —Распределение слоев краски химическими очистителями с последующим соскабливанием и шлифованием.Обычно используется для полного удаления краски.

Абразивные методы (руководство)

Если были выявлены условия, требующие ограниченного удаления краски, такие как растрескивание, межслойное отслаивание, образование пузырей и морщины, скребок и ручное шлифование должны быть первыми методами, используемыми перед использованием механических средств. Даже в случае более серьезных условий, таких как отслаивание, когда поврежденная краска слаба и уже достаточно отделилась от деревянной поверхности, перед перекрашиванием может потребоваться очистка и ручная шлифовка.

Рекомендуемые абразивные методы (Руководство)

Шпатель / скребок для краски: Зачистка обычно выполняется шпателем или скребком для краски, либо обоими способами. Ширина шпателей варьируется от одного до шести дюймов и имеет скошенную кромку. Шпатель используется в толкающем движении, проходя под краской и работая от области отслоившейся краски к краю, где краска все еще плотно прилегает, и, по сути, «скашивает» оставшиеся слои, чтобы сделать переход как можно более гладким. производится между поврежденными и неповрежденными участками.

Скребки для краски обычно доступны шириной 1-5 / 16, 2-1 / 2 и 3-1 / 2 дюйма и имеют сменные лезвия. Кроме того, профилированные скребки могут быть изготовлены специально для использования на молдингах. В отличие от шпателя, скребок для краски используется для вытягивания и сгребает поврежденные участки краски.

Очевидная цель использования шпателя или скребка для краски — выборочно удалить поврежденный слой или слои краски; однако оба этих инструмента, особенно скребок для краски с загнутым краем, следует использовать с осторожностью, чтобы правильно подготовить поверхность и избежать выдолбления древесины.

Наждачная бумага / шлифовальный блок / шлифовальная губка: После ручного удаления поврежденного слоя или слоев путем соскабливания неровную поверхность (из-за почти неизбежного удаления разного количества слоев краски в данной области) необходимо сгладить или » растушевка «перед перекраской. Как указывалось ранее, ручное шлифование, в отличие от более грубого механического шлифования, рекомендуется, если площадь относительно ограничена. Для этой цели можно использовать грубозернистую кремневую наждачную бумагу с открытым слоем — наименее дорогостоящий вид, потому что, поскольку наждачная бумага забивается краской, ее необходимо выбросить и этот процесс повторять до тех пор, пока все слои не станут однородными.

Блоки из дерева или твердой резины, покрытые наждачной бумагой, удобны для шлифования плоских поверхностей руками. Шлифовальные губки — прямоугольные губки с абразивным заполнителем на поверхности — также доступны для мелких работ, требующих проникновения в канавки, поскольку губка легко прилегает к кривым и неровным поверхностям. Вся шлифовка должна выполняться с зерном.

Краткое изложение абразивных методов (руководство)

• Рекомендовано: Шпатель, скребок для краски, наждачная бумага, шлифовальный блок, шлифовальная губка.
• Применимые площади застройки: Все площади. Для использования в условиях: класса I, класса II и класса III.
• Факторы здоровья / безопасности: Примите меры против свинцовой пыли и повреждения глаз; утилизируйте остатки свинцовой краски надлежащим образом.

Абразивные методы (механические)

Если ручное шлифование с целью подготовки поверхности не было продуктивным или если пораженная область слишком велика, чтобы рассматривать ручное шлифование отдельно, используйте механические абразивные методы, т.е.е. может потребоваться использование инструментов с механическим приводом; Однако следует отметить, что большинство инструментов, доступных для удаления краски, могут повредить хрупкую древесину и должны использоваться с большой осторожностью.

Рекомендуемые абразивные методы (механические)

Орбитальная шлифовальная машинка: Разработанная как инструмент для чистовой обработки или сглаживания, а не для удаления нескольких слоев краски, орбитальная шлифовальная машинка рекомендуется, когда требуется ограниченное удаление краски перед перекрашиванием.Поскольку он шлифует круговыми движениями небольшого диаметра (некоторые модели также можно переключать на возвратно-поступательное вибрационное действие), этот инструмент особенно эффективен для «растушевки» участков, на которых краска сначала соскребалась. Абразивная поверхность варьируется от 3×7 дюймов до 4×9 дюймов, наждачная бумага крепится зажимами или скользящими зажимами. Следует использовать наждачную бумагу из оксида алюминия с открытым слоем средней зернистости; мелкая наждачная бумага забивается настолько быстро, что неэффективна для разглаживания краски.

Ленточная шлифовальная машина: Второй тип электроинструмента — ленточная шлифовальная машина — также может использоваться для удаления ограниченного слоя краски, но в этом случае абразивная поверхность представляет собой непрерывную ленту из наждачной бумаги, которая движется с высокой скоростью и, следовательно, предлагает гораздо меньше контроля, чем орбитальная шлифовальная машинка.Из-за возможности большего повреждения краски или дерева использование ленточной шлифовальной машины (также с наждачной бумагой со средней зернистостью) должно быть ограничено плоскими поверхностями, и только опытные операторы должны быть

Маскировка внешней краски

Как маскировать Экстерьер вашего дома профессионально

Маскирование внешней краской представляет различные проблемы, если сравнить ее с маскированием внутренних элементов. Вы будете использовать многие из техник, используемых для маскировки внутренних поверхностей. То, что вам придется замаскировать, другое.Внутри дома не видать кусты! Даже если вы решите обрезать их, вам придется поработать над своим ландшафтом.

1) Соберите наружные маскирующие материалы

Защитные салфетки

Защитные салфетки будут неоценимы для защиты тротуаров, террас, растений и т. Д. Узнайте, как правильно выбрать защитную ткань для работы.

Лента

В большинстве случаев вы будете использовать крепированную ленту бежевого цвета, которую многие из нас называют малярной лентой, или синюю малярную ленту, которая имеет специальный клей, который позволяет ей дольше оставаться на месте, не создавая слишком больших затруднений удалять.Также доступен зеленый бренд. Все типы лент имеют ширину от 3/4 ″ до 2 ″.

Обычная малярная лента имеет прочный клей, который прикрепляет пластик или бумагу к большинству поверхностей. К сожалению, при использовании на открытом воздухе под воздействием солнечных лучей или тепла клей застывает, и при попытке удалить бумагу бумага лопается.

Синий или зеленый малярный скотч может стоить дороже, но он может сэкономить вам много усилий, когда придет время его снимать.

Растворители и эмали растворяют клеи, используемые в малярной ленте.Если вы используете наружную эмаль на масляной основе для защиты металла или других внешних поверхностей, вам придется использовать ленту, устойчивую к растворителям, чтобы удерживать маскирующий материал на месте.

Бумага и пластик

Избегайте соблазна использовать газету. Он распадается при намокании. Для наружных работ лучше подойдут малярная бумага и пластик.

Малярная бумага бывает двух типов: коричневая крафт-бумага, подходящая для латексных красок, и зеленая бумага, устойчивая к растворителям.Любой из них может быть хорошим выбором для защиты ряда наружных приборов.

Пластиковая маскировочная пленка бывает разной ширины, от 24 ″ до 99 ″, что позволяет легко подгонять ее под окна и двери популярных размеров. Она тяжелее большинства пластиковых пленок общего назначения, поэтому с ней легче обращаться.

Ручная малярная машина

Ручная малярная машина может значительно сократить время маскировки. Эта машина позволяет легко наносить бумагу или пластик, накладывая ленту как на поверхность, которую вы хотите замаскировать, так и на маскирующий материал, который может быть бумагой или пластиком.

2) Решите, что нужно защитить от краски

Вы хотите покрыть все, на чем не хотите красить. Это означает, что вам нужно защитить окна, двери, ландшафтные растения, кирпич, пол и перила террасы, а также тротуары. Не забывайте о таких приспособлениях, как водяные клапаны, телефоны и коммуникационные коробки, электрические счетчики и фонари и т. Д.

3) Начните маскировать

Маскируйте тротуары и растения

Накройте тротуары, растения и кусты тяжелыми тканями с резиновой подкладкой. или тяжелую брезентовую одежду.Резиновая подложка не обязательна, но гарантирует, что краска не просочится.

Малярные настилы и заборы

Для деревянных настилов и других горизонтальных поверхностей поместите защитную ткань в нескольких сантиметрах от дома и используйте малярную машину и малярную бумагу, чтобы закрыть край близко к дому. Прикрепите бумагу к ткани с помощью широкой ленты. То же самое проделайте с забором и перилами, которые крепятся к дому.

Если у вас нет времени на то, чтобы прикрыть все одеждой, у вас будет два варианта.Либо отшлифуйте и отполируйте, либо покрасьте террасу и забор.

Маскировка стен

Вертикальные стены можно маскировать так же, как и внутренние поверхности. Просто имейте в виду, что грубые поверхности, такие как кирпич, кладка и бетон, не позволяют малярной ленте хорошо держаться, особенно если вы не удалили всю грязь и пыль. Если есть возможность, попробуйте прикрепить ленту к окрашенной поверхности. Лучше вернуться и вырезать участки, прилегающие к кирпичной кладке или бетону вручную.

Маскировка окон и дверей

Полностью закройте окна и двери для достижения наилучших результатов при выполнении работ по окраске фасадов. Убедитесь, что лента надежно удерживает пластик или бумагу по всем краям.

Маскирующие светильники, электрические счетчики и другое наружное оборудование

Пластиковая и малярная лента хорошо подходят для большинства наружных осветительных приборов, электросчетчиков и других наружных приборов, которые необходимо защитить от краски.