Как подключить трехжильный провод: Подключение проводов по цветам — советы электрика — Северный бастион

Содержание

Можно ли двухжильный провод подключить к вилке с заземлением?

У каждого современного человека дома и на работе насчитывается более десяти электрических приборов, которые значительно упрощают жизнь и делают ее более комфортной.

Чтобы устройства функционировали, их требуется подключать к электрической сети.

Для этой цели были изобретены и изготовлены разные модификации электроизделий, они обеспечивают непрерывную передачу тока на силовые агрегаты бытового прибора.

Виды электрических вилок

Электрическая вилка евростандарта

Прежде чем выяснить, как собрать вилку розетки, нужно ознакомиться с их разновидностями. По своей конструктивной особенности электрические вилки мало чем отличаются друг от друга. Основное их отличие может быть в оформлении и строении. Самыми распространенными разновидностями, которые часто монтируют в быту, являются следующие модели:

без заземления;
разборные модели;
с заземлением;
неразборные модификации;
евростандарт;
обычного типа.

Разборные модели самые востребованные, обусловлено этой высокой функциональностью и возможностью при необходимости заменить электрическую вилку. У неразборных моделей корпус литой, поэтому разобрать его не представляется возможным. Во время ремонта провода требуется обрезать у основания.

Все чаще в российских домах устанавливают розетки европейского образца. Чтобы обеспечить надежное соединение и непрерывную подачу тока, требуется вилка соответствующего стандарта.

Каждый электрический прибор – это потенциальная угроза здоровью и жизни человека. Чтобы предотвратить возможное поражение, вилки обязательно оснащаются заземлением, которое гарантирует безопасность при эксплуатации.

Угловая евровилка CEE 7/16

Однако отличаются вилки не только по конструктивным особенностям. В настоящее время на отечественном рынке выпускается вилки двух видов со шнурами типа С по ГОСТу. На неразборном корпусе каждого изделия должна быть маркировка, в которой перечислены все технические характеристики – допустимые показатели напряжения питающей сети, величина допустимого тока.

С5 – аналог вилок европейского образца СЕЕ 7-16, имеют круглый штырь диаметром 4 мм, который сводится к свободным концам, длина изоляции 10 мм от корпуса. Вилка предназначена для тока нагрузки не более 6 А, не оснащена заземляющим контактом.
С6 – также аналог вилок европейского образца СЕЕ 7-17, оснащены круглым штырем диаметром 4,8 мм, встречаются модификации с заземляющим и без заземляющего контакта, вилка рассчитана на силу тока не более 10 А.

В России эксплуатируется большое количество приборов со шнурами, которые оснащены разборными вилками типа С1-В с круглым штырем диаметром 4 мм, рассчитан на ток нагрузки до 6 А, заземляющий контакт отсутствует.

Конструктивные особенности

Устройство электрических вилок делится на несколько видов. С техническими характеристиками, преимуществами и недостатками каждой нужно ознакомиться более детально.

Устройство неразборной вилки

Конструктивные особенности неразборных модификаций везде одинаковые. Штыри установлены с интервалом в 19 мм в планку, изготовленную из пластмассы, в нее запрессованы проводники. Планка оснащена двумя выступами, задача которых – обвод провода. Обвод важен тем, что исключает вероятность обрыва шнура вилки, если к нему была приложена значительная сила.

Провод и штыри заливают расплавленной пластмассой. Это обеспечивается высокую степень герметичности корпуса с надежно зафиксированным в нем сетевым шнуром.

Устройство разборной трехполюсной конструкции

Еще не так давно для подключения электрических приборов использовались только разборные конструкции. Сегодня их использует все еще большое количество россиян.

Без такой детали не обойтись, если потребуется заменить литой механизм, который вышел из строя. Преимущество такой вилки заключается в ремонтопригодности и возможности использовать ее многократно.

Ее без особых усилий можно демонтировать и установить на другой шнур.

Устройство конструкции типа С1-В

Строение электровилки типа С1-В

Эта конструкция невероятно проста в своем исполнении. Она состоит из двух половин пластмассового корпуса, двух штырей из латуни, крепежных деталей и прижимной планки.

Конструктивные особенности разборной конструкции типа С6

Конструкция тоже не отличается особой сложностью. Модификации бывают с заземляющим контактом и без. Рассчитаны на эксплуатацию приборов мощностью не более 220 Вт.

Штыри изготовлены из латуни, на них напрессованы контактные площадки с резьбой для прикручивания проводов. Штыри крепятся к основанию вилки. В корпусе дополнительно может устанавливаться заземляющий контакт, который имеет форму полосы из латуни.

Также имеется планка для надежного крепления провода с пластиковой прокладкой.

Как поменять вилку на проводе

Починить вилку для розетки несложно, однако во время выполнения работ очень важно следить за соблюдением техники личной безопасности.

Как разобрать вилку электрическую типа С1-В

Требуется подготовить концы проводов к подключению. Для этого обрезается шнур с интервалом не более 5 см от вилки.

Если вилка из-за ненадежного соединения перегревалась, как правило, изоляция в этих местах становится жесткой и подлежит замене. На концах провода формируются колечки.

После этого на винты устанавливаются пружинные гроверы и плоские шайбы. Теперь эту конструкцию можно вставлять в винты.

Винт требуется вкрутить в штырь до самого упора. Аналогичным образом провод подсоединяется ко второму штырю. Монтируются они выступами в корпусе в специальные углубления.

На провод накладывают планку и с помощью двух винтов прижимают к корпусу.

Если изоляция тонкая, чтобы предотвратить ее протирание в месте выхода из конструкции, рекомендуется поверх изоляционного слоя надевать полихлорвиниловую трубку или резиновую.

Замена электровилки типа С1-В

В завершение соединяют половинки корпуса и стягивают их гайкой с винтом. Если двум половинка провода мешают плотно соприкоснуться, их нужно отодвинуть.

Как подключить к проводу трехполюсную вилку С6

Подготовка провода к подключению осуществляется аналогичным способом, что и в предыдущем разделе. Технология сборки такая же.

Если в комплекте отсутствуют вилки гроверов, их обязательно следует установить. Провод желто-зеленого окраса можно подсоединять исключительно к заземляющему контакту. Как правило, он расположен посередине между контактными площадками штырей.

В двухполюсном шнуре не предусмотрен контакт заземления, следовательно, в вилке это место останется свободным.

Особенности замены разных видов электрических вилок

Замена конструкции европейского образца

Этапы замены электрической вилки европейского образа

Как правило, необходимость в замене возникает, когда была нарушена целостность одного из штырьков. Технология достаточно простая:

Замена начинается с демонтажа старой евровилки и удаления внешней оболочки с провода. От конца удаляется не менее 5 см.
Каждая жила провода зачищается приблизительно на 15 мм. Этой длины будет достаточно для подключения проводов в конструкции европейского образца.
Все оголенные жилы обрезаются таким образом, чтобы длина оголенных проводов была не более 10 мм. Этого достаточно, чтобы заменить вилку новой самостоятельно.
Для обеспечения надежного контакта требуется с помощью плоскогубцев подогнуть концы проводов.

Следующий этап – правильное подключение проводов. Большинство шнуров оснащено тремя проводами. Коричневый – фаза, желтый или зеленый – заземление, синий – ноль.
Чтобы вилка не шаталась, ее нужно хорошо зафиксировать, зажав провод пластиковой перемычкой.
Завершающий этап – собрать рабочий механизм и проверить его работоспособность.

Устройство евровилки достаточно простое, однако во время выполнения работ нужно проявлять осторожность.

Замена старой электровилки советского образца

Одна из наиболее распространённых в СССР конструкций вилок, рассчитана на 220В

Старая электрическая вилка имеет еще более простую конструкцию в сравнении с предыдущим аналогом. Алгоритм замены в данном случае немного отличается. Основные этапы, из которых состоит замена:

Демонтируется старый корпус и разбирается.
Как и в предыдущем случае оголяются провода. Концы зачищаются на 15 мм.

В данном случае заземление отсутствует, поэтому подсоединить нужно всего два провода. При подключении важно следить за полярностью.

Завершающий этап – сборка уже готовой электровилки.

Замена штепсельных вилок

Штепсельная вилка – это электрический соединитель, вместе с которым обеспечивается и штепсельное соединение. С его помощью удается быстро подключить и отключить электрический прибор, применяя разные разъемные контакты.

Для замены штепсельной конструкции потребуется следующий рабочий инвентарь: крестовидная и плоская маленькие отвертки, стриппер, поделочный нож и новая вилка. Технология замены следующая:

Вывернуть винт, задача которого была обеспечить надежное соединение половинок механизма, разобрать его.
С помощью стриппера удалить около 5 см верхней оболочки кабеля. Если вилка оснащена предохранителем, требуется его правильно подобрать, например, красный трехамперный мощностью от 720 до 3000 Ватт.
С концов провода снимается около 12-15 мм оплетки. Проволочки скручиваются пальцами, чтобы конец стал аккуратным и гладким. Вилка разъединяется и в нее вкладывается кабель. Конец последнего надежно фиксируется с помощью пластикового зажима.

Большинство штепсельных модификаций оснащено специальными металлическими гнездами, куда должен вставляться оголенный конец провода. Затягивается он миниатюрным винтом.

Адаптация вилок

Достаточно часто встречаются электрические приборы, вилки которых не подходят для отечественных розеток. В этом случае решение проблемы одно – подключение устройства через специальный переходник – адаптер.

Адаптация трехполюсной конструкции типа IEC 60906-1

Поляризованная электрическая вилка IEC 60906-1

Расстояние между штырями у такой конфигурации составляет 19 мм, диаметр каждого штыря 4 мм, как и у типа С5. Но в отличие от последних, они оснащены дополнительным штырем заземления, который не позволит вставить вилку в розетку.

Для решения проблемы конструкцию зажимают в тиски и осторожно, чтобы не повредить нужные штыри, третий спиливают ножовкой по металлу. Отсутствие заземляющего штыря позволит беспрепятственно подключить устройство к розетке.

Адаптация английской модели ВS 13-63

Такие евровилки также имеют три штыря, но плоской формы. Два из них находятся на одной горизонтальной линии, они предназначены для подачи питающего напряжения, а третий для правильного подключения и заземления.

Ширина каждого штыря составляет 6,5 мм. Интервал между внутренними плоскостями – 16 мм, как и у типа С5. Чтобы механизм можно было использовать, потребуется уменьшить ширину штырей на 2,5 мм и удалить заземление. Лишний удаляется ножовкой по металлу, с ее помощью и стачиваются остальные штыри. На этом адаптация заканчивается, вилку можно использовать в домашних условиях.

Источник: https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-vilku-k-provodu-evrovilka-i-staraya-vilka/

Как подключить вилку – с заземлением

Очередная статья в рубрике «ЭЛЕКТРИКА» — предлагаю поговорить о подключении электрической вилки к обычному кабелю, будем рассматривать вариант с заземлением, потому как лично я считаю этот вариант единственно верным для использования.

Где нам понадобятся такие знания? Обычно без вилок идут крупные электрические приборы – такие как водонагреватели, некоторая бытовая техника (духовые шкафы), также некоторые осветительные приборы.

В общем, нужно знать как она подключается, причем это достаточно просто …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Про мощность
Какие инструменты понадобятся
Теперь сам процесс
Видео версия

Про мощность

Для начала ребята поговорим о максимальной мощности.

Почему я завожу этот разговор да все просто – многие стараются подключить вилку к индукционной варочной поверхности! Ребята это может быть опасно – поверхность потребляет около 7 КВт и не все вилки могут ее выдержать, особенно если у вас обычная на 16A, для «индукционки» нужна вилка на 40А или подключение напрямую – читаем вот эту статью, обычная от такой нагрузки просто расплавится!

Этот простой пример нам показывает для начала нужно прикинуть мощность вашего электрического прибора. Если духовой шкаф, то там потребление около 2,8 КВт, если водонагреватель (я имею в виду накопительный тип) – там 1,5 – 2, КВт, для них хватит вилки в 16A. А вообще на упаковке должно быть написано максимальное напряжение, вот фото.

Какие инструменты понадобятся

Взять нужно отвертку, желательно крестообразную.

Нож (можно пластиковый перочинный), для того чтобы отрезать и зачистить кабель.

Теперь сам процесс

У нас куплен нужный вариант, также есть кабель 3 Х 2,5 мм, плоский (его то и будем подключать).

Раскручиваем корпус, обычно он держится на одном болтике, либо сбоку (как у меня), либо снизу.

Видим контактную группу – к основным креплениям подключаются «фаза» и «ноль», контакт посередине это заземление.

Теперь зачищаем кабель. Нам нужно добиться три отдельных жилы с зачищенными проводами на конце, около 1 см, больше не нужно. Смотрим фото.

Теперь синий и коричневый провод (могут быть вариации – красный и синий), подключаем в основные контакты.
Оставшийся желтый (иногда — зелено-желтый или белый) подключаем в разъем с заземлением.
Все контакты нужно хорошо протянуть, чтобы провода сидели хорошо.

После этого укладываем все в корпус, собираем его. Затем болтиком закручиваем.

Вот и все вилка собрана. Как видите ничего сложного.

Сейчас видео версия

ВИДЕО

НА этом буду заканчивать, читайте наш строительный сайт.

Рейтинг: (6

Источник: http://remo-blog.ru/e-lektrika/kak-podklyuchit-vilku-s-zazemleniem.html

Электрическая вилка и ее самостоятельная замена

Главная »
Бытовая техника »
Ремонт техники »
Электрическая вилка и ее самостоятельная замена

Содержание

1 Замена старой евровилки
2 Старая электрическая вилка и ее замена

Электрическая вилка необходима для того чтобы подключить ваше оборудование к электросети. Инструкция по замене электровилки необходима для людей, которые не знают какой штырек к какому проводнику подключить.

На сегодняшний день практически вся бытовая техника будет подключаться к электросети с помощью электровилки. На рынке этой продукции вы сможете встретить широкий ассортимент продукции.

Некоторые продукты могут иметь заземление.

Если вилка имеет заземление, тогда вместо двух проводников вам необходимо будет подключить три проводника. В этой статье мы расскажем не только как поменять вилку на проводе, но как заменить старую электровилку.

Замена старой евровилки

Замена электрической вилки может потребоваться в том случае, когда у вас сломался один из штырьков. Электрическая вилка имеет простую технологию замены, к которой относится:

Необходимо срезать старую евровилку и снять внешнюю оболочку со шнура. От конца необходимо срезать около 5 см от шнура.

Все жилы вам необходимо зачистить на 15 см. Этой длине будет достаточно для того, чтобы провести подключение проводов к электровилке.

Теперь вам необходимо обрезать все жилы, чтобы оголенных проводов оставалось все 10 см. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы поменять вилку своими руками.

Для улучшения контакта вам необходимо подогнуть плоскогубцами концы проводов.

Замена сломанной евровилки имеет наиболее важный этап, к которому относится подключение проводов. Как правило, все шнуры имеют три провода. Синий контакт – это ноль, желтый контакт – это заземление и коричневый – это фаза. Для того чтобы правильно поменять вилку своими руками вам необходимо будет подключить заземление к центральному контакту.

Для того чтобы электрическая вилка не шаталась вам необходимо будет зажать провод с помощью пластиковой перемычки. Она надежно зафиксирует ваш провод.
Теперь вам необходимо собрать готовый корпус евровилки.

Как видите, устройство электрической вилки достаточно простое. Если у вас не выключается холодильник, тогда вам следует прочесть об этой проблеме. Именно поэтому замену вы легко сможете провести самостоятельно. Просмотреть этот процесс вы можете на видео ниже.

Старая электрическая вилка и ее замена

Старая электрическая вилка имеет более простую конструкцию. Здесь методика замены будет немного отличаться. Вот основные этапы, которые вам необходимо будет выполнить:

Сначала вам необходимо срезать старый корпус электрической вилки и разобрать его.

Как и с евровилкой вам необходимо оголить провода. Концы следует зачистить на 15 см провода. Конструкция в обычной вилке может отличаться, именно поэтому зачистить провода необходимо, так как указано на фото ниже.

Здесь нет заземления, поэтому подключать нужно только два провода. При подключении обязательно обращайте свое внимание на полярность.

Теперь вы можете приступать к сборке корпуса электрической вилки.

Как видите, старая электрическая вилка имеет простую конструкцию сборки. Посмотреть как это сделать вы сможете на видео ниже. Если у вас шумит стиральная машина, тогда следует прочесть об этой проблеме.

Рекомендуем вашему вниманию: ремонт утюга своими руками.

Источник: https://vse-elektrichestvo.ru/bytovaya-texnika/remont-i-obsluzhivanie-texniki/elektricheskaya-vilka.html

Как подключить вилку к проводу? Инструкция с фото и видео

Очень часто нам приходится менять старые электровилки на бытовых приборах в силу их не долговечности, а все потому, что производители на всем экономят. Так как подключить вилку к проводу, если старая сломалась или же просто отпал провод, а сама вилка не разборная? Все очень просто!

Первое, с чем нужно определиться, это вилка у вас с заземлением или без. Как это узнать? Электровилка с заземлением имеет три контакта, то есть к ней подключается три провода, а вилка без заземления два контакта, то есть к ней подключается два провода. Это можно посмотреть по количеству проводов в кабеле питания электроприбора.

Второе, что нужно знать, на какую максимальную нагрузку рассчитан электроприбор, к которому мы подключаемся. Электровилки бывают на 6, 10, 16 А и так далее. В домашней электросети применяются именно эти три.

На сколько ампер нам нужна вилка? Рассчитать очень просто! Например, это электрочайник мощностью 2 000 Вт. Он работает от сети 220 В. Нам нужно разделить 2000/220=9.09А. Получаем, что для чайника будет достаточно вилки на 10 А.

Но я бы рекомендовал брать с запасом на 16 А, по той причине, что производитель всегда завышает показатели на свою продукцию, а если электровилка сделана в Китае, то и подавна.

Третье, на что следует обратить внимание, это направление подключение провода к вилке, оно бывает прямым и под углом в 90 градусов. В большинстве случаем вилка под углом 90 градусов будет удобнее в эксплуатации, поэтому рекомендую покупать именно такие вилки.

Как подключить вилку к проводу? Что для этого нужно?

На самом деле, подключить кабель к электровилке очень просто, для этого нам понадобится минимум инструмента: отвертка и нож, возможно еще паяльник, но это не обязательно.

Берем нож и зачищаем изоляцию на проводах, делать это нужно акуратно, что бы не повредить медные жилы.

Теперь берем отвертку и разбираем электровилку. Как правило, нужно открутить только один винтик и вилка с легкостью разбирается.

Продеваем провод в пластиковый корпус вилки.

Закрепляем провода винтами. В моем случае, их только два, но может бить и три. Третий – это заземление, он имеет желтый, зеленый или желто-зеленый цвет.

Специальным зажимом фиксируем кабель, что бы наши провода не выпали со своих креплений. Собираем электровилку обратно и проверяем работоспособность, включая ее в розетку. На этом все. Как вы могли заметить, что подключить вилку к проводу совсем просто и с этим справится каждый.

Источник: https://postroy-sam.com/kak-podkljuchit-vilku-k-provodu-instrukcija-s-foto-i-video.html

Что такое заземление и как правильно подключить розетку?

Часто многие сталкивались с проблемой, что при касании к крану в ванной, корпусу стиральной машины или другого бытового прибора ощущается лёгкий удар током. Это безопасно для здорового человека, но не для людей с кардиостимуляторами или проблемами сердечно-сосудистой системы. Чтобы устранить подобные явления, необходимо устанавливать розетки с заземлением. Тогда ток будет проходить только внутри бытового прибора, а на корпус пробивать не станет. Многие эту операцию откладывают из-за сложности, но никаких проблем монтаж даже для новичка не составит.

Что это такое?

В бытовой сети используется всего два провода – фаза и «ноль». Этого достаточно, чтобы ток проходил по замыкающейся цепи. Если третьего провода — заземления — нет, то на корпусе приборов будет скапливаться потенциал.

При контакте человека с заряженным предметом лишний заряд будет устремляться в пол, а заземлением выступит тело. Под заземлением принято понимать провод, который отводит лишнее скопление энергии. Эксплуатацию электроприборов он делает безопасной. Для организации заземления используется трёхжильная проводка нового образца. В большинстве квартир, построенных ещё при СССР, используется двухжильная алюминиевая проводка, которую многие хозяева активно заменяют медной с тремя жилами.

Зачем нужно?

Любой бытовой прибор содержит инструкцию по эксплуатации. В ней прописывается запрет на включение в бытовую сеть без заземления, поскольку иначе нельзя гарантировать безопасность изделия. В пункте 1.7.

6 ПУЭ определение заземления звучит, как «соединение с контуром заземления одного из компонентов электроустановки».

В двухжильной проводке частичное выполнение заземления выполнялось «нейтралью», однако этого было недостаточно, чтобы обезопасить человека от вероятного короткого замыкания на корпусе приборов, которые получают заряд из-за разных поломок, потери целостности изоляции внутренних элементов и проводки и т. п.

Важно

Самой большой опасностью поражения электрическим током обладают устройства с металлическим корпусом.

Аналогичные меры необходимы для приборов, которые при работе контактируют с проточной водой, например бойлеры, посудомоечные и стиральные машины. В зависимости от модели розетки реализация заземления отличается:

третий штырь — во французских типах;
две боковые металлические пластины внутри прорезей – в американских;
выпирающие элементы – в немецких.

Полная защита гарантируется порядком подключения прибора: сначала замыкается «заземление», а потом «ноль» и «фаза».

Классификация

Параметры разделения розеток на категории и типы:

Выполняемые функции:
- для приборов большой мощности;
- под разные конфигурации штепселей и вилок;
- с защитой от механического влияния;
- молниезащитой;
- от перегрузки, утечки и другого поражения.
Типу и положению в конструкции:
- металлические детали;
- отверстия по бокам с небольшими симметрическими прорезями;
- штырь.
Количество потребителей: одно- или многоместные (как установить тройную розетку?).
Место установки: снаружи или внутри дома.
Способ монтажа:
- кабель-канал;
- наружный;
- скрытый.

Как дополнительный подвид, выделяют совмещение прибора с выключателем.

Технология монтажа: как сделать?

В зависимости от типа заземления в приборе и его конфигурации монтаж будет иметь небольшие отличия.

Совет

Необходимо изучить тип монтируемой розетки, выбрать наиболее подходящую методику.

Тогда не будет возникать ошибок, что повысит качество монтажа розетки и безопасность.

Как поставить устройство накладного типа?

В данном приборе предусмотрена монтажная планка. Её необходимо надёжно прикручивать к поверхности стены, чтобы зафиксировать розетку. Действия должны выполняться по такому алгоритму:

В квартире или доме отключается питание в сети.
С прибора снимается декоративная крышка.
К месту фиксации прикладывается прибор.
Точки, в которые будут вкручиваться дюбели, отмечаются карандашом или маркером.
Дрелью просверливаются углубления на глубину, равную кожуху дюбелей.
Вставляются кожухи, расширяется верхняя часть отверстия, если нужно, чтобы шапочки не мешали плотному прилеганию прибора к стене.
Дюбели вставляются в отверстия монтажной планки, вкручиваются отвёрткой или забиваются молотком.
В клеммы заводятся провода нуля и фазы.
Розетка фиксируется, проверяются на прочность крепления.
Проверяется работоспособность.

Изделия скрытой проводки

Подрозетник должен подходить к типу стены и её материалу, иметь соответствующий диаметр и глубину.

Требуется отметка места крепления, а если нет проложенных от распределительной коробки проводов, то и пазов под проводку.
Высверливается углубление под коробку корончатым сверлом или с победитовым напылением

Как подключить двухжильный провод к трехжильному вытяжка

Для чего нужны распределительные коробки

Существует множество факторов, которые говорят в пользу существования распределительных коробок:

энергосистему можно отремонтировать в считанные часы. Все соединения – доступны, можно без проблем найти участок, на котором перегорели провода. Если кабель прокладывался в специальные каналы (гофрированная трубка, например), то за час можно заменить вышедший из строя кабель;
в любое время можно провести осмотр соединений. Как правило, неполадки в проводках возникают на местах соединения. Если розетка или выключатель не работают, а напряжение в сети есть, проверьте, первым делом качество соединения в распаечной коробке;
создается наивысший уровень пожарной безопасности. Считается, что опасные места – это соединения. С использованием коробки они будут находиться в одном месте.
минимальные временные и финансовые затраты при ремонте проводки. Не нужно искать в стенах провода, которые вышли из строя.

Клеммники

Перечень инструмента и расходных материалов электрика включает в себя клеммные колодки. Клеммники – медные или из латуни покрытые слоем никеля, рассчитанные под провода определённого сечения и покрытые слоем изолирующего пластика. Фиксацию проводов обеспечивают 2 небольших винта.

Соединяя клеммниками медь и алюминий следует правильно зажать винты-фиксаторы. Если их перетянуть, то можно повредить алюминиевые жилы, что не очень хорошо отразится на дальнейшей эксплуатации электропроводки. Поэтому необходимо найти золотую середину: затянуть не слишком туго, но добиться качественного контакта.

Как проводится сборка рамы балконного блока из ПВХ-профиля

Установка балконного блока своими руками ставит множество задач перед начинающим мастером

Нужно сделать замеры с учётом четверти окна, заказать и привезти на объект изготовленную конструкцию, правильно подготовить проём и, что очень важно, корректно собрать в единое целое сам блок. Грамотная сборка рамы балконного блока из ПВХ-профиля заключается в том, чтобы соединение двери и окна между собой оказалось прочным, герметичным и в итоге не промерзало в период холодов

В этой статье вы найдёте несколько полезных рекомендаций по поводу того, как правильно собрать балконный блок.

Как вы понимаете, будущий узел примыкания двух элементов конструкции требует тщательной герметизации. Зафиксируйте дверную раму на полу петлями вниз и нанесите монтажную пену вдоль ребра рамы, находящегося сверху.

Слой пены обязательно должен пройти процесс первичной полимеризации. Эти 15 минут следует потратить на подготовку окна. При помощи шуруповёрта и 5-ти миллиметрового сверла надсверлите оконный профиль в трёх местах со стороны противоположной петлям так, чтобы отверстия вышли в центре крепёжной части рамы. Надсверливать лучше с внешней стороны: во-первых, так проще и удобнее во-вторых, это поможет избежать повреждения уплотнительных резинок вращающимся элементом шуруповерта.

Пока вы будете заниматься окном, нанесённое вами клеящее вещество уже приобретёт подходящую консистенцию: пена перестанет быть вязкой и липкой.

Обратите внимание: Соблюдение нормы первичной полимеризации помогает избежать неприятных последствий, так как случайно сдавленные участки свеженанесённой пены теряют способность к расширению, что лишает данный участок примыкания герметичности. Подсохшая корочка защитит вещество от неосторожных прикосновений

В момент соединения деталей она лопнет, высвобождая клеящий состав, что гарантирует технологичность и надёжность стыка.

Теперь установите на одну из конструкций соединительные профили, предварительно удалив с рам защитную плёнку. Дополнительно нанесите немного монтажной пены для лучшего склеивания и соедините дверную и оконную рамы. Обязательно выровняйте по горизонтали все детали, прежде чем окончательно скрепить их между собой. Для финального этапа сборки нам понадобится шуруповёрт, бита РН 2 и саморезы со сверлом.

Важно: не следует вкручивать саморезы слишком сильно, чтобы не деформировать профиль, при этом их длины должно быть достаточно, чтобы пройти сквозь первую деталь и закрепиться в армировании второй. Как видите, сборка рамы балконного блока не настолько сложна технологически, чтобы не взяться за это своими руками, без привлечения посторонних людей, мнящих себя профессионалами

Как видите, сборка рамы балконного блока не настолько сложна технологически, чтобы не взяться за это своими руками, без привлечения посторонних людей, мнящих себя профессионалами.

Электропитающие устройства и линейные сооружения автоматики, телемеханики и связи железнодорожного транспорта

Введение
Классификация воздушных линий
Типовые профили опор ВЛ, ВСЯ СЦБ и воздушных линий связи
Материалы и арматура воздушных линий
Деревянные опоры, железобетонные приставки и железобетонные опоры
Основные типы опор воздушных линий СЦБ и связи
Оборудование высоковольтных линий автоматики и телемеханики
Оборудование воздушных линий связи
Устройство удлиненных пролетов, пересечений и переходов
Заземления в устройствах автоматики, телемеханики и связи
Типы и конструкции заземляющих устройств
Строительство воздушных линий
Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий
Механизация работ при строительстве и ремонте воздушных линий
Техника безопасности при работах на воздушных линиях
Назначение и классификация кабельных линий
Конструкция кабелей
Кабели для устройств автоматики и телемеханики
Железнодорожные кабели связи
Оборудование, арматура и материалы кабельных линий
Строительство кабельных линий
Монтаж силовых электрических кабелей
Монтаж силовых и контрольных кабелей. Паспортизация кабельных линий
Механизация кабельных работ
Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий
Техника безопасности при работах на кабельных линиях
Влияние электрических железных дорог и линий электропередачи на воздушные и кабельные линии
Средства защиты устройств автоматики, телемеханики и связи от опасных и мешающих влияний железных дорог и линий электропередачи
Защита полупроводниковых приборов от перенапряжений
Воздействие молнии на устройства автоматики, телемеханики и связи. Приборы защиты
Защита устройств автоматики, телемеханики и связи от атмосферных перенапряжений
Защита кабелей от коррозии
Генераторы постоянного тока
Реакция якоря и коммутация тока
Типы генераторов и их характеристики
Общие сведения о двигателях постоянного тока
Электродвигатели постоянного тока и их характеристики
Однофазный и трехфазный трансформаторы
Автотрансформаторы и дроссели насыщения
Трансформаторы железнодорожной автоматики и телемеханики
Путевые дроссель-трансформаторы
Асинхронные электродвигатели
Синхронные генераторы
Первичные химические источники тока
Свинцовые аккумуляторы
Электролит и химические процессы в свинцовых аккумуляторах
Электрические характеристики свинцовых аккумуляторов
Аккумуляторные батареи
Правила эксплуатации и способы устранения неисправностей свинцовых аккумуляторов
Щелочные никепь-железные и никель-кадмиевые аккумуляторы. Аккумуляторные помещения
Электрические вентили и выпрямительные устройства
Классификация схем выпрямления переменного тока и их параметры
Влияние характера нагрузки на работу выпрямительных схем
Выпрямители, применяемые в устройствах автоматики и телемеханики
Электромагнитные и полупроводниковые преобразователи
Особенности электроснабжения устройств
Энергоснабжение устройств автоблокировки
Системы питания
Электропитание устройств переездной сигнализации и полуавтоматической блокировки
Техническое обслуживание устройств электропитания на перегонах и станциях
Питающие пункты устройств автоматики и телемеханики
Расчеты питающих устройств сигнальной точки автоблокировки
Электропитание устройств автоматики и телемеханики крупных станций
Унифицированная щитовая установка электропитания устройств централизации на крупных станциях при безбатарейной системе питания
Электропитание устройств электрической централизации малых станций
Устройства электропитания электрической централизации промежуточных станций
Электропитающие установки безбатарейной и батарейной систем питания ЭЦ промежуточных станций
Расчеты электропитающих устройств электрической централизации
Автоматизированные дизель-генераторные установки и резервные электростанции

Можно ли скручивать медный провод с алюминиевым

Начнем с того, что можно ли соединять алюминиевые провода с медными, и не приведёт такое соединение к пожару? Ответ да, можно. Но давайте сперва ознакомимся с этими материалами.

Если задаться вопросом какая проводка лучше, медная или алюминиевая, то выбор конечно за медной. Это выходит из технической характеристики меди, сечение алюминиевого провода в тех же условиях приходится брать больше. Есть и минусы, медь дороже. Отличить медный провод от алюминиевого легче по цвету, медь имеет красноватый оттенок, алюминий — серый, белый.

Посмотрев на электротехнические показатели металлов, отпадает вопрос в том, что лучше проводит ток. Вот некоторые сведения:

Удельное сопротивление: медь – 0,017 Ом·мм²/м, алюминий – 0,028 Ом·мм²/м.
Теплоёмкость: меди — 0,385 Дж/гК, алюминия – 0,9 Дж/гК.
Упругость материала: меди – 0,8%, алюминия – 0,6%.

Так почему нельзя скручивать медные и алюминиевые провода, ведь скрутка, особенно при небольшом сечении, является самым дешёвым вариантом в плане как средств, так и времени? Все дело в том что, эти материалы при соединении создают гальваническую пару.

Гальваническая пара — 2 металла разного рода, соединение которых между собой приведёт к повышенной коррозии. Именно такой гальванической парой являются медь и алюминий. Электрохимические потенциалы двух металлов слишком разные, поэтому скорая коррозия увеличит сопротивление в месте соединения и последует его нагрев. Более подробно о совместимости металлов указано в ГОСТ 9.005-72. Ниже привожу таблицу с некоторыми данными по металлам:

Гальваническая совместимость мелталов

Добиться качественного контакта двух проводников можно разными способами (пайкой, применением простой клеммной колодки, более дорогих клемм WAGO или обыкновенного болта с гайкой).

Соединение проводов

Соединение алюминиевых и медных проводов между собой требует технологических решений, простой скрутки здесь недостаточно.

Способы соединения проводников с разными электрохимическими потенциалами:

Посредством пайки. Но не простой пайки.
С применением простых клеммников или дорогостоящих WAGO. Здесь экономить не стоит и если стоит вопрос, как правильно соединить медный и алюминиевый провода, то лучше взять WAGO. Преимущества данного производителя будут описаны далее.
Используя болтовое соединение, у которого масса преимуществ: дешевизна, простота и возможность работы с проводами большого сечения.
Опрессовкой гильзами. Требуется наличие специализированного инструмента.

Подключение духового шкафа к электросети

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2

обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник

вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.

диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

Розетка для духовки

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт

розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2

в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

По третьему условию, у некоторых могут возникнуть неудобства и небольшие проблемы. Как правило, у многих до сих пор на всю розеточную группу стоит один автомат на 16А-25А, плюс еще один на освещение.
При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.
Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.
Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.
Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.
И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.
Основное требование по размещению розетки – не располагать ее непосредственно за духовым шкафом. Можете ее установить слева, справа или как говорилось выше – под ним, непосредственно возле пола.
Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.
Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.
Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).
Ставите на место рамку или декоративную крышку.
Подключение вилки духового шкафа
Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.
Но как правило, в последних моделях с духовым шкафом, не идет установочной вилки, поэтому подключать ее нужно также самостоятельно. Объясняется это тем, что в разных странах, духовку можно подключить как минимум к нескольким видам абсолютно разных розеток.
И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.
Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.
Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.
Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).
Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.
И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете «землю», оставшиеся два провода будут фаза и ноль.
Подключение к электросети мощной духовки
При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:
медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2
розетка и вилка для плит на ток 32А (заказать подобный разъем можно здесь)
диффавтомат 32А
провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода
Здесь уже однозначно необходимо прокладывать отдельную линию от электрощита до места установки духовки.
Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.
Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”.
Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.
Откручиваете сзади защитную панель и подводите к контактам провод ПВС 3*6. Для этого снизу обычно имеется отверстие.
С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:
фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”
нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”
жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”
Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.
Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.
После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.
Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.
А может ее просто стрясли при перевозке. Сразу же грешить на неправильное подключение не стоит.
Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.
Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.
Подключение от одного кабеля варочной поверхности и духового шкафа
А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?
Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:
духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты
кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели
Если второй пункт не соблюдается, необходимо в щитке ставить автомат такой величины, который будет автоматически отключаться при перегрузке, защищая тем самым от выхода из строя кабель питания.
Грубо говоря, автомат в распредщитке нужно выбирать не по нагрузке приборов, а по фактическому сечению существующего кабеля!
Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность):
Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.
Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.
Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.
Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.
Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.
Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения:
Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.
Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.
Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:
Статьи по теме
Как подключить греющий кабель — 3 способа при обогреве водопровода.
Обогрев водопроводных и канализационных труб осуществляется специальным греющим кабелем. В основном для этого дела применяются саморегулирующиеся модели.
Чем они отличаются от резистивных, их преимущества и недостатки, а также все моменты по выбору и укладки такого кабеля НА трубах и В трубах, читайте в отдельной статье.
Здесь же мы подробно рассмотрим все способы и нюансы подключения греющего кабеля к питающим проводам 220в.
Такой кабель нельзя просто скрутить, замотать сверху изолентой и включить в розетку.
Может быть такая конструкция и будет работать, но совсем не долго. Кроме всего прочего, клеевой слой на изоленте имеет свойство постепенно высыхать, а это значит, что место соединения перестанет быть герметичным.
Для кратковременной проверки работоспособности кто-то вообще использует клеммники Wago. В качестве временного соединения ничего “криминального” в этом нет.
Но если вы хотите, чтобы кабель проработал весь свой заявленный срок службы, то подключение необходимо делать более надежными электротехническими способами.
Существуют три варианта:
с установкой соединительной муфты
без установки муфты
Модульный способ подключения
Способ весьма затратный и проблематичный в плане поиска требуемых комплектующих. Наибольшее распространение получил при монтаже греющего кабеля марки Raychem.
Именно у этого производителя имеется специальная система, которая называется FlexiClic.
Здесь ничего прессовать, паять и скручивать не нужно. Кабель продается готовыми комплектами. Соединение одного отрезка кабеля с другим, либо с питающим проводом происходит через заводские коннекторы.
Просто защелкиваете их между собой, включаете обогрев в розетку и все работает.
Можно не только последовательно наращивать прямые участки вдоль водопровода, но и делать ответвления в стороны.
Только имейте в виду, при наращивании двух отрезков греющего кабеля, необходимо использовать марки одинаковой мощности. Кроме всего прочего, в местах соединения не будет такого же эффекта прогрева, как на остальной части трубы.
Еще раз повторим, способ в наших реалиях мало распространенный и не дешевый. Поэтому давайте рассмотрим более “приземленные” варианты подключения:
с установкой муфты через прессуемые гильзы
без монтажа соединительной муфты с прямым подключением греющего кабеля в сеть 220В
Какие материалы вам понадобятся?
саморегулирующийся экранированный кабель
вилка с проводом и заземляющим контактом
Провод должен быть трехжильный, медный. Сечение подбирается в зависимости от токовой нагрузки (мощности кабеля).
Ошибка №1
При этом согласно инструкции, оно не может быть менее 1,5мм2.
Даже если у вас совсем короткий участок кабеля малой мощности.
инструмент для зачистки проводов
кримпер для обжима гильз
муфтовый набор
Важно отметить, что термоусадочные трубки бывают с клеевым составом и без него.
Ошибка №2
Не используйте тонкостенные трубки без клея.
Они просто заизолируют соединение, но не создадут требуемой герметичности. Также желательно, чтобы трубка была среднестенной толщины.
Тонкостенки очень легко повреждаются от внешних воздействий.
строительный фен
канцелярский нож
Подготовка и разделка кабеля
Первым делом ножом срезаете внешнюю изоляцию с саморегулирующегося кабеля. Длина среза зависит от марки и сечения.
Обычно это около 7см.

Срез нужно делать аккуратно, чтобы не повредить заземляющую оплетку. Далее эту оплетку требуется расплести.
Удобнее всего это проделать тонкой отверткой или шилом.

После расплетения волокна скручиваются в одну косичку.
Добираемся до внутренней оболочки из термопластика. Делаете надрез на расстоянии 4см от края и снимаете средний слой изоляции.
Под ним запрятана, так называемая матрица с медными жилами по бокам.
Прорезаете матрицу, разогреваете этот участок феном и стягиваете оболочку с жил.

Делая надрез, не повредите сами жилки. Они довольно тонкие.
Можно извлечь жилы и другим способом. Надкусываете бокорезами уголки матрицы, и пассатижами с усилием вытягиваете каждую жилку.

После чего удаляете матрицу и остатки изоляции с меди.
Далее на концы жил одеваете соединительные гильзы и обжимаете их кримпером с одной стороны.

Ошибка №3
Не обжимайте гильзы обычными пассатижами.
Они никогда не создадут нормальный контакт в таком ответственном месте соединения.
Ошибка №4
Еще обратите внимание, что гильзы рекомендуется устанавливать “лесенкой”, а не на одном уровне.
В первую очередь это касается моментов, когда вы применяете не изолированные гильзы, а обычные голые ГМЛ.

В противном случае, при достаточно плотной усадке, это место будет наиболее вероятным источником пробоя изоляции. Иногда одна гильза может даже продавить другую.
После обжима вставляете на каждую жилку маленькие термоусадочные трубки.
Трубка должна наползать и перекрывать гильзу на несколько миллиметров. Нагреваете ее феном и надежно изолируете данный участок.
Обязательно выждите время, чтобы соединение остыло. После чего, вставляете широкую термотрубку на внутреннюю оболочку из термопластика и греете ее до того момента, пока не выступит клей.
Она должна в равной степени перекрыть как участок внутренней оболочки, так и отдельные жилки.
Пока данная изоляция не остыла, раздвигаете жилы и тонкогубцами сплющиваете на несколько секунд середину.

У вас получится 100% надежная герметичность и никакая влага во внутрь уже не попадет.
Переходим к силовому кабелю с вилкой. Снимаете с него внешнюю изоляцию.
Ошибка №5
При этом нельзя оставлять все три жилы одинаковой длины.
Заземляющий проводник обязательно должен быть длиньше всех остальных.
Протаскиваете сквозь кабель самую большую внешнюю муфту, а на рабочие жилы натягиваете небольшие термоусадки.
После чего вставляете зачищенные жилки в гильзу на греющем кабеле и обжимаете кримпером.
Ошибка №6
При этом многожильные провода, перед тем как их засунуть в гильзу скручивать не нужно.
Иначе при опрессовке некоторые жилки передавят сами себя. Это самая распространенная ошибка при работе с подобными наконечниками и гильзами.
Часто спрашивают, а можно ли просто спаять проводки, без применения всяких прессклещей? Да, можно. Но это при условии, что у вас есть достаточно опыта и навыка в этом деле.
Опрессовка наконечников и гильз менее подвержена ошибкам, вследствие влияния человеческого фактора и практически всегда создает 100% надежный контакт (при условии правильно подобранного размера гильзы).
Сдвигаете термоусадку на гильзу и прогреваете все феном. С обоих концов трубочек должен выступить клей.
В итоге у вас получится соединение, в котором каждая рабочая жила:
герметична друг от друга
герметична от оплетки
Даете соединению время остыть и переходите к заземлению.
Заземляющая оплетка
Если кабель уложен по пластиковой трубе без каких-либо металлических вентилей или хомутов, то многие заземляющий проводник даже не подключают.
С неподключенной “землей” греющий кабель работает без проблем. Оплетка в этом случае выполняет только функцию дополнительной механической защиты.
Есть даже недорогие саморегулирующиеся кабели, которые не имеют оплетки в своей конструкции изначально.
Ошибка №7
Если же труба металлическая или обогрев встроен внутрь водопровода, то без заземления использовать такой обогрев ни в коем случае нельзя.
Как мы уже говорили ранее, заземляющий провод на силовом кабеле должен быть самым длинным. Это необходимо, чтобы соединительные гильзы не оказались расположены на одном уровне.
В этом случае муфта получится через чур толстой. Одеваете на заземление усадку, а саму жилу вставляете в еще одну гильзу.
С обратной стороны в нее запускаете скрученную в косичку оплетку.
Ошибка №8
При этом не оставляйте большого запаса и не нужных колец, которые в последствии не дадут плотно “ужаться” самой верхней термоусадке.
Обжимаете место стыка кримпером. Термоусадка сверху выполняет роль механической защиты.

Герметизация соединения здесь не столь важна. В самом конце сдвигаете внешнюю муфту и изолируете все три гильзы и само соединение.
Ошибка №9
Здесь самое главное нагревать муфту начиная с середины, постепенно передвигая фен к краям, а не наоборот.
Внутри не должно образоваться воздушных прослоек или пузырей. А на концах термотрубки должны появиться капли клея.
Чтобы муфта надежно приклеилась и сидела “как влитая”, рекомендуется перед ее установкой немного зашкурить места на внешней оболочке кабеля.
Дополнительно, пока муфта еще горячая, по краям ее можно поджать пассатижами.
Но это при условии, что кабель у вас не круглого сечения.
Прямое подключение греющего кабеля без муфт
Существует еще один способ подключения к сети 220V – безмуфтовой. Спрашивается, для чего мы ставим соединительную муфту?
Во-первых, чтобы обеспечить герметичность соединения. А во-вторых, чтобы сэкономить на греющем кабеле и не тянуть его в соседнее помещение к ближайшей розетке или щитовой.
А что, если эту “щитовую” перенести поближе к самому кабелю и разместить ее непосредственно на трубе? Речь идет про обычную герметичную коробку с винтовыми клеммами внутри.

Саморег в этом случае придется разделать чуть подлиннее – на 15-20см. А в конце поставить, так называемую концевую заделку.
Подобные комплекты выпускает компания Eltherm.
Порядок подготовки и разделки кабеля мало чем отличается от предыдущего способа. Снимаем внешнюю изоляцию.
Освобождаем оплетку и скручиваем ее в жгут.
Надрезаем средний слой и добираемся до матрицы. После чего освобождаем медные жилы, а середину матрицы удаляем.

Наносим силиконовый герметик на место разделки и натягиваем на жилы концевую “перчатку”.

Вместо такой спецперчатки можно использовать термотрубки. Две узкие одеваете на каждую жилу, а затем одну широкую поверх них.

После термоусадки промежуток между жил поджимаете тонкогубцами, чтобы выступивший клей надежно загерметизировал стык.
На заземление также натягивается трубка.
После этого все жилки и оплетка прессуются втулочными наконечниками.
Греющий кабель заводится в распредкоробку, а сама она через Г-образный уголок хомутами крепится на трубе.

Питание к распредкоробке должно подаваться через УЗО с током утечки на 30мА. От коротких замыканий и перегрузок кабель защищается автоматом типа “С”.
А еще лучше сразу монтировать дифф.автомат.
Номинал выбирайте исходя из мощности обогрева. Помимо мощности не забудьте правильно подобрать сечение силового кабеля 220V. Ранее указанного минимального размера в 1,5мм2 может и не хватить.
Ошибка №10
Очень многие забывают про пусковой ток.
Вот замер потребления небольшого отрезка греющего кабеля при пуске в работу и спустя пару минут.

Потребление саморега в самом начале кратковременно подскакивает в три раза. Например, кабель мощностью в 40Вт/м и длиной 80 метров, может показать первоначальную нагрузку под 6кВт!
Перед непосредственным подключением всегда должна производиться проверка сопротивления изоляции. При испытательном напряжении 2500В, нормируемое сопротивление должно быть не менее 10мОм.
Изоляция проверяется между:
оплеткой и трубой
оплеткой и рабочими жилами
Заделка конца греющего кабеля
Предыдущими тремя способами мы разобрались с подключением одного конца кабеля, но у нас еще остается второй. На нем нужно установить концевую муфту.
Порядок работ здесь намного проще. Снимаете с кабеля внешнюю изоляцию.
Далее удаляете оплетку. Сделать это можно двумя способами.
Ошибка №11
Кто-то советует ее полностью выкусить «заподлицо».
Но в этом случае, оставшиеся острые кончики, торчащие перпендикулярно кабелю, могут запросто повредить изоляционный слой трубки.
Поэтому лучше отрезать небольшой кусочек и оплетку отогнуть назад.
Саму матрицу и жилы зачищать не нужно.
Ошибка №12
Но и оставлять конец в заводском виде при этом не рекомендуется.
Что же с ним делать? Посередине матрицы бокорезами выкусите небольшой треугольник, либо отрежьте одну жилу, сделав своеобразную ступеньку.

Что это в итоге дает?
конец кабеля при эксплуатации не будет участвовать в работе и греть насаженную на него термотрубку
вы исключите случайное замыкание жил между собой
А они должны быть именно изолированы друг от друга. Не путайте саморегулирующийся кабель с резистивным.
После проделанных манипуляций, одеваете короткий отрезок муфты на внутреннюю изоляцию и обсаживаете его. Кончик муфты обязательно должен выходить за пределы кабеля на 10-15мм.

Пока он горячий, его нужно прижать пассатижами.
Поверх внутренней, натягиваете большую внешнюю муфту. Она должна полностью перекрывать участок с оплеткой и выступать в свою очередь за пределы внутренней муфты на 10-15мм.

Нагреваете все это дело феном и обжимаете концы пассатижами. Если у вас кабель будет работать внутри водопроводной трубы, то после концевой заделки обязательно опустите его в ведро с водой и проверьте сопротивление изоляции.
При неудовлетворительных результатах муфту придется переделать.
Статьи по теме
как сделать работы своими руками, установить тройное устройство и подсоединить по схеме
Обычно в помещении обустраивается несколько розеток, однако их не всегда хватает для подключения необходимых бытовых приборов. Поэтому часто монтируются двойные и даже тройные изделия, чтобы использовать электричество без удлинителя или сетевого фильтра. Это актуально для кухни и рабочей комнаты с оргтехникой и компьютером. Но подключить тройную розетку немного сложнее, чем обычную одинарную.
Что собой представляет устройство из 3 разъемов?
Розетка независимо от количества посадочных мест в ней имеет стандартную конструкцию:
керамическую сердцевину, на которой содержатся клеммы для нулевого и фазового проводов, иногда и для заземления;
декоративную пластиковую коробку;
металлические пластины, которые обжимают штыри штекера для замыкания цепи.
В двойных и тройных может быть один или несколько подрозетников – это зависит от марки прибора, его конструктивных особенностей. Пластины чаще латунные или медные, поскольку они отличаются более высокой проводимостью и прочностью, чем другие металлы. При этом важен способ крепления проводов, сила их фиксации в клеммах. Чаще всего это отверстия в металлических пластинках, снабжённые для фиксации шурупом. Необходимо сильно затягивать крепёж, чтобы не нагревались плохие контакты и не искрили. Это условие важно для безопасности, поскольку такие розетки с люфтом проводов в клеммах часто становятся причиной пожара. По принципиальной схеме установки тройной розетки с двойными аналогами есть небольшие различия. Необходимо подводить в определённом порядке фазные и нулевые проводники к попарно расположенным клеммам. Если порядок расположения на левой или правой клеммах фазного и нулевого проводов роли никакой не играет, то очерёдность подключения каждого последующего гнезда уже определено и должно выполняться так, чтобы не возникало короткого замыкания.
Совет
Среди нескольких конфигураций тройных приборов популярны ленточные, в которых гнёзда расположены на одной линии, или в форме треугольника, где посадочные места располагаются более компактно в вершинах треугольника.
Принципиального различия в их работе нет, всё зависит от предпочтений и потребностей хозяев.
Плюсы и минусы
Для установки в кухне или комнате бытовых приборов используется несколько розеток. Однако с каждым годом выпускаются новинки, которые подключаются к бытовой сети и существенно упрощают жизнь. Яркий пример:
кондиционеры;
вентиляторы;
локальные обогреватели;
приборы для ухода за волосами, ногтями, внешностью;
увлажнители и ионизаторы воздуха, множество других изделий.
В кухне вовсе может быть огромное количество крупной и мелкой бытовой техники, которая работает только от сети (о расположении розеток на кухне читайте тут). Чтобы не приходилось устанавливать несколько сетевых фильтров, создавая повышенную нагрузку на электросеть, или постоянно переподключать разные приборы в свободных гнёздах, устанавливают тройные розетки. Тогда получается обеспечить постоянное подключение для трёх приборов вместо одного. Это существенно облегчает жизнь, позволяет более удобно организовать пространство без лишних проводов. Преимущества:
невысокая цена;
удобство эксплуатации;
лёгкий монтаж;
в случае появления неисправности легко отремонтировать;
могут устанавливаться в подрозетники одинарных предшественников, поэтому сменить одинарную розетку на тройную труда не составит;
не требует подведения дополнительной проводки;
обладают безопасным креплением;
надёжны.
Многим нравится установка вместо тройной несколько одинарных, но близко установленных. Часто это связано с недостатками прибора:
Многосекционные блочные отличаются крупными габаритами, что часто приводит к их механическим поломкам, поскольку повышается нагрузка от нескольких вилок приборов.
Необходимо рассчитывать максимально допустимую нагрузку. Если подключить сразу 3 мощных электроприбора, то перегореть могут розетка, контакты и вся проводка до распределительного короба, что требует трудоёмкого ремонта.
Поскольку вес от трёх вилок разных приборов постоянно будет воздействовать на всю конструкцию, то со временем будет разрушаться декоративное покрытие и корпус из пластика. Это может стать причиной короткого замыкания.
Важно
Чтобы предотвратить эти недостатки, необходимо перед установкой правильно рассчитать мощность подключаемых в неё приборов и взять небольшой запас. Все крепления элементов выполнять качественно.
Зачем нужна установка?
Возможность подключения тройной розетки нужна для организации питания сразу для трёх электроприборов. Чаще всего такие розетки требуются для кухни и комнат с установленным компьютером, оргтехникой, телевизором и дополнительными акустическими системами. Тогда при небольшой суммарной мощности можно пользоваться одновременно всеми подключёнными изделиями. Необходимо понимать, что для прокладки новой розетки потребуется подсоединить к распределительной коробке проводник, на поверхности стены сделать жёлоб для укладки проводки, высверлить отверстие для подрозетника. Если в квартире сделан ремонт или подобные мероприятия потребуют сложного заделывания покрытий, то лучше заменить одинарное изделие тройным. Это повысит функциональность электросети, труда и ресурсов. О том, как установить розетки и выключатели своими руками, узнайте здесь.
Основные разновидности
В общем плане тройные розетки представляют собой пластиковый короб с декоративной накладкой, в которой содержится 3 расположенных внутри треугольника или в линию гнезда. Внутри розетка может состоять из одного или трёх керамических сердечников, которые содержат клеммы с пружинами, где фиксируются фазные и нулевые провода. Может выпускаться продукт с наличием заземления или без него, тогда добавляется ещё одна клемма для подключения провода заземления. Тройные розетки бывают таких типов:
С5 – стандартная, для вилок советского образца и без провода заземления. В продаже встречаются реже, однако часто можно встретить в квартирах, где ремонт последний раз делался не менее двух десятилетий назад.
С6 – более современные, содержат разного типа заземление, оснащены более широкими отверстиями под штыри вилки. Представлены в очень широком ассортименте с возможностью выбора походящего дизайна.
В зависимости от модификации розетки выделяют такие категории:
с автоматическим выключателем, который срабатывает в ответ на перегрузки;
без заземления или с ним;
накладные или встраиваемые;
внешние (наружные) с защитной крышкой;
внутренние, разработанные специально для подключения при организации скрытой проводки.
Ещё можно встретить не цельные тройные розетки, а блочные, которые собираются из трёх отдельных приборов, но фиксируются одной рамкой. При выборе необходимо внимание обращать на размеры, соответствие блоков габаритам рамки.
Совет
Тройные розетки с общим подрозетником — более компактные, простые в установке, но менее безопасные и удобные в использовании.
Комплектующие для сборки
Можно приобрести тройные розетки, но чаще их собирают вручную из отдельных деталей в один прибор. Возможные проблемы подбора комплектующих:
Цена изделия существенно выше, чем отдельных трёх розеток.
Требования к нему не соответствуют цели установки.
В данном случае выход — самостоятельная сборка из трёх одиночных розеток тройной. Для этого нужны такие детали:
стандартные одинарные розетки равного размера с номинальным показателем силы тока 16 А;
накладная рамка, которая объединяет три сердечника одинарных розеток;
крепёжные элементы, например, шурупы для фиксации декоративной наладки.
Декоративные крышки одинарных розеток не понадобятся, однако их лучше не выбрасывать, а оставить, как комплектующие для одинарных розеток, которые ещё есть в доме, для замены повреждённых или изношенных.
Как установить своими руками?
Для монтажа потребуется чёткое соблюдение нескольких этапов:
разметки;
высверливания углубления под подрозетник;
установка прибора;
сборка.
Нужно убедиться, что напряжения в сети нет, для чего отключается подача электричества в электрощите, предупреждаются соседи многоквартирного дома.
Разметка стен
Этап самый важный, поскольку от качества выполнения и ровности нанесения зависит монтаж, удобство фиксации приборов.
Внимание
Необходимо пользоваться строительным уровнем (можно до 1 м длиной), чтобы выставлять прибор строго по вертикали и горизонтали. Это гарантирует простое подключение.Для успешного монтажа тройной розетки необходимо соблюдать среднее расстояние между центрами элементов. Оптимальная величина равна 7,2 см. Такого размера обычно выпускаются тройные декоративные панели, поэтому несоблюдение размеров приведёт к невозможности установки рамки. К штроблению стен, сверлению углубления под подрозетники необходимо приступать только после выполнения разметки. Исправить углубления или перенести их на несколько сантиметров невозможно без потери прочности фиксации изделия в стене.
Высверливание отверстия
Для высверливания ниши под подрозетник нужна электродрель с корончатым сверлом с победитовым напылением. Это позволит просверлить кирпич, бетон. Чтобы сделать углубления под проводку, используется шлифмашина угловая и зубило с молотком. Углубление делается так:
Нужно удерживать дрель перпендикулярно к стене, просверлить на глубину подрозетника с запасом примерно 0,5 см.
Зубилом и молотком устраняется средняя часть кирпичной кладки или бетона.
При установке в листе гипсокартона используется соответствующая насадка.
Сверление выполняют аналогично бетонным или кирпичным поверхностям, но лишнее остаётся внутри коронки. Если такого инструмента нет, то в ГКЛ отверстие вырезается канцелярским или сапожным ножом.
При прокладывании проводки делается штроба шириной от 1 до 3 см в зависимости от типа кабеля, наличия гофры. Для тройной розетки нужен трёхжильный кабель с сечением провода не менее 2,5 мм².
Фиксация подрозетника в бетонной стене
Для крепления подрозетника используются разные методики в зависимости от материала стены. Вот как можно это сделать:
В кирпичную кладку или бетон вставляется короб с фиксацией на алебастр или раствор.
При креплении в гипсокартонном листе необходимо вставить в отверстие подрозетник, а затем подкрутить шурупы, которые держат раздвижные лапки. Необходимо подкручивать с таким усилением, чтобы полотно не раскрошилось, при этом прибор не шатался.
Важно
Перед установкой короба в нишу необходимо вырезать в нём отверстие для проводки, которая будет подсоединяться к клеммам сердцевины розетки.
Проводка подключается, когда смесь в нише высыхает.
Если это алебастр, то потребуется примерно 2–3 часа для застывания раствора.
Если другой тип смеси, то высыхание будет более длительным.
Нужно дождаться полного застывания, чтобы не сбить расположение короба, не нарушить геометрию.
Схема подключения
Сначала определяют точное место и ориентацию блока тройной розетки, от чего будет зависеть функциональность прибора, его долговечность.
Для фиксации тройных розеток на кухне необходимо выбирать место, где будут располагаться несколько бытовых приборов — обычно над столешницей, чтобы не использовать тройники или удлинители.
Если установка выполняется в комнате, выполняют монтаж ближе к телевизору или компьютеру — так, чтобы экран маскировал конструкцию.
При монтаже в кухне или санузле, где будет повышенная влажность и колебания микроклимата, нужно крепить не ближе 0,6 м от источника воды и не ниже 0,5 м от пола. Это обеспечит безопасность приборов.
Лучше всего проводить розетку до финишной отделки, чтобы не разрушать целостность покрытия стен.
Как подсоединить выключатель?
Монтаж выполняется в нескольких случаях, когда не предусмотрено иных электроприборов или требуется подключение их в близости к выключателю. Тогда стоит монтировать их в виде распределительной коробки. Алгоритм установки следующий:
С распределительной коробки снимается напряжение, подключаются нулевой и фазный провода к клеммам розетки.
Розетка будет использоваться, как распределительная коробка, чтобы подключать освещение. Коммутация выполняется в обычном порядке: выводятся провода к выходам светильника.
Защитные и нулевые провода подключаются уже от розетки трёхжильным кабелем: на клеммы розетки подаётся защитный и нулевой провода, а фазный – на вывод выключателя.
Для тестирования работоспособности выключателя с тройной розеткой необходимо подключить напряжение и проверить с нагрузкой, например, основным освещением (проверка выключателя) и настольной лампой (проверка розеток).
Внимание
При коммутации многорожковой лампы необходим трёх- и четырехжильный кабель.
При этом трёхжильный соединяет клеммы розетки и выход выключателя, а четырехжильный – защитным и фазным проводом подсоединяется к выходам розетки, а другая пара проводников – к выходам выключателя.
Техника безопасности
При выполнении электромонтажных работ с установкой тройной розетки и выключателей необходимо придерживаться техники безопасности:
использовать качественный инструмент с хорошей изоляцией;
надевать защитную одежду, обувь с прорезиненной подошвой;
выполнять действия только днём при хорошем освещении;
отключать питание в электрощите, чтобы избежать поражения током;
позаботиться о том, чтобы никто не включил электричество: повесить на щиток табличку с предупреждающей надписью, лично предупредить соседей;
удостовериться в полном отсутствии проводки в местах, где планируется сверление и штробление стен под электропроводку и подрозетники;
хорошо затягивать все винты в клеммах, чтобы не было искрения или нагревания в таких соединениях;
работы выполнять в сухом помещении.
Выполнение всех этих рекомендаций убережёт от несчастного случая, обезопасит работы по установке или ремонту электроприборов. Для установки тройной розетки потребуется выполнение таких работ:
подготовка;
разметка стен;
сверление отверстия под короб;
сам монтаж.
Необходимо придерживаться правил безопасности при ремонте и установке электроприборов, чтобы не подвергать себя риску поражения током. Поэтому нужно проверять инструменты на предмет отсутствия повреждений в изоляции проводов, силовых элементов, придерживаться инструкции.
Как подключить вилку к проводу: правила и рекомендации
Достаточно часто хозяевам приходится сталкиваться с мелкими проблемами, связанными с электричеством. К примеру, менять вилку или выключатель в электроприборе. Иногда приходится починить изделие, у которого отсутствует какая-то часть. Потому вопрос, как подключить вилку к проводу, столь актуален.
Инструменты и материалы для замены вилки
Для проведения работ понадобится:
Вилка.
Двужильный кабель. Попробуйте разобраться, как подключить трехжильный провод к вилке, но в этом случае придется подключать заземляющий.
Отвертка.
Ножик.
Как выглядит процесс замены или подключения
Процедура состоит из нескольких шагов:
Отложите длину кабеля, перед тем как подключить вилку к проводу.
Позаботьтесь о том, чтобы изоляция на прижимной фиксатором части не была повреждена. Это поможет избежать чрезмерного перегибания провода, а, значит, продлить срок его эксплуатации.
Снимите ножом внешнюю изоляцию и оголите концы провода.
Возьмите фиксирующие винты и надежно зажмите жилы кабеля на вилке.
Если провод с вилкой предусматривает заземление (желто-зеленый провод), то его крепят к среднему контакту на вилке. Изучите эти детали до того, как подключить вилку к проводу.
Фиксатор для внутренностей вилки не обязательно снимать полностью, можно слегка ослабить один из винтов, а второй открутить и, отведя пластину в сторону, избегая ее смещения во время укладки провода, провести процедуру. Это классическая схема обустройства большинства вилок.
При помощи зажима зафиксируйте кабель на корпусе. Теперь удостоверьтесь в надежности конструкции.
Оденьте крышку, закрутите винтики. Можете снова использовать электроприбор и без страха включать его в розетку.
Особенности замены неисправной вилки С5 или С6 посредством наращивания провода
В любом доме найдется вещь, которая давно вышла из строя. Но причина не в какой-то серьезной поломке, а банальной неисправности вилки для включения агрегата в розетку. С такой проблемой нередко сталкиваются владельцы электрических чайников. Потому часто задают вопрос, как подключить вилку к проводу, ведь произвести замену этой части электроприбора проще и экономнее, чем покупать новый.
Приведенная ниже инструкция поможет справиться с задачей без особых трудностей.
Инструкция по замене вилки подставки электрочайника
Возьмем старую подставку для электрочайника с проводом и литой вилкой С6. Сетевой провод у электрочайников обычно не отличается длиной, тем не менее при необходимости замена вилки может сопровождаться и удлинением провода. Если такая необходимость отсутствует, то 15 сантиметров для подключения к сети вполне достаточно.
После этого, стараясь не повредить изоляцию проводков, разрежьте оболочку вдоль шнура на длину до 10 см и выньте проводки наружу. Обратите внимание, что саму изоляцию обрезать не надо. Итак, как подключить трехжильный кабель к вилке? Стандартный кабель изнутри состоит из трех жил, обозначающихся разными цветами: коричневый – фаза, светло-синий – ноль, желто-зеленый – заземляющий проводник.
Дальше подгоните длину проводников таким образом, чтобы места скруток жил были сдвинуты относительно друг друга на 1-2 сантиметра. Учтите, что между собой соединяют одноцветные проводки. Это обязательно.
Затем снимите изоляцию с жил проводов примерно на 1,5 см. Если один из проводов трехжильный, а второй — без заземляющего желто-зеленого проводка, то нет необходимости очищать свободный край, так как вы его никуда присоединять не будете – он так и остается свободным.
Защищенные жилы соединяют между собой, скручивая. Для хорошего контакта будет достаточно и трех витков обвития.
Особенности соединения
Надежный и долговременный контакт обеспечивают посредством пайки соединений проводов, используя паяльник и припой. Не забудьте удалить остатки и выступы припоя, а места пайки обработать наждачкой. Если пропустить этот шаг, то контакт со временем нарушается, особенно когда электроприбор работает при большой мощности.
Вполне реально обойтись и без пайки, надев на концы проводков перед скруткой кусочки латунной трубочки, внутренний диаметр которой немного больше диаметра изоляции провода. Скрутив провода, трубочки сдвигают к месту соединения и сжимают в нескольких местах, пользуясь бокорезом.
После этого выпотрошенные провода заправляют обратно в изоляцию кабеля – разрезанную оболочку. Изоляцию соединения в таком случае не выполняют, так как благодаря сдвигу скруток оголенные участки проводов не соприкасаются. Процедуру проводят только в том случае, когда отступы между скрутками составляют меньше 10 мм и требуют дополнительного покрытия изоляционным слоем.
После проведенных действий осталось место соединения кабеля перемотать одним слоем изоляционного материала, и можете оценить результат проведенной работы. Это самый простой способ, как подключить вилку с тремя проводами. Правильно подобрав изоляционный материал и отрезок шнура, а в дополнение, аккуратно выполнив работу, наращенный кабель не удастся с первого взгляда отличить от обычного – соединение будет практически незаметным.
В результате удается на шнуре электроприбора методом наращивания поменять вилку, чтобы иметь возможность эксплуатировать подключенную к электричеству технику. Теперь чайник полностью готов к работе.
Теперь вы знаете, как правильно подключить вилку к проводу и, понимаете из каких этапов состоит процесс. Ознакомившись с простой пошаговой инструкцией, становится ясно, что электрика не такое сложное дело, как может показаться на первый взгляд, а с некоторыми работами можно справиться дома самостоятельно.
Видео о подключении трехпозиционного переключателя
Прежде чем вы начнете что-либо с трехпозиционной схемой, вы должны понять, что для того, чтобы у вас была трехпозиционная схема, вы должны иметь трехпозиционные переключатели. Они совсем не такие, как обычный выключатель. И четырехходовой снова все по-другому. Но это на другой странице.
Когда большинство домашних мастеров думают об установке трех путей, их мозг начинает таять. Дело в том, что это очень просто. Вам просто нужно избавиться от лишних проводов.Посмотрите на диаграмму ниже. Вы заметите, что у нас появились путешественники. Это лишние. Но подождите, у вашего трехпозиционного переключателя есть два дополнительных винта. По сути, вам просто нужно добавить эти провода к винтам и обоим переключателям. Да, это так просто.
Как подключить трехпозиционный переключатель
Прежде чем вы начнете что-либо с трехпозиционной схемой, вы должны понять, что для того, чтобы у вас была трехпозиционная схема, вы должны иметь трехпозиционные переключатели. Они совсем не такие, как обычный выключатель. И четырехходовой снова все по-другому.Но это на другой странице. Когда большинство мастеров думают о ins
3-позиционный переключатель установить
Однако на каждом трехпозиционном переключателе есть черный винт, это особый. При питании, поступающем от панели, вы должны подключить этот черный провод к одному черному винту. А на другом переключателе вы должны подключить черный провод, идущий от света, к черному винту. Черный и красный провода в этом проводе 14/3 будут подключаться к двум другим винтам.
Вы соединяете все белые провода вместе в каждой коробке.Но, конечно же, этот белый провод (нейтраль) понадобится самому свету для включения. Все заземления связаны вместе и подключены к каждому переключателю в коробке, в которой он находится.
Очень просто, согласитесь.
Схема подключения трехпозиционного переключателя
2017 NEC — Коммутатор — Нейтральные соединения [404.2] (14 мин: 30 сек)
Прежде чем вы начнете что-либо с трехпозиционной схемой, вы должны понять, что для того, чтобы у вас была трехпозиционная схема, вы должны иметь трехпозиционные переключатели.Они совсем не такие, как обычный выключатель. И четырехходовой снова все по-другому. Но это на другой странице. Когда большинство мастеров думают о ins
Это очень простой и распространенный способ подключения трехпозиционного переключателя
Если у вас есть диммер Lutron, вы можете прочитать этот PDF-файл.
Руководство по подключению
Home Ethernet: как получить проводную домашнюю сеть?
Джон
Отправлено: 11 октября 2016 г.
22 ноября 2020 г.
При переезде в новый дом большинство людей, скорее всего, выберут Wi-Fi для подключения к сети, так как прокладка кабеля в доме слишком сложна и делает комнату беспорядочной.Но проводная сеть быстрее и безопаснее для доступа в Интернет, совместного использования файлов, потоковой передачи мультимедиа, онлайн-игр и других вещей. Так что в сравнении проводная сеть лучше беспроводной. Тогда как подключить кабель Ethernet? Проверьте следующие абзацы для домашней проводки Ethernet.
Что необходимо знать перед подключением к домашней сети Ethernet
Основой вашей проводной домашней сети будет Ethernet. Это слово имеет очень специфическое техническое значение, но в обычном использовании это просто технология, лежащая в основе 99% компьютерных сетей.Большинство компьютеров теперь уже оснащены адаптером Ethernet — это квадратное отверстие, в которое можно вставить кабели Ethernet.
Для подключения кабеля Ethernet широкополосное соединение, обычно кабельное, DSL или что-то еще, сначала будет проходить через какое-то устройство, обычно называемое модемом. Задача модема — преобразовать широкополосный сигнал в Ethernet. Вы подключите этот Ethernet от широкополосного модема к широкополосному маршрутизатору. Маршрутизатор, как следует из его названия, используется для «маршрутизации» информации между компьютерами в вашей домашней сети, а также между этими компьютерами и широкополосным подключением к Интернету.На каждом из ваших компьютеров уже есть адаптер Ethernet. Кабель Ethernet будет проложен от каждого компьютера к маршрутизатору, а другой кабель соединит маршрутизатор с модемом.
Схема подключения домашней сети Ethernet
Какой сетевой кабель Ethernet выбрать для подключения к домашней сети Ethernet?
Из приведенного выше отрывка мы знаем, что проводное подключение к домашней сети основано на кабеле Ethernet. Затем вам нужно будет выбрать тип кабеля, который вы хотите использовать.
Сетевой кабель Ethernet Cat5e, Cat6 или Cat7
Есть Cat5e, Cat6 и Cat7.Мой совет — просто используйте кабель Cat6, простой и понятный. Этот кабель в 10 раз быстрее патч-кабеля Cat5e и не намного дороже. Cat7 также может работать на скорости 10 Гбит / с, но его цена намного выше. Электромонтаж вашего дома займет много времени, и всегда лучше сделать это правильно с первого раза. Подсчитайте длину кабеля, которая вам понадобится, чтобы не покупать меньше материала того, что вы будете использовать, но помните, что всегда будет хорошей идеей на всякий случай приобрести как минимум две длины кабеля больше запланированной.
Кабель Ethernet UTP или STP
Если вы все же решите пойти по маршруту Cat6, будет еще несколько вариантов. Будут кабели типа UTP и STP, где U и S обозначают неэкранированные и экранированные. Экранированные намного дороже, потому что они добавляют слой защиты снаружи кабелей. Для домашнего использования вполне подойдет неэкранированный.
Многожильный или одножильный кабель Ethernet
Далее возможен вариант многожильный или одножильный провод. Это в основном означает, что внутренняя часть вашей проволоки состоит либо из заплетенных прядей, либо из одного цельного куска.Все сводится к тому, сколько маневров вам потребуется сделать с тросом. Если вы собираетесь ловить рыбу в ограниченном пространстве, твердый кусок проволоки гораздо легче перемещать в ограниченном пространстве, потому что он жесткий. Недостаток цельного сердечника в том, что его сложнее подключить к розетке или пластиковому разъему. Многожильный провод легко подключить к розетке, но он довольно хрупкий, если вы пытаетесь протолкнуть его через щели.
Руководство по подключению домашнего Ethernet
: как получить проводную домашнюю сеть?
Теперь, когда вы приняли решение о типах кабелей Ethernet, которые вы будете использовать, вам нужно знать, как их подключать? Обычно эта работа включает установку настенных панелей, прокладку кабеля и подключение кабелей к гнездам.Прежде чем приступить к установке, не забудьте убедиться, что у вас есть все необходимое оборудование для выполнения работы, чтобы вам не пришлось останавливаться на середине процесса из-за того, что чего-то не хватает. Основные инструменты перечислены в таблице ниже для справки.
Кабельные сборки Сетевые инструменты и тестеры
Линейные муфты Настенные тарелки Keystone
Домкраты Keystone Инструменты для обжима кабеля
Разъемы / вилки Инструмент для зачистки кабеля
Бахилы Инструмент для пробивки отверстий
Установка настенных панелей
Посмотрите на свой эскиз и найдите, где установить настенные пластины.Сначала выровняйте и измерьте размер настенной плиты. Затем нарисуйте контуры на стене, чтобы подготовиться к вырезанию отверстия, которое будет наиболее трудным во время этого процесса. И перед тем, как убедиться, что вы не задели шпильку, воспользуйтесь поисковиком. Следующим шагом будет вырезание отверстия. На этом этапе просто не снимайте настенные пластины.
Установка сетевого кабеля
Перед тем как проложить кабель, измерьте длину кабеля для каждого участка. Вы можете измерять по планам этажей, запускать один и т.Если вы проведете по одному кабелю в каждую комнату из распределительной, осторожно вытащите его и проложите другой кабель таким же образом. Затем расчистите путь в стенах и просверлите отверстия. Просверлив отверстия, вы можете натянуть кабель и убедиться, что лишний кабель не заткнут в стене. После этого вы можете пометить кабели на обоих концах и измерить точную длину кабеля. Не забудьте оставить запасные кабели для зачистки и обжима.
Подключение кабеля к гнездам
Теперь вам нужно подключить кабели.Снимите с кабеля примерно один дюйм внешней оболочки и вставьте провода в гнездо для трапецеидального искажения, чтобы они соответствовали цветному коду, нанесенному на нем (стандарты T568A или T568B). Проденьте кабели к гнездам трапецеидального искажения (или патч-панели) с помощью специального инструмента. После того, как вы подключили все кабели, вы можете вставить разъемы в настенные панели. Наконец, прикрепите настенную пластину к стене прилагаемыми шурупами.
Проверьте свою проводную домашнюю сеть
После того, как все кабели подключены, проверьте сеть с помощью тестера сетевых кабелей.Если светодиоды на тестере горят, это означает, что штекер Ethernet подключен правильно. Напротив, разъем Ethernet подключен неправильно, и вам следует проверить разъем Ethernet. После того, как все хорошо подготовлено, можно подключать к сети.
Сводка
Построить домашнюю сеть очень просто. В этой статье рассказывается о подробных инструкциях по подключению домашних сетей Ethernet. FS.COM предоставляет кабели Ethernet категории 5е, 6 и 6а с различными цветами и длинами. Конструкция чехла без зацепов предотвращает нежелательное заедание кабеля во время установки и обеспечивает дополнительную защиту от натяжения.Кроме того, доступны индивидуальные услуги. Для получения более подробной информации посетите сайт www.fs.com или свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Статьи по теме: Быстрый просмотр кабелей Ethernet Cat5, Cat5e и Cat6 Как получить домашнюю сеть со скоростью 10 Гбит / с менее чем за 60 долларов?
Схема подключения громкоговорителей и руководство по подключению — основы, которые вам нужно знать
Нам всем нравится музыка, и динамики делают это возможным, но это сбивает с толку, если вы не знаете, как правильно их подключить.
В этом посте вы найдете четкие и подробные схемы подключения динамиков, которые помогут (и которые вы тоже можете распечатать, если хотите!).
Я подробно расскажу о том, как правильно и неправильно подключить динамики и правильно подключить их к стереосистеме или усилителю. На самом деле это довольно просто, если вы изучите основы.
Схема подключения громкоговорителей для печати
Щелкните изображение, чтобы увеличить его, или щелкните здесь, чтобы просмотреть версию Adobe .pdf, которую вы можете загрузить и распечатать.
Основные сведения о динамиках и объяснение их подключения
1. Что такое импеданс динамика? (рейтинг «Ом»)
Динамики, как и другие электромеханические устройства, обладают электрическим сопротивлением потоку электрического тока, как стандартный резистор, лампочка или многие обычные предметы, с которыми вы знакомы.
Разница в том, как они ведут себя при прослушивании музыки, когда они подключены к какому-либо музыкальному усилителю.
Значение сопротивления определяется длинной катушкой провода внутри каждого динамика, называемой звуковой катушкой .Звуковая катушка — это катушка с проволокой, которая, будучи помещена в магнитное поле, заставляет динамик двигаться и издавать звук при управлении от усилителя.
Громкоговорители содержат длинную проволочную петлю, называемую звуковой катушкой. Проволочные петли имеют свойство, называемое индуктивностью, которое влияет на значение сопротивления динамика в зависимости от воспроизводимой частоты (звукового диапазона).
Поскольку они обладают электрическими свойствами, в том числе индуктивностью и емкостью, их «общее сопротивление» может незначительно изменяться в зависимости от музыки.Из-за этого требуется дополнительная математика, чтобы вычислить общее сопротивление.
Слово, используемое для описания этого, называется импеданс .
Импеданс динамика — это просто более продвинутый способ определения общего сопротивления, и по традиции он измеряется в единицах, называемых «Ом».
Хорошая новость в том, что вам не нужно слишком беспокоиться о деталях — они не имеют значения для базового использования динамика, и пока вы понимаете основные правила, все будет в порядке!
2.Минимальные значения импеданса стереосистемы и усилителя
Все усилители любого типа, включая автомобильный стереоусилитель, домашний стереоресивер, усилитель домашнего кинотеатра и т. Д., Имеют минимальное сопротивление (сопротивление). Важно, чтобы вы обращали внимание и не превышали минимальное номинальное сопротивление динамиков.
Это связано с тем, что при понижении импеданса увеличивается электрический ток, и стереосистеме приходится выполнять больше работы. Это увеличивает количество стресса и тепла, с которым ему приходится справляться.
Если ваша стереосистема помечена производителем как «совместимая с 8-омными динамиками» или аналогичная, это означает, что подключение динамиков с более низким импедансом может очень быстро вызвать чрезмерное нагревание и возможное повреждение.
Например, подключение динамика с сопротивлением 4 Ом к усилителю, который помечен как работающий с динамиками с сопротивлением 8 Ом, будет означать, что он должен подавать на динамик двойного электрического тока!
Изображение задней панели домашнего стерео ресивера / усилителя.Рекомендуемые значения импеданса динамиков обычно указаны над выводами проводов динамиков. Например, домашняя стереосистема может часто указывать сопротивление 6-16 Ом как приемлемое для использования.
Кроме того, попытка подключить два динамика на 8 Ом параллельно к стереосистеме на 8 Ом будет иметь такой же эффект. (Два 8-омных динамика, подключенных параллельно, равны 4 Ом, которые увидит усилитель)
Я видел много попыток людей, у которых были друзья, которые утверждали, что они могут «увеличить мощность» или «получить больше мощности», как утверждали некоторые. трюк, но не работает. У них получился сгоревший усилитель.
Усилитель может выдержать только определенное количество тепла и стресса, прежде чем он выйдет из строя, поэтому обязательно соблюдайте эти правила. Убедитесь, что вы подключили громкоговорители в соответствии с минимальным номинальным сопротивлением.
Помните: не используйте импеданс динамика ниже номинального, указанного производителем. Это может привести к перегреву или необратимому повреждению. Я видела это!
3. Какая полярность динамика?
Динамики отличаются от других устройств тем, что они работают с использованием переменного тока (AC) вместо постоянного (DC).Это хорошие новости! Это означает, что в большинстве случаев вы не можете повредить динамики, поменяв местами положительную («+») и отрицательную («-») проводку.
К сожалению, немного усложняется, когда мы используем более 1 динамика.
Полярность разговора и почему вы должны согласовывать подключения громкоговорителей
Как я уже упоминал, громкоговорители работают, перемещая конус вперед и назад для воспроизведения звука. Если вы подключаете 2 динамика к стереосистеме с различными полярностями (например, один имеет положительную и отрицательную полярность, как указано, а второй динамик — наоборот), происходит интересная вещь: они на не совпадают по фазе, и некоторые звуки гаснут из .
Результат — странное и плохо звучащее стерео. В большинстве случаев вы заметите отсутствие басов, и они не будут звучать так, как ожидалось.
Когда динамики подключены противоположно друг другу, звуковые волны гасятся. При одинаковом подключении звуковые волны складываются для большего звука.
Громкоговорители с другим подключением плохо звучат, так как большая часть звука прерывается. По сути, это просто потому, что звуковые волны от одного динамика движутся в противоположном направлении от другого динамика — и если они близки к одному и тому же времени и диапазону частот, они часто гасятся.
Вот почему, когда 2 вуфера помещены в коробку и подключены параллельно, но с противоположным подключением друг к другу, они «не совпадают по фазе» и почти не имеют басов! Это потому, что они делают противоположную работу, а не работают вместе, чтобы произвести больше звука.
Пока один движется вверх, другой движется в противоположном направлении и так далее.
Итак, самое важное, что здесь нужно запомнить, — это подключить динамики последовательно так же, как и друг к другу .
4. Подключение 2-полосных и 3-полосных динамиков
2-полосные динамики, такие как домашняя стереосистема или компонентные автомобильные аудиосистемы, — это динамики, которые поставляются в виде предварительно разработанного набора динамиков и используют кроссовер. Задача кроссовера (также называемого пассивным кроссовером , потому что он использует базовые конденсаторы и катушки индуктивности, а не электронику) заключается в ограничении воспроизведения музыки, которую пытается воспроизвести каждая колонка.
Например, твитеры не могут воспроизводить низкие частоты (и фактически могут быть ими повреждены), поэтому для предотвращения этого используется кроссовер 2-полосных динамиков.Точно так же низкочастотный динамик не может хорошо воспроизводить высокие звуки, и ему это мешает.
В отличие от стандартных отдельных динамиков, двух- и трехполосные динамики с кроссовером можно использовать только параллельно, а не последовательно .
Это связано с тем, что в отличие от отдельных динамиков без кроссоверов, в этом случае многие звуки будут отфильтрованы. Это означает, что при последовательном подключении еще одной двухполосной колонки звук будет практически отсутствовать.
Поэтому, если у вас есть домашняя стереосистема или автомобильная стереосистема, в которой используются 2-полосные динамики, вам придется добавить дополнительные 2-полосные динамики (если общий импеданс может поддерживаться усилителем) или добавить дополнительный усилитель. каналы для большего звука.
5. Удвоение количества динамиков или мощности не приводит к удвоению громкости
В некоторых случаях можно добавить больше динамиков для увеличения громкости, которую вы можете получить, или для размещения динамиков в большем количестве комнат, большего количества мест в вашем автомобиль и так далее. Вы также, возможно, задавались вопросом, что бы произошло, если бы вы купили усилитель с мощностью в два раза большей, чем ваш нынешний.
Однако нужно понять одну важную вещь: , имеющий 2 или 3 динамика вместо одного, не увеличивает звук в два или три раза.Это увеличивает на несколько децибел (дБ) для каждого добавленного динамика.
Удвоение мощности также не приводит к удвоению громкости.
Это связано с принципом работы человеческого уха и физикой звука, а также с тем, как работают динамики и какую громкость они могут производить при заданном количестве мощности.
Вообще говоря, человеческое ухо будет слышать очень небольшое увеличение громкости при каждом удвоении акустической мощности: около 3 децибел (дБ). Для большинства людей небольшое увеличение громкости, которое вы замечаете при повороте ручки громкости на 1 ступень, составляет где-то около 3 дБ.
Пример громкости типичного динамика при разных уровнях мощности:
1 Вт = 89 дБ
2 Вт = 92 дБ
4 Вт = 95 дБ
8 Вт = 98 дБ
16 Вт = 101 дБ
32 Вт = 104 дБ
64 Вт = 107 дБ
128 Вт = 110 дБ
Итак, как видите, удвоение мощности, с которой вы можете управлять динамиком, не означает, что вы удвоите громкость. Это очень незначительно увеличивает его (насколько это касается ваших ушей).
Сверху также видно, что для увеличения громкости требуется много энергии!
Как добиться большей громкости от динамиков
В большинстве случаев лучшие способы увеличения громкости:
Используйте более эффективные динамики (динамики, которые производят более высокий уровень громкости в дБ при мощности 1 Вт — чем выше, тем лучше)
Добавить больше динамиков, если у вас есть усилитель, который может его поддерживать
Используйте динамики с более высокой номинальной мощностью и усилитель мощности большего размера, если ваша цель намного больше
Большинству людей нужен усилитель, который может производить достаточно громкости, чтобы заполнить комнату или автомобиль и время от времени увеличивайте громкость. Мне нравится использовать 50 Вт или больше на канал, как хорошее практическое правило при покупке усилителя.
Как читать положительные и отрицательные метки динамиков (+ и -)
Домашние стереосистемы и автомобильные динамики обычно часто используют красный знак или знак плюса «+» для обозначения полярности клемм проводов динамика, к которым вы подключаете проводку.
Здесь также необходимо знать несколько вещей:
В некоторых случаях черная точка или красная или черная полоса используются для обозначения положительного вывода
Если динамик имеет выводы 2 разных размеров, больший из двух обычно является положительным
Для динамиков с уже подключенным проводом, как правило, медный или золотой провод является положительным
Для динамиков с подключенным проводом, но с проводами того же цвета, на большинстве из них есть небольшие надписи положительный провод — обязательно внимательно проверьте
Резюме
Здесь я предоставил вам схему громкоговорителей, показывающую основные подключения, я объяснил несколько важных вещей, которые вам нужно знать о громкоговорителях и проводке громкоговорителей.Надеюсь, я дал вам больше понимания о том, как подключить динамики и получить от вашей системы максимум удовольствия.
Есть вопросы, комментарии или предложения? Не забудьте оставить комментарий ниже или отправить мне сообщение.
Не знаете, как насчет твитеров? Вот полезное руководство, объясняющее, что такое твитеры и для чего они используются.
Заинтересованы в шунтировании автомобильного усилителя? Узнайте, как подключить автомобильный усилитель в этом посте.
2-, 3- и 4-проводные РДТ: в чем разница?
текст.перейти к содержанию text.skipToNavigation
переключить
Услуги
Конфигурируемые
Конфигурируемые
Зонд термопары
Зонд термопары
Датчики RTD
Датчики RTD
Датчики давления
Датчики давления
Термисторы
Термисторы
Калибровка
Калибровка
Инфракрасная температура
Инфракрасная температура
Относительная влажность
Относительная влажность
Давление
Давление
Сила / деформация
Сила / деформация
Расход
Поток
Температура
Температура
Обслуживание клиентов
Служба поддержки клиентов
Заказное проектирование
Заказное проектирование
Заказ по номеру детали
Заказ по номеру детали
Ресурсы
Чат Чат
Тележка
Услуги
Услуги
Конфигурируемые
Конфигурируемые
Зонд термопары
Датчики RTD
Датчики давления
Термисторы
Калибровка
Калибровка
Инфракрасная температура
Относительная влажность
Давление
Сила / деформация
Поток
Температура
Обслуживание клиентов
Служба поддержки клиентов
Заказное проектирование
Заказное проектирование
Заказ по номеру детали
Заказ по номеру детали
Ресурсы
Ресурсы
Справка
Справка
Измерение температуры
Измерение температуры
Датчики температуры
Температурные датчики
Зонды датчика воздуха
Ручные зонды
Зонды с промышленными головками
Зонды со встроенными разъемами
Зонды с выводами
Профильные зонды
Санитарные зонды
Зонды с вакуумным фланцем
Реле температуры
Калибраторы температуры
Калибраторы температуры
Калибраторы Blackbody
Калибраторы сухих блоков и ванн
Ручные калибраторы
Калибраторы точки льда
Тестеры точки плавления
Инструменты для измерения температуры и кабеля
Инструменты для измерения температуры и кабеля
Обжимные инструменты
Сварщики
Инструмент для зачистки проводов
Термометры с циферблатом и стержнем
Термометры циферблатные и стержневые
Термометры циферблатные
Цифровые термометры
Термометры Жидкость в Стекле
Температурный провод и кабель
Температурный провод и кабель
Удлинительные провода и кабели
Монтажные провода
Кабель с минеральной изоляцией
Провода для термопар
Нагревательный провод и кабели
Бесконтактное измерение температуры
Бесконтактное измерение температуры
Фиксированные инфракрасные датчики температуры
Портативные инфракрасные промышленные термометры
Измерение температуры человека
Тепловизор
Этикетки, лаки и маркеры температуры
Этикетки, лаки и маркеры температуры
Необратимые температурные этикетки
Двусторонние температурные этикетки
Температурные маркеры и лаки
Защитные гильзы, защитные трубки и головки
Защитные гильзы, защитные трубки и головки
Защитные головки и трубки
Защитные гильзы
Чувствительные элементы температуры
Температурные датчики
Датчики температуры поверхности
Датчики температуры поверхности
Проволочные датчики температуры
Проволочные датчики температуры
Температурные соединители, панели и блоки в сборе
Температурные соединители, панели и блоки в сборе
Проходы
Панельные соединители и узлы
Разъемы температуры
Клеммные колодки и наконечники
Регистраторы данных температуры и влажности
Регистраторы данных температуры и влажности
Измерители температуры, влажности и точки росы
Измерители температуры, влажности и точки росы
Контроль и мониторинг
Контроль и мониторинг
Движение и положение
Движение и положение
Двигатели переменного и постоянного тока
Акселерометры
Датчики смещения
Захваты
Датчики приближения
Поворотные смещения и энкодеры
Регуляторы скорости
Датчики скорости
Шаговые приводы
Шаговые двигатели
Сигнализация
Сигнализация
Счетчики
Метры
Счетчики и измерители скорости
Многоканальные счетчики
Счетчики технологических процессов
Счетчики специального назначения
Тензометры
Измерители температуры
Таймеры
Универсальные измерители входа
Переключатели процесса
Переключатели процесса
Реле потока
Реле уровня
Выключатели с ручным выключением
Реле давления
Реле температуры
Контроллеры
Контроллеры
Контроллеры влажности и влажности
Контроллеры уровня
Контроллеры пределов
Многоконтурные контроллеры
ПИД-регуляторы
ПЛК
Регуляторы давления
Термостаты
Дополнительные платы
Дополнительные платы
Реле
Реле
Программируемые реле
Модули твердотельного ввода-вывода
Твердотельные реле
Воздух, почва, жидкость и газ
Воздух, почва, жидкость и газ
Преобразователи воздуха и газа
Контроллеры качества воды
Датчики качества воды
Датчики качества воды
Клапаны
Клапаны
Поршневые клапаны с угловым корпусом
Сливные клапаны
Блокирующие предохранительные клапаны
Игольчатые клапаны
Пропорциональные клапаны
Электромагнитные клапаны
Проверка и проверка
Тест и проверка
Бороскопы
Бороскопы
Портативные счетчики
Портативные счетчики
Токоизмерительные клещи
Децибел-метры
Газоанализаторы
Детекторы утечки газа
Метры Гаусса
Твердость
Светомеры
Мультиметры
Скорость
Измерители температуры, влажности и точки росы
Измерители вибрации
Анемометры
Манометры
Аэродинамические трубы
Аэродинамические трубы
Весы и весы
Весы и весы
Тепловидение
Тепловизор
Воздух, почва, жидкость и газ
Воздух, почва, жидкость и газ
Газоанализаторы
Растворы для калибровки
Анализаторы хлора
Бумага для измерения pH
pH-метры
Измерители вязкости
Счетчики качества воды
Наборы для проверки воды
Сбор данных
Сбор данных
Модули сбора данных
Модули сбора данных
Преобразователи данных и переключатели
Преобразователи данных и переключатели
Преобразователи данных
Коммутаторы Ethernet
Формирователи сигналов
Формирователи сигналов
Формирователи сигналов для DIN-рейки
Формирователи сигналов для монтажа на голове
Специальные кондиционеры
Датчики температуры и влажности
Универсальные программируемые передатчики
Регистраторы данных
Регистраторы данных
Регистрация данных по Ethernet и беспроводной сети
Многоканальные программируемые и универсальные регистраторы входных данных
Регистраторы данных давления, деформации и удара
Регистраторы данных напряжения и тока процесса
Специальные регистраторы данных
Регистраторы данных состояния, событий и импульсов
Регистраторы данных температуры и влажности
Регистраторы
Регистраторы
Гибридные бумажные регистраторы
Безбумажные регистраторы
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Интернет вещей и беспроводные системы
Интернет вещей и беспроводные системы
Измерение давления
Измерение давления
Манометры
Манометры
Аналоговые манометры
Цифровые манометры
Манометры
Манометры
Принадлежности для измерения давления
Принадлежности для измерения давления
Давление охлаждения Элементы
Кабели и соединители давление-сила
Фильтры воздушной линии
Лубрикаторы для пневмопроводов
Трубопроводная арматура
Демпферы давления
Тубус по длине
Датчики давления
Датчики давления
Калибраторы давления
Калибраторы давления
Регуляторы давления
Регуляторы давления
Реле давления
Реле давления
Измерение силы и деформации
Измерение силы и деформации
Весы и весы
Весы и весы
Тензодатчики
Тензодатчики
Тензодатчики мембранные
Двойные параллельные тензодатчики
Датчики линейные
Тензодатчики Rosette
Принадлежности для тензодатчиков
Тензодатчики кручения и сдвига
Тензодатчики T-Rosette
Манометры
Манометры
Принадлежности для измерения силы и деформации
Принадлежности для измерения силы и деформации
Оборудование для тензодатчиков
Кабели и соединители давление-сила
Тензодатчики
Тензодатчики
Весы для резервуаров
Весы для резервуаров
Датчики крутящего момента
Датчики крутящего момента
Измерение уровня
Измерение уровня
Контактные датчики уровня
Контактные датчики уровня
Датчики емкости
Датчики поплавка
Волноводные радарные датчики
Бесконтактные датчики уровня
Бесконтактные датчики уровня
Датчики импульсного радара
Ультразвуковые датчики
Реле уровня
Реле уровня
Инструменты потока
Инструменты потока
Принадлежности для измерения расхода
Принадлежности для измерения расхода
Фильтры воздушной линии
Лубрикаторы для пневмопроводов
Принадлежности для потока
Фитинги для установки датчика потока
Трубопроводная арматура
Демпферы давления
Тубус по длине
Анемометры
Анемометры
Расходомеры
Расходомеры
Электромагнитные расходомеры
Массовые расходомеры
Расходомер с крыльчатым колесом
Расходомер прямого вытеснения
Турбинные расходомеры
Ультразвуковые расходомеры
Расходомеры с переменным сечением
Вихревые расходомеры
Реле потока
Реле потока
Клапаны
Клапаны
Поршневые клапаны с угловым корпусом
Сливные клапаны
Блокирующие предохранительные клапаны
Игольчатые клапаны
Пропорциональные клапаны
Электромагнитные клапаны
Промышленные обогреватели
Промышленные обогреватели
Поверхностные нагреватели
Поверхностные нагреватели
Ленточные нагреватели
Барабанные нагреватели
Гибкие нагреватели
Тепловые пушки
Ленточные и тросовые нагреватели
Патронные нагреватели
Патронные нагреватели
Лучистые обогреватели
Лучистые обогреватели
Керамические лучистые обогреватели
Инфракрасные обогреватели
Циркуляционные нагреватели
Циркуляционные нагреватели
Обогреватели каналов и корпусов
.
No related posts.