Глина для кладки печей: советы, исследования и рекомендации

Множество сказок и былин было посвящали русской печке. Она олицетворение уюта и тепла в доме, кормилицей. Это было многофункциональное сооружение в центре крестьянской избы. Каждый знал, что в строительстве необходима глина для кладки и облицовки печей. Такая печь служила хозяевам не только для приготовления пищи и обогрева, на печи сооружали специальные лежанки, на которых сушили верхнюю одежду, спали.

Равномерное тепло прогревало все тело. Люди реже болели простудными заболеваниями практически не мучились от артрозов и остеохондроза. Воздух в помещении был сухой, не было влажности и плесени. Растопленная печь в течение длительного времени отдавала тепло, поддерживая комфортную температуру.

Плохо сложенная печь была смертельной угрозой для обитателей дома. Она могла стать источником пожара и причиной отравления угарным газом. От одной избы могла выгореть вся деревня, поэтому печникам, которые хорошо справлялись со своим делом, оказывали всяческие почести.

Печное дело на Руси было прибыльным. В наше время оно не утратило своей актуальности, наоборот, с каждым годом спрос растет. Это приверженцы здорового образа жизни, которые хотят жить вдали от цивилизации. Некоторые вынуждены перейти на печное отопление, потому что многие деревни не газифицированы, а у других нет денег оплачивать газовое отопление.

В последние годы одной из модных тенденций в строительстве загородного дома и дизайне стали занимать разнообразные печи как предмет декора. Прекрасно сложенная, облицованная плиткой с различными рисунками или изразцами, она является украшением интерьера и предметом гордости хозяина.

Выложить печь ˗ дело достаточно трудоемкое и требующее навыков и знаний.

Доверить такое ответственное дело нельзя несведущим людям, которые не владеют тонкостями профессии. Умение это складывается годами. Путем проб и ошибок печники оттачивали свое мастерство и ни с кем не делились своими секретами. Эти секреты нельзя найти ни в одном пособии. Раньше это дело передавалось от отца сыну или родственнику.

Одним из секретов являлся подбор кладочного печного раствора. Это было основой основ, потому что от раствора зависела долговечность печи и функциональные качества.

В зависимости от предназначения печи использовался и определенный раствор. Различные части в конструкции тоже требовали определенного состава смеси. Для топки требовался огнеупорный кирпич и раствор, для фундамента прочный, влагостойкий состав. Знание этих особенностей было необходимо, потому что от этого зависела жизнь и здоровье хозяев, долговечность сооружения.

Опытный мастер в своей работе использует как минимум 3 раствора чтобы сложить печь. Это связано с тем, что печь дает усадку и если неправильно подобран связующий раствор, она попросту может растрескаться и развалиться. При нарушении герметичности стенок печи люди могут отравиться угарным газом.

В печной топке температура пламени повышается выше 1000 градусов, образуются различные продукты горения. Поэтому нужно использовать только огнестойкие материалы. Они выдерживают не только повышенную температуру, но и действие продуктов горения. Топка должна быть абсолютно герметичной и прочной.

Универсальный растворов, используемый в укладке печи, является глиняный.

Преимущества глиняного раствора:

• Он простой и дешевый, особенно если печник сам находит глину;
• Огнестойкость;
• Устойчивость к воздействию агрессивных продуктов горения;
• Выдерживает температуру до 1100 градусов;
• Прочность при высыхании, вместе с кирпичом образуется практически монолит;
• Можно заново переложить печь, структура кирпича не нарушается;
• Раствор сохраняется неограниченное время. При высыхании можно в любое время размочить и использовать вновь;
• Устойчивый гидроизолятор.

Недостатками являются:

• При смачивании глиняная кладка размокает и разваливается, поэтому эта кладка уместна только в закрытых помещениях или отштукатурена с применением влагостойкого раствора;
• Нужно знать, какая глина для чего подходит, уметь ее найти;
• Для приготовления раствора из глины требуются навыки и время.

Глина является осадочной породой из группы алюмосиликатов в сочетании с карбонатными частицами. Прочность придает кремний, а пластичность оксид алюминия в сочетании с водой. Различные незначительные примеси дают разнообразную окраску. Глина бывает белая, синяя, зеленая, красная, желтая, коричневая и черная.

Это древнейший строительный материал, который использовался человеком. Трудно переоценить роль этого невзрачного минерала в истории развития человечества. Люди оценили и поняли ее преимущества и научились использовать в своих целях. Это строения, печи, посуда, даже писали на глиняных табличках, которые сохранились до сих пор.

Глина применяется в медицине, косметологии, бумажной промышленности, в производстве посуды и керамических изделий, строительстве и других отраслях.

Глина для кладки печей

Глина ˗ распространенный минерал на Земле. Выходы пластов видны практически всюду. Несмотря на это, далеко не каждая глина подходит для печных дел.

Как же выбрать нужную?

Комплекс основных качеств определяется жирностью. Глина бывает жирной, средней степени жирности и тощей.

• Жирная ˗ пластичная, но при высыхании растрескивается и дает сильную усадку. Это приводит к деформациям и разрушению конструкции.
• Средней степени жирности глина ˗ оптимальный вариант. У нее хорошие адгезивные свойства, прочная, жаростойкая, гигроскопичная. При высыхании дает умеренную осадку, не растрескивается.
• Тощая глина имеет низкие адгезивные свойства. Она сухая, быстро растрескивается, кладка рассыпается.

Найти хорошую глину ˗ большая удача. Хорошие пласты залегают на глубине 5 метров. Поверхностные сильно загрязнены гумусом, в них большое содержание примесей песка. Это суглинистая, тощая почва. Она не годится для работы.

Под слоем суглинка находится глиняная свита. Чем мощнее пласт, тем лучше. Нижние слои ˗ самая жирная глина, но она тоже не чистая. Лучше брать из средних слоев с наименьшим содержанием органики и примесей.

Иногда попадается бентонит. Этот минерал напоминает глину, но он не обладает ни жаростойкостью, ни газоплотностью. Бентонит гигроскопичен. Он сильно разбухает до образования бентонитового геля. Для кладки это совершенно неподходящий материал. Он используется в пищевой промышленности, в виноделии для осветления вина и удаления сивушных масел.

Исследование глины.

Берут комок глины в полкулака. Смачивают, разминают до придания мягкости, медленно сжимают между двумя идеально ровными плоскостями. Если комок быстро растрескался, то глина плохого качества. Трещины появились после сжатия комка на одну треть, то такую глину берут домой для дальнейшей работы объемом не менее 5 килограмм.

Исследования свойства глины дома.

Значение имеет жесткость воды. Используется только мягкая или в крайнем случае вода средней жесткости.

Песок берется для топки кварцевый, для остальной части берем обычный строительный желтый. Сначала песчаную смесь сеют через проволочное мелкое сито. Затем тщательно промывают водой от органики – различных организмов, которые любят селиться в песке. Их наличие в кладочном растворе нежелательно, так как это ухудшает его качество.

Следующим этапом выясняем пропорции компонентов смеси.

Весь принесенный объем глины делим на две части. Часть откладываем, а вторую делим на 5 частей. Посуду лучше промаркировать. Глину равномерно распределяем в промаркированную тару и заквашиваем ее водой, добавляя четвертую часть от количества глины. В течение суток она раскисает, после этого перемешиваем, продавливаем через сетчатый материал с ячейками в 3 мм, отстаиваем 1 сутки. Затем сливаем верхний слой воды и добавляем песок, начиная со второй чашки – четвертая часть песка, 3 чашка ˗ половина песка, 4 чашка ˗ три четверти, 5 чашка ˗ один к полному от объема глины. В первую чашке только глина.  Размешивать нужно тщательно до однородного состава.

Из полученного раствора делаем пробы:

1. Колбаски или жгутики 30 сантиметров длиной, не толще пальца ˗ 2 штуки.
2. Скатываем шарик диаметром в 5 сантиметров.
3. Лепим глиняную лепешку среднего диаметра в палец толщиной.

Образцы маркируем. Глиняные колбаски сушат три дня, шарики и лепешки до двадцати дней. Образцы высушивают в тени.

При растягивании или оборачивании жгутиков вокруг палки:

• нормальная глина ˗ трескается только корочка и масса сыровата;
• жирная ˗ потрескается корочка или не трескается;
• тощая глина ˗ жгутик сразу ломается.

Результаты этого эксперимента не достоверны. Нужно обязательно дождаться высыхания шаров и лепешек. Сухие образцы осматриваем на наличие трещин, затем с высоты 1 метра роняем на пол и смотрим, какие раскололись. Те образцы, которые выдержали удар, вновь роняем, но с большей высоты. Отбираем те образцы, которые выдержали испытания. Это формула раствора.

По этой формуле из остатка глины делается пробный замес и проверяется адгезивность раствора. Если раствор будет сильно жидким, то кладка получится недостаточно прочной. Если слишком густой, то шов будет излишне толстым. Слишком жидкий отстаивается, верхний шлам (отстоявшуюся воду) слить, измерить количество. Этот объем вычетают из первоначального объема воды для разведения.

Адгезией обладает немного зажиренный раствор. Если опустить в него кельму, то по мере стекания виден тоненький раствор с разводами. Если остается сплошной слой, то глина жирная.

Заключительный этап исследования.

Берут два кирпича. На широкую часть одного укладываем тонкий слой раствора и придавливаем сверху вторым кирпичом. Через 10 минут берем за один кирпич. Если второй кирпич не отваливается при встряхивании, то состав готовится качественно.

Глиняные растворы лучше мешать руками. От вибрации смесь становится неоднородная, с образованием лакун, что в последующем ухудшит кладку.

Глиняную смесь для одной печи готовят следующим образом Сначала глину заквашивают, потом процеживают, удаляя примеси, после этого замешивают песком в корыте. Песок подсыпают постепенно. Размешивают веселком, сливают в бочку и дают отстояться. Затем верхний шлам убирают, берут в ведро необходимое количество раствора, остальной прикрывают влажной дерюгой. Этот раствор хранили долго.

Добросовестные печники тщательно и скрупулезно подбирали глину, знали свойства, когда и какую применяется. Они сами готовили раствор, делая пробы на прочность. От их умений зависела жизнь и благополучие в доме.

приготовление, соотношение глины и песка

В печном деле мелочей не бывает. Процесс возведения кирпичной печи выверен веками, любое отклонение неизбежно скажется на ее последующей эксплуатации. Один из самых важных этапов этого процесса – приготовление кладочного раствора, от него зависит прочность и долговечность будущего сооружения. О том, как правильно готовится и замешивается глина для кладки печей, будет изложено в данном материале.

Подготовка к замешиванию раствора

Для начала следует отметить, что на данный момент существует самый простой и быстрый способ правильно приготовить глину для кладки печи. Метод удобен для новичков печного дела или тех людей, кто решил построить кирпичную печь у себя дома один раз и больше к этому не возвращаться. Сейчас в продаже имеется готовая смесь для кладки печей в мешках, нужно приобрести достаточное ее количество и размешать в соответствии с инструкцией на упаковке.

Понятно, что подобный раствор из глины для кладки печей влетит в копеечку, а при неграмотном подходе даже готовую строительную смесь можно вымесить неправильно. Поэтому ознакомиться с традиционным процессом приготовления кладочной смеси всегда полезно. А начинается он с добычи природной глины, которая есть в вашей местности. Ловчее всего брать ее из готовых разработок грунта, оврагов или срезов на берегах рек.

Совет. Не стоит использовать на печь глину из самых верхних слоев, где присутствует много органических примесей, из-за которых будущая конструкция может потерять в прочности.

Выкопав сырье для раствора и переместив к месту строительства, надо высыпать его в подходящую емкость (бочку или большое корыто) и развести глину водой. Минимальное соотношение – 1 часть воды на 4 части глины по объему. Эта процедура называется вымачиванием и длится 1—2 суток, после чего раствор надо тщательно перемешать до состояния жидкой однородной пульпы, лучше всего – с использованием электрической мешалки. Получившуюся пульпу процеживают через сито с ячейками 3 х 3 мм, отсеивая примеси и камешки.

Добывать таким же образом песок не всегда возможно, поскольку он залегает далеко не везде, так что проще воспользоваться привозным. Чтобы замес глины для кладки получился удачным, песок должен быть сухим и чистым, влажный применять нельзя. Соответственно, песок при необходимости просушивается, а затем пропускается сквозь сито с мелкой ячейкой (1—1.5 мм). Компоненты для кладочного раствора готовы.

Как приготовить кладочный раствор?

Тут есть важный момент. Четких пропорций компонентов для замешивания раствора не существует, их нужно определить самостоятельно. Дело в том, что в состав глины уже входит песок в определенном количестве, если его мало, то она считается жирной, а когда много – тощей. Соответственно, пропорции могут быть разными — от 1 : 2 до 1 : 5 по объему.

Примечание. На первом месте в соотношениях любых растворов всегда стоит вяжущее, в нашем случае – глина. На втором месте указывается количество наполнителя (песка).

Для выполнения кладки надо выдержать такое соотношение глины и песка, чтобы раствор получился средней жирности. Для этого рекомендуется сделать пробный замес в такой последовательности:

• взять обычное ведро и наполнить его глиняной пульпой примерно на треть.
• оставшееся место в ведре заполнить песком и тщательно перемешать, при необходимости добавляя воду.
• проверить кондицию раствора, набрав небольшое количество на кельму и перевернув ее. При этом смесь не должна спадать с кельмы. Затем инструмент поворачивается на 90º и тут раствор должен медленно соскользнуть с поверхности, как показано на фото:

Когда кладочная смесь ведет себя в соответствии с описанием, пропорция глины и песка выдерживается и в дальнейшем. Если же раствор в перевернутом состоянии опадает с мастерка, то надо добавить в него глины и повторить проверку. Прилипание смеси к кельме в положении 90º свидетельствует о том, что она слишком жирная и требует добавки песка.

Слишком жирный раствор после высыхания растрескается, а худой не обеспечит надлежащей прочности кладке. Вот почему правильное приготовление глины так важно.

Что касается количества воды, то оно также определяется опытным путем в процессе замешивания. Густая смесь будет плохо заполнять поры кирпичей и шов получится слишком толстым.

Жидкая растечется и не обеспечит нормального сцепления между кирпичами, а добавление смеси вызовет лишь повышенный расход глины, но не прочность шва. Для этого надо проверить раствор, проведя по нему плоской поверхностью мастерка и изучить оставленный след.

На фото №1 – слишком густая смесь, след идет с разрывами, надо долить немного воды и правильно замешать глину. Фото №2 – канавка быстро заплывает по бокам из-за большого количества воды, глина должна немного отстояться, после чего лишнюю воду можно будет слить. Правильно приготовленный раствор изображен на фото под номером 3. Как происходит замешивание глины на практике, показано на видео:

Шамотная глина для кладки

Раствор из природной глины и песка используется для кладки печей с невысокими температурными режимами – до 1000 ºС. Когда предусматривается более высокая температура в топливнике, для кладки берут шамотную глину, а стенки камеры сгорания делаются из огнеупорного кирпича.

Кстати, последний изготавливается из той же шамотной (каолиновой) глины.

Рабочий раствор и в этом случае можно приготовить двумя путями:

• приобрести сухую каолиновую глину и сделать замес согласно инструкции;
• взять шамотный песок и смешать с природной глиной, как это описано ниже.

Размешать раствор из шамотной глины, продающейся в мешках, не составит никакой сложности, только надо следить за его текучестью, чтобы не переборщить с водой. Для приготовления по второму способу надо приобрести шамот (мертель) в виде песка и белую или серую огнеупорную глину. Пропорции следующие:

• огнеупорная глина – 1 часть;
• обычная глина – 1 часть;
• шамот – 4 части.

В остальном шамотная глина для кладки готовится таким же образом, как и простая. Главное, выдержать нормальную жирность раствора, чтобы ваша печь не растрескалась.

Заключение

Правильно замешанная глина для выполнения печной кладки – залог длительной службы будущей печи. В отличие от цементных растворов, глина не отвердевает, а просто высыхает и не обладает такой прочностью. Поэтому подобрать верные пропорции всех компонентов очень важно.

пропорции глины и песка, как приготовить правильно шамотную смесь и сделать обмазку печки, а также цементно-глиняный состав для штукатурки своими руками

Растворы на основе глины — традиционные материалы при сооружении домашней печи. Они применяются как для кладки кирпичей, так и для оштукатуривания сложенной печки. В этот статье мы рассмотрим правила приготовления глиняного раствора — его состав и пропорции, а также, как правильно сделать своими руками .

Глиняный раствор для кладки печи

При возведении печи цементная смесь, склонный к растрескиванию при сильном нагревании, используется лишь при кладке ее основания (фундамента) и оголовка дымохода. Для кладки же топки, дымохода и для штукатурки применяют только растворы на основе глины.

Для кладки основания печи допускается использовать обычную красную глину, которую можно найти в любом карьере. В топке и дымоходе кирпичи скрепляются термостойкой шамотной глиной – белой каолиновой осадочной породой высокой плотности, которую для увеличения прочностных характеристик обжигают в печах. Под действием высоких температур она приобретает кремовый или серо-коричневый оттенок, и после обжига не уступает в прочности даже камню.

Классический состав для кладки печи состоит только из глины и песка. При необходимости в него добавляют другие ингредиенты, улучшающие состав.

Производители предлагают следующие огнеупорные шамотные смеси:

• «Терракот»: изготавливается с применением классической печной технологии.
• «Плитонит»: с армирующими термостойкими волокнами.
• «ПечникЪ»: в виде молотого шамотного порошка.
• «Печной дом Макаровых»: мертель шамотный (неформованная масса), в состав входит глина и молотый огнеупорный кирпич.
• «СПО»: на основе шамота и песка.

Кроме кладочных и штукатурных смесей для печей и каминов, в строительных магазинах реализуются и усиленные глиняные составы, используемые для шамотных топок. В продаже есть также специальные составы для кладки банных печей, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности.

Мнение эксперта

Сергей Шабловский

Штукатур

Если вы хотите освоить профессионально печное дело или самостоятельно сложить в доме печку, я рекомендую вам посмотреть видео курсы от Александра Залуцкого:

Печник с двадцатилетним стажем подробно рассказывает как все сделать самостоятельно шаг за шагом.

Составы: глина, песок, добавки

Кладочный раствор

Для выполнения печных работ используют следующие виды растворов:

• На основе красной глины: способны выдерживать среднюю температуру 1100°С, используются для кладки тела печи.
• Огнеупорный шамотный: для скрепления кирпичей в топке или дымоходе.
• Известковый: огнеупорность ниже средней, способен выдерживать температуру лишь 450-500°; применяется для кладки основания печи и трубы, находящихся над уровнем крыши.
• Песчано-цементный и цементно-известковый: используются лишь для верхней части дымохода и кладки фундамента. Цементно-известковый прочнее обычного известкового, но выдерживает температуру лишь до 200-250°С.
• Глиняно-известковый: используется для оштукатуривания.

Совет!

Добавление в кладочный раствор соли увеличит его прочность. На одно ведро готового глиняного раствора добавляют 1,5-2 кг соли. Смесь после этого высыхает дольше, но становится после обжига монолитной и очень прочной.

Пропорции и приготовление кладочного раствора

Так как глина застывает довольно долго, для кладки можно приготовить сразу весь объем для работы. На связывание 50 кирпичей его понадобится около 20 литров. Для русской печи раствора понадобится больше на 15-20%.

Материал обязательно предварительно измельчается и замачивается не менее суток. Замочить ее можно сразу в емкости, в которой будет готовиться раствор. После этого в нее добавляется требуемое количество просеянного песка, и все тщательно перемешивается. Сделать это можно строительным миксером, дрелью или деревянной лопаткой.

Пропорции глины и песка могут варьироваться в зависимости от жирности первой. На 1 часть глины может добавляться от 2 до 5 частей песка.

Мнение эксперта

Александр Гурьянов

Штукатур и мастер декоративной отделки  

Чтобы найти правильное соотношение, готовят несколько образцов раствора с разным количеством песка. Из каждого скатывают шарики диаметром 5 см и с высоты 1 м бросают их на твердую поверхность. После падения шарик, сделанный из «правильного» глиняного раствора, не должен изменять форму или растрескиваться. Если он сплюснулся – смесь получилась слишком жирная. Добавляем песок. Если растрескался – вводим больше глины.

Как приготовить смесь для кладки показано на видео.

Глина для штукатурки печи

Если печь уже ранее была оштукатурена, быстро привести ее в порядок и замазать появившиеся со временем трещины можно с помощью той же глины. Штукатурку печных стен делают для того, чтобы:

• Снизить опасность проникновения дыма при растрескивании швов в старых печах.
• Придать определенный стиль.
• Выровнять неаккуратную кладку.
• На дольше сохранить тепло в печке.

Приготовление своими руками

Для оштукатуривания можно использовать простой глиняный состав, известково-глиняный, известково-гипсовый или сделать его из песка, глины и цемента. Процесс замеса такого раствора мало чем отличается от приготовления смеси для кладки. Глиняная масса также предварительно измельчается и замачивается, а затем перемешивается с песком и известью или цементом.

На 1 часть глины средней жирности и 2 части песка (желательно найти чистый речной) добавляется 1 часть известкового теста. При использовании цемента ориентируются на количество песка. Чем его больше, тем больше необходимо добавлять цемента. На 3 части песка его необходимо взять 1 часть.

При добавлении в глиняный раствор любых других компонентов они вначале перемешиваются между собой, а лишь затем с предварительно замоченной глиной.

Для армирования и упрочения штукатурки в нее могут добавляться асбест, стекловолокно, пенька или солома в пропорции 1 : 2 : 0,1 (глина : песок  : добавки).

Как правильно сделать обмазку

Поверхность печки очищается от старого раствора, пыли и грязи. Если этого было не сделано при возведении печи, то выбираются кладочные швы между кирпичами на 10 мм. Оштукатуривать начинают лишь предварительно растопленную теплую печь:

1. Поверхность необходимо обильно смочить.
2. Вначале наносится слой, называемый набрызгом. Для него готовится чуть более жидкий раствор, который можно будет легко набрызгать на печь небольшим слоем кистью или веником. Сделать это лучше дважды. Второй тонкий слой наносится после схватывания первого для того, чтобы заделать мелкие трещины и места, где раствора попало слишком мало.
3. Перед нанесением каждого слоя стена обязательно вновь увлажняется.
4. На гвозди крепится арматурная сетка.
5. Она покрывается тонким слоем очень жидкого глиняного раствора. После такого грунтования основной слой будет липнуть лучше.
6. Грунтовка просушивается.
7. Теперь наносится основной слой. Он должен быть небольшим – 2-5 мм. Если требуется большая толщина слоя, то его наносят повторно после просушивания.
8. Последний слой – накрывка, выравнивающая поверхность и заполняющая все мелкие неровности. Ее толщина 2-5 мм. Раствор для нее готовится таким же жидким, как и для набрызга.

---

Итак, приготовление глиняного раствора – процесс не такой уж сложный. Но вот сама кладка требует опыта и внимательности. Ошибка в порядовке (схеме кладки) может обернутся тем, что печка будет нещадно дымить или при отсутствии достаточной тяги откажется разгораться вовсе. Поэтому, если вы приступаете к подобной работе впервые, делайте это под руководством опытного печника.

Надеемся, что статья была вам интересна. Свои вопросы и замечания оставляйте в комментариях ниже.

Предыдущая

Черновая отделкаПравила протравки цементной штукатурки: нейтрализующий раствор и другие способы

Следующая

Черновая отделкаМожно ли штукатурить по краске: как правильно поступить?

все про растворы + инструкции

Столетиями мастерство печника бережно передавалось потомкам. Скрупулезно доносились до будущих поколений тонкости устройства и тщательно продуманные порядовки. Народные умельцы терпеливо обучали приемников искусству сооружения кирпичных агрегатов, раскрывали секреты производства связующих составов. Усовершенствованные старинные рецепты по-прежнему используются в работе. Для того чтобы «горячее сердце» бани служило долгие годы, необходимо знать, как приготовить раствор для кладки печи, где найти дешевое сырье и четко рассчитать пропорции.

Устройство печи и правильный раствор

Кирпичная банная печь – крупная конструкция, части которой работают в неравнозначных условиях. Значения влажности и температуры, действующей в основании агрегата, существенно отличаются от аналогичных параметров возле топки и дымохода.

Температурная «вилка» в период активной эксплуатации может варьировать от 0º до 1200º и более. Топку и трубу настойчиво атакуют дымовые газы, а последней к тому же приходится отражать натиск дождей, ветров, морозов.

Пока в природе и не придумано человеком такого строительного раствора, который смог бы достойно сопротивляться перечисленным разрушительным факторам. Цемент и известь по отдельности и вкупе не способны держать такой внушительный диапазон температур. Глина, находящаяся ниже зеркала грунтовых вод, банально раскисает, а излишне пористый известковый состав пропускает газообразные продукты горения в парную, моечную и комнату отдыха.

Для сооружения нормально работающей кирпичной печи потребуется как минимум три кладочных раствора с различающимися свойствами. Нет смысла использовать в устройстве фундамента и дымохода огнеупорные, совсем недешевые связующие смеси. Они нужны для конструктивных составляющих, подверженных интенсивному воздействию высоких температур. Нет резона применять жаропрочные материалы в возведении самой масштабной теплоаккумулирующей части. Вместо них подойдет относительно недорогая глина для кладки печи в готовом виде или добытая и созданная своими руками, совершенно бесплатная смесь.

Растворы для сооружения всех конструктивных частей кирпичной печки можно приобрести в заводской фасовке. В работе они предельно просты: достаточно прочитать инструктаж на упаковке и добавить необходимое количество воды. Пропорции досконально просчитаны и подобраны. Правда, стоимость готовых строительных смесей нельзя отнести к разряду гуманных.

Радости не приносит солидный расход. В среднем на 100 кирпичин уходит 2-3 ведра в зависимости от толщины шва и плотности кладки. Элементарные расчеты предстоящего строительства редко доставляют удовольствие экономным хозяевам. Хотим ознакомить вас с рецептурой приготовления бюджетных кладочных растворов, доступных для собственноручного изготовления.

Виды кладочных растворов

Растворы – это смеси, состоящие из одного или двух вяжущих компонентов и заполнителя с водой. В качестве вяжущих составляющих выступают глина, цемент, известковое тесто. Заполнитель в печном деле это песок силикатный или шамотный. Воду берут без примесей и технических загрязнений. Подойдет чистая водопроводная, колодезная или озерная вода. Лучшим растворителем кладочных смесей считается дождевой или талый вариант.

Растворы различаются по пористости, газопроводимости и теплотехническим качествам. Их общими характеристиками обязаны быть простота нанесения, удобная для работы пластичность и стабильная прочность после отвердевания. Согласно классификации старых печников кладочные растворы делятся на следующие группы:

• Жирные – обладающие отличной пластичностью, но растрескивающиеся после высыхания.
• Нормальные – характеризующиеся средней пластичностью и прочностью, подходящей для выполнения надежной кладки.
• Тощие – отличающиеся хрупкостью, малой пластичностью и прочностью, рассыпающиеся после высыхания.

Если в смеси фигурирует лишь одно вяжущее вещество, например, цемент или глина, раствор относится к категории простых растворов и обозначается соотношением типа 1:1; 1:2,5 или 1:3 и т.д. Соотношение повествует о том, в каких пропорциях взяты компоненты. Первой указывается вяжущая составляющая, вторая цифра обозначает объем заполнителя. Если в растворе две вяжущих составляющих, соотношение выглядит, к примеру, как в сложном цементно-известковом варианте 1:2:8. На первом месте указывается доля наиболее эффективного вяжущего вещества.

Ясно, что печникам нужны растворы с нормальной пластичностью и такой же прочностью. Однако от жирных и тощих отказываться не стоит. Жирная разновидность доводится до нормы путем увеличения содержания песка, тощая — посредством обогащения вяжущим компонентом.

Не считая заливки ж/б основы под фундамент, в строительстве печей используются следующие растворы:

• Известковый. Применяется в кладке кирпичного фундамента печки и в устройстве дымохода. Т.е. подходит для сооружения тех частей банного агрегата, которым не предстоит подвергаться нагреву более 450º-500º. Швы получаются прочными, но недостаточно огнеупорными. Зато атакуемые атмосферными явлениями элементы трубы, выложенные с помощью известкового состава, получаются достаточно износоустойчивыми.
• Цементно-известковый. Применим только в устройстве фундамента, т.к. недостаточно жаропрочен для дымоходов, способен сопротивляться температурам не более 250º.
• Цементно-шамотный. Замешивается из цемента с жароупорным шамотным песком и водой. Используется в сооружении топочного сектора, т.к. выдерживает температуру до 1300º без разрушения вещества. Дымовые газы не пропускает, но не препятствует выходу конденсата. Жаростоек, огнеупорен, удобен в работе, но дорог, потому рачительные собственники бань чаще всего предпочтение отдают его аналогу с глиняной составляющей вместо цемента.
• Глиняно-шамотный. Применяется в кладке топок, по свойствам раствор аналогичен предыдущему представителю, но дешевле за счет недорого или вовсе бесплатного связующего компонента.
• Глиняный. Применяется в кладке основной части печи, аккумулирующей тепло и передающей его в обрабатываемое помещение. Глиняный состав отличает средняя жароустойчивость. Созданные из него швы выдерживают воздействие температуры до 1100º. Затвердевание смеси происходит путем испарения из состава воды. При смачивании раствор опять приобретает пластичность и предоставляет возможность перебрать печь с целью ремонта. Глиняный состав используют в сооружении истока дымохода. Однако он не может применяться для кладки частей, выходящих за пределы постройки из-за вероятности размокания от атмосферной влаги.

Преобладающую часть печи строят с помощью глиняного варианта, привлекающего бюджетной стоимостью. Относительно невысокая цена заводского продукта способна беспощадно обмануть. Расход ведь внушительный.

Компоненты указанной смеси можно раздобыть бесплатно. Мы буквально их топчем ногами. Потому лучше узнать, как собственноручно сделать раствор из глины из песка для кладки печки, и каким образом сэкономить увесистую сумму, приложив не слишком много усилий. К тому же глиняная составляющая может пригодиться в производстве смеси для топочного сегмента.

Строительные растворы собственноручного изготовления

Перед началом изготовления кладочных смесей, необходимо запастись незамысловатым инструментом для размешивания. В среде печников он называется весёлком, потому что действительно напоминает приспособление для гребли. Это отесанная с двух сторон доска с самобытно вытесанной рукоятью. Нужна будет лопата, емкость для замешивания, в идеале деревянная бочка или бадья, за неимением подойдет металлическая. Потребуются 5-7 ведер, кельма для определения пластичности, два сита с ячейками 3мм и 1,5мм, а также компоненты будущих строительных смесей.

Добываем дешевую глину

Желающим свести к минимуму расходы надо запастись глиной и песком. Они не только входят в состав основного раствора для кладки тела печи, но и используются для корректировки пластичности растворов. Глина пригодится для огнеупорной смеси, применяемой в устройстве топки.

Глина – природный тонкодисперсный материал, приобретающий пластичность при насыщении водой. Ее пластичность зависит от содержания в породе мелких и пылеватых частиц: чем их больше, тем жирнее глина. Если в глине содержится более 40% песка, то ее называют песчанистой или тощей.

Для изготовления кладочных смесей в естественном виде она не подходит, слишком хрупкими получаться швы. Оптимальное содержание песчаных частиц 37-38% — это норма. Если их меньше, породу можно «нормировать» посредством подмешивания простого или шамотного песка.

Для заготовки глины есть три способа:

• Размочить кирпич-сырец заводского производства. Для этого необожженный стройматериал помещают в лохань с чистой водой. Размоченную массу процеживают с помощью мелкого сита, затем к ней подмешивают песок. Необходимой консистенции добиваются добавлением воды.
• Купить у местного населения битую породу, наверняка накопанную на огороде. Для получения из нее пригодного сырья придется потрудиться. Обычно такой материал изрядно загрязнен органикой, удаляемой посредством многократного замачивания, просеивания и процеживания.
• Добыть самостоятельно. Залежи глины имеются повсеместно. Углубившись на 4-5м ее вполне возможно нарыть на собственном участке. Однако лучше пройтись вдоль крутых речных берегов, оврагов и подобных обнажений. Присмотревшись к разрезу (срезу берега или оврага) без особых проблем можно выделить отдельные пласты пород.

Отсчитайте от поверхности приблизительно 5м и отщипните кусочек породы для «полевых» испытаний. Помните комок, он должен мяться подобно пластилину, не прилипая к рукам. Попробуйте накатать из него тонких жгутиков типа «колбасок». Если удалось скатать жгутик длиной 5-7см толщиной 4-5мм и согнуть его в дугу, не надломив, вы вышли на верную тропу заготовителя. Если нет, продолжайте поиск пригодного материала в исследуемом обнажении или найдите аналогичное место.

Цвет породы не имеет значения, он зависит от минеральных включений, практически не влияющих на пластические качества материала. Однако самой подходящей считается белая глина, именуемая каолином. Она может быть использована в изготовлении глиняного раствора для кладки топки банной печи. Больше всего распространены серые, голубовато- и зеленовато-серые глины. Есть откровенно шоколадные и землистые породы. Пусть не пугает ржавый или бурый оттенок, это всего лишь свидетельство о наличии окислов железа.

Опытные печники без лабораторных испытаний могут определить глину с пригодной пластичностью. Начинающим мастерам предстоит выяснять пригодность опытным путем. Для этого следует отобрать равных 5 порций породы примерно по 0,5-1л.

Запасаемся бесплатным песком

Расфасованный или навальный, сортированный по крупности зерен на фракции песок можно свободно приобрести на строительном рынке. А можно добыть и своими руками подготовить к введению в будущий раствор для кладки печи. Покупателям готового продукта желательно отдать предпочтение горному или озерному варианту, потому что шероховатость и угловатость их песчинок улучшит адгезию смеси.

Регламентированная толщина швов печной кладки 2-3мм, значит, купить следует материал фракции не более 1,6-1,8мм. Печники рекомендуют кроме песка с указанным размером приобрести еще и материал помельче. Раствор с разнозернистым заполнителем крепче схватывается.

У желающих накопать песка самому, наверняка, найдутся варианты в окрестностях: заброшенные карьеры, овраги, речные отмели, обнажения крутых берегов и т.д. Брать его надо с глубины не менее 1-1,5м, чтобы не возиться с промывкой органики. Если все же добыли песок с посторонними включениями, его следует промыть проточной водой, для этого:

• Песок порциями засыпаем в бадью, которую затем заполняем водопроводной водой из шланга.
• Замоченный материал взмучиваем в бадье обрезком доски или весёлком и сливаем всплывшую наверх мутную жижу.
• Повторяем процесс до тех пор, пока залитая вновь вода не станет прозрачной и абсолютно чистой.

Промытый и просушенный песок просеивается через сито с размером ячеи 1,5мм.

Способы определения пластичности глины

Теперь самое время вспомнить о пробах глины, взятых для выяснения пригодности по пластичности. Закладываем их в разные емкости и замешиваем с водой. Добавляем ее постепенно так, чтобы получилось крутое, не прилипающее к ладоням глиняное тесто.

Пробы отметим порядковыми номерами, чтобы знать, сколько песка было добавлено, и как он повлиял на пластичность:

• Первую оставим в прежнем виде.
• Во вторую подмесим 10%.
• В третью 25%.
• В четвертую порцию 75%.
• К пятой пробе добавим 100% песка, т.е. количество, равное по объему глине.

Песок вводим в несколько приемов, аккуратно перемешивая после каждой добавки. При введении большого количества песка придется добавлять воду. Из каждой пробы надо сделать опытные образцы: по два три шарика Ø 5см и столько же лепешек толщиной 2-3см. Образцы согласно нумеровке надо разложить для просушки в помещении, защищенном от сквозняков. Через 8-10 дней лепешки с шариками надо проверить и определить, в каком из образцов получился оптимальный состав.

Подходящим для кладки считается раствор, удовлетворяющий следующим условиям:

• Если сброшенный с высоты примерно 75см-1м над полом шарик не разбивается и не раскрашивается при нажатии.
• Если высохшие образцы не имеют ощутимых трещин.

По два-три образца делали, чтобы можно было несколько раз провести опыт.

Есть еще два метода определения с аналогичным делением на пять частей и равнозначной предварительной подготовкой, согласно которым:

• Из каждой пробы следует накатать шарики Ø 5см. Опытные образцы поочередно помещаются между двумя дощечками, выполняющими функцию рабочих органов пресса. При сжатии дощечек шарик из пластичной глины уменьшится на 1/2 диаметра с появлением незначительных трещин. Проба со средней пластичностью «просядет» на 1/3 с образованием заметных трещин. Тощий материал уменьшится лишь на 1/4 или того меньше и рассыплется.
• Из каждой пробы надо накатать жгутики-колбаски толщиной около 1,5-2см длиной 25см. Их следует слегка растянуть и обогнуть вокруг деревянной скалки или черенка лопаты Ø до 5см. Образец из тощей глины практически сразу обрывается, не растягивается. Колбаска средней пластичности оборвется, когда участок растяжения и деформации уменьшится в толщину на 20%. На сгибах она потрескается. Жгут из пластичной глины не оборвется и будет плавно тянуться.

Простейшие испытания должны указать нам пропорции смеси средней пластичности, согласно которым будем готовить кладочный раствор. Кладочных растворов потребуется 1/10 часть от объема печки или немного меньше.

Приготовление глиняной смеси по шагам

Перед замесом раствора размятую глину погрузим в бочку или подобную емкость и зальем водой. Размокать ей нужно сутки, лучше двое. Если после двухсуточного замачивания останутся комочки, можно продлить процедуру еще на 24ч. Размякшую породу тщательно перемешаем, чтобы получилась масса, напоминающая сметану. В случае необходимости добавим воды, перед употреблением тесто процедим.

Из сметанообразного глиняного теста и просеянного песка готовим смесь в следующем порядке:

• В соответствии пропорциями, выверенными опытным путем, отмеряем глину с песком ведрами.
• Засыпаем ингредиенты в удобную емкость порциями, распределяя их так, чтобы сырье уложилось в несколько слоев.
• Многократно и интенсивно перемешиваем компоненты смеси лопатой, воду добавляя при необходимости.

Перемешиваем до тех пор, пока кладочный раствор не уподобится однородному рыхлому тесту. Консистенцию смеси проверим лопатой: раствор должен словно сползать со штыка без растекания. Хранить его можно в любой емкости под «крышкой» из куска рубероида, полиэтилена, фанеры и т.д. С оставшимся после работы раствором не нужно расставаться, срок годности его неограничен – просто добавь воды.

Второй народный метод потребует приложения физической силы. По сути, сырье надо будет бить доской или весёлком. Т.к. растительный мусор и включения гравия все равно из смеси выбьются, их не надо предварительно просеивать. Песок согласно пропорциям грядкой выложим на деревянном щите площадью 1,5×1,5м. Ширина грядки до 35см, высота до 25см. Посередине грядки сделаем углубление и заполним его размоченной и размятой глиной.

Уложенное сырье перелопачиваем, засыпая с краев песок в глину, пока смесь не станет однородной. Затем снова формируем грядку, которую наотмашь с силой «рубим» ребром деревянного весла. Удары наносим часто, чтобы разбить все комки. По окончании обработки добавим воду, если требуется.

Как сделать известковый раствор

Известковая смесь применяется при кладке печного фундамента и дымохода за пределами крыши. Емкость для приготовления нужна такого объема, чтобы она вместила увеличивающуюся в три-пять раз в процессе гашения известь.

Исходный материал заливают водой и ждут загустения, периодически перемешивая и разбивая комки весёлком. Образовавшееся известковое тесто разбавляют водой, чтобы по консистенции оно стало подобным сметане. Затем порциями вводят песок, пока сгустки раствора не начнут прилипать к веслу.

Хранится смесь для кладки печи несколько суток, при изменении консистенции в него добавляют воду. Чтобы избавить себя от мороки с изготовлением известкового теста, его можно купить в готовом виде.

Смесь для кладки топки

Для изготовления огнеупорного раствора нужна пластичная белая глина, подойдет слегка желтоватая или серая. В качестве заполнителя используют шамотный песок или более дешевую смесь кварцевого с шамотным песком. Взять их нужно в равных долях. Пластичную глину нет нужды испытывать перед приготовлением, можно сразу замешивать с чистой мягкой водой.

Видео-инструктаж по работе с миксером

Видео на тему «Как нужно миксером готовить раствор для кладки печи и как правильно его сделать» наглядно представит процесс изготовления:

Описанные нами нехитрые способы и рецепты кладочных растворов для печи помогут существенно сократить расходы, выделенные на сооружение главного банного агрегата.

Глинобитная печь технология изготовления своими руками

Содержание статьи:

Инструменты и материалы для приготовления глиняного раствора

От составляющих раствора для во многом зависит качество конечного продукта, поэтому к их выбору следует подходить со всей ответственностью. Основных компонентов всего 3: это собственно глина для кладки, песок и вода.

Для того чтобы точно не ошибиться с пропорциями, рекомендуется использовать готовые кладочные огнеупорные смеси. Они состоят из качественной каолиновой глины, шамота и песка. Расход составляет около 20 кг на 40 кирпичей. Все, что остается сделать, — добавить в смесь воду и тщательно перемешать. Особенность такой глины состоит в том, что после первого обжига она теряет воду, заключенную в кристаллической структуре составляющих ее минералов, приобретая при этом механическую прочность и огнеупорность, свойственную камню.

Альтернатива готовым смесям — покупка отдельных компонентов и последующий подбор оптимальных пропорций. Глину для печей можно приобрести в строительных магазинах в мешках по 20-25 кг. Если возле вашего дома есть разработанное месторождение глины, то ее можно взять и оттуда, но при этом нужно следить, чтобы в материал не попадали растения, частички почвы, мелкие камни и прочие посторонние предметы.

Песок лучше всего брать мелкий, чистый и предварительно просеянный. Оптимальный вариант — белый кварцевый песок, так как он хорошо переносит повышение температуры, имеет однородную структуру и не взаимодействует с глиной.

Последний компонент — вода. Она должна быть чистой, без высокого содержания минеральных солей. Водой следует запастись предварительно, чтобы дать ее время отстояться.

Из инструментов вам понадобится стандартный строительный набор:

• лопата;
• большая емкость для замешивания раствора;
• электрическая дрель с насадкой-миксером;
• деревянная доска или длинная палка.

Перед замешиванием песок и сухую глину помещают в емкость, после чего начинают понемногу добавлять воду. Наиболее распространенные пропорции глины и песка варьируются от 1:1 до 1:2 — все зависит от качества самой глины. Более «жирная» глина требует добавления дополнительной порции песка.

Во время работы нужно обязательно следить за консистенцией раствора для кладки печей, при надобности корректируя его состав.

Разновидности и характеристики печей

Все печи по технологии строительства делятся на:

• саманные;
• коми-пермяцкие;
• круглые.

Они отличаются не только по внешнему виду, но и по характеристикам, технологиям строительства и сфере эксплуатации.

Саманная

Саман относится к древнему стройматериалу, состоящему из: песка, глины, соломы. К преимуществам такого строительства относятся:

• минимальные затраты;
• эстетичный внешний вид;
• высокие эксплуатационные качества;
• простая технология строительства.

Она представляет из себя цельную монолитную конструкцию, которую можно расположить на даче или в доме.

Если вы строите печку на улице, сделайте над ней навес, чтобы защитить конструкцию от различных осадков.

Миниатюрные конструкции из самана можно сделать и в длительном походе. Для её строительства надо использовать пластичную глину с небольшим содержанием влаги.

Строительством конструкции из самана надо заниматься в сухую и солнечную погоду.

При хороших погодных условиях и при наличии всех необходимых материалов и инструментов соорудить такую конструкцию своими силами можно всего лишь за один день.

Итак, для возведения саманной печки понадобится подготовить такие инструменты, как:

• колотушки;
• большие деревянные молотки;
• трамбовку;
• нож;
• терку;
• скребок.

Сама технология строительства довольно простая:

1. Строится опалубка, и в неё укладывается приготовленный раствор.
2. Из раствора формируется топка и дымоходы.
3. Печь лепится как из пластилина до первого этапа.
4. Далее формируется перекрытие боровов.
5. Глина укладывается слоем 10 см и трамбуется.
6. На этом этапе замуровываются топочные и подтопочные дверцы.
7. Далее при помощи шпателя вырезается топка.

Чтобы стенки изделия не начали деформироваться, внутри делается небольшая опалубка и вставляются распорки.

1. Далее вырезаем зольник, камеру догорания, дымоход.
2. После этого устанавливаем колосники и чугунную плиту.
3. Готовое изделие необходимо разгладить теркой и выровнять скребком.

Первый раз печку можно протопить, не снимая её с опалубки. Когда она полностью высохнет, аккуратно вынимаем опалубку и проводим дополнительные работы: прорезание дверок и побелку.

Коми-пермяцкая

Коми-пермяцкая глиняная печь возводилась в домах. Её сооружали либо на фундаменте, либо просто на полу:

1. Сначала укладывается опалубка из досок, потом она заполняется глиной.
2. Все это утрамбовывается, сверху насыпается щебень и снова слой глины.
3. Когда дело дойдёт до формирования лежанки , необходимо сделать довольно толстый слой из глины.
4. Далее монтируем дымоходы, вырезаем ниши в боковых стенках.
5. После протопки необходимо аккуратно снять опалубку и вырезать устье в форме полукруглой арки. Вот и всё, изделие готово к эксплуатации.

Лучше всего, чтобы конструкция высохла при естественной температуре. Но можно её и протопить, а если после протопки появляются трещины, их надо зашпаклевать и можно побелить для эстетичного вида.

Круглая

Круглая глиняная печь отличается небольшими размерами. Её сооружают как в помещении, так и просто на улице. Она удобна тем, что в ней выпекают хлеб, пиццу, торты, готовят различные блюда.

Также можно построить печь и из других материалов: кирпича, металла. Но именно глиняные сооружения считаются самыми практичными, функциональными и доступными в ценовом плане.

Печь из глины

Глинобитные печи строились испокон веков, так как в деревнях никаких кирпичей раньше не было или они стоили слишком дорого. В настоящее время это практически забытое искусство. Мы делали свою печь, полагаясь на собственную интуицию и сведения, почерпнутые из книг, опыта в этом деле у нас тоже не было.

Наша печь представляет собой русскую печь «по-черному», то есть без трубы. Такие печи раньше ставили в так называемых «курных» избах, где дым выходил в помещение, а затем наружу через маленькое окошко у потолка. Со временем окошко заменили дымником — деревянной трубой, начинающейся от потолка. В избах такие печи могли занимать до 1/4 площади помещения. Наша печь имеет размеры 1,2×1,6 м. Название основных частей и размеры приведены на рис. 1.

Рис. 1. Курная глинобитная хлебопекарная печь. Размеры приведены в метрах.

Перед постройкой печи для нее необходимо было сделать фундамент. Для этого на площадке мы сняли дерн и верхний мягкий слой почвы на глубину 20-25 см. Дно котлована залили жидким глиняным раствором, уложили валуны и также их залили глиняным раствором. Затем вокруг котлована установили опалубку и подняли кладку на 20 см над уровнем земли. Выровняли верх кладки густым глиняным раствором и уложили слой гидроизоляционного материала (рис. 2). Для него подойдет любой материал: рубероид, полиэтиленовая пленка, старые пакеты. В старину для этой цели использовали .

Рис. 2. Устройство фундамента печи.

На гидроизоляцию мы настелили крест-накрест с перекрытием два слоя досок толщиной 25 мм. Благодаря этому нагрузка от печи равномерно распределяется на весь фундамент.

После того как уложили фундамент печи, приступили к устройству шестка и пода. Для этого над фундаментом выложили камни на высоту 20 см и связали их глиняным раствором, а верхние 5 см из этих 20 см сложили только из глины. Если слой глины будет тоньше 5 см, то при нагреве она отвалится от камней и на поду будут ямки.

Несколько слов о глине

Для глинобитной печи правильно приготовленный глиняный раствор — это самое главное. Раствор должен обеспечивать минимальную усадку и в то же время быть прочным. Его готовят из глины, песка, воды. Чем больше песка, тем меньше усадка, но ниже прочность. Соотношение глина/песок зависит от жирности используемой глины. Воды в растворе должно быть очень мало, опять же для уменьшения усадки.

В нашем случае ситуация упростилась, так как песка у нас на лесной полянке не было вовсе. Пришлось все делать из глины «как она есть». Глину доставали из ямы и переносили на щит 1,5×1,5 м, где с небольшим количеством воды размешивали ее ногами до консистенции крутого теста.

На шестке установили внешнюю и внутреннюю опалубку. Внешняя опалубка представляет собой четыре дощатые стенки, сколоченные в ящик с габаритными размерами 0,6×1,2×1,4 м. Внутренняя опалубка изображена на рис. 3.

Рис. 3. Внутренняя опалубка.

В переднем кружале оставили отверстие 20×20 см. Оно понадобилось позднее, при выжигании опалубки. Внешнюю опалубку расклинили кольями, чтобы при набивке глины ее не деформировало. Отверстие в переднем кружале закрыли обрезком доски снаружи. Затем забили межопалубочное пространство глиной.

Глину укладывали слоями по 10 см и тщательно утрамбовывали. Для увеличения прочности конструкции мы армировали углы, перекрытие свода и устья прутьями Ø10 мм. Даже если глина растрескается, прутья не дадут печи развалиться. При этом мы учитывали, что устье будет прорезано в передней стенке печи на высоту 32 см и прутья должны находиться выше на 10 см. Также поступали и с перекрытием печи. Прутья клали на 10 см выше внутренней опалубки.

Особенности эксплуатации

Перед тем как начать эксплуатировать оборудование, внутреннюю опалубку необходимо поджечь – иначе ее не достать. Следует проводить эту операцию крайне аккуратно, чтобы конструкция не обвалилась, и не появились трещины. Если не удалось избежать трещин, то они замазывают раствором глины, но их перед замазкой нужно расширить. Только по завершении всех действий в печи можно разжигать костер.

Перед тем как начинать выпекать хлебобулочные изделия или подобную пищу, необходимо качественно протопить печь в течение 2 часов с использованием сухих дров. Как только появятся головешки, они извлекаются кочергой. Печь плотно закрывается. Потребуется выждать 15 минут. За это время температура внутри выровняется, и хлеб качественно пропечется со всех сторон.

Чтобы определить степень готовности печи, необходимо использовать лучину — она кладется на несколько минут внутрь печи, а после внимательно изучается. Если она обуглилась, значит необходимо дать печи ещё времени для остывания, а если она поменяла цвет — стала более коричневой, то к готовке можно приступать. Это будет означать, что температура добралась примерно до 200 градусов. Технология выпекания довольно проста – нужно следить, чтобы тесто хорошо пропеклось.

Садовая глиняная печь для пиццы

Сейчас уже мало кто строит полноценные глиняные печи своими руками для отопления дома, чаще всего их можно встретить в саду в виде примитивной печки для хлеба и пиццы. Эта оригинальная модель легко справляется с выпечкой изделий из теста и эффектно украшает загородный участок.

Примитивная печь для пиццы

Авторы проекта использовали для строительства 600 кг жирной глины и около 950 кг горного песка, но точные пропорции зависят от жирности имеющейся глины. Толщина стенок конструкции – 15 см, размер внутреннего диаметра топочной камеры – 40 см

Важно, чтобы высота камеры составляла 60-70% от ее диаметра. При больших объемах выпечки толщину стенок рекомендуется увеличить

Для отвода дыма предусмотрена труба, но можно обойтись и без нее. В качестве основания использована армированная бетонная плита толщиной 6,5 см. Основание установлено на прочный углубленный фундамент. В этом конкретном случае уличная печь из глины построена на основании отжившей свой век дворовой печки.

Строительство начинают с рисования – на плите рисуют контур будущего очага, соблюдая симметрию. Можно изготовить шаблон, а потом просто обвести его. Затем контур заполняют плотными блоками, приготовленными из смеси глины и песка, образуя основание. Под выкладывают шамотным кирпичом, добиваясь ровной поверхности. Готовую печную дверцу крепят к бетонной плите. Вместо деревянной опалубки используют форму из картона, заполняя ее влажным песком. Чтобы песок не рассыпался, его накрывают мокрыми газетами.

Под выкладывают из кирпича

Дверку крепят к плите

Форму делают из картона и мокрого песка

Стенки глиняной печи кладут из заранее приготовленных кирпичиков, аккуратно формируя купол над песчаной формой. Завершив строительство, желательно не спешить и дать конструкции пару дней «отстояться». После этого можно очистить топочную камеру от песка. Первые топки должны быть непродолжительными, можно использовать для растопки хворост или жечь внутри свечи. Для защиты садовой печи нужно обязательно предусмотреть навес.

Стенки выкладывают без раствора, добиваясь монолитности

Толщина стен должна быть одинаковой

Осталось замазать стенки глиной

Любопытным новичкам рекомендуем построить глиняную печь в миниатюре, потренировавшись в замесе сырья, изготовлении блоков и их кладке. Уменьшенная копия станет украшением участка, а полученные навыки пригодятся для печебитья полноценного садового очага. Если что-то не получится, можно обратиться к профессионалам и доверить им строительство печки.

Экскурс в историю

Глинобиная русская печь – известна человечеству с давних времен, раньше в  деревнях возводили именно такие печи, которые еще назывались печами «по-черному», потому что не имели трубы. Даже дома с такими вот печами имели свое уникальное название – «курные» избы. Это название объяснялось тем, что дым не уходил по трубе на волю, а сначала попадал в помещение, и лишь затем постепенно выветривался через маленькое окошко под потолком, которое было создано специально для этих целей. Стоит ли говорить, что дыма было много, а окошко здорово подрывало теплоизоляцию помещения в холодную зиму? Но при всем при этом, дым не портил потолок, не загрязнял его копотью. А все потому, что люди умудрялись добиваться абсолютно полного сгорания дров, поэтому вся копоть оседала лишь вокруг «верхника». Как же это у них получалось? Вся соль в том, чтобы топить дом поленьями из лиственных пород. В печи располагать их надо было так, чтобы был свободный доступ к свежему воздуху, а сверху клали немного поленьев из осины. (См. также: )

Позже, русская глинобитная печь обзавелась дымником (деревянной трубой, которая брала свое начало от потолка) дыма стало поменьше, а вот риск сгореть, наоборот, увлечился. Размеры у такого устройства (печи с дымником) были не маленькие, оно могло занимать добрую четверть всего помещения, но современные глинобитные печи гораздо компактнее.

Ближайшей «сестрой» такой русской печки была помпейская глинобиная печь, но она, в отличие от более патриотичного варианта, всегда имела трубу и делалась из кирпича, причем внутри лучше было использовать огнеупорный кирпич. Стоит ли говорить что такая печка что тогда, что сейчас — это дорогое удовольствие?

Сооружение летней печи

Конструкцию внутри помещений чаще всего строят из саманного кирпича или блоков. А вот с помощью пластов самана можно своими руками сделать, например, летнюю или, как ее еще называют, уличную печь.

Совет: лучше всего начинать стройку в начале лета, поскольку под влиянием летнего естественного тепла конструкция хорошо высохнет!

Алгоритм построения уличной конструкции из самана следующий:

• Подготовить основание под будущую печную конструкцию. Для этого можно использовать обычный целый кирпич, который необходимо выложить полукругом, а внутреннюю часть – заполнить битым кирпичом, стеклом или другим материалом. Для пода нужно использовать шамотный кирпич.
• Замесить глину с соломой (желательно изрезанной) и песком в большой емкости (можно воспользоваться б/у ванной). Лучше всего это делать босыми ногами, следя при этом, чтобы образовавшаяся смесь была вязкой и однородной.
• На готовом основании, используя влажный песок, создать форму под будущую конструкцию, на которой обозначить вход. Обычно, ее строят полусферической, а для создания такой формы мокрый песок подходит идеально.

Совет: для лучшего прилипания самана к кирпичному основанию, необходимо вокруг формы смыть песок и, одновременно, увлажнить поверхность.

• Уложить саман на, под, или вокруг формы. После этого постепенно кладут стройматериал на предыдущий слой и медленно продвигаются к вершине. Нужно помнить, что чем выше песчаный купол, тем тоньше должна быть кладка, иначе конструкция может «поплыть».

Все, сооружение сделано, и нужно подождать, пока оно подсохнет, после чего его нужно пригладить чуточку мастерком. Такой прием предохранит строение от прилипания к нему сухой травы, листьев и другого мусора. Если конструкция станет более-менее сухой, то с ее внутренней части нужно выбрать песок, который уже сыграл свою роль. Рекомендуется также внутри купола зажигать небольшие костры, чтобы строение быстрее высыхало. Можно строить печь из самана с дымоходной трубой, а возможен вариант и без нее.

Таким образом, глинобитная печь – не просто строительная конструкция, а, можно сказать, – часть нашей истории, одна из самых старинных русских традиций, если хотите. И это – действительно правда. Поэтому, давайте будем уважать свою историю, свои обычаи, умножать наши традиции и тогда все у нас будет хорошо. Мы в этом убеждены! опубликовано econet.ru 

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Сушка и отделка печи

Больше всего обустройство глинобитной печи заберет у вас времени, нежели сил или ресурсов. Сохнуть печь должна минимум неделю, а то и полторы или две. Тут все зависит от качества исходного материала и влажности. Но срок можно существенно сократить, если вы так спешите с запуском хлебного производства. Для того чтобы печь высохла за неделю, разведите в горниле печи  слабый огонек, где-то на пол часика, не больше. Эту процедуру надо повторять раза 3 за день, тем самым поддерживая печь еле теплой. Правда печники говорят, чем дольше сушится печь, тем дольше она прослужит впоследствии, так что решайте сами, нужно ли вам ускоряться.

Но, так или иначе, подождать придется и это хороший перерыв, чтобы заняться аксессуарами, сделать заслонку и лопату. Для того чтобы сохранить дух ностальгии и старины, лучше и то и другое сделать из древесины. Заслонка должна максимально плотно перекрывать устье, для ее изготовление лучше использовать сухие доски произвольной толщины. А вот доска для лопаты должна быть порядка 25 мм толщиной, длина и ширина изделия подбирается индивидуально.

Для придания более эстетичного вида, печь можно побелить. Не надо искать дорогие материалы, вполне подойдет меловая побелка, затворенная на обезжиренном молоке. Плюсы такой побелки в том, что она совсем не пачкается и не перепачкает всех домашних. Побелку наносят в два слоя, а после того как все высохнет, тело печи можно раскрасить акварельными красками по своему усмотрению. Так вы получите не только самобытную и функциональную вещь, а вещь с уникальным дизайном.

Прежде чем запустить печь в эксплуатации, после того как она окончательно высохнет, внутреннюю опалубку необходимо сжечь. Но будьте аккуратны, в процессе сжигания может пострадать задняя часть свода, и появится трещины. Если трещины появились, то их надо замазать раствором, предварительно немного расширив. После всех этих не хитрых манипуляций, ваша самодельная глинобитная печь готова к эксплуатации.

Техника строительства глиняных печей

Существует две технологии печного строительства из глины. В первом случае используют опалубку, а во втором глинобитная печь своими руками формируется из заранее приготовленных блоков. Первый вариант сложный и больше подходит для небольших очагов, предназначенных для выпечки хлеба и приготовления запеченных блюд, а второй можно использовать для строительства функциональной русской печи.

Приготовление глиняного раствора

Для приготовления раствора потребуется глина, песок и вода. Во многих регионах все это можно найти абсолютно бесплатно. Для строительства лучше всего подходит жирная глина красноватого оттенка. Красная зернистая глина для печей не годится. Если самостоятельная добыча сырья затруднительна, то его можно купить в строительных магазинах. Покупать выгоднее в большой фасовке – так дешевле.

Точного рецепта для раствора не существует – пропорции зависят от жирности глины. В некоторых местностях песок вообще не добавляют, а в других его требуется вдвое больше, чем главного сырья. На выходе должен получиться очень плотный и густой однородный раствор.

Печебитье в опалубке

Глинобитной печь назвали неслучайно – технология строительства подразумевает битье раствора, заполняющего опалубку, специальными деревянными молотками. Один конец инструмента плоский – им уплотняют и выравнивают поверхность, а второй имеет клиновидную форму и служит для битья глины между опалубками. Построить такой очаг в одиночку не получится – в старину к работе привлекали соседей, собирая бригады по 15-16 человек.

Опалубка для печебитья

Изготовление опалубки – процесс непростой, ее собирают из дерева во время формирования печи, но все детали подготавливают заранее. Самое сложное – правильно изготовить «творило»  для топки. Топочная заготовка имеет форму половины бочки, при этом дуга свода начинается с основания и не имеет прямых стенок – это усиливает тягу и обеспечивает хороший жар. Доски изнутри подпиливают и привязывают к деталям веревки, чтобы после высыхания легко извлечь форму.

Глинобитная печь в современном варианте

Перед помещением глиняного раствора в деревянную «рубашку» глину небольшими порциями бьют на полу, чтобы избавиться от комочков и пустот. После заполнения формы перекрывают верхний слой кусками глины размером 30*40 см и замазывают верх. Через три дня снимают распорки, вырезают ножом устье и выбивают передние доски творила. Верхнюю опалубку аккуратно снимают и замазывают раствором погрешности. На стенках по желанию вырезают печурки, которые собирают тепло и украшают домашний очаг. О первой топке можно думать не ранее, чем через 2 недели.

Строительство печи из глиняных блоков

Чтобы построить печь из глины своими руками из блоков, сначала изготавливают самодельные кирпичи. Для этого раствор долго месят, добиваясь однородности состава и плотного пласта. В старину это делали ногами и при помощи лошадей, позже прессовали глину трактором, а сейчас используют всевозможные приспособления.

Хорошо утрамбованный глиняный пласт рубят топором на блоки нужного размера, не дожидаясь высыхания. Из блоков строят печку, но никакой раствор для связки кирпичей не используют, а утрамбовывают стыки молотками. Чтобы получить топку нужной формы, изготавливают деревянную опалубку, которую можно не вынимать, а сжечь в процессе эксплуатации.

Стильная печь из глины в современном интерьере

Разводить огонь разрешается только после окончательного высыхания – через две недели. В первые несколько дней  сжигают небольшие порции хвороста, чтобы высушить глину и придать ей прочность. Со временем печь из глины становится только прочнее – сырье запекается и превращается в монолитную конструкцию.

Как проверить качество глины

При подготовке смеси своими руками очень важно правильно подобрать пропорции песка и глины, чтобы раствор получился оптимальной консистенции и при нагреве хорошо схватился. У наших предков, занимавшихся сооружением традиционных печей, была своя, подтвержденная многолетним опытом технология проверки глины

Первое, что нужно сделать, — замесить порцию чистой глины, без песка. Постепенно добавляя воду, следует добиться тестообразной консистенции, без отдельных сгустков и комков. Так как печная глина может отличаться составом, количество воды варьируется от случая к случаю, но в среднем ее должно быть не меньше 25% от общего объема смеси. После того как масса готова, ее делят на 4 части, в каждую из которых будет добавляться разное количество песка: в пропорции 1:4, 1:3, 1:2 и 1:1. Из каждой части глины лепят круглые лепешки, и оставляют сохнуть в затененном, хорошо проветриваемом помещении. Оптимальным считается тот состав раствора, заготовки из которого при высыхании не растрескались.

Более быстрый способ проверить глиняный раствор — нанести его на один кирпич тонким слоем, после чего положить сверху второй и слегка прижать. Через 10-15 минут верхний кирпич приподнимают: если оба камня хорошо скрепились друг с другом, то и печь будет служить долго.

Преимущества и недостатки

В современные дни люди снова начали проявлять интерес к исконно русской глинобитной печи. Их строят не только в поселках сельского типа, но также и люди, проживающие в городе. Оборудование можно возвести на улице или прямо в доме.

Глинобитные печи используются не только в качестве агрегата для обогрева, но и как декоративный элемент, которым можно украсить сад, домик на даче и тому подобные постройки. Конструкция очень простая, потому не составит труда воссоздать ее в любом помещении. Для изготовления необходимо иметь только большое желание к постройке, а также глину.

Печь приобретает большую популярность благодаря своим очевидным преимуществам:

1. Максимальная простота возведения – нет необходимости тратить деньги на дорогостоящие материалы и инструменты. Конструкция создается руками и даже не придется использовать электричество.
2. Компактные размеры.
3. Полная экологичность — для топки и изготовления применяются только натуральные материалы, не загрязняющие окружающую среду.
4. Маленькая себестоимость. В строймагазинах ничего приобретать не придется. Даже на песке есть вариант сэкономить – сходить на ближайший пляж и набрать там нужное количество.
5. Большая практичность. Печь применяют не только для обогрева, но и для готовки, сушки одежды. Также это хороший декоративный элемент.

Глинобитную печь применяют не только для обогрева, но и для готовки, сушки одежды. Также это хороший декоративный элемент

Несмотря на большое количество плюсов, любое приспособление имеет и минусы. К минусам можно отнести только то, что потребуется очень много строительного материала — глины. Ее необходимо правильно замешать, чтобы получить правильную консистенцию. Но если провести несколько экспериментов и попрактиковаться с замешиванием малого количества, то сложностей не возникнет и в этой ситуации.

Поэтапная технология строительства печи из глины

Современные печи можно строить двумя способами:

1. С помощью опалубки.
2. Из заранее приготовленных блоков.

Строительство с использованием опалубки считается более сложным процессом. Такой вариант используется для конструкций, предназначенных для выпечки хлеба или пиццы. А вот использование приготовленных заранее блоков используется для воссоздания настоящей русской печи.

Пример опалубки печи

Перед строительством глиняного изделия рекомендуется нарисовать на бумаге его эскиз. Далее, надо заранее сделать глиняные блоки. Для этого длительное время вымешивается раствор, пока он не станет однородным и пластичным. Раньше глину месили ногами, сейчас для этого существуют различные современные приспособления. Чтобы приготовить раствор, потребуется взять песок, воду и глину.

Глину лучше использовать жирную с красным оттенком.

Точных пропорций приготовления раствора нет. Это делается на глаз. Главное, чтобы раствор получился однородным и очень густым, консистенции плотного теста. Формировать блоки можно с помощью специальных форм. Перед укладкой их надо тщательно просушить.

Глиняные кирпичи не обжигаются. Их обжиг происходит постепенно в процессе эксплуатации.

Из приготовленных блоков строится печь без раствора для связки. Для получения топки нужной формы делается опалубка. Потом её можно не вынимать, она просто сожжется при первой протопке.

После завершения всех работ, приступаем к отделке. Раньше такие конструкции белили, а сейчас им можно придать абсолютно любой дизайн с помощью современных отделочных материалов. Хотя многие предпочитают оставлять монолитные конструкции в своём первоначальном виде.

Подводя итог можно отметить, что глиняные печи всегда пользуются спросом. В зависимости от ваших потребностей, можно сделать небольшую по размерам конструкцию для приготовления пищи, либо сделать большую русскую печь — лежанку, которая отличается функциональностью или просто соорудить садовую мини печь для комфортного и приятного отдыха на свежем воздухе.

Технология изготовления своими руками или как сделать глинобитную печь

Чтобы создать глинобитную печь своими руками, необходимо придерживаться определенных инструкций, пошагово следовать им, не нарушая порядок. Первым делом нужно научиться правильно замешивать глиняный раствор, чтобы после можно было сразу приступать к работе, а не тратить время на исправление ошибок. Далее создается надежный фундамент, а после устанавливается опалубка.

Делаем раствор

Глинобитная печь для изготовления требует большого количества глиняного раствора, который замешивается вручную. Главное — не нарушать пропорции, которые будут влиять на жирность глины, соответственно и на качество полученного агрегата. Именно поэтому потребуется проводить небольшие эксперименты, чтобы самостоятельно подобрать нужную консистенцию. Универсальных пропорции нет.

Чтобы приготовить раствор, необходимы следующие компоненты:

1. Вода.
2. Песок.
3. Глина.

Чтобы приготовить раствор необходима глина

Чем больше в раствор добавить песка, тем меньше получится степень усадки, но при этом прочность конструкции также сократится. Раствор после замешивания должен получиться с минимальной усадкой, но максимальной прочностью

Именно поэтому важно грамотно скомбинировать все компоненты.

Для начала желательно смешать малое количество раствора, чтобы получить своеобразную пробу. Потребуется найти нужную комбинацию, а уже после приступать к возведению конструкции в полную величину.

Имеется одно важное замечание — воды нужно добавлять совсем малое количество, чтобы усадка уменьшилась. После того как необходимая комбинация найдена, глину потребуется хорошо смешать с водой, и добавить нужное количество песка, чтобы создать необходимую консистенцию, напоминающую крутое тесто. Можно сделать это по старинке, используя ноги – залить раствор в большой таз и топтать его до готовности, — если под рукой нет необходимого инструмента для замешивания.

Закладка фундамента

Алгоритм возведения печи мало чем отличается от исконно русского способа, изобретенного еще в древние времена. Для начала необходимо соорудить качественный фундамент. Для изготовления понадобится совершить следующие действия:

1. Удалить плодородный слой почвы и дерн на глубину в 25 см.
2. После изготовления котлована, его заливают глиняным раствором, а после укладывают валуны. После этого сверху снова поливается глиняный раствор.

Устанавливаем опалубку

Изготавливается опалубка. Кладка поднимается примерно на 20 см от земли. Верхний слой потребуется выложить густым раствором глины, а после застелить гидроизоляционным материалом — рубероид или обычные пакеты. Здесь всё зависит от бюджета, которым обладает мастер.

Под конец, необходимо сверху настелить доски, укладывая их крест-накрест. Потребуется сделать несколько слоев. Доски необходимо брать с толщиной в 25 см.

Сборка печи

После того как фундамент и опалубка застынут, можно приступать к возведению основной части русской печи. На фундамент необходимо положить камни, и связать их при помощи глины. Высота должна получиться примерно в 20 см, а верхние 5 см изготавливаются только из глины. Это очень важный момент.

На шестке устанавливается внешняя и внутренняя опалубка. Внешняя часть –  стенки из досок, которые сбиваются в прочный ящик. Габариты должны быть следующие: 0,6 на 1,2 на 1,4 м.

При сооружении внутренней части опалубки, необходимо оставить небольшое отверстие с размером 20 на 20 см, необходимое для того, чтобы впоследствии выжигать опалубку. Теперь можно вернуться к внешней части, и расклинить доски кольями, чтобы не произошла деформация.

Получившиеся пространство между палками заполняется жидким раствором глины. Но необходимо позаботиться о том, чтобы отверстие было защищено от попадания раствора.

Чтобы уплотнить изделие, глину утрамбовывают как можно качественнее, и выкладывают слоями примерно в 10 см. Углы укрепляются хорошей арматурой, имеющей диаметр в 10 мм. Прутья кладутся на 10 см выше, чем расположилась внутренняя опалубка.

После возведения конструкции, необходимо дать глине время, чтобы застыть. Для этого желательно подождать примерно 3 дня, а после аккуратно снять переднюю стенку опалубки для вырезания устья: ширина — 38 см, высота — 32 см. Желательно создать форму арки. Через проделанное отверстие снимается защитная доска. Также можно попробовать избавиться от оставшихся стенок опалубки, но это делать нужно очень аккуратно, поскольку печь может разрушиться, если она плохо сформировалась. По этой причине желательно не спешить.

две технологии строительства и уличная печка из глины своими руками

С незапамятных времен нашими предками возводились глинобитные печи. Обычно их строили в деревнях и из-за отсутствия дымохода, назывались первые варианты таких конструкций печами «по-черному». Соответственно, и дом, где была печь из глины такого типа, назывался «курной» избой. Такое название напрямую зависело от конструкции печи, поскольку сначала дым наполнял жилище, и лишь со временем выходил сквозь маленькое отверстие (верхник) под потолком наружу. Понятно, что задымленной была вся изба, а через окошко, которое специально для этого строилось, выходили не только газы и дым, но и почти все тепло.

Материалы для строительства

Первое, что потребуется при создании печной конструкции, это глиняный раствор, которого нужно очень много. Кроме главного вещества, в его состав входят еще песок и вода. При строительстве пользуются жирной мелкозернистой глиной, которая имеет чуточку красноватый оттенок. Перед употреблением, ее рекомендуется отмачивать в бочках или других больших емкостях, после чего хорошо перемешать.

Совет! Для получения почти идеальной однородности смеси, перемешивать глину рекомендуется ногами, так как делали это в старину.  

Точного соотношения ингредиентов глиняного раствора – не существует, поскольку в каждой местности материал имеет свою жирность. Для того, чтобы получить высококачественную смесь, необходимо сделать несколько разных составов в небольшом количестве и практическим путем выбрать нужный вариант.

Важно! От качества раствора зависит качество функционирования печной конструкции. Поэтому, в конечном итоге раствор должен быть плотным, густым и однородным.

Преимущества

Сегодня интерес к глинобитным печам начинает возрастать. Их строят не только сельские жители, но и городское население. Возводить их можно как в помещении, так и на улице. Поэтому, сегодня большой популярностью пользуются печи из глины, которые строят в саду, на дачном участке.

Сама конструкция не является особо сложной. Каждый уважающий себя мужчина и настоящий хозяин может своими руками соорудить такое глинобитное строение. Для этого нужно две вещи: материал и большое желание.

Большая популярность глинобитных печей сегодня объясняется их очевидными преимуществами. Для них характерны:

• простота создания;
• компактность;
• экологичность;
• низкая себестоимость;
• практичность.

Кроме того, такую конструкцию можно использовать для:

• обогрева помещения;
• приготовления необычайно вкусной, ароматной и полезной пищи;
• выпекания хлеба, в том числе и подового, который долго не черствеет и отличается специфическим приятным вкусом.

Какие существуют методы создания глинобитных печей

Глинобитная печь своими руками может строиться двумя методами:

1. С использованием опалубки. Такой вариант применялся в тех случаях, когда необходимо было построить небольшой очаг, с помощью которого можно было выпекать хлеб, готовить запеченные блюда.
2. С применением глиняного кирпича или сформированных блоков. Такие конструкции обеспечивали многофункциональность русских печей.

Глинобитье в опалубке

Первый вариант – более сложный и требует большей затраты времени и раствора. Поэтому, сначала остановимся на этом варианте – очень надежном и дешевом, но более сложном.

Рассмотрим, как строится печь «по-черному», которую размещают в саду, возле какого-либо помещения или в каком-то другом месте на улице. Глиняная печь для выпекания хлеба обладает такими внешними габаритами: 0,6х1,2х1,6 м.

Но прежде, чем приступить непосредственно к постройке, необходимо создать фундамент. Для этого роют небольшой котлован глубиной 25-30 см, заливают дно жидкой глиной, укладывают на нее камни, которые также покрывают раствором из глины. После этого, поднимают кладку на высоту 20-25 см над землей, выравнивают площадку с помощью раствора, укладывают гидроизоляцию.

Гидроизоляционный участок дальше необходимо перекрыть двумя слоями досок (25 мм) способом крест-накрест, что будет содействовать равномерному распределению нагрузки на основание конструкции.

Для устройства шестка и пода, на высоте около 20 см выкладывают определенное количество камней, которые заливаются не очень жидкой глиной, при этом ее слой над камнями должен составлять около 5 см.

Внутренняя опалубка

После этого занимаются установкой внешней и внутренней опалубки (см. рис.). Строение внешней конструкции – проще: ящик, имеющий размеры 60х120х160 см.

Внутреннюю опалубку можно хорошо рассмотреть на рисунке. Переднее кружало оснащено отверстием примерно 20х20 см, которое пригодится в процессе выжигания опалубки.

Во избежание ненужных деформаций, внешняя часть расклинивается колышками. После этого необходимо забивать пространство между опалубками ранее приготовленной глиной.

Для повышения качества строения, необходимо глину укладывать невысокими слоями (до 10 см) и хорошенько трамбовать.

Чтобы вся конструкция была прочной, углы и свод необходимо армировать с помощью 10-12 мм прутьев. Также поддается армированию и устье, которое будет иметь высоту примерно 32 см.

Важно! Прутья нужно располагать на высоте 10 см выше верхнего края устья и внутренней части опалубки. 

Читайте: печь для барбекю — виды и характеристики.

Печь из глинобитных блоков

Вторым же способом, чаще всего пользовались богатые люди, которые могли приобрести кирпич или блоки для сооружения печи.

Сегодня блоки или кирпичи из глины можно сделать своими руками. С этой целью необходимо месить глиняный раствор до тех пор, пока не получится однородный состав и плотный пласт, после образования которого, его необходимо разрубить на блоки определенного размера. С таких элементов и строят печку.

Нужно учесть, что во время создания сооружения, не пользуются никаким раствором для связки между собой глинобитных кирпичей. Стыки между ними необходимо утрамбовать с помощью молотков.

Для придания топке конкретной формы, пользуются самодельной опалубкой, которую через 2-3 недели после сооружения сжигают внутри конструкции при первой «холостой» эксплуатации. Имеется ввиду, что перед полноценной эксплуатацией необходимо несколько раз внутри зажечь небольшой костер с хвороста, чтобы все строение полностью постепенно высохло.

Создание печи из самана

Печи из самана – украшение современных интерьеров

Многие хотят самостоятельно построить саманную печь. Для тех, кто не знает что это такое, скажем, что саман – экологически чистый строительный материал, главным ингредиентом которого является глина, перемешанная с соломой, сеном, древесной стружкой, навозом или другими веществами, увеличивающими его прочность. Для уменьшения усадки в процессе высыхания, в смесь добавляют еще немного песка. В зависимости от назначения печного строения, оно может быть различной формы.

Сооружение летней печи

Конструкцию внутри помещений чаще всего строят из саманного кирпича или блоков. А вот с помощью пластов самана можно своими руками сделать, например, летнюю или, как ее еще называют, уличную печь.

Совет: лучше всего начинать стройку в начале лета, поскольку под влиянием летнего естественного тепла конструкция хорошо высохнет!

Алгоритм построения уличной конструкции из самана следующий:

• Подготовить основание под будущую печную конструкцию. Для этого можно использовать обычный целый кирпич, который необходимо выложить полукругом, а внутреннюю часть – заполнить битым кирпичом, стеклом или другим материалом. Для пода нужно использовать шамотный кирпич.  
• Замесить глину с соломой (желательно изрезанной) и песком в большой емкости (можно воспользоваться б/у ванной). Лучше всего это делать босыми ногами, следя при этом, чтобы образовавшаяся смесь была вязкой и однородной.      

На готовом основании, используя влажный песок, создать форму под будущую конструкцию, на которой обозначить вход. Обычно, ее строят полусферической, а для создания такой формы мокрый песок подходит идеально.

Совет: для лучшего прилипания самана к кирпичному основанию, необходимо вокруг формы смыть песок и, одновременно, увлажнить поверхность.

• Уложить саман на, под, или вокруг формы. После этого постепенно кладут стройматериал на предыдущий слой и медленно продвигаются к вершине. Нужно помнить, что чем выше песчаный купол, тем тоньше должна быть кладка, иначе конструкция может «поплыть».

Читайте также про то, как приготовить глину для кладки печи.

Все, сооружение сделано, и нужно подождать, пока оно подсохнет, после чего его нужно пригладить чуточку мастерком. Такой прием предохранит строение от прилипания к нему сухой травы, листьев и другого мусора. Если конструкция станет более-менее сухой, то с ее внутренней части нужно выбрать песок, который уже сыграл свою роль. Рекомендуется также внутри купола зажигать небольшие костры, чтобы строение быстрее высыхало. Можно строить печь из самана с дымоходной трубой, а возможен вариант и без нее, как показано на фото.

Таким образом, глинобитная печь – не просто строительная конструкция, а, можно сказать, – часть нашей истории, одна из самых старинных русских традиций, если хотите. И это – действительно правда. Поэтому, давайте будем уважать свою историю, свои обычаи, умножать наши традиции и тогда все у нас будет хорошо. Мы в этом убеждены!

Не всегда кирпичи были легкодоступным материалом и не все люди могли позволить себе построить сооружение из этого материала. По этой причине многие постройки на Руси изготавливались из глины, в том числе и глинобитная печь. Давайте рассмотрим основные характеристики этого сооружения и технологию изготовления.

Характеристика глинобитной печи

Глинобитная русская печь известна человечеству с давних времен. Во многих деревнях создавали подобные конструкции, которые назывались печами «по-чёрному», поскольку трубами они не оснащались. По этой причине, дома, где устанавливали глинобитную печь, называли курными избами, поскольку дым не мог выходить наружу, и всё помещение было окутано им.

Для отвода дыма над потолком устанавливали только маленькое окошко. Но отверстие создавало и трудности, поскольку теплоизоляция в холодные времена нарушалась. Поэтому конструкция печи постепенно совершенствовалась, добавился дымоход. Но основной материал – глина – остался неизменным. Ее можно использовать и для постройки современной модели печи.

Преимущества и недостатки

В современные дни люди снова начали проявлять интерес к исконно русской глинобитной печи. Их строят не только в поселках сельского типа, но также и люди, проживающие в городе. Оборудование можно возвести на улице или прямо в доме.

Глинобитные печи используются не только в качестве агрегата для обогрева, но и как декоративный элемент, которым можно украсить сад, домик на даче и тому подобные постройки. Конструкция очень простая, потому не составит труда воссоздать ее в любом помещении. Для изготовления необходимо иметь только большое желание к постройке, а также глину.

Печь приобретает большую популярность благодаря своим очевидным преимуществам:

1. Максимальная простота возведения – нет необходимости тратить деньги на дорогостоящие материалы и инструменты. Конструкция создается руками и даже не придется использовать электричество.
2. Компактные размеры.
3. Полная экологичность – для топки и изготовления применяются только натуральные материалы, не загрязняющие окружающую среду.
4. Маленькая себестоимость. В строймагазинах ничего приобретать не придется. Даже на песке есть вариант сэкономить – сходить на ближайший пляж и набрать там нужное количество.
5. Большая практичность. Печь применяют не только для обогрева, но и для готовки, сушки одежды. Также это хороший декоративный элемент.

Глинобитную печь применяют не только для обогрева, но и для готовки, сушки одежды. Также это хороший декоративный элемент

Несмотря на большое количество плюсов, любое приспособление имеет и минусы. К минусам можно отнести только то, что потребуется очень много строительного материала – глины. Ее необходимо правильно замешать, чтобы получить правильную консистенцию. Но если провести несколько экспериментов и попрактиковаться с замешиванием малого количества, то сложностей не возникнет и в этой ситуации.

Технология изготовления своими руками или как сделать глинобитную печь

Чтобы создать глинобитную печь своими руками, необходимо придерживаться определенных инструкций, пошагово следовать им, не нарушая порядок. Первым делом нужно научиться правильно замешивать глиняный раствор, чтобы после можно было сразу приступать к работе, а не тратить время на исправление ошибок. Далее создается надежный фундамент, а после устанавливается опалубка.

Делаем раствор

Глинобитная печь для изготовления требует большого количества глиняного раствора, который замешивается вручную. Главное – не нарушать пропорции, которые будут влиять на жирность глины, соответственно и на качество полученного агрегата. Именно поэтому потребуется проводить небольшие эксперименты, чтобы самостоятельно подобрать нужную консистенцию. Универсальных пропорции нет.

Чтобы приготовить раствор, необходимы следующие компоненты:

1. Вода.
2. Песок.
3. Глина.

Чтобы приготовить раствор необходима глина

Чем больше в раствор добавить песка, тем меньше получится степень усадки, но при этом прочность конструкции также сократится. Раствор после замешивания должен получиться с минимальной усадкой, но максимальной прочностью. Именно поэтому важно грамотно скомбинировать все компоненты.

Для начала желательно смешать малое количество раствора, чтобы получить своеобразную пробу. Потребуется найти нужную комбинацию, а уже после приступать к возведению конструкции в полную величину.

Имеется одно важное замечание – воды нужно добавлять совсем малое количество, чтобы усадка уменьшилась. После того как необходимая комбинация найдена, глину потребуется хорошо смешать с водой, и добавить нужное количество песка, чтобы создать необходимую консистенцию, напоминающую крутое тесто. Можно сделать это по старинке, используя ноги – залить раствор в большой таз и топтать его до готовности, – если под рукой нет необходимого инструмента для замешивания.

Закладка фундамента

Алгоритм возведения печи мало чем отличается от исконно русского способа, изобретенного еще в древние времена. Для начала необходимо соорудить качественный фундамент. Для изготовления понадобится совершить следующие действия:

1. Удалить плодородный слой почвы и дерн на глубину в 25 см.
2. После изготовления котлована, его заливают глиняным раствором, а после укладывают валуны. После этого сверху снова поливается глиняный раствор.

Устанавливаем опалубку

Изготавливается опалубка. Кладка поднимается примерно на 20 см от земли. Верхний слой потребуется выложить густым раствором глины, а после застелить гидроизоляционным материалом – рубероид или обычные пакеты. Здесь всё зависит от бюджета, которым обладает мастер.

Под конец, необходимо сверху настелить доски, укладывая их крест-накрест. Потребуется сделать несколько слоев. Доски необходимо брать с толщиной в 25 см.

Сборка печи

После того как фундамент и опалубка застынут, можно приступать к возведению основной части русской печи. На фундамент необходимо положить камни, и связать их при помощи глины. Высота должна получиться примерно в 20 см, а верхние 5 см изготавливаются только из глины. Это очень важный момент.

На шестке устанавливается внешняя и внутренняя опалубка. Внешняя часть –  стенки из досок, которые сбиваются в прочный ящик. Габариты должны быть следующие: 0,6 на 1,2 на 1,4 м.

При сооружении внутренней части опалубки, необходимо оставить небольшое отверстие с размером 20 на 20 см, необходимое для того, чтобы впоследствии выжигать опалубку. Теперь можно вернуться к внешней части, и расклинить доски кольями, чтобы не произошла деформация.

Получившиеся пространство между палками заполняется жидким раствором глины. Но необходимо позаботиться о том, чтобы отверстие было защищено от попадания раствора.

Чтобы уплотнить изделие, глину утрамбовывают как можно качественнее, и выкладывают слоями примерно в 10 см. Углы укрепляются хорошей арматурой, имеющей диаметр в 10 мм. Прутья кладутся на 10 см выше, чем расположилась внутренняя опалубка.

После возведения конструкции, необходимо дать глине время, чтобы застыть. Для этого желательно подождать примерно 3 дня, а после аккуратно снять переднюю стенку опалубки для вырезания устья: ширина – 38 см, высота – 32 см. Желательно создать форму арки. Через проделанное отверстие снимается защитная доска. Также можно попробовать избавиться от оставшихся стенок опалубки, но это делать нужно очень аккуратно, поскольку печь может разрушиться, если она плохо сформировалась. По этой причине желательно не спешить.

Сушка и отделка

Обустройство глиняной печи отнимает много времени – после высыхания потребуется также правильно ее отделать. Сохнет конструкция примерно в течение недели, или даже больше. Всё зависит от подготовленного для лепки материала, а также количества воды, которая была использована для сооружения.

Чтобы сократить этот срок, разводят в горниле слабый огонек на полчаса, но ни в коем случае не больше. Такая процедура повторяется три раза за день. Печь должна поддерживаться в теплом состоянии. Но печники утверждают, что чем дольше будет сушиться печь, тем дольше ее можно будет эксплуатировать. Так что выбор за мастером. Если необходимо ускориться, тогда зажигается костер. Если есть время подождать, то пусть конструкция застынет без посторонней помощи.

Обустройство глиняной печи отнимает много времени – после высыхания потребуется также правильно ее отделать

Во время ожидания готовности печного устройства, можно заняться изготовлением аксессуаров – изготовить лопату и заслонку. Для воссоздания духа старины, можно изготавливать все материалы из дерева. Заслонка максимально плотно прикрывает всё устье, и для изготовления используют сухие доски любой толщины.

Доска для лопаты должна быть минимум в 25 мм толщины. Остальные параметры подбираются индивидуально.

Чтобы печь выглядела максимально эстетично, ее желательно побелить. Дорогостоящие материалы использовать нет необходимости, достаточно использовать побелку из мела и обезжиренное молоко. Преимущество такой побелки – она не будет пачкать людей, проходящих мимо оборудования. Побелка наносится в несколько слоев, а после высыхания можно использовать акварельные краски для дополнительных узоров. Таким образом, есть возможность получить индивидуальную вещь с уникальным дизайном.

После проведения всех манипуляций, сделанная глиняным способом печь, готова.

Особенности эксплуатации

Перед тем как начать эксплуатировать оборудование, внутреннюю опалубку необходимо поджечь – иначе ее не достать. Следует проводить эту операцию крайне аккуратно, чтобы конструкция не обвалилась, и не появились трещины. Если не удалось избежать трещин, то они замазывают раствором глины, но их перед замазкой нужно расширить. Только по завершении всех действий в печи можно разжигать костер.

Перед тем как начинать выпекать хлебобулочные изделия или подобную пищу, необходимо качественно протопить печь в течение 2 часов с использованием сухих дров. Как только появятся головешки, они извлекаются кочергой. Печь плотно закрывается. Потребуется выждать 15 минут. За это время температура внутри выровняется, и хлеб качественно пропечется со всех сторон.

Чтобы определить степень готовности печи, необходимо использовать лучину – она кладется на несколько минут внутрь печи, а после внимательно изучается. Если она обуглилась, значит необходимо дать печи ещё времени для остывания, а если она поменяла цвет – стала более коричневой, то к готовке можно приступать. Это будет означать, что температура добралась примерно до 200 градусов. Технология выпекания довольно проста – нужно следить, чтобы тесто хорошо пропеклось.

Классификация печей

Люди давно заметили, что при сильном нагревании глина из мягкого материала превращается в непробиваемый камень. Никто сейчас и не вспомнит, когда появилась первая печь для обжига глиняных изделий. За тысячелетия человеческой деятельности постоянно развивалось и совершенствовалось не только гончарное дело, но и необходимые для него печи.

Такая печь поможет изготовить керамику ручной работы

Существует несколько основных категорий обжиговых печей:

• по типу топлива или источника энергии, на котором работает агрегат. В этом разделе выделяются газовые, электрические и твердотопливные;
• по расположению нагревателя. Существует два основных вида: муфельные, когда нагреватели размещены вокруг муфеля, и камерные — нагреватель внутри камеры для обжига;
• различие в типе камерной среды. Эту классификацию делят на три вида: вакуумные, когда воздух откачивается из камеры, воздушные — обычные печи, и с защитной газовой средой, когда закачивают вспомогательный газ для лучшей обработки изделий;
• отличия по типу загрузки. Три категории: трубчатые — загрузка сверху, для равномерного обжига художественных изделий, колпаковые — такая же загрузка, но для габаритных предметов, горизонтальные — когда загружают спереди;
• по мощности и максимальной температуре нагрева. От температуры обжига зависит конечное качество и цвет изделия, поэтому эта категория имеет большое значение для тех, кто экспериментирует в этих направлениях.

Обзор печей для обжига керамики:

Сооружение летней печи

Конструкцию внутри помещений чаще всего строят из саманного кирпича или блоков. А вот с помощью пластов самана можно своими руками сделать, например, летнюю или, как ее еще называют, уличную печь.

Алгоритм построения уличной конструкции из самана следующий:

• Подготовить основание под будущую печную конструкцию. Для этого можно использовать обычный целый кирпич, который необходимо выложить полукругом, а внутреннюю часть – заполнить битым кирпичом, стеклом или другим материалом. Для пода нужно использовать шамотный кирпич.
• Замесить глину с соломой (желательно изрезанной) и песком в большой емкости (можно воспользоваться б/у ванной). Лучше всего это делать босыми ногами, следя при этом, чтобы образовавшаяся смесь была вязкой и однородной.
• На готовом основании, используя влажный песок, создать форму под будущую конструкцию, на которой обозначить вход. Обычно, ее строят полусферической, а для создания такой формы мокрый песок подходит идеально.

Уложить саман на, под, или вокруг формы. После этого постепенно кладут стройматериал на предыдущий слой и медленно продвигаются к вершине. Нужно помнить, что чем выше песчаный купол, тем тоньше должна быть кладка, иначе конструкция может «поплыть».

Все, сооружение сделано, и нужно подождать, пока оно подсохнет, после чего его нужно пригладить чуточку мастерком. Такой прием предохранит строение от прилипания к нему сухой травы, листьев и другого мусора. Если конструкция станет более-менее сухой, то с ее внутренней части нужно выбрать песок, который уже сыграл свою роль. Рекомендуется также внутри купола зажигать небольшие костры, чтобы строение быстрее высыхало. Можно строить печь из самана с дымоходной трубой, а возможен вариант и без нее.

Таким образом, глинобитная печь – не просто строительная конструкция, а, можно сказать, – часть нашей истории, одна из самых старинных русских традиций, если хотите. И это – действительно правда. Поэтому, давайте будем уважать свою историю, свои обычаи, умножать наши традиции и тогда все у нас будет хорошо. Мы в этом убеждены! опубликовано econet.ru 

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Печь из глины

Глинобитные печи строились испокон веков, так как в деревнях никаких кирпичей раньше не было или они стоили слишком дорого. В настоящее время это практически забытое искусство. Мы делали свою печь, полагаясь на собственную интуицию и сведения, почерпнутые из книг, опыта в этом деле у нас тоже не было.

Наша печь представляет собой русскую печь «по-черному», то есть без трубы. Такие печи раньше ставили в так называемых «курных» избах, где дым выходил в помещение, а затем наружу через маленькое окошко у потолка. Со временем окошко заменили дымником — деревянной трубой, начинающейся от потолка. В избах такие печи могли занимать до 1/4 площади помещения. Наша печь имеет размеры 1,2×1,6 м. Название основных частей и размеры приведены на рис. 1.

Рис. 1. Курная глинобитная хлебопекарная печь. Размеры приведены в метрах.

Перед постройкой печи для нее необходимо было сделать фундамент. Для этого на площадке мы сняли дерн и верхний мягкий слой почвы на глубину 20-25 см. Дно котлована залили жидким глиняным раствором, уложили валуны и также их залили глиняным раствором. Затем вокруг котлована установили опалубку и подняли кладку на 20 см над уровнем земли. Выровняли верх кладки густым глиняным раствором и уложили слой гидроизоляционного материала (рис. 2). Для него подойдет любой материал: рубероид, полиэтиленовая пленка, старые пакеты. В старину для этой цели использовали бересту.

Рис. 2. Устройство фундамента печи.

На гидроизоляцию мы настелили крест-накрест с перекрытием два слоя досок толщиной 25 мм. Благодаря этому нагрузка от печи равномерно распределяется на весь фундамент.

После того как уложили фундамент печи, приступили к устройству шестка и пода. Для этого над фундаментом выложили камни на высоту 20 см и связали их глиняным раствором, а верхние 5 см из этих 20 см сложили только из глины. Если слой глины будет тоньше 5 см, то при нагреве она отвалится от камней и на поду будут ямки.

Несколько слов о глине

Для глинобитной печи правильно приготовленный глиняный раствор — это самое главное. Раствор должен обеспечивать минимальную усадку и в то же время быть прочным. Его готовят из глины, песка, воды. Чем больше песка, тем меньше усадка, но ниже прочность. Соотношение глина/песок зависит от жирности используемой глины. Воды в растворе должно быть очень мало, опять же для уменьшения усадки.

В нашем случае ситуация упростилась, так как песка у нас на лесной полянке не было вовсе. Пришлось все делать из глины «как она есть». Глину доставали из ямы и переносили на щит 1,5×1,5 м, где с небольшим количеством воды размешивали ее ногами до консистенции крутого теста.

На шестке установили внешнюю и внутреннюю опалубку. Внешняя опалубка представляет собой четыре дощатые стенки, сколоченные в ящик с габаритными размерами 0,6×1,2×1,4 м. Внутренняя опалубка изображена на рис. 3.

Рис. 3. Внутренняя опалубка.

В переднем кружале оставили отверстие 20×20 см. Оно понадобилось позднее, при выжигании опалубки. Внешнюю опалубку расклинили кольями, чтобы при набивке глины ее не деформировало. Отверстие в переднем кружале закрыли обрезком доски снаружи. Затем забили межопалубочное пространство глиной.

Глину укладывали слоями по 10 см и тщательно утрамбовывали. Для увеличения прочности конструкции мы армировали углы, перекрытие свода и устья прутьями Ø10 мм. Даже если глина растрескается, прутья не дадут печи развалиться. При этом мы учитывали, что устье будет прорезано в передней стенке печи на высоту 32 см и прутья должны находиться выше на 10 см. Также поступали и с перекрытием печи. Прутья клали на 10 см выше внутренней опалубки.

Преимущества и недостатки

В современные дни люди снова начали проявлять интерес к исконно русской глинобитной печи. Их строят не только в поселках сельского типа, но также и люди, проживающие в городе. Оборудование можно возвести на улице или прямо в доме.

Глинобитные печи используются не только в качестве агрегата для обогрева, но и как декоративный элемент, которым можно украсить сад, домик на даче и тому подобные постройки. Конструкция очень простая, потому не составит труда воссоздать ее в любом помещении. Для изготовления необходимо иметь только большое желание к постройке, а также глину.

Печь приобретает большую популярность благодаря своим очевидным преимуществам:

1. Максимальная простота возведения – нет необходимости тратить деньги на дорогостоящие материалы и инструменты. Конструкция создается руками и даже не придется использовать электричество.
2. Компактные размеры.
3. Полная экологичность – для топки и изготовления применяются только натуральные материалы, не загрязняющие окружающую среду.
4. Маленькая себестоимость. В строймагазинах ничего приобретать не придется. Даже на песке есть вариант сэкономить – сходить на ближайший пляж и набрать там нужное количество.
5. Большая практичность. Печь применяют не только для обогрева, но и для готовки, сушки одежды. Также это хороший декоративный элемент.

Несмотря на большое количество плюсов, любое приспособление имеет и минусы. К минусам можно отнести только то, что потребуется очень много строительного материала – глины. Ее необходимо правильно замешать, чтобы получить правильную консистенцию. Но если провести несколько экспериментов и попрактиковаться с замешиванием малого количества, то сложностей не возникнет и в этой ситуации.

Как сделать глинобитную печь

Глина должна быть довольно пластичной, с минимальным содержанием влаги. Раствор должен обеспечивать минимальную усадку, при этом быть достаточно прочным. Соотношение глины и песка — 1:6

При этом необходимо обратить внимание на жирность глины. Массу нужно тщательно перемешать, для этого потребуется время

А при благоприятных условиях и соблюдении технологии можно соорудить печь собственными руками за один день. При каждой топке печь становится прочнее, что обеспечивает монолитность конструкции. Инструменты, необходимые для изготовления глинобитной печи

• колотушки, представляющие собой деревянные черенки с набалдашниками;
• чекмари — большие деревянные молотки;
• трамбовка — используется для разминания глины;
• ножом убираются излишки глины;
• пест используется для укладки раствора;
• терка и скребок — для выравнивания стен.

Техника строительства глиняных печей

Существует две технологии печного строительства из глины. В первом случае используют опалубку, а во втором глинобитная печь своими руками формируется из заранее приготовленных блоков. Первый вариант сложный и больше подходит для небольших очагов, предназначенных для выпечки хлеба и приготовления запеченных блюд, а второй можно использовать для строительства функциональной русской печи.

Приготовление глиняного раствора

Для приготовления раствора потребуется глина, песок и вода. Во многих регионах все это можно найти абсолютно бесплатно. Для строительства лучше всего подходит жирная глина красноватого оттенка. Красная зернистая глина для печей не годится. Если самостоятельная добыча сырья затруднительна, то его можно купить в строительных магазинах. Покупать выгоднее в большой фасовке – так дешевле.

Точного рецепта для раствора не существует – пропорции зависят от жирности глины. В некоторых местностях песок вообще не добавляют, а в других его требуется вдвое больше, чем главного сырья. На выходе должен получиться очень плотный и густой однородный раствор.

Печебитье в опалубке

Глинобитной печь назвали неслучайно – технология строительства подразумевает битье раствора, заполняющего опалубку, специальными деревянными молотками. Один конец инструмента плоский – им уплотняют и выравнивают поверхность, а второй имеет клиновидную форму и служит для битья глины между опалубками. Построить такой очаг в одиночку не получится – в старину к работе привлекали соседей, собирая бригады по 15-16 человек.

Опалубка для печебитья

Изготовление опалубки – процесс непростой, ее собирают из дерева во время формирования печи, но все детали подготавливают заранее. Самое сложное – правильно изготовить «творило»  для топки. Топочная заготовка имеет форму половины бочки, при этом дуга свода начинается с основания и не имеет прямых стенок – это усиливает тягу и обеспечивает хороший жар. Доски изнутри подпиливают и привязывают к деталям веревки, чтобы после высыхания легко извлечь форму.

Глинобитная печь в современном варианте

Перед помещением глиняного раствора в деревянную «рубашку» глину небольшими порциями бьют на полу, чтобы избавиться от комочков и пустот. После заполнения формы перекрывают верхний слой кусками глины размером 30*40 см и замазывают верх. Через три дня снимают распорки, вырезают ножом устье и выбивают передние доски творила. Верхнюю опалубку аккуратно снимают и замазывают раствором погрешности. На стенках по желанию вырезают печурки, которые собирают тепло и украшают домашний очаг. О первой топке можно думать не ранее, чем через 2 недели.

Строительство печи из глиняных блоков

Чтобы построить печь из глины своими руками из блоков, сначала изготавливают самодельные кирпичи. Для этого раствор долго месят, добиваясь однородности состава и плотного пласта. В старину это делали ногами и при помощи лошадей, позже прессовали глину трактором, а сейчас используют всевозможные приспособления.

Хорошо утрамбованный глиняный пласт рубят топором на блоки нужного размера, не дожидаясь высыхания. Из блоков строят печку, но никакой раствор для связки кирпичей не используют, а утрамбовывают стыки молотками. Чтобы получить топку нужной формы, изготавливают деревянную опалубку, которую можно не вынимать, а сжечь в процессе эксплуатации.

Стильная печь из глины в современном интерьере

Разводить огонь разрешается только после окончательного высыхания – через две недели. В первые несколько дней  сжигают небольшие порции хвороста, чтобы высушить глину и придать ей прочность. Со временем печь из глины становится только прочнее – сырье запекается и превращается в монолитную конструкцию.

Какие существуют методы создания глинобитных печей

Глинобитная печь своими руками может строиться двумя методами:

1. С использованием опалубки. Такой вариант применялся в тех случаях, когда необходимо было построить небольшой очаг, с помощью которого можно было выпекать хлеб, готовить запеченные блюда.
2. С применением глиняного кирпича или сформированных блоков. Такие конструкции обеспечивали многофункциональность русских печей.

Глинобитье в опалубке

Первый вариант – более сложный и требует большей затраты времени и раствора. Поэтому, сначала остановимся на этом варианте – очень надежном и дешевом, но более сложном.

Рассмотрим, как строится печь «по-черному», которую размещают в саду, возле какого-либо помещения или в каком-то другом месте на улице. Глиняная печь для выпекания хлеба обладает такими внешними габаритами: 0,6х1,2х1,6 м.

Гидроизоляционный участок дальше необходимо перекрыть двумя слоями досок (25 мм) способом крест-накрест, что будет содействовать равномерному распределению нагрузки на основание конструкции.

Для устройства шестка и пода, на высоте около 20 см выкладывают определенное количество камней, которые заливаются не очень жидкой глиной, при этом ее слой над камнями должен составлять около 5 см.

Внутренняя опалубка

После этого занимаются установкой внешней и внутренней опалубки (см. рис.). Строение внешней конструкции – проще: ящик, имеющий размеры 60х120х160 см.

Внутреннюю опалубку можно хорошо рассмотреть на рисунке. Переднее кружало оснащено отверстием примерно 20х20 см, которое пригодится в процессе выжигания опалубки.

Во избежание ненужных деформаций, внешняя часть расклинивается колышками. После этого необходимо забивать пространство между опалубками ранее приготовленной глиной.

Для повышения качества строения, необходимо глину укладывать невысокими слоями (до 10 см) и хорошенько трамбовать.

Чтобы вся конструкция была прочной, углы и свод необходимо армировать с помощью 10-12 мм прутьев. Также поддается армированию и устье, которое будет иметь высоту примерно 32 см.

Печь из глинобитных блоков

Вторым же способом, чаще всего пользовались богатые люди, которые могли приобрести кирпич или блоки для сооружения печи.

Сегодня блоки или кирпичи из глины можно сделать своими руками. С этой целью необходимо месить глиняный раствор до тех пор, пока не получится однородный состав и плотный пласт, после образования которого, его необходимо разрубить на блоки определенного размера. С таких элементов и строят печку.

Нужно учесть, что во время создания сооружения, не пользуются никаким раствором для связки между собой глинобитных кирпичей. Стыки между ними необходимо утрамбовать с помощью молотков.

Для придания топке конкретной формы, пользуются самодельной опалубкой, которую через 2-3 недели после сооружения сжигают внутри конструкции при первой «холостой» эксплуатации. Имеется ввиду, что перед полноценной эксплуатацией необходимо несколько раз внутри зажечь небольшой костер с хвороста, чтобы все строение полностью постепенно высохло.

Дорогие кирпичные очаги согревали дома богатых купцов и знатных людей, а центром крестьянской избы была глиняная печь, сделанная из доступного сырья. Сначала это были громоздкие печки по-черному, не оборудованные трубой, – дым из них валил прямо в жилище. Позже придумали потолочные дымники, выводящие газы из комнаты через деревянные трубы. Современные печи из глины отличаются компактностью, имеют дымоход и пользуются популярностью, благодаря низкой себестоимости и простоте строительства.

Техника строительства глиняных печей

Существует две технологии печного строительства из глины. В первом случае используют опалубку, а во втором глинобитная печь своими руками формируется из заранее приготовленных блоков. Первый вариант сложный и больше подходит для небольших очагов, предназначенных для выпечки хлеба и приготовления запеченных блюд, а второй можно использовать для строительства функциональной русской печи.

Приготовление глиняного раствора

Для приготовления раствора потребуется глина, песок и вода. Во многих регионах все это можно найти абсолютно бесплатно. Для строительства лучше всего подходит жирная глина красноватого оттенка. Красная зернистая глина для печей не годится. Если самостоятельная добыча сырья затруднительна, то его можно купить в строительных магазинах. Покупать выгоднее в большой фасовке – так дешевле.

Точного рецепта для раствора не существует – пропорции зависят от жирности глины. В некоторых местностях песок вообще не добавляют, а в других его требуется вдвое больше, чем главного сырья. На выходе должен получиться очень плотный и густой однородный раствор.

Печебитье в опалубке

Глинобитной печь назвали неслучайно – технология строительства подразумевает битье раствора, заполняющего опалубку, специальными деревянными молотками. Один конец инструмента плоский – им уплотняют и выравнивают поверхность, а второй имеет клиновидную форму и служит для битья глины между опалубками. Построить такой очаг в одиночку не получится – в старину к работе привлекали соседей, собирая бригады по 15-16 человек.

Опалубка для печебитья

Изготовление опалубки – процесс непростой, ее собирают из дерева во время формирования печи, но все детали подготавливают заранее. Самое сложное – правильно изготовить «творило»  для топки. Топочная заготовка имеет форму половины бочки, при этом дуга свода начинается с основания и не имеет прямых стенок – это усиливает тягу и обеспечивает хороший жар. Доски изнутри подпиливают и привязывают к деталям веревки, чтобы после высыхания легко извлечь форму.

Глинобитная печь в современном варианте

Перед помещением глиняного раствора в деревянную «рубашку» глину небольшими порциями бьют на полу, чтобы избавиться от комочков и пустот. После заполнения формы перекрывают верхний слой кусками глины размером 30*40 см и замазывают верх. Через три дня снимают распорки, вырезают ножом устье и выбивают передние доски творила. Верхнюю опалубку аккуратно снимают и замазывают раствором погрешности. На стенках по желанию вырезают печурки, которые собирают тепло и украшают домашний очаг. О первой топке можно думать не ранее, чем через 2 недели.

Строительство печи из глиняных блоков

Чтобы построить печь из глины своими руками из блоков, сначала изготавливают самодельные кирпичи. Для этого раствор долго месят, добиваясь однородности состава и плотного пласта. В старину это делали ногами и при помощи лошадей, позже прессовали глину трактором, а сейчас используют всевозможные приспособления.

Хорошо утрамбованный глиняный пласт рубят топором на блоки нужного размера, не дожидаясь высыхания. Из блоков строят печку, но никакой раствор для связки кирпичей не используют, а утрамбовывают стыки молотками. Чтобы получить топку нужной формы, изготавливают деревянную опалубку, которую можно не вынимать, а сжечь в процессе эксплуатации.

Стильная печь из глины в современном интерьере

Разводить огонь разрешается только после окончательного высыхания – через две недели. В первые несколько дней  сжигают небольшие порции хвороста, чтобы высушить глину и придать ей прочность. Со временем печь из глины становится только прочнее – сырье запекается и превращается в монолитную конструкцию.

Садовая глиняная печь для пиццы

Сейчас уже мало кто строит полноценные глиняные печи своими руками для отопления дома, чаще всего их можно встретить в саду в виде примитивной печки для хлеба и пиццы. Эта оригинальная модель легко справляется с выпечкой изделий из теста и эффектно украшает загородный участок.

Примитивная печь для пиццы

Авторы проекта использовали для строительства 600 кг жирной глины и около 950 кг горного песка, но точные пропорции зависят от жирности имеющейся глины. Толщина стенок конструкции – 15 см, размер внутреннего диаметра топочной камеры – 40 см. Важно, чтобы высота камеры составляла 60-70% от ее диаметра. При больших объемах выпечки толщину стенок рекомендуется увеличить.

Для отвода дыма предусмотрена труба, но можно обойтись и без нее. В качестве основания использована армированная бетонная плита толщиной 6,5 см. Основание установлено на прочный углубленный фундамент. В этом конкретном случае уличная печь из глины построена на основании отжившей свой век дворовой печки.

Строительство начинают с рисования – на плите рисуют контур будущего очага, соблюдая симметрию. Можно изготовить шаблон, а потом просто обвести его. Затем контур заполняют плотными блоками, приготовленными из смеси глины и песка, образуя основание. Под выкладывают шамотным кирпичом, добиваясь ровной поверхности. Готовую печную дверцу крепят к бетонной плите. Вместо деревянной опалубки используют форму из картона, заполняя ее влажным песком. Чтобы песок не рассыпался, его накрывают мокрыми газетами.

Под выкладывают из кирпичаДверку крепят к плитеФорму делают из картона и мокрого песка

Стенки глиняной печи кладут из заранее приготовленных кирпичиков, аккуратно формируя купол над песчаной формой. Завершив строительство, желательно не спешить и дать конструкции пару дней «отстояться». После этого можно очистить топочную камеру от песка. Первые топки должны быть непродолжительными, можно использовать для растопки хворост или жечь внутри свечи. Для защиты садовой печи нужно обязательно предусмотреть навес.

Стенки выкладывают без раствора, добиваясь монолитностиТолщина стен должна быть одинаковойОсталось замазать стенки глиной

Любопытным новичкам рекомендуем построить глиняную печь в миниатюре, потренировавшись в замесе сырья, изготовлении блоков и их кладке. Уменьшенная копия станет украшением участка, а полученные навыки пригодятся для печебитья полноценного садового очага. Если что-то не получится, можно обратиться к профессионалам и доверить им строительство печки.

Видео: глиняная печь для хлеба

Previous Entry | Next Entry

Глиняная печь

Предупреждаю сразу: я не печник. Просто по жизни мне всё интересно делать своими руками, вот я и задумал слепить глиняную печь. До этого был небольшой опыт: сделал печь-каменку для бани и камин в своём доме, под Петербургом, когда жил в России. А здесь в Сербии — сам Бог велел. Потому что сербы всё любят натуральное: и пищу и воду и огонь. Вот поэтому Вы не увидите в сербских кафанах и ресторанах СВЧ микроволновок. Мясо и хлеб сербы пекут на углях, будь то крутой ресторан или небогатый крестьянин в горном селе. По правде говоря, глиняная печь у нас есть — осталась в наследство от старых хозяев. Большая! С термостатом! Сто тридцать сантиметров в диаметре. Старый хозяин запекал в ней поросят!Но мы то — русские, поэтому и стал я рыть неподалёку от дома яму и копать глину. И печь мне понадобилась, чтобы была возможность выпекать хлеб, а не поросят, так как свиней мы пока что не держим. Пока таскал глину и песок в дом — вспоминал термодинамику и теоретическю механику с сопроматом. Оговорюсь, что глина нужна не какая попало, а достаточно жирная: должна к лопате прилипать и блестеть на солнышке, как и лопата. (Если Ваша лопата не ржавая).Песок добавил совсем чуть-чуть — на глазок. Сено и навоз для термоизоляции не добавлял вовсе, так как печь — в доме, особого смысла нет. А добавил я немного извести в раствор, но это уже на конечном этапе, чтобы раствор был пластичнее.В качестве фундамента под печь поставил «на попа» восемь керамзито-бетонных блоков, а сверху сделал армированную стяжку, которую накрыл досками — дюймовкой. На доски выложил сантиметровый слой глины и на нем стал укладывать нижний ряд кирпичей, которые и будут служить и плитой. Затем стал делать форму из песка. Чтобы он не рассыпался, чуть-чуть его смочил водой. Фому я сделал не круглую, а чуть продолговатую, как в русских деревенских печках. Когда форма из песка (купол печи) была готова — сверху положил несколько слоёв мокрых газет, тщательно заглаживая.  Не дожидаясь, пока бумага высохнет, стал обмазывать форму глиной. Точно также как дети лепят «оладушки». То есть набираешь в руку глины сколько войдёт и приляпывешь на газету. Когда вдоволь налепился, смочил руки в воде и всё это сооружение загладил. Всё! Теперь надо ждать 2-3 недели пока печь не высохнет. Как и в каждой ручной работе здесь есть свои маленькие секреты и хитрости. Например, дверца у печи рассчитывается так: высота купола Вашей печи в сантиметрах умножается на 0,63 и получается высота дверцы. Чтобы как следует накалить верх печи (а это для выпечки хлеба необходимое условие) на самом верху купола делается углубление, чтобы жар не уходил впустую в трубу, а нагревал купол. Тем самым обеспечивается завихрение газов. Профессионалы поступают по-другому — вставляют металлическую пластину-отбойник. Дверца в печи прорезается ранее 2 недель; надо дождаться когда глина подсохнет и ножом аккуратно вырезать. После высыхания всей конструкции я руками извлек песок из печи. А потом потихоньку, протапливая мелкими щепочками выжег остатки газет. Печь готова, осталось навести красоту, т.е. можно сделать лепнину, а можно тупо покрасить. У кого какая фантазия. А я буду ждать «музы» и плохой дождливой погоды, чтобы была возможность занятся дизайном. Не рекомендую протапливать раньше времени, так как могут появится трещины.На предоставленных фотографиях показаны разные глиняные печи, в том числе и моя «хлебопечка».

Buy for 100 tokens

Journal information

• Current price100 LJ Tokens
• Social capital
• Friends of
• Duration24 hours
• Minimal stake100 LJT
• View all available promo

</span>Химера и антисистема ХИМЕРА Введенная в обиход Л. Н. Гумилевым категория «химера» относится, конечно, к этнологии, но проявляется, может быть, в наибольшей степени в истории культур. « Химерой» называется ложноэтническая общность, сложившаяся благодаря любому вторжению в этногенез. Это может…

Profile

Александр Черемных

Website

Latest Month

November 2018
S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

View All Archives

Tags

View my Tags page

Page Summary

• : (no subject)[+1]
• : (no subject)[+3]
• : (no subject)[+0]
• : сам только [+12]
• : Глиняная печь[+0]
• : (no subject)[+4]

Categories

View my Categories page Powered by LiveJournal. comDesigned by Используемые источники:

• https://znatoktepla.ru/pechi/kak-sdelat-glinobitnuyu-pech-svoimi-rukami.html
• https://pechiexpert.ru/glinobitnaya-pech-01/
• https://mr-build.ru/newteplo/glinobitnaa-pec.html
• http://teploguru.ru/pechi/glinyanaya-pech.html
• https://alexsrb.livejournal.com/50448.html

Состав раствора для кладки печи

Чтобы построить печь, для ее кладки, нужно приготовить соответствующий и, что немаловажно, качественный раствор. Он представляет собой смесь, которая образуется путем соединения вяжущего вещества, компонентами заполнителя и воды.

При кладке печей чаще всего используют раствор из глины, поскольку он по своему составу больше всего подходит для керамического кирпича. Для возведения фундамента дымохода необходима смесь с иным составом, к примеру, известковая или бетонная. Они более прочные и не трескаются от собирающегося конденсата.

От уровня качества раствора и от толщины его швов напрямую зависит состояние и срок эксплуатации печки. Самое главное требование к нему — застывший раствор не должен трескаться и выкрашиваться. Для хорошего функционирования печки швы должны быть тонкими. Готовить раствор необходимо исключительно из чистых и качественных материалов.

Для строительства печки можно использовать следующие виды растворов:

• Глиняный
• Известковый
• Цементный

Глиняный раствор

Глиняные растворы характеризуются их жирностью. От этого зависит их пластичность, устойчивость к высоким температурам, прочность и усадка.

Растворы из глины могут быть:

• жирные, которые имеют хорошую пластичность, но растрескиваются сильно при высыхании;
• тощие, обладающие непластичными и непрочными свойствам, при высыхании крошатся;
• нормальные— пластичны, при высыхании почти не растрескиваются, дают небольшую усадку.

Для надежной кирпичной кладки необходим нормальный уровень пластичности раствора, поскольку он выдерживает температуру 100 градусов.

Для приготовления раствора собираем материалы :

• Вода
• Глина
• Песок

Приготовление проводится чистой, слабоминерализованной водой, не содержащей ила. Если в воде растворено много минеральной соли, больше вероятности того, что на поверхности штукатурки печи появятся пятна, которые проступают через не одноразовую побелку. В далекие времена для кладки печи традиционно использовали дождевую воду.

Очищают песок от гравия, травы, корней просевая его через сито. Просеянный мелкий песок обеспечит тонкий шов кладки. Количество песка, необходимого для замеса раствора, зависит от того, какого качества используется глина.

Пластичность глины можно определить несколькими способами, которые будут описаны ниже в статье. Просеваем через сито глину, чтобы она была однородной консистенции и очищенная от мусора.

Варианты приготовления раствора

Рассмотрим несколько способов приготовления раствора для кладки.

Первый способ

Замачиваем глину за сутки до кладки, потом добавляем воду, доводя ее до густоты сметаны. Процеживаем раствор, добавляем песок и тщательно перемешиваем. Лужи жидкой глины не должны появляться на растворе, а если появились, то добавляем песок и снова перемешиваем.

Второй способ

Изготавливаем раствор для кладки кирпича. Смешиваем песок шамот с огнеупорной глиной в равном соотношении, потом добавляем воду, которая составляет четвертую часть глины, и тщательно перемешиваем. Это очень простой в выполнении метод.

Третий способ

Можно сделать раствор для кладки печи из суглинков. Чтобы получилось правильное соотношение компонентов, замешиваем десять вариантов раствора (каждого по спичечному коробку). Первый вариант — десять частей суглинка, по одной части песка и цемента; второй — суглинка девять частей, песка 2 части, одна часть цемента и так дальше до десятого варианта — одна часть суглинка, десятая часть песка, одна часть цемента. Растворами наполняем коробки и неделю сушим. Затем выбираем раствор, который не потрескался и имеет больше глины. Такой раствор быстро сохнет, при нагреве обжигается. За счет спекания глиняно-песчаной смеси образуется керамика. Данный раствор выдерживает температуру до 600 градусов. При высшей температуре он разрушается. Можно класть из него топки, которые будут работать на дровах, торфе.

Четвертый способ

Если глина чистая и не имеет камней, добавляем к ней пересеянный мелкий песок и ¼ объема воды. В этом случае необходимо тщательно перемешивать глину и песок.

Раствор из глины должен быть сметанообразной густоты, не растекаться и хорошо сползать с лопаты. Для прочности можно добавить соль или цемент. На ведро раствора добавляем 100 — 250 грамм соли, а цемента ¾ литра. Соль растворяем в воде, а цемент заливаем водой до густоты сметаны, и потом добавляем в раствор. Качественный раствор обеспечит хорошее сцепление кладки и заполнение неровностей кирпича, что сделает шов плотным и газонепроницаемым.

Проверка пластичности глины

Для проверки глины на качество, советуем несколько проверенных способов:

Первый способ основан на глине разной пластичности, которая по-разному сседается на поверхности из дерева. Десять литров воды наливаем в ведро и добавляем глину до получения сметанообразного раствора, помешивая его очищенной дощечкой. Если на ней остается толстый слой глины, то раствор слишком пластичный. Необходимо добавлять песок из расчета: одна литровая банка на ведро раствора, пока он не будет нормальной пластичности. Раствор считается нормальной пластичности, когда на дощечке остается слой глины 2 миллиметра, и прилипает к ней сгустками. Если дощечка покрывается тонким слоем 1 миллиметр, то раствор малопластичный.

Второй способ заключается в механическом испытании раствора после высыхания. Очищаем глину от больших кусков и банкой, емкостью 1 литр, отмеряем пять ровных порций. В среднепластичную глину добавляем песок в пропорциях: первую оставляем без песка, вторую смешиваем с ¼ банки, в третью добавляем ½, в четвертую — целую банку, в пятую — 1,5 банки песка. Каждую смесь разводим водой, чтобы глина не прилипала к рукам, но хорошо разминалась. Из полученных растворов лепятся шарики, которые потом нужно смять в лепешки. Эти лепешки должны высохнуть, главное не перепутать, где какой раствор. Те, в которых песка мало, будут трескаться, а в которых слишком много — крошиться. Оптимальным считается тот состав, из которого получилась плотная и не потрескавшаяся лепешка.

Для третьего способа необходимо, как и для второго, приготовить шарики. После их высыхания, берутся две отструганные дощечки. Шарик ложится на одну из них, а второй сверху придавливается. Где оптимальный состав раствора — тот начнет пускать трещины, когда сжать его на 1/3 от диаметра. Жирный раствор потрескается на половине диаметра, а тощий — практически сразу раскрошится.

Проверка качества раствора

Чтобы кирпичная кладка печи хорошо держалась, раствор должен быть качественно приготовлен в оптимальном соотношении компонентов. Как уже писалось выше, количество песка зависит от уровня пластичности глины. В связи с этим следует определить, сколько песка необходимо добавить.

Пять отдельно взятых банок жирной глины нужно смешать с песком в пропорциях: первую порцию оставляем, во вторую добавляем полбанки песка, одну банку в третью, полторы в четвертую, в пятую — две. Перемешивая глину с песком, в каждую порцию добавляется вода. Раствор не должен прилипать к пальцам. Потом из каждого вида раствора скатывается по пять шариков, диаметром три — пять миллиметров. Необходимо взять по два шарика каждой смеси, сделать из них тоненькие лепешки и оставить сушиться на 12 суток в помещении. Из высохших шариков и лепешек проводим испытание таким образом: берем шарики и лепешки, и с высоты один метр бросаем их по очереди. Если при падении шарики и лепешки не растрескиваются и не разбиваются, значит это качественный раствор. Главное запомнить, из какой именно смеси изготовлен каждый шарик.

Проверить раствор из глины можно при помощи жгутов, изготовленных из него. Раскатываем глину, делаем жгуты диаметром около полтора сантиметра и длиной пятнадцать — двадцать сантиметров. Затем жгуты растягиваем и наматываем на деревянную круглую палочку, диаметром пять сантиметров. Если жгут обрывается в момент уменьшения толщины на пятнадцать — двадцать процентов от первоначального диаметра, то он сделан из хорошей глины.

Приготовление глиняного раствора: Видео

Известковый раствор

Для возведения дымохода и фундамента печки глиняная смесь не подходит. В той части дымохода, которая расположена над кровлей, собирается конденсат. Из-за него глина может давать трещины. При строительстве фундамента глиняный раствор недостаточно прочный. Лучше всего в таких целях применять в качестве основы известковое тесто.

Такое тесто производится путем смешивания воды и негашеной извести в соотношении 3:1. Самостоятельно не рекомендуется его изготавливать, поскольку это может привести к травмированию кожи и дыхательных путей. Лучше приобрести готовое известковое тесто в любом строительном магазине.

Чтобы приготовить раствор, необходимо просеять песок и протереть тесто через сито. Затем нужно смешать одну часть теста с тремя частями песка. Для получения необходимой консистенции добавляют воду.

Для повышения прочности кирпичной кладки, можно использовать известково-цементный раствор. Для его приготовления берем цемента одну часть, известкового теста — две, песка — десять. Сначала перемешиваем песок и цемент. Тесто разбавляем водой до состояния вязкости. Потом добавляем смесь песка и цемента в известковое молоко и перемешиваем. При необходимости снова добавляем небольшими порциями воду.

Цементный раствор

Для возведения дымохода и фундамента для печи используют также цементный раствор. Он отличается высокой прочностью и быстрым застыванием. Его готовят путем смешивания песка и цемента.

Изначально сухой песок необходимо просеять, чтобы он был чистым и рассыпчатым. Затем берем песок и цемент. Соотношение зависит от марки цемента. Хорошо их перемешиваем, чтобы не было цементных комков. Перед использованием в смесь добавляем воду до создания необходимой густоты. Раствор не должен сползать с лопаты, но быть подвижным.

Цементный раствор необходимо использовать в течение одного часа, потому что он быстро схватывается и становится непригодным.

При строительстве печи, качество раствора для кирпичной кладки имеет очень большое значение. Если неправильно его приготовить, печь может пропускать дым, иметь плохую тягу, трескаться и разваливаться. В связи с этим, чтобы устройство для обогрева успешно выполняло свою прямую функцию и не создавало проблем, его строительство следует выполнять тщательно и аккуратно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Строительство печи — Харальд Кузнец

Ваши инструменты собраны, ваша глина перемешана, ваша руда обработана, и вы выбрали конструкцию печи, которой хотите следовать. Теперь вы готовы попробовать построить печь.

От того, насколько хорошо вы это сделаете, зависит, насколько плавно будет протекать весь процесс плавки. В конце концов, вы же не хотите стоять перед наклонной шахтой с все более крупными трещинами, распространяющимися по печи, и гадать, доживет ли эта вещь до конца.Особенно при первом запахе.

Поэтому я рекомендую вам не торопиться и не торопиться с первыми попытками. Позже вы поймете, сколько небрежности вам сойдет с рук. Тем не менее, на данный момент вам следует рассчитывать посвятить этому этапу плавки как минимум несколько часов.

В этом посте я представлю вам несколько основных шагов и маленьких уловок, которые помогут вам успешно построить печь. Это будет охватывать все: от подготовки участка до формирования печи, дверей и фурм и, наконец, их сушки для подготовки к плавке.

---

Этот пост является частью серии инструкций по выплавке шаровидного чугуна. Цель этой серии — показать, как в древние времена производилось железо, а также научить вас плавить собственное железо и сталь.

Поэтому, если вы только что присоединились к курсу, или если вы хотите быстро освежить свои знания, я настоятельно рекомендую вам прочитать предыдущие части:

Часть I: Теория

Часть II: Торговые инструменты

Часть III: Сырье

Часть IV: Конструкция печи

---

Строительство печи начнется с подготовки места, на котором она должна стоять.

Область должна быть очищена на от любых препятствий, кустов или веток, которые могут помешать или загореться в какой-то момент.

Следовательно…

Если там, где должна стоять печь, есть высокая трава, вам, вероятно, следует быстро ее подстричь. (Да, вы можете использовать траву в качестве органического вещества. ) Возможно, вам даже понадобится быстро обработать местность мотыгой, чтобы выровнять положение вещей, или поднять определенное место.

Сделайте последнюю проверку, убедившись, что над будущей печью нет ничего легковоспламеняющегося.

Выберите место, где вы не будете спотыкаться о большие камни или ямы в земле. Также имейте в виду, что вам нужно место для сильфона, человека, который будет управлять сильфоном, всего оборудования, угля и руды. Вы также должны иметь доступ к печи, чтобы развести огонь и решить любые проблемы, если они появятся.

Не забывайте, как вы хотите закрепить и использовать сильфон. Помимо того, что у меня достаточно места для сильфонов, я люблю проверять, позволяет ли местность забить один или два колышка, чтобы я мог не допустить смещения сильфона вперед во время использования.

Ищете дополнительные советы о том, как выбрать подходящую общую площадку для плавки? Взгляните на вторую часть этой серии: Инструменты торговли.

Выбор идеального места для печи также будет зависеть от типа печи, которую вы хотите использовать:

Шлаковые печи можно устанавливать на любой местности, где можно выкопать неглубокую яму.

Шахтные печи для выпуска шлака, напротив, строятся над землей. Таким образом отпадает необходимость в копании. В то же время шлакоудаление лучше всего строить на немного приподнятом грунте. Как это?

Легче получить доступ к печи с помощью кочерги и ударить по шлаку, если приблизиться к ней немного ниже. Шлак также начинает затвердевать, когда он капает в горячую точку. Поэтому для того, чтобы выпустить жидкий шлак, вам часто нужно проткнуть железный пруток через некоторое количество полутвердого шлака в жидкую часть над ним.Это проще всего сделать из положения под печью.

При строительстве печи с насыпью вам нужно взять кирку или мотыгу и вырезать вертикальную шахту в выбранной вами террасе. Если вы планируете выпускать шлак из печи такого типа, снова будет лучше, если основание печи будет немного выше, чем то, на котором вы планируете разместить сильфон.

Независимо от того, какой тип печи вы выбрали, будет моментом, когда вы определите внутренний диаметр основания печи. Вы должны сделать это, намазав дно печи немного вашей смеси металлургической глины. Это также определит границу между дном печи и почвой под ним.

Как только вы выбрали место и установили базу, пора строить шахту.

Расчистка территории и стрижка травы в большинстве случаев помогут.

Облицованный глиной шлаковый карьер и готовая печь. Покрывая дно глиной, устанавливается диаметр основания печи.

---

Основная задача постройки шаровидной печи начинается, когда вы начинаете строить вверх. В конце концов, именно здесь ваша работа должна начать преодолевать гравитацию.

Как вы будете строить надземную часть печи, будет зависеть от выбранного вами типа печи.

Свободно стоящий вал

Это наиболее часто встречающийся и самый простой тип шахтной печи. Другие типы шахт также будут включать строительство глиняной трубы в последней части их конструкции.Поэтому лучше сразу же ознакомиться с необходимыми методами и их проблемами.

Прежде всего…

Пусть вас не обманет кажущаяся простота постройки глиняного вала. Сделать это действительно хорошо, возможно, на самом деле является более сложным из методов строительства. Так что, если вы можете выполнить это правильно, то остальное не должно доставить вам проблем.

Есть два способа постройки стоячей глиняной шахты: с внутренней опорой или без нее.

Самая большая проблема заключается в том, чтобы убедить глину сохранять свою форму по мере того, как вы строите вверх, таким образом не допуская ее оседания, разрушения или опрокидывания.

В то же время вы хотите, чтобы внутренние стены оставались ровными, без слишком больших неровностей или резких изменений диаметра, которые могут привести к застреванию древесного угля во время плавки.

Чтобы поддерживать вертикальное положение и определять внутреннюю форму печи, многие плавильщики предпочитают строить печь вокруг внутренней опоры, которую позже снимают или сжигают.Обычно это связок палочек, тростника или соломы.

Пример использования внутренних опор при строительстве печи приводит Ли Заудер.

Затем некоторые также решают бороться со склонностью глины провисать и оседать под собственным весом, обвязав веревку вокруг вала через равные промежутки времени.

Nevertheles…

Хотя эти вещи могут помочь, в них нет необходимости. Я всегда строил свои печи без опоры, и я еще не видел, чтобы шахта просто опрокидывалась во время или после строительства.

Уловка состоит в том, чтобы получить правильную глиняную смесь и построить как можно более равномерно. Если строительный материал достаточно жесткий, а вес вала равномерно распределяется во время строительства, то нет причин, по которым он не должен оставаться на месте.

Другими словами: для постройки печи требуется немного навыков и опыта. (В конце концов, это же ремесло.)

Имея это в виду…

Начало с формирования комков хорошо перемешанной глиняной смеси. Вы можете использовать их как шарики, фигурки в форме картофеля или сосиски различной длины. Последний метод особенно полезен, если вы используете более длинные пряди органического тона (сено или солома).

Если вы не уверены, какую глиняную смесь использовать, остановитесь прямо сейчас. Пойдите и (перечитайте) третью часть этой серии, которая охватывает все о сырье и его приготовлении.

Большой или маленький, короткий или длинный — будьте готовы сделать их МНОГО. Надеюсь, вам удалось найти одного или двух помощников.(Фото: K. Lokajickova)

Начните с определения стен у основания, убедившись, что материал хорошо соединяется с дном печи и землей. Это будет и самая широкая часть печи, и та часть, где стенки наиболее толстые.

Поскольку вы хотите, чтобы глиняная смесь была как можно более жесткой, вы можете обнаружить, что комки не хотят легко сливаться друг с другом. Это не проблема. Обмакните их в воду непосредственно перед тем, как добавить в структуру. Это делает поверхность более мягкой (липкой), сохраняя при этом сухую массу комка.

После того, как вы закончите первый ряд, просто добавьте следующий сверху.

Вдавите каждый комок в ряд под ним, чтобы они слились. Это будет немного сжимать и деформировать предметы, делая стену несколько ниже и толще. Исправьте это, вылепив стену руками, сдвигая глину вместе и вверх. Вы быстро это почувствуете.

Печи строятся горизонтальными рядами из кусков глины. В этом случае было принято решение вырезать отверстия после того, как вал был закончен.

Вы также должны решить, хотите ли вы освободить место для дверцы печи и как это сделать, поскольку строительство над большой дырой в стене — это верный путь к катастрофе.

Снова можно сделать дверную арку двумя способами:

Вариант A: Соберите вал целиком и вырежьте отверстие на конце. К тому времени, когда вы дойдете до края, глиняная смесь достаточно затвердеет, чтобы дверной проем не обрушился.

Печь справа закончена, за исключением вырезания отверстия для двери или просто небольшого отверстия для забора воздуха.

Хотя это работает, для постройки требуется немного больше глины.

Следовательно, есть еще…

Вариант Б. Постройте арку над опорой. Вставляем бревно или стопку дров туда, где позже понадобится дверь. Как только вал будет готов, просто вытяните опору и разгладьте отверстие.

Заливка дров в дверной проем, пока вы не закончите с валом, работа будет выполнена достаточно хорошо. Вы найдете применение дровам, когда придет время сушить печь.

Помимо этого, нужно просто добавлять ряд за рядом комков глины, пока не достигнете желаемой высоты вала.

Вы должны следить за тем, чтобы стены оставались параллельными, либо диаметр постепенно уменьшался по мере подъема вала.

Стены также могут становиться тоньше по мере продвижения вверх, поскольку они должны нести все меньше и меньше веса.

Постарайтесь, чтобы вал был как можно более круглым и симметричным, так как это помогает равномерно распределять силы, тем самым формируя более прочную и прямую печь.

СОВЕТ: не стойте на одном месте во время строительства печи. Существует большая вероятность того, что в результате у вас получится неровный вал. Уловка для симметричного строительства заключается в том, чтобы перемещаться и наблюдать за печью под разными углами. Таким образом, вы можете исправить любые неточности по мере появления, вместо того, чтобы пытаться исправить все сразу в конце.

Но что делать, когда что-то действительно идет не так?

Иногда, несмотря на все ваши попытки удержать гадость на своем законном месте, эта штука просто отказывается стоять в вертикальном положении — провисая и наклоняясь повсюду.Скорее всего, вы замешали глину слишком влажной или построили что-то немного не по центру.

Не отчаивайтесь! Проклятия перед своим грязным кумиром не спасут проект.

Сделайте перерыв в сборке и подождите, пока вал достаточно просохнет и затвердеет. Полчаса ветреного дня могут уже достаточно застыть, чтобы вы двигались вперед. Используйте время, чтобы подумать, что пошло не так, и, возможно, смешайте еще глины. В худшем случае вы всегда можете продолжить на следующий день.

После того, как вы окончательно закончили вал, пора снять опоры дверной арки. Если вы строили без внутренней опоры, то в конце вы можете залезть в печь и еще раз проработать все, чтобы все было хорошо и ровно.

Если вы хотите разгладить поверхность печи снаружи, окуните руки в воду и сотрите неровности.

Вот и все. Теперь печь готова к сушке.

После того, как вы вытащили дверные опоры, вы можете нанести несколько последних штрихов на арку.Прежде чем приступить к сушке, проверьте печь в последний раз, убедившись, что она вам нравится.

Вал с каменным основанием

Этот тип печи представляет собой не что иное, как каменный ящик с глиняной шахтой наверху. Поэтому вы уже знаете, как построить верхнюю часть.

Теперь позвольте мне рассказать вам о процессе возведения базы.

Вы будете использовать огнестойкие камни и глиняную смесь, чтобы построить основу. Повторяю с прошлого раза: гранит отличный, мыльный камень изумительный, песчаник тоже подойдет.Все, что имеет многослойную структуру, например сланец, может развалиться при высокой температуре. Также старайтесь держаться подальше от известняка.

Для замешивания раствора не следует добавлять в глиняную смесь органику. Вы также можете сделать его более влажным, чем обычно. Это упростит заполнение щелей между камнями.

Вы начнете с укладки камней так, чтобы они начали формировать 3 стенки нижней части печи.

В идеале они должны прилегать друг к другу как можно аккуратно и плотно, таким образом, используя минимальное количество раствора. Для достижения наилучших результатов используйте глиняный раствор как средство, которое помогает закрыть зазоры между камнями, а не как клей, скрепляющий их. В конце концов, вы используете этот тип конструкции, чтобы минимизировать количество используемой глины.

Размер камней определит, сколько вы в конечном итоге используете. Поэтому базу можно построить из 3 больших валунов или из десятка камней размером с кулак.

Как только вы достигнете желаемого размера двери, вы можете завершить ее длинным камнем, образуя каменную перемычку.Если вы не найдете достаточно длинного камня, чтобы перекрыть зазор между сторонами двери, вы можете сделать арку из глины, вставив немного дерева в качестве опоры, как вы это делали при постройке глиняной шахты.

Кроме того, это просто вопрос постройки глиняной шахты поверх каменной конструкции. Все рекомендации, приведенные в предыдущем разделе, остаются в силе.

Теперь можно приступить к сушке печи.

Как только у вас будет каменная основа, вы можете начать строить на ней глиняный вал.(Фото: Mikk Freiberg)

Печь на набережной

Это, наверное, самый надежный способ постройки печи. Если вы выкопали шахту прямо и вертикально, сейчас есть несколько вещей, которые могут пойти не так.

На этом этапе вы должны были выкопать негатив шахты печи сбоку от выбранной вами террасы. Вы также покрыли дно песчаной глиной.

Теперь можно покрыть стенки разреза побольше металлургического навоза.Это выровняет и определит большую часть диаметра печи.

Поздравляю. Вы только что сформировали дно / чашу для шлака, заднюю и боковые стенки печи.

Теперь осталось построить фасад.

Вы снова начнете с определения дверной арки с помощью бревна или штабеля дров.

Установив опоры, начните укладку, сплавление и формование комков закаленной глины, пока они не сформируют переднюю часть шахты на высоту сторон насыпи.Это ничем не отличается от строительства глиняной шахты, за исключением того, что вероятность ее обрушения меньше.

Как только передняя, ​​задняя и боковые стороны достигнут одинаковой высоты, вы можете закончить все это коротким отрезком глиняного древка. Таким образом вы можете добавить печи немного высоты.

Мой коллега Доминик строит переднюю стену одной из своих знаменитых, наскоро построенных насыпью печей. (Фото: Б. Беранек) Отделка дверной арки. (Фото: К. Локажичкова) Готовая печь с насыпью, медленно сохнущая вместе с рядом фурм.(Фото: K. Lokajickova)

Этот тип печи можно построить очень аккуратно — как отдельно стоящую шахту — или ее можно быстро сложить.

Мой чешский коллега почти исключительно использует эти печи с насыпью, сооружая их быстро и безупречно. Во время плавки он держит на борту бочку с хорошей, но относительно влажной металлургической жидкостью. Когда начинают образовываться трещины, он небрежно бросает горсть навоза в проблемное место. В его печах нет ничего изящного — это лоскутное одеяло из глиняных комков.Но он поддерживает их сезон за сезоном и дает много качественных цветов.

Так что старайтесь изо всех сил, но не слишком суетитесь из-за всего этого. Завершите печь и просушите ее перед плавкой. Затем постройте еще несколько печей.

Но сначала сделаем небольшую экскурсию и взглянем на изготовление дверей и фурм.

---

Как вы могли заметить, все мои печи имеют дверцу. Наличие жертвенной двери, которую вы можете выломать и заменить, значительно продлит срок службы вашей печи.

Итак, вы построили отверстие для двери в шахту печи. Пришло время рассмотреть саму дверь.

На передней панели есть два варианта:

№

Вариант A: M Откройте дверь перед расплавом и дайте ей высохнуть. Тогда, прежде чем начинать плавку, все, что вам нужно сделать, это вставить дверцу и закрыть ее влажным металлургическим навозом.

Вы сделаете дверь из глины, закаленной песком. Нарежьте органические волокна очень коротко или полностью исключите их.Сформируйте эту дверь толщиной примерно 3 см и размером, подходящим для дверного проема.

Пока вы это делаете, сделайте еще пару. Всегда хорошо иметь под рукой запасной.

С помощью этого метода вы вырезали дыхательное отверстие перед сушкой двери. Так что подумайте, на какой высоте в шахте вы хотите, чтобы воздухозаборник. Высота фурмы 10-15 см над дном печи подходит для большинства случаев.

После завершения все, что вам нужно сделать, это высушить дверь. Лучше всего это делать, пока вы сушите печь.

Вариант B: Непосредственно перед плавкой залить в дверцу свежий металлургический навоз.

Все, что вам нужно, это немногочисленные остатки закаленной глины, оставшейся после постройки печи. Чтобы печь работала правильно, ее также необходимо просушить и обжечь.

Вы строите дверь из свежей глины, и, поскольку печь уже разожжена, два элемента запечатываются, но не соединяются должным образом.

Преимущество этого метода в том, что вы можете решить, куда именно поставить воздухозаборник в последний момент.Вы просто делаете отверстие в двери или вставляете готовую фурму под желаемым углом и на нужной высоте.

Затем вы начинаете предварительный нагрев печи для плавки. К тому времени, как вы начнете заряжать руду, дверь высохнет.

Дверь можно легко построить, заполнив отверстие прямо перед плавкой. (Фото: К. Локажичкова) Не забудьте установить фурму на нужной высоте и под нужным углом. (Фото: К. Локажичкова)

Дилемма Туйера — немного шума на глиняных трубках

В предыдущем посте о конструкции печи я уже упоминал, что фурмы или дутьевые трубы не нужны для плавки.Но я, тем не менее, предпочитаю использовать его для создания конического отверстия в печи.

Поэтому позвольте мне провести вас через процесс изготовления одного из моих любимых типов фурм.

Мне нравится использовать относительно короткие расширяющиеся фурмы. Они будут иметь толщину стены до 2 см и отверстие спереди. 2-3 см в диаметре. Отверстие на заднем конце расширяется до 10 см, что облегчает наведение пары сильфонов на отверстие и протыкание палкой целиком, если это необходимо.Общая длина фурмы обычно составляет примерно 15 см.

Я расскажу больше об искусстве рытья в печи в следующем посте, посвященном работе с плавкой.

Я предпочитаю дизайн плавильной фурмы — узкая спереди и широкая сзади.

Изначально фурма формируется вокруг деревянного сердечника. Поэтому вы начнете с небольшой конусности деревянной палки. Ширина стержня должна соответствовать желаемому внутреннему диаметру готовой фурмы.

В качестве сырья вы снова будете использовать больше металлургического мусора. Не используйте органический темпер и убедитесь, что вы действительно добавили в глину как можно больше песка.

Начните с обертывания глины вокруг деревянного кола. Вы можете сделать это, обернув лист глины или пронзив достаточно большой шар грязи.

Слепите и вылепите грубую форму фурмы, следя за тем, чтобы заплавить все трещины. Иначе они вернутся, чтобы преследовать вас позже.На этом этапе не беспокойтесь о том, что на заднем конце будет много бликов. Вы деформируете эту деталь, если наденете фурму кола. Сосредоточьтесь на получении цельной трубы с одинаковой толщиной стенок и постарайтесь придать передней части ее окончательную форму.

Сдвинуть заглушку фурмы со стойки. Это можно сделать, обхватив рукой колышек под фурмой и осторожно сняв его. Это опрокинет задний конец трубки.

Вытяните расширяющуюся часть из утолщенного конца. Держите под рукой таз с водой, при необходимости смачивая руки, пока вы выравниваете форму трубки.

Сделайте окончательную коррекцию передней части, сглаживая неровности.

Когда вас устраивает форма фурмы, положите ее расширяющимся концом на землю. Таким образом, он не будет слишком сильно деформироваться под собственным весом. Желательно где-нибудь рядом с сушильной печью.

Изготовление глиняной фурмы: пошагово.

Pro Tip: Сделайте еще несколько фурм.Всегда хорошо, когда они уже готовы к следующей плавке.

Когда фурмы высохнут, в идеале вы должны их предварительно нагреть и опустить в угольки для легкого обжига. Если фурма хотя бы частично превращена в керамику, это снизит вероятность растрескивания и повреждения расширенного конца во время плавки. Предварительный обжиг фурм также устранит любые дефектные образцы, поскольку они должны треснуть на этом этапе.

Если это невозможно, не отчаивайтесь, большая часть фурмы быстро превратится в керамическую, когда вы начнете плавку.

Весь этот процесс снова легко выполнить во время сушки печи, поэтому позвольте мне провести вас через эту часть процесса.

Обжиг фурм в очаге. такие как костер, или даже кузница, тоже свое дело.

---

Сушка печи — это простой способ разжечь в ней огонь. Затем постепенно подкармливая его дровами.

Если вы действительно хотите сделать печь как можно более прочной, то сначала вы должны дать ей медленно высохнуть и разжечь ее, начиная с малого, а затем увеличивая нагрев, пока печь не будет готова к плавке.Тогда весь процесс будет напоминать способ изготовления гончарных изделий, тиглей или форм.

К счастью, сейчас мы ничего из этого не делаем. Мы строим печь, которая должна пройти через плавку и, желательно, еще быть готова к нескольким запускам после этого.

Просто должно быть достаточно хорошо.

У принудительной сушки печи нет существенных недостатков. Конечно, образуется одна или две трещины, но это не повлияет на структурную целостность вала.И если какая-либо из трещин расширится, вы все равно можете заделать ее до или во время плавки.

Если у вас действительно мало времени, вы можете даже начать плавку в только что построенной мокрой печи. Сначала потребуется немного больше времени, чтобы нагреться, но если вы правильно смешали глину, она должна пройти через расплав.

Следовательно, с чистой совестью, вы начнете с разжигания костра на дне печи. Большой свободный дверной проем должен упростить эту задачу.

Как только огонь разгорится, можно начинать подавать дрова через верхнее отверстие. Пламя будет постепенно увеличиваться, и печь должна быстро начать дымиться и заметно высыхать. На этом этапе вы можете решить уменьшить приток воздуха, поставив большой камень перед дверной аркой. Это обеспечит более медленное горение.

Это также время, когда вы можете начать устанавливать любые дверцы и фурмы печи вокруг и перед печью, чтобы также их высушить.Часто начинаю делать фурмы сразу после разжигания огня.

Предупреждение: На этой начальной стадии сушки образуется дым из-за сочетания свежего огня и практически потоотделения стен водой, которая продолжает выходить и повторно конденсироваться в виде белых облаков пара.

Паровая печь на более поздних стадиях сушки. Дверь частично закрыта большим камнем, и фурмы также медленно сохнут перед топкой.

Продолжайте кормить огонь еще по крайней мере час или два.

В конце этого периода у вас должна быть приличная куча раскаленных углей, углей и дров у основания печи. Если к этому моменту какая-либо из фурм достаточно сухая, вы можете положить их на угли. Вы обнаружите, что это поджигает их наиболее удовлетворительным образом.

Теперь вы можете продлить последнюю часть горения, закрыв переднюю и, возможно, даже верхнюю часть печи огнестойкими камнями.

Как только огонь потухнет и шахта печи начнет затвердевать, клубы дыма тоже исчезнут.Вы можете видеть, что верхняя часть голенища уже высохла, а более толстые части у основания все еще влажные. На этом этапе вы можете позволить огню сгореть и зажечь фурмы в углях. (Фото: Mikk Freiberg)

Если вы начали строить печь утром, то теперь на ваши работы должно светить полуденное солнце. Возможно, уже наступил вечер. Пусть огонь потухнет сам по себе.

Печь будет остывать и сушить в течение ночи. К утру он теплый на ощупь и сухой, за исключением, возможно, одного-двух влажных пятен у основания.

Поздравляем! Теперь вы наконец готовы приступить к плавке! Подробнее об этом в следующем посте.

По общему признанию, весь ритуал сушки печи также можно проводить ночью и использовать как предлог, чтобы разделить пару чашек эля у костра. Рассказывать сказки высокого плавильщика и думать о корюшке завтрашнего дня. (Фото: Б. Беранек)

---

Весь процесс можно резюмировать следующим образом:

Постройте печь снизу вверх, обязательно перемещаясь, и проверяйте симметрию по мере продвижения.Как только вы будете довольны шахтой, зажгите огонь в печи и начните делать фурмы . Продолжайте топить печь и просушите фурмы перед ней. В конце бросьте фурмы в угли и дайте огню погаснуть. Назови это днем ​​и отдохни перед корюшкой.

Строительство шахты печи зависит от того, насколько аккуратно она должна быть и как долго она прослужит. Большинство печей выдерживают несколько плавок. Их действительно нужно было строить неуклюже и из ужасных материалов, чтобы не пройти первую плавку.

Большинство трещин можно заделать, вдавив немного влажной грязи, а внутренняя часть вала должна в значительной степени превратиться в керамику и остекловать, образуя таким образом прочный внутренний каркас.

Как новичок, вы с большей вероятностью серьезно повредите печь, пытаясь извлечь блюм. В противном случае шахта будет сильно повреждена из-за погодных условий после плавки, и лишь немногие печи выдержат зимний мороз.

Поэтому вам обязательно стоит приложить усилия для постройки своих печей.Не нужно специально быть небрежным. В то же время не стоит над этим задумываться, пытаясь добиться идеального результата с первой попытки. Вы в первую очередь заботитесь о том, чтобы это было сделано и работало. Вы обязательно построите больше печей — и в будущем станете лучше.

Есть ли у вас какие-либо вопросы или чем можно поделиться? У вас когда-нибудь случался катастрофический отказ печи? Как? Напишите в комментариях ниже!

Связанные

Производство печей — Древние инструменты и ремесла

1-3 ноября 2017 года я был в Макомбе, штат Иллинойс, руководил мастерской по литью бронзы в Университете Западного Иллинойса.Это было первое мероприятие подобного рода для Университета, и мало кто знал, чего ожидать. В то время как программа археологии предусматривает определенное количество кремневых щелчков и некоторых гончарных изделий, выполненных студентами, не было доступной программы для ознакомления с методом и теорией, лежащими в основе экспериментальной археологии.

Профессор Андреа Алвешере, моя коллега из Университета Миннесоты, и я обсудили возможность моего приезда провести короткий семинар и практикум. Денег на проект было не так много, поэтому я согласился приехать, если мои расходы и материалы будут покрыты.Это была программа, которую мы с ней очень хотели представить университету.

У меня была долгая поездка на поезде из Сент-Пола в центральный Иллинойс, но мне понравилось наблюдать за пейзажем. В тот вечер я прибыл довольно поздно, и меня отвели в хижины на сельской территории, которая теперь принадлежит университету. Земля и домики были переданы в наследство университету, и они являются большим ресурсом. В дополнение к общежитиям с двухъярусными кроватями, ванными комнатами и ограниченным кухонным оборудованием, есть столовая с полностью оборудованной кухней.Мы убедились, что есть запасы для кофе и завтрака, и проверили место, где будем строить печь.

Территория вокруг хижины ровная и покрытая травой, а вокруг нее уже была большая костровая площадка со скамейками для пикника. Я встретился с менеджером участка, и мы выбрали место за кострищем, где мы могли бы построить небольшую шахтную печь. Она была в восторге от проекта, и у нее не было проблем с рытьем ям. Ей также понравилась идея закопать печь, когда мы закончили с ней, чтобы ее можно было раскопать позже.

Мы взялись за дело в четверг. Андреа подобрала меня, и мы поехали в университет, где я познакомился со студентами и сотрудниками отделения художественного металла. Они были рады участвовать в проекте и были рады предоставить нам все необходимое. Их увлекла идея примитивного литья, и они с нетерпением ждали этого события. Я позаимствовал у них щипцы и другое оборудование, и на следующий день мне доставят еще. Пока мы говорили, вошел один из профессоров, преподающих гончарное дело.Нам была нужна глина, и мне пришлось объяснить, что нам нужны его худшие вещи — то, что соскребают со столов и обычно выбрасывают или отправляют на переработку. Он не совсем понимал, зачем нам бесполезная глина, но сказал, что мы можем иметь столько, сколько захотим.

После обеда мы побежали в город за припасами. Мы нашли мешки с песком и настоящий кусковой / натуральный древесный уголь в местном фермерском магазине по разумной цене. План заключался в том, чтобы отлить в кости каракатицы, поскольку двух дней было недостаточно, чтобы сделать формы для литья по выплавляемым моделям.Андреа заказала кость каракатицы у оптовика, но, к сожалению, когда она прибыла, в ней были пакеты с аквариумным гравием. Так что мы также искали в местных зоомагазинах каракатиц. Андреа связалась с компанией, в которой заказывала, и договорилась о доставке в течение ночи, но не было никаких обещаний, что она прибудет в Макомб вовремя. Ближайший офис FedEx находился в Пеории, и оттуда нужно было идти по почте в Макомб.

Мы договорились встретиться на площадке в 2:30, чтобы построить печь.Когда мы приехали, несколько студентов уже были на месте. Я объяснил им, что такое смешивание глины и почему мы смешиваем с глиной песок и навоз. В процессе они получили базовый урок петрографии керамики и ранних рецептов глины.

Обратите внимание на опоры для подставки для чайника внутри. Это была хорошо сделанная и прочная печь.

К тому времени, когда мы закончили, они уже имели практические знания о глиняных телах, а также физический опыт работы с ними. Выкопали яму, а затем залили ее глиной.Я объяснил, что такое фурмы, и использовал ветку, чтобы построить облицованное глиной отверстие, которое шло от верхнего края к основанию печи. Когда я строю печь, я обычно прошу учеников как-нибудь ее украсить. Обычно над отверстием для входа фурмы что-то кладут. Во время работы ученики решили, что над фурмой должна быть голова черепахи. Хороший выбор, ведь из светящегося угля получится интересный панцирь черепахи! Пока они работали над этим, я сделал платформу (также известную как подставки для чайников или перфорированные глиняные плиты) для установки в печь.К 18:30 все было сделано. Это было как раз вовремя, так как мне нужно было переодеться для выступления в 19:00 в университете.

Как только я вымылся, Андреа повела меня в лекционный зал. Это было прекрасное заведение с большим экраном во всю стену и сиденьями для аудитории. Он был почти наполовину заполнен, что было неплохо, учитывая, что это был вечер буднего дня, а тема была незнакома большинству людей. Несмотря на это, мы привлекли внимание представителей факультетов антропологии и искусства, а также членов местного археологического общества и представителей общественности, не связанных с университетом.

Я провел три коротких выступления подряд с вопросами и ответами после каждого из них. Все это были презентации, которые я ранее делал на конференциях, и все они длились около 15 минут. Я начал с того, что дал в Осло о значении ошибок и о том, как они сохраняются в металлоконструкциях. Второй был о «Минимум требуемых инструментов», части моей докторской диссертации, в которой была организована работа по металлообработке. Заключительный доклад был о раскопках металла на основе написанного мной руководства BAJR.Вопросы были восторженными, и, несмотря на то, что доисторического металла в этом регионе мало, интерес к этому предмету был. Я ответил на пару вопросов об использовании меди в озере Верхнее коренными американцами. Есть некоторые споры относительно того, как некоторые из медных предметов прибыли в центральный Иллинойс из северной Миннесоты. Продавали ли готовые предметы коренные американцы, транспортировали и продавали сырье, или медь была случайной находкой сырья, которое было повторно отложено в южном Иллинойсе под воздействием ледников? Я не видел объектов, но типология может дать часть ответа.В конце я немного рассказал о том, что мы будем делать на следующий день.

После этого мы с Андреа вернулись к печи. Хотя он все еще был влажным, я хотел высохнуть перед заливкой на следующий день. Мы разводили костер и разговаривали до поздней ночи. Презентация имела большой успех и, похоже, вызвала большой интерес.

Пятница Я должен был выступить с докладом по экспериментальной археологии в полдень. По сути, это была вводная лекция о том, почему и как проводится экспериментальная археология, а также об основных правилах проведения экспериментальной работы.Слухи пошли, и комната была заполнена до отказа. После разговора мы вернулись на место и приступили к работе. Поскольку вчера вечером мы ускорили процесс, в печи образовалась пара трещин, но поскольку она была вмонтирована в землю, трещины не оказали большого влияния. Печь была еще теплой с прошлой ночи, и я с помощью верной свиньи лопатки соскребал золу и остатки древесного угля, а затем установил платформу на место. Огонь был зажжен, и после того, как я немного поработал сильфоны мешка, ученики взяли на себя.Кажется, что у каждой группы, с которой я работаю, свой подход к работе с мехами. Я знаю, что то, как я это делаю, чередуя насосы по одной на руку, трудно координировать для многих людей, пробующих это с первого раза. Некоторые люди этого не понимают и просто качают оба меха одновременно (ласково известный как Кембриджский метод). Здесь студенты объединились, и по одному человеку с каждой стороны управляли мехами обеими руками. Они были на удивление слаженными. Студенты были энергичны и долго работали, не утомляясь.Иногда мне приходилось просить кого-нибудь уступить свое место, чтобы позволить другому ученику попробовать. Я хотел убедиться, что все желающие (в том числе не студенты, которые пришли посмотреть, что происходит) имели шанс на мехи. Печи потребовалось немного больше времени, чтобы расплавить первый металлический тигель, чем обычно, из-за частой смены персонала, накачивающего сильфон, но нам это удалось. Примерно через час после того, как мы начали, Андреа позвонили и сообщили, что каракатица прибыла. Студенты уже вырезали формы из того, что было у нас под рукой.Теперь дела шли полным ходом. Я был благодарен профессору ювелирного дела, который показал студентам, как приготовить и вырезать каракатицу, а я руководил плавкой.

Я не заметила, что на мне все еще были коралловые серьги с лекции! Открытие формы еще одной успешной отливки Свежеотлитый бронзовый нож

Произошло несколько отказов из-за неправильной подготовки формы. Это дало мне возможность объяснить, как легко было потерять капли металла во время литья, и указал на обломки, которые топтали вокруг печи, контрольные подсказки, которые археолог должен искать в месте, которое можно было ошибочно принять. для варочной ямы.Каждый опыт в тот день был поучительным. И обучающие, и недискурсивные. Неоднократно студенты говорили мне, что они никогда не знали, что существует такая вещь, как экспериментальная археология, и что они думают об археологии по-новому. Пара студентов, которые еще не поступили, внезапно подумали о возможности получить специализацию по антропологии.

Студенты хотели продолжить работу, несмотря на приготовленный большой обед, поэтому мы все пошли есть по очереди.Когда я сделал перерыв, люди уверяли меня, что я не слишком покрыт сажей, хотя мне казалось, что у меня угольный дым в каждой поре. Заведующий кафедрой антропологии подошел и дополнил мою лекцию. Он был впечатлен тем, как я представил информацию, и отметил энтузиазм студентов. На обед также присутствовали члены местного археологического общества, которые формально не являются частью университета, но посещают мероприятия и часто работают со студентами над проектами. Мы прекрасно провели время, разговаривая о местной археологии и экспериментальной работе.

После обеда мы еще немного поработали, но давно прошло то время, когда мы могли хорошо видеть в темноте. Собрали все, что смогли, и положили в салон.

Перед заливкой сдувать угольки. Всегда интересно!

У меня был выбор уехать в субботу или воскресенье. Я выбрал воскресенье, потому что поезд отправляется в 7 утра, и я знал, что в пятницу будет поздняя ночь. Я сказал студентам, что если им интересно, мы можем продолжить кастинг в субботу. У меня не было лекций или других планов, поэтому мы договорились о начале в 10 утра.

На следующее утро у нас была еще одна приличная группа студентов. Накануне днем ​​было около пары десятков человек и редко приходилось менее дюжины в течение дня и вечера. Суббота была более расслабленной, но все же посещаемой. Студенты сделали формы и проинструктировали новых участников, которых не было накануне. Более опытные уже брались за задачи, как на старые руки.

Андреа позабавило, что это должен был быть мой выходной, но вместо этого это был еще один полный день кастинга.Были проведены некоторые эксперименты с молотком (с использованием моего бронзового молотка и наковальни) и другими отделочными работами. Одна студентка увлекалась археологией текстиля, поэтому отлила несколько красивых веретен. Я также сделал с ней несколько глиняных, используя остатки от строительства печи. Когда они высохнут, она отнесет их в художественный отдел, чтобы там их там уволили. Я слышал, что они также занимаются стрельбой из раку-ямы.

Глиняные, оловянные и бронзовые веретенообразные мутовки. экспериментальная металлургия бронзового века встречается с археологией текстиля!

Ближе к вечеру нужно было перезвонить.У меня было раннее утро, и мне нужно было привести в порядок и упаковать вещи. Студенты нехотя залили последние формы, и мы привели все в порядок. На следующий день они засыпали черепашью печь землей и давали ей испортиться. Предоставленный самому себе, через год он должен быть покрыт травой. Через год или два он будет столь же полезен, как учебное пособие по раскопкам.

Мероприятие прошло успешно и превзошло наши ожидания. Мы привнесли в отдел совершенно новый взгляд на археологию, и руководители отделов были впечатлены.В своем выступлении я подчеркнул ценность подобных программ не только для практического обучения студентов, но и как уникальную возможность для общественного взаимодействия с кафедрой. Слишком часто университеты изолированы от окружающего сообщества, что приводит к тому, что местные жители задаются вопросом, что там происходит. Программы экспериментальной археологии, особенно те, которые проводятся на открытом воздухе, предоставляют возможность для взаимодействия и участия общественности и даже с привлечением опыта людей за пределами университета.Мы с Андреа обсудили возможность проведения более длительного семинара или даже возможность аккредитованного короткого курса. Теперь, когда департамент получил представление о том, чего можно достичь, он может более охотно финансировать его.

Это амбициозные идеи в то время, когда университетам не хватает денег. Я был рад быть частью этого в основном потому, что хотел помочь Андреа познакомить ее учеников и коллег с экспериментальной археологией. Бюджета для такого неизвестного проекта не было, но поскольку мы были заинтересованы в этом, Андреа наскребла все средства, которые могла получить в короткие сроки, и мы собрали их в ограниченном количестве.Я хотел бы продолжить это и дать студентам полный спектр того, что может предложить курс экспериментальной археологии, но это остается за советом университета.

А пока я хотел бы поблагодарить всех людей, которые поддерживают мой проект на Patreon. Они предоставили возможность посеять это семя и получить уникальный опыт, который пригодится студентам в их карьере археологов. Вклад, сделанный через Patreon и PayPal, направлен на то, чтобы дать большему количеству людей возможность исследовать мир материальной культуры так, как они никогда раньше не осознавали.Если вы хотите узнать больше о моем проекте Patreon или внести свой вклад, нажмите на ссылку ниже.

Печь ночью

Считаете ли вы эту информацию полезной? Пожалуйста, подумайте о поддержке этого сайта небольшим пожертвованием через PayPal .

Изготовление переносной печи — Древние инструменты и ремесла

Хотя технически это не экспериментальная археология, это хороший способ облегчить археологические эксперименты в металлургии.Я регулярно лил бронзу и плавил металлы в небольшой шахтной печи, выложенной глиной. Однако бывают случаи, когда меня просят продемонстрировать изделия из металла бронзового века, но мне не разрешают вырыть яму в земле. Музеи и школы беспокоятся о лужайках и ямах, где можно споткнуться.

Я нашел ссылку ниже и подумал, что это будет хорошим решением моей проблемы переносного литья. Учебное пособие предназначалось для изготовления небольшой кузницы для обработки железа, но я решил сделать такую, которая была бы увеличенной версией, которая позволила бы мне делать такое же литье, как и в глиняной печи.http://www.instructables.com/id/Make-a-Small-Blacksmith-s-Forge/?ALLSTEPS

Когда я говорю, что занимаюсь кастингом в бронзовом веке, я должен быть честным. До сих пор в Британии не были раскопаны или должным образом идентифицированы неповрежденные печи бронзового века. Печи, которые я использовал, основаны на работе других и являются лучшими предположениями о том, как была реализована эта технология [1]. Я использовал короткие шахтные печи, похожие на печи для плавки чугуна, но намного меньшего размера. Я также использовал печи с глиняной чашей с подачей воздуха сверху или снизу.Наиболее эффективный тип, который я использовал, — это двухкамерная печь, в которой воздух вводится в нижнюю камеру, а над ней опираются уголь и тигель. Он загорается быстро и равномерно, а также имеет то преимущество, что тигель имеет стабильную опору, поэтому мне не нужно беспокоиться о проливании металла из-за того, что уголь перемещается.

Первый шаг заключался в том, чтобы найти прочное стальное ведро и просверлить отверстие сбоку рядом с дном для фурмы , трубы, через которую воздух подается в печь.Воздух нужен для увеличения тепла.

Ведро, стальная труба и печной цемент. Давайте идти!

У меня был отрезок стальной трубы и плоское сверло (сверло с перфорацией в США) того же диаметра. Отверстие просверлили примерно на полтора дюйма выше дна ковша, чтобы оставить по крайней мере один дюйм пространства для футеровки печи.

Вид сверху. Все прекрасно сочетается.

На исходном веб-сайте использовалась печная глина, но о ней мало что говорилось. Я купил банку Cementone Fire Cement за 8 фунтов стерлингов в B&Q.Как видите, он выполнил примерно половину работы с глиной, набитой толщиной около дюйма. В инструкциях сказано, что следует использовать шпатель, однако цемент имеет текстуру, напоминающую песчаный пластилин, но не такую ​​жесткую. Разглаживать дно ведра с помощью шпателя было неудобно (я больше привык снимать материал шпателем, чем добавлять его), поэтому я надел пластиковые перчатки и вставил его на место.

Так далеко уйдет одно 5-килограммовое ведро печного цемента. Пора выйти и взять еще…

Теперь в инструкции ничего не говорилось о том, как достать его вам на руки, только предупреждения о попадании в глаза.Однако, зная, что многие подобные материалы могут быть едкими, я решил проявить осторожность и надел нитриловые перчатки. На контейнере была удобная ссылка на паспорт безопасности материала (MSDS), чтобы я мог проверить все возможные материальные опасности. MSDS — отличный онлайн-ресурс, который позволит вам точно знать, что содержится в продукте, и все возможные статистические данные по нему. Посмотрите здесь http://www.bostik.co.uk/diy/product/cementone/Fire-Cement/109. Учтите, что он едкий, и существуют меры предосторожности, чтобы он не попал на кожу.В нем также указано, что делать при попадании на кожу или в глаза.

Печной цемент не затвердевает, пока не нагреется до 100 C, а это значит, что он не высохнет на воздухе, пока вы его медленно не нагреете. В дополнение к подкладке дна и боковых сторон я сделал небольшие ручки внутри, чтобы удерживать небольшую платформу, известную также как подставка для чайного чайника или перфорированная глиняная плита. Подробнее об этом можно узнать здесь: https://www.academia.edu/6564140/Of_Tea_Pot_Stands_and_Perforated_Slabs_A_report_on_the_comparison_of_experimental_bronze_casting_furnaces_with_artefacts_from_SE_England

Раньше я работал с кем-то, у кого были серьезные проблемы со здоровьем и безопасностью.Я выжил, но в процессе узнал последствия слишком близкого знакомства с угарным газом. Само собой разумеется, но я все равно скажу это. Делайте это на улице с хорошей вентиляцией и не парите над предметом, пока он нагревается. Это не барбекю (по крайней мере, пока, на это еще будет время).

Я вынул трубку, которую использовал для фурмы, развел в печи небольшой дровяной костер и повернул его так, чтобы отверстие фурмы было обращено к ветру. Огонь разгорелся быстро, и я продолжал доливать его древесными отходами и небольшим количеством древесного угля, чтобы все это сгорело.После охлаждения материал стал твердым, как скала. Следующим шагом было заставить чайник стоять. Это просто плоская пластина, которая соответствует диаметру внутренней части печи с отверстиями примерно в дюйме от края. Подставка для чайника позволяет воздуху свободно циркулировать снизу, а затем вверх через отверстия, увеличивая тепло угля. Как только это было разожжено, печь была готова к использованию.

Готовая печь после нескольких обжигов.

Я использовал печь несколько раз, и она хорошо выдерживает высокотемпературные работы.Изначально я опасался, что швы в ведре не выдержат, но оно останется нетронутым после плавления бронзы и меди. Я использовал его как с сильфонами, так и с электронасосами.

Печь с подставкой для чайника (на месте перфорированная глиняная плита AKA.

После того, как я это сделал, в EXARC Facebook Group была дискуссия об экспериментальной археологии и подлинности (группа, которую стоит проверить, если у вас есть интерес к любому аспекту экспериментальной Я отметил, что он не предназначен для копирования печи бронзового века, но он воспроизводит условия того, как, по нашему мнению, работали печи бронзового века.Многие ранние эксперименты проводились с использованием современных газовых или электрических печей, однако в них есть атмосфера, обогащенная кислородом. При пожаре на древесном угле атмосфера уменьшается, а это означает, что воздух непосредственно вокруг тигля не содержит кислорода. Это хорошая новость, поскольку образуется меньше шлака и шлака, поскольку окружающая среда не позволяет поверхности расплавленного металла окисляться.

Что касается электронасосов, иногда полезно иметь регулируемый поток воздуха. Наличие электрического воздушного насоса означает, что я могу контролировать количество воздуха, поступающего в печь, и воспроизводить условия от одной заливки к другой.Таким образом, я смогу провести несколько экспериментов в условиях, максимально приближенных друг к другу. Было бы трудно воспроизвести управляемый воздушный поток электрического насоса с сильфоном, поскольку бывают моменты, когда я устаю или отвлекаюсь, а воздушный поток немного меньше, чем при предыдущей заливке. Контроль в этих ситуациях важен для экспериментов, в которых я хотел бы сравнить время плавления разных сплавов и должен контролировать как можно больше переменных.

Еще одно преимущество состоит в том, что эта печь всегда запускается при одной и той же температуре. Выкопанная в землю чаша печи хорошо изолирована, но часто возникают проблемы с ее высыханием или нагреванием после дождливой ночи. Хотя хорошо иметь опыт работы в холодной и влажной печи, также приятно иметь такую, в которой я не трачу пару килограммов древесного угля на ее сушку и нагрев.

Между прочим, он не только хорош для литья металла, но и с небольшой решеткой отлично справляется с ролью барбекю.

[1] Я должен отметить, что хотя в Британии не было раскопок ни одного из этих типов печей, дважды сейчас, когда я демонстрировал использование небольшой чашей печи, полевые археологи сказали мне, что они раскопали что-то, что выглядит идентично над чем я работал, но не знал, что это было, и записал это как кухонный очаг.

Была ли эта статья полезной? Поделись, пожалуйста!

0

Понравился этот пост? Пожалуйста, подумайте о поддержке экспериментальной археологии на Patreon!

Создание собственной печи

Если вы художник, использующий металл для графики или скульптура, дизайнер ищет новые материалы или этично обеспокоены профессиональным использованием металлов в своей работе с рудой.е нефтеперерабатывающие заводы гибкий партнер для ваших нужд. ore.e — Рудный завод предлагает своим клиентам индивидуальные решения в обработка металла, уникальные продукты и техническая помощь вашему металлу связанных с работой. Мы используем традиционные ручные и экономичные методы в нашей работе. Используемая нами технология этична, и мы используем только переработанные или самостоятельно добытые материалы. Мы работаем по всему миру на любом сайте, используя мобильные и модифицируемое оборудование. Многие из используемых нами устройств можно построить по цене аффективно и экологически в любом месте.
Это иллюстрированный включает информацию о том, как производить собственные изделия из меди и как была произведена медная пластина, подходящая для тонкой графической печати в Ломе, Того.	шт. нужен для переносной печи.	Джесси проверяет оборудование
Кому Для защиты кожуха понадобится термостойкий материал.В этом случае мы использовали песок и кирпич.	Рабочие нужен их экологически чистый кофе. На заднем плане — Джесси Volvo Ducati.	А общая картина кожуха нашей печи. Необработанная конструкция Стенд кузнечных воздуходувок.
The корпус изготовлен из дополнительных кусков клееного дерева. Но любой твердый подойдет твердый древесный материал. Корпус размером 50х50х50, но меньше тоже будет работать.	ср засыпал ящик обычным грунтом и остатками нефтеносного песка, использованного в металлическое литье.	The размер ямы, которую мы вырыли в песке, составляет около 15 литров. Дыра в форме пули.
The лунка залита песчано-глиняной смесью. В глину добавляют песок, чтобы сделать его более терпимым для жары.	Добавить как можно больше шлифовать, не портя структуру глины.	Уведомление отверстие сбоку коробки. Это металлическая трубка 30 см (O / 4,5 см). который заканчивается краем «песчано-глиняного горшка». Трубка используется для выдувания воздух в топку.
	The Forge Blower — это готовый объект с местной свалки. Для в проекте мы установили его на подставку, которую можно соединить сбоку топочный ящик.	The глиняная печь треснула, когда высохла, из-за нефтеносного песка, который не испаряйте через него влагу.Чтобы предотвратить это, мы рекомендуем использовать конский навоз в глиняно-песчаной смеси.
Как подручным решением мы купили четыре каменных кирпича, из которых мы мог построить новую печь меньшего размера. Для отопления купили дрова угли.	Каждый пенни на счету!
		ср нарезал медь, собранную на местной свалке, на размер спагетти бит и положил его на камин.
Принятие включаем насос воздуходувки перегреваем котел 15 мин, во время которого мы могли видеть плавление меди ближе к дну.
	После после этого мы оставили печь остывать и начали работать без резервной копии строить планы.	The конструкция действительно проста. Такой кирпич стоит 1,70 €.
Во время строительство «печи гетто» — глиняной, достаточно остывшей для нам убрать угли сверху.	The внутренность была покрыта толстым слоем вещества, которое мы сначала думали быть расплавленной медью. Как вы позже узнаете, это оказалось стеклянная смесь, образованная песком.	С мы не нашли никакого металла снизу, мы ошибочно полагали, что эксперимент с глиняной печью окончился неудачей.
А так что мы превратили наши амбиции в «печь гетто».	The дымоход этой печи был длиннее, что означало, что тепло будет выше в нижней части трубки.	ср поместил медь в очень грубый блок типа спагетти на дно печь, залили углем и начали откачивать.
		ср держали тепло дольше и через 25 минут мы вытащили дымоход.
От внизу мы нашли кусок плавленой меди.		Как такая медь не может быть переработана ни в какой продукт, который мы могли бы придумать из.Металлический блок, который нам нужен, должен быть прочным, если вообще не иметь пузыри или другие формы вокруг него.
	Так единственный вариант — переплавить его. В надежде, что это превратится в форма, которую легче пополнять.	Как кирпичи были повреждены, единственным выходом было использовать глиняную печь. горшок, который мы на этом этапе считали медным.
ср начал процесс в надежде переплавить материал по бокам	После и интенсивный 45-минутный супернаогрев — настало время для заслуженной паузы.
	The Горшок глиняно-песчаной смеси очень плотный.	Меньше поверхности мы смогли найти не один, а два отдельных блока медь.
The материалом по бокам горшка оказалось керамическое стекло из растопленный песок.	The кусок на дне горшка был более сформирован, и мы могли проверить его поведение, заставив его.	А превращение в продукт сырого расплавленного блока меди.
The следующие изображения — это видеокадры тогоазских ремесленников, производящих Медная пластина, подходящая для производства изобразительной графики. Команда ore.e хотел бы поблагодарить Бориса «The Wacher» Азиано за помощь в изготовление изделия.	Медь был собран со свалки.	The горшок, в котором плавили медь, был изготовлен из химического вещества. К сожалению, мы не могли определить, как он был изготовлен. К счастью Пертти Кукконен купил один горшок для тестирования в TAIK, Финляндия. Контакт его в отношении этого.
The Печь представляла собой автомобильную шину, заполненную материалом, который не прокалывал. А При плавке использовалась керамическая чашка.Экипаж Тогоаз нагрел металл на один час. Намного дольше, чем мы в Турку.	The Производственная бригада — 4 человека. Мастер золотого дела и три помощники. Жидкий металл заливали в металлическую банку, которая заставляла это в полупластинчатую форму.	После при заливке медь растирали в тонкую пластину.
The Блок был хрупким, так как в процессе заливки в нем образовались пузырьки.	Изготовление Плата, подходящая для Graphics, потребовала значительных усилий. Между молотками металл нужно было нагревать.	Доработка пластины были изготовлены полупромышленным способом с использованием устройства раннего 1900 Франция.
The следующие изображения взяты с первых пробных отпечатков пластина.	Даже поскольку мы приложили немало усилий, чтобы сделать пластину тонкой достаточно, чтобы его можно было использовать в печати.	А простой дизайн был нарисован для первых пробных отпечатков.
The пресс-машину пришлось отрегулировать временными решениями, чтобы печать.	The формы молотков и другие знаки труда можно было увидеть в Распечатать. На пластине нет изображений, поэтому следы труда будет видно в результате.	The Готовые картины ожидают отправки на выставку.В оживление с предметами и оригинальным оладе запланировано на ранний 2009 г. в Воипаала, Финляндия.
Данный проект относится к переработке руды. незарегистрированная компания, добывающая очищенную руду в любом месте. с помощью традиционные методы. Пока в рамках проекта изготовлена ​​одна медная пластина. пригоден для тонкой графики. Пластина была произведена в Ломе, Того, при поддержке Бориса «Смотрителя» Азиану и других. местные мастера используют переработанные материалы.Тарелка была передана выбранному (без имени) Академический профессор современного графического художника Финляндии. Экипаж выражает благодарность резидентской программе Виллы Каро в г. Гранд Попо, Бенин за поддержку проекта. Надеюсь, кузница воздуходувка, которую мы построили с Борисом, пригодилась!

Двухтопливная печь для плавки металлов: 11 ступеней (с изображениями)

Первый обжиг печи является решающим. Вы обжигаете все огнеупоры и превращаете их в керамику.Важно медленно доводить их до температуры. Некоторые люди рекомендуют сначала нагреть лампу, чтобы начать процесс нагрева. Я думаю, что это немного осторожно.

Вставить в топку плинтусы и вытяжную крышку.
Вставьте горелку и прикрепите к ней пропан и вентилятор.
Включите вентилятор, но подавляйте его, пока почти ничего не выходит.
Зажгите факел и поместите его в печь.
Включите пропан, пока он не загорится.
Снимите резак.

Я начинаю с очень нежного пламени, едва выходящего из конца горелки.Дайте очень слабому пламени нагреть печь в течение часа. Это должно вытеснить много влаги. Если через час из печи не выходит пар, включите горелку немного. Не много, совсем немного, подожди еще час. Включите «средний» и подождите еще час. Наконец, проверните его. Поскольку печь нагревается, особенно первые пару раз, она будет дымить, так как опилки выгорают из изоляции. Он остановится после нескольких использований. В зависимости от мощности вашей горелки, печь должна светиться от тускло-красного до ярко-желтого.

Успешно?

Отлично! Молодец!

Выключите печь, дайте ей остыть и выньте плинтусы и вытяжную крышку. Они должны быть легкими, желтоватыми и в целом выглядеть как мягкий огнеупорный кирпич. Если они горели хорошо, можно предположить, что остальная часть печи тоже.

Используйте цоколь под тиглем и крышку в верхней части вентиляционного отверстия для регулировки печи. Вы можете подавить его немного, но никогда не покрывайте верх.Печь должна дышать.

Со временем вы научитесь регулировать печь и настраивать горелку на слух.

Последний разговор по безопасности

Плавить металл дома — это здорово. Насчет этого сомнений нет.
Идет в больницу … не так уж и здорово.

Вот несколько заметок на скалах, чтобы обезопасить себя с расплавленным металлом:

Расплавленный металл сожжет вас быстрее, чем вы сможете на него отреагировать.
Кожаные сапоги просто необходимы. Умные люди тоже носят перчатки и защитные очки.

Расплавленный металл может вызвать перегрев воды и брызг.
Предварительно нагрейте любой расплавленный металл, изложницы и инструменты перед тем, как привести их в контакт с расплавленным металлом.
Не капайте металл на влажные поверхности, особенно бетон или камень.

При плавлении металла или выгорании форм могут выделяться ядовитые газы.
Убедитесь, что вы находитесь в хорошо вентилируемом помещении, желательно на улице.
Наденьте респиратор с подходящими патронами, если вы создаете много дыма.

Источником горения являются металлические печи.
Не используйте печь в закрытом помещении. Вы можете задушить.
Подготовьте рабочее место и храните горючие вещества подальше от места, где вы работаете.

Пыль кремнезема из песка может быть опасной.
Если вы работаете с песчаными формами, при работе с песком надевайте респиратор или хотя бы респиратор. Это крошечные частицы, которые вы не видите, которые могут накапливаться в ваших легких и со временем вызывать силикоз.

Этот список не является исчерпывающим.Примите меры, которые считаете уместными.

Если у вас возникли проблемы с выполнением инструкций или вам нужно больше объяснений, дайте мне знать в комментариях.

Если вы построите печь, разместите фотографии в комментариях, чтобы мы могли это проверить.

Если вам нравятся проекты, и я знаю, что вы их любите, ознакомьтесь с нашими Mighty Projects на нашей мини-ферме (также известной как наш задний двор) на нашем веб-сайте Mike and Molly’s House.

Спасибо !!!

Новости | Библиотеки WVU

Сообщение в блоге Ли Мэддекса, помощника по обработке архивов, WVRHC.

Поход «Печь Генри Клея» — один из самых популярных походов по государственному лесу Куперс-Рок. Это относительно короткий поход, около одной мили до печи, и оценивается как умеренный, не слишком легкий и не слишком сложный. В любой день по тропе или у печи можно встретить множество туристов. С конца 80-х я совершал поход к печи Генри Клея, возможно, тридцать пять или сорок раз, а также много раз исследовал лес, прилегающий к тропе и печи.Во время этих приключений я нашел многочисленные останки черной металлургии. В этом сообщении в блоге содержится путеводитель по руинам или остаткам черной металлургии, которые можно увидеть вдоль тропы к печи. Сначала краткая история печи Генри Клея.

Краткая история

Леонард Лэмб построил железную печь Генри Клея в 1834 году для фирмы Tassey, Morrison and Semple, Питтсбург, штат Пенсильвания. Лэмб предположительно назвал печь Генри Клэем в честь сенатора Кентукки Генри Клея, который был большим сторонником американской черной металлургии.Интересно, что Лэмб также назвал своего третьего сына Генри Клэем (родился 22 декабря 1834 г.). Печь Генри Клея была первой железной печью с паровым двигателем в Западной Вирджинии и работала до 1848 года. Она была заброшена после того, как запасы железной руды были исчерпаны.

Печь Генри Клея была частью более крупного металлургического комплекса. На пике своего развития в конце 1840-х годов этот промышленный комплекс (известный как металлургический комбинат Мононгалия) включал не только печь Генри Клея, но и две дополнительные печи для железа, печи Вудгроув и Анны; фабрика по производству гвоздей, печная фабрика, прокатный стан, пудлинговые печи, лесопилка и мельница, расположенная на Айс-Ферри; плюс около 14 000 акров лесных и железорудных земель в графствах Мононгалия и Престон.Интересно, что следы государственного леса Куперс-Рок находятся практически поверх следа этого исторического района производства чугуна.

Печь Генри Клея была популярным местом для туристов задолго до создания государственного леса Куперс-Рок в 1936 году. Здесь показаны туристы у печи в 1890 году.

Остатки черной металлургии

Печь Генри Клея — самый узнаваемый остаток черной металлургии, которая когда-то процветала на территории современного государственного лесного фонда Куперс-Рок.Далее следует путеводитель по менее забытым останкам этой черной металлургии, который представляет собой путевой дневник, начинающийся со стоянки печи Генри Клея.

Дорога к печи Генри Клэя (также известная как «След глиняной печи») — далеко не забытый пережиток черной металлургии. Сегодня эта дорога является лишь одной из многих лесных троп, соединяющихся с несколькими другими лесными тропами, но она предшествует постройке печи Генри Клея. Строительство дороги относится к началу девятнадцатого века, и исторически она вела на восток к перекрестку у церкви Хоупуэлла и на запад к точке на ранней дороге через Честнат-Ридж.Как и в случае с недвижимостью, где местоположение является ключевым моментом, железные печи должны находиться рядом с сырьем (железная руда, древесина для угля и известняк), что делает его местоположение решающим. Леонард Лэмб выбрал место, идеально подходящее для чугунной печи. Рядом с сырьем располагалась не только печь, но и дорога способствовала строительству печи Генри Клея. Это обеспечило относительно легкий доступ каменщиков к добыче и транспортировке камня на площадку, а после его завершения транспортировку продукта печи, чушкового чугуна, на Ices Ferry.Только представьте себе, как по этой дороге к месту печи тащат огромную паровую машину!

Когда вы покинете стоянку печи Генри Клея по дороге к печи, дорога сначала будет каменистой и неровной. Примерно через 0,25 мили дорога начнет выравниваться. Посмотрите направо, и вы заметите след, уходящий по диагонали в лес. Это не тропа, а остаток трамвая. Этот трамвай представлял собой железную дорогу, запряженную лошадьми, по которой доставляли железную руду в печь с близлежащих железорудных шахт.

Еще несколько миль трамвайных путей были построены по лесу в 1840-50-х годах. Показанный здесь трамвай относится к 1850-м годам. Обратите внимание на использование деревянных реек.

Продолжайте движение по дороге. Пройдя небольшое расстояние, примерно 150 футов, посмотрите направо, и вы заметите несколько глубоких ям под дорогой. Это железорудные рудники, где добывалась железная руда для печи Генри Клея. Железная руда добывалась путем выемки слоя почвы и горных пород над железной рудой. После того, как железная руда была обнаружена, ее разбили кувалдами и вытащили в печь на соседнем трамвае.Эти шахты имеют форму котлованов и траншей и простираются по эту сторону дороги. Эти «рудные банки», как их называли в девятнадцатом веке, являются самыми ранними железными рудниками, связанными с печью Генри Клея.

Iron Ore Pit

Продолжайте движение по дороге, возможно, еще 0,10 мили. Слева над дорогой еще несколько шахт по добыче железной руды. Это траншеи (как только железная руда была обнаружена, ее добывали по контуру земли). Вам придется карабкаться вверх по берегу, чтобы увидеть эти траншеи (просто будьте осторожны, поднимаясь вверх и вниз по берегу; это может быть немного коварным).Если вы осмотрите основание деревьев возле этих траншей, вы увидите «добычу», кусочки сланца, выкопанные в процессе добычи, и, как правило, вы также увидите фрагменты железной руды. Железная руда плотная и тяжелая для своего размера и будет красной и / или красно-черной. Он будет варьироваться по размеру от фрагментов до иногда больших кусков. Исторически шахтеры называли эти руды «рудами Красного пояса», и это те же руды, которые добывают на другой стороне дороги. Это также самые ранние шахты, связанные с печью Генри Клея.

Железорудный желоб

Не все, что можно увидеть во время похода к печи, относится к черной металлургии. Есть и природные особенности. Когда вы приближаетесь к печи, след снова становится немного грубее. Слева берег крутой, а справа обрыв холма. Посмотрите направо на валун, кусок песчаника Connoquenessing. Сверху по тропе он выглядит как еще одна скала на фоне, полном камней и валунов, но продолжайте спускаться по дороге еще десять футов или около того, мимо валуна и снова посмотрите на него.Чтобы найти правильную перспективу, может потребоваться мгновение или две, но вы увидите валун, имеющий отчетливую форму рыбы. Вы можете разглядеть рот, глаз, плавник и хвост. Хвост тоже отлично подойдет, если вам нужно отдохнуть.

Валун в форме рыбы

Когда вы прибудете на перекресток дороги Генри Клэя Печь и Продвинутой лыжной трассы, остановитесь и посмотрите на заднюю часть печи. На этом ровном месте печь была загружена смесью железной руды, известняка и древесного угля, используемой в процессе плавки (больше не сохранилось, но существовал мост, соединявший эту область с печью).Обратите внимание, что земля черная от угля. Также обратите внимание, как берег за печью был разрушен горными велосипедистами, едущими по склону холма. Я уверен, что это увлекательная поездка, но это занятие очень плохо для остатков печи.

Когда вы продолжите путь к печи, дорога поворачивает направо и снова становится довольно неровной. Эта часть дороги была вымощена шлаком. Шлак — это стеклообразный побочный продукт процесса выплавки чугуна. Шлак повсюду вокруг печи с «кучами шлака» или кучей шлака повсюду в пределах четверти мили от печи.В Clay Run есть даже шлаковый остров.

Печь Генри Клея осенью 2019 года. Паровой двигатель находился справа от печи, а расплавленный чугун выливался в песчаный слой перед печью. Дендритный узор, образованный отливкой чугуна, напоминал поросят, сосущих материнскую свиноматку, отсюда и название «чугун».

Когда вы подойдете к печи, внимательно посмотрите на нее. Печь находится в замечательном состоянии для сооружения, которому почти двести лет.Посмотрите на каменную кладку. Каждый камень был вырезан и размещен вручную без использования электроинструментов или другого современного строительного оборудования. Также обратите внимание на то, что каждому каменному блоку удалось добавить текстуры или рустика.

Крупный план каменной кладки

На этом ваша экскурсия к печи Генри Клея завершается. Отсюда вы можете вернуться тем же путем, которым пришли, или отправиться на одну из лесных троп, которые соединяются у печи. Больше всего приятно провести время в государственном лесу Куперс-Рок!

Печь — Minecraft Wiki

Печь — это блок для хранения, используемый для плавки блоков и предметов, превращая их в другие блоки или предметы.

Получение [править]

Естественное поколение [править]

В каждом иглу образуется одна печь.

Печи можно найти на равнинах, в пустынях и у оружейников в некоторых деревнях саванн. Печи также образуются в некоторых домах в заснеженных тундровых деревнях и в одной из таежных / заснеженных тайг ^{[ BE только ]} деревенских домов.

Breaking [править]

Печь можно добыть любой киркой. Если печь разбита, она также роняет все свое содержимое.Добыча без кирки занимает 17,5 секунд.

В Java Edition печь, добытая без кирки, ничего не роняет. В Bedrock Edition печь падает при добыче вручную или любым инструментом.

Блок	Печь
Твердость	3,5
Инструмент
Время отключения [A]
По умолчанию	17.5
деревянный	2,65
Камень	1,35
Утюг	0,9
Бриллиант	0,7
Нетерит	0,6
золотой	0,45

1. ↑ Время для незачарованных инструментов, которыми владеют игроки без эффектов статуса, измеряется в секундах. Дополнительные сведения см. В разделе «Нарушение § Скорость».

Добыча сущностей [править]

В версии Java Edition при разрыве вагонетки с печью падает и печь, и тележка.

Сундук с добычей [править]

Ремесло [править]

Имя	Состав	Рецепт крафта	Описание
Печь	Любой булыжник или черный камень		‌ [ до JE 1.17 ]
Печь	Любой каменный блок	[[Мощеный глубокий сланец | [[Мощеный глубоководный сланец | [[Мощеный глубокий сланец | [[Мощеный глубокий сланец | [[Мощеный глубокий сланец | [[Мощеный глубокий сланец | [[Мощеный глубокий сланец |	‌ [Будет выпущено : JE 1.17 ]

Зажженную печь можно получить в Java Edition только с помощью таких команд, как / give @s minecraft: печь {BlockStateTag: {lit: "true"}} , хотя это не так появляются в инвентаре. В Bedrock Edition зажженный блок печи можно получить только редактированием инвентаря. Он всегда горит, хотя в нем нет никаких предметов.

Печи не могут толкаться поршнями в Java Edition .

Плавка [править]

Основное назначение печей — плавка.Его интерфейс можно открыть, нажав на нем кнопку использования элемента.

Источник света [править]

В активном состоянии печи излучают уровень света 13, а также частицы дыма и пламени.

ингредиент для крафта [править]

Имя пользователя [редактировать]

По умолчанию графический интерфейс печи помечен как «Печь», но это имя можно настроить, присвоив ей имя на наковальне перед ее размещением или изменив тег CustomName с помощью команды / data ‌ ^{[ Java Только издание ]} .

Замок [править]

В Java Edition печь можно «заблокировать», установив ее тег Lock с помощью команды / data . Если тег Lock печи не пуст, печь не может быть открыта, если игрок не держит предмет с тем же именем, что и текст тега Lock . Например, чтобы заблокировать печь на (0,64,0), чтобы печь не могла быть открыта, если игрок не держит предмет под названием «Ключ от печи», используйте блок слияния / данных 0 64 0 {Lock: «Ключ от печи» "} .

Блоки нот [править]

Печь может быть размещена под нотными блоками для воспроизведения звука «большого барабана».

Generic [править]

Java Edition :

Bedrock Edition:

Уникальный [править]

Java Edition :

Значения данных [править]

ID [править]

Java Edition :

Имя	ID в пространстве имен	Форма	Ключ перевода
Печь	печь	Блок и элемент	блок.minecraft.furnace

Bedrock Edition:

90. Название блока

Имя	Пространство имен ID	Числовой идентификатор	Форма	Ключ перевода
Печь	печь	61	61
Lit Furnace	lit_furnace	62	Блок	плитка.lit_furnace.name

Имя	ID сохранения
Блок сущности	Печь

Метаданные [редактировать]

В Bedrock Edition печи используют следующие значения данных:

бит	Значения
0x1 0x2 0x4	Трехбитовое поле, хранящее значение от 2 до 5: 2: Печь на север 3: Печь на юг 4: Печь, выходящая на запад 5: печь обращена на восток Недопустимые значения, по умолчанию 2.
0x8	Не используется.

Состояния блока [править]

Java Edition :

Имя	Значение по умолчанию	Допустимые значения	Описание
лицом	север	восток север юг запад	Направление выхода печи. Сторона, противоположная направлению, в котором смотрит игрок при установке печи.
горит	ложно	ложно верно	Если топка горит.

Bedrock Edition:

Имя	Значение по умолчанию	Допустимые значения	Описание
Face_Direction	2	0 1 2 3 4	Направление открытия печи	направлено на открывающееся направление. Противоположно направлению, которым смотрит игрок при установке печи.

Данные блока [редактировать]

Печь имеет связанный с ней объект блока, который содержит дополнительные данные о блоке.

• Блок данных объекта
  • BurnTime: количество тактов, оставшихся до того, как закончится текущее топливо.
  • CookTime: количество тиков, в течение которых плавился предмет. Изделие завершает плавление, когда это значение достигает 200 (10 секунд).Сбрасывается на 0, если BurnTime достигает 0.
  • CookTimeTotal: Количество тиков, необходимое для плавления предмета.
  • CustomName: Необязательно. Имя этого контейнера в текстовом компоненте JSON, которое отображается в его графическом интерфейсе, где обычно отображается имя по умолчанию.
  • Предметы: Список предметов в этом контейнере.
    • : предмет в печи, включая метку слота:
      Слот 0: плавильный предмет (ы).
      Слот 1: Предмет (ы) для использования в качестве следующего источника топлива.
      Слот 2: элемент (ы) в слоте результата.
  • Замок: опционально. Если не пусто, предотвращает открытие контейнера, если открывающее устройство не удерживает элемент, имя которого совпадает с этой строкой.
  • RecipesUsed: какие рецепты использовались с момента последнего удаления элемента результата рецепта вручную из графического интерфейса. Используется для расчета опыта, полученного игроком при извлечении получившегося предмета.
    • ID рецепта : Сколько раз использовался этот конкретный рецепт.Идентификатор рецепта - это идентификатор рецепта плавки в пространстве имен, используемый в команде / recipe .

Достижения [править]

Значок		Достижение	Описание в игре	Фактические потребности (если разные)	Gamerscore заработали	Трофейный тип (ПС)
		Hot Topic	Постройте печь из восьми блоков булыжника.	Возьмите печь с выхода верстака.	15G	Бронза
		Все корю!	Подключите 3 сундука к одной печи, используя 3 бункера.	Находиться в пределах досягаемости трех сундуков, подключенных к печи с 3 бункерами.	15G	Бронза
		Super Fuel	Зарядите печь лавой	-	20G	Бронза

Достижения [править]

Иконка	Продвижение	Описание в игре	Родитель	Фактические потребности (если разные)	ID в пространстве имен
	Приобрести оборудование	Выплавить железный слиток	Получение обновления	Получите железный слиток.	история / smelt_iron

История [править]

Java Edition Indev
0,31		20100129			До добавления печей предметы можно было плавить, бросая их на землю, а затем обжигая их кремнем и сталью. Это был единственный способ плавить руду.
Minecraft Indev		20100219			Добавлены печи.
		20100223			Булыжник теперь можно переплавить в камень.
Java Edition Infdev
Minecraft Infdev		20100227-1			Печи больше не имеют лицевой стороны.
		20100313			У печей снова есть торцы.
		20100325			Печи теперь полностью работоспособны.
		20100327			Время плавки печи уменьшено с 8 до 4 секунд.
		20100330			Время плавки печей увеличено с 4 до 8 секунд на единицу.
Java Edition Alpha
v1.0.14					Печи теперь используются для изготовления вагонеток с печами.
v1.2.0		?			Печи теперь обращены к игроку при размещении, [1] , а не в сторону.
Java Edition Beta
1.2					Изменились модели печей. Теперь используйте их собственную верхнюю текстуру на верхней грани.
Java Edition
1.0.0		Beta 1.9 Prerelease 6			Для разрушения печей требуется гораздо меньше времени, а время разрушения зависит от материала кирки.
1.2.4		релиз			Кошки теперь пытаются сесть на активные печи.
1.2.5		до			⇧ Shift + щелчок теперь можно использовать для более удобного помещения предметов в печь.
1.3.1		12w18a			Деревянные инструменты теперь работают в печах как одно целое использование печи.
		12w22a			Выплавка различных руд в печах теперь вознаграждает игроков очками опыта.
					При использовании лавы в качестве топлива внутри печи игрок теперь восстанавливает ведро.
1.4.2		12w39a			Раньше печи освещали блоки вокруг себя, на этом снимке печи зажигаются блоки только перед собой. [2] (изображения, показывающие разницу) Его показатель освещенности остался равным 13, но свет излучается только с лицевой поверхности блока.
		12w40a			Предыдущее изменение печей было отменено до тех пор, пока не будет оптимизирована новая система освещения.
1.4.6		12w49a			Удерживая подкрадывание, игрок теперь может размещать блоки и предметы (например, красный камень, повторители и рычаги) прямо на печи.
1,5		13w02a			Печи, переименованные с помощью наковальни, теперь отображают новое имя в своем графическом интерфейсе, где раньше отображалось обычное имя.
1,8		14w02a			Когда в печи заканчивается топливо, процесс плавки теперь приостанавливается, а не сбрасывается.
		14w04a			Когда в печи заканчивается топливо, процесс плавки меняется в два раза быстрее, чем плавка.
		14w25a			Верхняя текстура печи теперь вращается в соответствии с направлением, в котором она обращена.
		14w26a			В топках теперь можно вставить только топливо или одну пустую емкость для топлива.
1,9		15w43a			Теперь печь генерируется внутри иглу.
		15w50a			Добавлен звук для печей: block.furnace.fire_crackle
1.13		17w47a			Различные идентификаторы блоков для печи были объединены в один идентификатор.
					Добавлено состояние горящей блокировки для печей.
					До The Flattening числовые идентификаторы этих блоков были 61 и 62.
		18w06a			Добавлена ​​книга рецептов для плавки с использованием печей. Его можно использовать только для входного слота.
1.14		18w43a			Изменена текстура печей.
		18w50a			Печи теперь можно использовать для изготовления доменных печей и коптильни.
1,16		20w15a			Blackstone теперь можно использовать для создания печей вместо булыжника.
		20w17a			В печах теперь выпадает опыт из обработанных предметов. [3]
Предстоящая версия Java
1,17		21w07a			Теперь из мрачного камня можно создавать печи.
Pocket Edition Alpha
v0.3.2					Добавлены печи.
					С добавлением печей каждый доступный блок и предмет теперь можно собирать, обрабатывать или переплавлять (больше не будет неограниченного количества предметов).
v0.9.0		build 1			Печи теперь естественным образом появляются в деревнях.
v0.11.0		build 3			Печи теперь сбрасывают по одному стеку для каждого предмета, а не разделяют их.
v0.15.0		build 1			Печи теперь можно перемещать с помощью поршней.
v0.16.0		build 1			Лучшее описание (Вход, Топливо, Результат) было добавлено в печи для устройств, которые не используют контроллер.
Pocket Edition
1.0.0		alpha 0.17.0.1			Теперь печь генерируется внутри иглу.
Bedrock Edition
1.10.0		beta 1.10.0.3			Изменена текстура печей.
					Печи теперь можно использовать для изготовления коптильни и доменных печей.
					Печи теперь генерируются в новых деревнях.
1.11.0		beta 1.11.0.1			Печи теперь можно найти в сундуках заснеженной тундры.
1.16.20		beta 1.16.20.50			В печах теперь выпадает опыт из обработанных предметов. [4]
Legacy Console Edition
TU1	CU1	1.0	Патч 1	1.0.1	Добавлены печи.
TU12					Кошки теперь пытаются сесть на активные печи, что делает их непригодными для использования.Это сделано для того, чтобы раздражать игрока.
TU14		1.04			Деревянные инструменты теперь работают в печах как одно полноценное использование печи.
					При использовании лавы в качестве топлива внутри печи игрок теперь восстанавливает ведро.
TU31	CU19	1,22	Patch 3		Когда в печи заканчивается топливо, процесс плавки меняется в два раза быстрее, чем плавка.
					Печи теперь позволяют использовать только топливо или одну пустую бадью в топливном отсеке.
TU53	CU43	1.49	Патч 23	1.0.3	Больше предметов теперь можно использовать в качестве топлива в печи.
		1,90			Изменена текстура печей.
New Nintendo 3DS Edition
0.1.0					Добавлены печи.

Зажженная печь "предмет" [править]

Java Edition Indev
Minecraft Indev		20100219			Горящие печи имеют недоступную форму элемента, соответствующую идентификатору блока, который использует обычный внешний вид печи.Его можно получить через редакторы инвентаря с числовым идентификатором 62.
					Горящие в настоящее время печи можно получить как предметы, просто добыв горную печь, когда она зажжена.
Java Edition Infdev
Minecraft Infdev		20100611			Изменилось освещение блоков в инвентаре, в результате изменился внешний вид горящей печи.
Java Edition Alpha
v1.0.1					Левая сторона блочных элементов затемнена, в результате чего меняется горящий элемент печи.
					Горящие печи больше нельзя получить как предметы, разбив горящую печь.
Java Edition Beta
1.0					Элемент называется Печь.
1,2					Изменение модели печи коснулось зажженного элемента печи.
1.6		Тестовая сборка 3			Блочные элементы в этой версии изменены, чтобы они стали ярче и зеркально отображены по сравнению с их предыдущим внешним видом.
					Горящие предметы можно получить из недавно добавленных сундуков отладки, в основном из 4-го слота 3-го сундука слева и 15-го слота 6-го сундука слева.
		release			Отладочные сундуки больше не появляются, что не позволяет получить горящие предметы таким образом.
1,8		Предварительная версия			Блочные элементы теперь намного ярче, чем раньше.
					Добавлены эндермены, которые могут забрать любой блок, включая зажженные печи.Таких эндерменов можно было убить с 15w31a до 15w47c, чтобы уронить зажженную печь как блок.
		Предварительная версия 2;)			Добавлена ​​функциональность блока выбора. Это изменит текущий выбранный слот на любой, содержащий горящую печь, но не позволит получить его, если он еще не находится на панели быстрого доступа.
		выпуск			Эндермены больше не поднимают горящие печи.
Java Edition
1.0.0		Бета 1.9 Prerelease 4			Зажженные печи можно получить с помощью чар Silk Touch, разбив блок соответствующим зачарованным инструментом.
		Beta 1.9 Prerelease 5			Lit печи больше нельзя получить через Silk Touch.
		RC2			Блочные элементы теперь снова более затенены.
1.2.5		pre			Pick Block теперь всегда будет возвращать нормальную печь.
1.3.1		12w16a			Горящие предметы теперь можно получить в однопользовательских мирах с помощью команды / give , используя соответствующий числовой идентификатор.
		12w22a			Блочные элементы были возвращены в их ориентацию до бета-версии 1.6.
1.4.2		12w34a			Блочные элементы стали ярче до почти незаметной степени.
1,5		13w02a			Форма элемента зажженной печи теперь не имеет лицевой стороны из-за реформ хранения текстур.
1,8		14w06a			Форма предмета зажженной печи теперь правильно отображает ее лицо как горящее.
		14w10a			Форма предмета зажженной печи теперь отображает ее верхнюю / нижнюю текстуру.
		14w18a			Форма предмета зажженной печи теперь правильно отображает ее лицо как снова освещенное.
		14w25a			У формы предмета зажженной печи теперь отсутствуют текстуры.
1,9		15w31a			Модель формы элемента блока зажженной печи теперь отсутствует.
					Эндермены теперь сбрасывают удерживаемый блок, позволяя тем, кто держит зажженные печи, сбрасывать зажженные печи как предметы.
		15w49a			Прямая форма горящих печей была удалена из игры. [5] Он больше не может существовать как предмет, только как размещенный блок.
Pocket Edition Alpha
?					Горящие печи существуют как товар.
Неизвестно
?					Горящий элемент печи называется tile.lit_furnace.name.
Bedrock Edition
?					Горящие предметы печи теперь выглядят так.

Проблемы, связанные с "Печью", отслеживаются в системе отслеживания ошибок. Сообщайте о проблемах здесь.

• Печи функционируют как несколько реальных устройств, объединенных в один блок: шаровары и доменные печи (для плавки руды), печи (для выпечки и приготовления пищи), угольные ямы (для обжига древесины) и печи (для обжига глины) .
• Прирученные кошки часто сидят на топках топок.
• Лавовое ведро - самое эффективное топливо для плавления, плавящее 100 предметов, хотя уголь - лучшее возобновляемое топливо , плавящее 80 предметов.

Галерея [править]

• Природные печи в деревне.

• Графический интерфейс печи для Java Edition.

Источники [править]

.