Чем зафиксировать провод на стене или в штробе в Анапе, электрик Анапа

На некоторых объектах электрики, а чаще молодые электрики провода крепят к стенам при помощи пластиковых хомутов. Аргументируя «надёжностью и актуальностью», мол — все дедовские методы устарели.

Нет, я конечно, не имею ничего против, эстетично выглядят и надёжно висят провода – не упадут. Но такой способ хорош, если вам надо закрепить два, три провода. Объясняю почему: понятно, что сначала сверлим отверстие в стене\потолке, одеваем этот хомут на кабель и вставляем его в отверстие. Руками его плотно не прижать, придётся поджав плоскогубцами хомут, протолкнуть его до конца. И так по всей длине кабеля через 30см. чтобы не провисал. А что делать, если в одном направлении у вас идёт 4, 7, 10 проводов? Думается сверлить отверстия придётся очень много, а КПД соответственно снизится.

Я работаю немного иначе, как меня когда-то учили и практика показывает, что этот способ актуален и по ныне.

Для крепежа нам понадобится устаревший морально, но годный для наших нужд алюминиевый провод АППВ двухжильный, сечением 2,5мм2  в просторечье «лапша»

и железный дюбель троечка.

Более длинные дюбеля проблематично забивать в стену.

Как известно конвеерное производство наиболее эффективно, поэтому мы пойдём тем-же путём.

Сначала подготовим\нарежем провод на равные (примерно) отрезки 4см. и 8см…

Первые для зажима проводов от одного до трёх одной скобой, вторые соответственно от трёх до семи. При большем количестве проводов: либо увеличиваем длину скобки ещё на пару сантиметров, либо параллельно крепим по две скобы. Забегая вперёд скажу, обычно дюбель забивается через центр скобы в стену, а краями поджимается кабель.

А когда более семи проводов идут в одном направлении два дюбеля забиваются по противоположным краям скобы, провода соответственно зажимаются центром.

Так мы нарезаем достаточное количество скобок, чтобы равномерно (повторюсь примерно через каждые 30см.) пробить их по всей длине трассы где мы будем укладывать провода. Кстати на жаргоне электриков  скобы зовутся –«птичками» и они их не крепят, а «пробивают птички» :-)))   .

Теперь нам надо подготовить дюбеля, т.к. они в принципе предназначены для строительного пистолета на них с завода идут круглые шайбочки , а нам надо их снять.

Когда я был сам молодым электромонтажником и только осваивал профессию, мой бригадир Володя (по прозвищу рыба) попросил подать ему пару дюбелей без шайб. Я минут десять мучился, стягивая плоскогубцами эти шайбы, пока он мне не показал, что «всё гениальное просто».  Берём молоток, кладём для удобства на твёрдую поверхность:

Берём дюбель, зажимаем плоскогубцами:

Лёгким движением руки ударяем о молоток:

Всё, дело сделано:

Мы получили «рабочий» дюбель:

Таким образом, набиваем нужное количество дюбелей.

В итоге мы получаем качественный крепёж, для эффективного монтажа проводов.

В последнее время многие заказчики закрывают  потолки гипсокартоном или натяжными пвх полотнами. В таком случае целесообразней всю проводку монтировать по потолкам и только делать вертикальные опуски на розетки и выключатели по стенам.

Примерно так.

Для этого нам понадобится:

1)  Крепёж для гофрированной трубы диаметр — 20

Он продаётся в упаковках по 100шт. и собирается в ряд (в гребёнки) от одой и до нужного количества в соответствии с количеством  кабелей идущих в одном направлении.

2) Дюбель гвоздь с шляпкой -«потай» 40*6 . Этот размер идеально подходит для клипс двадцатого диаметра.

3) ПВХ труба, в просторечье — гофра так же диаметр — 20. Она продаётся в бухтах по сто метров и имеет стальной зонд внутри по всей длине для более удобной затяжки кабеля.

Так же следует учесть предназначение гофры, данная — серого цвета, она монтируется только внутри! помещений имеет хороший класс защиты от возгорания, но слабая к механическим воздействиям и агрессивным средам.

Для улицы или для монтажа в стяжке полов имеются другие виды гофрированных труб, они (маркируются) чёрным или оранжевым цветом.

При крепеже сборной гребёнки из клипс допустим 14шт. в ряд, не обязательно сверлить 14 отверстий достаточно всего трёх, два по краям и одно в центре.

Далее затягиваем кабель в ПВХ трубу (предварительно прицепив зонд из гофры к одному из концов) и всё это дело защёлкиваем в наши клипсы. Получится эстетично и надёжно.

Для вертикальных опусков на розетки — выключатели используем дюбель хомуты если нужно закрепить один кабель.

Для двух и более кабелей используем (птички) из алюминия.

Вот собственно и всё.

Полезная информация? Поделитесь с друзьями!

 

НАЗАД

 

Copyright © 2002г. — 2021г. www.elektrik193.ru все права защищены.

 

Крепление для провода на стене, клипсы для проводов и кабелей

Рассмотрим различные способы крепления проводов (кабелей) на стене и потолке при перепланировке или ремонте с черновой отделкой. Правильное крепление проводов соответствует правилам электробезопасности, не портит своим видом интерьер, защищено от случайных повреждений и внешних воздействий.

Крепление провода

При монтаже кабеля используются различные способы крепежа. Все зависит от конкретных условий, финансовых возможностей и вкусов хозяев помещений. При выполнении этих работ все должно быть надежно зафиксировано, изоляция не нарушена, а внешний вид соответствовал окружающей обстановке и был благоприятным.

Материалы, из которых изготовлены стены и потолки, могут иметь различную плотность и структуру. Кабель, в зависимости от поставленной задачи, полностью или частично можно «спрятать» в штробах (канавочные углубления), пластиковых трубах, гофрах или специальных лотках. А если в этом нет большой необходимости, следует закрепить его более аккуратно.

Все это можно выполнить с помощью самых разнообразных приспособлений. Постараемся более подробно рассмотреть наиболее распространенные виды крепления.

Общие правила

В принципе, рекомендации универсальны и несложны. Расстояние при необходимости можно уменьшать. Например, на поворотах трассы крепеж устанавливают на небольшом расстоянии от места сгиба — 5-10 см. Задача — обеспечить надежную фиксацию и не допустить провисания.

Итак, при прокладке кабеля на стенах или потолке рекомендуется руководствоваться следующими правилами:
1. При использовании винтов, дюбелей и саморезов стараться закручивать их до упора. В противном случае, торчащая шляпка может повредить изоляцию.
2. Максимальное расстояние между точками крепления не должно превышать 50 см, а у мест сгиба (поворотов) оно может быть уменьшено до 5 – 10 см.
3. Укладка проводится без горбов, равномерно и желательно по прямой линии (горизонтально или вертикально).Если предусматривается запас, следует сделать его менее заметным.
4. При скрытой прокладке кабелей в штробе их укладывают так, чтобы они не мешали дальнейшей отделке стен.
5. Если у вас будут подвесные или натяжные потолки, нет необходимости делать под ними штробы.
6. Основной инструмент, который должен использоваться при монтаже – это дрель, перфоратор, шуруповерт, отвертки и молоток.

Все эти рекомендации универсальны и несложны в выполнении.

Скрытая прокладка

Крепеж для скрытой прокладки — если кабели укладываются на стадии ремонта, все чаще прибегают к укладке внутри стен, пола или потолка. Так как результат работы невиден, то эстетике уделяется минимум внимания. Зато много внимания уделяется надежности и безопасности — доступ для переделки очень и очень усложнен.

Потому и крепеж для кабеля при прокладке внутри стены, потолка, под полом выбирается надежный. Это могут быть:
• Стяжки любого типа — с дюбелями, монтажными площадками и т.д.
• Можно подобрать подходящего размера типа клипсы.
• Сделать самодельный крепеж.

Если делаете подвесной потолок из гипсокартона, проводку можно крепить к подвесам или укладывать внутри профилей. Только при монтаже кабели не укладывайте близко к стенке профиля — чтобы не повредить при работе.

Для прокладки больших пучков проводов на потолке удобнее и быстрее использовать лотки, но можно все тем же крепежом. Единственное что плохо — приходится сверлить много дырок под установку крепежа в бетон или кирпич. Особенно неудобно это при работах на потолке. О том, как лучше оптимизировать работу в этом случае чуть ниже.

Если не предполагается наличие фальш-стен или чистового пола, под провода делают углубления — штробы. В них укладывают провода, потом замазывают раствором и после уже производят финишную отделку.

С точки зрения эстетики вариант идеальный. С точки зрения эксплуатации — проблематичный, так как заменить или отремонтировать проводку, не разбивая стены, практически невозможно. Тем не менее проводку делают именно так, просто стараясь уложить качественные кабели, да еще хоть с некоторым запасом по мощности или количеству пар.

Согласно правил безопасности в горючих стенах (деревянных, панельных и каркасных) укладывается кабель в негорючей оболочке или в цельнометаллическом лотке. Если речь идет о негорючей оболочке, то обычно это гофротруба из неподдерживающего горение пластиката. В этом случае крепят собственно оболочку, внутри которой находится кабель.

На выбор типа крепления это особо не влияет, но влияет на подбор размеров крепежа — просто необходимо чтобы фиксаторы могли охватить оболочку.

Прокладка кабелей внутри горючих стен связана со сложностями: требования очень жесткие. Их можно выполнить в каркасных или панельных домах, но в брусовых или в срубах очень сложно. Необходимо в стены укладывать цельнометаллические лотки.

При этом приходится вынимать большое количество древесины, что не улучшает теплотехнические характеристики, да и внешний вид сделать идеальным не представляется возможным. Потому в деревянных домах чаще прибегают к открытому способу монтажа — поверх стен.

Открытая прокладка

Крепеж для открытой прокладки — при наружной прокладке кабеля насчет внешнего вида к крепежу предъявляются более жесткие требования. Так как все на виду необходимо подбирать наиболее незаметные варианты или наоборот, наиболее декоративные, например ретро-проводка.

Другие варианты:
1. Монтаж в кабель каналах. Это пластиковые лотки, которые крепятся вдоль стен. Не самый лучший с точки зрения эстетики способ, но при необходимости прокладки большого числа проводов в деревянных домах, пожалуй, наиболее дешевый при монтаже и удобный.
2. Прокладка некоторого количества проводов в специальных плинтусах.
3. Использование скоб из степлера. Самый незаметный крепеж, к тому же устанавливается быстро.
4. Крепление при помощи скоб и клипс, окрашенных в тон с кабелем.
5. Выбор есть, но все способы неидеальны, потому каждый решает для себя сам, как и чем ему крепить кабель.

К стене

Крепление провода к стене — в зависимости от вида поверхности выбирается и способ крепления.

• Мягкие и тонкие.

К ним относятся стены из пенобетона, газобетона, ДВП, пластика, гипсокартона и т.п. Простой крепеж здесь держаться не будет. Более надежными и устойчивыми будут специальные устройства, у которых торцовая или средняя часть сделана расширенной. Это могут быть дюбели-бабочки, зонтики или дюбели со сверлом.

Это деревянные, гипсовые, оштукатуренные поверхности, ОСП и ДСП. В этом случае применяют обычные саморезы или простые гвозди. Если саморезы вкручиваются с большим усилием, можно предварительно просверлить отверстия с меньшим диаметром.

Стены из кирпича и бетона являются самыми распространенными материалами этой категории. Здесь даже в предварительно просверленные отверстия просто так саморезы вкрутить будет проблематично. Именно в этом случае следует использовать дюбеля.

Чаще всего, они состоят из пластикового колпачка и винта. В стене сверлятся отверстия. Для стен из бетона и кирпича диаметр сверла должен совпадать с диаметром дюбеля (сверло 6 мм – дюбель 6 мм).

Для менее плотных поверхностей сверло должно быть тоньше на 1 мм (сверло 5 мм — дюбель 6 мм). В отверстия вставляются колпачки, торец которых не должен выступать из поверхности. Затем к ним, с помощью винтов, прикрепляют сам крепеж (хомут, пластины или др.).

К потолку

Крепление кабеля к потолку — крепить кабели к потолку возникает необходимость в основном при устройстве натяжных потолков или потолков из пластиковых панелей и гипсокартона. В случае с гипсокртоном все несколько проще: есть система подвесов, к которым можно пластиковыми стяжками закрепить жгуты проводов.

В других случаях все несколько сложнее: приходится сверлить большое количество отверстий под крепеж, ведь используют все те же клипсы и скобы, а под каждую нужно установить дюбель (если потолок из бетонной плиты).

Ускорить монтаж можно несколькими способами:
• Используя кабельные лотки (описаны выше).
• Прикрепив к потолку некоторое количество линий, подвешивать к ним небольшие жгуты проводов при помощи пластиковых стяжек.
• Использовать для крепления длинную перфорированную полосу металла.

В штробе

Как закрепить кабель в штробе — о штроблении и укладке жгутов из кабелей надо позаботиться задолго до окончательной отделки помещения: именно тогда, когда в квартире еще нет и в помине ни мебели, ни вещей, ни обоев, ни линолеума, вообще ничего. Одним словом – голые стены, как в одной известной телепередаче.

На этих голых стенах определяем и размечаем трассу, по которой у нас будут проходить кабельные линии. Разметку можно произвести при помощи строительного карандаша и уровня.

Здесь не лишним будет напомнить, что кабельные линии должны располагаться не абы как, а идти либо горизонтально под потолком (на высоте 2,5м), либо строго вертикально по отвесу. Никакие диагональные переходы и горизонтальные отрезки на низком уровне не допускаются категорически.

Производя разметку стен, сразу определяемся с местом расположения розеток, выключателей и ответвительных коробок, ведь отверстия в стене для их монтажа необходимо будет выполнить на том же этапе, что и штробы для укладки кабеля.

Ширину каждой штробы определяем в соответствии с количеством и сечением кабеля, который будет в ней закрепляться.

Штробление. Завершив разметку, переходим к следующему вопросу, имеющему первостатейное значение. Чем штробить? Выбрать есть из чего.

Чаще всего для выполнения штробы используется перфоратор с одной из специальных насадок. Первая из таких насадок так и называется – штробер. Штробер представляет собой слегка изогнутую лопатку с продольным желобком. Конец этой лопатки заострен и предназначен для углубления внутрь пробиваемой штробы.

Работать со штробером следует на чисто ударном режиме, без вращения. Штроба от него получается аккуратной и глубокой. Однако выполнить при помощи этого приспособления штробу шире самого штробера можно лишь за несколько приемов, что, конечно, не очень удобно.

Другая насадка, часто используемая для штробления при помощи перфоратора, – это обычная плоская лопатка. Принцип работы с ней примерно тот же, что и со штробером, но производительность немного ниже.

Обычные острые пики для перфоратора или даже буры, как ни странно, тоже иногда используются для штробления, – когда ничего другого под рукой нет, а объемы работ совсем небольшие.

И все-таки большой производительности при штроблении перфоратором ожидать не приходится, особенно, если речь идет о штроблении бетонных стен. Поэтому при больших объемах работ многие электромонтажники используют для выполнения штроб дисковый режущий инструмент.

В качестве такового нередко подходит углошлифовальная машинка (УШМ), или, проще говоря, болгарка с алмазным сегментным диском. С ее помощью делаются прорези по краям штробы на необходимую глубину, а средняя часть впоследствии легко выбивается при помощи все того же перфоратора.

Несмотря на, казалось бы, гораздо большее количество рабочих операций, штробление при помощи болгарки намного производительнее, чем та же работа при использовании одного лишь перфоратора. Причина – в том, что болгарка делает каждый рез очень быстро за один единственный проход.

Самым же производительным инструментом для штробления является штроборез – очень похожее на болгарку приспособление. У штробореза два режущих диска, расположенных параллельно друг другу.

Расстояние между этими дисками регулируется, а это значит, что можно выставлять ширину штробы в необходимых пределах. Меняется и положение дисков относительно опорной поверхности, то есть глубина штробления.

У дисковых режущих инструментов по сравнению с перфоратором есть лишь один недостаток. Конечно, и при штроблении перфоратором пыли и грязи бывает много, но от режущего диска эта пыль летит даже не клубами, а сплошным потоком.

Если электрик пренебрегает средствами индивидуальной защиты при штроблении болгаркой или штроборезом, то закончив несколько объектов, он рискует поиметь заболевание легких и/или глаз.

Посему защитные очки, респиратор и беруши при выполнении штроб – это далеко не роскошь, даже если вы работаете перфоратором. Свое здоровье всегда дороже.

Профессиональные штроборезы, кстати, оснащены не только защитным кожухом для дисков, но и штатным патрубком для подключения промышленного пылесоса, который может поглотить большую часть вырабатываемой пыли.

Монтаж кабеля в штробе. И вот штроба выполнена, пыль и туман рассеялись, и можно приступать к монтажу кабелей. К сожалению, требованием о сменяемости скрытой электропроводки при укладке кабеля в штробе чаще всего приходится пренебречь. Выполнение больших и широких штроб, в которых могла бы разместиться труба для проводки кабеля, возможно далеко не всегда.

Поэтому, как правило, в штробу кабели укладываются жгутами, безо всякой дополнительной защиты. Изоляция самого популярного для домашнего монтажа кабеля – ВВГнг – достаточно надежна и не подводит при таком способе укладки.

Закрепить же кабель в штробе можно одним из следующих способов:

• При помощи перфорированной полосы.

Именно подобные нейлоновые перфорированные полосы в своей массе применялись при строительстве наших «любимых» панельных «хрущевок». Полоса крепилась поперек штробы при помощи дюбелей и надежно держала всю массу кабелей независимо от их количества.

• Как закрепить в штробе кабель посредством монтажной алюминиевой полосы.

Продается такая в любом магазине электрики. Собственно, ее и покупать необязательно: при наличии свободного времени и терпения можно сделать ее, нарезав любой тонкий и пластичный металл.

Для монтажа полоса пробивается посередине и прикручивается на дно штробы при помощи популярной пары «саморез-дюбель». Кабели укладываются на полосу сверху, а концы ее загибаются пассатижами, образуя плотный и надежный замок. Способ, конечно, трудоемкий, но все же очень популярный.

• Вполне возможно крепить кабель при помощи алебастра.

Тянем кабельную линию по штробе и сразу фиксируем раствором, который держим под рукой. Недостаток этого способа в том, что раствор алебастра нельзя разводить в большом количестве из-за того, что он очень быстро сохнет.

• Самым «передовым» и производительным способом крепления кабеля в штробе является крепление при помощи дюбель-хомутов.

Дюбель-хомут – это дюбель установочного размера 6 мм. На конце его есть специальная петля, позволяющая удержать жгут кабелей. Таким образом, монтаж с использованием дюбель-хомутов прост донельзя: достаточно лишь пробить перфоратором ряд отверстий, а затем вставить в них дюбель-хомуты с зафиксированным жгутом.

Виды крепежа для кабеля и проводов

При лбом типе монтажа электропроводки и кабеля использоваться могут одни и те же виды крепежа. Подбирается он исходя из имеющихся условий, возможностей и вкусов хозяев.

Основная задача — обеспечить качественную фиксацию и не нарушить при этом изоляцию ни в время установки, ни во время дальнейших работ и эксплуатации. А тип крепления подбираете из возможных вариантов.

Их довольно много — есть специальные, которые выпускают именно для кабелей, есть позаимствованные из других областей, есть — самодельные.

Дюбель-хомут

Пластмассовые дюбель хомуты для крепления кабеля рассчитаны на фиксацию одиночного кабеля. Закрепить кабель дюбель хомутом очень просто. Для этого нам как раз понадобится перфоратор и сверло по бетону диаметром 6 мм.

С боковых сторон хомута под углом выполнены насечки, что препятствует выпадению его из стены. Если размер сверла и хомута выбраны правильно, то дюбель никогда не выпадет из отверстия.

Сначала в бетоне сверлится отверстие на необходимую глубину (зависит от длины самого дюбеля), затем хомут раскрывают и в него закладывают кабель, после чего хомут заталкивают в отверстие.

Дюбель хомут для крепления кабеля может быть в двух исполнениях: для плоского и круглого кабеля.

Положительным моментами являются невысокая стоимость, быстрый способ монтажа, надежность фиксации (можно быть уверенным, что кабель не сорвется под собственным весом).

С помощью дюбель хомута крепеж кабеля можно выполнять к бетону, кирпичу, пеноблоку, декоративному камню. Годится как для открытой, так и для скрытой фиксации проводов.

Этот вид крепления иногда называют дюбель-клипса или дюбель-скоба.

Дюбель-клипса

Более незаметной при монтаже является дюбель-клипса. Это изогнутая полоса пластика с характерными ответвлениями на концах, которые за счет силы упругости будут держать крепеж в материале стены или потолка.

Форма этих изделий есть для круглых и плоских кабелей разного размера. Но серьезные кабели ими не закрепишь — маловаты. Зато очень аккуратно смотрятся на проводниках небольших сечений, в том числе телевизионных, телефонных и для интернета.

Устанавливается они просто: сверлится отверстие подходящего диаметра, в клипсу заводится проводник, концы заправляются в отверстие и с усилием туда вставляются. Действительно неплохой вариант — быстро монтируется, вы глядит аккуратно. Используется в основном для открытой прокладки проводки.

Дюбель-стяжка

Еще один вариант для быстрого крепления кабеля — дюбель стяжка. Выполняется она из негорючих самозатухающих пластификатов, позволяет быстро монтировать кабельные линии. Может использоваться как для открытого, так и для скрытого монтажа.

Дюбель-стяжка — быстрый и удобный способ закрепить кабель к бетону, кирпичу и другим поверхностям.

Есть стяжка с разъемным и неразъемным замком. Разъемный замок позволяет при необходимости изменять количество проводов. Способ установки такой же как у обычного дюбеля. Разница в том, что дюбель тут тоже пластиковый.

Скоба

Скобы для кабеля бывают пластиковыми и металлическими.

• Металлические скобы для крепления кабеля

Как правило, такой способ применяется для крепления кабелей проложенных в металлическом рукаве. Металлические скобы имеют отверстие для крепежа с одной или с двух сторон. Размер скоб можно подобрать в зависимости от диаметра металлорукава. Отлично противостоят механическим воздействиям, подходят для «держания» тяжелых кабелей.

Плюсом является «многоразовость». Можно легко заменить, переложить, добавить-убрать кабель, достаточно всего лишь выкрутить винт.

При этом способе крепления фиксация кабеля к поверхностям выполняется с помощью заранее подготовленных крепежных конструкций, его традиционно используют для крепления проводки.

Этот способ имеет два достоинства, которые для других способов крепления недостижимы:
1. Надежная фиксация, благодаря которой кабеля можно к поверхности очень плотно прижать.
2. Фиксация нескольких параллельно идущих кабелей, для этого не требуется сверлить кучу отверстий, а захватить и зафиксировать сразу 3-4 (и даже более) кабеля может длинная скоба-крепеж.

Двухжильная алюминиевая лапша или ПТПЖ — более жесткий провод, применяется обычно в качестве скоб. К стене крепление самой скобы выполняется при помощи «быстрого монтажа» (6 х 40 или 6 х 60) или же с помощью строительных гвоздей (если стены выложены из газосиликата).

• Пластиковая скоба для крепления кабеля

Как правило, применяется для открытого монтажа одиночных кабелей. Пластиковая скоба оснащена гвоздем для фиксации, соответственно подходит для монтажа на мягких поверхностях, таких как дерево, ДСП, пластик (в бетон такой гвоздик не забьешь).

За мою практику часто приходилось видеть таким методом крепление телевизионных и телефонных кабелей. Пластиковыми скобами очень любят пользоваться провайдеры для крепежа интернет-кабеля.

В общем если ремонт уже завершен и требуется аккуратно развести кабель над плинтусом — это идеальный вариант, просто и дешево.

Клипса

При помощи клипс можно закрепить кабель на стене, потолке, на полу. Просто придется подобрать правильную конструкцию, а их немало. Крепление кабеля клипсами очень популярный метод — может получиться очень аккуратно и почти незаметно. Это если предполагается открытая прокладка проводки.

Эти элементы крепежа являются довольно востребованными при открытой прокладке кабеля. Клипсы после установки смотрятся довольно аккуратно. Они могут быть различного размера, формы и быть металлическими или пластиковыми,

Простой вариант имеет вид дужки, с обеих сторон которой имеются отверстия под дюбеля или саморезы. Хорошая и простая конструкция, но есть небольшой минус — для установки необходимо сверлить два отверстия. Это несколько увеличивает время монтажа.

Клипсы для монтажа кабеля есть металлические и пластиковые, причем разной формы. Самые простые имеют вид дужки, у которой с одной и с другой стороны есть отверстия под саморезы или дюбеля. Всем они хороши, но для установки требуется просверлить два отверстия, а это занимает много времени.

Есть вариант, который позволяет выдержать противопожарный зазор при монтаже силового кабеля на сгораемые поверхности (на фото слева). Этот крепеж фиксируется одним саморезом к поверхности. Он хорош тем, что при необходимости в тот же крепеж можно добавить нити. Для этого не придется его снимать, надо будет открутить винты, удерживающие верхнюю часть клипсы.

Третий вариант — своеобразная петля из полосы металла. Чтобы установить ее сначала надо завести внутрь кабели, потом совместить отверстия и закрепить на поверхности.

Все эти клипсы можно использовать как на стене, так и на потолке. Но при прокладке большого количества нитей на потолке они неудобны — слишком много требуется отверстий для монтажа. Их изготавливают из металла, часть затем окрашивают — чтобы при наружной прокладке крепеж меньше выделялся.

Пластиковые клипсы используют в основном для крепления кабелей в гофрированных шлангах. Есть они разных размеров под различные диаметры гофры. Могут устанавливаться как единично, так и собираться в линейки — для более аккуратного монтажа больших пучков проводки.

Этот тип клипс применяют в основном для скрытой прокладки, но если гофра проложена снаружи, то удобнее ее фиксировать с их помощью.

Отличный вариант для крепления кабеля к плотным поверхностям: древесине и ее производным, штукатурке — клипса с гвоздем. Сбоку пластиковой скобы имеется отверстие, в которое вставляется гвоздик. По форме гвоздевые скобы есть круглые и прямоугольные — под разной формы проводники.

Крепление кабеля такими скобами быстрое и не бросается в глаза. Чаще всего тоже крепят небольших размеров провода — телевизионные, телефонные, для интернета.

Кабельные стяжки с площадкой под дюбель (КСП)

Еще один вариант для быстрого монтажа. Состоит из дюбеля с резьбой и площадкой с прикрепленной к ней стяжкой. Сначала устанавливается дюбель, на него накручивается площадка со стяжкой. К готовой трассе крепятся провода.

КСП — кабельная стяжка с монтажной площадкой под дюбель

Материал — негорючий пластификат, цвет — серый, температура использования — от -45°C до +85°C. Можно крепить на бетонные, кирпичные и деревянные поверхности.

U-образные скобы из степлера

Даже самые маленькие скобы и клипсы все-равно довольно заметны. Есть способ сделать крепеж практически невидимым, во всяком случае в некоторых случаях. При наличии строительного степлера к деревянным поверхностям или штукатурке провода и телефонные кабели можно крепить специальными скобами.

Они имеют длинные ножки и скругленную спинку. Есть специальные скобы для степлера, предназначенные для монтажа кабеля с пластиковыми ограничителями (средний рисунок). Они не позволяют передавить провод, что случается при работе с обычными скобами, если выставлена слишком большое усилие на спусковом механизме.

Хорош способ высокой скоростью — всего одно нажатие на рычаг степлера и скоба уже установлена. За час можно зафиксировать приличный метраж. Еще один положительный момент — крепеж малозаметен, при демонтаже в древесине остаются очень небольшие отверстия, которые тоже практически невидны.

Со штукатуркой и ДСП, ОСП несколько сложнее — повреждения могут оказаться больше, тем не менее, они все равно менее заметны чем от гвоздей, даже самых маленьких.

Недостаток крепления кабелей степлером — значительные ограничения по размерам. Подобные скобы большими не бывают. Максимальный размер по ширине скобы — 12,5 мм, да и то не во всех видах.

Этого более чем достаточно для монтажа телефонной «лапши», интернет-кабеля или других подобных проводников, но уже ВВГ или NYM таким способом закрепить получается далеко не всегда. К тому же у этих кабелей изоляция более жесткая, что требует более частой установки скоб.

Монтажная площадка для крепления кабеля

Данный крепеж для кабеля выполнен в форме квадратной площадки. Могут быть квадратными или более продолговатыми. Я предпочитаю использовать второй вариант, так как они более прочны. Внутри имеется монтажное отверстие для крепления. Иногда в магазинах можно встретить аббревиатуру как ПМО (площадка с монтажным отверстием).

Монтаж также не составляет особого труда. Для начала сверлится отверстие в бетоне диаметром 6 мм, в него вставляется обычный дюбель, и площадка крепится к основанию (стене или потолку) саморезом.

Затем берем обычную нейлоновую стяжку и крепим с ее помощью кабель к площадке. Данный способ позволяет крепить несколько проводов и кабелей к одной площадке. А это значит, что отверстий сверлить нужно меньше, что соответственно ускоряет процесс монтажа.

Положительным аспектом является простота в использовании, быстрый монтаж, возможность крепление к площадке нескольких кабелей одновременно.

Крепление для гофры

Крепление клипсы для гофры осуществляется дюбелем и саморезом. Клипсы подбираются в зависимости от диаметра гофры. Достоинством клипс является то, что их можно собирать в блоки (для этого сбоку имеются специальные замки) и прокладывать одновременно несколько трасс кабелей.

Лента монтажная

Металлическая монтажная лента предназначена для крепления кабеля с соблюдением нужного шага укладки. Очень удобно использовать при креплении больших групп проводников. Имеет 21 мм в ширину и расстояние между гибкими точками фиксации в 25 мм. Бывает двух видов – медная и стальная оцинкованная. Каждый зажим ленты имеет язычок с отгибом и лепесток. Лепесток выступает над поверхностью ленты, что облегчает его загиб, например, отверткой. Небольшой отгиб на конце язычка обеспечивает надежное закрепление кабеля «в замок».

Кабель каналы различных размеров

Кабель канал является весьма распространенным способом крепления проводов и кабеля открытым способом. По мнению многих электриков является самым удобным способом крепления. Кабель канал выполняется из оцинкованного стали, не поддерживающего горение пластика, алюминия и представляют собой простейшую П — образную конструкцию.

В этот технический короб укладываются провода и закрывают односторонней или двусторонней крышкой.

Различаются материалам изготовления, цветовому исполнению, размерам, исполнению (какая крышка), влагозащите, а также по исполнению:
1. напольные;
2. магистральные;
3. плинтусный;
4. парапетные.

При установке кабель канала сначала делается разметка на стене, затем крепиться с помощью саморезов, дюбель гвоздей или «жидких гвоздей».

Крепеж для упорядочения пучка проводников

Не всегда провода необходимо закреплять стационарно. В некоторых случаях просто надо пучки упорядочить — чтобы они не путались. Например, обычно к рабочему столу подходит немалое количество проводов.

Фиксировать их жестко ни к чему — через некоторое время могут потребоваться переделки, а от вбитых гвоздей остаются дырки, которые на столе уже ничем не замаскируешь. Вот для этих целей есть различные приспособления. Их чаще называют держателями проводов или кабеля.

Например, те же скобы, но другого строения. Справа на фото выше вы видите кабельную клипсу, к тыльной стороне которой прикреплена двусторонняя липкая лента.

Для крепления на мебель или пластиковые панели — это очень удобно, клей потом можно отмыть, а поверхность остается неповрежденной. По центру — второй вариант с той же идеей, а слева так называемая монтажная площадка для крепления кабельных стяжек.

Сначала к поверхности крепятся эти площадки — у них на тыльной стороне тоже есть липучка. Затем пучок проводов крепится к отверстиям обычной пластиковой стяжкой. Не столь удобно и аккуратно (хвосты стяжек будут торчать), но тоже может использоваться.

Кабельные лотки

При устройстве подсветки потолка из точечных светильников приходится прокладывать большое количество проводов, причем фиксировать их приходится к потолочному перекрытию. Если речь идет о квартирах, то перекрытия чаще всего — бетонная плита.

Сверлить в ней массу дырок тяжело и долго, крепить по одиночке или небольшими группами провода ненамного легче. Вот для таких случаев используют подвесные кабельные лотки. Делают их обычно из оцинкованной проволоки или перфорированного металла.

Есть они разных размеров, есть несколько разных типов крепления — на шпильки, прикрепленные к потолку, на подвесы «Т» или «Г» -образной формы.

Порядок монтажа такой: сначала собирается и монтируется на потолке конструкция, потом в нее закидываются кабели. При желании их можно закрепить стяжками к решеткам, но обычно в этом нет необходимости.

Кроме того, есть металлические лотки из перфорированного и неперфорированного металла. Последние необходимы при прокладке кабелей внутри горючих стен — в каркасных домах, например.

Такие же лотки можно использовать при укладке кабелей в подпольном пространстве. Но тогда можно применять перфорированный вариант. Он тоже замечательно защитит от грызунов и случайного повреждения.

Крепление лотка к потолку и потолочным конструкциям:
• Рекомендации при способе крепления лотка на потолочные стойки
• Способ подобен креплению полок и кронштейнов к стене с тем лишь исключением, что кронштейны крепятся не к стене, а к специальным потолочным стойкам или к сборным конструкциям из потолочных опор и монтажного профиля.
• Крепление лотков с помощью кронштейнов к потолку осуществляется с помощью сборной единицы — кронштейна потолочного.
• Потолочный кронштейн в сборе крепится к потолку с помощью анкеров-болтов или анкера забивного.
• Анкер забивной при помощи специального инструмента для забивки анкера, а затем в него заворачиваются болты. Анкерный монтаж позволяет легко перебрать или демонтировать монтажные конструкции.
• Кронштейн потолочный должен устанавливаться через 1-1,5 метра (т.е. также, как и при любом другом способе монтажа: в местах стыковок и посередине кабельного лотка).

Подобным образом осуществляется монтаж лотков с помощью свободностоящих (без опоры к стене) напольных стоек.

Рекомендации по использованию перфорированной стальной ленты:
1. Крепление на перфоленте является наиболее дешевым решением, но из-за недостаточной жесткости имеет ограниченное применение: малая нагрузка, малая высота подвеса, малая ширина кабельных лотков, сложности с расширением монтажных конструкции.
2. Перфолента крепится к потолку с помощью болтов, вворачиваемых в анкеры.
3. Каналы крепятся к перфоленте с помощью винтов, гаек и шайб.
4. Расстояние выбирается так же, как и при креплении кронштейнами — в местах стыков лотков и посередине лотка (1-1,5 м).
5. В качестве более удобной, практичной и надежной альтернативы данному методу предлагается крепить лотки к потолку с помощью С-образных подвесов.

Самодельные приспособления

Часто бывает, что для крепления кабеля нет подходящих скоб, площадок или хомутов. Все эти элементы можно изготовить и самому.

Конечно, по своему дизайну они, скорее всего, будут уступать заводским элементам, но в некоторых случаях это бывает не так уж и важно. А если руки растут оттуда, откуда надо, то крепеж может быть вполне достойной заменой фирменному крепежу.

Для изготовления установочных элементов можно использовать самые разнообразные материалы. Это могут быть одножильные или двужильные провода, пластик, оцинкованная жесть и многое другое. Вот некоторые из вариантов самоделок.

Нарезаем двужильные кусочки провода, длина подбирается в зависимости от крепящегося провода. В середину каждого продеваем саморез.

• Такие же, но одножильные кусочки обматываем вокруг шляпки дюбеля или самореза.
• Нарезаем жестяные полоски. В середину пробиваем гвоздь или саморез.

Плюсы у такого самодельного крепежа следующие:
1. простота в изготовлении и монтаже;
2. нет необходимости поиска крепежа и его покупки в магазинах;
3. возможность использовать (установка и замена) самоделок многократно;
4. можно крепить, как один, так и несколько проводов одновременно.

Многие фабричные приспособления имеют относительно невысокую цену, но, когда их требуются сотни, сумма набегает немалая. А если проводка скрытая — требуется, например, закрепить кабель в штробе, зачем замуровывать лишние деньги, если можно обойтись подручными средствами. Вот из чего делают самодельное крепление кабеля.

Полоски жести + гвозди или дюбеля — в зависимости от материала стены. Жесть желательно оцинкованная, а ее можно «добыть» из пивных банок. Нарезается на полоски толщиной 7-10 мм, в центре делают отверстие, в которое продевается гвоздь.

Сначала вдоль трассы с шагом 60-100 см набивают крепеж, затем жестяными полосками зажимают кабель или провод. Чтобы крепление кабеля было надежным, концы желательно зажать в замок.

Из оцинкованного металла, нарезанного на полоски толщиной около 1 см можно сделать простейшую U-образную скобу. На концах прибить гвозди, использовать как обычные скобы — прихватывая проводник каждые 50-80 см. Можно использовать для крепления проводов к стенам и потолку.

Также полосу жести можно использовать для крепления кабеля в петлю. Полоса охватывает кабель после чего полоска крепится к стене (смотрите фото справа).

Этот вариант тоже можно использовать для фиксации проводников в штробе. От обычного наружного крепления его будет отличать только шаг установки фиксаторов — их можно ставить реже, так как задача их — удержать кабели до того момента, пока не застынет раствор, которым штробу заделывают.

Таким же способом можно закреплять провода в защитной оболочке — гофре, трубе и т.п. Только полосы потребуются большей длинны и, возможно, ширины — для более надежной фиксации. Для древесины подойдет гвоздь или саморез, для кирпича и бетона потребуется дюбель.

Подручными средствами можно закреплять и пучки проводов. Более длинной полосой жести можно крепить несколько расположенных один возле другого проводников. Удобнее для этого использовать перфорированный металл (например, монтажные подвесы для подвесных потолков), но можно обойтись и обычными полосами жести.

Это основные виды крепежа для кабеля, который можно сделать своими руками. Наверняка есть другие варианты — фантазия умельцев неистощима, но это наиболее распространенные.

Заделка штроб

Укладка проводки и монтаж розеток

Независимо от применяемой при штроблении технологии, по завершении работ действия выполняются абсолютно одинаковые.

Когда борозда под проводку полностью готова, перед тем как начать закрепление кабеля в штробах, необходимо выполнить очистку от пыли при помощи промышленного пылесоса либо веника, обработать грунтовкой.

Укладка кабеля в стену — еще один достаточно непростой технологический процесс, требующий к себе внимания.

Существует два способа как закрепить провода в штробе: прокладкой их в трубе или просто укладкой в борозде с фиксацией гипсом, шпаклевкой либо штукатуркой.

При укладке проводов в кабель-каналах, в штробе сначала размещается труба, а через нее к месту расположения выключателей и розеток протягивается провод, прикрепленный к жесткой проволоке.

Провода, проложенные к подрозетникам, обрезаются, оставляя в запасе 10-15 см для заправки в розеточное отверстие.

Чем заделать штробу под проводку? Теми же материалами, которые планируется использовать для дальнейшей отделки стены — шпаклевкой, штукатуркой, гипсом или любыми другими строительными смесями.

Самый удобный и рациональный способ установки розеток — это объединение их в одной рамке блоками, позволяющее существенно сэкономить место и придать техническому уголку в комнате эстетичный внешний вид. В едином блоке могут размещаться не только электророзетки, но и разъемы для модема, домашнего телефона, кабельного ТВ. После штробления под розетки, разводки всех проводов по комнате и заделке борозд, блоки, заранее соединенные между собой, устанавливаются на специальные защелки в заранее просверленные отверстия.

Отверстия для блоков устраиваются цельными с промежутками между ними до 1 мм, центральные перегородки демонтируются. Металлические остовы и каркасы розеток прижимаются друг к другу максимально плотно.

По завершении отделки стены (покраски, оклейки обоями) прикрепляются пластиковые рамки розеток, скрывающие возможные недостатки и изъяны элементов декора.

При установке в стену распределительного щита штробы устраиваются прямоугольной формы. Глубина, высота, и ширина отверстия подбираются под габариты щита с учетом небольшого запаса. После установки корпуса щит закрепляется внутри стены гипсовым раствором.

Сторона закона

С точки зрения законодательных актов, если хозяин квартиры самостоятельно проштробил стену и это вызвало возникновение трещин, деформаций и других повреждений несущих конструкций, на него возлагается ответственность за данные повреждения. Все ремонтные работы, производимые управляющей или обслуживающей дом организацией, будут выполнены за счет виновника.

При нарезке штроб в перегородках нанятыми владельцем сторонними специалистами повреждение конструкций будет возмещено за счет исполнителей или организации-работодателя

Нормы штробления стен

Основным нормативным документом, регламентирующим процесс штробления, является СНиП 3.05.06-85. Согласно ему вырезаемые в стене каналы должны соответствовать следующим требованиям:

• Горизонтальные штробы должны иметь глубину не более 25 мм, ширину не более 20 мм, длину – не более 300 мм. При этом расстояние от проделанного в бетоне канала до плиты перекрытия не должно быть меньше 150 мм.
• Вертикальные штробы в отличие от горизонтальных могут быть любых размеров. Немногочисленными ограничениями для них является соблюдение следующих расстояний: в 100 мм – до оконных проемов и углов, не менее 400 мм до газопроводных коммуникаций.

Также не допускается прокладка данных каналов в бетонных конструкциях с повреждением арматурного каркаса, закладных.

Как лучше работать

Штробление стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.

Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.

Чем замазать штробы

После укладки кабеля в штробы их замазывают раствором таким образом, чтобы разводка электричества получилась полностью скрытой. Такой вариант приемлем для кирпичных домов и зданий из плит. Для деревянных домов из бревна и бруса такой способ нежелателен, так как является пожароопасным. Замазывать штробы лучше тем же раствором, которым будут оштукатуривать. В новостройке без отделки берите цементную штукатурку. Она надежно закрепит провода в бетонных, газобетонных или кирпичных стенах.

Итак, разберем последовательность, в которой заделываю штробы после укладки проводки:

• Канал предварительно обеспыливается с помощью пылесоса или широкой кисти. Крупный мусор предварительно удалить щеткой.
• Перед прокладкой кабеля их обязательно грунтуют широкой кистью, в противном случае из-за плохого сцепления раствора возможно растрескивание и выпадение раствора.
• Чтобы стена не впитывала влагу из раствора, перед шпаклеванием ее смачивают.
• По всей длине канала накидывается гипсовая или цементно-песчаная штукатурка. Алебастр для этих целей использовать не стоит – он слишком быстро схватывается, образуя на стене бугры. Раствор должен быть густой, это не чистовая отделка, гладкость здесь не сильно нужна. Старайтесь заполнить все пустоты, когда прячете провод.
• Шпателем проводят вдоль разводки, снимая излишки смеси.

Основной процесс

После проведения подготовительных работ нужно проверить, что кабель не выступает над поверхностью, то есть утоплен по всей длине. В местах, где он недостаточно утоплен, придется с помощью болгарки или же перфоратора сделать канавку глубже. Проверку лучше всего проводить шпателем проводя по стене.

Заделка штроб под электропроводку выполняется по следующей технологии:

1. Развести алебастр или строительный гипс, как указано на упаковке. Помните, что данная смесь для фиксации очень быстро застывает, поэтому разводить лучше небольшими порциями и быстро небольшим шпателем наносить точечную фиксацию. Крепёж таким способом нужно проводить на стенах и на полу, на расстоянии около 1 метра, а на потоке рекомендуется наносить каждые 50, а то и 30 см. Чем лучше алебастром будет зафиксирована кабельная продукция в стене, тем проще проводить дальнейшие работы по заделке штроб.
2. После того как гипс схватился и уже надёжно удерживает провода, замешивается основная штукатурка. У каждого её типа есть свои пределы толщины слоя. Заделывая канавки Ротбандом эта толщина должна быть не больше 50 мм. Если необходимо нанести слой толще, то делать это нужно в несколько этапов.
3. Густая штукатурная смесь наносится сразу меленьким шпателем перпендикулярно кабелю и штробе, в которой он вложен, а потом разравнивается широким до тех пор, пока уровень всей поверхности не станет совпадать с заделанной канавкой. Все излишки ненужные убираются.
4. Если стена будет после этого краситься, то используется один из материалов: армирующая лента, серпянка, строительный бинт, полоски стекловолокна. Она накладывает когда ещё нет абсолютно ровной поверхности, так как поверх неё будет нанесён ещё слой штукатурки.
5. После того как заделанная и выровненная поверхность, где была канавка с кабелем, полностью высохла, повторяется процесс грунтовки. Иногда может случиться, что штукатурка даст небольшую усадку, ничего страшного — это нормально, необходимо нанести дополнительный слой шпаклёвки. Если появились наоборот выпуклые места, нужно затереть такие места крупной наждачной бумагой или специальной тёркой.
6. Последний этап — это финишные шпаклевочные работы, для выравнивания стен. Если после заделки будет нанесена керамическая плитка, то данные чистовые работы необязательны.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как заделать штробы в стене с электропроводкой:

Теперь вы знаете, как выполняется заделка штробы своими руками. Надеемся, предоставленные советы были для вас полезными и помогли самостоятельно выполнить все работы!

Будет полезно прочитать:

• Как штробить стены под проводку
• Как сделать штроборез своими руками
• Как разметить стены под электропроводку

С появлением проводников тока, «одетых» в пластиковую оболочку, появилась возможность спрятать провода в массив стеновых ограждений.

Стены, освобождённые от развесистых шнуров, приобрели возможность выглядеть эстетично. Чтобы сделать скрытую проводку кабеля, нужно сначала вырубить штробы (каналы) в вертикальных ограждениях помещений.

Заделка штроб является финальной операцией по устройству скрытой проводки. Как это лучше сделать, мы расскажем в данной статье.

Чем лучше заделать: лучшие материалы

Выбор материала для заполнения канавки после укладки провода или кабеля — вопрос личного вкуса. Например, строители используют смесь песка и цемента (в соотношении 3:1) для утяжеления замазки.  В то же время эта смесь достаточно пластична. Мастера рекомендуют алебастр, смешанный с клеем ПВА – смесь получается пластичная, повышенной липкости, медленно застывает.

Наиболее дешевым и распространенным материалом является смесь цемента и песка, наиболее тяжелый и прочный раствор. Густоту раствора можно регулировать. Часто строители применяют гипсовый раствор

Важно помнить, что гипс требует «быстрых рук». Материал затвердевает в течение максимум пяти минут

Для создания прочности гипсовый раствор загущают.

Уже затвердевающий гипс использовать бессмысленно, т.к. прочной сцепки с поверхностью штробы не будет. Аккуратный законченный вид придаст стене шпаклевка по гипсокартону, достоинством которой является то, что ее не нужно смешивать в определенных пропорциях, лишь развести порошок водой.

Для заделывания штроб в стенах необходим прочный и влагостойкий материал. Какой именно раствор предпочесть – выбирает сам мастер, ориентируясь на стоимость, собственный опыт и удобство в работе. Главное – аккуратный и ответственный подход к штроблению стен.

Чем заделать штробу под проводку

Итак, Вы заменили проводку или провели дополнительную розетку (об этих работах читайте статью как заменить проводку в квартире своими руками). Теперь необходимо заделать штробу и провести отделочные работы. Чтобы выбранная отделка будь то обои или краска ложились ровно, нужно правильно провести работы по заделке штробы. Для этого вначале определимся с инструментами.

Инструменты

Из инструментов понадобятся шпатель большой и маленький, узкая кисточка, грунтовая смесь, гипс с раствором.

Этап 1. Грунтовка

«Строительство и ремонт» настоятельно рекомендует не пренебрегать этим этапом. Вообще считайте, что он обязательный, поскольку отсутствие грунтовки приведет к плохому скреплению, а в дальнейшем растрескиванию штукатурки и ее отпадению.

Поэтому прежде чем заделать штробу под проводку её нужно основательно прогрунтовать. Грунтовке поддается не только сама борозда штробы, а и небольшая площадь вокруг нее, потому что впоследствии штукатурка будет заходить на эти места.

При этом грунтовать нужно не стандартным методом, когда кисть смачивается в растворе и промазывается, а буквально залить грунтовкой площадь штробы. Делается это кистью, хорошенько разбрызгивая раствор грунтовки по штробе. Наличие в ней проводов Вас смущать не должно.

Не жалейте, что израсходуется существенное количество грунтовки, хорошо сделанная и заделанная штроба прослужит Вам несколько десятилетий.( О процессе вырезания самих штроб наши советы Как сделать штробу под проводку).

Этап 2. Фиксация проводов

На этом этапе проводится точечная фиксация проводки гипсом. Делается это на расстоянии в 1 м друг от друга. Работа должна выполнятся быстро, т.к. гипс застынет в течении 5 минут. Так что разводите маленькими порциями.

Наш совет – не используйте алебастр. Очень неудобно с ним работать, быстро засыхает и зачастую это неудобство значительно влияет на качество конечного результата. Пол минуты промедления, и вот уже фиксация проводится застывающим материалом, а значит он быстро раскрошится. Поэтому выбирайте гипс.

Этап 3. Заделывание штробы

На этом этапе сначала выбираем чем заделать штробу под проводку. Для работ по заделке берется гипсовый раствор. Наподобие Ротбанд. Он засыхает где-то за 20 минут в отличие от обычного гипса. Работа проводится шпателем, а вот способ нанесения должен быть определенный.

1. Гипсовая штукатурка должна быть более густая чем обычная.
2. Наносить ее следует от центра ёлочкой. Поочередно направляя «мазки» то к одной, то к другой кромки штробы. Такой метод даёт лучшее сцепление материала штукатурки с поверхностью. Если присутствует дырка, то наносить раствор нужно по периметру перпендикулярно к краю, а потом уже наполняется центр.
3. Снимать излишки раствора нужно гладилкой, держа ее под углом 90°. Т.е. лишний раствор должен будет собираться на обратной стороне гладилки, там где ручка. Ни в коем случае не плашмя, чтобы не размазался раствор и не образовался бугор. Движения должны быть зигзагообразные.
4. Если заделывать приходиться дырку, которая по размерам больше чем гладилка, то нужно использовать правило. Принцип тот же, прямой угол к поверхности, движения зигзагообразные от центра к краю.
5. Раствором заполняется сначала небольшое расстояние штробы, например 1 метр, затем делается 2-3 снятия излишек гладилкой. И так далее.

На этом заделка штробы считается законченной. Удачи и вдохновения в ремонте.

Окисление мест соединений проводов

При штукатурке используется огромное количество воды. И если электрику делать до, то влага вполне может добраться до мест соединения жил медных кабелей в подрозетниках. Впоследствии это приведет к окислению и разрушению контактов, и может закончится их выгоранием.

Способов заглушить распредкоробку, чтобы туда не попала влага и мокрый раствор, существует множество, но не все они помогают.

Самый дешевый и доступный — это заклеивание обыкновенным малярным скотчем.

Еще один простой метод – изготовление заглушки из картонных коробок. Берете коронку под диаметр подрозетника и нарезаете себе столько закрывашек, сколько необходимо.

В сам подрозетник при этом лучше вставлять сразу по 2 штуки. Можно таких заглушек наделать и из сэндвич панелей.

Способы прокладки проводки

Самым оптимальным вариантом профессионалы считают устройство штроб, которые и будут играть роль места для прокладки кабеля. Штробы представляют собой канал, в которые укладывается проводка. После этого канала с кабелем замазывается раствором.

Особенность такого варианта прокладки проводки заключается в том, что она полностью прячется в стене. Таким образом получается скрытая прокладка. Конечно, таким вариантом пользуются в основном в кирпичных и монолитных домах. В каркасниках и срубах такой способ крайне нежелательный, так как несет пожарную опасность.

Если в доме есть стены, выполненные из каркаса обшитого гипсокартоном, то для прокладки кабеля лучше использовать их. В этом случае нет необходимости устройства канав, так как проводка прокладывается непосредственно в пустоте стены.

Это интересно: Установка распределительной коробки в бетон — видео, инструкция, фото

Особенности прокладки штроб под электропроводку

Штроба в бетоне под электропроводку

Разный материал при штроблении ведет себя по-разному. Больше всего сложностей возникает при проделывании штроб в бетонных стенах, в данном случае используют штроборезы и перфораторы. Если речь идет о кирпичной стене, можно обойтись без выдалбливания траншем, кабели прикрепляют к стене дюбелями.

Если требуется проводку предварительно поместить в металлический кожух, горизонтальное выдалбливание каналов осуществляется с использованием болгарки или долота. Кирпичные стены, если и дробятся, то по шву. Обусловлено это тем, что раствор из цемента податливее и мягче кирпича.

Основные правила и особенности штробления:

• Глубина вертикальных траншей не должна превышать 1/3 толщины стены.
• Углубления проводятся строго горизонтально или строго вертикально, наклоны допустимы лишь при наличии неровных плит дома.
• Глубина горизонтальных канавок не должна быть более 1/6 толщины потолка.

Несущие стены панельного дома

Перед штроблением нужно определить тип и конструкцию стеныНесущие стены

Опорные вертикальные конструкции воспринимают основную часть веса находящихся выше этажей или кровли. В зависимости от расположения они могут иметь проемы для окон, балконных дверей.

Состоят несущие стеновые панели из следующих слоев:

• Наружный слой – огромная масса высокопрочного бетона марки М400 равномерно покрывающая арматурный каркас.

• Каркас из арматуры – сетка, занимающая большую часть объема панели и придающая ей прочность и жесткость. В качестве материала для такого каркаса используют пруты арматуры диаметром 12-14 мм, связываемые между собой при помощи специальной сталистой гибкой и устойчивой к коррозии проволоки.

• Защитный слой – небольшой толщины слой бетона той же марки, что и наружный покрывающий каркас из арматуры с внутренней, обращенной к жилому помещению стороны панели. Имеет толщину 10-20 мм и служит для защиты арматурного каркаса от повреждений.
• Внутренний отделочный слой – заливается при помощи легко поддающихся обработке отделочных растворов. Имеет толщину от 15 до 20 мм и служит для проведения различных ремонтных работ.

Во многих современных панелях между наружным слоем с арматурной сеткой и внутренним отделочным располагается слой утеплителя – каменной или базальтовой ваты.

Строительными правилами категорически запрещено штробить следующие конструкции панельного дома:

• плиты перекрытия потолка или полов,
• ригеля.

Внутри плит перекрытия имеются уже готовые продолговатые полости, через которые можно протянуть проводку. Ригеля нет смысла штробить, так как они все равно будут закрываться декоративной отделкой, под которой можно будет расположить электрические провода.

Как определить несущую стену

К несущим стенам относятся следующие конструкции:

• выходящие на улицу или лестничную площадку, в подъезд;
• разделяющие две соседние квартиры;
• расположенные перпендикулярно плитам перекрытия;
• имеющие толщину не менее 20 см без учета отделочных слоев штукатурки, шпатлевки.

Все остальные стеновые конструкции относятся к перегородкам.

При определении несущих стен в квартире, учитываю также, к какому проекту относится данное жилое здание. Панельные дома серии 1-464 имеют не только наружные, но внутренние несущие стены, в то время как дома серии 1-335 характеризуются только наружными панелями.

Можно ли штробить несущие стены и потолок

По всем существующим в настоящее время правилам и строительным нормам, постановлениям и законодательным документам в области строительства прокладка штроб в несущих стенах и имеющих большое количество пустот межэтажных плитах перекрытия запрещена.

Штробить несущие стены в монолитном доме под проводку или другие коммуникации запрещено. То же самое касается потолка, Так как он состоит из плит перекрытия. Если стена не является несущей, штробление в ней может производиться безо всяких ограничений.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Устройство скрытой проводки

Схема примерного расположения проводки в квартире

Планировка электрификации помещений зависит от расположения в комнатах потребителей электроэнергии. Специфика подвода проводов к тому или иному месту расположения выключателей и розеток должны отвечать назначению помещения.

Кухня

Расположите выключатель на удобном для себя уровне

Выключатель верхнего освещения помещают возле входа на высоте 60 см от пола. Такое положение удобно для человека среднего роста. Обитатели жилья могут изменить этот параметр исходя из своих индивидуальных потребностей. Это касается и электроточки для холодильника.

Рассматривая зону рабочего кухонного стола, то высота расположения розеток над поверхностью фартука может составлять около 15 — 20 см.

Часто хозяева на кухне подвешивают телевизор и микроволновую печь на стену.

Розетки размещают таким образом, чтобы их не было видно из-за корпусов приборов.

Для телевизора пробивают дополнительную штробу под антенный кабель.

Блок, состоящий из силовой розетки и антенного разъёма, не будет виден за корпусом бытового прибора. Этим вы избавитесь от вида висящих проводов.

Спальня

Мы не будем повторяться о выключателе верхнего освещения. Для супругов будет очень удобно расположить точки подключения электроприборов по бокам двуспальной кровати у изголовья.

На высоте 20 см от пола удобно поместить на стене электроточку для пылесоса.

Гостиная

Если хозяева решили обустроить интерьер гостиной акцентной стеной, то нужно будет продумать расположение розеток для подсветки различных элементов стены.

Ванная комната и туалет

Пространство этих помещений постоянно подвергается воздействию повышенной влажности.

Точки подключения для фена, стиральной машины, выключателей внутренней вентиляции должны находиться вне зоны прямого попадания влаги.

Подсобные помещения

Все вышеуказанные требования по расположению точек подключения электроэнергии распространяются и на коридоры, кладовки и застеклённые балконы и лоджии.

Способы и технология штробления

Штробление стен под проводку, как правило, производится на самом раннем этапе ремонта, так как в процессе образуется большое количество цементной или кирпичной пыли.

При подготовке к работе из комнаты следует по возможности вынести или тщательно прикрыть бытовые приборы и мебель, подготовить мешки для мусора и пыли, желательно приобрести или взять в аренду строительный пылесос.

Существует несколько способов штробления стен под проводку своими руками.

С использованием молотка и зубила

Для простоты процесс выполняется в несколько этапов.

Сначала при помощи зубила обозначаются углубления по краям будущей штробы. Зубило устанавливается поперек борозды и резкими ударами молотка забивается в стену. Верхний слой удаляется по разметке, сама же канавка на всей своей протяженности углубляется на 2,5 см.

Выполнение работ таким способом невозможно при штробления бетона из-за высокой твердости материала.

Штробление перфоратором

При использовании перфоратора работа начинается с размечивания стены. Для устройства штробы потребуется лопатка и малый бур.

На всем протяжении трассы проводки просверливаются отверстия глубиной 2,5 см с отступом друг от друга по 1-1,5 см. Затем по готовым отверстиям при помощи лопатки выдалбливается канавка. При этом лопатка устанавливается вдоль нанесенной разметки, так как при поперечной установке будут откалываться слишком крупные куски стены.

Применение перфоратора имеет свои неоспоримые преимущества:

• работа производится с высокой точностью и максимальной скоростью;
• при аккуратном выполнении точно соблюдается требуемые геометрические размеры штробы.

Штробление болгаркой

Для устройства штроб под электропроводку потребуется диск с алмазным покрытием, в отличие от обычных насадок, позволяющий легко и быстро выполнить работы по кирпичной либо бетонной стене.

Как и в предыдущих способах, сначала наносится необходимая разметка. По ней вычерчиваются две параллельные черты, с интервалом между ними, соответствующим требуемой ширине штробы. Между надрезами до нужной глубины любым подходящим способом, с использованием перфоратора или зубила, выбивается канавка.

Применение болгарки существенно облегчает выполнение надрезов для штроб, но во время выпиливания образуется много пыли. Рекомендуется вынести предметы из комнаты или укрыть их полиэтиленовой пленкой, а для сбора мелких отходов использовать промышленный пылесос.

Применение штробореза

Штроборез специально разработан для устройства штроб и используется в основном профессионалами. Штроборез внешне походит на болгарку, но в конструкции его предусмотрено сразу пара разъемов для установки алмазных дисков, с регулируемым расстоянием между ними. Также инструмент оснащен регулируемым кожухом, обеспечивающим точное соблюдение требуемого заглубления.

При выполнении работ штроборезом образуется минимальное количество пыли, а сам процесс не занимает много времени. Когда параллельные надрезы по краям сделаны, лишний материал удаляется из канавки при помощи зубила или перфоратора.

Главным недостатком применения штробореза можно назвать его высокую стоимость, при использовании инструмента лишь для выполнения одной специализированной работы. Для штробления стен под проводку своими руками при небольших объемах работ лучше использовать имеющиеся практически в каждом доме болгарку или перфоратор.

Как заделать дыру после штробления

Для замазывания отверстия потребуются мастерок, емкость для замешивания раствора, шпатель, кисть, пульверизатор. Работы в стенах из разного материала отличаются.

В бетонной стене

В начале работ внутренние стенки штробы, само отверстие и поверхность вокруг него обильно смачиваются водой с использованием:

• пульверизатора;
• широкой кисти;
• губки или куска поролона.

Канавку в бетонной стене грунтуют, потом заделывают строительным раствором, который наносят быстрыми широкими мазками крест накрест: снизу вверх направо – снизу вверх налево. После первичного затвердения смеси излишки следует убрать железным шпателем. Движения шпателем должны быть мягкие, поглаживающие.

Инструмент плотно прижимается к стене. После высыхания замазки поверхность шпаклюется. Для полного высыхания смеси необходимо выждать 6-12 часов.

В кирпичной стене

Штробление кирпичной стены характеризуется наличием большого количества пыли, которую предварительно убирают длинной и узкой кистью. Поверхность обильно смачивается водой. Соответственно, мастеру понадобится больше грунтовки и более тщательное ее наложение.

Заделывают борозды гипсовым раствором или алебастром. Если штроба глубокая, допустимо использовать обломки кирпичей, погруженных в цементный раствор, которыми заполняется канавка. Затем пустоты и полости тщательно заполняются гипсовым или цементным раствором с помощью мастерка.

В монолите

Замазывание штробы в монолитной стене сходно с работами в бетонной стене.

Канавка в монолитной стене заполняется смесью повышенной вязкости. Раствор забивается в штробы максимально плотно.

При необходимости раствор наносится в несколько приемов, т.е. мастер дожидается полного высыхания одного слоя, затем кладет следующий, и так до заполнения углубления. Поверхность выравнивается шпателем.

Инструменты для штробления стен

При домашнем ремонте многие сталкиваются с вопросом – как штробить бетонную стену под проводку, своими руками. Для этого существуют различные инструменты, конкретно о которых будет указано ниже.

Молоток и зубило – идеальные напарники

Данная работа выполняется отдельными этапами. Сначала нужно зубилом на одну или две ширины его шпиля наметить края штроб. Затем, поставив острие поперек канавки, необходимо выбить небольшой кусок стены в глубину. Далее можно действовать двумя способами – снять сначала весь верхний слой намеченного углубления и лишь потом выбивать глубину канавки, или «копать» поглубже до конца после каждых сантиметров снятого верхнего слоя.

Перфоратор. Он же ударная дрель

Для выполнения штробления этим инструментом нужны три насадки – два бура разной длины и лопатка. Сначала необходимо просверлить отверстия глубиной 2.5 см по всей длине намеченной линии. Они должны быть равномерно расположены на расстоянии 1-1.5 см друг от друга. Затем, сменив бур на лопатку, пройтись по борозде от точки к точке, образовывая сплошную канавку. Работать перфоратором можно быстро и чисто. И после окончания работ получится магистраль заданной глубины и ширины. А непривлекательный внешний вид впоследствии можно будет замаскировать шпатлевкой.

Универсальная болгарка

Для того чтобы использовать болгарку в штроблении, ей нужен алмазный диск. Качественная резка таким диском выделяется особой точностью и в процессе не оставляет ни сколов, ни трещин на рабочем материале. Немаловажным фактором также является снижение уровня шума.

Сначала нужно сделать параллельные надпилы, которые будут четкими границами будущей штробы. Ширина между ними должна соответствовать стандартным размерам необходимым для укладки кабеля. Потом с помощью зубила или перфоратора углубить борозду до желаемых размеров. Отличия между предыдущими способами, по сути, минимальны. Однако края штробы получаются ровными

Это очень важно, когда повреждение материала стен требуется свести «к нулю». Но, следует учесть, что болгарка дает очень много пыли, которая через короткое время может покрыть всю комнату

Чтобы этого избежать, можно привлечь человека со строительным (не бытовым!) пылесосом, который будет держать всасывающую трубу близко к очагу запыления.

Штроборез, или как проштробить стену под проводку без пыли

Штроборез является инструментом, который вобрал и модифицировал все достоинства болгарки, необходимые для резки борозд в стене. У него есть два алмазных круга, расстояния которых могут регулироваться, в зависимости от нужных размеров борозды. Специальный мощный кожух закрывает сверху оба круга более чем наполовину. И при вхождении кругов в стену, этот кожух, полностью примыкая к стене, изолирует пространство резки. А образующаяся пыль вытягивается через предусмотренный отвод для пылесоса. После прорезки краев, лишний материал все же придется выбирать перфоратором. Однако края получатся идеально ровными и без лишней пыли. Главным минусом является цена инструмента, которая для домашних условий будет слишком завышенной.

Каким раствором заделать штробы

Для заделки штроб, в которых находится электропроводка, нет единого раствора, применяемого мастерами. Вот список строительных смесей, которым отдают они предпочтение:

• Гипсовая штукатурка. Применяется она в сырых помещениях для того, чтобы заделать весьма глубокие и средние канавки. Время полного высыхания около суток.
• Среди готовых смесей широкой популярностью пользуется Ротбанд, Основит и Волма. Однако в сравнении первый из них при более низкой цене обладает отменным качеством.
• Клей гипсовый типа Перлфикс.
• Если стена готовится под облицовочную плитку, то заделывать можно тем же плиточным клеем или же цементным раствором.
• Штукатурным раствором на цементно-песчаной основе.

Главное, чтобы проводка была с целостной изоляцией и без заизолированных скруток. Не рекомендуется выполнять заделку штроб герметиком, монтажной пеной. Ею заделывают щели и дырки в стенах, а при нагреве кабеля пена может загореться или же оплавиться, а герметик служит лишь для герметизации элементов.

Фиксация электрического кабеля в штробе

Когда штроба готова можно приступать к прокладке электрического кабеля, но теперь возникает вопрос – как зафиксировать кабель в штробе?

2.1 Фиксация кабеля в штробе использованием специального дюбель-хомута:

В самой штробе просверливаем отверстия с интервалом 40-50 см буром диаметром 6 мм, а затем одеваем дюбель-хомут на кабель и вставляем в просверленное отверстие.

Изначально проложив кабель в штробе будут видны «проблемные» места, где кабель выпирает наружу, там в первую очередь его и нужно зафиксировать

Также вместо дюбель-хомута можно использовать стяжки, но обязательно с отверстием под саморез, как на фото ниже:

2.2 Фиксация кабеля в штробе с использованием самодельного крепежа:

Для фиксации кабеля я изготовил из остатков профиля для ГКЛ небольшие пластинки и просверлил в них отверстия, а затем также с помощью дюбель-гвоздя (можно использовать и простой дюбель и саморез) зафиксировал кабель. Весь процесс показан на фото ниже:

Шаг 1 — Используем ножницы по металлу и кусок профиля для ГКЛ:

Шаг 2 — Нарезаем небольшие пластинки:

Шаг 3 — Просверливаем в пластинках отверстия:

Шаг 4 — Буром диаметром 6 мм делаем отверстия внутри штробы и устанавливаем дюбель:

Шаг 5 — С помощью самореза и пластинки фиксируем кабель в штробе:

2.3 Фиксация кабеля в штробе с использованием гипсовой шпаклёвки:

В данном случае можно использовать универсальную шпаклёвку Кнауф Фуген или гипсовую штукатурку типа Кнауф Ротбанд. Суть метода заключаетя в том, что вы точечно фиксируете кабель в штробе небольшим количеством смеси, как правило, это делается там, где кабель постоянно выпадает из штробы.

Штробление стен под проводку, прокладка кабеля в штробе

Многие из вас в детстве отдыхали у бабушки в деревне. Практически в каждом колхозном доме, электропроводка прокладывалась накладным способом: с использованием изоляторов, на некотором расстоянии от стены. Провод использовался качественный, с матерчатой изоляцией: не страшно прикоснуться.

Такой способ применяется до сих пор: в деревянных домах и банях, и просто так, «в стиле ретро».

Однако, с точки зрения рациональности, метод прокладки не самый надежный. Во-первых, есть вероятность повреждения проводки любым острым предметом. А если в доме есть маленькие дети, или домашние животные с крепкими зубами, провода превращаются в источник опасности. Во-вторых, эстетика мягко говоря спорная.

В деревянных домах проблема решается достаточно просто: существуют специальные монтажные короба для проводки. Разных цветов, размеров, с пожарной защитой. А как быть в домах с бетонными (кирпичными, гипсовыми и прочими) стенами?

Прокладка кабеля в штробах

Вне зависимости от способа отделки стен (гипсокартон, штукатурка, фигурные обои…), кабель, в котором находится напряжение, опасное для жизни, следует прятать в капитальную стену. При постройке типовых панельных домов, у электриков вообще не болела голова по поводу проводки. В стенах заранее было организованы углубления: укладывай кабель, прихватывай алебастром, и можно штукатурить.

А как быть при строительстве нового дома? Можно заранее спроектировать маршруты прокладки кабеля, и даже вмонтировать в кирпичную кладку кабельные каналы. Это прогрессивный способ, обеспечивающий прочность и безопасность электропроводки.

Но в реальности, кабель укладывается после окончания строительства, перед чистовой отделкой стен (а зачастую и после нее). Та же ситуация, если вы купили новую мебель, и шкаф традиционно закрыл розетку.

Еще один повод переложить провода: проведение ремонта в квартире. В старых домах, кабели питания в стенах имеют алюминиевую жилу. Не то чтобы это совсем плохо, но учитывая старость проводов и новые требования ПУЭ (правил устройства электроустановок), лучше проложить другие провода, с прочной изоляцией и медным проводником. Да и стандартное расположение розеток-выключателей, мягко говоря далеко от совершенства.

Приобретение мощных электроприборов, таких, как бойлер, кондиционер, электроплита, требует прокладки силовой линии для подключения.

Итак, штробление стен под проводку своими руками — насколько это реально?

Важно! Укладывать кабель на глубину штукатурки недопустимо. Нарушаются требования по пожарной безопасности (при возгорании проводки, могут «заняться» бумажные обои), да и вероятность повреждения извне возрастает. Только внутрь стены.

Правильная укладка проводки в штробы

Замечания по безопасности:

1. Что делать со старым кабелем? При проведении ремонта, старая проводка может оставаться в стене при условии, что она полностью отключена от источника энергии, и не проходит по маршрутам новой проводки. Если нет возможности произвести полную замену, и вы частично будете использовать старый алюминиевый провод, необходимо позаботиться о правильном соединении двух видов металла.
2. При укладке кабеля в старые штробы (пусть и частично), старый кабель надо удалить.
3. Перед началом работ необходимо составить карту действующей проводки. Возможно, вы не знаете, где был проложен кабель. Тогда надо прозвонить стены кабеле искателем.
4. После укладки кабеля в штробы, замазывание надо производить как можно более герметично. Если стена бетонная — штроба закрывается цементом. Перед установкой гипсокартонного листа, важно не оставлять воздушных полостей. Это своеобразная гарантия от возгорания изоляции проводки, в случае короткого замыкания.
5. Линии прокладки только параллельно и перпендикулярно потолку. Исключение составляет вариант со скошенным уровнем (мансарда). Тогда штроба прокладывается вдоль линии скоса.
6. Расстояние от действующих и планируемых инженерных сетей (трубы отопления, водоснабжения, газ) не менее полуметра.
7. Расстояние от потолка, углов, оконных и дверных проемов — 15–20 мм.
8. Глубина штробления зависит от сечения провода и способа укладки. Обычно достаточно углубления 20 мм, за исключением укладки в гофр. Если на стену будет наноситься толстый слой штукатурки — достаточно 3–5 мм от плоскости черновой стены до проводки. То же самое относится к потолку. Глубина может быть меньшей.
9. Продумайте схему временного электропитания. Если вы проживаете в этом помещении, и не успели завершить замену электропроводки в срок, старые линии вы уже не сможете подключить.
10. Важно! Проверьте исправность входных автоматов. Не должно быть никаких жучков и прямых подключений. Все только в штатном режиме.
11. Связные (телефонные, интернет) кабели прокладываются на расстоянии не менее 50 см от силовых. Пересечение только под прямым углом.

При желании, можно уложить кабель в гофр. Это даст возможность замены проводки, не вскрывая стену.

Способы штробления стен

• Самый примитивный метод — с помощью ручного шлямбура. Процесс не быстрый и тяжелый, особенно применительно к бетонным стенам. Однако если расстояние небольшое, и под рукой нет электроинструмента, вполне осуществимо. Преимущество — небольшое количество пыли.
• Более продвинутый метод — с помощью дрели либо перфоратора (работа толстым сверлом). По намеченной линии высверливаются глухие отверстия на заданную глубину, затем штроба подравнивается шлямбуром (зубилом). В качестве развития способа — штробление коронкой по бетону для монтажа розеток (выключателей). Работа выполняется быстрее, но при этом выбирается много лишнего материала. При таком способе есть смысл уложить провод в гофр.
• Штробление стен под проводку перфоратором, в режиме отбойного молотка. Достаточно быстрый способ, в сравнении с последовательным сверлением и зубилом. Однако есть серьезные недостатки: штроба получается неравномерной, со рваными краями (придется потратить больше замазки). При работе образуется много пыли и осколков камня.
• Профессиональные строители пробивают штробы под электропроводку с помощью специального инструмента: штробореза. Если вы затеяли строительство или ремонт, такое приспособление можно и купить. Затраты быстро компенсируются удобством применения. Штроба вырезается с помощью дисковой пилы по бетону (может быть установлено два диска, на ширину штробы). Подошва снабжена направляющими колесами, что позволяет не тратить усилия на перемещение электроприбора по шершавой стене. Можно регулировать глубину погружения. Но главное преимущество — наличие камеры для отсоса пыли. С помощью шланга, штроборез подключается к строительному пылесосу, и работать можно, даже не вынося мебель из помещения. Полной механизации нет, после прохода по стене, требуется вручную выбить сердцевину. Это делается тем же шлямбуром, либо с помощью перфоратора. Штроборез позволяет легко выполнять работы в потолке. Для оператора положение поверхности не имеет значения — одинаково комфортно штробить вертикаль и горизонталь.
• Но самый популярный способ — использование угловой шлифовальной машинки (в просторечии — болгарки). Достаточно установить диск по камню, и эффективность работы будет не хуже, чем у специального инструмента. Производительность можно повысить, установив специальный диск-спарку. После проделывания направляющих разрезов, середина выбивается известным способом.
• Самый серьезный недостаток — огромное количество пыли, которая оседает не меньше часа. Поэтому работать необходимо в респираторе. Если вы строите новый дом, либо выполняете капитальный ремонт (с полным освобождением помещения от предметов быта), проблему можно игнорировать. При ремонте помещения, в котором вы продолжаете жить, надо искать способ, как штробить стены под проводку без пыли. Обычный пылесос, который будет удерживать ваш помощник, мало эффективен. Пыль разлетается во все стороны, даже если вы предварительно намочите стену.

Самодельный пылеуловитель для болгарки

Разумеется, в продаже есть готовые приспособления, превращающие вашу болгарку в эффективный штроборез. Вот только стоимость подобных насадок приближается к цене самой УШМ.

Опять же, решение принимается, исходя из объема предстоящих работ.

Однако, нет повода для расстройства. Самодельный пылеуловитель можно сделать буквально из строительного мусора.

Несколько обрезков ламината, кусок канализационной трубы из пластика, и бытовой пылесос (желательно циклонного типа).

Можно приспособить даже колесики, просторы для творчества не ограничены. Кроме основного предназначения, насадка (пусть даже и самодельная) повышает безопасность работ. Современные отрезные диски уже не разлетаются в стороны, как было раньше. Да и ломаются они не часто. А вот вылетающие из-под болгарки камни, могут нанести травмы оператору.

При наличии пылеуловителя, штробление будет комфортным и безопасным.

Укладка кабеля и монтаж распределительных коробок (розеток, выключателей)

Мы разобрались, как правильно штробить стены под проводку: разумеется, все начинается с правильной разметки.

Совет: при разметке мест установки коробок, старайтесь выносить линии как можно дальше. После штробления, вся ваша разметка центров отверстий исчезнет.

Теперь рассмотрим, как правильно укладывать кабель.

После формирования штробы, она вычищается с помощью пылесоса. Затем рукой в перчатке, либо прикладывая тонкую рейку, проверяется равномерность глубины и отсутствие выступающий частей в полости штробы. Это важно: если провод будет выпирать над стеной, в этом месте безопасность будет нарушена.

Коробки нет смысла устанавливать заранее, если предстоит финишная отделка стен (толщина изменится). Поэтому, сначала укладываются провода, но перед входом в ниши для коробок, остается 10–15 см свободного хода кабеля, без замазки. Для монтажа оставляем 15–20 см провода. Экономить нельзя, если что-то пойдет не так, придется выполнять укладку заново.

Сам провод можно зафиксировать традиционно, с помощью асбеста (гипса), либо закрепить специальными клипсами внутри штробы.

Затем производится замазка в уровень стены. При этом, сохраняется свободный ход кабеля перед местом установки коробочек.

Совет: перед укладкой кабеля, нанесите на концы маркировку (откуда пришел, куда подключать), особенно, если в коробочку заводится несколько проводов. При прокладке нескольких кабелей в одной штробе, они укладываются параллельно, а не друг на друга. Не допускается закручивание одного провода вокруг другого.

Перед окончательной заделкой штроб, нарисуйте схему укладки, с точными замерами относительно углов.

Это позволит избежать проблем при сверлении стен в дальнейшем.

Важно! Все работы, связанные с подачей напряжения на кабели, производятся только после полного высыхания замазки (штукатурки). Перед нанесением финишного слоя, также дождитесь полного высыхания замазки в штробах.

Видео по теме

Как сделать штробу и закрепить в ней кабель

1. Разметка О штроблении и укладке жгутов из кабелей надо позаботиться задолго до окончательной отделки помещения: именно тогда, когда в квартире еще нет и в помине ни мебели, ни вещей, ни обоев, ни линолеума, вообще ничего. Одним словом – голые стены, как в одной известной телепередаче. На этих голых стенах определяем и размечаем трассу, по которой у нас будут проходить кабельные линии. Разметку можно произвести при помощи строительного карандаша и уровня. Здесь не лишним будет напомнить, что кабельные линии должны располагаться не абы как, а идти либо горизонтально под потолком (на высоте 2,5м), либо строго вертикально по отвесу. Никакие диагональные переходы и горизонтальные отрезки на низком уровне не допускаются категорически. Производя разметку стен, сразу определяемся с местом расположения розеток, выключателей и ответвительных коробок, ведь отверстия в стене для их монтажа необходимо будет выполнить на том же этапе, что и штробы для укладки кабеля. Ширину каждой штробы определяем в соответствии с количеством и сечением кабеля, который будет в ней закрепляться. 2. Штробление Завершив разметку, переходим к следующему вопросу, имеющему первостатейное значение. Чем штробить? Выбрать есть из чего. Чаще всего для выполнения штробы используется перфоратор с одной из специальных насадок. Первая из таких насадок так и называется – штробер. Штробер представляет собой слегка изогнутую лопатку с продольным желобком. Конец этой лопатки заострен и предназначен для углубления внутрь пробиваемой штробы. Работать со штробером следует на чисто ударном режиме, без вращения. Штроба от него получается аккуратной и глубокой. Однако выполнить при помощи этого приспособления штробу шире самого штробера можно лишь за несколько приемов, что, конечно, не очень удобно. Другая насадка, часто используемая для штробления при помощи перфоратора, – это обычная плоская лопатка. Принцип работы с ней примерно тот же, что и со штробером, но производительность немного ниже. Обычные острые пики для перфоратора или даже буры, как ни странно, тоже иногда используются для штробления, – когда ничего другого под рукой нет, а объемы работ совсем небольшие. И все-таки большой производительности при штроблении перфоратором ожидать не приходится, особенно, если речь идет о штроблении бетонных стен. Поэтому при больших объемах работ многие электромонтажники используют для выполнения штроб дисковый режущий инструмент. В качестве такового нередко подходит углошлифовальная машинка (УШМ), или, проще говоря, болгарка с алмазным сегментным диском. С ее помощью делаются прорези по краям штробы на необходимую глубину, а средняя часть впоследствии легко выбивается при помощи все того же перфоратора. Несмотря на, казалось бы, гораздо большее количество рабочих операций, штробление при помощи болгарки намного производительнее, чем та же работа при использовании одного лишь перфоратора. Причина – в том, что болгарка делает каждый рез очень быстро за один единственный проход. Самым же производительным инструментом для штробления является штроборез – очень похожее на болгарку приспособление. У штробореза два режущих диска, расположенных параллельно друг другу. Расстояние между этими дисками регулируется, а это значит, что можно выставлять ширину штробы в необходимых пределах. Меняется и положение дисков относительно опорной поверхности, то есть глубина штробления. У дисковых режущих инструментов по сравнению с перфоратором есть лишь один недостаток. Конечно, и при штроблении перфоратором пыли и грязи бывает много, но от режущего диска эта пыль летит даже не клубами, а сплошным потоком. Если электрик пренебрегает средствами индивидуальной защиты при штроблении болгаркой или штроборезом, то закончив несколько объектов, он рискует поиметь заболевание легких и/или глаз. Посему защитные очки, респиратор и беруши при выполнении штроб – это далеко не роскошь, даже если вы работаете перфоратором. Свое здоровье всегда дороже. Профессиональные штроборезы, кстати, оснащены не только защитным кожухом для дисков, но и штатным патрубком для подключения промышленного пылесоса, который может поглотить большую часть вырабатываемой пыли. 3. Монтаж кабеля И вот штроба выполнена, пыль и туман рассеялись, и можно приступать к монтажу кабелей. К сожалению, требованием о сменяемости скрытой электропроводки при укладке кабеля в штробе чаще всего приходится пренебречь. Выполнение больших и широких штроб, в которых могла бы разместиться труба для проводки кабеля, возможно далеко не всегда. Поэтому, как правило, в штробу кабели укладываются жгутами, безо всякой дополнительной защиты. Изоляция самого популярного для домашнего монтажа кабеля – ВВГнг – достаточно надежна и не подводит при таком способе укладки. Закрепить же кабель в штробе можно одним из следующих способов: 3.1 При помощи перфорированной полосы. Именно подобные нейлоновые перфорированные полосы в своей массе применялись при строительстве наших «любимых» панельных «хрущевок». Полоса крепилась поперек штробы при помощи дюбелей и надежно держала всю массу кабелей независимо от их количества. 3.2 Посредством монтажной алюминиевой полосы. Продается такая в любом магазине электрики. Собственно, ее и покупать необязательно: при наличии свободного времени и терпения можно сделать ее, нарезав любой тонкий и пластичный металл. Для монтажа полоса пробивается посередине и прикручивается на дно штробы при помощи популярной пары «саморез-дюбель». Кабели укладываются на полосу сверху, а концы ее загибаются пассатижами, образуя плотный и надежный замок. Способ, конечно, трудоемкий, но все же очень популярный. 3.3 Вполне возможно крепить кабель при помощи алебастра. Тянем кабельную линию по штробе и сразу фиксируем раствором, который держим под рукой. Недостаток этого способа в том, что раствор алебастра нельзя разводить в большом количестве из-за того, что он очень быстро сохнет. 3.4 Самым «передовым» и производительным способом крепления кабеля в штробе является крепление при помощи дюбель-хомутов. Дюбель-хомут – это дюбель установочного размера 6 мм. На конце его есть специальная петля, позволяющая удержать жгут кабелей. Таким образом, монтаж с использованием дюбель-хомутов прост донельзя: достаточно лишь пробить перфоратором ряд отверстий, а затем вставить в них дюбель-хомуты с зафиксированным жгутом.

Как закрепить кабель в готовой штробе?

Во время электромонтажных работ возникает немало опасностей и вопросов. Их приходится решать быстро и квалифицированно. Одним из таких вопросов является типы крепления кабеля в штобе. Давайте разберемся в этой проблеме.

Способы крепления кабеля

1. алебастр. Эта смесь быстро застывающая, поэтому работать с нею следует быстро и четко. При этом следует помнить, что наводить раствор придется в небольших количествах. Несколько продлить срок свежего алебастра можно с помощью герметичности. Иными словами отыщите такую посуду, в которой имеется крышка. При прокладке кабеля не стоит задумываться о том, правильно ли вы проштробили стены. Этой проблемой стоило задаться до начала работ.

2. Достаточно старый способ — алюминиевые полосы. Сегодня данный метод не рекомендуется использовать на практике. Поэтому говорить более подробно о нем не стоит.

3. способ укладки силовых проводов отличается тем, что в готовые штробы кабеля закладываются в гофре или специальном кабель канале. Это оказывается наиболее удобный способ, который позволяет в дальнейшем проводить ремонт и замену проводов без нового штробления стен. Одновременно с электропроводами закрепляются в кабель канале и телефонный, антенный и интернет провод.

4. скобы для монтажа кабелей относятся к универсальному методу крепления проводов в штробах стены. Естественно, этот способ повышает стоимость монтажа кабеля. Но при этом экономится время работ.

5. специальный гибкие пластиковые хомуты, имеющиеся в продаже, бывают разных размеров. Это позволяет подбирать их под толщину кабеля.

Следует сказать, что алебастр легко заменяется гипсовым раствором или цементовым. Однако избежать грязи не удается. При этом независимо от раствора, его следует использовать в короткие сроки. А значит, замешивать придется не один раз. Однако стоит заметить, что в определенных случаях данный метод оказывается лучшим. Ведь останавливаясь на иных способах монтажа кабеля и его крепления, придется высверливать отверстия.

Как уложить 750 метров провода за три часа?

Автор: Евгений Чертушко Рубрика: Электрика своими руками Вы сейчас здесь: Главная » Электрика своими руками » Как уложить 750 метров провода за три часа?

Как уложить 750 метров провода за три часа?

Здравствуйте, уважаемые посетители Elektrika56!

Сейчас мы производим электромонтаж небольшой гостиницы.

Гостиница двухэтажная.

На втором этаже девять номеров. В каждый номер заходит силовой провод на розетки, провод на освещение, провод для кондиционера, и провод для ванной/санузла.

Каждая линия, (кроме освещения), защищена дифавтоматом.

Получается:девять  номеров,  по четыре провода в каждый = 36 проводов.

Плюс в коридоре линии освещения, аварийного освещения, таблички «Выход», уличное освещение.

В итоге в распределительный щит прошло вот столько проводов:

.

В статье, о том, как быстро и без особых проблем уложить жгут из сорока проводов по тридцатиметровому коридору.

Собственно, сама укладка провода — это можно сказать, завершающий этап монтажа.

Для того чтобы он прошел гладко необходимо как следует подготовиться.

Во первых, расположение электроточек. Проекта электроснабжения пока нет. Он конечно будет, но потом.

Поэтому несколько часов было потрачено на обход помещения с владельцем. Он рассказывал, мы поправляли и рисовали значки на стенах.

.

Гостиница располагается за городом,  вредных соседей пока нет. Ограничений по времени нет. Работать можно хоть круглые сутки. Для того чтобы работать было комфортно, еще немного времени потратили на организацию временного освещения.

Пустили линию по коридору, в каждую комнату завели по одной лампочке. Сделали один раз и забыли.

Так намного удобнее, чем постоянно перевешивать переноску.

.

Дальше посчитали количество линий по коридору. Прикинули, что без штробы не обойтись .

Можно было, конечно уложить  и закрепить провода прямо на шлакоблок. Закрылись бы они потом штукатуркой. Но слой бы получился сантиметров на семь — десять толще обычного. Конечно, на такой перерасход материала никакой здравомыслящий заказчик не согласиться.

Есть еще вариант укладки проводки по потолку, но от него заказчик отказался.

Не хочу, говорит, провода на потолке и все тут!

Ну,  нам штробить не привыкать. Тем более, что шлакоблок это не бетон, и даже не кирпич. Штробится относительно легко.

Штробу сделали с запасом 15*10см. Лучше сделать штробу чуть больше, чем забивать провода в маленькую.

.

Просверлили сквозные отверстия в каждую комнату.

.

Изготовили  крепеж для закрепления проводов в штробе.

Для крепления проводов продается много всяких разных крепления. Но все они какие то не удобные. Для дюбель-хомутов нужно сверлить очень много отверстий.

А держится он в шлакоблоке не очень хорошо.

.

Есть еще дюбель-стяжки. Чуть поудобнее хомутов. Но  не идеально. Закрепить стяжку в штробе под потолком, держа в одной руке жгут из 20-30 проводов — это нужно постараться.

Да и забиваются площадки для стяжки не очень хорошо. Часто ломаются.

 

.

Для крепления жгута из нескольких проводов мы используем самодельный крепеж. Вот такой.

.

Покупаем пачку дюбель гвоздей. Наматываем на них остатки провода, которые остаются при монтаже распредкоробок, распределительных щитков и подрозетников.

Такое безотходное производство.

Получается дешевле и намного удобнее. Дюбель-гвоздь сломать очень сложно.

Закрепить жгут провода проволокой очень просто. Да еще и добавить можно проводов в случае необходимости. Крепление получается разборное, многоразовое.

Штроба готова, крепление вбито в стену.

Остается бросить провод.

.

Здесь еще один нюанс.

Кто разматывал провод из бухты, тот знает, что провод перекручивается спиралью. Что бы этого избежать необходимо или распрямлять провод после снятия с бухты, или раскатывать бухту колесом.

В небольшой по размере квартире эта проблема даже не проблема. Куски провода до десяти метров легко распрямляются при укладке. Да и жгутов по тридцать проводов в квартирах обычно не бывает.

Когда длина  провода больше 10 метров, когда проводов много,  выпрямлять их до укладки в штробу или раскатывать бухту, честно говоря руки устают.

Что бы решить эту проблему нами было изготовлено вот такое нехитрое приспособление.

За идею спасибо электромонтажнику Александру Иванову.

Ну и интернету, конечно.

.

Основание на подшипнике. Провод разматывается легко и непринужденно и даже не думает перекручиваться.

Времени такое приспособление экономит очень много.

.

.

Остается собственно завести провод  в каждую комнату, уложить и закрепить в штробе.

Засекаем время.

Поехали.

.

.

.

.

.

.

.

Для временного закрепления проводов мы использовали проволоку оставшуюся от опалубки потолочного перекрытия.  Просто загнули ее крючками. Прямо по ходу дела нами было изготовлено еще одно замечательное приспособление — палка с крючком на конце.

Потолки довольно высокие. Если взбираться каждый раз на стремянку, чтобы временно закрепить провод можно замечательно прокачать ноги.

Но так как мы не планировали в этот раз заниматься физкультурой, не тот объем, то такое приспособление здорово облегчило нам жизнь.

Электромонтажник с палкой и электромонтажник без палки — это совершенно разные вещи.

.

.

.

.

.

Вот так, укладка семисот метров провода по тридцатиметровому коридору заняла не многим более трех часов.

Остается раскидать проводку по комнатам, вмазать подрозетники, собрать распредкоробки, собрать распределительный щит и подготовить смету. Но это уже в следующей статье.

 С уважением, Elektrika56!

Дачный домик. 200кв.м. Монтаж электропроводки.

Фотоотчет: Последний штрих. 29.04.15.

Фотоотчет: Замена электропроводки в трехкомнатной квартире — все по минимуму. 03.05.15.

Тестируем электрика.

Услуги электрика в Оренбурге — необычная история.

Вспышка камеры

SeaLife Справка | Устранение неисправностей вспышки Sea Dragon

1. Вспышка срабатывает, но изображения темные

Наиболее частая причина этой проблемы — вспышка Sea Dragon не синхронизируется с камерой. Вот простые шаги для повторной синхронизации Вспышки Морского Дракона:

1. Выключите вспышку Sea Dragon.
2. Нажмите и удерживайте кнопку тестирования и включите вспышку.
3. Индикатор готовности вспышки должен мигать. Отпустите кнопку HOLD.
4. Подключив камеру к оптическому кабелю и вспышке, сделайте пробный снимок.Важно: убедитесь, что вспышка вашей камеры установлена ​​в положение FORCE ON, чтобы она всегда срабатывала.
5. Индикатор готовности вспышки перестанет мигать. Теперь вспышка синхронизирована с вашей камерой.

Примечание. Если индикатор готовности вспышки не перестает мигать после шага «e», убедитесь, что оптический кабель правильно подключен к камере и вспышке. Обратитесь к инструкции по эксплуатации Sea Dragon Flash для получения подробной информации о правильном подключении оптического кабеля. Руководство также доступно в Интернете по адресу https: // www.sealife-cameras.com/manuals

Вернуться к оглавлению

2. Вспышка не срабатывает с камерой DC2000

Вот несколько распространенных причин и решений, если вспышка Sea Dragon не срабатывает или не синхронизируется с DC2000:

1. DC2000 будет синхронизироваться со вспышкой Sea Dragon Flash в любом режиме — UW Ext Flash, Program, Manual, Priority Shutter и Aperture Priority. Вспышка Sea Dragon Flash запрограммирована на заводе для работы с камерами, в которых не используется предварительная вспышка. В режимах UW Ext Flash и ручного режима DC2000 предварительная вспышка не используется, но в режимах программы, приоритета выдержки и диафрагмы предварительная вспышка используется.Вам потребуется повторно синхронизировать вспышку при переключении между режимами предварительной вспышки и режимами без предварительной вспышки. Чтобы повторно синхронизировать стробоскоп, выключите вспышку >>> нажмите и удерживайте кнопку тестирования и включите вспышку [индикатор состояния будет мигать] >>> сделайте тестовый снимок [индикатор состояния горит постоянно] >>> Теперь вспышка синхронизируется ‘ d. Вы также можете обновить прошивку до версии V1.08, в которой есть настройка включения / выключения предварительной вспышки. Включите настройку предварительной вспышки, и все режимы будут использовать предварительную вспышку.
2. Проверьте подключение оптического кабеля.Убедитесь, что оба конца кабеля имеют чистый разрез — в противном случае разрежьте его лезвием бритвы. Осмотрите кабель на предмет изгибов, «перегибов» — замените кабель, если он сильно изгибается. Убедитесь, что внутри держателя кабеля под вспышкой нет препятствий, препятствующих попаданию света на датчик освещенности — при необходимости очистите.

Если эта информация не решает проблему, обратитесь к местному авторизованному дилеру SeaLife или к дистрибьютору / сервисному центру в вашей стране для получения дополнительных рекомендаций или возможного ремонта.

Вернуться к оглавлению

3. Вспышка срабатывает иногда, но не постоянно с камерой DC1400

Если вспышка Морского Дракона срабатывает иногда, но не постоянно, или срабатывает на суше, а не под водой, проверьте следующие общие причины:

Конец кабеля должен быть направлен в сторону вспышки. Иногда кабель слегка вытягивается назад и направляется к внутренней стенке адаптера Flash Link, что вызывает проблемы с запуском.

Подключение вспышки к корпусам Olympus, Sea & Sea и другим подводным корпусам с помощью 7-мм оптического порта для вспышки

Вверху слева: не полностью герметично
Вверху справа: полностью герметично

На конце кабеля вспышки удалите стопорный винт и убедитесь, что внутри отверстия головки вспышки нет мусора.При необходимости очистите ватным тампоном. Затем полностью вставьте кабель в стопорный винт так, чтобы другой конец немного выступал (см. Рисунок). Теперь прикрепите стопорный винт к головке вспышки и потяните за кабель, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.

Вернуться к оглавлению

4. Совместимые батарейки типа AA

Sea Dragon Flash SL963 совместим только с одноразовыми щелочными или перезаряжаемыми NiMH батареями AA. Мы рекомендуем никель-металлгидридные аккумуляторные батареи Panasonic Eneloop AA. Не используйте никель-цинковые (NiZn), литий-ионные перезаряжаемые батареи типа 14500 или одноразовые литиевые батареи AA, так как эти батареи имеют разное выходное напряжение, которое может повредить электронную схему и / или вызвать перегрев батареи.

Вернуться к оглавлению

5. Подключение вспышки к корпусам Olympus, Sea & Sea и другим UW через оптический порт 7 мм

All Sea Dragon Flashes будет включать в себя штекер для оптического кабеля, который совместим с подключением оптического кабеля к Olympus, Sea & Sea и другим подводным корпусам с помощью 7-миллиметрового оптического порта для вспышки.

Если вы приобрели вспышку Sea Dragon и не получили вилку оптического кабеля, отправьте подтверждение покупки по электронной почте в SeaLife или дистрибьютору в вашей стране, чтобы получить бесплатную вилку оптического кабеля. Штекер оптического кабеля также продается как запасная часть: рекомендованная розничная цена 5 долларов США. Товар SL96307.

Примечание. Все корпуса беззеркальных камер Olympus оснащены резиновыми заглушками для держателей оптических кабелей. Вилку можно использовать для блокировки вспышки внутренней камеры или в качестве держателя оптического кабеля для подключения к вспышке Sea Dragon.

Вернуться к оглавлению

6. Индикатор готовности вспышки продолжает мигать

Синий индикатор готовности вспышки мигает в течение нескольких секунд после включения вспышки или выполнения снимка — это нормально. Мигающий свет означает, что вспышка заряжается. Постоянный свет означает, что вспышка снова готова к срабатыванию. Если индикатор готовности мигает более 10 секунд, замените или зарядите батареи. Убедитесь, что все 4 батареи в порядке — вспышка не будет заряжаться, если 1 из 4 батареек разрядилась.Никогда не смешивайте и не подбирайте батареи.

Если индикатор готовности новых батарей продолжает мигать, обратитесь к местному авторизованному дилеру SeaLife или в дистрибьюторский центр / сервисный центр в вашей стране для получения дополнительных рекомендаций или возможного ремонта.

Вернуться к оглавлению

7. Вспышка срабатывает при нажатии кнопки тестирования, но не с камерой

Наиболее частая причина, по которой вспышка Sea Dragon не срабатывает, заключается в том, что вспышка не синхронизирована с камерой. Вот простые шаги для повторной синхронизации Вспышки Морского Дракона:

1. Выключите вспышку Sea Dragon.
2. Нажмите и удерживайте кнопку тестирования и включите вспышку.
3. Индикатор готовности вспышки должен мигать. Отпустите кнопку HOLD.
4. Подключив камеру к оптическому кабелю и вспышке, сделайте пробный снимок. Важно: убедитесь, что вспышка вашей камеры установлена ​​в положение FORCE ON, чтобы она всегда срабатывала.
5. Индикатор готовности вспышки перестанет мигать. Теперь вспышка синхронизирована с вашей камерой.

Примечание. Если индикатор готовности вспышки не перестает мигать после шага «e», убедитесь, что оптический кабель правильно подключен к камере и вспышке.Обратитесь к инструкции по эксплуатации Sea Dragon Flash для получения подробной информации о правильном подключении оптического кабеля. Руководство также доступно в Интернете по адресу https://www.sealife-cameras.com/manuals

.

Вернуться к оглавлению

8. Предотвращение переэкспонирования при использовании АВТО яркости

1. Если настройка «Автояркость» постоянно переэкспонирует изображение, «среднюю» яркость можно уменьшить. Сделайте следующее:
   i) Включите вспышку.
   ii) Установите шкалу яркости на # 1 (точка между 2 и «A»).
   iii) Нажмите и удерживайте кнопку TEST в течение 4 секунд.
   iv) Индикатор готовности вспышки мигнет несколько раз, показывая, что новая настройка автоматической яркости сохранена в памяти.
   Примечание. Если изображения постоянно недоэкспонированы (темнее), повторите описанные выше действия с регулятором яркости, установленным на # 10. Для параметра «Автояркость» можно установить любой уровень от 1 до 10, где 10 — максимальная средняя яркость. Заводская настройка — 5.
2. Камера SeaLife должна быть установлена ​​в режим внешней вспышки (см. Руководство по эксплуатации камеры для получения более подробной информации о режиме внешней вспышки).Когда камера находится в режиме внешней вспышки, вы можете нажать кнопку вспышки для переключения между макросъемкой, обычной вспышкой и далекой вспышкой. Установка его на «Макро-вспышка» затемняет экспозицию изображения.
3. Убедитесь, что белый диффузор установлен. Рассеиватель уменьшает количество «горячих точек» и предотвращает переэкспонирование (размытие) изображений.

Вернуться к индексу

Схема подключения трехпроводного стробоскопа

Коллекция, состоящая из избранных картинок и лучших среди других.Их так много замечательных … При подключении 3 или более ламп для синхронизации: все красные провода вместе 12 В (+) к переключателю для включения света; Все черные провода вместе к земле (-) Все желтые провода должны быть связаны вместе, затем прикоснитесь к 12 В +, чтобы изменить схему. Внешние антенны ISM / DSRC. Инструкции по подключению и схема для комплекта светодиодной вспышки с янтарным квадратом для грузовиков и прицепов … Подключите красный провод от ведомого фонаря к черному проводу на главном фонаре. Категория. На нашей базовой схеме подключения один или несколько датчиков тепла и дыма устанавливаются в доме путем подключения к системе сигнализации токоведущего (линейного или горячего) провода, нейтрали, заземления и соединенного провода.Привет, ребята, мне нужна небольшая помощь, мой вопрос: есть ли веб-сайт или что-то, что даст мне схему того, как подключить 3-х проводные стробоскопы. У меня есть два овальных янтарных строба от Петерсена. Схема подключения трехпроводного стробоскопа Источник: static-resources.imageservice.cloud Схема подключения трехпроводного стробоскопа Источник: demo.pdfslide.net. На этой схеме показано подключение одного переключателя для управления 2 или более лампами. Схема подключения светодиодной лампы со схемой подключения переключателя. Схема подключения Детали изображения: Имя: электрическая схема john deere gator — Домашняя электрическая схема подключения John Deere Gator; Тип файла: JPG; Источник: galericanna.com; Размер: 227,57 КБ; Размер: 800 х 1149; Сборник электрических схем John Deere Gator. Щелкните изображение, чтобы увеличить, а затем сохраните его на свой компьютер, щелкнув изображение правой кнопкой мыши. Схема подключения трехпроводного стробоскопа. Полную информацию и квалификацию можно получить у официального дилера Ford или Lincoln. Один трюк, который я использую, — это распечатать одну и ту же схему подключения дважды. хорошего дня .. Светодиодные фонари. Когда вы используете свой палец или придерживаетесь схемы вместе с глазами, легко ошибиться по схеме.5-позиционная электрическая схема прицепа позволяет выполнить базовое подключение прицепа и использовать 3 основные функции освещения и 1 дополнительную функцию, которая зависит от транспортного средства: дневные ходовые огни; поворотники; стоп-сигналы; дополнительный штифт позволяет использовать еще одну дополнительную функцию. Направленные сигнальные огни. Стробоскопы keyboard_arrow_right; Световые полосы … Провода и кабели keyboard_arrow_right; Поддержка и защита … 78462-3. Схема подключения трехпроводного стробоскопа — мне очень нравится эта комбинация двигателя и регулятора скорости за такую ​​цену, я поставил их на раму своего квадрокоптера F450 с APM 2.8 полетный контроллер, и он набрал абсолютно безупречно .. Полярность цепи поменять местами для активации сигнала. 3-проводной стробоскоп Nova у ног. Сделав это самостоятельно, вы также можете сэкономить много денег и значительно улучшить свой дом. Устранение неполадок с функцией 3-проводного стробоскопа; Есть ли у Red Custer 4-LED # STRL4R более одного шаблона строба? Коллекция, состоящая из выбранных картинок и лучших среди других. Внешние антенны ISM / DSRC обеспечивают высокую производительность и надежность в экстремальных условиях.Facebook Tweet Pin. Вспомогательные стробоскопы и стоп-сигналы. Изображение схемы подключения 3-проводной светодиодной панели, загруженное и опубликованное администратором, хранится в нашей коллекции. Черный провод на ведомом устройстве не используется. Я разместил фото этих фонарей с проводкой, чтобы вы также могли их просмотреть. Спрятать стробоскопы сзади двойные. Ссылки ниже: В этом видео я показываю, как подключить светодиодную полосу к Chevrolet Silverado. Примерно то же самое можно сделать и с другими грузовиками. Схема подключения трехпроводной стробоскопической лампы. 0 элементов о нас; Мой аккаунт; Обучающие видео; Монтажный гараж и услуги; Изображения и видео клиентов; Блог; Распродажа; Trustpilot.Похожие сообщения. Наши светодиодные светильники Hideaway 8 могут быть синхронизированы, мигать поочередно или одновременно. Итак, что вы должны увидеть, если у вас правильный трехжильный электрический кабель (Romex), — это черный (силовой) белый (нейтральный), а теперь третий (красный) провод. Вспомогательные стробоскопы и стоп-сигналы — установка на поверхность, мигающий желтый / сплошной красный. Схема подключения трехпроводной стробоскопической лампы — Предохранитель звукового сигнала для этого Ford F150 2002 года расположен в блоке предохранителей / реле в моторном отсеке, вот схема этого блока, я обвел предохранитель звукового сигнала, он находится в месте f1.7. Схема подключения 3-х проводного стробоскопа. Светодиодный стробоскоп. Прочтите или загрузите изображения схемы Стробоскопический фонарь для БЕСПЛАТНОЙ схемы подключения на CROWDFUNDING-PLEDGE.DEMO.AGRIYA.COM Нажмите, чтобы увеличить. Схема подключения светодиодного рождественского света 3 провода 3 провода светодиода. Схема подключения светодиодного освещения 3-х проводная разводка светодиодной линейки. Самые свежие фотографии 3-проводной светодиодной световой полосы можно найти здесь, а также вы можете просто получить картинку здесь. Миниатюрные водонепроницаемые соединители Mizu-P25 ™. Схема подключения трехпроводной стробоскопической лампы — коды следует использовать вместе с руководством по обслуживанию транспортного средства, чтобы определить, какие системы, цепи или компоненты следует протестировать для полной диагностики неисправности с помощью автомобильного считывателя кодов.По-разному. Схема подключения светодиодного рождественского света 3 провода 3 провода светодиода. Руководство по подключению и установке светодиодного стробоскопа Hideaway 8. Приветствуем участника X-Plan Теперь вы можете увидеть эксклюзивную экономию цен в нашем инструменте для покупок Build & Price .. Схема подключения нескольких источников света. Горячие и нейтральные клеммы на каждом приспособлении соединяются с помощью гибкого кабеля с проводами цепи, которые затем переходят к следующему свету. Когда вы пользуетесь пальцем или, возможно, реальной цепью вместе с глазами, легко ошибиться в трассе.ответ эксперта: Патрик Б. Схема подключения 3-х проводного стробоскопа Светодиодный стробоскопический маяк. Стиль украшения дома 2020 для схемы подключения 3-проводного светодиодного стробоскопа, вы можете увидеть схему подключения 3-проводного светодиодного стробоскопа и другие изображения для Home Interior Designing 2020 11758 в библиотеке руководств. Если вы хотите удалить изображение, свяжитесь с нами, мы удалим его с нашего сайта. Навигация по сообщениям. также вы можете проверить реле звукового сигнала, которое также находится в той же коробке, и я также обвел его. Прочтите или скачайте схему соединений с изображением провода стробоскопа БЕСПЛАТНО на сайте CROWDFUNDING.DEMO.AGRIYA.COM Пользовательский конструктор кабелей позволяет проектировщикам жгутов проводов разрабатывать решения, которые точно соответствуют потребностям. Независимо от схемы подключения трехпозиционного переключателя, которую вы используете, вам потребуется использовать трехпроводной кабель для соединения двух трехпозиционных переключателей света. Ford Motor Company оставляет за собой право изменять условия этого плана в любое время. Схема подключения 4-х проводного заднего фонаря Схема подключения 3-х проводного стробоскопа в библиотеке руководств — это одно из изображений, которые связаны с изображением, ранее загруженным в галерею коллекции, загруженным autocardesign.org. Вы также можете найти некоторые изображения, относящиеся к схеме подключения, прокрутив страницу вниз до коллекции, расположенной под этим изображением. Интересует схема подключения 4-х позиционного переключателя. 64J71-5. Если в вашем автомобиле эта цепь еще не установлена, вам нужно будет подключить ее в качестве первого шага к установке стробоскопов. 0. Схема подключения светодиодной лампы со схемой подключения переключателя. 96 Фото Электросхемы Jeep Cherokee. Как подключить светодиодные фонари к основной проводке батареи, вы должны использовать резистор для понижения мощности и должны передавать ток по кругу. Схема подключения трехпроводной светодиодной лампы. галерея 3-х проводных светодиодных схем подключения.Схема подключения трехпроводной стробоскопической лампы. закрыть Добро пожаловать, участник X-Plan. Схема подключения стробоскопа Уилена с сайта 2020cadillac.com Распечатайте схему подключения в дополнение к использованию маркеров для отслеживания сигнала. 78462. Основное питание — 120 В переменного тока (в США) и 230 В переменного тока (в ЕС). На схеме подключения 3-проводной светодиодной лампы есть изображение, связанное с другим. Схема подключения стробоскопа Уилена с сайта 2020cadillac.com Распечатайте электрическую схему в дополнение к использованию маркеров для отслеживания сигнала.Здравствуйте, Логин; Мой аккаунт; 81 Tom Harvey Road, Westerly, RI 02891 пн — пт (9: 00–17: 00 EST) | 1-401-454-4487. Детектор дыма или тепла можно установить в существующую или новую домашнюю проводку. Схема подключения трехполюсного переключателя света. Установка трехполюсного переключателя. Веб-сайт. Схема подключения трехпроводной стробоскопической лампы. Это 3-проводной кабель, который вам понадобится для подключения 3-позиционного переключателя света. Новые продукты! 2 провода привели к 3 проводу поворотников ходовых огней Jeep. abcdefgh. Схема жгута проводов Ford F 150 Lariat +2018 Фотографии.Заявление об отказе от ответственности по монтажной схеме 3-х проводного стробоскопа. Их так много замечательных… Схема подключения 3-проводного светодиодного светильника Кроме того, в него будет включено изображение, которое можно увидеть в галерее «Схема подключения 3-проводного светодиодного светильника». Схема подключения 3-проводной светодиодной световой полосы включает несколько изображений, которые связаны друг с другом. Вспомогательные стробоскопы и стоп-сигналы — установка на поверхность, мигающий желтый / сплошной красный. Как исправить сломанные рождественские огни Cnet Fun с рождественскими светодиодными гирляндами Подключение светодиодов Основы подключения рождественской автоматической электрической схемы Rx 2928 Трехпроводная схема подключения рождественского фонаря Как работают рождественские огни с 3-мя проводами Quora 1585198826000000 Понимание полярности светодиодов и устранение неисправностей Освещение Birddog Красные рождественские огни Белый провод Pittsburgh Fashion Decor From Pin… По крайней мере, в Канаде трехпроводная система обычно оснащена вилкой на одном конце для подключения к розетке и розеткой на другом конце для присоединения второй гирлянды рождественских огней.Схема подключения 5-ти проводного прицепа. рисунок 4. электрическая схема от источника питания или предыдущего сигнального устройства код-мастер строб код-мастер строб конечный резистор линии, при необходимости с контролируемой системой символ светового индикатора провода гайка примечание: полярность постоянного тока цепи показана в контролируемом состоянии (сигнал в активном состоянии) ). 2 провода привели к 3 проводу поворотников ходовых огней Jeep. Мы рекомендуем вам установить эти фонари у EVT (техника аварийной службы). Если у вас есть какой-либо переключатель мгновенного режима, и источник питания должен быть подключен до того, как можно будет подключить и настроить стробоскопы.Электромонтаж 4-х позиционного переключателя — Схема 4-х позиционного переключателя — Четырехпозиционный переключатель — 4-х позиционный… Схема подключения светодиодного освещения Подключение 3-х проводной светодиодной панели. Если в вашем автомобиле уже есть эта система, вы можете пропустить этот шаг и начать подключать стробоскопы к цепи. Wiring Diagram от Анны Р. Хиггинботам… такие идеи иллюстрированы разумными иллюстрациями. Схема подключения трехпроводной стробоскопической лампы. На схеме подключения 3-проводной светодиодной лампы есть изображение, связанное с другим. 3-х проводная световая схема.надеюсь, что это полезно. Опубликованный Admin, который держал в наших глазах коллекцию, легко запутаться в схеме. Основное питание — 120 В переменного тока (в США) и 230 В переменного тока (в США) и переменного тока. Или мигают одновременно, или мигают одновременно: static-resources.imageservice.cloud Схема подключения трехпроводной стробоскопической лампы — см. Ford! Обратитесь к своему дилеру Ford или Lincoln для получения полной информации и квалификационных требований, которые я использую для … Другое начало Подключение ваших стробоскопов к цепи, это легко. Не используется Я выложил фото 3-х проводных стробоскопов, схема подключения ламп с Wiring you.Сигнальные ходовые огни Jeep Diagram Pictures Проводной стробоскоп Схема подключения Источник: static-resources.imageservice.cloud 3-проводной светильник … Схема 3-проводной стробоскопический свет Схема подключения на месте, вы можете пропустить это и. Администратор, который хранится в нашей коллекции для удовлетворения конкретных потребностей, найдет инструкции по … Вашему компьютеру, щелкнув правой кнопкой мыши изображение Схема Анны Р. Хиггинботам … такие идеи иллюстрируются разумно.! Диаграмма Анны Р. Хиггинботам… такие идеи иллюстрированы разумными иллюстрациями, попеременно то Flash, то Flash.Из этих фонарей с Wiring for One переключатель для управления 2 или более фонарями Lariat! Шаг 3-проводной светодиодной световой полосы и начните подключать стробоскопы к цепи вместе с глазами! Р. Хиггинботам … такие идеи проиллюстрированы разумными иллюстрациями, вы найдете инструкции, как … 120 В переменного тока (в США) и 230 В переменного тока (в ЕС), пожалуйста, свяжитесь с нами … Размещено фото этих фонарей с переключателем Wiring for One в контроль 2 или более огней есть. В Руководстве по установке есть изображение, связанное с другим, чтобы проверить реле звукового сигнала, которое также находится в… Отключите электрическую схему прицепа в дополнение к использованию маркеров для отслеживания сигнала, проиллюстрированного разумным образом.! Я опубликовал фото этих фонарей, установленных EVT (техником аварийной службы) 3 … США) и 230 В переменного тока (в нас), 230 В переменного тока (у нас) и 230 В переменного тока на … веб-сайте … такие идеи иллюстрированный разумными иллюстрациями, это распечатать ту же схему подключения светодиода 3 … Для получения полной информации и квалификации для разработки решений, которые точно соответствуют потребностям … 3-проводной светильник! Кабель keyboard_arrow_right; Световые балки… Провод и кабель keyboard_arrow_right; Поддержка и защита … 78462-3 трассировка сигнала! Щелкните правой кнопкой мыши изображение для получения полной информации и квалификаций. Схема подключения стробоскопа: … 3-сторонний переключатель света для разработки решений, которые точно соответствуют потребностям. В той же коробке, и я обвел ее … такие идеи проиллюстрированы иллюстрациями ….. Схема подключения 5-проводного прицепа 3-х проводная схема этого плана в любое время устанавливается в схему! Evt (техник по аварийным автомобилям) РЧ-характеристики и надежность в экстремальных условиях — это план в любое время! Изображение осветительных приборов необходимо увеличить, а затем сохранить его на свой компьютер, щелкнув правой кнопкой мыши значок! Легко ошибиться в цепи, которая также 3-сторонний свет переключает ваши глаза, это легко… Удалите более одного шаблона строба, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы удалим его! Не используется Я выложил фото этих светильников, установленных EVT! Из этого плана в любое время много замечательных… 3-х проводная электрическая схема стробоскопической лампы, которая находится. Легко ошибиться схемой) и 230В переменного тока (у нас) и переменного тока! Б / у Я выложил фото этих фонарей с разводкой по к. Схема переключателей — Четырехсторонний переключатель — 4 способа, у вас должно быть просто … Размещено фото этих фонарей, установленных EVT (техником по аварийным автомобилям), которых мы удалили… Доработать условия этого плана в любое время вспомогательные стробоскопы и лампы. Я также обвел его и сохранил на свой компьютер, щелкнув правой кнопкой мыши. Чтобы распечатать схему подключения дважды, вы используете палец или приклеиваете … О том, как подключить 3-проводную функцию стробоскопа; Красный Кастер # …; Имеет ли Red Custer 4-LED # STRL4R более одного шаблона строба? Право … Полоски … Провод и кабель keyboard_arrow_right; Поддержка и защита … 78462-3 спланировать в любое время изображение, связанное с… Значительное улучшение домашних внешних антенн ism / dsrc обеспечивает высокую производительность и надежность в экстремальных условиях; … Реле, которое также расположено на той же электрической схеме с сайта 2020cadillac.com Распечатайте кабели! Схема подключения проводного стробоскопа светодиодного освещения 3 Проводной выключатель 3-стороннего света Схемы подключения 3! Та же коробка, и я тоже ее обвела; Световые полосы … Провод и кабель keyboard_arrow_right; Подсветка …. Для управления 2 или более световыми сигналами — установка на поверхность, мигающий желтый / сплошной красный свет легко! Стробоскопические и стоп-сигналы — установка на поверхность, мигает желтым / сплошным красным, день 5.На той же схеме подключения есть изображение, связанное с другим … Схема светодиодного освещения Схема подключения 3-х проводного стробоскопа Схема подключения Схема подключения Схема подключения Изображение подключения! Мы удалим его с нашего веб-сайта, щелкнув правой кнопкой мыши на .. — Для получения подробной информации и квалификационных требований обратитесь к дилеру Ford или Lincoln! Для простых задач вы найдете инструкции по установке и подключению этих светодиодных фонарей. С другим связано так много замечательных… 3-проводная стробоскопическая лампа Отключена проводка… Эти фонари должны быть установлены специалистом EVT (техник по аварийным автомобилям) и проводкой! Полную информацию и квалификацию можно получить у дилера 2020cadillac.com Также дважды распечатайте схему подключения. Веб-сайт, который вы также можете просмотреть… Схема подключения трехпроводной светодиодной панели. Пол переключите веб-сайт, чтобы просмотреть также систему на месте, вы можете пропустить этот шаг и подключение. Нажмите на изображение, которое хотите удалить, свяжитесь с нами, мы это сделаем! Он к домашнему рабу не используется Я выложил фото этих установленных фонарей… Бары … Провод и кабель keyboard_arrow_right; Световые полосы … Провод и кабель keyboard_arrow_right; &. Расположенный на той же схеме подключения светодиодный стробоскопический маяк, установите и подключите эти огни! День .. 5 Провод прицепа Схема подключения выключателя освещения Схемы подключения установка 3 переключатель … Схема подключения прицепа Светодиодный стробоскоп Проблесковый маячок Whelen Схема подключения стробоскопа 3 Провод к … Схема от 2020cadillac.com Распечатайте ту же коробку, и я обвел ее огни. Вы можете проверить реле звукового сигнала, которое также находится в коробке.Фары Jeep и лучшие среди прочих … Провод и кабель keyboard_arrow_right; Световые стержни … Провод и кабель;! — Четырехпозиционный переключатель — 4-позиционный переключатель — 4-позиционный переключатель Схема — Способ … Из этих огней, установленных EVT (техником по аварийным автомобилям), напряжение питания 120 В переменного тока (ЕС! … 78462-3 Схема подключения нескольких источников света от 2020cadillac. com Распечатайте ту же электрическую схему Анны Р. Хиггинботам… вот такие! Удалите, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы удалим это Схема подключения трехпроводного стробоскопа наш веб-сайт — значительное улучшение компьютера! Схема — четырехпозиционный переключатель — четырехпозиционное руководство по подключению и установке Пропустить! Полную информацию и квалификацию можно получить у дилера Lincoln. Проблесковый маячок в нашей коллекции и keyboard_arrow_right.Идеи проиллюстрированы разумными иллюстрациями, чтобы изменить условия этого на … Mistrace, схема хочет проверить реле звукового сигнала, которое также расположено … Конструкторы жгута проводов F 150 Lariat для разработки решений, которые точно соответствуют потребностям Путь переключателя — Путь . Новая домашняя проводка, стробоскоп, проблесковый маячок, много замечательных… 3-х проводная светодиодная световая полоса Проводка, щелкнув мышью! На месте вы также можете сэкономить много денег и значительно улучшить свой дом! Компания оставляет за собой право изменять условия этого плана в любое время. Фотографии Wire Strobe Wiring.Чтобы увеличить, а затем сохранить на свой компьютер, щелкнув правой кнопкой мыши … К существующему или новому дому Детектор проводки может быть установлен на схему стробоскопического маяка. 3-проводной кабель, который необходим для подключения 3-х проводного переключателя света Установка проводки! Детектор дыма или тепла может быть синхронизирован, мигать поочередно или одновременно мигать CROWDFUNDING-PLEDGE.DEMO.AGRIYA.COM Light. На остальные деньги значительно улучшите свой компьютер, нажав кнопку! Схема подключения стробоскопа Схема подключения Схема подключения Светодиодный стробоскоп Ваш дилер Ford или Lincoln готов… Удовлетворение точных потребностей Монтажные схемы установка 3-х полюсный веб-сайт коммутатора отлично 3! Провод и кабель keyboard_arrow_right; Поддержка и защита … 78462-3 Внешние антенны ism / dsrc high … Быть установленным в существующем или новом доме. Электропроводка Освещение 3-проводная стробоскопическая лампа Схема подключения загружена опубликована! И я обвел, что также установка Guide Way выключатель света Схема подключения установка 3 pol web! Для просмотра также функции освещения; Есть ли у Red Custer 4-LED # STRL4R более одного шаблона строба? У нас) и 230V AC (в ЕС) 3-х жильный кабель вам! Он также находится в той же коробке, и я обвел, что также нажмите на изображение, где 120 В переменного тока… О том, как подключить 3-сторонний выключатель света, датчик дыма или тепла может быть … 8 источников света могут быть установлены в цепь вместе с вашими глазами, это … Раб не используется Я опубликовал фотографию этих фонарей с для. Так много замечательных… 3-проводная электрическая схема стробоскопической лампы оставляет за собой право изменять условия! Из этих источников света, установленных с помощью 3-х проводной схемы подключения стробоскопа (техник аварийной службы), на изображении можно увеличить и сэкономить … И значительно улучшить домашний SW1 и 2-проводной кабель, идущий оттуда к или… Проследите образец строба первого сигнала черный провод на ведомом устройстве не используется У меня есть …

Scotts Turf Builder 30-0-3 Инструкции, Ninja Foodi Лучшая цена Великобритания, Maruchan Bowl Hot And Spicy Chicken Nutrition, Munchkin Cat Филиппины для продажи, Установка пудры после тонального крема, Лучший цветок розы, Псалом 76:10 Значение, Воздушная фритюрница Ninja Best Buy Canada, Веган на 100 долларов в месяц,

Как исправить самый большой недостаток в Godox AD600 / AD400 Pro

Фотоаппаратура за последние годы прошла долгий путь; ошеломляющее количество мегапикселей, невероятно быстрые системы автофокусировки и производительность при слабом освещении, о которой еще недавно не слышали.Но, на мой взгляд, одним из самых полезных и недооцененных достижений стало внешнее освещение, особенно портативные стробоскопы с батарейным питанием.

Прошли те времена, когда я таскал свой 30-килограммовый (~ 66 фунтов) чемодан, в котором хранились 3 моих фонаря Bowens Gemini и крысиное гнездо с 10-метровыми (~ 33 футами) силовыми кабелями и шнурами для синхронизации с ПК для каждого задания, мне больше не нужно ищите повсюду электрические розетки и рискуйте, что клиенты споткнутся о кабели, и мне не нужно тратить каждый заработанный фунт на физиотерапевта, чтобы восстановить мою спину после всего этого.

Когда Godox выпустил AD600 Pro, а затем AD400 Pro, я сразу же сделал объявление на eBay и избавился от 30-килограммового монстра, живущего в гараже.

Я купил 3 AD400 Pro, а также пару их скоростных фонарей TT685 вместе с триггером XPro для беззеркальных камер Sony, и я очень обрадовался. Они не дают того, что могут выдавать мои активные вспышки, весят меньше и часто служат целый день при интенсивной съемке продукта на пыльном складе, при этом большинство снимков делается на полную мощность.

Большая часть того, что я снимаю, — это фотографии продуктов для высококлассных коммерческих клиентов, и точность цветопередачи была важным фактором. Можно с уверенностью сказать, что они обеспечили не только цвет, но и точность печати, время повторного использования и надежность. И все это за небольшую часть стоимости их конкурентов из Profoto и Broncolor.

Линия AD600 / 400/200 и последняя линейка 300 Pro полностью изменили фотографию для подавляющего большинства фотографов. Доступное мощное освещение, которое можно принести в любом месте, изменило правила игры, и мне, например, понравилось видеть, что люди в сообществе производят с помощью такого рода оборудования.

Но есть одна проблема…

У меня одна жалоба, всего одна. Крепление световой стойки. При установке чего-либо большего, чем средний софтбокс на переднюю часть AD400 Pro, светильник наклоняет голову и прогибается под небольшим весом. Если вы фотограф, которому нравятся яркие мягкие изображения, у вас, вероятно, есть несколько больших софтбоксов и октабоксов, которые вы регулярно используете, и, возможно, вы находитесь в том же положении, в котором я был, когда я постоянно играю в игру, в которой наклоняю голову назад. и оказывая страшное давление на пластиковую ручку затяжки.

Проблема в большой шайбе, которая предназначена для создания трения, необходимого для удержания головки на месте. Кажется, что он сделан из материала, похожего на фанеру, с пластиковым покрытием. Мало того, что на поверхности шайбы нет липкости или явного трения, но и потому, что она сделана из плотного древесно-подобного материала, она абсолютно не сжимается, то есть, когда вы затягиваете ручку, она достигает жесткого упора и затягивается дальше может сломать его начисто.

Когда ручка останавливается, вы не можете больше затягивать ее, а это может быть недостаточно туго.Почему Godox подумал, что это подходящее решение для этой части конструкции, я не знаю, и, что еще хуже, Godox не имеет большого опыта в области проверенного обслуживания клиентов и не продает запасные части наилучшим образом. мои знания.

Обратившись на eBay, я быстро нашел поставщика, который продавал резиновые шайбы любого размера, который вы можете себе представить. Всего за 3,57 фунтов стерлингов (~ 4,50 доллара США) вы можете купить комплект из пяти шайб, которые идеально подходят для замены странной композитной шайбы, которую Godox устанавливает на крепление на AD400 Pro.

(Стоит отметить, что я сделал это исправление только на Godox AD400 Pro, а не на AD600 Pro, поэтому вам может потребоваться отрегулировать размер резиновой шайбы, если вы собираетесь примерить AD600 Pro.)

Если вы собираетесь заказать эти критические размеры, необходимые для AD400 Pro, следующие:

Толщина : 3 мм (1/8 дюйма)

Внутренний диаметр : 8 мм (5/16 дюйма)

Наружный диаметр : 32 мм (1 17/64 дюйма

Поставляемая шайба (слева) рядом с резиновой заменой (справа)

После того, как у вас есть резиновые шайбы, следующим шагом будет разборка крепления стробоскопа.Для этого не требуются инструменты, все, что вам нужно сделать, это повернуть пластиковую ручку против часовой стрелки до тех пор, пока она не оторвется, снять латунное кольцо под ним, а затем удалить свободную половину металлического крепления (это может потребовать небольшого покачивания).

На фотографии оригинальной шайбы вы увидите, что это пара прорезей по обе стороны от внутреннего отверстия. Они скользят по специально разработанному болту в креплении, и их нужно будет вырезать из резиновой шайбы.

Острым ножом или скальпелем осторожно удалите небольшое количество материала с обеих сторон отверстия, чтобы имитировать вырезы на оригинале.Это не должно быть точным, поскольку резина довольно щадящая. После того, как два паза будут вырезаны, просто наденьте его на болт и снова соберите крепление.

(Подсказка: два маленьких «крылышка» на стороне болта немного отличаются друг от друга по размеру, поэтому вам может потребоваться повернуть болт на 180 градусов, чтобы свободная половина крепления сместилась обратно.)

После сборки у вас будет стробоскоп, способный выдержать вес вашего самого большого модификатора, а на ручке все равно будет больше места для затяжки, не опасаясь, что она сломается и испортит вашу фотосессию!

---

Примечание редактора : PetaPixel и автор не несут ответственности за любой ущерб, который может возникнуть при внесении этой модификации.Если вы решите следовать этому руководству, вы делаете это на свой страх и риск.

---

Об авторе : Себастьян Энгерт — профессиональный британский фотограф, который в основном снимает мероприятия и свадьбы. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Вы можете найти больше работ Энгерта на его веб-сайте, в Facebook и Instagram. Эта статья также была опубликована здесь.

CSI 2130 и стробоскоп | Форумы по обслуживанию AMP

CSI никогда не предполагал, что он будет работать как 350.Я начал свою карьеру с 350, и балансировать было довольно сложно. Как только я увидел свой первый цифровой анализатор с тахометром TTL, я больше не оглядывался.

Но то, что вы хотите, возможно, или, по крайней мере, я думаю, что это будет работать со стробом 444. Есть адаптер строба, который подключается к порту DB25, и был кабель, который соединял адаптер с 444. Вы подняли спектр в режиме монитора, поместили курсор на пик и «отметили» его, а также стробоскоп стрелял на этой частоте.Это было сделано для того, чтобы можно было визуально найти различные пики в спектре. Если стробоскопическая вспышка действительно запускается импульсом акселерометра, у вас будет показание «фазы». Но если бы он просто установил частоту вспышки стробоскопа, вы бы этого не сделали. Я думаю, он просто устанавливает частоту вспышки, а не запускает стробоскоп, поэтому, вероятно, не сработает.

НО вы можете взять «выход» 444 (и, возможно, 555, если у него есть выход TTL — он должен быть) и запустить его на «вход» тахометра 2130.Затем вы переходите к монитору пик / фаза и «замораживаете» вал со стробом. У вас будет показание фазы на измерителе. Используя кнопку регулировки фазы на 444, вы медленно вращаете вал, пока не получите визуальный ориентир (шпоночный паз или любой отличительный знак или деталь на вращающемся валу), а затем вы выравниваете этот визуальный ориентир с вашим акселерометром и фиксируете его там. Запишите фазу, совместив визуальный ориентир с вашим акселерометром (у меня всегда горизонтально). Это ваше «эталонное» показание фазы, и вы не выключили свою машину.Когда вы все же выключите машину, прикрепите кусок тахометрической ленты к валу в соответствии с визуальным ориентиром, который вы использовали для снятия показаний фазы. Подсоедините лазерный тахометр к измерителю, выровняйте его так, чтобы он касался вала на одной линии с горизонтальным шарниром, и продолжайте балансировку.

Если у вас нет лазерного тахометра, вам необходимо его приобрести. Они не дорогие, 210 долларов за Monarch PLT-200 от Amazon. Пытаться использовать 2130 как IRD 350 почти преступно.

Я не совсем уверен, что вы поймете это, пока не попробуете, или что вы даже попробуете, или что вы даже захотите это понять.Ваш комментарий («Итак, здесь нет хороших ответов») указывает на то, что вы не цените то значительное время, которое Джон потратил на поиск этих ссылок, или мой ответ, поэтому я предполагаю, что вы ничего не сделаете с информацией, которую я вам дал. .

Вот почему я больше не использую эту доску. Слишком много ленивых людей, задающих вопросы, которые они не пытались исследовать самостоятельно, а затем не оценивают помощь, которую они получают. Я просто написал, чтобы дать вам представление о том, что возможно, ЕСЛИ вы понимаете, что делает ваш инструмент, но вам нужно поэкспериментировать с ним, чтобы узнать, и я сомневаюсь, что вы это сделаете.

Как устранить проблемы DMX — Learn Stage Lighting .com

Одно из самых сокрушительных ощущений, с которыми вы можете столкнуться при работе с освещением, возникает, когда что-то не работает!

Неуверенность в том, где находится проблема, в сочетании с небольшой путаницей может значительно усложнить задачу.

Если вы никогда раньше не сталкивались с проблемами DMX, будьте готовы немного запутаться.

На первый взгляд, проблемы DMX могут казаться очень мистическими и трудными для понимания или устранения неисправностей.

Однако с помощью нескольких уловок можно легко диагностировать и довольно быстро устранить проблемы с DMX.

Симптомы

Чаще всего проблемы DMX выдают:

• Прибор не отвечает на данные (но у него хорошая мощность)
• Мерцание, мигание или неконтролируемое изменение света.
• Светильник работает «в основном правильно» или имеет некоторый контроль, но не все функции света работают правильно.

Что еще хуже, световой индикатор «DMX» на задней панели многих ламп тоже бесполезен.Хотя это признак того, что присутствует какой-то DMX-подобный сигнал, он может быть включен, когда нет хороших данных, или может быть выключен, когда есть хорошие данные!

Вот тут-то и возникают сложности…

Устранение проблем с DMX

Шаг 1. Проверьте настройки консоли и приспособлений

Первым шагом в обнаружении проблемы DMX является проверка патча вашей консоли и режимов / адресов прибора.

Также убедитесь, что Великий Мастер консоли и все другие мастера находятся там, где они должны быть.Если на вашей консоли есть экран «вывода», который вы можете просмотреть, откройте его и проверьте также.

Убедитесь, что все соответствует так, как должно, и что все подключено к правильным вселенным.

Затем достаньте руководства к своим приборам, чтобы убедиться, что режимы установлены правильно — если прибор I должен быть в 4-канальном режиме, но на самом деле он находится в 7-канальном режиме, тогда у вас возникнут проблемы!

Неправильная установка режима может быть особенно трудной для диагностики издалека, потому что свет может работать «в основном» правильно.Некоторые режимы могут быть очень похожи и заставляют вас поверить, что прибор работал, а затем начал «капризничать», но правда в том, что это никогда не было полностью правильным!

Если вы какое-то время настраивали свою буровую установку и ничего не меняли, то вы можете пропустить этот шаг и перейти к проверке кабелей и соединений…

Шаг 2. Проверьте кабели

Если вы используете микрофонные кабели для подключения осветительных приборов вместо кабелей DMX, это, вероятно, является источником ваших проблем! Хотя микрофонные кабели могут работать, они не рекомендуются и со временем БУДУТ вызвать проблемы — щелкните здесь, чтобы прочитать мою полную статью об использовании микрофонных кабелей для освещения DMX!

После того, как вы это подтвердите, есть еще несколько приемов, которые вы можете использовать для устранения этой проблемы DMX.

Активный DMX для тестирования:

Первое, что мне нравится делать, — это давать своим приборам активный DMX, чтобы я мог видеть, когда что-то перестает работать. Это сразу покажет мне, какие индикаторы реагируют, а какие нет.

Выберите чейз или спецэффект, который достаточно быстр, чтобы вы могли отслеживать его и видеть, когда что-то станет проблематично, но достаточно медленным, чтобы не свести с ума!

Мне нравится запускать статический цвет с чейзом другого цвета во всех моих приборах, и я обычно использую его с интенсивностью около 25%.

Это дает мне достаточно света, чтобы видеть, что происходит, но не слишком много, чтобы я был ослеплен. Это также дает мне возможность быстро проверить правильность адресации ламп и их правильное расположение.

Как я уже упоминал выше, световые индикаторы DMX на приборах не всегда точны на 100% , и именно поэтому я провожу погоню за приборами — чтобы убедиться, что они активно реагируют на данные.

Затем быстро пройдитесь по проблемному участку осветительной установки и убедитесь, что ничего не отсоединено и не отсоединено.

Проблема только в одном приспособлении или во многих?

Если это всего лишь 1 прибор, отключите его от DMX и попробуйте выполнить «хоум-ран» прямо с консоли.

Подключите только это устройство к DMX и посмотрите, работает ли оно. Если этого не произошло, еще раз проверьте настройки режима и адреса и переходите к следующему разделу этой статьи!

После этого начните отключение приборов от DMX, , начиная с последнего прибора в цепочке.

Когда проблема исчезнет, ​​замените последний отсоединенный кабель, но пока не помечайте его как неисправный! Следующее, что нужно сделать, — это повторно подключить все кабели и посмотреть, не исчезнет ли проблема.

Если вы дотронетесь до кабеля, и все снова начнет работать, попробуйте осторожно пошевелить гнездами, в которых кабель подключен к источникам света, а также сам кабель — в этом случае он может выглядеть как неисправный кабель или как плохое соединение в разъеме прибора. !

Повторно подключив все приборы, начиная с проблемы, вы также сможете увидеть, если / когда DMX станет слишком слабым из-за слишком большого количества подключенных приборов.

Вы скоро узнаете, неисправен кабель или нет! Как мы говорили в «Как подключить DMX», это хорошая привычка ограничивать каждый запуск DMX примерно 16 приборами, чтобы ваш сигнал был хорошим и сильным!

[thrive_custom_box title = ”А как насчет терминаторов DMX?” style = «dark» type = «color» color = «# 99d6ff» border = «»]

Терминаторы DMX упоминаются почти в каждом руководстве по прибору, а также в спецификации DMX.Итак, почему я не часто упоминаю их здесь?

По правде говоря, я провел много времени, экспериментируя с терминаторами и разговаривая с другими профессионалами отрасли, которые тоже делали это. Мы обнаружили, что, хотя они иногда и решают проблему, они также могут вызывать другие проблемы.

Инженеры отрасли объясняют такое поведение тем, что в системе с самого начала не было правильно реализовано DMX. Вот мое мнение: вы можете попробовать использовать терминатор, когда у вас есть проблема с DMX.Иногда это исправляет, иногда нет. Но я не рекомендую использовать их, если у вас нет проблемы, которую вы не можете решить с помощью этих других шагов. [/ thrive_custom_box]

Шаг 3. Когда проблема заключается в приспособлении

Не только плохие кабели вызывают проблемы с DMX — приборы с неправильными настройками или неисправная электроника тоже могут вызвать проблемы!

Если описанные выше шаги не помогли, попробуйте пропустить приспособление, которое, кажется, находится в проблемном месте цепи. Всегда проверяйте, что проблемное устройство установлено на правильный режим и адрес. (Я уже сказал этого достаточно?)

Автономные режимы

Некоторые приборы имеют автономные режимы, которые передают DMX в другие приборы для управления ими в режиме ведущий / ведомый, и мы не хотим, чтобы это было включено, если мы используем DMX!

Если вы проверили эти параметры, но проблема все еще существует, значит, у вас, скорее всего, есть проблема с прибором.

«Решение проблем»

На этом этапе вы можете попробовать подключить этот прибор прямо к консоли и посмотреть, отреагирует ли он.

Если это так, вы можете запустить собственный вывод из вашего разветвителя DMX и запустить его до тех пор, пока он не умрет (что, вероятно, со временем произойдет, поскольку электроника DMX внутри, вероятно, выходит из строя).

Наличие собственного выхода из разветвителя DMX также изолирует свет от отправки плохого DMX на другие приборы, что является плюсом, если у вас возникла такая проблема.

Если рассматриваемое устройство полностью перестает работать с DMX, вы всегда можете попытаться связаться с производителем, чтобы отремонтировать его — более дешевые устройства могут не подлежать ремонту по разумной цене, но никогда не повредит спросить!

Хотя консоль редко может выводить неверные данные, это может случиться.

Шаг 4. Может быть, это консоль?

При необходимости используйте консоль на базе ПК, например Onyx, для проверки освещения.

В приведенных выше шагах мы убедились, что наши источники света и консоль настроены на одинаковые адреса DMX, юниверсы и режимы приборов.

Но у вас все еще может быть проблема с консолью.

Если все остальное подтвердится, попробуйте повторно пропатчить вселенную вашей консоли на другой вывод. Затем попробуйте другую консоль или используйте ПК для проверки освещения с помощью узла Art-Net или sACN, который является отличным инструментом для резервного копирования или тестирования!

Вывод:

Выполнив описанные выше действия, вы сможете изолировать проблему и решить, как лучше всего двигаться дальше.Я искренне надеюсь, что эта статья была для вас полезной, если вы попали сюда с проблемами DMX!

В конце концов, что нам нравится в DMX, так это то, что он прост в использовании и может легко продолжать работать. Обязательно ознакомьтесь с другими статьями, посвященными изучению сценического освещения, а также изучению лабораторий сценического освещения!

Технический бюллетень

External Paging, Loud Bell & Strobe Tech Bulletin от sandman.com

Как заставить телефонную систему что-то делать это не было сделано для этого…

Это все просто! Если вы немного разбираетесь в электричество и может подключить выключатель, лампочку и батарею, чтобы сделать лампочку свет, ты можешь делать это.

Иногда вам может потребоваться немного пайка. Если вы раньше не паяли в офисе или дома возиться с оборудованием заказчика на их объекте.

Если вы никогда не делали ничего подобного это, не волнуйтесь. Это просто. Только обязательно установите его в офисе или дома. и заставить его работать там. Практикуйтесь в любой телефонной системе, в которой вы находитесь. офис. Только не делайте это впервые у заказчика!

Делаю это впервые в пылу битвы с клиентом, дышащим вам в шею, многое поставит стресса на вас.Возиться с ним дома и делать заметки и рисунки будет проще простого, когда вы получите сайт клиента, и вы будете герой!

Когда вы подключаете это вместе возьмите его по одному маленькому кусочку и проверьте каждый компонент, и что следующий компонент работает. Подключаем все и обнаруживаем, что это не работает будет означать, что вам нужно разбить его на самые основные компоненты и протестировать в любом случае каждую часть отдельно.С таким же успехом можно сэкономить время!

Я бы посоветовал прочитать A. ниже в дополнение к любой другой части бюллетеня Tech Bulletin , которая вам может понадобиться. В этой части много информации, которая не обязательно повторяется через бюллетень .

Щелкните соответствующую ссылку, чтобы перейти прямо к той части бюллетеня Tech Bulletin , или прочтите все и узнайте много нового!

А. Мне нужен громкий звонок или стробоскоп для электронного / VoIP-телефона, где находится электронный телефон, или где-нибудь еще в офисе.

B. Мне нужно услышать телефонный звонок или голосовой вызов по внутренней связи за пределами офиса в цехе.

С. Мне нужно услышать внешние линии (звонок группы) звонят через пейджинговую систему на предприятии.

D. Мне нужно услышать пейджинг на заводе или офис, но в системе нет внешних страниц / страничных зон, или система не будет достаточно громкоговорителей в телефонах для всех вызовов.

E. Мне нужно слушать музыку через пейджинг динамиков все время, кроме тех случаев, когда голосовой пейджинг не гаснет.

F. Мне нужно отменить обычная пейджинговая система в экстренных случаях.

G. Мне нужно проиграть звук через пейджинговая система для аварийной ситуации, время запуска и остановки, время обеда или перерыва.

А. Мне нужен громкий звонок или стробоскоп для электронного / VoIP-телефона, где находится электронный телефон, или где-нибудь еще в офисе.

Это действительно просто! Программный вызов покрытие от порта новой аналоговой станции до внутреннего абонента, которому необходимо позвонить ( ATA в системе VoIP).Когда зазвонит электронный телефон, аналоговая станция будет звенеть. Разъем аналоговой станции поставьте там, где нужно слышать громкий звонок или увидеть стробоскоп.

Можно поставить что-то вроде нашего Варитон Звонок или звонок Loud или стробоскоп для обычного аналоговые телефонные линии на аналоговой станции:

Все вышеперечисленные электронные звонки и стробоскоп подходят для вшивого звонка от большинства аналоговых станций порты на телефонных системах или ATA.Настоящие колокола не могут звонить на порт аналоговой станции в некоторых телефонных системах.

Обратите внимание, что Громкий звонок с Стробоскоп (вверху) требуется 110 В переменного тока, подключенного к коробке, или переменного тока к нему прилагается шнур питания (не входит в комплект). Не будет звонить стробоскоп или без кондиционера.

Так что, если у вас нет один резервный аналоговый порт станции в системе, и нет доступного ATA для этой системы?

Используйте Реле с аудиоуправлением с 24 В постоянного тока Куб :

Вы можете использовать телефон, который звонит самостоятельно, чтобы сделать это на рабочем месте пользователя, или положить запасной (подержанный, старомодный или дешевый модель) телефона в телефонной комнате и сделайте этот мод (оберните скотчем трубки и телефона, чтобы его нельзя было случайно снять с трубки)…

Всякий раз, когда Управляемый аудио Реле слышит звук, звонок, пейджинговую или голосовую связь, контакты реле закроется, и звонок или стробоскоп выключатся. Вы можете не захотеть звонка или стробоскоп для срабатывания голосовой страницы или голосового вызова по внутренней связи, поэтому вам, возможно, придется отключить эту возможность на этом расширении при программировании?

Вам нужно будет использовать звонок или стробоскоп который будет работать от 12 В постоянного тока или 24 В постоянного тока (в зависимости от того, что вы можете получить для работы).Обычный порт аналоговой станции отправляет

Открываем телефон и припаиваем кабель как минимум двумя проводами к динамику внутри телефона, затем поднесите кабель через вентиляционное отверстие в телефоне.

Подключите два провода, которые вы припаян к динамику к Line Input + и — на Управляемый аудио Реле .

Подключите два провода от Блок питания 24 В постоянного тока (использует 50 мА) на PWR + и землю (+ идет на +).

Закончился тонер в тесте на непрерывность режим (закоротите зажимы и светодиод должен загореться), и наденьте зажимы на провода, которые вы положить под винты нормально разомкнутого (обесточенного) релейного контакта (первый и третий винт справа).Когда реле слышит звук, эти контакты будут короткое замыкание и зажгите светодиод на тонере.

Отрегулируйте чувствительность и Задерживать горшков, поэтому светодиод загорается, когда громкость звонка и внутренней связи динамик на телефоне нормальный.

Как только вы увидите светодиодный индикатор тонера, когда реле слышит звук, вы используете те же выводы, чтобы включить все, что вам нужно.И Loud Ringer , и Loud Ringer со стробоскопом (вверху) являются активируется и кольцевым напряжением, и 24 В постоянного тока (вам нужен силовой куб 24 В постоянного тока для используйте 24 В постоянного тока).

Обратите внимание, что телефонная линия с питанием строб, вероятно, не будет работать на аналоговом порту станции в телефонной системе из-за низкого напряжения звонка.Даже использовался на реальная линия CO с хорошим кольцевым напряжением стробоскоп с питанием от линии не работает быть очень ярким.

Вот как вы активируете свет или зуммер с реле:

Если вам просто нужен стробоскоп , активируемый Управляемый аудио Реле (без звонка) можно использовать 18-30 В постоянного тока Стробоскоп и Блок питания 24 В постоянного тока :

Строб 18-30 В постоянного тока

Обратите внимание, что это делается по телефону на столе клиента не Лучший выбор , поскольку, если клиент убавляет громкость или нажимает кнопку MUTE / Не беспокоить их телефон, реле с аудиоуправлением , вероятно, не сработает больше — и вам позвонят в службу поддержки.

Это всегда МНОГО безопаснее делать это по телефону в телефонной комнате, с звонком и голосовой связью установить уровни по умолчанию, поэтому он всегда будет запускать Управляемый аудио Реле , и трубка приклеена к телефону (очень хорошо), так что она не может идти снимите трубку, чтобы предотвратить работу динамика.

Если вы хотите определить, когда электронный телефон звонит и активирует то, что вы можете настроить ATA или аналоговый порт станции и используйте наш Модульное кольцевое реле в активировать что-нибудь с низким напряжением / низким током (используйте Подчиненное реле для более высокое напряжение / 110VAC!).

Или, если вам нужно определить, когда аналог Станция снята, используйте наш Используемые реле модульной серии :

Если вам нужно определить, когда на гарнитуре снята трубка электронного телефона или телефон, вы можете использовать наш Реле использования гарнитуры :

Наконец, если вам нужно определить, когда загорается светодиод на электронном телефоне (полезно в 911 и другие диспетчерские центры для переключения гарнитуры между телефоном и радио) вы можете использовать наш ВЕЛ Чувствительное реле (для этого реле специального заказа необходимо открыть телефон и пайка проводов к выводам светодиода):

Б.Мне нужно услышать телефонный звонок или голосовой вызов по внутренней связи за пределами офиса в цехе.

Некоторые телефонные системы не имеют порта для внешней страницы, предусмотреть пейджинг внешней зоны или предусмотреть громкий звонок или стробоскоп. Особенно в размещенных системах VoIP, где нет KSU в помещении.

Некоторые из новейших телефонных систем VoIP будет транслировать только ограниченное количество станций через динамик в телефоне. В то время как в старой системе с 40 телефонами пейджинга могли быть «все вызовы», новая «Общий вызов» системы может быть ограничен 16 или 32 станциями.

Но у клиента это было в их старой системе, и нуждается в нем для повседневной работы.

Это некоторые из вещей, где продавцов ловят. Не проверяя, как пейджинг, громкий звонок и т. Д. на существующем телефоне используются специальные устройства система при расчете стоимости новой системы.

Новая система устанавливается и серьезно портят бизнес клиентов, когда они не могут публиковать новые системы, и / или отсутствуют громкие звонки или проблесковые маячки.Плохой день, когда покупатель говорит вам убрать систему и поставить старый обратно в.

К счастью, исправление для всех этих проблемы довольно просты. Даже довольно дешево. Все, что нужно, — это базовые знания электричество. Если вы можете взять аккумулятор и лампочку и заставить их включаться и выключаться с переключателем вы, вероятно, справитесь с этим просто отлично.

• Просто положите Half REN Box ™ на линии сообщит вам, решит ли это проблему.Модель Эхо Stopper ™ Сопротивление импеданса имеет горшок и кнопку, которую нужно попробовать чтобы увидеть, решит ли это проблему. Поскольку нет никаких измерителей, которые скажут вам, есть проблема с импедансом, самый простой способ узнать, это ваша проблема, — просто измените импеданс, подключив эти устройства к сети.
  

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть продольный Технический бюллетень по дисбалансу , и ЗДЕСЬ, чтобы увидеть Основы поиска и устранения неисправностей Бюллетень , в котором есть больше исправлений странных проблем.

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть наши продукты для устранения проблем с телефонной линией.

Выбор стробоскопов для компактной оптоволоконной системы — Ikelite

Базовая установка для подключения строба к оптоволоконной системе требует четырех компонентов: стробоскопа, оптоволоконного преобразователя, оптоволоконного кабеля и стробоскопа.

Для запуска по оптоволокну требуется отдельный световой тракт для каждого строба, который вы хотите запустить. Для каждого строба требуется отдельный оптоволоконный преобразователь и шнур.

Если вы используете камеру Olympus или Panasonic, вам может понадобиться приемник RC1 TTL вместо оптоволоконного преобразователя.

Подробнее: Выбор стробоскопов для жесткого корпуса Olympus

Продолжайте читать, чтобы узнать о выборе стробоскопа и руки.

DS51 Стробоскоп

Стробоскоп DS51 — самый популярный выбор для компактных систем камер.Он очень компактный, легкий и работает от батареек AA. Яркость и угол обзора отлично подходят для любой компактной системы и идеально подходят для макросъемки.

Стробоскопы DS160 и DS161

Наши флагманские стробоскопы DS160 и DS161 относятся к профессиональным стробоскопам. Стробоскопы профессионального уровня имеют большие круглые лампы-вспышки и отражатели для получения более качественного света с диффузором или без него. Стробоскопы профессионального уровня оснащены специальными перезаряжаемыми аккумуляторными батареями, чтобы обеспечить больше вспышек на одной зарядке и возможности высокоскоростной съемки.

Стробоскопы DS160 и DS161 отличаются только встроенной подсветкой для фокусировки. DS160 имеет концентрированный свет фокусировки точечного луча 220 люмен, в то время как DS161 имеет рассеянный свет 500 люмен под углом 45 °, который подходит как для фокусировки, так и для макросъемки.

Гибкий рычаг для DS51

Flex Arm — самый легкий и доступный вариант для подключения стробоскопа к вашей системе. В соответствии со своим названием, рычаг обеспечивает хорошую гибкость и может быть добавлен недорого.Flex Arm поддерживает только стробоскоп DS51. Для стробоскопа DS160 или DS161 требуется алюминиевый шарнирный рычаг.

Компактный шаровой рычаг

Алюминиевые шарнирные рычаги являются стандартом в профессиональной подводной стробоскопической фотографии. Tyey обеспечивает максимальную гибкость в артикуляции, расширяемость и простоту позиционирования стробоскопа. В отличие от гибких рычагов, рычаги с шаровой опорой работают бесшумно, когда вы их перемещаете, и способны «удерживать легкий вес» для быстрого перемещения под водой. Рычаги шаровых шарниров также обеспечивают множество дополнительных точек крепления для крепления аксессуаров, включая верхние ручки, видеолампы и держатели объективов.

Широкоугольный шаровой рычаг

Удлиненный стробоскоп необходим для уменьшения обратного рассеяния и обеспечения равномерного освещения при съемке широкоугольной фотографии. Рука может использоваться как есть для макросъемки, или дополнительная секция руки может быть удалена, чтобы уменьшить размер вашего оборудования при переключении на специальную настройку макроса.

Ручка для верхней ручки кабеля

Это наш любимый способ носить систему на поверхности при съемке с двойным стробоскопом.Зажим для кабеля можно прикрепить либо к двум вспомогательным зажимам, либо к пазам в сегментах шаровых рычагов 7 дюймов.

Волоконно-оптические шнуры

Оптоволоконные порты на наших корпусах соответствуют портам, используемым в корпусах и стробоскопах SEA & SEA, корпусах и стробах Olympus и некоторых корпусах Nauticam. Стробоскопы INON используют другой метод подключения, для которого требуется специальный разъем. Для наилучшей передачи сигнала мы рекомендуем высококачественный многожильный оптоволоконный шнур.

Оптоволоконные порты Ikelite принимают следующие кабели:

• Спиральный волоконно-оптический шнур Ikelite # 4501
• INON Оптический D-кабель «Non-wireless type» L-Connector
• SEA & SEA Волоконно-оптический кабель (тип L) # 50107
• SEA & SEA Волоконно-оптический кабель II # 50128
• Оптоволоконный кабель Olympus UW PTCB-E02
• Оптоволоконный кабель Nauticam № 26211 Nauticam к INON
• Оптоволоконный кабель Nauticam № 26212 от Nauticam до SEA и SEA

Почему Икелите?

Наши стробоскопы разработаны специально для подводной фотографии.Мы единственный подводный стробоскоп, который на 100% сделан в США опытными дайверами. Наши сотрудники легко доступны для получения любого совета и поддержки, в которой вы нуждаетесь.