Как соединить два троса между собой: Как соединить трос между собой — Северный бастион

Содержание

Сплеснивание стальных тросов

Существует несколько способов соединения стальных тросов сплеснями. Давным-давно на шканцах парусных судов разгорались споры о преимуществах и недостатках того или иного способа. В Англии все способы были испытаны и проверены еще до 1850 г.

Прошло несколько десятков лет, прежде чем умение сращивать тросы стало обязательным для шведских моряков. В 1880-х гг., когда сплеснивание стало практиковаться в Швеции, умеющего сращивать тросы называли «железным матросом». Однако часто к этой кличке прибавляли унизительные определения.

Подготовка стальных тросов к сращиванию всегда начинается с наложения марок на тросы. Лучшие марки получаются из вощеных парусных ниток, сложенных вдвое. Нитки петлей обносят вокруг стального троса и на трос накладывают необходимое число возможно более тугих шлагов. Затем нитки закрепляют двумя штыками, разводят концы нитей в разные стороны, обносят вокруг троса и завязывают в месте встречи (рис. 140).

Огон на стальном тросе. Огон — важнейший и самый распространенный вид работ на стальных тросах. На расстоянии трех-четырех шлагов от конца накладывают прочную марку а (рис. 141), которая предотвращает распускание прядей троса на большую длину, чем предусмотрено. Более простую марку Ь накладывают на расстоянии около 5 см от конца троса, пряди распускают до нее и на их концы также ставят марки. Это обычные круглые марки.

Рис. 140. Наложение марок

Для их выполнения концы нитей зацепляют за колючие концы проволок и обносят нити несколько раз вокруг прядей. Если в прядях стального троса есть пеньковые сердечники, то при наложении марок их оставляют снаружи.

Если огон выполняют с коушем, то кип коуша сначала прокладывают лоскутом смоленой ткани и коуш скрепляют со стальным тросом бензелем с, наложенным на некотором расстоянии от марки а. Затем коуш зажимают в огоне с помощью винтовой стяжки или лучше винтовыми тисками, накладывая тиски на оба стальных троса по линии плотно к коушу.

После этого коуш и трос скрепляют восьмеркой, плотно стянув ее. Затем снимают марку Ь, трос распускают на пряди до марки и удаляют сердечник.

Пряди троса распределяют симметрично по три с каждой стороны троса. На рисунке нижняя правая прядь обозначена цифрой 1 (другие нумеруют последовательно против часовой стрелки до номера 6). При этом трос направлен так, как сказано в начале раздела о сплеснях на растительных тросах. Первую пробивку делают нижней, первой правой прядью под три пряди троса, то есть прядь пробивают прямо через трос, но вправо от сердечника. Весь внешний вид сплесня зависит от первой пробивки, и чтобы научиться выполнять ее в правильном месте, необходимо долго тренироваться.

Рис. 141. Выполнение огона со сплеснем

Пробивку выполняют в углублениях между прядями, ближайшими справа от средней линии стального троса, считая от самого коуша. При этом сплеснюемый трос держат так, как было указано ранее. Пряди протягивают через трос на некотором расстоянии от коуша, а не вплотную к нему.

Их пробивают через трос с помощью свайки. Вращая свайку по спирали, пряди затягивают вниз по направлению к коушу.
Прядь номер 2 пробивают в то же место, что и первую, но под две правые пряди троса. Третью прядь также пробивают рядом с первыми, но под одну прядь троса справа. Три пряди в левой части Троса пробивают каждую под свою прядь троса. Все пробивки выполняют слева направо по направлению спуска троса, как показано на рисунке.

После первых пробивок из прядей вынимают сердечники, не снимая марок. Затем пряди вплетают каждую вокруг своей пряди в тросе, причем пробивка должна идти в том же направлении, как и проволоки в прядях.

Пробивки делают длинными и пряди укладывают на свои места с помощью свайки. После четырех-пяти пробивок целыми прядями их делят и следующие две пробивки выполняют половиной прядей, плавно завершая сплесень огона.

Описанный способ является самым распространенным. Он называется ливерпульским. Если пеньковых сердечников в прядях нет, то после первой пробивки делают еще по две каждой прядью и только после этого удаляют стальной сердечник.

После окончания сплесня все лишние проволоки обрубают острым зубилом по возможности ближе к стальному тросу. Проволоки можно просто открутить поочередно, что даст хороший результат. Стальные проволоки обламываются в этом случае близко к тросу, от вращения на их концах образуются небольшие, зацепки, которые будут препятствовать выскальзыванию проволок. Сплесень можно смазать и от- клетневать. Огон вокруг коуша не следует клетневать в данном случае.

На стальных тросах, используемых на лебедках, и других подобных им обычно пробивки от начала до конца выполняют целыми прядями. Чтобы завершить сплесень, последние пробивки выполняют по правилу под две пряди троса справа по спуску (рис. 142). Подобные сплесни не клетнюют. Огон на них делают большого размера и без коуша.

Рис. 142. Закрепление сплесня

Если под рукой нет винтовой стяжки или винтовых тисков, то сплесень необходимо скрепить без них. После соединения коуша со стальным тросом креплением с трос распускают до марки а (см. рис. 141) и три пряди с правой стороны пробивают по правилу.
Крепко держа концы прядей так, что стальной трос повисает свободно, и подтягивая свайкой пряди в том месте, где они выходят из троса, затягивают сплесень как можно более туго. Три пробивки затягиваются при этом так, что можно сделать три другие пробивки и завершить на этом сплесень.

Сплесни на швартовных стальных тросах никогда не клетнюют. Клетень и клетневина легко рвутся, обнажая концы проволок, которые заедает при накидывании швартова на барабаны лебедок. Сплесень при этом быстро расползается, кто-нибудь может поранить пальцы рук.

Длинный сплесень. Два стальных троса, которые необходимо срастить, должны быть одинаковыми по толщине и иметь одинаковую крутизну витков. Пряди попарно скрепляют марками и тросы распускают на пряди на двадцать четыре или более витков.
Попарно соединенные тросы сохраняют свою свивку, что облегчает работу с ними. Сердечники вырезают и концы тросов сдвигают вплотную, после чего пряди попарно выводят с каждой стороны и на их место укладывают встречную пару прядей. Этот метод ничем не отличается от выполнения длинного сплесня на трехпрядном растительном тросе.

Рис. 143, Выполнение кранового сплесня

Все пряди во время укладки слегка скрепляют попарно и только после завершения укладки прядей их разделяют так, что они образуют простые пары в шести местах на одинаковом расстоянии друг от друга.
Затем их скрепляют марками и обрезают на нужную длину (рис. 144, а и б). Если стальные тросы распущены на пряди на двадцать четыре витка, то расстояние между местом встречи прядей будет равно восьми виткам, а длина каждой пряди составит около четырех витков.

После выполнения укладки прядей делают пробивки на шести участках, пробивая каждую прядь прямо в другую в месте их встречи и дальше через стальной трос. Другую прядь пробивают около первой и так же далее через трос. Таким образом, обе пробитые пряди выходят из троса рядом с другой его стороны (рис. 144, в).

Держа обе пряди рукой и разводя трос, пряди поочередно подтягивают к тросу так, что их соединение становится практически невидимым.

С помощью свайки вынимают сердечник и обрезают его в том месте, где прядь выходит из стального троса.
Затем, свайку проводят под две пряди стального троса так, чтобы острие вышло за одной из сплеснен- ных прядей, как показано на рис. 144, г. Вращая свайку по спирали, ее легко продвигают вдоль между прядями стального троса и проталкивают вплетенные пряди от себя. Одновременно вынимают отрезанный сердечник, а пряди сплесня вводят на его место.

Введя свайку между двумя другими прядями с другой стороны стального троса так, чтобы ее острие вышло за другой вплетенной прядью, пробивают эту прядь также внутрь троса на всю ее длину.
Такую операцию производят со всеми парами прядей, причем последовательно вырезают сердечник по всей длине, сплесня и на его место укладывают пряди. Длину прядей необходимо подобрать такой, чтобы в месте их встречи внутри троса они не соприкасались концами, так как в этом случае пряди выбиваются назад и петлеобразно выходят из троса.

Важно также концы прядей прочно скрепить марками, чтобы их проволоки не выбивались и не выходили острием из троса.

Рис. 144. Выполнение длинного сплесня

После небольшой тренировки сплесень легко выполняется и отнимает не больше времени, чем требуется для выполнения простого сплесня. Если сплесень выполнен правильно, он почти незаметен на тросах и совсем не имеет утолщений.
Такой, сплесень проходит в блок лебедки. Его можно травить вокруг двух кнехтов. Зто единственный сплесень, с помощью которого сращивают лопнувшие швартовные стальные тросы.
При сращивании новых стальных тросов сплесень необходимо выполнять с особой тщательностью, чтобы первая укладка прядей была выполнена правильно, так как смазанные скользкие пряди легко распадаются на части и развиваются. Напротив, на старых стальных тросах со стертой смазкой укладку прядей производить очень легко.

Иногда тросы целиком состоят из стальных проволок без пеньковых сердечников, как, например, у стальных тросов на лебедках. В этих случаях бывает невозможно пробить прядь вместо сердечника.
Тогда пряди следует вплетать в трос, завязывая их полуузел перед тем, как пробивать их через трос. Но заканчивают сплесень так же, как обычный. Каждой прядью выполняют три пробивки по правилу через одну и под две по спуску троса, как последняя пробивка на рис. 142.
Проволоки прядей обрубают. Сплесень обколачивают мушкелем, чтобы сохранить форму стального троса. Такие длинные сплесни прочно держатся даже тогда, когда шлаги троса вокруг, барабана лебедки сильно трутся друг о друга.

Сращивание стальных тросов с растительными. В настоящее время редко сращивают стальные тросы с растительными. На больших парусных судах, бегучий такелаж которых был стальным, ходовые концы на них делали манильскими. Поэтому такие сплесни были обычными. Встречались они также на стальных шкотах и на шкаторинах нижних парусов.

Обычно выполняют длинный сплесень. Стальной трос распускают на пряди на десять витков, скрепляют прочной маркой, вырезают сердечник и три пряди (через одну) свивают воедино на длину восьми витков. На этот трехпрядный конец стального троса накладывают прочную марку.
Растительный трос распускают на пряди на два витка и сдвигают вплотную со стальным тросом, как для короткого сплесня. Затем свитый стальной трос из трех прядей вплетают как сердечник, в растительный трос, глубоко укладывая между двумя соседними прядями.

Если растительный трос четырехпрядный, то его собственный сердечник вырезают. На растительный трос и трехпрядный стальной трос накладывают марку в конце окончания их свивки, оставляя свободным конец в несколько сантиметров. Три оставшиеся несвитыми пряди стального троса затем вплетают в растительный трос по направлению свивки троса по правилу через одну под одну прядь. После четырех пробивок эти пряди стального троса обрубают.
Выходящие из-под марки концы свитого из трех прядей стального троса, длиной в два витка, вплетают между прядями растительного троса таким же способом — каждую прядь через одну под одну.

Затем выполняют пробивку прядями растительного троса в стальной трос по правилу по две пряди по спуску. Можно выполнить последние пробивки неполными прядями. Обтягивают пряди растительного троса и сплесень клетнюют марлинем.

Чтобы зафиксировать стальные сплетенные и одинарные пряди в растительном тросе, накладывают одну длинную клетневку или несколько прочных марок. Такой способ считается лучшим для сращивания стальных и манильских тросов. Очень гибким этот сплесень не бывает. Клетневанные участки всегда получаются негибкими и жесткими, как дерево.

Рис. 145. Концевые части тросов

Другой способ сращивания манильских и сталь» ных тросов, который также хорош и позволяет основывать их в блоках, заключается в том, что между соединяемыми тросами вставляют кусок тонкой цепи из трех звеньев. Растительный трос сращивают сплеснем с одним концом цепи (см. рис. 126), а стальной трос — с другим.

Срастить цепь со стальным тросом относительно легко и просто. Стальной трос распускают примерно на двенадцать витков и делят на две части по три пряди. Три пряди вводят в звено цепи и делают по возможности маленький огон.
Оставшиеся три пряди берут снизу и первые три вводят навстречу им так, что они попарно встречаются в трех местах на оди- наковом расстоянии друг от друга. Затем, разделив пряди, выполняют три части сплесня в манере длинного сплесня.
Так как этот способ обеспечивает очень гибкое соединение тросов, его применяют в тех случаях, когда необходимо, чтобы сращенные тросы свободно ходили в блоке.

Стропы из стальных тросов. Небольшие стропы из стальных тросов лучше всего делать из одной пряди так, как указано на стр. 84. Пряди выбирают такой толщины, чтобы при сложении их втрое или вчетверо получить строп необходимой прочности.
Однако стропы, составленные из прядей, редко получаются ровными и красивыми. Концы прядей всплескивают друг в друга по спуску в месте их встречи. Трех- и четырехпрядные стальные тросы, как правило, покрывают клетневиной и клетнюют шкимушгаром. Клетневание выполняют с помощью полумушкеля, который всегда легче обносить вокруг согнутого стропа, чем длинный мушкель.

Правильный стальной строп из прядей должен быть составлен из шести витков и иметь вид обычного стального троса. Место стыка не должно быть заметным. Из стального троса, равного по толщине стропу, выводят одну прядь, длина которой в семь раз больше длины стропа. Строп без -особых сложностей выполняют сначала трехпрядный, а затем четырехпрядный, вводя четвертую прядь с помощью молотка так, что строп получается совершенно ровным.
Затем отрубают от этой пряди кусок, равный по длине стропу, и, прилагая особые усилия, вводят его как сердечник между свитой четыре раза прядью. Пряди тогда раздвигаются настолько, что без особого усилия можно сделать еще пятый и шестой витки стропа, пользуясь для этого молотком. Такой строп получается ровным и гладким.

В месте встречи концы прядей сводят так, чтобы они сходились попарно, и строп заканчивают так же, как длинный сплесень. Одну прядь пробивают в середину другой и обе проводят через строп.
Сердечник вырезают и пряди вводят на его место, каждую на половину длины сердечника, так что они сходятся внутри стропа с противоположной стороны от места пробивки через строп.
Концы прядей не следует оставлять слишком длинными, чтобы они не выталкивали друг друга. Выполнение стропа отличается высокой степенью сложности, но законченный строп представляет собой красиво выполненное такелажное изделие.

Специальные концевые приспособления для соединения тросов. На современных судах такелаж обычно снабжен специальными наконечниками, заменяющими сплесни и бензели. Такие устройства имеют коническое сквозное отверстие.
Стальные тросы соединяют следующим образом: трос вводят в отверстие наконечника, а после этого распускают немного на пряди, отдельные проволоки загибают, закрепляя в конусообразном отверстии.

Заделку троса в отверстии выполняют следующим образом: на место сердечника забивают конусовидный клин, затем производят заливку полости отверстия расплавленным цинком, который припаивает- гильзу к концу такелажного стального троса.

На толстых тросах такая работа выполняется машинами, но в небольших размерах ее можно делать вручную. Клещами загибают проволоки троса, получая утолщение, и закрепляют трос в отверстии, которое заливают металлом.
При этом более пригодно чистое олово, чем паяльное. Место выхода троса из отверстия уплотняют асбестовым жгутом, а олово заплавляют на месте паяльной лампой. Для пайки применяют неокисляющую паяльную жидкость.

Учитывая нужды моряков и яхтсменов, нержавеющие стальные тросы выпускают с запасными концевыми приспособлениями. Во многих случаях тросы соединяют с помощью так называемых прессованных насадок-замков.

Обойма из оловянной лигатуры или нержавеющей стали обжимается вокруг конца троса при большом усилии (рис. 145, а). Обоймы выпускают различных размеров для. тросов разной толщины. Считается, что подобные концевые приспособления — безупречное средство для соединения тросов.

При постановке на якорь и для постоянного крепления буев, понтонов и подобных сооружений рекомендуется сращивать тросы сплеснями вручную (см. рис. 141). В качестве прессованных насадок для тросов из углеродистой стали применяют обоймы из легких металлических сплавов.

Наконечники могут иметь форму петли, петли с отверстием (рис. 145, б, в), могут быть, в виде нарезной втулки (рис. 145, г) для непосредственного крепления к талрепу. Концевые насадки выпускаются разных размеров для стальных тросов диаметром 3-12 мм. Они выполняются из различных металлов: цинка, стали, свинца, латуни, меди, бронзы, сплава меди с никелем, никеля, нержавеющих сталей Ст- № и Сг№-Мо.

Как соединить тросик между собой встык

Выполнение. При подготовке тросов к сплесниванию на некотором расстоянии от их концов накладываются временные марки. После этого тросы распускаются на пряди, концы которых также укрепляются марками.

Следующим этапом работы является укладка прядей сращиваемых тросов. Пряди должны быть уложены так, чтобы каждая прядь одного из тросов располагалась между двумя смежными прядями другого троса. Для удобства работы и во избежание ошибок рекомендуется вначале уложить пряди попарно и только затем произвести окончательную укладку прядей. Сращивание, т. е. пробивка прядей, производится по правилу «через одну под две». Этот способ пробивки состоит в том, что каждая ходовая прядь проводится над ближайшей коренной прядью и пробивается под две следующие, причем ходовые пряди проводятся против спуска троса.

Пробивка выполняется вначале прядями одного, а затем второго троса. На рис. показана пробивка прядей левого троса.

Ходовые пряди пробиваются в трос пять раз каждая. Первые три пробивки выполняются полными прядями; перед следующей пробивкой из каждой пряди удаляется половина проволок, а перед последней пробивкой в прядях нужно оставить только четверть первоначального количества проволок. Это необходимо для постепенного уменьшения толщины сплесня.

Можно уменьшить толщину сплесня и не удаляя проволок из прядей. Для этого нужно половину прядей пробить в трос только четыре раза, а остальные пряди — пять.

По окончании пробивки оставшиеся свободными концы прядей обрубаются у самого троса, а крайние части сплесня клетнюются мягкой луженой проволокой.

На некоторых судах практикуют другой способ сплеснивания тросов. Для его выполнения необходимо, распустив концы тросов на пряди, расположить их так, как показано на рис. произвести пробивку ходовых прядей. Такой способ сращивания обеспечивает наиболее прочное соединение тросов.

На рис. показан еще один вид сращивания стальных тросов.

При работе этим способом пробивка ходовых прядей производится по правилу «через одну под одну» по направлению спуска троса. В результате каждая ходовая прядь многократно обвивается вокруг соответствующей коренной пряди другого троса.

Для обеспечения достаточной прочности такого сплесня следует выполнять не менее пяти-шести пробивок ходовых прядей, обтягивая их после каждой новой пробивки. Для сокращения времени работы рекомендуется вводить ходовые пряди в трос поочередно, т. е. вначале выполнить все пять-шесть пробивок первой пряди, затем второй, третьей и т. д.

Данный способ сращивания тросов по прочности уступает изложенным выше способам сплеснивания.

Применение. См. применение короткого сплесня на растительном тросе.

Зажим для троса – это элемент такелажа, с помощью которого осуществляется фиксация петель на стальном тросе или его сращивание. Он обеспечивает надежное крепление и согласно требованиям ГОСТ и СНиП является обязательным элементом для строительных работ, в которых задействован стальной канат. Соединение зажимами более надежное, чем связывание узлами, но хуже чем сплетение концов при сращивании.

Зажим для троса в строительных работах

Преимущественно зажимы для тросов используются в случае осуществления высокой нагрузки на стальные канаты. В связи с этим данный элемент такелажа изготовляется из качественного металла устойчивого к давлению и трению. Всех производителей изготовляющих зажимы строго контролируют, поскольку некачественный ассортимент может стать причиной возникновения несчастных случаев на стройплощадке.

Обычно в строительных работах одновременно используется несколько зажимов на петле или точке сращивания. Они располагаются рядом друг с другом. Количество крепежей составляет от 2-3 штук. Нужно учитывать, что если создаваемая нагрузка на трос выше, чем способен выдержать один зажим, то увеличение однотипных крепежей недопустимо. В этом случае стоит отдать предпочтение более мощному зажиму, что будет более безопасным, чем использование даже десятков слабых.

Разновидности зажимов

Классификация зажимов осуществляется по нескольким критериям. В первую очередь это конструкция и материал изготовления. Кроме этого их можно различать по диаметру троса, для которого они предназначены. Зажимы выпускают под диаметр от 2 до 40 мм.

По конструктивным особенностям и способу обеспечения фиксации зажим для троса разделяют на виды:

Одноразовый.
Скоба.
Плоский одинарный.
Плоский двойной.
Обжимной.
Крестовый.
Стопорный.
Цанговый.
Планшетный.
Страховочный.

Одноразовый

Одноразовый зажим для троса представляет собой короткую трубку, сделанную из алюминия или другого мягкого металла. Сквозь нее продевается трос, после чего создается петля, и конец возвращаете через трубку. Далее необходимо приложить зажим к твердой поверхности и расплескать ударами молотка. В результате деформации трубки, ее стенки плотно прижмут стальной канат, не позволяя ему рассоединяться. С помощью подобных зажимов также проводят сращивания двух тросов.

Данная конструкция позволяет провести соединение только один раз, поскольку такой крепеж деформируется и повторно применяться не сможет. Одноразовая фиксация является наименее надежной, но самой дешевой. Ею можно воспользоваться для выполнения сращивания тросов или создания петли, когда на канат будет оказываться минимальная нагрузка. К достоинствам подобных зажимов можно отнести тот факт, что для обеспечения фиксации нужно всего несколько ударов молотка, на что уходят считанные секунды. Для увеличения надежности можно проводить линейное расплескивание, подставляя зубило. Если со временем крепление ослабевает, нужно возобновить силу сдавливания, снова постучав молотком.

Скоба

Зажим в виде скобы является одним из самых популярных. Он многоразовый, при необходимости скоба легко снимается с троса и используется дальше, поскольку не теряет свои рабочие характеристики. Внешне такой зажим представляет собой U-образную скобу, сделанную из стального прутка, на конце которой имеется резьба.

Скоба продевается в плоскую пластинку, в которой имеется два отверстия. После этого на скобу накручиваются две шестигранные гайки, которые при закручивании поджимают пластину, тем самым сдавливая трос. Это многоразовая система, которая применяется как для создания петель, так и сращивания каната. При использовании следует учитывать, что скобы непригодны для тросов, которые используются для подъема тяжелых предметов. Они имеют очень малые площадь прижима, поэтому зачастую пережимают канат, создавая режущую деформацию, что может привести к разрыву в данном месте.

Плоский одинарный

Плоский одинарный зажим представляет собой более надежную конструкцию, чем скоба, в связи с большей площадью прилегания. Он представляет собой две пластины, которые прижимаются друг другу с помощью болта и гайки. Одна пластина выполнена в форме корытца с бортиками, что предотвращает вероятность выскальзывания троса. Это довольно надежное крепление, которое нередко используется в строительстве. При сильном затягивании гайки прижим осуществляется на большой площади, поэтому врезание в одну плоскость исключается. В результате трос не получает ослаблений, способных разорваться при нагрузке.

Плоский двойной

Плоский двойной зажим для троса еще называют седельный. Он сочетает в себе два одинарных зажима. Внешне такой крепеж представляет собой вытянутые в длину две пластины, которые прижимаются друг к другу с помощью болтов с гайками. Это один из самых надежных способов для сращивания тросов, а также создания петель. Именно таким крепежом пользуются для установки растяжек на высоковольтных столбах воздушных линий электропередач, телевизионных антенн и прочих высоких конструкций. Также подобное крепление подойдет в тех случаях, когда необходимо обеспечить надежную фиксацию груза для подъема на большую высоту. Такелаж, применяемый в высотных кранах, укомплектован именно седельными зажимами.

Обжимной зажим

Обжимной зажим, или бочка, представляет собой две рельефные пластины, по периметру которых проделаны канавки для закладки троса. Они соединяются между собой с помощью винта. Данный обжим может применяться как для создания петель, так и сращивания. Его выбирают для оснащения подъемных механизмов лифтов, а также для прочих ответственных мероприятий. Такие зажимы выпускаются из различных металлов, поэтому свойства крепежа могут отличаться. Безусловным лидером по устойчивости являются стальные зажимы.

Крестовый

В том случае, если необходимо соединить вместе пересекающиеся между собой под прямым углом два троса, применяется крестовый зажим. Он выполнен в виде цилиндра, в который закручивается винт. По бокам имеются две прорези, которые пересекаются. В них укладываются канаты, после чего винт затягивается и тросы получают устойчивое соединение. Подобный зажим не является сверхнадежным. Он используется в тех случаях, когда необходимо создать сетку из троса. Использование такого крепежа для сращивания невозможно.

Стопорный

Стопорный зажим для троса внешне похож на крестовый крепеж, но в нем имеется только одна прорезь. Он устанавливается на участке троса для его утолщения. Благодаря наличию такого зажима, предметы, которые подвешены на канат, останавливаются при скольжении, цепляясь за такой крепеж. Данная конструкция применяется только для этой цели и не может использоваться для сращивания или создания петель.

Цанговый

Цанговый зажим для троса представляет собой наконечник, который фиксируется на конце каната. Его оголовье выполнено в виде расплесканного прута. Его использование позволяет проводить аккуратное крепление конца троса без необходимости создания петли. По конструктивной особенности такой крепеж полностью идентичный цанге, которая используется вместо патрона для дрели. Стоит отметить, что цанговая конструкция не дает стопроцентной гарантии эффективного соединения. В связи с этим не стоит рассчитывать на то, что цанговый наконечник будет панацеей от обрыва.

Цанговый наконечник может иметь различную конструкцию оголовья. Он осуществляет соединение с прочими элементами, к которым фиксируется трос. Подобные зажимы одни из самых дорогих, но не являются сверхнадежными. Их выпускают под тросы небольшого диаметра, не предназначенные для тяжелой работы, в результате которой возможно вырывание каната из крепежа.

Планшетный

Планшетный зажим представляет собой усиленные пластины. Первая имеет форму латинская буква «W», а вторая напоминает распущенную вдоль трубку. В местах прилегания друг к другу они имеют рельефную поверхность, что обеспечивает эффективное врезание в трос, при этом, не создавая критического повреждения, как это делает U-образные зажимы. Рельефные зубья, которые фиксируются на канате, идут вдоль его волокон, поэтому не несут серьезного вреда. Данная конструкция является усиленной, поэтому стягивание с помощью болта и гайки можно осуществлять с большой силой, не опасаясь, что пластины разрушатся или деформируются.

Страховочный

Страховочный зажим для троса является быстросъемным. Он используется обычно для временного подвешивания различных предметов на свисающем вертикально тросе. Такое крепление состоит из рычагов, которые при создании давления в кольце, упираются клином в поверхность троса, создавая эффект торможения. Это не позволяет зажимам двигаться вниз. Если нужно перетащить крепление, то сначала оно подтягивается вверх, после чего беспрепятственно отодвигается в нужную сторону.

Подобные такелажные элементы широко применяются промышленными альпинистами. С помощью такого крепежа осуществляется закрепление на страховочном тросе или подсоединения к нему инструментов, которые задействованы в работе. Данная конструкция не является сверхнадежной. Ее использование для создания петель или сращивания тросов невозможно. Благодаря тому, что в основе действия данного механизма заложена рычажная система, то чем сильнее давление на крепежное ушко, тем надежнее зафиксирован клин.

Как сделать самому обжим для стальных тросов.

Стальные тросы могут быть сращены различными способами – обжим, сварка, пайка, клей, оплетка и т.д. Здесь я буду использовать короткую медную трубку из кучи металлолома, чтобы создать концевую петлю на 3/16 “(4 мм) тросе. Обжимные комплекты начинаются примерно с 3 долларов в больших коробочных магазинах, в то время как наконечники обычно стоят дороже и используют специальный инструмент для сжатия. Однако, металлолом часто свободно ждет своего применения и в этом случае!
Если у вас есть среди задач изготовление обжимов и отсутствие специальных инструментов, медные трубки, пожалуй, самый дешевый вариант.

Шаг 1: Возьми трос, найди медные трубки

Разрежьте медные трубки. Используйте трубу для нарезки / резки труб, если можете. Если вы сделаете срезку металлическими ножницами (как я сделал здесь), раскройте конец с помощью инструмента, например, отвертки. Молоток трубки слегка пологий, так что через него может проходить стальной трос двух диаметров. Этот конкретный кусок медной трубки идеально подходит для этого троса. Вы также можете использовать латунь, алюминий, сталь и т.д. Латунь и медь, вероятно, являются наиболее щадящими для этой цели.
Наденьте трубку на постоянный конец троса.

Такелажный ликбез. Урок 8. Как срастить стальной трос с синтетическим…

Вообще-то я хотел написать об этом позже, но была просьба поторопиться, поскольку навигация на носу и её никто, слава Богу, не отменял:))

Собственно, где применяется это соединение… Как ни пародоксально, не смотря на развитие технологий производства яхтенного такелажа до сих пор нет идеального синтетического троса пригодного для фалов,
Фал должен быть очень надёжным в виду трудоёмкости, а порой и невозможности его замены без демонпажа мачты (прочным, стойким к воздействию солнечной радиации и перегибам на шкивах) Кроме того фал не должен вытягиваться под нагрузкой потому что это приводит к изменению профиля паруса. ..
Трос из нержавеющей стали соответствует всем этим требованиям. Однако его невозможно закрепить в стопоре и набить «не специальной» лебёдкой… Поэтому фал должен быть составным, коренной конец которого крепится к фаловому углу паруса, а ходовой в стопоре.

Сразу оговорюсь, что здесь приведён метод пригодный для синтетических тросов как с плетёным, так и с параллельным сердечником в виду его универсальности…

И так: Выполним этот сплесень…

Для начала подготовим оба соединяемых конца тросов…

От конца стального троса отмерим 20 см,

Расплетём на эту длину трос

и вырубим из него через одну три пряди…

Если соотношение диметров соединяемых тросов тросов меньше чем 1:2, то центральную прядь вырубаем тоже. Иначе возникнут сложности с заплетением оплётки синтетического троса…

На конец троса и место вырубки прядей тонкой, парусной нитью наложим марки…

Концы обрубленых прядей закроем липкой лентой.

Оплётку синтетическнго троса сдвинем на полметра и зафиксируем узлом. От сердечника отрежем 20 см…

От конца сердечника отмерим ещё 20 см и в этом месте наложим в 1 слой липкую ленту…

Расплетём сердечник до ленты и разделим пряди на три примерно равные части. Концы прядей скрепим липкой лентой. Можно приступать к , непосредственно, соединению…

Выролним первую пробивку. Каждая из трех прядей сардечника проводится под одной, противоположной прядью стального троса. конец сталного троса закрывается липкой лентой вместе с сердечником…

Выполним пробивку до конца прядей сердечника методом «через одну под одной». То есть одну прядь сердечника пускаем через одну прядь стального троса и пробиваем под следующей…

Концы прядей серлечника обрежем и заплавим…

Далее распустим узел и надвинем уплётку на соединение. Хорошо обтянем.

опдётку расплетём до марки на стальном тросе, пряди разделим на три примерно равные части, концы скрепим липкоц лентой. Всё точно так же как и с сердечником…

Пробивку прядей оплётки выполним метедом «через одну под двумя»…

Трёх — четырёх пробивок вполне достаточно… Концы прядей оплётки обредем и заплавим. Сплесень готов.

Предыдущие уроки здесь:

http://yachtfordummies.livejournal.com/5060.html
http://yachtfordummies.livejournal.com/4495.html
http://yachtfordummies.livejournal.com/4188.html
http://yachtfordummies.livejournal.com/3888.html
http://yachtfordummies.livejournal.com/1942.html
http://yachtfordummies.livejournal.com/2303.html
http://yachtfordummies.livejournal.com/2733.html
http://yachtfordummies.livejournal.com/2993.html
http://yachtfordummies.livejournal.com/3211.html
http://yachtfordummies.livejournal.com/3559.html
http://yachtfordummies.livejournal.com/3675.html</div>

Обжим троса своими руками — bankingid.ru

Зажим для троса – крепкая хватка!

Необходимые инструменты и материалы

Клиновой зажим для троса – это специальное приспособление, предназначение которого – прочно соединять тросы между собой. С его помощью также можно изготовить петлю на конце тех же тросов. Но что же еще нужно знать про эти элементы?

Зачем эта деталь в строительстве?

Обычно такими приспособлениями пользуются там, где работы ведутся с большими нагрузками, поэтому для изготовления зажимов всегда используются только высокопрочные и качественные металлы. Производители выпускают данные приспособления строго в соответствии со стандартами. Конструкция зажимов очень проста. Они состоят из двух шестигранных гаек и стальной дуги. Профессионалы рекомендуют на одном тросе устанавливать не меньше трех зажимов, этого достаточно для безопасности и надежности крепления. Если же нагрузка выше, чем могут выдержать выбранные вами зажимы, то следует взять другой тип этого фиксатора, а не увеличивать количество.

Для изготовления всегда используется только высококачественная и высокопрочная сталь. Это необходимо для обеспечения надежного соединения на обоих концах элементов. Для большей надежности и прочности часто дополнительно зажимы покрывают еще одним защитным слоем. Для этих целей используют гальваническую оцинковку. Достоинство в том, что с ее помощью обеспечивается у приспособления максимальная стойкость к внешнему воздействию окружающей среды. Также это и прекрасная защита от коррозии.

Хотя конструктивное решение данного приспособления несложное, все равно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Любой инструмент или приспособление имеет свои нюансы, которые в работе нужно учитывать. Если зажим для стального троса установить неправильно, то элемент может просто оборваться. Конец троса вводится в дугу и при помощи специального замка, а данном случае это шестигранные гайки, закрепляется внутри. Гайки закручиваются в разном направлении, а трос будет находиться между ними. При полном закручивании концы должны быть плотно зажаты между собой.

Зажим для стального троса – классификация

Зажимы бывают разного вида. Они подразделяются по назначению, используемому материалу и конструкции. Также можно формально обозначить и различную длину, популярнее всех зажим для троса 3 мм, 5 мм диаметром, но в особых случаях применяют размеры вплоть до 40 мм. Каждый вид имеет также разные подвиды. Зажимы, которые подразделяют по назначению, бывают обычными и усиленными, а по используемому материалу – стальными и медными, также популярен зажим для троса алюминиевый, оцинкованный вариант стального используется в особенно суровых условиях эксплуатации. Зажимы, которые подразделяются по конструкции, бывают плоскими, дугообразными, одинарными и двойными.

Обычные зажимы являются самыми распространенными. Обычно для их изготовления используется оцинкованная сталь класса 2. По внешнему виду такие зажимы напоминают закрытые петли у основания, которые имеют два прочных болта. Такой вид изделия является бытовым, и он не предназначен для больших нагрузок. Усиленный вариант говорит сам за себя, конструкция у него проработана основательнее, механизмы затвора имеют усиления, поэтому и сфера их применения может быть более ответственной.

Плоские виды зажимов чаще изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали. Поверхность данных приспособлений имеют оцинковку. Их диаметр может составлять от 2 и до 40 мм. По форме такие зажимы напоминают пару пластин, которые соединяются между собой болтом с гайкой. Обычно их применяют для сращивания стальных тросов или для других стоячих такелажей. Вполне подойдут они и для того, чтобы создавать петли на конце расчалки. Профессионалы рекомендуют на одном соединении устанавливать не меньше двух зажимов.

Плоские зажимы также могут подразделяться на одинарные или на двойные. Главное отличие – в количестве имеющихся болтов. На одинарных зажимах крепление происходит одним болтом, а на двойных – двумя болтами. По применению такие зажимы особо не отличаются.

Дугообразные зажимы выполнены из цилиндра, который загнут дугой, а крепление происходит при помощи двух болтов, которые находятся на концах. Приспособления такого вида чаще используют для соединения металлических тросов, но вполне возможно применять их и для изготовления петель. Такой вид зажимов больше относится к промышленным, они рассчитаны на большие нагрузки. Обычный стандартный дугообразный зажим способен выдерживать нагрузку около 97 килограммов.

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Многие строительные работы не сделать без прочного зажима. Строительство всегда отличалось наличием большого количества операций. Обязательно нужно что-то поднимать наверх, тянуть груз, а в данном случае это строительные материалы, часто приходится фиксировать различные предметы. Для таких работ нужны прочные подпружиненные зажимы. Они не только позволяют соединить тросы, а также к ним можно прикрепить и груз. Такие приспособления не очень отличаются от стандартных зажимов.

Помимо обычной металлической дуги у них имеются пара рычажков, которые оснащены подвижными скобками. Такое конструктивное решение помогает обеспечить высокопрочное и стойкое соединение. С его помощью можно надежно закрепить любой предмет на тросе разной толщины. В последнее время наибольшей популярностью у специалистов пользуются клиновые зажимы. Это прекрасный соединительный элемент для медных и алюминиевых проводов, сечение которых может составлять от 35 и до 100 квадратных миллиметров. Только такой вид зажимов хорош для соединений сталеалюминиевых устройств. Состоят такие приспособления из корпуса и клина, который отличается износостойкостью. Для изготовления корпуса используется кованая чугунная сталь, а сам клин может быть изготовлен из бронзы или из разных алюминиевых сплавов.

Если требуется установить алюминиевые или сталеалюминиевые провода в болтовые зажимы, где сечения очень большие, то необходимо использовать специальные прокладки, которые сделаны из мягкой алюминиевой ленты. Использование такого дополнения в работе придаст креплению наибольшую механическую прочность. Важно помнить, что подобные зажимы после установки через десять дней необходимо подтягивать вторично. Подтяжку надо выполнять так. Первым делом надо спрессовать петлевую часть корпуса из алюминия, затем надо ввести стальной анкер, а далее вводится снова алюминиевый корпус при помощи стального механизма.

Как сделать зажимы для троса своими руками?

Тросовые зажимы используются во многих отраслях. Нет такой отрасли, где бы они не нашли себе применения. Но часто без такого небольшого приспособления не сделать и обычные бытовые работы. Особенно в них нуждаются автовладельцы. Потребуется металлическая трубка небольшого диаметра, пара металлических пластинок и несколько болтов с гайками. Металлическую трубку необходимо загнуть дугой. Диаметр трубы должен быть таким, чтобы в него мог войти трос, который планируется использовать. В отверстие трубы необходимо ввести трос до тех пор, пока конец не появится снаружи.

Потом конец необходимо вытянуть из трубы на расстояние от 10-15 см, далее конец троса и сам трос нужно будет накрыть пластинками снизу и сверху, и пластинки плотно соединить между собой при помощи прочных болтов. Данное приспособление удачно подходит для изготовления петель. Если нужно соединить два троса между собой, то тогда надо подобрать трубку с большим диаметром. Надо учитывать, что в одно отверстие нужно просунуть два троса, но только в разном направлении. Пластинки также подбираются с учетом диаметра тросов. Такой зажим всегда пригодится в домашних делах, только надо учитывать, что он не приспособлен для больших нагрузок, но попытаться использовать его в качестве буксира вполне возможно.

Зажим для троса. Виды и работа. Применение и устройство. Особенности

Зажим для троса в строительных работах

Разновидности зажимов

По конструктивным особенностям и способу обеспечения фиксации зажим для троса разделяют на виды:

Одноразовый.
Скоба.
Плоский одинарный.
Плоский двойной.
Обжимной.
Крестовый.
Стопорный.
Цанговый.
Планшетный.
Страховочный.

Одноразовый

Скоба

Плоский одинарный

Плоский двойной

Обжимной зажим

Крестовый

Стопорный

Цанговый

Планшетный

Страховочный

Заплётка и опрессовка канатных строп — Закулисье

По ГОСТу 25573-82 и РД 10-33-93, способов изготовления стропов из стального каната, которые конструктивно между собой отличаются — два:

Заплётка канатных строп — ручная заплетка концов каната;
Опрессовка стропов втулкой – заделка концов методом опрессовки каната алюминиевой втулкой — трубкой. В быту называют этот метод завтуливание.

Заплётка

стальных канатов

Ручная заплётка троса — пряди распущенного конца стального каната вплетаем между прядями нераспущенного каната.

Производитель строп — Компания “Строп-Арсенал” изготавливает стропы канатные стальные ГОСТ 25573-82 методом заплетки согласно требованиям ГОСТа и РД 10-33-93:

для изготовления грузовых канатных стропов используем только новые стальные канаты с сертификатом предприятия-изготовителя об испытании;
число проколов каната прядями при заплётке строп, также как и заплётка канатов на коуш, соответствует руководящим документам ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ РД 10-33-93 и РД 10-231-98 — (п. 2.4.3)

участок заплетки каната обстукивается вручную кувалдой;
правильная заплётка каната — без выступающих концов проволок

При изготовлении строп методом ручной заплетки место сплетения защищаем, чтобы стропальщик не поранил руки.
Так же как и при заплетке троса на коуш, Компания “Строп-Арсенал” предлагает 2 способа изоляции места сплетения прядей при заплетке стального троса:

обмотка заплетенного участка мягкой проволокой (бандаж) — мягкая стальная проволока (бандаж), сведенная на конус, образует плавный переход от заплетенного участка до рабочего диаметра каната.
заделка места заплетки термоусадочной (термоусаживаемой) трубкой — термоусадочная трубка ТУТ плотно облегает участок заплетки.

При обоих способах заделки места заплетки строп с легкостью извлекается из под груза и НЕ РАНИТ РУКИ СТРОПАЛЬЩИКА ТОРЧАЩИМИ ПРОВОЛОКАМИ.

Опрессовка строп — Канатные стропы

метод опрессовки

Опрессовка стропов втулкой — опрессовка концов стальных тросов алюминиевой втулкой с прядями соединяемых канатов, которые сцеплены между собой металлом втулки, образуя однородное тело в сечении.

При производстве канатных строп с применением опрессовки, в качестве метода заделки концов каната, используем гидравлический пресс Unisplice 600 производства Великобритании. Максимальное усилие пресса 600 тонн.

Компания “Строп-Арсенал” изготавливает стропы из стального каната методом опрессовки канатов по ГОСТ 25573-82 и РД 10-33-93:

для изготовления грузовых канатных стропов используем только новые металлические канаты с сертификатом предприятия-изготовителя канатов об их испытании
Алюминиевые втулки удовлетворяют ГОСТ 25573-82 и РД 10-33-93
— по форме
— по конструкции
— по маркам алюминиевых сплавов;

Опрессовка канатных строп

Бирка запрессовывается
в алюминиевую трубку

Процесс
опрессовки стропы

Готовая
опрессовка

Равномерный обжим стального троса в месте соприкосновения со своим концом по всему сечению втулки.

Втулка получается ровной цилиндрической, на которой отсутствуют заусенцы (облой) — защита рук стропальщика.

Ровная цилиндрическая втулка и однородное сечение в месте обжатия стального стропа это:

надёжность заделки концов каната
гарантия безопасности стропы при проведении погрузочно-разгрузочных работ
отсутствие заусенец на поверхности втулки – не ранит руки стропальщика.

Для маркировки канатных строп используем круглую металлическую бирку толщиной 2-3 мм, которую вплетаем в одну прядь каната. Она надежно там фиксируется.

Такая бирка не цепляется за поднимаемый груз и не слетает, когда строп выдергивают из-под груза.

Для маркировки канатных строп используем круглую металлическую бирку толщиной 2-3 мм

Бирку при при помощи металлического жгутика одновременно запрессовываем вместе с концом стального каната в алюминиевую втулку.

Благодаря этому бирка надежно фиксируется на изделии.

Для удобства заказчиков при приемке изделий и выдачи в работу на каждой бирке указываем следующую информацию:

товарный знак предприятия-изготовителя;
порядковый номер изделия по нумерации предприятия-изготовителя;
грузоподъемность стропы;
длина изделия;
дата испытания (месяц, год)

Выбрать, заказать и приобрести канатные стропы в Компании «Строп-Арсенал» Вы можете в резделе каталога грузоподъёмных строп: «СТРОПЫ КАНАТНЫЕ»

Полезно знать:

Есть вопросы? Задавайте.
Ответим в течение 15 минут

ООО «Строп-Арсенал» © 2015-2019. Все права защищены.
Производство и поставка грузоподъёмных строп
и съёмных грузозахватных приспособлений
в Екатеринбурге, в Тюмень и по всей России.

Рабочие часы: Пн-Пт: 09:00-18:00,
Сб-Вс: Выходные

620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, д.19,
литер B, офис 418

ПромАльпФорум

Опрессовка троссов

Сообщение Бродяга » 07 мар 2007, 20:06

Доброго здоровья, господа альпинисты!

Как всегда, в затруднительных ситуациях, ищу помощи у вашей Коллективной Мудрости!

Под опрессовкой я понимаю обработку уха у тросса, когда коуш, изготовляется не с помощью хомутика, винтов и т.п., а с помощью алюминиевой, или медной гильзы, которая заплющивается вокруг кольца, который образует конец тросса.
Мне рассказали, что в Венто стоит некий стационарный гидравлический аппарат для опрессовки, и они такую работу делают.
Но я не могу заранее просчитать, какой длинны троссы мне понадобятся.
Слышал я, что есть переносные «буржуйские» приспособы, типа «больших пасатиж, или тисков», которыми можно вручную такую работу делать.

Так ли это? Есть такой инструмент в природе? Если «да», то буду благодарен за рекомендации по приобретению, или аренде этих чудо-машин.

Сообщение baron » 07 мар 2007, 22:32

Сообщение П.М. » 07 мар 2007, 22:41

Сообщение Akim » 07 мар 2007, 22:54

Сообщение alex45 » 08 мар 2007, 00:04

Когда я активно занимался спелео, мы только так и делали — троса, тросовые лестницы и тп. И нормально ходили ! Я сейчас, когда надо опрессовать трос, не заморачиваюсь по поводу приспособ. Только гильзу надо брать длиной несколько диаметров троса.

Сообщение Хоккинс » 10 мар 2007, 23:36

Сообщение alex45 » 10 мар 2007, 23:42

Так молоком надо посильнее бить .

Сообщение Хоккинс » 10 мар 2007, 23:54

Сообщение mart-sem » 10 мар 2007, 23:55

Сообщение Хоккинс » 11 мар 2007, 00:00

Сообщение mart-sem » 11 мар 2007, 00:12

Сообщение altius » 11 мар 2007, 00:53

дюраль — крайне бюджетный вариант

дюраль нужно гнуть в нагретом состоянии ( технологию помните ? большинство вообще незнают )

алюминий — трубки тонкостенные и слишком мягкие

алюминий (дюраль) мягкий материал — при недостаточной длине трубки или недостаточной опрессовке трос может проскользнуть

лучше нержавейку — более жёсткая и не даёт слишком сильно плющить трос

«жимки» на прочность не проверял — но в их надёжность неверю — слишком маленькая площадь
на прутке они будут держать — пруток жёсткий — нужно усилие на разгибание, и не сминается
а трос теоретически может «утечь» сквозь «жимку»

если соединение ответственное — крайне рекомендую как и
Хоккинс

а амортизаторы просто обязательно- я скальным молотком 0,5 кг порвал трос 4 мм ( прочность- 700 кг) при выдёргивании крючьев

и не забудьте про коуши

***
про трос вспомнилось — мужик буксировал бочку с квасом, решил развернуться на перекрёстке — сцепка отстегнулась, а петля троса была запрессована водителем в небольшой трубке

бочка оторвалась, в неё врезалась машина .

водителю — платить за разбитую машину,
платить за лечение потерпевших,
лишение прав на три года

Сообщение Хоккинс » 11 мар 2007, 01:13

altius писал(а): дюраль — крайне бюджетный вариант

дюраль нужно гнуть в нагретом состоянии ( технологию помните ? большинство вообще незнают )

алюминий — трубки тонкостенные и слишком мягкие

лучше нержавейку — более жёсткая и не даёт слишком сильно плющить трос

«жимки» на прочность не проверял — но в их надёжность неверю — слишком маленькая площадь

1. Я же написал, что после 2-х трубок идет полуштык, который частично снимает нагрузку с ходового конца. И в случае ручной опрессовки его необходимо испытать (я писал об этом выше)
2. Я вообще предпочел бы заводскую опрессовку — когда на конце остается трубка с рымом соответствующего диаметра. Если бы вопрос стоял в Питере, я даже показал бы где это дешевле всего сделать.
3. Если вы владеете более продвинутыми технологиями опрессовки дюраля, так не сочтите за труд — изложите . Лично мне будет очень интересно.
4. Не зависимо от способа заделки ходового конца троса необходим коуш соответствующего диаметра.
5. Лично проверял тросовые зажимы (жимки) при подъеме 200 киллограмовых стекол (2 на 1 метр) на 26 или 28 этаж (сейчас уже, к сожалению, не помню).

Сообщение alex45 » 11 мар 2007, 02:01

altius писал(а): дюраль — крайне бюджетный вариант

дюраль нужно гнуть в нагретом состоянии ( технологию помните ? большинство вообще незнают )

алюминий — трубки тонкостенные и слишком мягкие

лучше нержавейку — более жёсткая и не даёт слишком сильно плющить трос

Я использовал или медь или латунь. Даже закладухи заплетал и проверял на себе (сам имитировал на скалах срыв с превышением 3 метра) с амортизатором. естественно.
Я не настаиваю, огон или заплётка троса лучше, но не всегда их получается сделать. Заплетать самостоятельно, дома — пробовал. Сделал. Но больше не хочу, очень уж болезненное, муторное и утомительное занятие.

Сообщение altius » 11 мар 2007, 02:07

altius писал(а): дюраль — крайне бюджетный вариант

дюраль нужно гнуть в нагретом состоянии ( технологию помните ? большинство вообще незнают )

алюминий — трубки тонкостенные и слишком мягкие

лучше нержавейку — более жёсткая и не даёт слишком сильно плющить трос

«жимки» на прочность не проверял — но в их надёжность неверю — слишком маленькая площадь

1. Я же написал, что после 2-х трубок идет полуштык , который частично снимает нагрузку с ходового конца. И в случае ручной опрессовки его необходимо испытать (я писал об этом выше)
2. Я вообще предпочел бы заводскую опрессовку — когда на конце остается трубка с рымом соответствующего диаметра. Если бы вопрос стоял в Питере, я даже показал бы где это дешевле всего сделать.
3. Если вы владеете более продвинутыми технологиями опрессовки дюраля, так не сочтите за труд — изложите . Лично мне будет очень интересно.
4. Не зависимо от способа заделки ходового конца троса необходим коуш соответствующего диаметра.
5. Лично проверял тросовые зажимы (жимки) при подъеме 200 киллограмовых стекол (2 на 1 метр) на 26 или 28 этаж (сейчас уже, к сожалению, не помню).

! четырежды
я удивлён

Ваша технология (коуш + две трубки + полуштык + испытания)
достаточно хорошая — но её применяют крайне редко
я писал не про Вашу технологию — а про опрессовку в общем

относительно сгибания дюраля — есть в книге «самодельное туристское снаряжение», ссылку непомню

опыт медленного подъёма груза 200 кг ( аккуратно ! — так как стекло)
и испытания — две большие разницы

относительно этой темы — я, как и mart-sem предполагаю, что будет большая нагрузка
и должен быть большой запас прочности
поэтому написал, что лучше всего заплести

Как соединить металлический трос между собой

Скопировал сюда чтобы не забыть

Автор: Семен160
Источник: nissan4x4-club. ru

Глядя на страдания полноприводов всякого рода и класса с тросами, решился я на этот опус. Точнее, страдания с заделкой тросов. Могу предложить вам простой и надежный способ заделки троса на петлю, при этом можно заделать в петлю и крюк и серьгу и все, что угодно. Для этого потребуется только крепкая отвертка с плоским шлицом и … Ваш автомобиль

Все размеры являются примерными и приведены для троса 8 мм, коим пользуюсь не один год, потому могу привести их на память.

Конец троса должен быть без изломов, ровный, желательно ровно отрубленный. Что б отрубить его ровно, достаточно положить его на железную основу (рельс, например, при его отсутствии я использую кувалду 3 кг) и бить в одно и то же место острым концом молотка, или углом его «обуха» (не знаю, как это называется). Ударов 10-15 – трос отрублен.

Теперь делим трос примерно пополам по толщине. «Примерно» — потому, что одна прядь будет лишней (Там то ли 7, то ли 9 прядей). Для деления используем отвертку.

СРАЗУ и навсегда: при работе с тросАми используйте перчатки или рукавицы и будьте ОЧЕНЬ внимательны и нежнЫ, когда работаете с концами троса – эта проволока пробивает любую рукавицу.

Распускаем трос примерно на 60-80 см (чем длиннее-тем надежнее заделка, хотя это только кажется). При делении у Вас будет еще одна прядь — веревочная. Так как она не подчиняется законам металлической проволоки, мы ее отделяем в отдельную «струю», но, пока, не отрезаем. На ФОТО 03 она хорошо видна

Теперь переходим непосредственно к изготовлению петли: две разделенные части троса на расстоянии 15-25 см от целого троса разводим и направляем навстречу друг другу и складываем. О крюках и серьгах надо позаботиться на этом этапе. Начинаем обматывать одну часть вокруг другой. При этом образуется цельный трос на петле, для этого следим, что б половинки троса ложились в ложбинки друг друга, оставшиеся после «расплетания». На ФОТО 4 и ФОТО 5 указано НЕПРАВИЛЬНОЕ положение, трос «не складывается», соответственно вернитесь в положение, указанное на фото 5 и начните заплетать в другую сторону. При первом же обороте должно получиться так: ФОТО 6 Таким образом, не спеша, обматываем свободными «хвостами» «плечи» петли до «основания». ФОТО 7 Когда «ВСЁ!», ФОТО 8 уперлись в не расплетенный участок троса, нужно очень постараться и обернуть «хвосты» еще на виток, для этого, возможно, придется приложить сил, и «растянуть» петлю в стороны.ФОТО 9. При этом ХВОСТЫ ДОЛЖНЫ ЛЕЧЬ НА СВОИ МЕСТА.

Итак, что должно получиться:

Трос, красивый и блестючий, заканчивается не менее красивой петлей, но у ее основания торчат по 30-40 см «хвостов» В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, то есть под углом 180 градусов. Ну так теперь самое интересное (во всяком случае я был поражен простотой мысли).

Помните, нам нужен был Ваш автомобиль? Еще лучше, если он УЖЕ засажен в гОвна по самые… Нет, не по самые, нам нужен его буксировочный крюк, а лучше шарик фаркопа. Начнем. Одеваете петлю на фаркоп, в петлю вставляете отвертку (монтажку, лом – зависит от толщины троса), беретесь двумя руками за отвертку с двух сторон и тянете свой мобиль из болота. ФОТО 10 При этом отвертка начинает вворачиваться в трос, вращаясь вокруг него – помогайте ей, и не забывайте вытаскивать освобождающуюся веревочную прядь и придерживать «хвосты». ФОТО 11, 12. Странно, но «хвосты» радостно вплетаются в трос! Правда, для этого их надо подправлять. Ну вот и весь фокус… Когда «хвосты» кончатся, надо аккуратно их заделать – можно сплющить трубку, а я просто обматываю изолентой, ибо нагрузки здесь нет.ФОТО 13, 14 Как то в полях я просто обмотал их тряпкой – что б не топорщились и не кололись. Вытаскиваем отвертку и обрезаем, наконец то, надоевшую веревочную прядь. ВСЕ! тросом можно пользоваться еще…многие лЕта.

Необходимые инструменты и материалы

Зачем эта деталь в строительстве?

Зажим для стального троса – классификация

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Как сделать зажимы для троса своими руками?

Как сделать самому обжим для стальных тросов.

Шаг 1: Возьми трос, найди медные трубки

Соединение троса зажимами

Тросовые (канатные) зажимы — это элементы оснастки систем для подъема грузов и их перемещения. Они применяются для соединения отрезков одинакового диаметра одножильных или многожильных тросов или для фиксации петель, формируемых на концах каната. Применение зажимов — оптимальный вариант замены заплетки, опрессовки втулкой или других способов соединения тросов.

Существует несколько типов стальных зажимов, из которых наиболее распространенным и универсальным можно назвать стандартный зажим DIN 741.

Виды соединения тросов зажимами

Соединение тросов между собой может осуществляться непосредственно или с коушами. Номер зажима для троса (размер зажима) выбирается в зависимости от диаметра зажимаемого каната.

Непосредственное соединение тросов

Условные обозначения на рисунке:

МК — мертвый конец;
НК — нагруженный конец;
Н — нагрузка.

Соединение с коушами

Коуш для стальных тросов или канатов — это оправа из высокопрочной стали, имеющая в сечении форму желоба. Концы тросов, образующие петлю, надеваются на коуш, укладываясь в желоб.

Способ соединения тросов с коушами, предпочтительнее непосредственного.

Для получения петель на концах сопрягаемых тросов конец троса прикладывается к его телу на расстояние, позволяющее установить нужное количество зажимов. Расстояние между зажимами должно быть не меньше шести диаметров каната. Прочность соединения зависит от правильного расположения зажимов. Тело фиксатора следует располагать со стороны тела троса, а прижимной планкой придавливать мертвый конец троса к его телу.

Необходимое количество зажимов для мертвых концов приведено в таблице.

Таблица

Диаметр троса, мм	Минимальное количество зажимов	Длина свободного (мертвого) конца троса, мм
3-12	2	80-178
13-16	3	292-350
18-22	4	460-480
24–25	5	660
28-30	6	860
33-36	7	1120
38–58	8	1370–1850
62–65	9	2130
68–78	10	2540–2690
85–90	12	3780

Если в соединении требуется большее количество зажимов, длину свободного конца следует увеличить пропорционально.

Правила установки зажимов на стальные канаты

Перед использованием зажимы должны быть тщательно проверены на:

отсутствие заусенцев, борозд, трещин;
правильность выбранного размера.

Нельзя изменять форму зажима сваркой, нагревом или изгибом — это может ухудшить его рабочие характеристики.

При соединении коушами:

первый зажим устанавливается на расстоянии одной ширины подставки или гнезда зажима от конца загнутой части троса;
второй зажим монтируется непосредственно за петлей с коушем;
остальные зажимы располагаются равномерно между первым и вторым так, чтобы расстояние между ними было не меньше одной и не больше трёх величин ширины зажима.

После этого, слегка натянув трос, нужно равномерно зажать все гайки, добиваясь требуемого момента затяжки.

Тросовый зажим в строительстве

Клиновой зажим – особое устройство для стального троса, предназначенное для прочного соединения тросов друг с другом. Еще одна функция этого приспособления – изготовление петель на концах тросов. Все, что нужно знать о зажимах:

Предназначение зажимов в строительных работах
Виды приспособлений для тросов из стали
Особенности и нюансы клиновых и специализированных зажимов
Изготовление своими руками зажима для троса

Предназначение зажимов в строительных работах

Итак, как же применяется это устройство на строительных площадках? Преимущественно это устройство используется в работах с тяжелыми нагрузками и большими весами, этим обуславливается изготовление зажимов для троса принципиально только из высококачественных и прочных материалов. Для всех производителей действуют строгие стандарты изготовления зажимов, соблюдение которых обязательно. Структура конструкции этого приспособления не сложная. Зажимы состоят из стальной дуги и пары шестигранных гаек. Для гарантированного обеспечения надежности и безопасности крепления обычно устанавливают не менее трех зажимов на одном тросе. Однако, если нагрузка значительно больше, чем может выдержать это приспособление, рекомендуется не добавлять количество зажимов, а выбрать другой тип фиксатора.

При производстве зажимов используются только проверенные высококачественные металлы. Это позволяет быть уверенными в надежности закрепления на двух концах этой детали. Дополнительное покрытие детали добавочным защитным слоем обеспечивает полную безопасность и надежность. Добиться этого можно используя гальваническую оцинковку. Она качественно защищает сталь от коррозии и любого влияния окружающей среды.

Неправильная установка зажима на стальном тросе может повлечь за собой печальные последствия, став причиной обрыва деталей. Чтобы этого избежать, рекомендуется внимательно прочитать инструкцию по установке. Первоначально край троса нужно ввести в дугу, затем он закрепляется внутри с помощью шестигранных гаек, которые служат особым замком. Завинчиваются гайки в разные стороны, так как трос располагается между ними, закручивание должно быть максимально полным, чтобы концы троса были плотно прижаты.

Виды зажимов для стального троса

Зажимы классифицируются по конструкции, материалу и предназначению. Также зажимы различаются диаметром, от наиболее популярных трех и пяти миллиметров до сорока. По предназначению зажимы делятся на усиленные и обычные. По конструкции они подразделяются на одинарные и двойные, дугообразные и плоские. Самыми популярными материалами, используемыми при производстве зажимов, являются медь, сталь и алюминий, применяемый в тяжелых условиях эксплуатации, благодаря оцинковке.

Самыми популярными являются зажимы с обычной конструкцией. Этот вариант используется в бытовой сфере и не предназначен для серьезных нагрузок. Чаще всего такие зажимы изготовляют из оцинкованной стали 2 класса. По внешнему виду они представляют собой петлю, закрытую у основания, имеющую два надежных болта. Другим подвидом зажима с обычной конструкцией является его усиленный вариант, с более основательной комплектацией. Он оснащен усилениями механизма затвора и поэтому может применяться при более ответственных условиях.

Для плоского вида этого устройства в производстве обычно используется углеродистая сталь, обладающая высокой прочностью, которая достигается за счет покрытия поверхности зажима цинком. Диаметр такого вида зажимов варьируется от 2-х до 40 мм. Конструкция этого приспособления несколько отличается от привычного варианта. Он состоит из двух пластин, соединенных между собой болтом и гайкой. Область применения такого вида – создание петлей на концах расчалки, сращивание различных такелажей и стальных тросов. Для надежного обеспечения безопасности рекомендуется устанавливать не менее двух таких зажимов.

Подвидами плоских зажимов являются двойные и одинарные виды. Различаются они количеством имеющихся болтов. Как видно из названия, одинарные зажимы крепятся с помощью одного болта, а двойные с помощью двух. Область применения этих двух видов одинакова.

Еще один тип конструкции зажимов – дугообразный. Он представлен цилиндром, загнутым в дугу. На его концах находятся два болта, при помощи которых и происходит закрепление. Устройства такой формы применяются в основном для того, чтобы соединить два стальных троса, но создание петли тоже вполне возможно. Такой вид идеально подходит для больших нагрузок и тяжелых условий, поэтому чаще всего он используется в промышленном производстве. Стандартный дугообразный зажим способен выдержать до 100кг.

Особенности и нюансы клиновых и специализированных зажимов

Без крепких и надежных зажимов не обойтись в строительстве. Большое число специализированных строительных работ выполняется с тягой и подъемом различных материалов с крупным объемом и весом. Зафиксировать такие строительные объекты можно с помощью подпружиненных зажимов. Их высокая прочность позволяет выполнять функцию не только соединения тросов, но и фиксированного крепления грузов.

Устройство таких зажимов похоже на стандартное. Жесткое и стабильное соединение обеспечивается двумя рычагами с подвижными скобами и стальной дугой. Такое конструктивное решение обеспечивает стойкую фиксацию на тросах различного диаметра.

Так же широким спросом у профессионалов пользуется клиновая разновидность зажимов. Он отлично подходит для соединения устройств из алюминия и стали, алюминиевых и медных тросов диаметром до 100мм. Отличает такие зажимы высокая износоустойчивость, которая достигается использованием при производстве деталей таких материалов, как различные алюминиевые сплавы, бронза и чугунная сталь.

При установке в болтовые зажимы с большим сечением тросов из алюминия и стали рекомендуется использовать специализированные мягкие алюминиевые прокладки. Это позволит обеспечить соединению крепкую устойчивость и надежность. Однако нужно знать, что любая конструкция нуждается в своевременной корректировке. Вторичное подтягивание зажимов необходимо делать не позднее 10 дней с момента установки. Подтяжка начинается с прессования алюминиевого корпуса петли. Затем вводится анкер из стали, а после него при помощи стального механизма вновь вставляется корпус.

Изготовление своими руками зажима для стального троса

Зажимы для стальных тросов находят свое применение в огромном количестве отраслей. Стандартные домашние дела тоже не обходятся без этого простого приспособления. Это не понаслышке знают автолюбители и часто пользуются самодельной версией такого устройства. Это приспособление отлично подойдет для бытовых работ и может использоваться в качестве буксира. Главное помнить, что собственноручно сделанная деталь не должна применять с очень тяжелыми нагрузками. Необходимыми элементами для собственноручного создания зажима являются пара болтов и гаек, несколько стальных пластинок и труба из металла. Диаметр этой трубки подбирается исходя из диаметра планируемого используемого троса. Если планируется соединение двух тросов друг с другом, то диаметр трубы должен быть настолько большим, чтобы два троса могли пройти в одно отверстие в разные стороны. При выборе пластинок так же необходимо учитывать размер троса. Первоначально трубку необходимо согнуть в форме дуги, затем ввести в нее трос и вытянуть его примерно на 10-15 сантиметров. Потом трос и его конец сверху и снизу накрываются металлическими пластинками. Далее с помощью надежных болтов и гаек нужно обеспечить крепкое соединение между собой этих пластинок. Такое приспособление может пригодиться и для создания петли. Таким образом, зажимы для стальных тросов являются необходимым элементом и могут применяться во многих сферах деятельности.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Такелаж и его применение

Такелажем называют совокупность приспособлений, используемых во всех отраслях человеческой деятельности. Сегодня понятие такелажа связывают и с разнообразными устройствами для захвата, подъема и перемещения объемных и тяжелых грузов.

По сути, такелаж – это совокупность различных приспособлений для поднятия, перемещения или фиксации грузов. Он состоит из цепей, стальных канатов, а также всевозможных крепежных элементов: карабины, звенья, скобы такелажные, талрепы, коуши и зажимы всех видов, вертлюги и т.д. Естественно при разных такелажных работах необходимо приобретение и использование специального такелажа зависящего от массы и высоты подъема груза.

В продажу такелажа входят и скобы, и зажимы с проушинами, и некоторые ГПМ средней по уровню механизации, которые способны качественно и безопасно выполнять большинство погрузо-разгрузочных работ. Все элементы такелажа изготавливаются из высокопрочных, качественных материалов, так как от надежности крепежа зависит в определенной степени не только сохранность груза, но жизнь и здоровье работников!

Такелаж — элементы крепежных систем редназначенных для крепления, подъема и перемещения грузов.

Подразделяются на:

грузоподъемный такелаж — для производства грузозахватных приспособлений (стропов, траверс) и оборудования (кранов, лебедок, талей)
негрузоподъемный (коммерческий) такелаж — для использования в бытовых целях (растяжки, крепления)

Принцип разделения – различия в химическом составе металла, что определяется разным классом прочности — величиной нагрузки, при превышении которой происходит разрушение металла. Для коммерческого такелажа обычно используется сталь классом прочности 2, для грузового такелажа – классом прочности 8.8

Скобы такелажные

Такелажные скобы применяются в грузоподъемных и статичных системах в качестве съемных связок для присоединения стальных канатов, цепей и других такелажных приспособлений. Скоба такелажная незаменима для быстрого крепления или соединения между собой цепей, тросов, канатов и иных такелажных устройств.

Существуют скобы двух типов: прямые и омегообразные. Выбор конструкции обуславливается областью применения – для подъема грузов, либо для статичной фиксации. Размер скобы соответствует диаметру поперечного сечения.

Для сцеплений краткосрочного назначения можно использовать скобы такелажные с винтовым штифтом, а долгосрочные и постоянные связки лучше соединять скобами с предохранительным болтом.

Производя работы по сцеплению конструкций или подъему тяжеловесных грузов, предпочтение следует отдавать элементам, которые соответствуют условиям использования оборудования и техническим особенностям крепежного устройства.

Скобы должны использоваться в соответствии с регламентированными правилами эксплуатации, соблюдение которых обеспечит надежное крепление и безопасную работу. Следует отметить, что для гарантий безопасного использования вся продукция подлежит обязательной сертификации.

Талрепы

Талреп – это техническое приспособление для монтажных, строительных и других видов работ. Он используется для выбора слабины стальных канатов и тросов при закреплении оборудования. Другими словами, с его помощью производится регулировка натяжения. Особенно часто это устройство применятся для обеспечения необходимого натяжения проводов, стальных канатов, используемых для крепления перевозимого груза.

Принцип действия приспособления заключается в конструкции из винтов с резьбой в противоположные стороны. Конец винта выполнен в форме кольца или крюка, к которым прикрепляется канат. Винты вкручиваются в корпус с отверстиями для резьбы, после чего вращением конструкции достигается нужное натяжение или ослабление троса. Обратите внимание, что талрепы разработаны только для линейного регулирования или натяжения. В зависимости от назначения, концы винтов и их комбинации могут быть различны. Талрепы можно разделить на модификации: «кольцо-кольцо», «крюк-кольцо»,:»крюк-крюк». Применяются подобные устройства в случае необходимости натяжения и могут быть использованы как для самых простых работ (установка растяжек), так и для серьезных решений в строительных и монтажных работах (строительство мостов).

Наименование	S, D	Min мм ( К )	Max мм ( J )	Нагрузка тн
5х70	8	113	163	0,06
6х110	9	150	235	0,22
8х110	11	161	241	0,41
10х125	13	203	288	0,66
12х125	16	221	296	0,94
16х170	22	287	392	1,8
20х225	24	329	458	2,75

Талрепы DIN 1480 не предназначены для подъёмных операций.

Коуши и Зажимы для каната

Коуши — предназначены для установки на канат при изготовлении петли на его конце. Предохраняет канат от перетирания, делает петлю более плавной.

Коуш представляет собой металлическую оправу круглой, треугольной или каплевидной формы, имеющую желоб на внешней стороне. Коуш вставляется в канатную петлю для предохранения каната от истирания и излома. Коуши широко используются в грузоподъемных системах, может быть установлен как на стальные, так и на растительные и синтетические канаты. Размеры коуша определяются диаметром самого троса. Изготавливаются из стали, поверхность оцинковывается, либо окрашивается.

Зажим для тросов, канатов, стропов используется для крепления и изготовления петель на концах канатов, тросов. Размеры зажимов определяются диаметром зажимаемого каната или троса. Количество устанавливаемых зажимов на одно место крепления – от 3 до 5 шт.

Зажимы различаются:

по назначению: обычные и самые распространенные — зажим для троса (зажим канатный) DIN 741 изготавливается из оцинкованной стали и имеет вид закрытой петли с двумя болтами в основании. Этот тип изделия является бытовым и предназначен для небольших нагрузок. Зажим канатный винтовой DIN 1142 — усиленный, предназначенный для грузовых систем.

Зажим двойной (DUPLEX)

Основное применение — cращивания стальных тросов, создания петель на концах расчалок и другого так называемого стоячего такелажа. Duplex отличается от Simplex более высокой прочностью сращивания.

Материал: Сталь, гальваническое защитное покрытие: белый цинк.

Зажим одинарный (SIMPLEX)

Основное назначение — сращивания стальных тросов, создания петель на концах расчалок и другого так называемого стоячего такелажа. Duplex отличается от Simplex более высокой прочностью сращивания.

Материал: Сталь, гальваническое защитное покрытие: оцинковка (белый цинк).

Тросовый зажим

Представляет собой алюминиевый сплющенный полый цилиндр. Рекомендуется для соединения тросов между собой, а также для изготовления петель на концах троса.

Диаметр зажимаемого каната, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, гр/1шт.
1,5	1,8	3,6	3,5	5,3	6	0,21
2	2,4	4,8	4,5	6,9	7	0,24
2,5	3	6	5,1	8,1	9	0,5
3	3,5	7	6,1	9,6	11	0,84
3,5	4	8	7	11	13	1,32
4	4,5	9	7,9	12,4	14	1,81
4,5	5,1	10,2	8,9	14	16	2,61
5	5,6	11,2	9,8	15,4	18	3,57

Блоки

Блоки промышленные для канатов (тросов). Блоки грузовые используются для изменения направления движения груза и применения рычага для облегчения подъема, перемещения груза. Блоки канатные применяются в монтажных, строительных и такелажных работах.

Блоки различаются: по количеству роликов (ручьев) – одинарные, двойные, тройные .
по типу роликов и используемого каната – пластиковые для синтетических канатов, металлические для стальных канатов.
— Блоки для канатов (тросов) могут комплектоваться вертлюгом. Маркировка блоков проставляется в зависимости от диаметра используемого каната (троса).

Одиночный и двойной блок с металлическим диском (шкивом). Блок с металлическим шкивом предназначен для изменения направления движения каната и увеличения силы (рычага) в грузоподъёмном оборудовании.

Карабины предназначены для соединения крепежных элементов между собой или к чему-нибудь. Карабин – механизм для соединения крепежных элементов между собой. Применяются в разных областях человеческой жизнедеятельности: в скалолазании и альпинизме, парашютном спорте, является частью грузоподъемного оборудования, используется в качестве крепления в рюкзаках, ранцах, сумках, для крепления поводков животных. В зависимости от назначения карабины изготавливаются из различных материалов.

Разделяются по видам:

«пожарный» DIN 5299C – карабин с быстроразъемным соединением (пружинной защелкой) для крепления цепей, тросов и канатов между собой или к чему-либо.
DIN 5299 D – аналог пожарного карабина с винтовой муфтой для закрытия, которая не дает карабину самостоятельно раскрываться. Муфта может быть простой (резьбовой) или автоматической
стальной (простой) – карабин овальной формы с винтовой муфтой для закрытия
карабин для животных (ключный)- служат для прикрепления поводка к ошейнику, ремней к сумкам, рюкзакам.
карабин тип 125 с вертлюгом — для бытовых целей

При выборе карабина надо учитывать специфику его использования. Карабин грузовой используется для поднятия грузов, должен обладать большим запасом прочности и надежности. Веревочный карабин может быть более простой конструкции, чем карабин для каната, троса. Маркировка карабина определяется толщиной прутка в мм.

Карабин стальной DIN 5299С (пожарный)

Стальной пожарный карабин (DIN 5299C) применяется для быстрого и надежного крепления тросов и цепей между собой или к чему-либо. Изготовлен из углеродистой стали класса 2, покрытие оцинкованный.
Размер пожарного карабина определяется по диаметру поперечного сечения проволоки (прутка).

Карабин стальной DIN 5299D

Стальной карабин DIN 5299D с винтовой муфтой (фиксатором) применяется для быстрого и надежного крепления тросов и цепей между собой или к чему-либо. Изготовлен из углеродистой стали класса 2, покрытие оцинкованный.
Размер карабина c фиксатором определяется по диаметру поперечного сечения проволоки (прутка).

Карабин стальной (простой), карабин винтовой

Стальной карабин «звено цепи» с винтовой муфтой (фиксатором) применяется для быстрого и надежного крепления тросов и цепей между собой или к чему-либо. Изготовлен из углеродистой стали класса 2, покрытие оцинкованный.
Размер карабина определяется по диаметру поперечного сечения проволоки (прутка).

Стальной канат (трос) – необходимый элемент механизмов и оборудования для подъема и перемещения грузов. Изготавливается из отдельных стальных проволок, часто с добавлением синтетического или растительного сердечника. Сердечник необходим для опоры стальным проволкам каната, позволяет уменьшить поперечную деформацию каната, уменьшает радиальные нагрузки.

Производство стальных канатов осуществляется, в частности по стандартам DIN 3052, 3053, 3055, 3060, 3062 .

Канаты различаются:

по свивке (конструкции) — канат 1*7, 1*19 состоит из проволок, свитых в одну прядь. Конструкция каната 6*7 означает 6 прядей по 7 проволок в каждой, аналогично 6*19, 6*37 и т.д. Чем больше концентрических слоев, тем прочнее канат.
по типу покрытия — оцинкованные канаты, канаты в оболочке (ПВХ). Оболочка (изоляция) обычно производится из поливинилхлорида. Она необходима для защиты каната от коррозии под воздействием погодных условий. При это трос в оплетке не изменяет своих параметров по прочности, грузоподъемности и приобретает дополнительную защиту, что продлевает срок его службы
по типу стали – канаты из нержавеющей стали, стали высокого качества и др.

Оцинкованный стальной канат (трос) DIN 3052 (1×7), DIN 3053 (1×19)

Обозначение канатов: 1х7, 1х19.
Первая цифра – число прядей троса.
Вторая – число проволок в пряди.
область применения: для растяжки
покрытие: оцинкованный

Свивка каната	Диаметр каната, мм	Разрушающая нагрузка, не менее kN	Примерный вес, кг/100м
1*7	1	0,75	0,44
	1,5	1,93	1,12
	2	3,01	1,75
	3	7,71	4,47
1*19	1	0,83	0,51
	1,5	2,25	1,36
	2	3,33	2,03
	3	7,49	4,56
	4	13,3	8,11

Оцинкованный стальной канат (трос)

сердечником DIN 3055 (6×7+ FC)

Обозначение стального троса: 6 х 7 + FC.
Первая цифра – число прядей троса.
Вторая – число проволок в пряди.
Буквы – материал сердечника: FC – растительный
Область применения: для растяжки
покрытие: оцинкованный

Свивка каната	Диаметр каната, мм	Разрушающая нагрузка, не менее kN	Примерный вес, кг/100м
6×7+FC	2	1,95	1,4
	3	4,39	3,2
	4	7,8	5,6
	5	12,2	8,8
	6	17,5	12,6
	8	31,2	22,5
	10	48,8	35,1

Оцинкованный стальной канат (трос) с

сердечником DIN 3060 (6×19+ FC)

Обозначение стального троса: 6 х 19 + FC.
Первая цифра – число прядей троса.
Вторая – число проволок в пряди.
Буквы – материал сердечника: FC – растительный

область применения: для растяжки
покрытие: оцинкованный

Свивка каната	Диаметр каната, мм	Разрушающая нагрузка, не менее kN	Примерный вес, кг/100м
6×19+FC	3	4,06	3,1
	4	7,22	5,5
	5	11,3	8,7
	6	16,2	12,5
	8	28,9	22,1
	10	45,1	34,6
	12	65	49,8
	14	88,5	67,8
	16	116	88,6
	18	146	112,0

Как правильно сращивать провода

Фото: Эванс Брасфилд

Снова и снова люди говорили мне, что они боятся модифицировать жгут проводов своего велосипеда, чтобы установить новый аксессуар. Если немного покопаться, багабу обычно боится вплетать провода в обвязку велосипеда. Разрезать жгут проводов вашего мотоцикла не следует легкомысленно и пытаться делать это только тогда, когда вы уверены, какие провода следует разрезать — скажем, получив заводское руководство по обслуживанию — процесс на самом деле не так уж и страшен.

Соединение проводов — это процесс физического соединения двух или более проводов для создания механически прочного и электрически безопасного пути. Это можно сделать несколькими способами. Механические соединители, которые физически зажимают провода вместе или к общему проводнику, являются самыми простыми, но они занимают больше места, и определенные виды подвержены выходу из строя. При пайке используется горячий утюг для нагрева проводов до температуры, при которой припой расплавляется, а когда он остывает, это обеспечивает прочное физическое соединение и электрическую проводимость.Однако пайка также является большим источником беспокойства для новичков. Не бойтесь, сращивание проводов вполне допустимо, если все сделано правильно.

Источником страха перед сращиванием обычно является незнание пайки, которую, по-видимому, многие считают, что ее следует делать только в полночь, во время полнолуния, практикующим темные искусства. К счастью, эта идея вздор. Любой, даже тот, у кого руки трясутся так же сильно, как у меня, может научиться паять с минимальными затратами крови и сокровищ.

Включите: как установить коммутируемое дополнительное питание на ваш мотоцикл

Разъем для проводов — олицетворение зла. Кусок справа прорезает изоляцию провода, что может привести к повреждению жилы внутри. Вибрация мотоцикла может ослабить кран и вызвать периодические сбои в подключении или просто выскочить из провода.

Какие у меня варианты подключения?

Самыми распространенными разъемами, которые вы найдете в наборах послепродажного обслуживания, являются ответвители для обжима проводов.Это инструменты дьявола. Выбросьте их и научитесь паять или использовать разъемы Posi-Lock, которые немного дороже, но у меня еще не было ни одного выхода из строя. С разъемами Posi-Lock снимите примерно полдюйма изоляции с концов проводов, но не скручивайте отдельные жилы. Наденьте пластиковый хомут на конец провода, а затем плотно закрутите хомут и проволоку в корпус Posi-Lock. Повторите то же самое с другим концом провода. В результате получается прочное электрически исправное соединение, которое я использовал годами, когда не хватало места для пайки.Я также использовал фиксаторы Posi-Locks в качестве соединителей проводов в местах, где соединение может периодически отключаться.

Posi-Lock обеспечивает надежность и обратимость стыковых соединений без пайки.

При правильной сборке стыковое соединение имеет такую же прочность, как и паяные соединения, показанные ниже. Posi-Taps допускает трехстороннее соединение.

Причина, по которой отводы с опрессовкой проводов опасны, довольно проста. Хотя вы могли подумать, что они упростят сращивание, просто зафиксировав их на месте, они также могут прорезать некоторые из настоящих жил проволоки, делая проволоку более слабой, более устойчивой и более склонной к выходу из строя.Кроме того, окружающая среда с высокой вибрацией мотоцикла увеличивает вероятность ослабления соединений обжима и возникновения периодических отказов, которые сложно отследить.

Стыковое соединение используется для соединения проводов, идущих в одном направлении.

Чем вы сращиваете провода?

Приличный паяльник на 40 Вт можно купить менее чем за 20 долларов, но я рекомендую паяльник с регулируемым переключателем и встроенной подставкой. Если вы посмотрите на распродажи, их можно будет купить за 35 долларов или меньше. Вам нужен проволочный припой достаточно узкого калибра, чтобы его можно было легко расплавить с калибром проволоки, обычно встречающимся на мотоциклах, обычно 18 калибра для большинства целей.Я обычно покупаю припой без канифольного сердечника, предпочитая нанести немного флюса на оголенные провода перед их нагреванием и нанесением припоя.

Пигтейл используется для отвода провода обратно к проводу, к которому он подключен. Хороший пример того, когда выбрать косичку или стыковое соединение, можно найти здесь.

Вы должны научиться паять что-нибудь кроме жгута проводов. Для этой статьи я выбрал провод 18 калибра красного и синего цветов, чтобы было легче увидеть, как они сочетаются друг с другом.При сращивании проводов обычно используется один из трех видов сращивания: стыковое сращивание, когда две проволоки соединяются в одну непрерывную проволоку; стык пигтейла, где провода лежат рядом друг с другом; и трехстороннее соединение, которое подводит второй провод к середине другого провода.

Этот трехсторонний соединитель вставляет красный провод в середину синего. Это пример, в котором обычно используются низкокачественные отводы для обжима проводов. Не поддавайтесь искушению.Несмотря на то, что пайка проводов в линию является сложной задачей, после обмотки это соединение намного безопаснее, чем любое обжимное соединение.

Для первых двух стыков необходимо удалить примерно полдюйма изоляции с обоих концов провода. Концы скручены вместе, чтобы обеспечить хорошее механическое соединение между проводами. Подставку с зажимами из крокодиловой кожи можно сделать самодельной или купить, чтобы удерживать провода на месте при нагревании от утюга.

Все три соединения были упакованы в термоусадочную пленку.Иногда, однако, лента — единственный вариант в ограниченном пространстве, в котором вы делаете стык.

Перед тем, как прикасаться жалом к проводам, залудите жало, расплавив на нем небольшое количество припоя. Это помогает распределить тепло, когда наконечник касается проводов. При плавлении припоя к проводам старайтесь не касаться припоем к утюгу. Вместо этого позвольте утюгу нагреть провод до такой степени, чтобы он расплавил припой. Удерживание утюга под проводами позволяет теплу двигаться вверх, в то время как сила тяжести тянет расплавленный припой вниз.Капиллярное действие играет важную роль в распределении припоя по месту соединения. Прикоснитесь к утюгу и припаяйте к нескольким точкам стыка, чтобы убедиться, что он равномерно распределен по жилам проводов. Хотя вы хотите, чтобы припой покрыл большую часть стыка, старайтесь не оставлять на стыке большие капли припоя. Это выглядит некрасиво, и если стык заклеить скотчем, он станет намного больше.

После того, как стык остынет, обрежьте все свободные провода, которые могут проткнуть ленту или термоусадочную пленку.Затем оберните его изолентой или термоусадочной пленкой, чтобы предотвратить случайное заземление на другие провода или разъемы.

Продолжайте практиковать технику пайки до тех пор, пока вы не освоитесь с ней, прежде чем пробовать ее в самых ограниченных пространствах мотоцикла.

Паяльные инструменты

Хотя вы можете начать с простого однотемпературного паяльника и рулона припоя, я обнаружил, что вложения в паяльную станцию с регулируемой температурой окупаются.Во-первых, у них обычно есть удобное место для размещения горячего утюга между использованиями. Больше никаких ожогов на верстаке. Во-вторых, у них также может быть держатель для губки, который позволяет легко очистить наконечник перед тем, как вы начнете новый стык. Другой инструмент, который я рекомендую, — это рука помощи, которая удерживает провода на месте, когда вы работаете на скамейке. Это делает жизнь намного проще.

Эту базовую паяльную станцию можно купить чуть больше 30 долларов.

Магазин для паяльной станции Vastar здесь

У меня не очень устойчивые руки.Итак, этот инструмент на вес золота, когда мне нужно припаять несколько проводов — и все это менее чем за 10 долларов.

Магазин для Neiko 01902 Регулируемая рука помощи здесь

При работе с велосипедом лучше всего защитить другие провода в жгуте, поместив кусок картона между паяемыми и нетронутыми проводами.

Мы стремимся находить, исследовать и рекомендовать лучшие продукты. Мы зарабатываем комиссионные с покупок, которые вы совершаете, используя розничные ссылки в наших обзорах продуктов. Узнайте больше о том, как это работает .

Как лучше всего соединить два провода без пайки? : electronics

Стыковые соединения содержат небольшую медную трубку. Вы вставляете первый провод сращивания в один конец, а затем разбиваете этот конец медной трубки с помощью подходящего обжимного инструмента. Затем вы проделываете то же самое с другим концом. Конечным результатом является то, что вы сварили обе проволоки холодной сваркой с очень проводящим промежуточным звеном.Обжимной инструмент обычно имеет С-образный вырез с одной стороны и небольшой выступ с другой, в результате чего обжимное сечение имеет подковообразную форму. Некоторые обжимные инструменты имеют две закругленные поверхности, что приводит к более овальной форме обжима. Первый чаще используется на неизолированных наконечниках, а второй — на изолированных, как я указал на первом рисунке. Однако первые имеют тенденцию давать лучший обжим, и есть версии, которые предназначены для изолированных наконечников. Недостатком является то, что выступы имеют разрез на одной стороне трубы, и при использовании обжимных клещей первого типа C-образный вырез должен располагаться на разрезной стороне, чтобы не повредить выступ.Последний тип обжима работает в любой ориентации.

Обмотка проволоки — это, вероятно, не то, что вы ищете, но о ней стоит упомянуть. Он используется для соединения проводов с контактами, обычно разъемов для электрических компонентов. Холодная сварка происходит на углах столба, вокруг которого наматывается проволока.

Другие упоминали соединение Western Union Splice, которое технически представляет собой разновидность обмотки проводов. Для правильной работы он должен быть очень тугим. Скручивание — это один из способов добиться силы, достаточной для возникновения холодной сварки.

Проволочные гайки имеют металлическую вставку с конической резьбой в наконечнике, которая при затягивании на провода врезается в них. Поскольку он имеет коническую форму, он тем сильнее прижимает провода друг к другу, чем больше на него нанизывается. Электропроводность между проводами происходит через металлическую вставку, а также непосредственно от провода к проводу.

Клеммные колодки по сути представляют собой пару винтовых клемм на общем проводящем блоке. В большинстве случаев их много, изолированно друг от друга. Вероятно, это не то, что вы хотите использовать для большинства ваших соединений, но очень полезно, когда вам нужен доступ к ряду соединений, которые выходят на множество разных вещей, и отличное место для проверки напряжений.Существует много типов клеммных колодок, и некоторые из них требуют, чтобы наконечники с лопаткой или кольцом были обжаты на многожильном проводе, иначе жилы будут выдавливаться из-под головки винта. Другие работают должным образом только с одножильным проводом (или многожильным проводом с очень небольшим количеством жил), а некоторые одинаково хорошо работают с обоими типами.

Сращивание проводов вручную | KnowYourParts

Техника сращивания проводов вручную существует уже давно, поэтому я не могу брать на себя ответственность за ее изобретение или усовершенствование.

Плохие электрические соединения вызывают нагрев. Чем дольше ток протекает через соединение, тем горячее становится соединение. Это, в свою очередь, еще больше увеличивает сопротивление. Проблема стыкового соединителя в том, что это одна площадь поверхности. Поскольку электричество течет «по» жилам проводов, а не «в них», при этом функционально не используется вся их площадь поверхности. Использование этого метода ручного сращивания позволит проводу передавать больше электрического усилия, чем при использовании стыкового соединителя, и будет выделять меньше тепла.

Шаг 1: Зачистите примерно 3/4 дюйма изоляции с обоих проводов. Наденьте на провод отрезок термоусадочной трубки. (Не забудьте об этом шаге … или пожалеете об этом после того, как закончите сращивание.) Разделите оголенные пряди на две равные части и сформируйте из них букву «Y».

Шаг 2: Держа провод в каждой руке, возьмите «Y» и сцепите два провода вместе. Но оставьте пространство между двумя буквами «Y», достаточно большое, чтобы внешняя изоляция от «нулевого» отрезка провода могла легко проходить.Уложите Y-образные части вдоль проволоки, не загибая их назад, прямо и ровно вместе с проволокой.

Найдите край зазора, который вы оставили в Y (это измерение толщины внешней изоляции, примерно на полпути между двумя проводами).

Шаг 3: Зажмите одной рукой это место, взяв ножки Y с той же стороны, и поставьте их прямо под углом 90 градусов от места стыка. Теперь другой рукой с сильным нажимом пальца поверните две ножки «Y» вокруг стыка по направлению к противоположному проводу.Если все сделано правильно, промежуток, который вы оставили между двумя буквами «Y», будет фактически уменьшаться и заканчиваться в том месте, где начинается изоляция. Кроме того, зажимая и скручивая оголенный провод, старайтесь по возможности плотно прилегать к нему. Вы хотите, чтобы он не превышал наружный диаметр изолированных секций.

Шаг 4: Теперь переключите процедуры с правой руки на левую, поставьте другой комплект Y-образных ветвей на 90 градусов и сделайте то же обжатие и полностью поверните к другому изолированному участку провода.

При пайке следите за тем, чтобы стык не пропитался припоем. Припой служит только для того, чтобы удерживать стык на месте, чтобы он не распускался, а термоусадочная трубка служит для общей защиты от атмосферных воздействий и для защиты оголенного провода. Как только вы освоите это, вы обнаружите, что соединение очень прочное даже без припоя или термоусадочной трубки.

Если все сделано правильно, стык должен иметь надежную механическую фиксацию без пайки. Для кабеля батареи, 4 калибра и больше, обжимные или припаянные разъемы по-прежнему являются лучшим методом.Но для проволоки среднего калибра этот метод работает очень хорошо.

Попробуйте, и когда вы овладеете техникой сращивания проводов вручную, испытайте ее на своих друзьях и посмотрите, сколько усилий им требуется, чтобы разорвать соединение, даже не паяя.

Работа с проводом — learn.sparkfun.com

Добавлено в избранное Любимый 40

Как соединять провода

Подготовьте провод, зачистив концы проводов с помощью приспособления для зачистки проводов.Если вы работаете с многожильным проводом, попробуйте скрутить концы, чтобы сгруппировать жилы вместе, и залудите кончики перед пайкой.

Отрежьте кусок термоусадки, чтобы закрыть оголенные провода. Пропустите термоусадочную пленку через один из проводов. Обязательно сдвиньте термоусадочную пленку с места сварки.

Поверните клеммы проводов друг к другу и соедините оголенные концы вместе.

Удерживайте провода вместе с помощью ленты, чтобы удерживать провода на месте против паяльного коврика.

Добавьте припой на провода. Старайтесь не оставлять паяльник на проводах слишком долго. Изоляция может расплавиться, обнажив больше проводов.

Убедитесь, что нижняя сторона провода также припаяна.

Переверните провод и распределите по ним припой. При необходимости добавьте флюс и припой для покрытия проводов.

Если вы используете термоусадку, наденьте ее на клемму, чтобы изолировать соединение. Нагрейте термоусадку паяльником или термовоздушной паяльной станцией.


Тепло от паяльника	Тепло от паяльной станции горячего воздуха

По завершении термоусадка должна плотно прилегать к оголенному проводу.

Советы: Ищете другие идеи и методы резки проволоки? Попробуйте скрутить провода вместе. Скрученные провода могут быть обращены друг к другу (иначе говоря, скрученная спираль) или в одном направлении.
Вы также можете попробовать зацепить и скрутить провода вместе в соединителе Western Union (a.к.а. Линейщик сращивания). Этот метод идеально подходит для одножильных проводов, но его можно использовать и для многожильных проводов.
Для продвинутых пользователей вы также можете врезаться в провод для тройника Western вместо того, чтобы разрезать провод прямо. Это полезно при добавлении компонента (ов) (т. Е. Подтягивающего резистора), если у вас ограниченное пространство для работы, чтобы сэкономить время и сократить расходы. Просто зачистите середину вашего провода, удалите изоляцию с помощью ножа для хобби / паяльника, намотайте отдельный провод / клемму на оголенный провод и припаяйте.Когда закончите, добавьте немного термоусадки или горячего клея для изоляции. На изображении ниже показаны резистор и провод, добавляемые к середине двух проводов.

Western Метод Т-образного сращивания, используемый для соединения 3 перемычек и 10 кОм; Резистор

Совет: Возникли проблемы с соединением проводов вместе или подключением проводов к контакту? Попробуйте использовать печатную плату в качестве опоры при пайке, аналогичную той, которая встроена в специальный удлинительный кабель EL.

← Предыдущая страница
Как зачистить провод

Можно ли подсоединить кабели Ethernet?

Уведомление об аффилированных лицах: как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Мы все испытали то время, когда кабеля Ethernet, необходимого для подключения наших устройств к нашим домашним сетям, не хватало. Это заставило меня задуматься о том, можно ли соединить кабели Ethernet, чтобы сделать их длиннее, или есть лучшие альтернативы.

Ethernet-кабели можно соединить с помощью соединителя RJ45 с двумя гнездовыми гнездами, если оба кабеля уже заделаны. Один конец каждого кабеля Ethernet необходимо вставить в соединитель до щелчка.Однако использование ответвителя может привести к потере сигнала в кабелях.

Хотя использование соединителя RJ45 может помочь при соединении двух кабелей Ethernet вместе, это не лучшее решение. Давайте рассмотрим некоторые альтернативы, чтобы определить лучший способ получить кабель Ethernet необходимой длины.

Используйте соединитель RJ45

Несомненно, самым дешевым и простым способом соединения кабелей Ethernet является использование соединителя RJ45 .

Разветвитель RJ45 — это небольшое устройство, обычно сделанное из пластика, с двумя гнездовыми разъемами RJ45 на каждом конце.

Они предназначены для соединения двух кабелей Ethernet вместе и могут быть особенно полезны, когда у вас есть два более коротких кабеля.

По сути, он превращает два более коротких отрезка в один более длинный кабель.

Разъемы

RJ45 действительно невозможно сделать проще в использовании.

Это просто случай, когда вы берете один из ваших кабелей Ethernet и вставляете один конец в одно из гнездовых гнезд на соединителе, пока вы не услышите щелчок.

Повторите этот процесс с одним отрезком кабеля, и вы обнаружите, что соединитель находится между двумя отрезками.

Последним шагом будет подключение других концов каждого кабеля к тому месту, где они должны быть, будь то маршрутизатор, сетевой коммутатор или конечное устройство, такое как ПК.

Чтобы отсоединить кабели от соединителя, удерживайте язычок на конце кабеля, одновременно вытягивая его.

При использовании соединителя следует обратить внимание на то, что оба конца кабелей Ethernet должны быть уже заделаны.

Это означает, что на конце у них будет разъем RJ45, который обжат, чтобы удерживать его на месте. По сути, незащищенных проводов не останется.

Да, соединители Ethernet идеальны, учитывая их простоту в использовании и то, что их покупка стоит всего несколько долларов, но это не лучшее решение.

Соединение кабеля Ethernet с RJ45 может повлиять на сигнал, который проходит по обеим длинам кабеля, поэтому я считаю их идеальным временным решением, но не постоянным решением.

Скручиваем провода вместе

Еще один бюджетный способ соединения кабелей Ethernet — зачистить провод и скрутить внутренние провода вместе.

Этот процесс сначала включает в себя удаление части внешней оболочки, которая защищает скрученные медные провода внутри, обнажая их.

После того, как это будет сделано на обеих длинах кабеля и у вас будет приличное количество проводов для работы, вам нужно будет скрутить оба набора внутренних проводов вместе, чтобы это выглядело так, как будто это одна длина.

Когда вы будете уверены, что они настолько надежны, насколько это возможно, оберните соединение изолентой.

Я считаю этот вариант подходящим, чтобы вывести вас из затруднительного положения, пока вы организуете более постоянное решение.

Определенно не стоит пытаться использовать этот долгий срок, особенно если учесть, что провода только скручены вместе, и они могут отсоединиться, если их переместить.

Не только это, но и скрученные провода рано или поздно выйдут из строя из-за коррозии.

Я бы посоветовал использовать этот метод, чтобы быстро подготовить вас к работе, если вам нужно, но как можно скорее найдите более надежное и постоянное решение.

Спаяйте части вместе

Альтернативой, которую можно использовать, если у вас есть оголенные провода для работы, является попытка спаять оба отрезка кабеля вместе.

Применяются те же шаги, что я описал выше, но вместо того, чтобы скручивать провода вместе и надеяться, что изолента удерживает их на месте, вы вместо этого спаяете провода вместе.

Этот метод будет означать, что ваша временная длина кабеля Ethernet, вероятно, прослужит немного дольше, но я бы не рекомендовал пытаться это делать, если вы действительно не знаете, что делаете.

Опять же, этот способ соединения кабелей Ethernet можно использовать для относительно быстрого запуска и работы, но все же ищите лучшее и более надежное решение.

Увеличьте длину кабеля Ethernet

Если у вас есть только два более коротких кабеля и вам нужен один, который немного длиннее, почему бы просто не купить один?

Это может стоить немного дороже, но невероятно легко достать Ethernet-кабель , который уже заделан и бывает разной длины и цвета.

Я рассматриваю это как один из тех случаев, когда проще и менее напряженно купить решение, чем пытаться соединить два отрезка кабеля, и это все еще не работает так, как вам хотелось бы.

Используйте сетевой коммутатор

Одним из лучших и долгосрочных решений для соединения кабелей Ethernet является их косвенное соединение путем размещения между ними сетевого коммутатора .

Существует большое количество разнообразных сетевых коммутаторов, некоторые из которых стоят многие сотни долларов, но для соединения кабелей Ethernet просто и недорогой коммутатор Ethernet отлично справится с этой задачей.

Неуправляемые коммутаторы

— это устройства plug and play, поэтому все, что вам нужно сделать, это подать на них питание, и они сразу же начнут работать.

Вместо того, чтобы вставлять оба конца обоих кабелей в разъемы RJ45 на соединителе, вы подключаете их к свободному порту коммутатора.

Коммутаторы

часто имеют светодиодные индикаторы, указывающие, когда устройство было успешно подключено и передает данные, поэтому будет легко определить, работает оно или нет.

Учитывая, что коммутатору, несомненно, потребуется питание от сети переменного тока , вам необходимо подумать о том, где он будет размещаться по отношению к розетке.

Бесполезно использовать выключатель, если у вас нет другого выбора, кроме как расположиться рядом с розеткой и найти существующую длину кабеля Ethernet, до которой вы не дотянетесь.

При этом вы всегда можете подключить коммутатор к удлинителю, чтобы обеспечить большую гибкость при размещении коммутатора.

Обрезать собственные отрезки кабеля

Решение, которое я всегда рекомендую, и то, что я лично делаю в моей собственной домашней сети, — это терминировать ваши собственные отрезки кабеля Ethernet.

Для этого потребуется несколько инструментов и немного инвестиций во времени и в денежном смысле, но, на мой взгляд, это лучший вариант.

Первым шагом будет покупка коробки кабеля Ethernet общей длиной около 1000 футов.

Если у вас их еще нет, вам также понадобится несколько инструментов для зачистки проводов, инструмент для обжима и несколько разъемов RJ45.

Не вдаваясь в подробности того, как на самом деле заделать кабель, инструменты для зачистки проводов используются для обнажения отдельных проводов, которые затем располагаются в правильном порядке и обрезаются по размеру.

Провода, соблюдая правильный порядок, подаются в разъем RJ45 до упора.

Наконец, соединитель и провод, идущий в него, подаются в обжимной инструмент, который вы сжимаете вместе, пока не услышите, что соединитель обжат.

Если вы ничего не слышите, но прилагаете достаточное усилие, вы сможете увидеть, было ли обжатие успешным, посмотрев на место соединения проводов с разъемом. Вы также не сможете извлечь разъем, если попытаетесь аккуратно его отсоединить.

Не только умение заделывать кабель Ethernet — отличный навык для изучения, но и заделывание собственного кабеля означает, что вы можете получить точную длину, которая вам нужна, без излишнего натяжения или слишком большого провисания.

1000 футов кабеля — тоже большое дело, так что вам не придется какое-то время беспокоиться о том, чтобы получить дополнительный кабель.

Любой кабель, который вы не используете, остается свернутым в коробке, поэтому его можно легко хранить и выкупить снова только тогда, когда вам нужно создать новую длину кабеля.

Этот метод, на мой взгляд, лучший.

Последние мысли

Если вы хотите соединить кабели Ethernet вместе, я бы посоветовал забыть о попытках и вместо этого получить точную длину кабеля, которая вам нужна, на на максимальном расстоянии 100 м или 328 футов .

Если это невозможно или вы не хотите терминировать собственный кабель Ethernet, лучшим вариантом будет установка сетевого коммутатора или соединителя RJ45 между двумя отрезками кабеля.

Коммутатор, вероятно, является лучшим маршрутом, но вы будете ограничены тем, где вы можете его разместить по отношению к доступной розетке, тогда как вы, скорее всего, испытаете некоторое ухудшение сигнала при использовании ответвителя.

Если вам понравилась эта статья и вы нашли ее полезной, то вот некоторые другие, которые вам стоит почитать:

Безопасность

— Как правильно подключать небольшие провода?

безопасность — Как правильно подключать небольшие провода? — Обмен электротехнического стека

Сеть обмена стеком

Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться

Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 2 года, 11 месяцев назад

Просмотрено 21к раз

\ $ \ begingroup \ $

Эти провода могут нести до 1.5А при 5В на улице в ясную погоду. Было бы разумно соединить их, просто склеив изолентой?

Я новичок в электронике, кроме встроенного программирования и простого прототипирования Arduino, поэтому я хотел убедиться, что у меня нет проблем с безопасностью. Надеюсь, это по теме и не слишком элементарно.

Создан 26 июн.

АннаАнна

75511 золотой знак88 серебряных знаков2020 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ 8 \ $ \ begingroup \ $

Для надежного соединения, которое может выдерживать большое количество движений / изгибов, используйте:

Припой
Обжимные клеммы (либо постоянные «стыковые» разъемы, либо клеммы «папа» и «мама», если вы хотите подключать и отключать)
Винтовые клеммы («клеммная колодка»)

(Изображение с pixabay.com)

(Изображение с wikipedia.org)

Для более временного соединения, которое можно быстро добавить / удалить: используйте подпружиненные клеммы

(Изображение с dhgate.com)

Для взлома, который будет работать в крайнем случае, но обречен на провал при незначительных злоупотреблениях: скрутите провода вместе и добавьте проволочные гайки или ленту.

(Изображение с сайта cnc-plus.de)

Это все под предисловием «ясной погоды», как вы сказали.Обратите внимание, что хотя погода может быть «ясной», скрытая влага в воздухе может со временем ускорить коррозию / ржавчину, в зависимости от используемых металлов. Коррозия может привести к короткому замыканию или открытию.

Создан 26 июн.

БортБорт

4,45933 золотых знака2424 серебряных знака4949 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ 2 \ $ \ begingroup \ $

Я бы спаял их, а затем использовал бы трехсекционную термоусадочную трубку.По одному на каждый провод, а затем третий, чтобы покрыть их все.

Но тут у меня есть ящик, полный термоусадочных трубок разных размеров, так что мне не нужно покупать …

Создан 26 июн.

Олдфарт

13.8k22 золотых знака1212 серебряных знаков3838 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ 5 \ $ \ begingroup \ $

Да.Если предположить, что эти провода не сдвигаются или не растягиваются, соединение «крысиный хвост», изолированное изолентой, вполне приемлемо. Однако, если их разобрать, вам понадобится нечто большее.

Вы вполне можете обойтись сращиванием Western Union без припоя, если провода слегка разрывают , но это рискованно, так что вам все равно следует просто нанести припой.

Создан 26 июн.

FrancoVSFrancoVS

1,1751111 серебряных знаков2020 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ 4 \ $ \ begingroup \ $

У вас есть несколько ответов, связанных с функциональностью, но, по крайней мере, одна из ваших основных проблем, похоже, связана с безопасностью.

Лично я бы припаял провода и изолировал их (возможно, термоусадку с внутренним клеем для герметизации, если бы была доступная мощность — у меня есть бутановый паяльник, но не бутановый термофен). Для временного использования подойдет проволочная гайка или пара слоев ленты. Сместите соединения (сделайте один провод короче другого и наоборот для другого конца) так, чтобы короткое замыкание было более маловероятным.

В целях безопасности вы должны убедиться, что источник ограничен по току или защищен предохранителем на ток ниже максимального, на который рассчитаны провода.Если ваши провода рассчитаны на 8 А, предохранитель на 5 или 8 А защитит провода от перегрева в случае короткого замыкания.

Создан 26 июн.

Спехро Пефани

291k1212 золотых знаков240240 серебряных знаков608608 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ 2 \ $ \ begingroup \ $

Вы сказали «ясная погода», но все равно на улице…. Вы можете купить проволочные гайки, предназначенные для работы на открытом воздухе или во влажной среде. В них есть силикон, и силикон выдавливается на провода, когда вы затягиваете гайку для проводов, тем самым защищая соединение от атмосферных воздействий. Вы можете использовать их, а затем изоленту (или нет). Мой ландшафтный дизайнер использовал их в моем уличном ландшафтном освещении на 12 В.

Поиск по «DryConn» … На сайте Home Depot даже есть видео об их использовании.

Создан 26 июн.

CapnJJCapnJJ

9344 серебряных знака1010 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $

Если у вас есть паяльник, вы можете соединить их припоем следующим образом:

Перед этим нужно залудить провода, вот так:

Создан 27 июн.

\ $ \ endgroup \ $ 4 Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Как удлинить провод динамика: пошаговые инструкции

Вы когда-нибудь пробовали подключить динамики, но обнаруживали, что ваш провод немного короче ? Какое разочаровывающее чувство!

В этом подробном практическом руководстве я покажу вам, как удлинить провод динамика на большую длину с отличными результатами.Это не очень сложно, если вы знаете, как правильно подключать и сращивать провода.

Справа вверху находится базовая диаграмма. Однако для достижения наилучших результатов обязательно ознакомьтесь с моими подробными инструкциями и фотографиями ниже (и выясните, какой способ лучше всего подходит для вас).

Краткая схема: как соединить и удлинить провод динамика

Перво-наперво: вот простая схема, описывающая основы зачистки и подключения провода динамика одним из 2 самых надежных способов.

Для этого вам понадобится всего несколько инструментов. Между этими двумя способами использование припоя чрезвычайно надежно, но требует больше хлопот и времени. Однако обжимные соединители дают отличные результаты всего за несколько минут, и этот подход я использую большую часть времени при установке дома или в автомобиле.

Хотя моя диаграмма может быть полезной, я хотел бы помочь вам понять плюсы и минусы каждого из них, чтобы сэкономить ваше время, нервы и, возможно, даже немного денег.

Прочтите, чтобы узнать больше об этих и других возможностях, которые у вас есть.

Как сращивать провода с помощью обжимных соединителей

Использование обжимных соединителей — один из моих любимых способов сращивания и удлинения провода динамика или кабеля питания в качестве профессионального установщика. Это довольно быстро и дает профессиональные результаты без каких-либо хлопот или работы.

Это мой лучший рекомендуемый способ удлинить провод динамика практически для всех.

Вот несколько причин, по которым я рекомендую его:

При правильной работе он очень надежен, и провод не развалится
Легко сделать — займет всего несколько минут
Не зависит от изменений температуры и времени
Обжимные инструменты и соединители широко доступны и доступны по цене

Необходимо выполнить всего несколько шагов: разрезать провод (при необходимости), зачистить провод, подготовить провод и обжать разъемы.

1. Как отрезать провод динамика

Примеры лучших способов отрезать провод динамика с помощью инструментов или ножниц. С помощью подходящих инструментов легко перерезать проволоку. Многие инструменты, такие как устройства для зачистки проводов или обжимные устройства, также имеют встроенную функцию резки.

Перерезать провод динамика (или провод питания) обычно несложно, но вам определенно понадобится подходящий инструмент. Причина в том, что обычных инструментов, таких как обычные ножницы, не могут правильно перерезать проволоку и даже могут быть повреждены.

Есть несколько отличных инструментов, которые очень доступны по цене, которые очень хорошо перерезают провод и значительно упрощают удлинение провода динамика :

Кусачки
Устройства для зачистки проводов с ножом
Плоскогубцы с режущей частью
Инструмент для обжима / снятия изоляции с режущим элементом
Ножницы универсальные — подходят для меньшего калибра, не больше

Из 5 перечисленных здесь я рекомендую и использую кусачки для резки проволоки, так как они могут отрезать проволоку самых разных размеров.Для типичного провода динамика, такого как калибр 18, функция обрезки провода на многих других инструментах работает нормально.

В конечном счете, однако, гораздо удобнее иметь универсальный инструмент, такой как обжимной инструмент, если вы выполняете легкую работу лишь от случая к случаю.

Наконечники для резки проволоки

Чтобы отрезать проволоку, просто вставьте проволоку и слегка закройте инструмент, пока проволока не будет надежно закреплена на месте и не сможет двигаться. Затем сожмите очень сильно. Проволока должна слегка «порваться» и будет разрезана.

Хотя вы можете обойтись универсальными ножницами (не используйте стандартные ножницы для бумаги или ткани!), Вам придется вставить проволоку прямо во внутреннюю часть лезвий и очень осторожно отрезать.

Ножницы

— не лучший выбор, и проволока может застрять внутри.

2. Как зачистить провод динамика

Чтобы зачистить провод динамика, вы можете использовать ряд инструментов. Я рекомендую стандартный провод, стандартный недорогой инструмент для зачистки / обжима проводов (показанный выше) или аналогичный.

Зачистка проводов динамика может оказаться для немного сложнее, но это навык, который вы быстро освоите после нескольких попыток. Основная хитрость заключается в том, чтобы зажать только изоляцию провода, а не сами жилы.

Если вы зацепите провод внутри, слишком сильно сжав инструмент для зачистки, вы, вероятно, оборвете жилы.

Для зачистки провода:

Вставьте провод в приспособление для снятия изоляции и осторожно закройте его изоляцией. Приложите достаточно силы, чтобы удерживать провод на месте, и слегка ущипните изоляцию, но не настолько, чтобы приложить силу к проводу внутри.
Удерживайте инструмент и прижимайте его на месте, чтобы он не двигался.
Потяните за провод. Изоляция может оборваться, и оголенный провод должен остаться.

Что необходимо знать перед зачисткой провода динамика в первый раз

Некоторые типы проводов (особенно меньшего сечения, например, 20AWG, 24AWG и т. Д., Сложнее зачистить, не порвав его. В первые несколько раз потренируйтесь на излишках проводов, которые не повлияют на необходимую длину проводов динамика.

После зачистки провода можно подключать его и сращивать с помощью обжимных соединителей.

Я рекомендую зачистить достаточно провода, чтобы оставить оголенным провод от 3/8 ″ до 1/2 ″.Для пайки вам понадобится минимум 1/2 дюйма, чтобы можно было скрутить провода вместе.

Для обжимных соединителей подойдет 3/8 ″ или более.

3. Как использовать обжимные соединители с проводом динамика

После того, как вы подготовили провод динамика, сняв с него изоляцию, самое время использовать обжимной соединитель на каждом проводе и инструмент для обжима их для надежного соединения.

Использовать обжимные соединители с проводом динамика не так уж и сложно — обещаю! Вы научитесь этому после нескольких попыток.

Как правильно обжать провод динамика:

Зачистите провод, оставив оголенный провод от 3/8 ″ до 1/2 ″.
Плотно скрутите провод, чтобы его можно было правильно вставить в разъем.
Плотно вставьте провод в один конец, вставив его в металлический контакт внутри. Обязательно вставьте его полностью.
Поместите разъем в обжимной инструмент в соответствующем месте инструмента, рядом с концом разъема.
Обожмите очень сильно инструментом, чтобы сильно прижать соединитель, постоянно удерживая провод внутри.
Повторите то же самое для другой стороны и провода динамика.

Совет: Для достижения наилучших результатов после завершения аккуратно потяните за провод, удерживая разъем. Провод не должен выходить. Если это так, значит, вы плохо обжали его, и вам придется повторить операцию заново.

Как он должен выглядеть при правильном удлинении провода динамика?

Обжимные соединители, также иногда называемые стыковыми, продаются в стандартных цветах для того диапазона размеров провода, с которым они могут использоваться.Хотя красный указан как подходящий провод 18 AWG, я уже много лет без проблем использую синие стыковые соединители с проводом динамика 18 AWG.

Здесь показаны примеры «стыковых» (обжимных) соединителей. Они продаются в зависимости от калибра провода, с которым они могут использоваться.

Я рекомендую попробовать это, поскольку, поскольку внутреннее отверстие немного больше, вы можете быть уверены, что они подходят для различных типов акустических проводов такого размера. Это связано с тем, что производители проводов для акустических систем иногда имеют разные размеры внутренних проводов.

Сращивание проводов акустической системы пайкой

Это самый надежный способ удлинить и соединить динамик, так как правильно спаянный провод получается чрезвычайно прочным.

Как припаять провод динамика

Для начала выполните шаги по обрезке и зачистке проводов из первой части (используя обжимные соединители).

Выполните следующие действия:

Обрежьте и зачистите провод динамика (необходим оголенный провод длиной не менее 1/2 дюйма).
Возьмитесь за оба конца, чтобы образовать X-образную форму с проволокой, направленной в противоположных направлениях.
Возьмитесь за оба конца и плотно скрутите каждый конец вокруг другого, пока они полностью не намотаются друг на друга.
После того, как паяльник нагреется, нагрейте провод наконечником. После нагрева (обычно через несколько секунд) нанесите припой, чтобы он полностью растек по проводу.
Поверните провод на другую сторону и нанесите припой, пока весь провод полностью не пропитается припоем.
Дайте проводу немного остыть.
Оторвите 2 коротких куска изоленты. Начиная с изоляции и под углом, плотно оберните ленту, пока она полностью не закроется.

После завершения важно полностью закрыть провод. Это сделано для предотвращения соприкосновения проводов друг с другом и возникновения короткого замыкания, которое может необратимо повредить выходные компоненты усилителя или стереосистемы.

Сколько времени нужно правильно припаять провод динамика?

В целом, на эту работу с паяльником потребуется около 10-15 минут, а с обжимными разъемами — около 1-3 минут.

Бюджет для пайки провода динамика

Паяльник можно купить примерно за 7-10 долларов. Вам также понадобится электрический провод и припой. Для достижения наилучших результатов я рекомендую паяльник мощностью не менее 25 Вт, чтобы нагреть провод достаточно, чтобы припой хорошо растекался.

Использование поворотных соединителей (проволочных гаек)

Проволочные гайки, также называемые соединителями со скручивающейся проволокой, обычно используются для прокладки проводов в домах и зданиях. Это еще один вариант, хотя лично я не рекомендую их, поскольку они немного менее надежны, чем обжимные разъемы или припой.

Проволочные гайки работают с помощью металлической вставки с резьбой, которая навинчивается на провод, удерживая его вместе во время движения.

Они довольно быстрые, но, к сожалению, иногда я видел, как они теряются из-за проводов, поэтому обычно не рекомендую их. Вместо этого я настоятельно рекомендую обжимные соединители.

Почему не следует делать это методом «просто скрутить и скотчить»

У вас может возникнуть соблазн использовать метод «просто скрутить и скотчить», но я, , настоятельно рекомендую, , этого не делать.

Почему? Потому что это очень ненадежно, и потом будет сложно исправить. Если провод порвется, что часто случается, вы можете повредить стереосистему или усилитель из-за короткого замыкания.

Не стоит рисковать!

Недостаточно просто скрутить провод динамика, а затем обмотать лентой. По моему опыту в качестве установщика, со временем 2 провода динамика начнут разъединяться, поскольку они не удерживаются вместе. Что еще хуже, со временем тепло может повлиять на изоленту, и она может начать отслаиваться от провода.

Он также оставляет после себя остатки клея, если он подвергался сильному нагреву, как это часто бывает в автомобильных аудиосистемах.

Какой провод динамика положительный? Что отрицательно?

В качестве примеров здесь показаны наиболее распространенные виды маркировки положительных проводов. В 99% случаев выяснить, какой из проводов положительный, очень легко, если вы знаете, что искать.

Хорошая новость заключается в том, что как только вы знаете, что искать, в 99% случаев очень легко определить, какой провод динамика является положительным, а какой — отрицательным.

Как проверить, положительный или отрицательный провод динамика?

Вот список наиболее распространенных способов определить положительный провод:

Печатная линия или серия штрихов / линий находится на плюсовом проводе
Изоляция одного провода красного цвета или другого цвета, чем отрицательный провод (чаще всего используется красный)
Один провод имеет медный цвет, а другой — серебристый.
На положительном проводе могут быть напечатаны маленькие положительные символы («+») и / или информация о калибре провода.
Отпечаток или формованная полоса делается на изоляции положительного провода

Из 5 видов отпечатков иногда бывает труднее заметить, поэтому иногда вам нужно очень внимательно присмотреться при хорошем освещении.Кроме того, иногда бывает трудно прочитать положительные провода с отметкой «+».

Что положительно: медь или серебро?

Они встречаются реже, но из проводов для динамиков и питания, которые имеют медный и серебристый цвета, вы можете выбрать один из двух в качестве положительного. Однако у медный провод, как правило, считается положительным.

«Серебряный» провод на самом деле не серебряный — это медный провод, который в большинстве случаев слегка покрыт («лужен»).

Как только вы узнаете, какой из проводов является положительным, тогда другой будет отрицательным.

Music использует сигналы переменного тока и не течет только в одном направлении. Мы используем один провод в качестве положительного при подключении динамиков, чтобы обеспечить единообразие при их подключении, чтобы соединить их все одинаково для достижения наилучших результатов.

Дополнительное чтение

Хотите узнать больше? Здесь вы можете узнать, какой размер провода динамика вам следует использовать.

Сплеснивание сталь­ных тросов

Как соединить тросик между собой встык

По конструктивным особенностям и способу обеспечения фиксации зажим для троса разделяют на виды:

Шаг 1: Возьми трос, найди медные трубки

Такелажный ликбез. Урок 8. Как срастить стальной трос с синтетическим…

Обжим троса своими руками — bankingid.ru

Зажим для троса – крепкая хватка!

Необходимые инструменты и материалы

Зачем эта деталь в строительстве?

Зажим для стального троса – классификация

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Как сделать зажимы для троса своими руками?

Зажим для троса. Виды и работа. Применение и устройство. Особенности

По конструктивным особенностям и способу обеспечения фиксации зажим для троса разделяют на виды:

Заплётка и опрессовка канатных строп — Закулисье

Заплётка

Опрессовка строп — Канатные стропы

Опрессовка канатных строп

Полезно знать:

ПромАльпФорум

Опрессовка троссов

Опрессовка троссов

Как соединить металлический трос между собой

Необходимые инструменты и материалы

Зачем эта деталь в строительстве?

Зажим для стального троса – классификация

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Как сделать зажимы для троса своими руками?

Шаг 1: Возьми трос, найди медные трубки

Соединение троса зажимами

Виды соединения тросов зажимами

Непосредственное соединение тросов

Соединение с коушами

Таблица

Правила установки зажимов на стальные канаты

Тросовый зажим в строительстве

Предназначение зажимов в строительных работах

Виды зажимов для стального троса

Особенности и нюансы клиновых и специализированных зажимов

Изготовление своими руками зажима для стального троса

Товары, которые были описаны в этой статье:

Такелаж и его применение

Как правильно сращивать провода

Какие у меня варианты подключения?

Чем вы сращиваете провода?

Паяльные инструменты

Как лучше всего соединить два провода без пайки? : electronics

Сращивание проводов вручную | KnowYourParts

Работа с проводом — learn.sparkfun.com

Как соединять провода

Можно ли подсоединить кабели Ethernet?

Используйте соединитель RJ45

Скручиваем провода вместе

Спаяйте части вместе

Увеличьте длину кабеля Ethernet

Используйте сетевой коммутатор

Обрезать собственные отрезки кабеля

Последние мысли

— Как правильно подключать небольшие провода?

Сеть обмена стеком

Как удлинить провод динамика: пошаговые инструкции

Краткая схема: как соединить и удлинить провод динамика

Как сращивать провода с помощью обжимных соединителей

1. Как отрезать провод динамика

Наконечники для резки проволоки

2. Как зачистить провод динамика

Что необходимо знать перед зачисткой провода динамика в первый раз

3. Как использовать обжимные соединители с проводом динамика

Как он должен выглядеть при правильном удлинении провода динамика?

Сращивание проводов акустической системы пайкой

Как припаять провод динамика

Сколько времени нужно правильно припаять провод динамика?

Бюджет для пайки провода динамика

Использование поворотных соединителей (проволочных гаек)

Почему не следует делать это методом «просто скрутить и скотчить»

Какой провод динамика положительный? Что отрицательно?

Как проверить, положительный или отрицательный провод динамика?

Что положительно: медь или серебро?

Дополнительное чтение

Добавить комментарий Отменить ответ

Сплеснивание стальных тросов