Как сделать печку в баню

После строительства бани следует процесс обустройства в ней печки. Существует несколько вариантов банных печей, которые различаются между собой сложностью и технологией изготовления. Об особенностях сооружения печки для бани своими руками поговорим далее.

Оглавление:

1. Печка в баню кирпичная или металлическая — особенности и различия
2. Печь для бани из металла — технология изготовления
3. Печка для бани своими руками из металла
4. Печка для бани из кирпича — разновидности и изготовление

Печка в баню кирпичная или металлическая — особенности и различия

В качестве основных материалов для строительства печки в баню выступает кирпич или металл. Для того, чтобы лучше разобраться в особенностях каждой из печек, предлагаем рассмотреть преимущества и недостатки каждой из них:

1. В соотношении с принципом действия печи кирпичная печь действует периодически.

То есть, после нагрева кирпича, который, кстати происходит более медленно, чем у металлической, кирпичная печка дольше сохраняет тепло. Париться в бане следует после того, как топливо прогорит в кирпичной печи. Металлическая же печь обогревает помещение в течение ее горения, то есть при постоянной подаче топлива.

2. В зависимости от скорости прогрева выигрывает металлическая печь. Для того, чтобы нагреть печку, изготовленную из кирпича потребуется от трех до пяти часов времени. Поэтому для использования бани следует позаботиться о предварительной ее топке, а это не всегда удобно. Для нагрева печки, сделанной из металла достаточно одного часа, но металлическая печка также и быстро остывает, по сравнению с кирпичной.

3. Условия пожаробезопасности. В процессе монтажа стальной печки требуется обустроить баню, таким образом, чтобы защитить ее от внезапного возгорания, так как металл склонен к слишком быстрому нагреву, а на его поверхности присутствует высокая температура, которая приводит к воспламенению предметов, находящихся рядом с ней.

4. Металлические печки устанавливают в помещениях небольшой площади, а кирпичные целесообразны для больших помещений. Если же стальная печка установлена в большой бане, то для ее нагрева потребуется потратить очень много топлива.

5. Цена. Строительство кирпичной печки обойдется в разы дороже, чем металлической. Во-первых, для покупки материала потребуется потратить больше средств, а во-вторых, технология обустройства качественной кирпичной печки предполагает ее строительство профессионалами, которые имеют определенный опыт работы в этой отрасли.

Печь для бани из металла — технология изготовления

Существует большое количество разнообразных металлических печей для бани. Они имеют открытую или закрытую топку. В соотношении с формой выделяют печки вертикального или горизонтального расположения, квадратные, круглые и т.д. Для изготовления печки используют бочки, трубы, стальной лист. Существует вариант обустройства печки, топка которой находится в одном помещении, а печь — в другом.

Выбор той или иной конструкции зависит от индивидуальных предпочтений хозяина бани и от конструктивных особенностей здания.

Предлагаем ознакомиться с одним из вариантов изготовления металлической печи. В процессе выполнения работ потребуется наличие:

• стального листа, минимальная толщина которого составляет 7 мм;
• трубы, в диаметре 0,5 м и с толщиной стенок около одного сантиметра;
• прута или прямоугольника, толщина которого составляет один сантиметр;
• колосника;
• стальных деталей, из которых будет сооружаться поддувало, топка и каменка;
• дымоходной трубы;
• крана, который подает горячую воду;
• болгарки;
• сварочного аппарата;
• двух метров трубы, выполненной из стали, толщиной боле одного сантиметра, труба будет разрезаться на две части, 60 см — используют для обустройства бака, а 90 см — для топки;
• остальные части трубы используются для изготовления дверцы, топки и фиксации колосника.

Проект печи для бани предполагает изначальное изготовление топки и каменки. Учтите, что среди разнообразия различных проектов банных печей, лучше отдать предпочтение печке с закрытой топкой. Для того, чтобы налить в нее воду, открывается специальная дверца, таким образом, производится нагрев воды.

Первым делом, в трубе вырезается отверстие, которое будет поддувалом. Самый оптимальный размер поддувала составляет 200х50 мм. Над поддувалом приваривается фиксатор, на котором будет располагаться колосник — в виде стальной пластины.

Для покупки колосника следует обратиться в специализированный магазин или на строительный рынок.

Далее производится установка дверцы для топки. Оптимальным размером будет длина дверцы в 200 мм, а высота — 250 мм. Сверху навариваются стальные крепежи, на которых будут устанавливаться прутья. Учтите, что минимальный диаметр прута составляет 1 см. Более улучшенным вариантом будет использование металлического квадрата, сторона которого составляет 1 см. Альтернативной заменой пруту станет использование специальных колосниковых решеток, для покупки которых следует обратиться на строительный рынок.

В каменке, которая находится напротив топки сделайте отверстие. Таким образом, в процессе топки печки, на камни будет попадать вода. Установите в каменку талькохлорит или диабаз. Учтите, при выборе камней для печки в них не должна присутствовать слюда. В противном случае, при топке печи, будет происходить выделение, опасного для жизни человека, угарного газа. Применение гранита недолговечно, так как этот камень совершенно неустойчив перед воздействием тепла.

К печке приварите крышку, на которой будет находиться отверстие для дымоходной трубы. Для ее изготовления воспользуйтесь металлическим листом и болгаркой. Произведите монтаж трубы.

Следующий процесс сооружения металлической печки для бани предполагает установку бака, в котором будет нагреваться вода. Оставшуюся трубу приварите на крышку от печки. Установите кран, из которого будет течь горячая вода.

Нагрев воды будет производиться с помощью дыма, который движется по дымоходу. Из стального листа изготовьте крышку для бака с водой.

Печка для бани своими руками из металла

Предлагаем рассмотреть еще один вариант изготовления металлической печки для бани. Для этого потребуется наличие стальных бочек. Трубы, в таком случае, имеют горизонтальное друг к другу расположение. Нижняя труба является топкой, а верхняя — каменкой. На крайнем участке печки располагается бак, в котором нагревается вода.

Для обшивки такого рода печки используется листовая сталь, которую устанавливают на швеллер, выполняющий роль опоры и поддувала.

В процессе закладки самого здания бани следует предусмотреть наличие в нем мелкозаглубленного фундамента, на который и устанавливается данная печь. Далее на фундамент ставят кирпич, и на него производится монтаж самой печки.

Металлическая печь в бане имеет свои особенности и правила монтажа, которые позволяют поддерживать пожарную безопасность в помещении.

Минимальное расстояние между металлической печкой и стеной составляет 100 см. Если в помещении присутствуют деревянные стены, то они в месте соприкосновения с печкой защищаются специальным утеплителем, имеющим фольгированное покрытие. Таким образом, удастся предотвратить появление перегрева или случайного возгорания дерева.

Кроме того, следует побеспокоиться о дополнительной изоляции дымоходной трубы. Для изготовления дымохода лучше всего подойдет сэндвич-труба с теплоизолятором. При использовании металлической трубы в качестве дымохода, следует побеспокоиться об обустройстве дополнительного специального узла.

После монтажа печки, ее обкладывают кирпичом, для улучшения ее внешнего вида и повышения пожарной безопасности. При использовании кирпича, интервал между печкой и стеной сокращается до 200 мм.

Печка для бани из кирпича — разновидности и изготовление

Прежде чем изучить особенности самостоятельного сооружения кирпичной печи, ознакомимся с основными ее видами. Кирпичная печка бывает:

• белой;
• серой;
• черной;
• с наличием плиты.

Самые давние черные печки, они отличаются от традиционной печи, прежде всего отсутствием дымохода. Такая конструкция позволяет получить в бане пар и аромат от топлива высочайшего качества. Хотя для использования бани следует сначала дождаться сгорания топлива.

Более экономичным вариантом является обустройство серой печки. Они обладают достаточно хорошей быстротой нагрева. Хотя на камне происходит откладывание сажи, поэтому, перед тем как идти в баню, необходимо подождать пока сгорят дрова.

Белые печи характеризуются полным отсутствием дыма в помещении, кроме того, они способны сохранять тепло на протяжении более двенадцати часов. Так как камни в такой печке нагреваются от стальной плитки, на ней установленной.

Возможен вариант обустройства печи, на которой располагаются не только камни, но и бак с водой.

Перед тем как приступать к строительству кирпичной печки, следует выбрать качественный материал для ее обустройства. Если же бюджет конструкции ограничен, то подойдет любой кирпич невысокого качества. Хотя применение такого кирпича чревато отсутствием ровных швов и появлением больших зазоров между кирпичами. Чтобы этого избежать, следует побеспокоиться об укорачивании кирпича.

Под строительство кирпичной печки предусматривается железобетонный фундамент, требующий обязательной гидроизоляции. Таким образом, печка даже в сильную жару будет достаточно прохладной.

В качестве основного требования к обустройству фундамента выступает его прочность. Он должен возвышаться над печкой на 10 см. В нижней его части оставляют небольшой участок, в котором храниться оборудование, предназначенное для ухода за печкой.

В процессе работы потребуется наличие рубероида, его площадь должна совпадать с площадью самой печки. Первыми двумя кусками отделяется бетонный фундамент от первого ряда кирпича. Другие части рубероида помогут отделить массив печи и кирпич. Для устранения небольших огрехов, существуют промежуточные ряд печки.

С помощью кирпича сооружается защитная стенка, которая защитит баню от перегрева. Для ее формирования достаточно применение цементно-песчаного раствора.

Далее следует процесс подготовки глины для укладки печки. Первый ряд укладывается всухую. Для фиксации следующих рядов применяют глину, так как она устойчива перед воздействием высокой температуры, в отличие от цемента.

В глине не должны содержаться посторонние примеси или фрагменты. Кроме того, перед ее использованием ее нужно замочить минимум на 24 часа. Песок, используемый в процессе строительства должен быть предварительно очищенным и просеянным.

Для разминания глины используются специального рода весла, далее в нее добавляется вода, и готовую смесь перемешивают с помощью перфоратора.

Когда глина приобретет консистенцию густой сметаны в нее добавляется немного заранее смоченного песка. Соотношение слишком жирной глины с песком составляет один к двум.

Для проверки качества раствора окуните в него сухую чистую палку:

• при наличии слоя в два миллиметра раствор смело используется для сооружения печки;
• при наличии слоя меньшего двух миллиметров, необходимо добавить немного глины;
• если слой раствора более двух миллиметров, то нужно добавить песка.

Не следует готовить большое количество раствора, так как он быстро становится твердым и приходит в негодность. Достаточно приготовить половину ведра глиняно-песчаной смеси.

После подготовки раствора и всех необходимых инструментов приступает процесс укладки кирпича. Перед работой нужно подготовить специальную схему, по которой производится укладка кирпича. Кроме того, потребуется наличие плоскогубцев, угольника, веника и совка и наждачного круга для обработки кирпичей.

Первый ряд предполагает наличие первой прочистной дверцы, поэтому крепежи, для ее фиксации находятся под первыми кирпичами. В качестве фиксатора лучше использовать проволоку из оцинкованной стали, диаметром в три миллиметра. Чтобы облегчить процедуру ее сгибания, предварительно ее обжгите.

Далее кирпич укладывается в порядке схемы, по которой строится печка. После подгонки кирпича под проволоку, следует процесс установки бака с водой. Для его изготовления используется листовая сталь и сварочный аппарат, хотя возможен вариант приобретения уже готового бака.

После укладки четырех рядов кирпича, следует позаботиться о наличии идеально ровной поверхности под монтаж колосниковой решетки. Если кирпичи идут с небольшим перепадом, то для выравнивания основания, болгаркой вырезаются небольшие кирпичные пластины, которые устанавливают в недостающих местах.

Колосник не должен упираться в стену топки, так как в процессе его нагревания произойдет расширение металла, вследствие которого кирпичная кладка немного сдвинется.

Далее укладывается пятый ряд кирпича, который должен завершиться установкой печной дверцы, предварительно обмотанной асбестом. Это делается для того, чтобы при отсутствии воды в баке, он не нагревался.

Чтобы зафиксировать дверцу топки используют цинковую проволоку, диаметром в 3 мм. Для фиксации каждого из отверстия потребуется минимум три куска такой проволоки. Весь процесс осуществляется с помощью плоскогубцев.

Установка шестого, седьмого и восьмого рядов сопровождается возникновением проблем с ровностью поверхности. Для их решения следует также отрезать от готового кирпича небольшой кусок, который компенсирует неровности.

Не заделывайте большие щели глиной, так как со временем она отваливается. Лучше для этих целей использовать бруски, плотно прилегающие к кирпичу.

После выкладывания девятого ряда монтируется плита, чтобы сделать ее внешний вид более современным, у нее закругливают края. На этом, сооружение печки считается завершенным, остается только установить дымоход, подождать несколько недель до высыхания глины и проверить ее на работоспособность.

Как сделать печку в баню видео:

Как переделать старую печь в современный камин

Не скажу, что у нас, как специалистов, часто спрашивают переделать печь в камин, но довольно таки изредка такое случается. У людей бывают разные случаи, например, у кого-то есть старая печь из кирпича на даче, кто-то купил дом с такой печкой или может кому-то в наследство перепало… Затевая ремонт в помещении с подобным «тепловым агрегатом», возникают такие закономерные идеи, как «переделка грубы в камин» или «как сделать камин в место печки».

А если еще очень хочется хорошо сэкономить, то сразу же ищут в интернете «камин из старой печи своими руками». Скажите, вам и вправду нечем заняться? Вы хотите освоить новую профессию ради экономии денег? Я думаю, что лучше подумать, как заработать дополнительные деньги на хорошую печь и пригласить для этого дела мастера или профильную организацию с опытом. Каждый должен заниматься своим делом.

Вот несколько цитат по теме из форума forumhouse.ru:

«В купленном домике имеется печь, ей, наверное, лет 15… Печь обмазана чем-то и покрашена. Эта обмазка вся в трещинах. При протопке идет небольшое количество дыма в комнату, видимо треснули кирпичи печки. Но тянет печь отлично… Мне бы очень хотелось переделать печку, сделать так, чтобы часть печи, выходящая в комнату, была с открытым огнем, что-то типа камина.»

или

«Подскажите, как переделать печь в доме на камин и чтобы обогревал дом. У меня есть печь, я хочу переделать её на камин с минимальными затратами. Возможно, ли переделать, так как я хочу?»

Должен вас очень огорчить. Переделать печь, да еще и с минимальными затратами – это просто невозможно. Я сказал бы: не занимайтесь глупостями, и не морочьте себе и людям голову! На форуме, кстати, нашлись похожие ответы.

На это есть несколько весомых причин:

1. Как правило, за конкретно переделку никто из уважающих себя мастеров не будет браться.
2. Нет такого, как переделать печь в камин. Есть такое: разобрать старую и построить новую печь, и сэкономить тут никак не получится.

Это будет печь, в которую можно вставить небольшую дверцу со стеклом. Интересует сколько будет стоить такая дверца под заказ? Здесь можно сделать расчет стоимости дверцы по размерам. После разборки печки, целый кирпич можно очистить, особенно шамотный, и использовать повторно. Нужно будет докупить кирпич и специальные кладочные смеси для печей. Если облицовка будет из кирпича под расшивку, то придется покупать весь новый на всю печь. Сколько будет стоить работа? Все зависит от сложности и объёма. Конкретную стоимость работ может определить мастер при выборе определенного проекта. И поверьте, за нормальную печь хорошего мастера придется заплатить немало, а по времени это займет, думаю, не меньше недели.

— Но все-таки, можно ли вместо печи сделать камин?

Камин сделать вряд ли получится, потому, что у печи сечение дымохода меньше, чем у камина, будь то открытого типа или с каминной топкой.

— И что, вариантов других нет? Хочется использовать существующий дымоход, чтобы огня было видно побольше и греться можно было… и желательно сделать на вчера!

Конечно есть варианты! При чем такие, что сделать можно все быстро, огня будет видно достаточно, в доме будет всегда тепло и уютно.

Для начала нужно, опять же, разобрать печь. Подготовить основание и стену для новой печи: выровнять пол стяжкой и уложить плитку, стену оштукатурить. Это могут сделать мастера по ремонту помещений. После установки печи (можно и до установки, если предварительно определитесь с вариантом печи) стену облицевать декоративным камнем или кафелем. Целый кирпич с разобранной печи можно использовать, например, для строительства садового камина.

Вариант 1. Печи для дачи

Недорогие чугунные печи на дровах или чуть дороже с отделкой из кафеля. Есть даже модели с варочной поверхностью, что весьма удобно при отсутствии газа или достаточной мощности электросети.

Источник фото Kratki

Вариант 2. Печи для дома

Каминофены или печи каминного типа. Разнообразие моделей, форм, отделки, функциональных типов просто поражает!

Источник фото Romotop

Следует отметить, что по функциональному типу есть модели подешевле, конвективного типа, и подороже, с теплонакопителем или с водяным контуром, которые можно подключить в существующею систему отопления. Отделка корпуса может быть с использованием керамики, натурального камня: песчаника или серпентинита, или просто окрашенного металла термостойкой краской.

Посмотреть все модели можно в разделе Отопительные печи. В каталоге реально много моделей, поэтому рекомендуем воспользоваться фильтром для подбора по параметрам. Если же все-таки затрудняетесь с выбором печи или возникли вопросы – смело звоните нам.

Видео для вдохновения

Тренды печей и каминов в 2017 году. Выставка каминов во Франкфурт на Майне

Автор статьи Песков Игорь

Бетон и цементКак сделать печку своими руками

Кто не хочет иметь у себя дома или на даче настоящую русскую печь? Наверное таких людей нет, как приятно в холодные дни растопить печку и погреться около нее, а если в ней еще приготовить хлеб или запечь пирог, то цены ей не будет, ведь вкус блюд в печке непревзойденный. Как же построить самим русскую красавицу.

Какой материал выбрать для печки?

Давайте, для начала, остановимся на выборе нужных материалов. Сразу предупреждаем, что возведение печки – удовольствие дорогое. Разговор о материалах начнём с кирпича. Используйте только красный кирпич, марки М75-150. Плотность 1600-1900 кг на М3. Масса одного кирпича 3,5-3,8 кг. Он должен иметь металлический сквозной звонкий звук. Такой кирпич, при постукивании молотком, должен колоться. Это служит гарантией, что он будет отлично отесываться. Поверхность кирпича должна быть абсолютно гладкой.
Для нашей печки, мы будем использовать полнотелый кирпич марки М-115. Он отлично прогревается и является сравнительно недорогим стройматериалом. Соответственно, нам подойдёт глинопесчаный раствор, в соотношении одна часть глины на две части песка. Проследите, чтобы ваш песок был чистым. Для этого подойдёт средне фракционный – морской или речной песок; но всё же – стоит его просеять.

• Глина для раствора должна быть жирной и хорошо размятой. Она содержит много пластинчатых глиняных минералов, которые и обеспечивают её пластичность. Проверить этот материал на пластичность довольно просто – скатайте из влажной глины тончайшую змейку и попробуйте её согнуть. В идеале, она должна согнуться на три четверти, при этом не обрести мельчайших трещин. Эта глина способна вобрать около 30% влаги. Учтите, что она очень хорошо впитывает влагу, а при действии сухого воздуха – сжимается, существенно уменьшаясь в объёме. В составе глины не должно содержаться отложений шлаков и примесей органики.

• Вам также понадобится цементно-известковый раствор. Известь обеспечивает пластичность и вязкость раствора. Для него сгодится, только гидратная пушонка или негашеная, комовая известь.

• Объём должен составлять 1/3 извести от объёма ёмкости. Быстрогасящуюся известь, заливают водой сразу, а в медленногасящуюся – добавляют воду постепенно. Смесь должна увеличиться в объёме – в 2-3 раза. Известь должна гаситься 10-15 дней.

• Следите, чтобы цемент был чистым без примесей и рассыпался в руках. Этот раствор применяется для кладки фундамента и трубы печи. Для него подойдёт цемент любой марки.

• Раствор из глины, приготовить довольно просто: в глину, постепенно добавляем воду, взбиваем перфоратором с миксером. Затем, добавляем увлажнённый песок. Опять же, постепенно помешиваем. Готовый раствор должен оставлять на палке слой, толщиной 2 мм. Если слой толще, то следует добавить песка. Учтите, что каждый конкретный вид глины и песка, требует своего количества воды. Ориентируйтесь только на консистенцию раствора.

• К дополнительным материалам относятся: асбест, асбестовые и керамические трубы, толь, войлок и рубероид, стальные уголки, сталь кровельная (полосная), проволока. Дополнительные материалы подбираются в зависимости от модификации печи.

Как рассчитать количество материала?

Поскольку, для печки используют только дорогой высококачественный кирпич, то сразу же возникает вопрос о его количестве. Не верьте если кто-то скажет, что возможно рассчитать точное количество сразу. За основу, мы возьмём формулу приблизительного расчёта известного печника Л. Шатрина. Для начала, рассчитываете нужное количество кирпичей для одного ряда и умножаете его на нужное количество рядов. Учтите, что высота ряда равняется 7 см. То есть, вы должны учитывать, в расчёте количества рядов. Из полученного результата вычитайте 1/3. Теперь нам нужно знать высоту печи – из общей высоты от пола до потолка, вычитаем 30 см. Из полученного числа, вычитаем 1/3. полученный результат умножаем на 24(приблизительное количество рядов, прибавляем 50% на разделку. Труба рассчитывается отдельно. Руководствуясь, ранее составленным чертежом, измеряем периметр фундамента будущей печи. Полученный результат делим на 250 мм (стандартная длина кирпича), в итоге, получаем количество кирпичей первого ряда. Умножаем их на количество рядов. Полученный результат умножаем на 4. Для средней Русской печи, около 1000-1150 кирпичей печных и 30-35 кирпичей огнеупорных. На это количество кирпичей нужно: 250 кг глины, 500 кг песка, 10 кг цемента 5-7 кг негашеной извести, 2 м2 рубероида, 10 м проволоки диаметром 2 мм, 1 штука листового асбеста, 2 м шнуркового асбеста 1 стальная полоса, 10 кг термостойкого клея 2 печных задвижки, 1 плита нужного размера 1 топочная дверца, 1 стальной угол 30X30 мм, 1 алмазная пилка 1 поддувальная дверца, 1 прочистная дверца, 1 колосник. Болты, завесы и другие крепления, идут в комплекте с дверцами. Если на вашу печь, понадобится другое количество кирпичей – пересчитайте, пользуясь данным шаблоном. В некоторых печах, количество кирпичей превышает 2500.
Не нужно замешивать сразу весь раствор, так как вы не знаете точного времени возведения вашего «детища».
При покупке материалов для возведения печи – жадность, далеко не лучший советчик. Старайтесь сделать запас всех нужных материалов около 10%. Тем более что песок, глина известь и, конечно же, кирпичи, всегда пригодятся в хозяйстве.

Где лучше начать её возводить?

Теперь, определимся с местом возведения печи. При выборе места для вашей печки, учтите, систему каналов дымооборота. лучше конструировать в нижней части. Тогда печь будет прогреваться по всей высоте, соответственно повышается коэффициент теплосбережения. Необязательно, но вы можете смонтировать трубу самовара. В этом устройстве имеются свои плюсы и минусы.
Существенные недостатки – будет выделяться лишняя влага, перерасход материала и к тому же, в маленькой кухоньке, она будет воровать пространство.
Не стоит строить печь возле внешней стенки. В таком случае, большинство тепла, будет уходить на улицу. Лучше спланировать так, чтобы две стенки печи выходили в две комнаты. Это вполне выполнимо в старой планировке домов.

Как правильно начертить чертёж печки?

Процесс возведения печи, во все времена, считался очень трудоёмким, требующим неимоверной сноровки и точности. Посудите сами – при сгорании любого топлива, образуется двухвалентный окись углерода (CO), так называемый чадный газ. Он не имеет запаха, но при некоторой концентрации в помещении, приводит к плохому самочувствию, а иногда – к смерти. Кроме смертоносного газа, в помещение может затягиваться сажа, которая оседает на предметы домашнего быта, а всё это из-за того, что, при возведении печи, были допущены неточности при разводке дымовых каналов. Как построить надёжную, долговечную и, конечно же, безопасную печь?
Строительство любого сооружения начинается с составления плана будущей постройки – чертежа. Правильно составленный чертёж 50% успеха данного мероприятия. Есть специалисты, которые могут возвести печь без чертежа, но их можно «пересчитать по пальцам», соответственно их услуги стоят чрезвычайно дорого. Мы возводим печь своими руками, в первую очередь в целях экономии. Поэтому этот вариант – сразу отбрасываем. Имея хороший чертёж, можно построить ничуть не хуже. Естественно, сэкономив приличную сумму.

В состав чертежа входят:

• Спецификация – список всех необходимых материалов их марка и количество. Если вы заказываете чертёж и материалы на какой-нибудь строительной компании – цена за каждый материал по отдельности и итоговая сумма.

• Масштаб – в отличие от простого рисунка, главная цель чертежа – соблюдение максимальной точности при постройке. Для печи этот параметр имеет особое значение, так как погрешность даже на 1-2 мм, может привести к, вышеуказанным негативным последствиям. Многие начинающие составители чертежей иногда допускают серьёзную ошибку. Чтобы сэкономить бумагу, они либо составляют несколько схем, используя разные масштабы, либо чрезмерно уменьшают масштаб. Для составления хорошего чертежа, масштаб нужно подобрать таким образом, чтобы была чётко прорисована самая мелкая деталь. В нашем случае, это половинка кирпича. Если взять во внимание, что стандартные размеры кирпича — 250х120х65 мм, лучше использовать масштаб 1:10, то есть, на схеме все предметы будут уменьшены в 10 раз. Этот масштаб должен быть одинаков для всех схем чертежа.

• Краткое описание всех этапов проведения работ (не только последовательность этапов, но и размеры, количество материала). Схема фасада печи, в разрезе, Схемы кладки каждого ряда, схема вывода дымовых каналов, схема дымохода. Все детали на схеме должны быть пронумерованы, также должны быть расшифрованы все условные обозначения. Принято обозначать: кладка из керамического кирпича – наклонная штриховка; из огнеупорного кирпича – штриховка в клеточку; гидроизоляция – чёрная жирная линия.

Вот такие премудрости составления чертежа, а ведь без него начинающему строителю практически невозможно построить печь. Как получить идеальный чертёж?
Найти в интернете. Интернет изобилует чертежами для печей разных видов и размеров, кроме того, они совершенно бесплатны. Но, в случае некачественных чертежей, вам некому будет предъявить претензии, а кто оплатит стоимость использованных стройматериалов?
Попробовать составить чертёж самому, но без инженерного образования и практики, этого делать не рекомендуем. Во-первых – потраченное время на составление чертежей, может в несколько раз превысить время нужное на возведение самой печи, а во-вторых – вам придётся дорого платить за совершенные ошибки при вычислениях – ценой за использованные стройматериалы.
Самый лучший вариант – заказать составление чертежа у опытного инженера строительной компании. Желательно все стройматериалы закупать на этой же фирме, вам сделают скидку, иногда более 10%.

Приведем пару чертежей печек:

 

Возведение печки поэтапно.

Ну что же, в добрый путь, приступаем к возведению нашей матушки-печурки. Естественно, что начнём с фундамента. Идеальной платформой для, возведения фундамента, считается плитно-монолитный фундамент из железобетона. Он почти не подвергается усадке, не пропускает влагу. На него, кладём 2 слоя рубероида – это будет гидроизоляция. Учтите, что фундамент печи никогда не связывается с фундаментом дома. Он представляет независимую конструкцию. Технология возведения – стандартная.

Делаем выступ на 50-60 см. Он образовывается из внешней части фундамента и первого ряда кладки. На первый ряд берите пережжённый кирпич – он отлично впитает лишнюю влагу. Но, следите, чтобы он не имел малейших изъянов. Подошва фундамента внутренней стены должна соответствовать уровню подошвы фундамента печи. Первый ряд кладки, вы должны выкладывать на рубероид. Рубероид должен плотно прилегать к краям фундамента печи. Между стенами фундаментов, вы должны оставить зазор 5-7 см. Его нужно засыпать песком. Верхняя часть фундамента печи должна возвышаться над уровнем чистового пола на 14 см.

Кладку печи лучше делать в полкирпича. Такая печь дольше прогревается, но она лучше хранит тепло. В этом случае, вы будете класть кирпич плотно – вдоль стены печи. Если вы решили использовать керамический кирпич, то его нужно предварительно вымочить – он будет забирать влагу из раствора швов. Это чревато рассыпанием швов. Желательно, внутренние стенки выкладывать в полкирпича, а внешние – в кирпич.

Порядовка – это пошаговая инструкция кладки. 1-й – угловые кирпичи, соприкасающихся рядов, спиливаем, дабы они образовали плотный угловой стык. Спиливать углы, лучше алмазной пилкой. 2-й – вы начинаете, справа, на фронтальной (лицевой стороне) формировать зольник. То есть, отверстие должно быть небольшим, и иметь прямоугольную форму. Это уже начинается кладка стен, а слева и справа – выкладываете выход для прочистки. 3-й – выходы прочистки закладываете кирпичами, но без раствора. Спереди – устанавливаем дверцы прочистки и поддувала. Их можно прикрепить болтовыми соединениями или пережженной проволокой (закалённой). Болтовые соединения просто поменять и они прочнее. Для проволочного соединения, с кирпича – сделайте пропилы и проволоку закрепите кладочным раствором. 4-й – перекрываете подовые каналы. 5-й устанавливаете решетку колосника. Она должна свободно входить в гнездо, иначе, при нагревании увеличивающийся объём, постепенно образует трещины в печи. Сам топливник выкладываете из огнеупорного кирпича – без раствора. 6-й продолжаете кладку топливника и устанавливаете подогревный бак слева. 7-й – кладёте колосниковую решётку – уже топки плиты. Продолжаете выкладывать стенки плиты и перегородок топливника. Правую стенку укрепляете стальной полосой. Она укладывается в шов и стягивается торцевыми заглушками. Они обеспечивают прочность крепления. 8-9-й – продолжаете выкладывать стены и торцевые каналы. Устанавливаете дверцы плиты и малого топливника. Их крепите на одно из двух, ранее указанных креплений. 10-й – перекрываете своды топливников и дно горнила. Оставляете открытыми каналы дымооборота, чтобы их вывести в горнило. 11-й – на переднюю кромку кладки кладёте стальной угол 30 на 30 мм. Поверху укладываете плиту. Открытое пространство правого топливника перекройте съёмной колосниковой решёткой. 12-й – огнеупорным кирпичом начинаете выкладывать передние стены горнила и боковые стены плиты. Устанавливаете стенку горнила. С левой стороны начинаете формировать отверстие для дымохода. Между горнилом и отверстием для дымохода, оставляете отверстие для заслонки летнего хода. Она не имеет крепления, но должна плотно входить в отверстие. Изготавливаете шаблон из дерева и фанеры. По нему, вы будете выкладывать арку. 13-16-й – продолжаете формировать стенки арки и перекрываете устье горнила.
Чтобы сэкономить, в качестве дымохода, можно использовать любую металлическую трубу, диаметром не менее 50 и длиной не менее 1000 мм.

Как правильно ухаживать и эксплуатировать печь?

Вот мы и построили печь, дайте ей месяца полтора, выстоять. Первую топку делаете, только сухими дровами. Для растопки, ровным слоем раскладываете дрова наверх – кладёте немного сухой соломы – желательно ржаной. Дым должен быть либо белым, либо вовсе не иметь цвета. Люди, при растопке Русской печки нельзя использовать уголь и торф. Два раза в недельку, пропаливайте печурку осиновыми дровами. Они, естественным способом будут прогонять сажу. Таким образом, жирная копоть не будет оседать в дымоходе. Но всё же, раз в 2-3 месяца, стоит прочистить дымоход.
Если осиновых дров нет, то дымоход придётся чистить – раз в 2 месяца. Всегда топливо должно быть сухим. Возле дымохода не должно быть высоких деревьев, он не должен быть склонён в ветреную сторону. В противном случае, вам придётся ставить металлический зонтик. Но тогда – тяга не будет полной. Часть дыма будет рассеиваться по поверхности кровли. Большое накопление сажи способно привести к быстрому возгоранию. Она гораздо быстрее воспламеняется, нежели солома.
Никогда не ставьте печку полностью заполненные емкости. Дополнительный пар и копоть, от выплеснувшейся пищи, будет быстрее забивать дымоход.

(670 просмотров, 1 просмотров сегодня)

 

Печка своими руками — этапы строительства отопительной печи

Никакие отопительные котлы и обогреватели, как бы их не нахваливали, не смогут достичь такой притягательности как настоящая русская печка. Проблема только в одном – кладка печи дело непростое!

Если своего опыта нет, тогда лучше пригласить опытного мастера. Не стоит заниматься кладкой печки, руководствуясь только самоучителями и чужими советами и не имея мало-мальской практики. А если руки растут из нужного места и голова на плечах не только для того, чтобы в нее есть, можно и самому попробовать сделать дровяную печку своими руками.

Вот вам и опыт появится, а то где же его взять, этот опыт. Итак вы решили, что вам нужна дровяная печка, или отопление в вашем доме должно быть печное. Конечно, сейчас можно приобрести готовую печь, но вдруг готового образца, который бы полностью вас устроил не найдется?

Видео: Теплая печка своими руками. #4

Тогда беремся за дело. Эта статья будет, как бы небольшой инструкцией, для кладки двухколпаковой печи своими руками. Для начала, вам нужно будет спроектировать печь, закупить кирпичи в нужном количестве, печную фурнитуру и после этого приниматься за дело.

Фундамент для печи

Начинаем с закладки фундамента. Основанием для установки печи может служить бетонное перекрытие или самостоятельный фундамент. Отдельный фундамент,должен быть рассчитан на установку не только корпуса самой печки, но и на стены прислонения и дымоходной трубы.

Если по каким то причинам отдельный фундамент сделать не получается, можно соорудить основание для печи в виде бетонной монолитной площадки с опорой на ленточный фундамент дома. Можно поступить следующим образом: в подвале возвести основание печи своими руками из газобетонных блоков.

Каждый ряд прикрепить к стене при помощи перфорированных стальных полос. Возводим основание на всю высоту подвала до цокольного перекрытия, размещая его строго между балок.

Заклеить все швы в пенопластовой опалубке скотчем, уложить арматуру и залить бетоном, тщательно трамбуя и выравнивая по уровню. Бетон накрываем пленкой и оставить примерно на месяц для отвердевания.

Кладка печи своими руками

Через месяц после того, как был заложен фундамент, можно приступать к строительстве печки.

1) Сначала выкладываем зольник и низ первого колпака с подверткой. Кладку делаем на глино-песчанном растворе с применением уровня и отвеса.

2) Все дверки устанавливаем в кирпичную кладку с креплением оцинкованной проволокой.

3) Над зольником закрепляем колосниковую решетку и начинаем сооружать топку,обкладываем ее изнутри шамотным кирпичом на ребро, кирпич укладываем на раствор из песка и шамотной глины. Топочную дверцу крепим проволокой и стальной закладной пластиной 2,5 мм. толщиной.

4) На 12 ряду перекрыть топку и по уровню уложить чугунную плиту с конфорками. В левой части печи продолжаем продолжаем кладку первого колпака и канала летнего хода.

5) После укладки плиты начинаем кладку стенок варочной камеры. Слева продолжаем выкладывать нижний колпак.

6) Во внутреннем углу варочной камеры устанавливаем задвижку летнего (растопочного) хода.

7) На 20 ряду перекрыть первый колпак и варочную камеру. В сплошной кирпичной кладке оставить отверстия подъемного канала, летнего хода и отдушины варочной камеры. Кирпичи в перекрытии варочной камеры опираем на стальные уголки.

8) Портал варочной камеры закрываем распашными каминными дверцами с термостойким стеклом.

9) Перекрыв двумя рядами кирпича нижний колпак и варочную камеру,начинаем кладку верхнего колпака. Здесь также надо установить в удобных местах прочистные дверцы.

10) Кладем стенки колпака почти до самого верха проема в стенах. Двумя рядами перекрываем печь с верху. Просвет между верхом печи и навесающей перемычкой заполнить мин. ватой.

11) Кладем по верхнему периметру корпуса печи декоративный поясок и начинаем кладку трубы. Очень распространенная ошибка: замена трубы кирпичной на асбестовую или металлическую. Асбестовая труба лопается, а металл раскаляется до красна и как следствие — пожар. Не экономьте на дымоходе!

Вот и все, двухколпаковая печка готова.

Инструменты и материалы для постройки печки

1. Бетон;
2. Газобетонные блоки;
3. Перфорированные стальные полосы;
4. Пенопласт;
5. Арматура;
6. Скотч;
7. Оцинкованная проволока;
8. Шамотный кирпич;
9. Дымоход-«сэндвич»;
10. Шамотная глина и песок;
11. Решетка;
12. Стальная закладная;
13. Чугунная плита с конфорками;
14. Стальные уголки;
15. Каминные дверцы с термостойким стеклом;
16. Минеральная вата;
17. Уровень;
18. Трамбовка;
19. Отвес.

Видео: Как сделать печку своими руками

Как сделать водяное отопление от печки

Отопление и бесперебойное снабжение горячей водой являются первостепенными проблемами всякого частного дома. Варианты их решения бывают разнообразные, но оптимальный результат дает подключение отопительной системы к печке.

Для этого используется либо готовая печь из металла, легко приобретаемая на рынке, либо традиционная, выложенная из специального кирпича. В качестве водяного котла выступает обычная металлическая труба или емкость из листового металла, подключаемые к общим контурам отопления.

Когда печи с водяными контурами применяются не только для отопления, но и для горячего водоснабжения, чем существенно повышается их польза для людей. Удобно и то, что разогретые печи и дымоходы долго поддерживают тепло даже после завершения процессе отопления.

Во всей данной процедуре важно иметь твердое представление о том, как сделать водяное отопление от печки, чтобы не тратить понапрасну драгоценное время и не вкладывать капитал без получения гарантированной эффективности будущих систем.

Печи с водяными контурами: разновидности

В частном доме печное водяное отопление может изготовляться в двух вариантах:

• Для уже смонтированной печи изготовляется змеевик, который устанавливается в нее. Таким способом действуют гораздо реже, поскольку он довольно трудоемкий. Сложность заключается в необходимости изготовления топливника под готовые габаритные размеры.
• Тепловой источник выкладывается собственными руками по размерам регистра. Если печка будет сложена соответственным образом, то будет служить надежно и долго. Особое внимание уделяется внутренней величине рубашки, которая должна начинаться от 4-5 см. В противном случае будет происходить закипание воды. Есть также большая вероятность плохой циркуляции теплоносителя, а потому потребуется установка насоса.

Толщина стенок должна соответствовать предполагаемому топливу, то есть его теплотворным возможностям. Для топки дровами достаточно и трех миллиметров, а для угля – не менее пяти миллиметров. Зазор между регистрами и стенками допускается в пределах 10-20 мм. Это необходимо для нивелирования теплового расширения используемого металла и сохранения его целостности.

Водяное отопление от печки: обеспечение оптимального температурного микроклимата

Деревянные дома в классическом варианте с печным отоплением прогреваются весьма неравномерно. Прогретый воздух постоянно находится возле печи, а отдаленные углы отличаются прохладностью. Использование нескольких печей обходится весьма недешево. Лучше совместить отопление – печное и водяное, как это делают многие наши соотечественники, которые стремятся к достижению тепла и уюта своего существования.

Решение заключается в снабжении обычной кирпичной печи теплообменником, напоминающим по форме змеевик. Его монтируют в топливных помещениях либо у оснований дымоходов. Печное тепло прогревает воду в нем, которая потом поступает в радиаторы, расположенные по комнатам. Происходит равномерное прогревание зданий.

К преимуществам таких систем относятся:

• Эффективное и равномерное прогревание – батареи устанавливаются в разных комнатах и обеспечивают постоянное тепло.

Полная независимость – на такие отопительные системы не влияют ни газопроводы, ни газопроводы. Единственная зависимость – от хозяина, который определяет когда и сколько топить.

• Отсутствие в потребности привлечения специалистов для обслуживания систем отопления. Оно вполне по силам самим потребителям.

 

Недостатком такого отопления с использованием печей является его довольно высокая пожароопасность, требующая соблюдения мер защиты зданий. Этот вариант не может считаться мобильным, поскольку передвижения исключены. Не используется в двухэтажных домах. Приходится прибегать к сооружению дополнительной печи, что влечет немалые расходы.

Не смотря на потребность ежедневного запуска отопления от печки с водяным отоплением, чувствуется существенная экономия топлива. Минус еще и в потребности постоянного контроля функционирования системы.

Начало строительства водяного отопления от печки

Строительным работам предшествуют проектировочные, которые требуют консультаций со специалистами. Печи обычно располагают в центральных участках домов. Выход топок – кухни либо нежилые помещения. При этом корпуса находятся в жилых помещениях. Такое расположение – гарантия эффективного обогрева сразу нескольких комнат.

Габариты печей зависят от размеров самих домов. Важно учитывать, метр площади печи – это обогрев порядка 35 кв. м. По этой норме рассчитывается ее величина в каждом конкретном случае. В некоторых случаях, правда, редко, покупаются регистры для готовых печей. Чаще приобретается сначала регистр, а потом под него определяются габариты печи.

Регистры могут изготовляться из труб либо из листового материала толщиной минимум 3-5 мм. Тонкие же быстро прогорают, а потому преждевременно требуется замена агрегата. Они устанавливаются в топливные отделения с обязательным зазором между ними и стенками, чтобы было место для компенсации температурных расширений и эффективной теплопередачи. Доступ необходим и для чистки топки, которая важна для эффективности.

Условия оптимальной работоспособности систем

Система будет работоспособной при условии наличия постоянной циркуляции теплоносителя в трубах. Это обеспечивается обязательным уклоном, а также желательной установкой циркуляционного насоса, гарантирующий необходимое движение и предотвращающий закипания воды.

Небольшие по габаритам, но отличающиеся достаточной мощностью насосы гарантируют хорошую циркуляцию. Они необходимы особенно при большой протяженности отопительной системы. Установка такого насоса выполняется на обратку, то есть на возвращающую теплоноситель трубу.

Рассчитывать только на насос и монтировать трубопроводы без уклона не следует, поскольку при перебоях в поставках электроэнергии может возникать закипание и выход из строя и насоса, и самой системы. В таких случаях лучше прибегать к установке расширительных баков, которые компенсируют расширение воды.

Завершаются проектные работы ознакомлением специалистов со схемами. Они помогут устранить ошибки, ведущие к нестабильной работе водяного отопления от печки. Это также возможность избегания нарушений правил безопасности.

Правильный порядок монтажа печного отопления с водяными контурами

Габариты печей и их место расположения обычно отражается на этапах проектирования. При этом обязательно учитываются расположение межкомнатных перегородок и мебели. Большие печи требуют наличия надежного бетонного основания, способного выдерживать вес. Между основанием печи и напольным материалом должен предусматриваться отступ, снижающий вероятность возгораний.

Кладка выполняется с использованием качественного раствора и кирпича. При отсутствии опыта смесь лучше приобретать в строительных организациях. На основании необходима настилка гидроизоляционного слоя. Кирпичи замачиваются в воде и только после этого используются для выкладывания по схеме. Когда известны размеры, порядовка легко находится в Интернете.

В возводимую конструкцию закладывается регистр-змеевик, используемый потом для присоединения труб ввода и вывода теплоносителей. По одной из них горячий теплоноситель через расширительный бачок направляется в систему, а по другой – происходит его возвращение обратно к регистру. Циркуляция воды происходит благодаря наличию гравитационных сил.

Швы не должны превышать четырех миллиметров. Не допускается наличие острых углов в топливнике и дымоудаляющих каналах. Углы скругленные не будут уменьшать спокойное дымоудаление, а в топливнике будет меньше сажи.

Важные правила строительства печей

Нормативные требования к строительству и эксплуатации рассматриваемых печей заключаются в следующем:

• Обязательное наличие зазора между печкой и прилегающими стенами и металлического листа перед топкой, служащие для защиты пола и стенных конструкций.
• Обеспечение максимальной прочности армированием каждых четырех рядов кладки при помощи металлических штырей.
• Использование глиняного раствора средней пластичности. Скатанный из него небольшой шарик при ударе о пол не дает больших трещин и не рассыпается.
• Дымоход высотой не менее пяти метров завершается оголовником, то есть элементом, который защищает трубы от попадания внутрь дождя и мусора. Он усиливает тягу и украшает здание.

Сложить печь самостоятельно не так уж сложно, хоть может быть, и применена готовая конструкция из металла. Не стоит, правда, забывать, что печь из кирпича имеет более эстетичный внешний вид, украшая внутренний интерьер жилищ.

Необходимо выбрать подходящий кирпич, лучшим вариантом которого является керамический красный, предварительно обожженный. Он отличается равномерным цветом. При простукивании слышится металлический звук.

Пережженный и недожженный материал использоваться не может, поскольку не будет гарантировать необходимое качество и соответствие нормам безопасной эксплуатации. Для топок, где наблюдаются самые высокие температуры, лучшим будет вариант с использованием тугоплавкого огнеупорного кирпича, который избавит от проблем при эксплуатации данного оборудования.

Установка водяного контура

Водяная система отопления эффективно работает за счет установки регистра, представляющего собой теплообменник либо котел. Его популярное название – змеевик. Ставится это изделие в топливник.

В схему такой системы входят камеры горения, зольники, герметические дверцы, очистные люки, поверхности для разогрева, инжекторы, шиберы, колосники и конвективные трубы.

При самостоятельном изготовлении емкости детали соединяются только сваркой. Для подключения труб используются муфты, фитинги и т.д. Такая конструкция гарантирует экономию на котле, поскольку материалы для него обходятся дешевле, нежели необходимо для покупки готового агрегата. Самым оптимальным вариантом является использование обычной металлической трубы с отверстиями для входов и выходов трубопроводов.

Сооружение теплообменника для дома требует определенной толщины конструкционных стенок. Если планируется использование печи, работающей на дровах, стенки могут быть и тоньше, а функционирующие на угольных брикетах – толще. Игнорирование данного требования приводит к быстрому прогоранию котлов и их быстрой, раньше установленных эксплуатационных сроков, замене. На практике это означает, что придется фактически заново собирать печь после такой замены, вкладывая дополнительные финансы.

Выводы

Рассматривая вопрос, как сделать от печки водяное отопление, зашел разговор о применение различных отопительных систем. При этом, как показывает практика, печной обогрев – наиболее популярен у нас. Распространенность объясняется использованием доступных видов топлива.

Предлагаемые современные газовые или электрические агрегаты функционируют на довольно дорогих источниках. Печки с водяным отоплением – более экономичные системы, которые несложно оборудуются собственными руками, чем также гарантируется снижение затрат.

Данное отопление основано на совмещении традиционных печей, известных у нас на протяжении веков, и современных технологий. Итогом является желаемое тепло в жилых домах, к которому всегда стремился и стремится человек.

Обогреватель этого типа – это долговечность эксплуатации без зависимости от централизованных источников. При надлежащем уходе за отопительными блоками и печами можно не беспокоиться о температурном микроклимате на протяжении многих десятилетий.

Почему печка дует холодным воздухом? 7 основных причин.

Согласитесь, приятно после холодной улицы нырнуть в тёплый салон машины! Автомобиль с исправным отопителем всего за 20 минут превращает забортную температуру -25° в комфортные +25 градусов внутри. Но что делать, если из воздуховодов теплом еле дует, а то и вовсе веет прохладой? Не стоит мириться с этим и ездить в валенках и шапке-ушанке. Вот наиболее частые неисправности печки, их причины, способы их диагностики и ремонта.

Неисправность вентилятора

Одним лишь радиатором печки, без вентилятора, салон не натопишь: циркуляция воздуха необходима для его эффективного прогрева. Отказ вентилятора — неисправность редкая, зато легко диагностируемая, поэтому исключить её проще сразу. Достаточно выбрать максимальную интенсивность обдува и прислушаться: работающий на полной мощности вентилятор не услышать трудно. Да и из воздуховодов дуть должно ощутимо.

Если в салоне повисла предательская тишина, то виновник отсутствия тепла очевиден. Чаще всего у вентилятора выходят из строя подшипник (анонсируя свою скорую кончину громким свистом) и щётки электромотора, но возможен и обрыв проводки. Реанимировать вентилятор печки сможет автоэлектрик.

Недостаток охлаждающей жидкости

Следующий пункт проверки — уровень охлаждающей жидкости в системе, ведь именно из неё отопитель берёт тепло; при заметном падении этого уровня печка дует холодным воздухом. Осмотра расширительного бачка под капотом недостаточно, в радиатор тоже придётся заглянуть. Разумеется, делать это можно только на заглушенном и полностью остывшем двигателе.

Долейте охлаждающую жидкость при необходимости. Если недостача оказалась существенна (литр и больше), то печка наверняка заработает как надо, но ненадолго: самое время заняться поиском течи. Главные подозреваемые: радиатор и патрубки системы охлаждения, помпа, а также и сам отопитель в салоне, который вполне может устроить лужу антифриза в ногах у пассажира.

Воздух в системе охлаждения

Воздушная пробка в системе охлаждения может возникнуть при замене охлаждающей жидкости. Эта проблема характерна для старых отечественных машин, а на современных автомобилях, в силу конструкции системы, она встречается редко. Тем не менее, если печка начала «хандрить» именно после смены антифриза, то не стоит верить в совпадение: воздушная пробка — приоритетная версия. Особенно если охлаждающую жидкость заливали в радиатор чересчур энергично.

Проверенный «дедовский» способ борьбы с воздушной пробкой: прогреть двигатель, встать на уклоне, задрав вверх переднюю часть машины, и хорошенько погазовать. Печка при этом должна быть настроена на максимальную температуру, чтобы её кран полностью открылся. В некоторых машинах есть второй отопитель для задних пассажиров — не забывайте про него, он также должен быть переведён в самый горячий режим. Метод работает только при нормально работающем клапане в крышке радиатора, иначе воздух не сможет выйти наружу.

Грязный салонный фильтр

Забитый салонный фильтр сильно влияет на работу кондиционера летом, но может сказаться причиной, по которой не греет печка зимой. Хорошо, когда фильтр расположен в доступном месте (например, за пассажирским бардачком) и меняется регулярно. Но иногда он запрятан глубоко в недрах центральной консоли, и автовладелец даже не знает о его существовании. В результате вместо фильтра там образуется «грядка» из пыли, листьев и насекомых.

Регулярная замена салонного фильтра важна не только для отопителя, но и для здоровья людей, ведь пассажиры дышат воздухом, проходящим через него. Автопроизводители рекомендуют менять салонный фильтр каждые 10 000 км пробега. А если вы часто ездите по пыльным грунтовым дорогам, то интервал замены нужно сократить в два раза.

Забитый радиатор печки

У печки, как и у двигателя, есть свой собственный радиатор, расположенный непосредственно внутри отопителя в кабине. Если салонного фильтра в машине не предусмотрено, то вся уличная грязь летит напрямую в отопитель, оседая на радиаторе. Скопившуюся пыль и листья, мешающие нормальной работе, придётся удалить вручную, частично разобрав корпус печки.

Радиатор печки может засориться не только снаружи, но и внутри. Так происходит из-за использования некачественной охлаждающей жидкости, смешивания антифриза с тосолом, а также из-за применения герметиков системы охлаждения не по инструкции. Прочистить радиатор внутри сложно: может помочь специальная промывка, но зачастую радиатор приходится снимать и менять на новый.

Положение крана и заслонок

Даже полностью исправная печка будет плохо греть, если кран или воздушные заслонки находятся в неверном положении. В старых машинах, где режимы работы отопителя меняются «ползунками» на центральной консоли, это происходит механически — тросами или тягами. Износ пластиковых деталей, растяжение пружин и тросов приводят к тому, что кран и заслонки не до конца открываются: на блоке управления может быть выбрана максимальная температура, а печка остаётся в режиме чуть тёплого воздуха, или дует не туда, куда нужно. В этом случае поможет ревизия управляющей механики климат-контроля и замена износившихся деталей.

На более современных моделях режимы печки задаются вращением «барашков» или нажатием кнопок; положением крана и заслонок в этом случае заведуют сервоприводы. Они также не застрахованы от поломок, и время от времени могут «чудить», особенно на морозе. Многие электронные системы климат-контроля имеют режим самодиагностики, который подскажет, какой именно датчик или сервопривод требует замены. Сочетание клавиш для входа в диагностический режим можно найти в руководстве по обслуживанию машины.

Неисправности системы охлаждения

Проблемы с системой охлаждения двигателя нарушают его температурный режим, а «за компанию» может ухудшиться и работа печки. Поэтому при неадекватном поведении отопителя (если в салоне вдруг стало слишком жарко или слишком холодно) в первую очередь нужно взглянуть на температуру мотора: возможно, она далека от нормы.

Одна из распространённых поломок — заклинивший термостат. В зависимости от того, в каком положении он закис, антифриз будет циркулировать только по большому или по малому кругу системы: двигатель может либо перегреваться, либо наоборот, слишком долго оставаться холодным. В последнем случае печка будет работать плохо.

Изношенный водяной насос (помпа) тоже ухудшает эффективность всей системы охлаждения, включая печку. Некачественный антифриз со временем буквально «съедает» крыльчатку помпы, и жидкость плохо циркулирует по системе. Плохая работа печки на фоне перегрева двигателя — явный признак износа помпы и отсутствия циркуляции: горячий антифриз плохо отводится от мотора, а остывший остаётся в отопителе.

Профилактика

Профилактика неисправностей печки сводится, прежде всего, к поддержанию чистоты системы охлаждения. Антифриз нужно менять раз в два года, выбирая при этом только качественную жидкость, и ни в коем случае не смешивать с остатками «охлаждайки» другого типа (например, тосола). При замене антифриза стоит почистить систему охлаждения промывкой с дистиллированной водой, чтобы удалить все отложения, в том числе и внутри печки. Также важно следить за чистотой радиаторов и салонного фильтра.

Полезный совет: проверьте работу печки загодя — в начале осени, чтобы не остаться с первыми морозами один на один, пытаясь спешно найти и устранить поломку.

Если всё равно холодно

К сожалению, в некоторых машинах система отопления не слишком эффективна изначально: как её не обслуживай, «Африки» в салоне не добьёшься, печка плохо греет или дует холодным воздухом. Причина может быть в неудачной конструкции отопителя или в специфике рынка: например, в моделях для арабских стран печка может быть менее мощной, или отсутствовать вовсе. Играют роль и особенности двигателя: дизельный мотор конструктивно холоднее бензинового, и прогревается заметно дольше.

В этом случае помогут только определённые хитрости. Например, установка предпускового подогревателя, который заранее прогреет охлаждающую жидкость — печка сможет дуть тёплым воздухом сразу после запуска двигателя. Поможет не замёрзнуть и подогрев сидений, а если его в машине нет — всегда можно купить накидку или чехол со встроенным инфракрасным подогревом.

Как топить печь правильно расскажем и покажем как правильно растопить дровяную печь в Вашем доме или даче.

Большинству из нас кажется, что топить печь очень просто. Кинул дрова, подложил бумагу, поджег и все. На самом деле это не так.

Подготовка печи

Для начала надо очистить топку и дымоходы от сажи и заделать все трещины. Затем проверить наличие кочерги, совка для уборки золы и толстых рукавиц для защиты рук от ожогов.

Заранее подготовленное топливо должно быть сухим. Пар от влажного топлива конденсируется на стенках печных каналов и остужает их. Уголь для топки должен быть качественным и без пыли.

Далее проверяем тягу в печи. После открытия заслонки дымохода, можно просто засунуть руку внутрь топки. Если ощущается дуновение воздуха, то все в порядке. Проверить тягу можно также горящей спичкой или бумагой.

Убедившись в наличии тяги, очищаем колосник и зольник.

Этапы топки печи

После подготовки приступаем к топке печи. Основные этапы работы с топливом:

1. Растопка. Для растопки подойдут сухие остатки от рубки дров и работы с деревом: щепа, стружка, береста и мелкий хворост. Щепу можно строгать ножом от небольших сухих поленьев. Растопку укладывают на скомканную газету, добавляют сверху несколько крупных поленьев так, чтобы топка заполнилась на треть высоты, и поджигают.
2. Подача основной закладки. Первую порцию топлива укладывают плотно, перекрывая всю площадь колосников. Последующие закладки нужно укладывать на крупные угли от предыдущих порций. От поверхности топлива до верха топки должно быть не менее 100 мм. Топочная дверь закрывается, а поддувальная — приоткрывается. Подачу воздуха регулируют печными задвижками.
3. Процесс горения. При правильной подаче воздуха пламя соломенного цвета, а горящие дрова слегка потрескивают. Если пламя белого цвета, а в топке гудит, надо снизить подачу воздуха. Если огонь стал темно-красным и появился дым, подачу воздуха увеличивают. Идеально горят поленья одинакового размера. Для получения тепла необходимо регулировать задвижку на дымоходе, вьюшечную заслонку и дверцу поддувала, стараясь не допускать угарного газа в комнату, но и не выпуская при этом все тепло от горения.
4. Завершение. Когда над углями исчезнет открытое пламя, нужно наполовину прикрыть вьюшечную заслонку и кочергой сдвинуть оставшиеся угли к центру колосника. После того, как окончательно исчезнет пламя, закрывают все дверцы и до конца вьюшечную заслонку. Если нет времени дожидаться сгорания углей, выгребите их из топки и закройте заслонки и задвижки.

Правила безопасности

Основными опасностями при использовании печей являются угарный газ и пожар. В целях безопасности соблюдайте несколько правил:

• осматривайте печь до розжига на наличие следов копоти;
• не используйте для розжига горючие жидкости;
• завершайте топку за 2 часа до сна;
• используйте топливо, соответствующее данному типу печи.

В заключение отметим, что кирпичные печи топятся по максимуму, а металлические печи — небольшими порциями во избежание коробления корпуса.

Как сделать печь для газировки

Несгибаемые туристы всегда пытаются найти способы уменьшить вес своего рюкзака, и одна из самых тяжелых вещей, которые они могут взять с собой, — это кухонная плита. Несмотря на то, что на рынке существует множество сверхлегких современных печей, немногие могут сравниться с простотой и высочайшей экономичностью традиционной печи на спирте. В то время как покупные походные плиты могут стоить 40 долларов и выше (даже простая изготовленная спиртовая плита может обойтись вам в 20 долларов), вы можете создать свою собственную менее чем за 50 центов.Спиртовая плита, сделанная своими руками, также выгодно отличается от готовой разновидности, предлагая около 1 унции по сравнению с 2,5 унциями. И самое приятное то, что вы можете сделать эту печь самостоятельно днем, используя лишь основные инструменты и пару алюминиевых банок. Конечно, покупные печи обладают большим количеством функций, но по цене и усилиям их сложно превзойти.

Помните, что во многих отдаленных районах и национальных парках нельзя использовать печи, работающие на спирте, потому что они не имеют многих встроенных функций безопасности, которые есть в современных печах.Но там, где это разрешено или просто в качестве экстренной помощи в сценариях выживания, спиртовая плита станет прекрасным дополнением к вашему списку снаряжения. Вот как это сделать.

Расходные материалы / инструменты

1. Сверло
2. 1/16 ^th сверло
3. 3/16 ^th сверло
4. Лезвие для бритвы
5. Кусок дерева толщиной 2 дюйма
6. Изоляция из хлопка или стекловолокна
7. Спирт денатурированный
8. Плоскогубцы
9. Перманентный маркер
10. Ножницы
11. Винт
12. Мелкая металлическая чаша
13. Две (2) банки содовой по 12 унций

Строительство печи

Шаг 1: Отметьте и просверлите отверстия в банке.

Отметьте 16 равномерно расположенных отверстий вокруг нижней кромки одной из ваших банок. Используйте сверло 1/16 дюйма, чтобы просверлить отверстия на каждой отметке.

Шаг 2: Нарисуйте пенни на дне банки и просверлите еще несколько отверстий.

С помощью пенни начертите круг на дне той же банки из шага 1.

Отметьте и просверлите пять отверстий внутри этого круга, одно в центре и четыре равномерно расположенных вокруг центра. Используйте сверло 3/16 дюйма для центрального отверстия и сверло 1/16 дюйма для четырех вокруг него.

Вы можете видеть, что мои дырочки не совпадают с моими отметками; Я сделал их слишком близко друг к другу, поэтому пришлось немного импровизировать, когда дело дошло до сверления.

Шаг 3: Отрежьте основу обеих банок.

Во-первых, прикрепите универсальное лезвие к обрезку 2 × 4 (или к любому куску обрезков древесины толщиной около 2 дюймов) так, чтобы острие лезвия едва выходило за край доски. Обратите внимание, вам нужно прикрепить лезвие к широкой стороне доски. Это позволяет держать линию разреза идеально ровной, а не пытаться делать это вручную.

Отрежьте основу обеих банок, повернув ее против края лезвия. Сделайте несколько проходов перед тем, как отделить основу от банки. Можно надавить большим пальцем на банку чуть ниже разреза, чтобы части разошлись. Очистите все неровные края ножницами или наждачной бумагой.

Основание, в котором вы просверлили отверстия, — это плита. Другая основа — дно печи.

Шаг 4: Обожмите верхнюю часть.

С помощью плоскогубцев обожмите край верха плиты, чтобы он плотно прилегал к низу плиты.

Шаг 5: Добавьте зажигательный огонь к основанию и соберите плиту.

Поместите немного хлопка, стекловолокна или самодельной обугленной ткани в основание плиты, а затем вставьте гофрированный верх в основание. Если вы хотите, вы также можете нанести высокотемпературную эпоксидную смолу, чтобы сделать уплотнение более плотным.

Зажигание печи

Обязательно проверьте плиту снаружи, вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Шаг 1: Поместите плиту в небольшую металлическую миску.

Конечно, в дикой природе металлической чаши может не оказаться. Это нормально. Кроме того, вместо большой бутылки спирта и зажигалки в ваш реальный список снаряжения, вероятно, будет входить небольшая дорожная бутылка с алкоголем (например, пустая дорожная бутылка шампуня или что-то в этом роде) и небольшой футляр для ваших водонепроницаемых спичек.

Если у вас нет металлической чаши, подойдет и большая перевернутая металлическая крышка. Это удерживает излишки топлива и повышает безопасность пожара.

Шаг 2: Добавьте топлива в печь.

Залейте около унции спирта (хватит примерно на 10 минут горения) в центральные отверстия в верхней части плиты и немного дополнительного топлива в чашу, в которой находится плита. Наконец, поместите пенни в центр печи и добавьте немного топлива в верх. (Топливо в чаше и поверх пенни поможет заправить плиту.)

Шаг 3: Свет!

Зажгите горючее в тазу и поверх пенни.Примерно через минуту печь должна заправиться автоматически, и вы увидите голубое пламя, исходящее из каждого из ваших 16 просверленных отверстий.

Как сделать простую печь из консервной банки, не подключая ее к электросети

Эта история изначально была опубликована на OFFGRID. Слова Патрика Маккарти.

Ключевой принцип выживания — работать с ограниченными ресурсами и довольствоваться тем, что у вас есть или тем, что вы можете быстро найти. В городских условиях это может означать уборку мусора или даже ныряние в мусорный бак в поисках припасов.

Такая простая маленькая штуковина. Фотография: OFFGRID

Очевидно, если вы не в отчаянии, вы, вероятно, не захотите есть еду прямо из мусорного контейнера, но есть еще один важный ресурс, который вы можете найти в кучах мусора: пустые консервные банки. Один или два из этих предметов можно использовать для создания так называемой «печи-бродяги» для эффективного нагрева пищи или кипячения воды.

Мусор для одного — сокровище для другого. Не бойтесь копать мусор, чтобы выжить. Фото: OFFGRID

Печь-бродяга из жестяных банок настолько проста, насколько это возможно.Найдите большую жестяную банку, например банку из-под кофе или зерен. Если он еще не открыт, вы можете легко снять верхнюю часть в большинстве городских условий с помощью метода открывания бетонных банок. Затем…

• Вырежьте отверстие на одной стороне банки рядом с дном. Для резки можно использовать нож или, еще лучше, ножницы. Это отверстие будет обеспечивать доступ для доливки топлива, а также пропускать кислород в печь.
• Затем проткните или просверлите отверстия меньшего размера в верхней части банки. Они будут служить вытяжными отверстиями, и вам понадобится их много, чтобы не погасить огонь.
• Дополнительно: проделайте больше отверстий для воздуха вокруг дна банки. Они обеспечат дополнительный кислород, чтобы поддерживать огонь.
• Вставьте трут (например, обугленную ткань) и растопку, затем зажгите. Держите под рукой больше палочек, чтобы поддерживать огонь.
• Установите несколько булавок или проволочной сетки на верхнюю часть банки, чтобы кастрюля или сковорода не опрокинулись или не упали. Начните готовить.

Для некоторых ржавая старая банка — бесполезный мусор, но для выживших это не так. Фото: OFFGRID

Вот видео, демонстрирующее простую печь-бродягу.Хозяин использует электроинструменты, чтобы быстро прорезать топливное отверстие, но вы легко можете сделать это ножом или ножницами и проявив немного терпения.

Единственным недостатком этой простой печи из жестяных банок является то, что она создает много дыма и может выдать ваше местоположение другим людям, находящимся поблизости. Если вы хотите избежать дыма, вы можете изменить конструкцию и создать так называемую «газовую плиту». Газификация вызывает горение топлива при более высокой температуре, что приводит к более чистому сгоранию и меньшему количеству дыма.

Чтобы создать печь-газогенератор, вам нужно вложить небольшую консервную банку в большую и просверлить отверстия более продуманно. Вот демонстрация того, как сделать дровяную газовую плиту:

Независимо от того, насколько далеко вы зайдете в эту простую конструкцию, факт остается фактом: в ней используется только выброшенная консервная банка (или две). Это означает, что его легко творить в поле, и даже если вы не можете развести полноценный костер, вы сразу же снова будете есть горячие блюда.

Больше от OFFGRID

Короткометражный фильм: Изготовление керамики в стиле анасази

Инфографика: Искусство гидропоники в саду

Backwoods Brewing: как приготовить кофе?

Чтобы получить доступ к эксклюзивным видео о снаряжении, интервью со знаменитостями и многому другому, подпишитесь на YouTube!

Как сделать ракетную печь из банки №10 и 4 банок для супа: 8 шагов (с изображениями)

Осторожно: В то время как сначала печь достаточно холодная, чтобы держать ее в руке, снаружи она нагревается и должна нельзя трогать голыми руками.Вы получите сильные ожоги.

Чтобы печь заработала, я использовал несколько скомканных кусков обычной бумаги для принтера, которые засунули в дымоход и подожгли. Это сработало нормально, но я обнаружил, что печь действительно работает хорошо, когда я использовал немного бумаги и вначале поместил кусок дерева в дымоход.

Вся причина, по которой эта система работает, связана с температурными различиями между дымоходом (HOT) и полкой для топлива (COOL).

Когда весь дымоход был красивым и горячим, он сразу заработал.Во время второго ожога я забыл об этом шаге, и он не удерживал пламя. Как только я залил немного топлива в дымоход, он заработал ОЧЕНЬ хорошо. Как только топливо в дымоходе сгорит достаточно слабо, то топлива сбоку хватило бы для поддержания очень горячего пламени.

Он горит с небольшим количеством дыма (однажды зажженный и горящий) и расходует очень мало топлива. Я использовал стандартные деревянные прокладки из магазина товаров для дома, которые я купил примерно за 2 доллара за 25 штук. Они очень легко горят. Я сломал их пополам, и они хорошо поместились на топливной полке.

Я приготовил немного консервированного чили на плите (см. Рисунки), используя только две регулировочные прокладки для топлива и, вероятно, мог бы сделать это только с одной.

На фотографиях вы увидите, что у меня был первый ожог с высоким дымоходом и маленькой полкой для топлива. На фотографиях в конце, где я готовлю чили, видна опущенная труба и большая полка для топлива. Я надеюсь, что эти детали не потеряны на фотографиях, поскольку они действительно повлияли на то, насколько хорошо это работает в целом.

От начала до конца, когда у меня были все банки и инструменты, мне потребовалось около часа, чтобы разрезать, собрать и разжечь первый огонь.Все это весит всего около фунта. Он маленький и компактный. Он излучает много тепла и очень мало дыма. Использует мало топлива, его легко разжечь и легко потушить. Мое единственное предостережение заключается в том, что внешняя часть действительно нагревается, поэтому вы должны быть осторожны, когда надеваете ее, и не касаться ее, когда она горит.

Кроме того, хотя я не носил перчаток и не получил ни единой царапины или порезов, я мог видеть, как это может легко случиться, если вы не будете осторожны. Неплохой идеей послужил бы небольшой напильник для сглаживания краев разрезанной жести, а также перчатки.Мне они просто не особо нужны были.

Я думаю, что это был бы отличный проект бойскаутов или, если вы похожи на меня, просто веселое небольшое мероприятие на выходных с приятным небольшим функциональным результатом.

Я думаю, что будущая модификация будет состоять в том, чтобы пробить пару отверстий в двух вертикальных выступах и использовать проволочную ручку от старой банки с краской, чтобы носить ее с собой.

Надеюсь, вам понравился этот проект.

Создайте сверхэффективную дровяную печь своими руками для походов

BCoutdoorsurvival / Захват экрана видео

Мы уже рассказывали о дровяных газификаторах своими руками, но это видео с практическими рекомендациями, созданное экспертом по выживанию и на открытом воздухе Полом Осборном из BCoutdoorsurvival, по созданию миниатюрной печи для туристических походов примерно так же хорошо, как и видеоролики «Сделай сам».Используя чуть больше двух консервных банок и несколько подручных средств, вы можете построить печь, которая почти бесплатно кипятит воду за считанные минуты.

Изготовление дровяной печи

BC Выживание на открытом воздухе / Захват экрана видео Удалив крышку с большой банки и превратив ее в ободок, который подходит к меньшей банке, конструкция обеспечивает плотное прилегание внутренних и внешних частей печи.

BC Выживание на открытом воздухе / захват экрана видео Затем пробивается и просверливается серия отверстий вокруг дна большой банки, а также вокруг дна и верха, а также через основание меньшей банки.(Кольцо верхних отверстий нагнетает горячий воздух в верхнюю часть плиты, по сути, действуя для повторного зажигания газов, которые в противном случае были бы потрачены впустую.)

BCOutdoorsurvival / Захват экрана видео Когда все отверстия выполнены, вы просто собираете печь.

BC Выживание на открытом воздухе / Захват экрана видео Затем вы складываете его вместе с небольшими кусками дров, кладете сверху бумагу или ворс, а затем немного растопите. Древесина сгорает, вызывая горячее горение за считанные минуты.

Разжигание огня

Захват экрана видео. BCвыживание на открытом воздухе

BCoutdoorsurvival / Захват экрана видео

Добавление подставки для кастрюли, также сделанной из старой банки, позволяет поставить сверху кастрюлю с водой (или что-то еще), и, согласно видео, вы можете вскипятить несколько чашек воды за 8 минут или около того. Чертовски аккуратно. Я хотел бы получить известие от всех, кто пробовал это.

Вот полное видео (можно найти в отличном журнале Permaculture Magazine), которое вам действительно нужно посмотреть, чтобы получить полную информацию о том, как строить.Не забудьте также ознакомиться с другими нашими статьями о том, как построить ракетную печь и водонагреватель ракетной печи.

А также посетите канал и веб-сайт BCoutdoorsurvival на YouTube (The Outdoor Adventure), чтобы узнать о других проектах DIY для энтузиастов на открытом воздухе, начиная от изготовления своих собственных снегоступов и заканчивая планированием поездки на выживание. Для меня это все немного хардкорно, но с этим парнем все выглядит просто …

Как сделать печь-хобо: пять различных конструкций

Печи-бродяги — это действительно простые печи, сделанные из консервных банок.Они получили свое название, потому что во время Великой депрессии использовались бродягами и бродягами.

Печи Hobo в последние годы снова вернулись. Вот что вам нужно знать, если вы хотите сделать печь-бродягу своими руками.

Как сделать печь-хобо

Есть много способов сделать печь-бродягу. Все заявляют, что их дизайн «лучший». Вместо того, чтобы пытаться представить вам то, что я считаю «лучшим», я дам вам несколько дизайнов и позволю вам поэкспериментировать сами.

Что вам понадобится:

• Банка (подойдут банки для супа, банки с томатным соусом, банки с краской и почти любые банки)
• Вторая банка для супа (если вы хотите сделать подставку для золы)
• Открывалка для бутылок с перфорацией
• Что-то, чем можно разрезать банку (в идеале у вас есть ножницы для олова; я обойдусь с кусачками)
• Гвоздь и молоток

Вам также понадобится Sharpie для маркировки банки. Металлический напильник отлично подходит для шлифования острых краев.

В зависимости от конструкции вам может потребоваться другая банка, кусок металла или кусок проволоки.

Конструкция 1: плита Hobo Basic

Это самая простая версия.

Примечание: Самая большая ошибка, которую люди допускают при использовании хобо-печей, — это , когда недостаточно вентиляционных отверстий . Как только печь будет заполнена палками и на ней будет стоять горшок, поток воздуха будет затруднен. Так что не экономьте на форточках!

Шаг 1. Решите, какая сторона будет вверху

Традиционно они изготавливаются так, чтобы верхняя часть банки была направлена ​​вверх.Дно банки остается на месте. Это делает печь более прочной. Дно банки также будет собирать угли, что делает ее безопаснее использовать в помещении.

Однако намного легче вырезать дверцу, когда верхняя часть банки направлена ​​вниз. Вы просто снимаете крышку и начинаете отрезать дверцу (если вы не сделаете этого таким образом, вам придется проделать отверстие в банке, чтобы у ваших ножниц было вход). Кроме того, когда верхняя часть банки обращена вверх, вы можете использовать ее в качестве варочной поверхности для кастрюли — дополнительная подставка для кастрюли не требуется!

Еще одно преимущество оставления дна печи-бродяги открытым состоит в том, что в ней легче развести огонь.На самом деле вы можете разжечь огонь за пределами печи, разжечь несколько хороших углей, а затем установить печь-бродягу поверх этих углей.

Верх емкости вверх:

• Нижняя часть остается нетронутой, что делает печь более прочной.
• На дне банки могут улавливаться угли, поэтому ее безопаснее использовать в помещении или около сухой кисти.
• Дверь в банке разрезать сложнее. Вам нужно будет проделать в банке отверстие, чтобы у ваших ножниц было место входа.

Нижняя часть банки вверх:

• Создать дверь проще.
• Дно банки служит подставкой для кастрюли — просто проделайте в ней несколько отверстий для пламени.
• Можно разжечь огонь вне печи, а затем просто поставить печь на нее.

Шаг 2: Пробейте отверстия для пламени / сделайте подставку для горшка

Если дно банки обращено вверх, вам нужно проделать несколько отверстий, чтобы пропустить пламя.

Если верхняя часть банки обращена вверх, возможно, вам придется проделать несколько отверстий для металлических шпажек.Это будет ваша подставка для кастрюли.

Шаг 3. Создайте вентиляционные отверстия

Пробейте вентиляционные отверстия по всей длине верхней и нижней части банки. Чтобы они располагались равномерно, я сделаю отверстие с одной стороны, а затем сделаю отверстие прямо напротив него. Затем проделываю дырочки по бокам.

На моей маленькой плите из жестяных банок я смог сделать только 4 отверстия наверху и еще 4 снизу. Хотя моя открывалка для бутылок действительно большая.

Шаг 4: Вырежьте дверцу

Нарисуйте дверцу на банке.Затем вырежьте это. Это будет самая сложная часть! Мне нравится иметь достаточно большое отверстие, чтобы я мог положить внутрь палки. Однако вы не хотите, чтобы дверь была настолько большой, что банка теряла устойчивость.

Готовая основная печь-бродяга

---

Дизайн 2: печь-бродяга с подставкой для золы (метод 1)

Мне больше всего нравится эта конструкция печи-бродяги, потому что она проста, но работает намного лучше, чем базовая печь-бродяга. Лучше всего это работает с БОЛЬШОЙ БАНОЙ, как с краской. Однако вы все равно можете использовать этот метод с банкой меньшего размера.

Для этой конструкции печи-бродяги вам понадобится дополнительный кусок металла.

• Шаг 1: Создайте простую печь-бродягу из своей банки
• Шаг 2: Сделайте подставку для золы
  • Возьмите кусок металла; он должен быть круглым и больше, чем окружность вашей печи.
  • Обведите печь-бродягу по середине металлической детали.
  • Используя молоток и гвоздь, проделайте много отверстий в металлическом круге, который вы только что нарисовали.
  • Расширьте отверстия с помощью отвертки или другого прочного предмета.Отверстия должны быть достаточно большими, чтобы пепел мог просыпаться, но не настолько большими, чтобы через них проваливались угли.
  • Создайте ножки для подставки. Сделайте это, сделав прорези в металле вокруг нарисованного круга.
  • Загните любой другой прорезь вниз, чтобы создать ноги
• Шаг 3: Вставьте подставку для золы

---

Дизайн 3: печь-хобо с подставкой для золы (метод двух банок)

Банки сконструированы таким образом, чтобы они можно складывать поверх других банок того же размера.Вы можете воспользоваться этой функцией, чтобы сделать подставку для ясеня.

Это намного проще, чем метод, описанный выше (хотя и этот метод не совсем сложен 😉

• Шаг 1: Создайте простую печь-бродягу: ДНО банки должно быть вверх! В противном случае банки не будут стопка справа
• Шаг 2: Создайте подставку для золы из второй банки
  • В нижней части банки пробейте отверстия.Я использовал гвоздь / молоток, чтобы создать отверстия, а затем расширил отверстия металлическим инструментом.
  • Пробейте вентиляционные отверстия по краю дна
  • Дополнительно: обрежьте банку, чтобы она была короче. Если подставка для золы слишком высока, печь-бродяга не будет очень устойчивой.

---

Конструкция 4: печь-бродяга с заслонкой

Вторая по величине проблема с каменками-бродяги (после того, как пламя гаснет из-за недостаточного воздушного потока), заключается в том, что вы не можете легко контролировать пламя.

Одно из решений — создать «заслонку» или маленькую дверцу на зольнике, которую можно открывать / закрывать для лучшего потока воздуха.

• Шаг 1: Создайте простую печь-бродягу
• Шаг 2: Сделайте подставку для золы: На схеме я использовал вторую банку для создания подставки для золы (как на схеме 3). Единственная разница здесь в том, что я вырезал дверь, в которую мог поступать воздух.
• Шаг 3: Сделайте демпфер: Если вы будете осторожны при вырезании дверцы хобо-печи, вы можете использовать этот кусок металла для демпфера. Помогает сделать на демпфере ручку для перемещения его вперед / назад над дверью.

Использование демпфера: При использовании демпфера дверь демпфера движется навстречу ветру. Топливный люк уходит от ветра.

---

Дизайн 5: Обогреватель Hobo Stove

Я лично не пробовал этот дизайн, но выглядит он действительно круто. Я нашел это здесь, на велосипедном форуме.

Каменка-бродяга состоит из 3-х больших банок, сложенных вместе спицами. Банки были разрезаны, поэтому тепло от огня отражается обратно к вам.

Я вижу некоторые очевидные проблемы с этим дизайном — например, тот факт, что он не переносится и, следовательно, не практичен для многих ситуаций. Однако, если вы долгое время сидели на корточках в одном месте (например, в заброшенном здании), этот обогреватель будет отличным вариантом.

Что делает печи-бродяги такими замечательными?

Печи-бродяги, несмотря на их простоту, работают очень хорошо. Вы можете использовать их для приготовления пищи или кипячения воды. С некоторыми конструктивными изменениями их можно даже использовать как обогреватель.

По сравнению с другими типами печей для выживания, печи-бродяги имеют следующие преимущества:

• Изготавливаются из любых банок , включая алюминиевые банки из-под газировки / пива, суповые банки, банки с краской и даже металлические мусорные баки
• Возможность использования в них нескольких видов топлива . Обычно используются палки или обрывки мусора. Тем не менее, вы также можете поместить внутрь них «печь для тунца» или «горелку для приятелей» в качестве пламени.
• Дешево: Сделать из найденных материалов, не покупая ничего
• Легко сделать: Полезно иметь некоторые инструменты, однако вы можете сделать очень простой, используя только консервный нож, молоток, и гвоздь.Или просто ножом.

Возможные проблемы

Хотя мне нравятся печи-бродяги и стоящая за ними философия «сделай сам», они определенно не такие, какими их рекламируют.

Вот лишь некоторые из возможных проблем:

• Очень сложно контролировать пламя
• Вы сгорите до чертиков из своего горшка (не используйте горшок с пластиковыми ручками !!!)
• Огонь часто гаснет из-за плохого воздушного потока
• Кипячение воды может длиться вечно
• Вы должны постоянно кормить огонь
• Они часто выделяют много дыма
• Ваша кастрюля станет совсем жирной, особенно если вы используете обрывки, такие как газета, чтобы разжечь огонь

Лично я бы никогда намеренно не использовал печь-бродягу в обычных ситуациях.

Путешествуя по пустыне, я использую газовую баллонную плиту. Они просто горят сильнее, и вы можете легко контролировать пламя. Кипячение воды / разогрев пищи происходит намного быстрее, чем на плите-бродяге!

Моя плита Primus (Amazon Link) кипятит 1/2 литра воды за менее чем за 3 минуты!

Напротив, 17 минут понадобилось, чтобы вскипятить 1/2 литра воды на моей плите-бродяге!

Если бы мне понадобился альтернативный метод приготовления пищи в дикой природе (например, если бы у меня закончилось топливо), я бы все равно не стал использовать печь-бродягу.

Я, вероятно, использовал бы метод приготовления пищи на костре — например, сделав «журавль» (если у моего горшка была ручка) или приготовил пищу на раскаленном камне (если горшок не имел ручки).

С такими небольшими каменками-бродягами трудно удержать пламя внутри печи. К тому же горшок горит к черту.

Примечание редактора — Совет читателя Whitemarlin:
Если вы хотите, чтобы ваши горшки выглядели чистыми и блестящими, нанесите средство для мытья посуды на дно и боковые стороны кастрюли, дайте им высохнуть, используйте на огне, смойте мыло и смывку после с помощью.

Итак, когда вы должны использовать его?

Да, я знаю, что есть много выживальщиков, которые на самом деле ходят в походы со своими бродягами.

Есть печь Emberlit , Firebox Nano , и печь Vargo Hexagon , которые великолепны, потому что они плоско складываются и очень легкие.

Тем не менее, Я бы рекомендовал печи-бродяги только для ситуаций URBAN survival , например, когда:

• Вы не можете развести большой костер (потому что это может привлечь внимание или пожары запрещены)
• Там дров не так много , и вам придется использовать обрывки картона или мусор в качестве топлива
• Профессиональные печи украдут. Практически всегда можно найти таз, из которого можно сделать печь-бродягу!
• Вы находитесь в большом заброшенном здании с хорошей вентиляцией (спиртовка подойдет для дома, потому что она дает меньше дыма).

Титановая плита Vargo весит всего 4,1 унции и складывается плоско — это лучше, чем что-либо, что вы можете сделать самостоятельно, но она имеет довольно высокую цену.

vs. Rocket Stove

Ракетная печь — это еще один тип печи для выживания, который можно сделать из консервных банок.Вместо одной банки в ракетной печи используются две банки. Первая банка — это «дымоход». Вторая банка идет внутрь «дымохода», куда вы кладете топливо.

Лично я предпочитаю бродяги ракетным. Для этого потребуется только одна банка, и вы получите лучший воздушный поток. Однако ракетные печи также могут быть сделаны из многих других материалов, таких как сложенные кирпичи, шлакоблоки и глина. Вы также можете получить гораздо более крупный огонь внутри ракетной печи.

Здесь вы можете увидеть 9 конструкций самодельных ракетных печей.

Итак, готово — 5 печных конструкций. Вы сделали такой? Какой дизайн вы использовали? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Как построить бочковую дровяную печь недорого всего за 9 простых шагов

Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Вы любите тепло дровяной печи?

Может быть, вы думаете, что этого не может быть в вашем доме, потому что дровяные печи могут быть довольно дорогими?

Ну, о расходах больше не беспокойтесь.Когда мы переехали в наш дом, в нем не было дровяной печи. Я продолжал копить на проект, но без дров зимой было очень холодно.

Потом муж наткнулся в интернете на идею превратить обычную бочку в дровяную печь.

Естественно, мы знали, что это наше решение, и начали исследовать, как завершить этот недорогой проект, чтобы у нас было дровяное отопление для нашего дома.

Вот что мы придумали:

Как построить бочковую дровяную печь

Вам понадобится:

1.Don’t Barrel Over

Первый шаг к созданию недорогой домашней печи на дровах — это найти бочку. Это должна быть металлическая бочка, в которой нет отверстий.

Теперь, возможно, вы сможете купить себе в лесу довольно дешево.

Или вы можете спросить у местного жителя, есть ли у него металлическая бочка, которую они не прочь бы вам подарить. Бесплатные обычно лучше в моей книге.

После того, как вы нашли металлическую бочку, можно переходить к следующим шагам.

2. Очаг имеет значение

Самая большая часть работы по созданию этой дровяной печи — убедиться, что у вас есть прочный очаг. Причина в том, что, поскольку металл ствола тонкий, он будет отводить много тепла.

Убедитесь, что вы построили очаг, способный выдерживать такую ​​высокую температуру. Хорошим примером этого будет построение очага из камня. Если вы не совсем уверены, как построить очаг, вот отличный урок, который вам поможет.

В нашем случае мы решили использовать плиточный очаг, потому что плитка дешевле, но я также собираюсь добавить некоторые каменные акценты, чтобы выделить ее.Если вы не сможете найти весь камень самостоятельно, он может стать довольно дорогим и довольно быстро.

Если вы работаете с ограниченным бюджетом, то плитка может быть для вас хорошим вариантом. Вот ресурс, который поможет вам понять, чем может помочь плитка. Короче говоря, вам понадобится слой подкладки, термостойкий раствор и настенная плитка, уложенные поверх гипсокартона и шляпный канал.

Очевидно, у вас есть варианты, которые могут меняться вместе с вашим бюджетом при постройке очага.

После того, как вы построили прочный очаг, вы готовы приступить к собственно созданию дровяной печи.

3. Прикрепите дверь

Дверь будет поставляться с комплектом стволов. Вам нужно будет выбрать самый прочный конец ствола, чтобы поддерживать дверь.

Затем вам нужно будет поставить бочку так, чтобы конец, на котором вы хотите открыть дверь, был направлен к вам. Положите дверь поверх этого конца бочки и обведите контур. Затем вам нужно будет использовать какую-нибудь пилу (ножовку, лобзик и т. Д.), Чтобы пропилить контур ствола.

После того, как вы прорежете отверстие в стволе, вставьте дверцу в отверстие, чтобы убедиться, что она подходит.Если посадка надежна, используйте гайки и болты, которые идут в комплекте, и дрель с подходящим сверлом, чтобы закрепить дверь в отверстии.

Когда дверь надежно закреплена, можно двигаться дальше.

4. Добавьте ножки

Теперь я знаю, что много говорил о создании прочного очага с учетом того бюджета, который у вас может быть. Чтобы придать стволу немного большей устойчивости, вы также собираетесь добавить ножки, чтобы поддерживать его на этом очаге.

Вытяните ножки из комплекта и равномерно разместите их на нижней стороне ствола.

Опять же, вам понадобится сверло с битой подходящего размера, чтобы прикрепить ножки к стволу.

Как только вы почувствуете, что ноги находятся там, где они должны быть, и ствол имеет надлежащую опору, вы будете готовы перейти к следующему шагу.

5. Не забывайте дымоход и заслонку

Если у вас когда-нибудь была дровяная печь, то вы знаете, что дымоход и заслонка — важные составляющие проекта. Дымоход следует надеть на ствол сзади. Вам нужно будет разместить деталь на стволе в том месте, где вы хотите, а затем закрепить ее прилагаемыми винтами, используя дрель и подходящую коронку.

Теперь демпфер должен был быть включен в дверь во время этой части установки. Вам следует потратить это время на то, чтобы ознакомиться с ним и научиться правильно открывать и закрывать.

Как видите, бочки просты в изготовлении и очень удобны в использовании.

6. Раскрасьте город в красный

Нет, вы не выйдете в город и не станете танцевать джигу, потому что вы построили дровяную печь из бочки. Я имею в виду, если ты не хочешь.

Однако вам нужно будет покрасить бочку.Это защитит ствол. Честно говоря, когда муж впервые показал мне идею использовать бочку в качестве дровяной печи, я слегка подняла на это нос. Я подумал: «Бочка? Действительно?»

Затем я начал проводить собственное исследование и увидел, как можно раскрасить бочки в разные цвета и на самом деле сделать их шикарными в деревенском стиле. Это привлекло мое внимание.

Когда я говорю вам покрасить ствол, вы, очевидно, можете использовать обычную черную краску, если хотите.

Тем не менее, я рекомендую вам мыслить нестандартно, если вам трудно иметь дело с бочкой для дровяной печи.Подумайте о том, чтобы покрасить ствол в красный или бирюзовый цвет. Вы можете даже покрасить его в белый цвет, если хотите.

Также имейте в виду, что если вы попытаетесь купить дровяную печь, выкрашенную в другой цвет, вы автоматически заплатите более высокую цену.

Это способ получить красочную и уникальную дровяную печь за небольшую часть стоимости обычной, более традиционной дровяной печи.

Затем, выбрав цвет, выньте бочку наружу и разожгите внутри нее. Дайте огню стать очень горячим, чтобы он сгорел от жира или других компонентов, которые могут быть прикреплены к стволу снаружи.

Затем дайте ему остыть, а затем протрите бочку, прежде чем наносить краску для барбекю выбранного вами цвета.

7. Добавьте решетку и нагревательную пластину

Если вы покупаете решетку и нагревательную плиту, вы будете использовать сверло и винты, которые идут в комплекте с ними, чтобы прикрепить их к стволу.

Однако, если вы их не покупали, знайте, что вы можете добавить в бочку обычные решетки газового гриля, и они тоже будут работать.

Итак, если у вас есть старый барбекю или газовый гриль, который вы не используете, подумайте о том, чтобы зацепить эти решетки и установить их здесь.

Если вам нужна плита, приварите плоский кусок металла к верхней части ствола. Он должен работать так же.

8. Присоедините к печи трубу

Поскольку вы используете эту дровяную печь-бочонок в помещении, важно прикрепить ее к трубам. Если вы впервые устанавливаете дровяную печь в своем доме, вам нужно будет следовать этому руководству, чтобы узнать, как правильно установить дымовую трубу.

Помните, что вентиляция дровяной печи часто может проходить через стену или потолок.В нашем случае для простоты мы решили пройти сквозь стену.

Также помните, если сомневаетесь, звоните профессионалу. Важно, чтобы ваша печная труба была установлена ​​правильно.

Как только вы узнаете, как вы собираетесь его устанавливать, вы можете найти свой трубопровод в местном магазине больших коробок или здесь.

9. Наслаждайтесь тяжелой работой

Вы можете легко купить небольшую дровяную печь примерно за 300 долларов (или так я нашел в своем исследовании дровяной печи).

Тогда вам просто нужно прикрепить ее к своей печной трубе, и все готово.

Однако, очевидно, это будет стоить вам намного больше денег. Обычно вы можете построить бочковую печь примерно за 1/3 стоимости обычной дровяной печи.

Хотя над стволом требуется больше работы, он в конечном итоге становится чем-то очень уникальным и полностью изготовленным вами вручную. Он также имеет тенденцию откладывать немного более теплого тепла из-за толщины металла.

После установки снимите нагрузку. Приготовьте себе горячий напиток и просто расслабьтесь и наслаждайтесь красотой и теплотой своего проекта.

Надеюсь, это поможет вам создать великолепный проект для вашего дома, который будет обеспечивать тепло и стиль в вашем доме на долгие годы.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

Как сделать ракетную печь из консервной банки

Поделиться — это забота!

Ракетная печь — отличный инструмент для кемпинга или для выживания.Вы можете сделать его практически бесплатно, используя материалы, которые, вероятно, есть у вас дома.

Ракетные печи можно заправлять практически всем легковоспламеняющимся материалом, который у вас есть — листьями, ветками или даже нежелательной почтой. Они устойчивы к атмосферным воздействиям, легко транспортируются и очень просты в эксплуатации.

Итак, что же такое ракетная печь? Лучше всего это объясняет Википедия:

Ракетная печь — это эффективная печь горячего горения, работающая на древесном топливе малого диаметра. Топливо сжигается в простой камере сгорания, содержащей изолированный вертикальный дымоход, который обеспечивает почти полное сгорание до того, как пламя достигнет варочной поверхности.Конструкции ракетных печей чаще всего используются для переносных печей для приготовления пищи, но эта конструкция также используется для больших стационарных печей в учреждениях и для изготовления нагревателей ракетной массы для отопления. — Википедия

Ракетные печи потребляют меньше топлива, чем другие печи, и приводят к меньшим выбросам. Небольшая плита в вашем аварийном комплекте обеспечит вам легкий способ готовить пищу и нагревать воду даже в отсутствие традиционных источников топлива.

Чтобы собрать простую ракетную печь, мы нашли видео, которое можно использовать в качестве руководства.Для этого проекта вам понадобится:

• 2 жестяные банки для супа или соуса для спагетти
• баллончик с краской по металлу для основной части печи
• песок, гравий или грязь в качестве изоляции и предохранения банки от перегрева во время горения
• ножовка и дрель для вырезания отверстий в банках

После завершения у вас будет удивительно эффективная, легко переносимая плита, которую легко разжечь и использовать для приготовления пищи или нагрева воды.Конечно, при сжигании печи соблюдайте обычные меры предосторожности — используйте ее на открытом воздухе для хорошей вентиляции и вдали от легковоспламеняющихся предметов.

Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше интересного контента и обновлений на свой почтовый ящик!

.

No related posts.