Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

1. Подготовка участка и разметка фундамента
2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
3. Подготовка подушки для фундамента
4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
5. Заливка бетона и выравнивание

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков — замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома.

А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм.

Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Как залить бетонный фундамент для дома самому?

Чтобы построить дом долговечным, а его стены крепкими, и не требовались ремонтные работы, нужно залить крепкий бетонный фундамент. Заливка фундамента – сложный процесс, требующий соблюдения определенных этапов. Как построить бетонный фундамент самостоятельно, но качественно и сделать его устойчивым на долгие годы?

Разметка. Перед тем как приступить к заливке фундамента из бетона, необходимо разметить участок согласно составленного ранее чертежа здания. Для этого применяем водяной уровень, колышки и веревку. Разметив участок, можно приступать к подготовке ям и траншей для фундамента.

Можно выделить три основных вида фундамента:

• Ленточный бетонный фундамент. Используется в большинстве грунтов без сложных дополнительных подготовительных работ. Позволяет сделать качественный цокольный этаж, и, конечно же подвальное помещение.
• Свайный фундамент.  Преимущества: простота и быстрота монтажа, возможность работы в любой сезон, Не используется при неустойчивом грунте. Не подходить для высокоэтажных тяжелых построек. Не позволяет сделать подвал.
• Монолитный(плитный) фундамент. Может применяться на любых видах почвы, даже на песочных грунтах, так называемых «плывунах». Промерзание почвы слабо передается из-за гравийно-песчаной подушки между грунтом и  бетонной плитой.

Как своими руками залить ленточный фундамент.

Самый часто встречающийся вид бетонного фундамента при строительстве частных домов – это ленточный. Его основное преимущество- универсальность, конструкционная мощь и возможность замесить бетон в-одиночку.

Для строительства бетонного фундамента самостоятельно могут потребоваться следующие инструменты:

• Водяной уровень;
• лопаты, кельмы и ведра;
• рулетка и правило;
• шуруповерт и саморезы или молоток и гвозди для сборки и укрепления деревянной опалубки;
• большой плоский лист, таз или бетономешалка для приготовления раствора.

Для формирования ленточного фундамента необходимо вырыть траншеи, в зависимости от высотности и площади здания, от ширины лопаты до 50-60 см. и в глубину ниже уровня, на котором промерзает почва в вашем регионе. Также стоит отметить что ширину траншеи лучше делать с запасом для того, чтобы после высыхания бетона и снятия опалубки, можно было обработать гидроизоляцией бетон без дополнительных работ по откапыванию.

На стройках все чаще монтируют несъемную опалубку с пенополистиролом, благодаря своим преимуществам:

• Является в то же время и утеплителем.
• Не высокая цена.
• Легкость в переноске и монтаже.

Качественная современная опалубка

После формирования опалубки, на дне, по длине всей траншеи, необходимо  сделать песчаную подушку и хорошо ее утрамбовать и пролить водой.

Пресуем грунт под фундамент

Далее необходимо сделать армирование – разложить арматуру по длине фундамента и крепко связать ее проволокой. Также нужно добавить армирующую сетку поверх первой проливки бетона.

Заливка фундамента

Не забудьте перед проливкой бетона проложить вентиляционные отверстия.

Далее можно приступать к заливке бетона.

Существует несколько вариантов заливки бетона:

• Заказать готовый бетон, прямо на площадку. В этом случае процесс заливки можно выполнить своими руками за один раз, и холодные мокрые трещины, уменьшающие прочность всего фундамента, не будут появляться в подвале. Но этот процесс довольно дорогой из-за доставки, а также не ко всем участкам может подъехать техника. Многие домовладельцы не считают это идеальным способом, потому что они предпочитают экономить дополнительные деньги.
• Выполнить процесс заливки своими руками. В этом случае вам понадобится помощь нескольких друзей и много свободного времени;
• Воспользуйтесь уже готовыми бетонными блоками и заполните их соединения раствором. В некотором смысле этот процесс ускоряет строительство здания, но также приводит к значительному увеличению затрат.

Бетон-это смесь плотной консистенции, в которую входят цемент (желательно не ниже марки 400), вода, гравий и песок. Также возможно включение других важных добавок, которые позволяют придать этой смеси несколько особых свойств. Например, добавляя туда поверхностно-активные вещества или пластификаторы, можно повысить морозостойкость, водостойкость и другие свойства.

При выборе состава бетонной смеси следует учитывать соотношение воды и цемента. Правильные пропорции могут помочь вам построить надежный и прочный фундамент для многолетнего обслуживания. Наполнители, входящие в эту смесь, играют действительно важные роли. Они разработаны специально для уменьшения внутренних напряжений и усадки конструкции. Наполнители (песок и гравий) влияют на прочность готового материала и его общую стоимость. Рекомендуемые средние пропорции должны быть: 1: 3: 3 цемент / гравий / песок.

Процесс смешивания также имеет свои секреты и особенности. При выборе состава бетонной смеси следует учитывать соотношение воды и цемента. Правильные пропорции могут помочь вам построить надежный и прочный бетонный фундамент для многолетнего обслуживания. Наполнители, входящие в эту смесь, играют действительно важные роли. Они разработаны специально для уменьшения внутренних напряжений и усадки конструкции. Наполнители (песок и гравий) влияют на прочность готового материала и его общую стоимость. Рекомендуемые средние пропорции должны быть: 1: 3: 3 цемент / гравий / песок. Процесс смешивания также имеет свои секреты и особенности.

Сначала смешайте песок и цемент в контейнере и хорошо перемещайте. Также необходимо добавить туда немного щебня или гравия, тщательно перемешайте и только затем добавьте немного воды. При добавлении воды следует учитывать температуру окружающей среды. Если бетонирование происходит зимой, лучше брать нагретую воду, чтобы ваша смесь стала более гибкой и легче смешивалась. В случае работы при низких температурах, обязательно нужно использовать морозостойкие пластификаторы.

Заливку готовой смеси необходимо делать постепенно, в небольших количествах и тщательно утрамбовывать, для того чтобы не образовывалось воздушных прослоек. Уплотнение может быть выполнено с использованием:

• Трамбовочной машины- может быть арендована на период строительства. Эта процедура может сэкономить ваше рабочее время и полностью окупить аренду, быстро заполняя траншеи для фундамента при больших объемах.
• Молотка, постукивая по стене опалубки.
• Палкой при небольших объемах, проталкивая бетон в узких местах.

Уплотнение может быть прекращено после того, как бетонная поверхность даст немного воды.

Как залить фундамент под дом своими руками + фото, схемы

Строительство частного дома всегда начинается с подготовки и заливки фундамента. Обустройство основания дома – один из самых важных и ответственных этапов строительства, он требует максимального внимания и тщательности при проведении работ. В данной статье мы поговорим о том, как залить фундамент под дом своими руками, покажем схемы, фото и видео инструкции.

Виды фундамента

При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента:

Плита

Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома.

Ленточный фундамент хорош тем, что его можно обустраивать в большинстве видов грунта без лишних подготовительных работ.

При наличии «плавающего» грунта – песочного или так называемого плывуна, рекомендуется использовать монолитный, или плитный фундамент.

Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент.

Подготовительный этап

Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта.

Схема разметки фундамента

Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника.

Свайный фундамент

После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать.

Заливаем раствор

Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи. Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD²). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей.

Свайный — схема устройства

Бетонный раствор необходимо подготовить из цемента марки не ниже М200. Однако по-настоящему прочное основание дома можно получить лишь при использовании цемента марки M400. Внимание следует обратить и на качество песка – он должен быть мелкозернистым, без крупных камешков. Для качественного бетонного раствора необходимо смешать цемент, песок, щебень и воду в пропорции, определяемой маркой используемого цемента.

Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха.

Ленточный

При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.

Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.

Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.

Водонепроницаемая пленка

При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.

Под старый дом

Если вы живете в старом загородном доме, то вам наверняка известно, что его нужно время от времени ремонтировать. Некачественная работа по обустройству фундамента и плохие материалы могут привести к нарушению целостности дома. А что, если ваш дом вообще не имеет фундамента? Такая проблема характерна для домов из дерева. Как бы там ни было, предлагаем вам ознакомиться с инструкцией по заливке нового или замене старого фундамента под дом, который уже давно построен.

Начало работ

Перед тем как приступить к каким-либо действиям, запаситесь следующим инструментом и материалом:

• Песок.
• Лопата.
• Гидроизоляционный материал.
• Опоры.
• Рулетка.
• Вода.
• Трамбовка.

Если вам нужно залить фундамент и под внутренние стены дома, то придется подлезать под конструкцию. Но, если размеры дома не так велики, а его вес умерен, то достаточно осуществить заливку фундамента по периметру постройки. Глубина котлована под фундамент в этом случае должна составлять два штыка лопаты.

Чтобы в конечном счете фундамент под старым домом получился достаточно прочным, в траншею/котлован следует установить опоры на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы с одной стороны они упирались в основание котлована, а с другой – в основание дома.

В качестве таковых опор можно использовать железобетонные или деревянные колонны. Какой бы вид столбов ни был вами выбран, важно провести их гидроизоляцию. Сделать это можно при помощи специальных материалов или химических растворов. Делается это для защиты железобетона от разрушений, а дерева – от гниения, вследствие воздействия на эти материалы повышенной влажности.

Опорные столбы

Ширина котлована зависит от размеров колонн/опорных столбов. После установки опор, вы можете приступать к устройству дна фундамента. Засыпьте его песком. Проведите трамбовку песчаной подушки. При этом ее толщина должна составлять порядка 10–15 см. Этой толщины достаточно для равномерного распределения нагрузки от фундамента на почву. Соблюсти это условие важно, потому как некачественное изготовление песчаной подушки может привести к растрескиванию и разрушению готового фундамента, находящегося под тяжестью веса дома.

Для качественной трамбовки песка, его нужно пролить водой. Однако перед заливкой бетона нужно подождать, чтобы песок подсох. Ну или утрамбуйте его вручную, но учтите, мокрый песок легче и быстрее трамбуется.

Если вам нужно сделать основание и под внутренними стенами дома или перегородками, то вам также нужно будет выкопать траншеи, установить опорные столбы и сделать песчаную подушку.

Внутренняя опалубка

На следующем этапе вам нужно установить опалубку. Делается это с внутренней стороны внешнего фундамента. Для этого вам понадобятся обрезные доски, имеющие толщину приблизительно 2–3 см. Заменить доски можно листом фанеры или ДСП. Из одного из предложенных материалов вам будет нужно сделать стенки под опалубку.

Итак, чтобы сделать опалубку вам нужно приобрести:

1. Обрезные доски/фануру/ДСП.
2. Молоток-кувалду.
3. Шуруповерт и саморезы.
4. Металлические стойки.
5. Пилу.

Нельзя просто установить деревянные щиты (или из ДСП/фанеры) опалубки в грунт, так как эти действия не позволят вам сделать прочные ограничители. Под давлением бетона такая опалубка быстро разрушится. Закрепить опалубку можно при помощи металлических стоек. Они будут удерживать конструкцию. Важно расположить их на углах. Еще вариант изготовления опалубки – соединить несколько ее частей в одно целое. Сделать это можно саморезами и шуруповертом.

Гидроизоляция

В одной из сторон фундамента следует оставить некоторое расстояние или лаз. С его помощью вы сможете вытащить стенки опалубки по завершении заливки фундамента и застывания бетона. Но, если в будущем вам опалубка не пригодится, то вы можете ее оставить в фундаменте насовсем.

Фундамент необходимо заливать с учетом уровня грунтовых вод. Они, как известно, оказывают на эту часть дома разрушительное влияние. Поэтому важно убедиться, что уровень грунтовых вод на территории вашего дома во время таяния снега и сезона дождей не поднимается так высоко, что может подмыть основание дома.

Если вы оставили в фундаменте лаз, то его после завершения всех строительных работ нужно задекорировать. Сделать это можно разными способами. Например, установите створку, что позволит вам в будущем при необходимости забраться под пол дома. Или соорудите перед лазом клумбу, которая будет заграждать это отверстие в фундаменте.

Армирование и внешняя опалубка

После установки внутренней стороны опалубки следует провести армирование фундамента. Это мероприятие посодействует усилению основания дома, благодаря чему он станет более выносливым и надежным. Некоторые специалисты утверждают, что проводить армирование фундамента деревянного старого дома ненужно, потому как бетон и опорные столбы уже создадут достаточно прочное основание. Но если вы не хотите в будущем еще долгое время возвращаться к вопросу ремонта фундамента, то лучше провести армирование.

Чтобы максимально усилить фундамент, соедините армопояс с установленными ранее опорными столбами конструкции.

В качестве армирующего материала может служить стальная проволока, сетка, металлические прутья, стальная решетка или катанка. Как вариант можно использовать арматуру подходящей длины.

После этого нужно соорудить и установить наружную сторону опалубки. При изготовлении опалубки из обрезной доски велика вероятность того, что бетон может выливаться через небольшие щели. Во избежание таковой ситуации, оббейте щит двумя слоями полиэтиленовой пленки. Закрепить ее к деревянному щиту можно при помощи строительного степлера.

Финишные работы

В котлован следует засыпать щебень мелкой фракции. Это необходимо сделать ввиду того, что камень крупной фракции приводит к тому, что раствор проникает в армопояс неравномерно, вследствие чего качество заливки страдает. Это приведет к ухудшению прочностных характеристик фундамента, да и дома в целом. Очень важно выполнить все работы на совесть.

Кирпичный фундамент под старый дом

По мере заполнения опалубки бетоном, важно проводить его уплотнение, хотя это будет и непросто, ввиду того, что между поверхностью земли и домом останется не такой уж большой зазор. Проведение этих работ требует терпения. Если у вас слабо развито это качество, то, может быть, стоит рассмотреть другие виды сооружения фундамента под старый дом.

Изготовление свайного фундамента

О том, что собой представляет свайный фундамент вы, уже знаете. Конечно, процесс установки свай под готовый дом немного отличается от изготовления такого фундамента под еще не построенный дом. Винтовые сваи в нашем случае следует установить по периметру дома, прямо под его основанием. Монтаж свай осуществляется следующим образом: в почву постепенно вкручиваются сваи. Делается это до установки свай в плотный слой грунта. Опорные столбы нужно забетонировать. Они устанавливаются у основания дома. Затем постройку при помощи домкратов приподнимают и устанавливают на сваях.

Дом поднятый домкратами

Этот вид фундамента сделать легче предыдущего варианта, да и сам рабочий процесс занимает гораздо меньше времени. Однако выбор в пользу свайного фундамента можно осуществлять, только если речь идет о его изготовлении под малогабаритную конструкцию дома.

Крепкая основа дома станет залогом его долговечности, а, значит, и надежности. Конечно, написать о том, как залить фундамент проще, чем выполнить эту задачу. Но, стоит заметить, что хоть это и трудоемкий процесс, но вполне выполнимый.

Видео

Чтобы не допустить ошибок, советуем ознакомиться с видеоматериалом, в котором рассказывается об особенностях строительства фундамента:

Схемы

Варианты монтажа винтовых свай

Свайный фундамент в разрезе

Схема монолитного фундамента

Схема мелкозаглубленного фундамента

Глубокозаглубленный фундамент

Схема армирования ленточного фундамента

Фото

Траншея

Армирование

Закрепление арматуры и изготовление опалубки

Опалубка

Вентиляционные отверстия

Как залить ленточный фундамент своими руками

Среди прочих типов фундамента ленточный является самым распространенным в частном строительстве. Заливка его не требует внушительных финансовых затрат и не представляет особой сложности — его может построить и начинающий строитель, нужно лишь разобраться в особенностях работы.

Преимущества и недостатки

Как и любая строительная конструкция, ленточный фундамент имеет свои преимущества и недостатки, хорошо проявляет себя в одних эксплуатационных условиях и совершенно неприменим в других.

Чтобы избежать ошибок в проектировании и строительстве зданий на базе ленточного фундамента, важно знать все его свойства и особенности. Итак, к главным преимуществам конструкции относятся:

• дешевизна исходных материалов и монтажных работ благодаря небольшим размерам;
• простота и удобство монтажа, отсутствие необходимости в сложном технологическом оборудовании и особых профессиональных навыках работников;
• стойкость к постоянным высоким нагрузкам, то есть пригодность для частного двух- или трехэтажного строительства;
• совместимость со всеми современными технологиями возведения стен;
• высокая скорость заливки бетона, позволяющая существенно сократить сроки строительства.

Тем не менее, фундаменту такого типа свойственны несколько недостатков, самыми серьезными из которых являются:

• потребность в детальном анализе грунта и проведении достаточно сложных проектных расчетов с целью определения геометрических параметров будущего фундамента;
• большая масса конструкции, которая при ошибке в расчетах будет способствовать «проседанию» здания.

Проанализировав все плюсы и минусы ленточного фундамента, можно прийти к выводу, что оптимальной сферой его применения является частное строительство на достаточно прочных, стабильных грунтах без уклона. Кроме того, такой тип фундамента может выручить в условиях ограниченного бюджета и при сжатых сроках выполнения работ.

Разновидности ленточных фундаментов

Основным критерием классификации ленточных фундаментов является их внутренняя структура. В зависимости от нее конструкции делят на три группы:

1. Монолитные фундаменты. Состоят из армирующих прутьев, заранее установленных в траншеи и скрепленных между собой, которые заливаются бетоном. Такая технология обеспечивает наибольшую прочность, надежность и долговечность сооружений.
2. Сборные. Состоят их готовых железобетонных блоков промышленного производства, соединенных цементным раствором. Из-за разнородной структуры подвержены деформациям и разрушениям в местах стыков при несоблюдении условий постройки. Главное достоинство сборного фундамента – скорость и простота монтажа.
3. Прочие. Как правило, это группа объединяет легкие ленточные фундаменты для нежилых помещений, например, кирпично-каменные, песчаные, грунтоцементные.

Особняком держатся свайно-ленточные конструкции. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают, помимо прочего, глубокие литые сваи с арматурным каркасом, позволяющие удерживать фундамент на нестабильных грунтах.

Материалы и инструменты для работы

Роль основных строительных материалов, используемых при возведении опалубки, установке прутьев и заливке ленточного фундамента, играют:

• доски, в том числе маячные, продольные и необходимые для изготовления щитов опалубки;
• прутья арматуры диаметром не менее 10 мм, выбираются в соответствии с расчетными нагрузками и рисунком армирования;
• проволока, натяжные крюки и скобы, которые используются для скрепления прутьев;
• бетонный раствор, компонентами которого являются цемент, песок и щебень (пропорции составляющих даны в таблице ниже).

Набор инструментов варьируется в зависимости от планируемого объема работ. Если периметр и ширина фундамента относительно невелики, преобладают ручные инструменты, такие как:

• лопаты, заступы для земляных работ и заливки;
• металлические емкости для приготовления бетона;
• молотки, пилы и другие столярные инструменты;
• пассатижи и клещи для работы с проволокой;
• средства резки металла, например, ножовка, электролобзик, УШМ.

С ростом объема работ увеличивается и степень механизации процесса. Применяются экскаваторы, бетономешалки, портативные станки и мощный ручной электроинструмент.

Разметка ленточного фундамента и земельные работы

В отличие от свайно-винтового фундамента, ленточный прекрасно подходит для строительства  зданий с цокольными этажами, подвалами и подпольями. Однако на пучинистом грунте этот вариант окажется довольно затратным – такой вид основания лучше всего возводить на сухом грунте, который вспучивается меньше, нежели влажный. Также невыгодно будет заливать фундамент на большую глубину, а вот для небольших домов, бань и гаражей он подойдет наилучшим образом.

Поскольку на подготовку основания под постройку уходит почти третья часть от общей стоимости строительства, следует заранее разобраться, как правильно сделать ленточный фундамент. Также обязательно нужно исследовать тип грунта на участке и глубину его промерзания, чтобы понять, подходит ли вам вообще такой тип фундамента. Впоследствии исправлять свои ошибки будет намного сложнее.

Перед тем как построить ленточный фундамент, необходимо расчистить участок от лишнего мусора и приступить к его разметке. В соответствии с подготовленным проектом гаража, бани или дома необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента. Делается это с помощью подручных средств: деревянных колышков или прутьев арматуры и веревки (проволоки, прочной лески).

Необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента

Как разметить ленточный фундамент идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:

• начните разметку с определения оси будущего здания;
• воспользовавшись отвесом, наметьте первый угол, а от него перпендикулярно натяните шнур или леску ко второму и третьему углу здания;
• затем посредством угольника определяется четвертый угол;
• проверьте все углы, измерив диагонали, — если углы совпали, можно вбить колышки и натянуть между ними леску;
• точно так же сделайте внутреннюю разметку, отступив от внешней на 40 см (оптимальная ширина фундамента).

Закончив с разметкой, изучите перепады поверхности на участке и выберите самую низкую точку. Отсюда нужно будет начинать отсчет глубины траншеи, чтобы исключить в дальнейшем разницу в высоте фундамента. Для небольшого дома достаточно будет глубины котлована около 0,4 м.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора. Только не копайте на глаз — обязательно проверяйте с помощью водяного уровня, чтобы дно траншеи было максимально ровным, такая предосторожность поможет избежать многих проблем в будущем. Не забывайте и о том, что стенки траншеи должны быть строго вертикальными.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора

Монтаж опалубки и арматуры

На дне вырытой траншеи устраивается песчаная подушка, которая не только снижает нагрузку в межсезонье на фундамент, распределяя ее на всю площадь основания, но и позволяет сэкономить строительные материалы. Насыпьте песка слоем не меньше 150 мм, выровняйте его поверхность с помощью водяного уровня и утрамбуйте, смочив водой. Поверх песчаной подушки можно насыпать слой щебня и проложить гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки для усиления прочности основания.

До того как залить ленточный фундамент, обязательно нужно будет соорудить опалубку из доступных материалов – фанеры, деревянных досок, кусков металлочерепицы и т.д. Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями, при этом шляпки гвоздей располагают внутри, чтобы потом было проще разбирать конструкцию, и стенки фундамента получились ровнее. Установленная опалубка должна выступать над поверхностью земли как минимум на 30 см. Внутри опалубки по всему периметру натяните веревку на том уровне, до которого будете заливать фундамент. Сразу позаботьтесь об отверстиях для канализационных и водопроводных труб, иначе впоследствии придется их прорубать, нарушая целостность бетонного монолита.

Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями

Следующим этапом будет укладка арматуры. Свяжите арматурные стержни сечением 12 мм специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли по 30  см. Сварку лучше не использовать, поскольку в местах сварки будет проявляться коррозия, а вязка проволокой вдобавок обеспечивает гибкость конструкции при движении грунта. Укладывая арматуру в траншею, проследите, чтобы со всех сторон оставался отступ по 5 см, тогда арматура окажется внутри монолита.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Теперь разберемся, как правильно залить ленточный фундамент. Рассчитайте, сколько вам потребуется бетона, перемножив высоту, длину и ширину фундамента. Можно приготовить бетонный раствор самостоятельно, смешав 3 части песка, 5 частей щебня и одну часть цемента, разбавив водой до оптимальной консистенции. Но лучше все же использовать бетон заводского изготовления, поскольку за один раз залить приготовленный самостоятельно бетон у вас не получится, в результате образуются «холодные швы» и мостки холода, через которые впоследствии будет просачиваться вода, разрушая фундамент. Если вы будете заливать фундамент при помощи машины, убедитесь, что с любого угла опалубки есть доступ для заливки, и что раствор в машине не успел затвердеть — при необходимости разбавьте его водой.

Видео про заливку ленточного фундамента

Пошаговая инструкция по заливке:

• бетон заливается понемногу, слоями по 20 см;
• каждый залитый слой тщательно трамбуется специальными деревянными трамбовками, чтобы не допустить образование пустот в монолите;
• с этой же целью необходимо простукивать стенки опалубки;
• заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки;
• по окончании работ поверхность залитого фундамента выравнивается мастерком, протыкается в нескольких местах арматурой (чтобы воздух мог выйти), опалубка снаружи простукивается деревянным молотком.

Заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки

Итак, как делать ленточный фундамент мы разобрались, теперь остается лишь дождаться, пока он полностью подсохнет – на это может потребоваться около месяца. В это время укрывайте фундамент на ночь непромокаемыми материалами, чтобы дождем не смыло цемент с поверхности, а днем при солнечной погоде поливайте водой во избежание растрескивания верхнего слоя. Опалубку рекомендуется демонтировать не ранее, чем через две недели после заливки фундамента, а лучше через месяц.

Дальнейший уход за бетоном

После заливки важно обеспечить условия для его равномерного затвердевания, в первую очередь – необходимые показатели температуры и влажности. Комплекс направленных на это действий называют уходом за бетоном. В первую очередь, нужно укрыть фундамент, частично изолировав его от воздействия солнечного излучения и других внешних факторов. В холодные пасмурные дни это делаю через 8-12 часов после заливки, в солнечные и ветреные дни – через 2-4 часа. Поверхность бетона засыпают опилками или песком, накрывают мешковиной или другими подобными материалами. Теперь нужно обеспечить регулярное поступление влаги, для чего фундамент поливают из шланга через распылитель каждые 1,5-3 часа в зависимости от погоды в дневное время суток и хотя бы дважды за ночь.

Обратите внимание! Если температура опустится ниже +5 градусов, увлажнение придется прекратить. В таком случае удержать влагу помогут специальные лаки и эмульсии.

Срок ухода зависит от марки использованного цемента. Для быстрозатвердевающих сортов достаточно 2-3 суток, стандартный цемент увлажняют в течение недели, а медленнозатвердевающий – до двух недель. Кроме того, необходимо учитывать конфигурацию фундамента – глубокие и широкие конструкции требуют более тщательного ухода.

Ответы на частые вопросы

Можно ли сделать подвал при ленточном фундаменте?

Ленточный фундамент можно считать лучшим вариантом для реализации проектов строительства подвала или погреба. Он имеет достаточное заглубление в грунт, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, при условии рытья подвала на некотором расстоянии от несущих стен.

Как правильно сделать пол при таком типе основания?

Пол в зданиях с таким фундаментом создается по методу слоеного пирога. Грунт засыпают песком, утрамбовывают и покрывают щебнем, выше располагают металлическую ячеистую стяжку, на ней – слой гидроизоляции. На гидроизоляцию настилают утеплитель и чистовые слои пола.

Видео по теме

В видеоролике показан внешний вид ленточного фундамента сложной конфигурации с несъемной опалубкой.

Оцените статью:

[Голосов: 0 Среднее: 0]

Как залить ленточный фундамент своими руками

В индивидуальном строительстве востребованы ленточные фундаменты благодаря простоте изготовления, небольшим затратам и возможности возведения на них зданий с подвалами и цокольными этажами. Они идеально подходят при строительстве небольших домов, дач и гаражей, но становятся слишком затратным вариантом на пучинистых грунтах и при заливке фундамента на большую глубину.

В индивидуальном строительстве востребованы ленточные фундаменты благодаря простоте изготовления, небольшим затратам и возможности возведения на них зданий с подвалами и цокольными этажами. Они идеально подходят при строительстве небольших домов, дач и гаражей, но становятся слишком затратным вариантом на пучинистых грунтах и при заливке фундамента на большую глубину.

Разберёмся, как залить ленточный фундамент своими руками. Подготовка основания под строительство дома составляет от общей стоимости почти треть всех затрат. На участке надо исследовать тип грунта и определиться с глубиной его промерзания.

Обустройство фундамента начинается с расчёта нужного количества стройматериалов, их закупки и доставки на место строительства. При самостоятельном возведении ленточного фундамента разумно закупить максимальное количество запланированных стройматериалов, чтобы экономить время и выполнить весь объём работ за тёплый сезон.

Земляные работы и разметка фундамента

1. Расчищаем участок и с помощью подручных средств приступаем к нанесению внешних и внутренних границ будущего фундамента. (используем леску, верёвку и колышки из арматуры или дерева).
2. Разметку надо начать, определив ось будущего дома.
3. При помощи отвеса намечаем первый угол, от него натягиваем перпендикулярно шнур к двум другим углам. Затем, используя угольник, определяем четвёртый угол.
4. Проверив все углы, измеряем диагонали, которые должны совпадать. Вбиваем колышки и натягиваем между ними леску.
5. Внутреннюю разметку делаем по такому же принципу, отступая от внешней стороны на 40 см.

После разметки выбираем самую низкую точку периметра, чтобы рассчитать глубину траншеи (для небольшого дома — 40 см), и начинаем рыть котлован. Независимо от того, как вы будете рыть котлован (вручную или экскаватором), делайте дно траншеи максимально ровным, проверяя его уровнем. Стенки траншеи тоже должны быть вертикальными.

 

Создание песчаной подушки

Технология заливки ленточного фундамента предусматривает создание подушки из песка.

Она необходима, чтобы снизить давление на грунт. Её толщина составляет 10-15 см, которую контролирует специально подвешенная по периметру леска. Слегка смоченный предварительно песок утрамбовывают при помощи деревянного бруса или электротрамбовки. Чтобы усилить прочность ленточного фундамента сверху насыпают слой щебня и прокладывают гидроизоляцию (рубероид или п/э плёнку).

Монтаж опалубки и арматуры

Перед заливкой ленточного фундамента из доступных материалов (доска, фанера, куски металлочерепицы и прочее) делают опалубку. Обычно её сбивают гвоздями, шляпки гвоздей при этом находятся внутри. Это облегчает потом разбор конструкции и не портит будущую стенку фундамента. Опалубку поднимают над уровнем земли минимум на 30 см. После этого по всему периметру внутри фундамента натягивают верёвку или леску на уровне заливки.

Делаем укладку арматуры. Металлические прутья сечением 12 мм связывают проволокой квадратами со стороной в 30 см. Сварка не рекомендуется, т. к. конструкция должна быть гибкой. К тому же в местах сварки появится коррозия, которая может разрушить фундамент. Арматура должна быть внутри монолитного фундамента поэтому, делая монтаж арматуры в траншее, надо проследить, чтобы она не приближалась к любой внешней стороне ближе 5-ти см. Предусмотрите в фундаменте отверстия для водопровода и канализации.

Делаем заливку фундамента

Разберёмся, как правильно залить ленточный фундамент под дом. Сначала рассчитаем потребность в бетоне, высчитав объём основания дома. Можно самому приготовить раствор бетона из расчёта одной части цемента, трёх песка и пяти щебня. Но заводской бетон использовать лучше, т. к. после заливки «своего» бетона возможно образование мостков холода и «холодных швов», которые не могут препятствовать просачиванию воды и разрушению фундамента.

Бетон нужно непрерывно заливать слоями по 20 см, постоянно трамбуя каждый слой деревянными трамбовками и простукивая стенки опалубки, чтобы убрать пустоты. После заливки поверхность ленточного фундамента нужно тщательно проткнуть арматурой, выпуская воздух, и выровнять мастерком.

Прочность фундамент будет набирать в течение месяца. В первые дни его нужно укрывать от дождя и поливать водой в жаркую погоду, чтобы верхний слой не растрескался. Демонтировать опалубку можно не раньше двух недель.

 

Полезные советы при возведении ленточного фундамента:

• все работы нужно начинать сразу после рытья траншей под фундамент, иначе может появиться вода, а края начнут осыпаться;
• если грунт легко сжимается или накапливает воду, его нужно удалить, заменив щебнем и крупным песком, которые необходимо утрамбовать;
• траншеи можно выравнивать только крупнозернистым песком, грунт со стенок траншеи брать нельзя;
• увлажнять песок для подушки нужно до отсыпки в котлован, иначе дно траншеи может быть размыто, что приводит к деформации ленты фундамента;
• толщина бетона от арматуры до песчаной подушки должна составлять 70 мм и более;
• гидроизоляцию фундамента можно делать через 3-5 дней после заливки, бетон за это время набирает половину своей прочности;

Качественное возведение ленточного фундамента – кропотливый и ответственный этап строительства дома. Это сказывается не только на долговечности постройки, но и решает проблемы усадки, сырости, подтопления и сохранения тепла в доме.

Читайте также:

Как залить фундамент своими руками быстро и экономно

Это даже не вопрос, как залить фундамент своими руками. Вопрос в том, как это сделать быстро и экономно. Ведь часто бывает так, что будущий владелец частного дома, после того, как место под основание дома размечено, сам приступает к работам. Мало того, иногда случается так, что он приступает к начальному этапу строительства в одиночку.

Проходит несколько дней и у хозяина находятся неотложные дела, которые отрывают его от работ на участке. Проходит день или два, прежде чем фундаментные работы снова возобновляются.

В этом случае сразу можно говорить о том, что строительство принимает затяжной характер, а основание под дом так и не будет готово в этом строительном сезоне.

Так как залить фундамент своими руками быстро и при этом не выпасть из заранее спланированного бюджета?

Во-первых, нужно заранее расписать все сроки работ и понимать, когда и какой этап потребуется выполнять. Благодаря этому вы точно будете знать, сможете ли вы завершить все работы по обустройству фундамента в этом строительном сезоне или вам придется часть работ перенести на следующий год.

Во-вторых, каждый этап работ должен быть скалькулирован, то есть, посчитан. И все результаты по всем этапам должны быть сведены в единую смету. Так вы будете понимать, хватит ли у вас средств, чтобы довести фундаментные работы до конца.

В-третьих, каждый этап работ должен быть разложен на рабочие операции – что и как делается на этом этапе. На больших и малых предприятиях в ходе этого процесса на свет появляется так называемая «технологическая карта». Так вот и у вас должна быть на руках «технологическая карта», согласно которой будет производиться ваш МЗФЛ или УШП. Благодаря этому вы точно будете знать, какие сторонние силы, ресурсы или технику вам потребуется привлекать на каждом этапе работ.

Теперь же посмотрим, как залить фундамент своими руками, используя минимум привлеченных сторонних ресурсов и дополнительных денежных средств.

Подготовка к работам

Как известно, хорошая подготовка – это 50 процентов успеха в любом деле. Что включает в себя подготовка к фундаментным работам?

1. Вам потребуется оборудование, без которого вы не сможете залить фундамент своими руками. Видео в конце статьи покажет вам, какое оборудование используется. Вам потребуется бетономешалка с приводом от электрического или бензинового двигателя. Нелишним будет также сварочный аппарат и шуруповерт. Также вам нужны будут инструменты – лопаты, вязалки для арматуры, молотки.
2. Подготовить заранее все материалы – это значит сэкономить уйму времени для собственно процесса. Рубероид, пленка, доски для опалубки, арматура, шпильки винтовые, саморезы – все, что может вам пригодиться, должно быть запасено до начала работ, а не должно покупаться в спешке во время работ.
3. Команда надежных помощников. Хорошо, если ваши родственники согласятся вам помочь. В противном случае лучше заранее нанять 1-2 ответственных помощников, которые готовы будут помогать вам на фундаментных работах. Даже если вы привыкли производить строительные работы в одиночку, на этапе фундамента есть такие работы, где вам одному придется очень туго.

После того, как вся подготовка закончена, можно приступать к разметке участка.

Разметка участка

Начиная разметку участка, нужно сразу размечать не только пятно будущей застройки дома, но и все подъездные пути, а также дорожки на участке и места под будущие вспомогательные строения. Идеал, если у вас есть грамотно составленный план вашего участка с указанием всех строений и просчитанными расстояниями между ними. Вам остается в этом случае только точно следовать плану и производить разметку.

Разметку можно производить как вручную, при помощи арматуры, колышков и бечевы, так и используя дальномерное оборудование. Тем не менее, результатом все равно должны стать оси дома, вынесенные на участок в виде натянутых шнуров.

Земляные работы

Копать ли котлован или траншеи под фундамент самому, нанимать ли рабочих или вызывать строительную землеройную технику? Здесь все зависит от ограничений в вашем бюджете и от сроков строительства. Естественно, землеройная техника сделает все в разы быстрее, чем вы сами или бригада рабочих. Однако и денег такой подход потребует больше, чем другие варианты.

Самый лучший вариант отталкиваться от объемов земляных работ. Если вы строите небольшой дом на небольшом фундаменте, то с земляными работами справятся и несколько человек с лопатами. Если вы затеяли дом с подвалом, то выемку грунта лучше всего производить экскаватором.

Возведение опалубки

С этим этапом работ справитесь как вы сами, так и бригада наемных рабочих. Если вы нанимаете рабочих, то не поленитесь на этом этапе проверить, насколько ровно выставлена опалубка.

Арматурные работы

Вязать арматуру для заливки фундамента – дело ответственное, однако довольно простое. Самый неквалифицированный рабочий может справиться с этим процессом, стоит только ему показать. Тем не менее, основная ваша задача – следить и контролировать. Потому что ошибки, допущенные на этом этапе, позже будут скрыты бетоном, но могут проявить себя через несколько лет.

Заливка фундамента

Заливать ли фундамент покупным бетоном или мешать бетон в бетономешалке? Опять же все зависит от сроков строительства и от заложенного бюджета. Если позволяют сроки и ограничен бюджет, то вполне возможно мешать бетон для фундамента бетономешалкой и заливать опалубку послойно.

Если нет, то проще заказать несколько миксеров с бетоном и залить фундамент за 1 день. На этом этапе вам точно понадобятся помощники, которые будут принимать бетон.

Ленточный фундамент своими руками — инструкция для начинающих строителей

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Ленточный фундамент своими руками

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

• Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
• В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
• Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
• В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

• Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
• Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
• У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
• Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
• Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
• Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».

Недостатки:

• Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
• По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
• Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов

• Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
• Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

• Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
• Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем  и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

• Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
• Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
• Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
• Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
• Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
• Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
• Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Любая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиями

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Вид строения	Нагрузка на грунт в кН/кв. м	Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта
		Каменистый грунт, опока	Плотная глина, суглинок, который лепится в руке	Слежавшиеся сухой песок, супесь	Мягкие песок, супесь, илистый грунт	Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт	Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки	20	200	300	400	450	650	Необходим фундамент иного типа
Одноэтажный дачный домик с мансардой	30	300	350	600	650	850	Необходим фундамент иного типа
Двухэтажный коттедж	50	500	600	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
Двух или трехэтажный особняк	70	650	850	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа
В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет
Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности

• Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
• На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

• Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Один из приемов проведения разметки

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

Обязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линий

• После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
• Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести —  она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
• Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеиТраншея должна в точности соответствовать разметке

• По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

Строго выдерживается и расчетная глубина залегания фундаментной ленты

• Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
• При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
• В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

• На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Песчаная подушка под фундаментной лентой

Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

• Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который  защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Слой рубероида на дне траншеи

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

Дощатая опалубка для ленточного фундамента

• Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

Скрепление щитов между собой.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

Полиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубки

— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.

• Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Несъемная опалубка из пенополистирольных блоков

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений —  они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

• Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.

Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.

Прутья арматуры не сваривают, а связывают проволокой

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Пример увязки перпендикулярных прутьев арматуры

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.

В идеале вся лента фундамента должна быть залита за один прием

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.

• При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

Заливка фундамента с подачей готового раствора из цементовоза

— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это  — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».

• В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундамента

— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.

• Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
• Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
• Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
• Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
• При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
• Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
• Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком —  этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
• Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
• Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент

8 советов по ремонту трещины в фундаменте

Фото: istockphoto.com

Фундамент вашего дома — бетонные стены, окружающие подвал или подвальное помещение, — выдерживает весь вес дома. Поэтому естественно беспокоиться, если вы когда-нибудь обнаружите трещины в бетоне. К счастью, многие трещины в фундаменте недостаточно серьезны, чтобы требовать профессионального внимания, и ремонт трещины в фундаменте может быть делом своими руками, если трещина не угрожает структурной целостности. Лучший способ убедиться, что трещина не указывает на серьезную проблему, — это обратиться к подрядчику по строительству фундамента или инженеру-строителю, но некоторые общие правила помогут вам решить, стоит ли вам беспокоиться.Итак, посмотрите, где ваша трещина попадает в диапазон сценариев, и поймите, как двигаться вперед.

Если вы обнаружите микротрещины, не переживайте.

В течение года после строительства микротрещины (размером с швейную нитку) обычно появляются на внутренней стороне стен подвала, чаще всего возле окон и дверей или в углах подвала. Это происходит из-за обычного «оседания» или небольшой усадки бетона при застывании. Пока трещины по толщине составляют волосок, беспокоиться не о чем.Если вы хотите их покрыть, нанесите слой краски, подходящей для каменной кладки, например, INSL-X TuffCrete Acrylic Paint (можно приобрести на Amazon).

Если узкая трещина новая, следите за ее расширением.

Когда вы замечаете новую трещину, которая не имеет линии роста волос, но все же не шире 1/8 дюйма, это, вероятно, связано с оседанием и, скорее всего, не представляет проблемы — если только она не продолжает расширяться. Чтобы следить за трещиной, сделайте карандашные отметки на обоих концах и напишите дату возле каждой отметки.Кроме того, измерьте ширину в самом широком месте и также напишите это на стене. Проверяйте трещину не реже одного раза в месяц в течение нескольких месяцев и делайте дополнительные отметки и даты, если трещина расширяется.

Если расширения не происходит и сквозь нее не просачивается влага, трещина устойчива, и ее можно заполнить раствором, например Saschco Grey MorFlexx Grout Repair (доступен на Amazon), а затем разгладить шпателем.

Фото: istockphoto.com

Если трещина шире 1/8 дюйма, ее следует заделать.

Трещины от 1/8 до ¼ дюйма часто возникают в результате оседания дома или усадки бетона в течение нескольких месяцев после строительства, и поэтому могут не создавать структурных проблем. Но неплохо заклеить их, чтобы не допускать попадания влаги, запахов почвы или даже газообразного радона (посетите этот сайт Агентства по охране окружающей среды, чтобы узнать, не является ли радон проблемой в вашем районе). Ремонт трещины в фундаменте в этом диапазоне ширины — это простой проект «сделай сам», который включает заполнение трещины герметиком, совместимым с бетоном, например герметиком GE Concrete и Masonry Silicone II Caulk (доступен на Amazon).

Если горизонтальная трещина появляется там, где фундаментная стена встречается с цокольным этажом, это не проблема конструкции, но ее следует заделать.

Поскольку цокольные этажи заливаются после того, как залиты стены, бетон там, где они встречаются, не всегда соединяется полностью, и это обычное место для появления трещин, когда дом оседает. Трещина может быть шириной до ½ дюйма, и она все равно не представляет проблемы, кроме пропускания влаги, запахов и газов. Ремонт трещины в фундаменте такого рода аналогичен ремонту других трещин, не относящихся к конструкции: заполните его герметиком, подходящим для использования на бетоне.Если трещина между стеной и полом превышает ½ дюйма (некоторые могут иметь ширину два дюйма или более дюймов), вызовите подрядчика по строительству фундамента, который сможет заполнить ее, введя расширяющуюся эпоксидную смолу.

Если вода просачивается через трещину, закройте трещину и отведите воду.

Подвалы и подвалы обычно влажные, потому что они расположены ниже уровня земли (уровня двора). Но когда вода — не только влага — на самом деле просачивается через трещину, это создает повышенный риск образования плесени и грибка.Хотя трещину следует заделать, как описано выше, еще более важно не допускать попадания воды на фундаментную стену. Это можно сделать, удалив фундаментные насаждения, установив водосточные желоба и водосточные трубы, а также добавив грунт во двор вдоль фундамента, чтобы создать двухпроцентный или более уклон от дома, позволяющий воде стекать от фундамента.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь со специалистом фонда

Найдите лицензированных специалистов фонда в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

Если трещина в стене фундамента шире ½ дюйма, обратитесь к специалисту.

Хотя многие более крупные трещины могут оказаться безвредными, рекомендуется нанять подрядчика по строительству фундамента или инженера-строителя для осмотра фундамента на предмет структурных проблем.

Ремонт трещины в фундаменте шириной более ½ дюйма вполне может быть делом своими руками, но на случай, если трещина возникла из-за чего-то более серьезного, сначала следует запросить мнение профессионала.

Если большая трещина сопровождает выпуклость в фундаментной стене, это указывает на структурную проблему.

Фундаментные стены усилены сталью, чтобы они не двигались. На участках с глинистой почвой глина может набухать при намокании и оказывать сильное боковое (гидростатическое) давление на стену, толкая ее внутрь. Это серьезная проблема, и следует проконсультироваться с подрядчиком по фундаменту.

Если выпуклость небольшая, ее может быть трудно увидеть, но вы можете провести вдоль стены длинную линейку, например шестифутовый уровень, чтобы определить, выпирает ли область с трещиной.Даже небольшая выпуклость, которая сопровождает трещину, вызывает беспокойство, и профессионалу следует обратить на нее внимание.

Если трещина горизонтальная, она представляет больший риск, чем вертикальная или диагональная трещина.

Хотя любая трещина может быть неприглядной, вертикальные и диагональные трещины обычно являются результатом нормального оседания, и с ними можно обращаться, как указано выше. Как и выпуклые стены, горизонтальные трещины обычно возникают из-за гидростатического давления, и даже если стена не выпирает, пора обратиться к профессионалам.

Стабилизация фундамента со структурными проблемами может включать ряд различных средств, включая выемку грунта вокруг стены, гидравлический подъем или подкрепление стены сталью, но только подрядчик по строительству фундамента сможет оценить масштаб проблемы и предложите подходящее средство.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную, бесплатную оценку для вашего проекта.

+

9 супер креативных способов скрыть свой дом Foundation

Вы знаете эту уродливую открытую бетонную секцию, которая окружает основание вашего дома? Да, это твоя основа.Им еще предстоит придумать способ построить его так, чтобы он был привлекательным для глаз, вместо этого оставив вас с незаконченным грубым бетоном.

Но есть способы скрыть фундамент дома, если вы достаточно креативны. Немного смазки для локтей, свободное время, может быть, зеленый палец и воображение могут превратить вашу непривлекательную бетонную основу во что-то потрясающее.

ЗДЕСЬ НЕСКОЛЬКО ОТЛИЧНЫХ ИДЕЙ ДЛЯ ВАС НАЧАТЬ!

ВСЕ В ЗАПЯСТЬЕ

Источник — Pinterest

Штукатурка может быть немного устаревшей с точки зрения интерьера, но она все еще используется для экстерьера и не зря.Просто посмотрите, как немного лепнины и немного терпения можно сделать для фундамента вашего дома. Применяя его повсюду, вы получите красивый законченный вид, который говорит: «Я забочусь о том, как будет выглядеть мой дом».

ТВОРЧЕСКИЙ КРИСС-КРОСС

Добавление готового материала к бетонной части вашего фундамента помогает, но как насчет областей вокруг ваших настилов и других конструкций, которые выступают из вашего дома? Они создают пустые пространства внизу, где вы можете мельком увидеть этот уродливый фундамент.Закройте это великолепной решеткой в ​​рамке. Вы даже можете покрасить или мазать, чтобы соответствовать вашему дому!

МАСТЕР ДИЗАГИЗА

Источник

Если лепнина и модная решетка не для вас, то подумайте об этой креативной идее, чтобы скрыть фундамент! Чтобы разобрать его, присмотритесь, вы можете увидеть, как домовладелец подобрал цвет сайдинга, а затем обрезал его все такими же синими рейками. Создается впечатление, что фундамента нет вообще.Аккуратный!

ПРОСТОЙ

Источник

Так что, может быть, ты не удобен, а может быть, и ты не такой креативный. Ну и что? Вы все еще можете освежить фундамент дома с помощью простого слоя краски. Просто не забудьте соскрести любой потрескавшийся или отслаивающийся материал с поверхности, прежде чем наносить что-нибудь новое. В противном случае вы вернетесь к исходной точке в течение года. Украсьте его несколькими красивыми расписными цветочными горшками.

КАМЕНЬ ХОЛОДНЫЙ

Источник

Вот где мы проявляем суперкреатив.Если вам неудобно укладывать каменные материалы в свой дом самостоятельно, вы можете нанять любого местного подрядчика. Они знают, что делать. Но если вы готовы к проекту, тогда приступайте к делу! Эта идея — прекрасный способ скрыть фундамент вашего дома и придать ему действительно высококачественный вид.

СПРЯТАНО В ЦВЕТАХ

Источник

Есть некоторые идеи, которые касаются не самого фундамента, а его просто прикрытия. Установив приподнятую клумбу и посадив крупные растения, вы легко замаскируете оголенный бетон за ней.Легко и просто и добавляет ценности вашему дому.

ЗАПОЛНИТЕ

Источник

Еще один способ замаскировать бетонную границу вокруг вашего дома, даже не касаясь ее. Установка подушки из гравия или декоративных камней. Вы можете проявить настоящий креатив и даже сделать причудливую сухую русло ручья. Это особенно поможет, если у вас есть проблемы с влажностью в подвале. Две птицы с одним камнем!

ПОЖАЛУЙСТА

Источник

Есть несколько различных материалов, которые вы можете купить для покрытия вашего фундамента, но этот, в частности, состоит из листов пенополистирола с защитным покрытием снаружи.Нанесите непосредственно на бетон с помощью PL Premium или другого клея, и все готово!

НРАВИТСЯ БОЛЬШИЕ Кусты, и я не могу лгать

Источник

Большие густые кусты — это то, что вам нужно, если вы ищете простой способ просто спрятать фундамент за чем-нибудь. Это также отличный способ добавить немного ландшафтного дизайна и еще больше улучшить внешний вид вашего экстерьера. Чем густее, тем лучше!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вам понравился этот список потрясающих способов скрыть основу? Это, безусловно, хорошие идеи, и они должны вдохновить вас, по крайней мере, на то, чтобы взяться за ваш проект.Сообщите нам, что вы думаете, или если у вас есть собственные идеи. Делитесь и комментируйте!

Фундаментальный поселок | The BrickKicker

Что такое Foundation Settlement?

Заселение фундамента происходит, когда почва сдвигается под домом, и это серьезная сделка для домовладельца, и часто требует принятия быстрых мер для предотвращения повреждения конструкции дома. Причины оседания фундамента на самом деле редко связаны с фактическим дизайном или недоработкой самого дома.Наиболее частые причины повреждений, которые приводят к оседанию фундамента, связаны с изменениями, происходящими с почвами вокруг фундамента и почвами, которые отвечают за окружение и поддержку всей конструкции. Ниже приведены некоторые из потенциальных причин оседания фундамента и их значение для будущего фундамента и самой конструкции.

Проблемы со слабым несущим грунтом

Существуют определенные типы грунта, которые просто не способны выдержать вес фундамента или выдержать давление, которое оказывает фундамент здания.В результате опоры фундамента могут давить или проваливаться в более мягкие почвы. В подобных случаях опоры должны быть спроектированы таким образом, чтобы они распределяли нагрузку по более слабым почвам. Это сделано для того, чтобы уменьшить возможное оседание фундамента.

Тем не менее, вам все же необходимо помнить о том, что в большинстве проблем, связанных с осадкой фундамента, когда несущий грунт является слабым, причина заключается в том, что в жилом строительстве использовались стандартные опоры, а не более надежные опоры.Причина этого в том, что фундаменты обычно проектируются на основе общих рекомендаций, а не на основе информации о почве, характерной для данного участка.

Проблемы с плохим уплотнением

Как при застройке коммерческих, так и жилых участков существует обычная практика, когда люди размещают насыпные грунты. Вообще говоря, строительные участки создаются путем вырубки вершин холмов или засыпки долин с целью создания плоских и уплотненных пространств.Заливные грунты, которые размещены должным образом и должным образом уплотнены, должны быть более чем способны создать достаточную опору для фундамента этих предприятий.

Тем не менее, важно отметить, что, когда эти насыпные грунты уплотнены, но не надлежащим образом, они могут сжиматься под нагрузкой на фундамент. В результате конструкция и фундамент могут осесть, что вызовет проблемы структурной целостности в будущем.

Изменения содержания влаги

Когда грунт фундамента испытывает резкое изменение содержания влаги, это может привести к повреждению фундамента в виде осадки.Избыточное количество влаги способно пропитать грунт фундамента, а это легко может привести к размягчению или ослаблению иловых или глинистых грунтов. Когда грунт больше не может выдерживать нагрузку, часто происходит оседание фундамента. Повышенное количество влаги в почве под фундаментом часто является следствием плохого дренажа на поверхности вокруг конструкции, утечки в водопроводе, утечки в водопроводе или повышенный уровень грунтовых вод.

Почвы с большим содержанием глины также могут иметь тенденцию к усадке, когда дело доходит до потери влаги. Когда почвы с высоким содержанием глины начинают высыхать, они могут сжиматься или сокращаться. Это приведет к общему и постепенному уменьшению объема почвы. В результате, когда речь идет о конструкциях, которые опираются на высохшую почву, часто наблюдается повреждение осадка. Высыхание грунта основания часто может быть вызвано условиями, которые сильно напоминают засуху, а также другими причинами.Например, созревающая растительность и деревья могут вызвать высыхание основной почвы. Другой причиной высыхания грунта фундамента является протечка системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на черновом полу.

Созревание деревьев или растительности

Как упоминалось выше, это еще одна проблема, которая может привести к оседанию фундамента, поэтому со временем за ней нужно следить. Созревание деревьев, кустарников и других видов растительности, которые находятся в непосредственной близости от здания дома, является частой причиной просадки фундамента.Когда деревья и другие типы растительности созреют, они вырастут в размерах, и поэтому требования, которые они предъявляют к почве в отношении воды и питательных веществ, также будут расти. Корневая система для этих типов растительности также будет постоянно расти и расширяться со временем, и поэтому корни будут пытаться вытягивать влагу из почвы вокруг и под фундаментом здания.

Почвы, богатые глиной, в результате этого действия со временем уменьшатся в размерах, поскольку они теряют свою влажность.Это приведет к оседанию вышележащей конструкции, включая фундамент, и здания, построенного поверх фундамента. Многие владельцы зданий и домовладельцы говорят, что у них никогда не было проблем с осадкой фундамента до многих, многих лет после постройки конструкции.

К сожалению, может пройти несколько десятилетий, прежде чем проблема такого типа станет очевидной, и поэтому это может усложнить жизнь домовладельцу, которому внезапно приходится ремонтировать фундамент под домом.Причина этого заключается в том, что для того, чтобы новая растительность и деревья действительно выросли, требуется много десятилетий, и именно поэтому эти типы проблем с фундаментом действительно не возникают до более позднего периода жизни здания.

Фундаменты, расположенные ближе к поверхности земли, как правило, чаще страдают от проблем с обезвоживанием почвы. Причина этого в корнях деревьев. Фундаменты на уровне подвала и более глубокие фундаменты, как правило, не будут испытывать столько проблем с этим типом проблемы оседания грунта.По общему правилу, диаметр корневой системы дерева должен быть не меньше размера кроны дерева. Это может помочь вам определить, возникнут ли у вас проблемы со зрелой растительностью в будущем.

Уплотнение грунта

Концепция уплотнения грунта — это то, что происходит, когда вес конструкции сжимается на более слабый, более низкий грунт или когда вновь засыпанный грунт с целью заполнения делает то же самое. Грунт на глиняной основе с более низким содержанием, который от природы более слабый, не сможет выдержать давление со стороны конструкции или более тяжелого грунта-насыпи, и поэтому в результате произойдет уплотнение грунта.Приложенная нагрузка обычно вытесняет некоторое количество воды из более слабой глинистой почвы. Это позволит отдельным частицам почвы разлетаться более плотно. Консолидация приведет к движению вниз этих вышележащих структур или, как результат, к оседанию фундамента.

Когда оседание вызвано уплотнением грунта основания, это обычно происходит в течение длительного периода. Этот тип осадки фундамента обычно может произойти в течение нескольких недель, нескольких месяцев или даже нескольких лет, прежде чем он будет считаться завершенным.

Решение проблем с фундаментом

К сожалению, когда начинается оседание фундамента, у вас уже возникают проблемы. Жизненно важно, чтобы вы начали решать эту проблему как можно скорее, чтобы вы могли пресечь ее в зародыше, прежде чем она станет еще более серьезной. Если ваш фундамент проседает или оседает, велика вероятность, что это будет продолжаться до тех пор, пока не будет оказана помощь. Лучшее, что вы можете сделать, — это определить точную причину оседания фундамента, чтобы предотвратить его ухудшение.

Если вы когда-нибудь сомневаетесь в том, что заставляет ваш фонд осесть, было бы очень разумно привлечь профессиональную помощь, чтобы вы могли получить обратную связь и совет. Поскольку так важно, чтобы вы перестали позволять фундаменту опускаться или оседать, получение быстрой и эффективной профессиональной помощи станет для вас действительно важным фактором.

Быстрая и эффективная работа с оседающим или опускающимся фундаментом — лучший способ сохранить и сохранить структурную целостность вашей конструкции, позволяя ей оставаться в хорошем состоянии в течение многих лет.Если вы не решите проблему, продолжающееся оседание может поставить под угрозу структурную целостность вашего здания, что приведет к дальнейшему повреждению и потенциальному ущербу в процессе.

Основы опоры

Основы опоры

---

Если вы знаете несущую способность почвы, следуйте этим практическим руководящие принципы обеспечат прочную опору

Брент Андерсон П.Э.

Под каждым домом — фундамент, и под большинством оснований — опоры.В большинстве случаев мы воспринимаем опору как должное и обычно можем: почвы, обычное основание шириной 16 или 20 дюймов может более чем справиться с относительно легкий вес обычного дома.

С другой стороны, если вы строите на мягкой глинистой почве или если есть мягкая зона под частью вашего фундамента могут быть проблемы. Основание, которое выполняет хорошо в хорошей почве может не так хорошо работать в условиях слабой несущей способности. Мы не часто видят полный провал, но нередко можно увидеть чрезмерное урегулирование, когда несущая способность грунта низкая.

Если весь дом оседает медленно и равномерно, необходимо дополнительное заселение. ничего страшного; но если оседание неравномерное (дифференциальное оседание), быть повреждением. Каркасный дом с деревянным сайдингом и интерьерами из гипсокартона наверняка сможет выдерживают до 1/2 дюйма дифференциального движения фундамента, но даже 1/4 дюйма неравномерной осадки достаточно, чтобы образовались трещины в кирпичной кладке, кафеле или штукатурке.

Больше всего проблем вызывают необычные ситуации. Когда опора выложен не по центру, чтобы стена не выдерживала опоры, когда вы сталкиваетесь с мягким зоны на стройплощадке или при недостаточном размере фундамента, строителю грозит суждение вызов.Если вы думаете, что впереди проблема, вы должны остановиться и позвонить инженер. Но если риск невелик, вы хотите, чтобы работа продолжалась.

В этих сложных случаях полезно знать несущую способность почва и причины, лежащие в основе правил проектирования фундаментов. На очень сильных почвах незначительное ошибки, вероятно, не имеют большого значения. Однако на слабых или маргинальных почвах это Лучше быть очень осторожными — некоторые решения, придуманные подрядчиками, могут не действительно работает.

Я инженер-консультант, а также подрядчик, и меня вызывают в много проблемных ситуаций. Я считаю, что люди лучше понимают проблемы, если у них есть некоторые базовые знания. На благо строителей в поле и, рискуя чрезмерно упрощать, я собираюсь использовать нетехнический язык в в этой статье, чтобы вкратце объяснить, как работают опоры, и представить некоторые идеи для работы в особых ситуациях. Когда вы смотрите на решения, я Рекомендуем, однако, иметь в виду, что предполагается грунт с высокой несущей способностью.Каждый раз, когда вы сомневаетесь в почве под фундаментом, было бы разумно получить профессиональную помощь.

Почему почвы имеют значение
В дополнение к обеспечению ровной платформы для форм или кладки, опоры распределите вес дома, чтобы почва могла выдержать нагрузку. Загрузка распространяется в основании под углом примерно 45 градусов, а затем распространяется в почве под более крутым углом, больше примерно 60 градусов от горизонтально (см. рисунок 1).

Рис. 1. Как увеличивается нагрузка под опорой, уменьшается давление на почву. Земля непосредственно под опорой принимает наибольшую нагрузку, поэтому его следует тщательно уплотнен.

Поскольку нагрузка распределяется, давление на почву наибольшее справа под опорой. К тому времени, когда мы опускаемся ниже основания на расстояние, равное к ширине основания удельное давление на грунт упало примерно наполовину.Идти снова на ту же дистанцию, и давление упало на две трети. Так почва прямо под основанием является наиболее важной, а также, как правило, наиболее злоупотребляют.

Когда мы выкапываем опоры, зубья ковша взбалтывают почву. и подмешать в него воздух, уменьшив его плотность. Также грунт с насыпи может упасть в траншею. Этот рыхлый грунт имеет гораздо меньшую несущую способность, чем оригинальный грунт. Вот почему так важно уплотнять дно траншеи (использовать виброплита для песчаных или гравийных грунтов и прыжковый домкрат уплотнитель для ила или глины).Если не уплотнять почву, можно получить 1/2 дюйм заселения всего в первых 6 дюймах почвы.

Если копнуть слишком глубоко и заменить почву, чтобы восстановить добавление почвы, которая расширилась на 50%. Под нагрузкой он будет повторно уплотняются и вызывают оседание. Поэтому, когда вы заменяете материал в траншее, Тщательно утрамбуйте его или используйте крупный гравий. Полтора дюйма или больше гравий практически самоуплотняется при его укладке. Под тяжестью дерева дом, он не осядет в значительной степени.

Типы грунтов и подшипники. Тип и плотность родная почва тоже важна. Международный строительный кодекс , как и кодекс CABO перед ним перечислены предполагаемые несущие способности для различных типов грунтов (см. «Несущая способность грунта» ниже). Очень мелкие почвы (глины и илы) обычно имеют меньшую производительность, чем крупнозернистые грунты (пески и гравий).

Вместимость грунта
Класс материалов	Подшипник Давление (фунтов на квадратный фут)
Кристаллическая коренная порода
Осадочные породы
Песчаный гравий или гравий
Песок, илистый песок, глинистый песок, илистый гравий и гравий глинистый
Глина, песчаная глина, илистая глина, и глинистый ил
Источник: Таблица 401.4.1; CABO Одно- и Кодекс о двухсемейном жилище; 1995.

Однако некоторые глины или илы имеют более высокую несущую способность, чем значения в кодовые таблицы. Если вы сделали тест почвы, вы могли бы обнаружить, что у вас более плотная глина с гораздо более высокой несущей способностью. Механическое уплотнение почва также может повысить ее несущую способность.

Вы можете получить довольно хорошее представление о несущей способности грунта в траншее снизу с помощью ручного пенетрометра (рис. 2).Это карманное устройство представляет собой подпружиненный зонд, который оценивает давление, которое может выдержать почва, и откалиброван для получения показаний в тоннах на квадратный фут. На мой взгляд, каждый у подрядчика и строительного инспектора должен быть один из них — он может вам помочь избежать множества неприятностей.

Рис. 2. Автор проверяет плотность грунта в траншеи основания с помощью пенетрометр. Прочность грунта непосредственно под основанием, где действуют нагрузки концентрированный, имеет решающее значение для производительности фундамента.

Размеры опоры
Итак, как несущая способность почвы соотносится с размером опор? Опора передает нагрузку в почву. Чем ниже несущая способность почвы, тем шире должна быть опора. Если почва очень прочная, опора даже не обязательно — достаточно грунта под стеной чтобы поддерживать здание.

Минимальная ширина бетона или Опоры для каменной кладки (дюймы)
	Несущая способность грунта (фунт / фут)
	1,500	2 000	2,500	3,000	3,500	4 000
Традиционная конструкция с деревянным каркасом
1-этажный	16	12	10	8	7	6
2-х этажный	19	15	12	10	8	7
3-х этажный	22	17	14	11	10	9
4-дюймовый кирпичный шпон поверх деревянной рамы или 8-дюймовая пустотелая бетонная кладка
1-этажный	19	15	12	10	8	7
2-х этажный	25	19	15	13	11	10
3-х этажный	31	23	19	16	13	12
8-дюймовая сплошная или полностью залитая цементная кладка
1-этажный	22	17	13	11	10	9
2-х этажный	31	23	19	16	13	12
3-х этажный	40	30	24	20	17	15
Источник: Таблица 403.1; КАБО Кодекс для одно- и двухквартирного жилища; 1995.

Вы можете найти рекомендуемый размер опоры в зависимости от размера и типа дом и несущая способность грунта (см. таблицу выше). Как вы можете видите ли, тяжелые дома на слабой почве нуждаются в опорах шириной 2 фута или больше. Но самые легкие здания на самой прочной почве требуют опор шириной 7 или 8 дюймов. дюймы. Под стеной толщиной 8 дюймов это то же самое, что сказать, что у вас нет опора.

Эти числа основаны на предположениях о весе строительных материалов. а также временные и статические нагрузки на крыши и перекрытия. Допустимая несущая способность Грунт под основанием должен соответствовать нагрузке, создаваемой конструкцией. Читая таблицу, вы видите, что код требует опоры шириной 12 дюймов. под двухэтажным каркасным домом в грунте плотностью 2500 фунтов. 12-дюймовая опора составляет 1 квадратный фут площади на линейный фут, поэтому код говорит, что часть двухэтажного деревянного дома, которая опирается на внешние стены, весит около 2500 фунтов — может быть, немного консервативно, но разумно.Того же размера фундамент требуется под одноэтажный дом, если он облицован кирпичом — Предполагается, что кирпич весит столько же, сколько целый второй этаж.

Если бы у вас был инженер, спроектировавший фундамент на основе результатов испытаний грунта и ваши отпечатки, он складывал фактический вес бетона, дерева и кирпича вы будете использовать в своем здании, учесть требуемые временные нагрузки и придумать с оценкой веса вашего дома на опору. Это могло бы быть немного меньше или немного больше, чем предполагает код.Тогда он возьмет известная несущая способность почвы — какой может быть квадратный фут почвы доверили опору — и спроектировать опору так, чтобы площадь под опорой умноженное на несущую способность почвы, будет равняться фактическому значению или превышать его. нагрузка.

На практике вам не нужно делать это для большинства домов. В сумма, которая будет отличаться от стандартной, совместимой с кодексом основы, не стоит беспокоиться о. Если у вас нет подпорных стен или какой-либо другой особой ситуации, гонорар инженера, вероятно, не оправдан.

В любом случае, я бы не рекомендовал строителям сокращать стандартную размер опоры, даже если они знают, что строят на прочной почве. Независимо от того несущим требованиям, каменщикам и подрядчикам по наливным стенам нужны опоры для их блок или их формы, на которых можно сидеть. Но урок состоит в том, что когда почвы очень прочные (мощность 4000 фунтов на квадратный фут или лучше), опоры могут не быть строго необходимо с точки зрения подшипника. Значит, меньше важно, например, правильно ли расположена стена в центре основание.

Исправления неправильной установки опор
Иногда бывает сложно разместить опоры в траншее, поэтому подрядчики часто увидеть стены, которые находятся не в центре фундамента (рис. 3). Основание стена должна быть расположена правильно, чтобы поддерживать дом, чтобы был размещен не по центру на опоре.

Рис. 3. Эта неправильно установленная опора привела к тому, что фундаментная стена провалилась. быть не по центру.Если почва очень прочная, это может не привести к проблемам. Если основание находится на более слабой почве, автор порекомендует фиксированный.

В хорошем несущем грунте я бы не стал слишком беспокоиться об этом фундаменте для нагрузки, возникающие в простом деревянном каркасном доме. Полная ширина опоры все равно не нужно поддерживать нагрузки; можно было залить стену прямо на край основания и все еще достаточно поддержки. Однако если вы начнете уходить через край и стена должна выступать за опору сбоку или на конец, затем вы начинаете прикладывать вращающую силу, не предназначен для обработки.В этом случае вам следует подумать о получении инженер задействован. (Если ваши почвы относительно мягкие, риск даже больше.)

Меня, как инженера, просили порекомендовать решения в тех случаях, когда опора размещена таким образом, чтобы стена, когда она была отлита, фактически расширялась за ней. Мои предложения на сильных почвах отличаются от средних или почвы ниже среднего (рисунок 4). В почвах с несущей способностью более около 4000 фунтов на квадратный фут, я предлагаю выкопать рядом с основанием и под ним, и укладывать в пространство утрамбованный крупный гравий.Этого должно хватить для поддержки стена. Если в стене есть шпоночный паз, заполните его, а если есть стальной выступ от опоры, отрезать. Просверлите отверстия и просверлите эпоксидную сталь в опоре, чтобы привяжите стену к основанию, а затем сформируйте и отлейте стену. В более слабых почвах вы должны укрепить саму опору сталью и бетоном. Раскопать как раньше, но вместо того, чтобы использовать гравий, просверлите боковую часть основания и в него вставляются стальные эпоксидные дюбели, затем кладут бетон, чтобы расширить фундамент до правильная ширина.

Рисунок 4. В сильном почвы, ошибку в планировке фундамента можно исправить, положив гравий на поддерживайте стену (верх). В более слабых почвах автор рекомендует забрасывать усиленная опора рядом с существующей опорой (вверху), соединенная дюбелями Эпоксидная смола в сторону существующего фундамента. Обязательно заполните все выемки опоры и срежьте все существующие стальные дюбеля, которые не попадут в стена.

На более слабых почвах необходимо укрепить основание с помощью стали и бетона. Выкопайте, как и раньше, но вместо гравия просверлите боковую часть опору и дюбеля из эпоксидной стали, затем поместите бетон, чтобы расширить опору до нужной ширины.

Растягивание по мягкому пятну
На некоторых участках иногда встречаются мягкие пятна на хорошей почве. Вы обычно обнаруживая такие места, когда вы забиваете колья для опорных форм — вы попадаете кол и он вот-вот исчезнет одним ударом.Может быть, есть слой мягкая глина, которая поднимается со дна старого озера под углом и просто пересекает ваш окоп в одном или двух местах. Если кол легко проваливается под рукой давление, есть повод для беспокойства (рис. 5).

Рисунок 5. Если опалубка слишком легко погружается, почва может быть слишком мягкой. При локализованных уязвимых местах автор рекомендует расширить подошву. Во влажном, грязные участки, он рекомендует утрамбовывать большие булыжники в грязи, чтобы обеспечить несущий.

Возможно, вам придется выкопать грунт, минуя мягкое место, и заложить более глубокую опору, затем залейте более высокую стену. Или вам, возможно, придется проткнуть мягкий материал разобраться в хорошем материале. Другой вариант — выкопать мягкую грунт и замените его утрамбованным гравием или бетоном низкой прочности, также называемым «постное наполнение» (см. «Быстрое лекарство от Проблемные почвы »1/00).

Но во многих случаях расширение фундамента — самое простое решение.Если ты получил 16-дюймовую опору, увеличивая ее до 32 дюймов, что вдвое увеличивает площадь опоры, сделать основание подходящим для почвы с половиной мощности.

Если увеличить ширину фундамента, код требует увеличенной толщины также (Рисунок 6). Это потому, что опора слишком широкая и не толстая достаточно будет испытывать изгибающую силу, которая может растрескать бетон. Проекция основания по обе стороны от стены не должно превышать глубина опоры.

Рис. 6. Когда основание должно быть расширено для повышения несущей способности, а также должно быть усилено или углубленный. Слишком широкая неармированная основа может треснуть вблизи стена, перегружая почву под ней. Без подкрепления коды говорят, что толщина основания должна быть не меньше расстояния до него. проекты рядом со стеной. В качестве альтернативы автор рекомендует поперечный (крест-накрест) стержень №4 при 12 дюймах o.c.

Так, например, опора шириной 32 дюйма под 8-дюймовой стеной должна быть не менее 12 дюймов толщиной. Вместо, однако вы можете укрепить опору поперечной сталью (проходящей в в поперечном направлении, а не по опоре). В большинстве жилых ситуаций Штанга # 4 на 12 дюймов o.c. будет достаточно для фундаментов толщиной от 8 дюймов до 4 футов широкий. Сталь должна располагаться на высоте примерно 3 дюйма от нижней части опора.

Несмотря на то, что это делают многие подрядчики, одна вещь, которая вам не поможет покрыть мягкое пятно в почве, чтобы добавить больше стали по длине основание. В этой ситуации нужно добавить больше продольной стали в опору. это просто пустая трата времени и денег. Если вы собираетесь добавить продольную сталь, положите там, где это принесет пользу: в стене, а не в основании. Так же, как 2х12 на Кромка намного прочнее, чем 2×4 на плоскости, сталь сверху и снизу 8-футовая или 9-футовая стена выполняет гораздо больше работы, чем сталь, помещенная в тощий небольшая опора (рисунок 7).Стена с двумя стержнями №4 наверху и двумя наверху. дно без проблем может охватывать небольшую мягкую поверхность.

Рис. 7. Сталь в стена имеет больший эффект, чем сталь, помещенная в фундамент. В стене, стальные стержни находятся на расстоянии почти 8 футов друг от друга, в то время как в опоре стержней всего несколько дюймы друг от друга; чем больше интервал, тем лучше эффект.

Вода в выработке
Когда вы работаете в зоне с высоким уровнем грунтовых вод в сезон дождей, иногда вы обнаруживаете, что грунтовые воды попадают в траншею.Если поток медленный достаточно, чтобы вы могли откачать воду, не возвращая ее обратно, затем это лучшее решение. Вы можете поместить бетон в воду на глубину до 1 дюйма — бетон в 2 1/2 раза тяжелее воды и вытесняет воду. В этом случае вы можете захотеть утолщить опору, потому что нижняя часть бетон может впитывать немного воды и быть немного слабее обычного.

Но если почва рыхлая и пористая, а вода и почва продолжают возвращаться в траншею, пока вы откачиваете воду, используйте крупный заполнитель для наращивания траншея.Для этого можно использовать крупный камень или булыжник — диаметром 2 1/2 дюйма или 3 дюйма. рок — лучшие (рисунок 8).

Рис. 8. Когда в траншею собирается вода, автор рекомендует закладывать большие булыжники в траншею. дно формы и утрамбовывать их в грязь. Грязь и вода могут наполняться промежутки между камнями, но контакт между камнями обеспечит опору. При заливке фундаментов обязательно используйте жесткую бетонную смесь.

При формировании опор кладите достаточно большой камень во влажную грязь. зона, чтобы подняться над уровнем грунтовых вод. Уплотните камень в грязь, затем залейте вашу опору. Крупный заполнитель позволяет грязи заполнять поры. пространство, но пока все куски камня находятся в контакте друг с другом, камень все еще может передавать нагрузку.

Если камень сложен настолько высоко, что ваша опора становится слишком тонкий (менее 4 дюймов толщиной), поместите поперечный арматурный стержень, чтобы усилить его, как показано на рисунке 6 (убедитесь, что опоры толстые достаточно, чтобы покрыть сталь как минимум на 3 дюйма).

Изменения отметки
Довольно часто короткую стену привязывают к высокой стене, особенно в Север, где в большинстве домов есть полные подвалы, а в гаражах кратковременные морозы стены. Кодекс требует наличия непрерывных опор во всех точках (рис. 9). Но эта часть кодекса относится к тем временам, когда в основном закладывались фундаменты. с бетонным блоком, без заливки бетона. Кладка стен фундамента не имеет реальная возможность охвата, поэтому они должны быть понижены при изменении отметок.

Рисунок 9. Ступенчатые опоры используются при перепадах высот в кладке. фундаменты, но может не понадобиться для заливки бетона основы.

Бетонные стены, с другой стороны, могут быть усилены сталью для перекрытия проемы. Это означает, что опоры могут быть прерывистыми, прыгая с 4-футовой на высоту 8 или 9 футов. Более короткая стена может перекрывать расстояние (Рисунок 10).

Рис. 10. Короткая железобетонная стена сформирована и отлита в перекрыть расстояние от основания до примыкающей стены (траншея будет засыпана как обычно).

Бетон должен быть соответствующим образом армирован. Типичная домашняя ситуация, где морозная стена в гараже длиной 4 фута должна перекрывать 4 фута или меньше и крепиться к основной фундамент, требует наличия двух стержней №4 наверху стены и двух стержней №4 внизу.Сталь должна заходить на 3 фута в основную стену и на 3 фута. в более короткую стену за точкой начала основания (Рис. 11).

Рисунок 11. Прерывистые опоры отлично подходят для бетонных стен, которые могут быть усилены до возьми грузы. Типичная ситуация, когда ствол гаража упирается в главную Стену подвала можно обработать, укрепив короткий участок стены, который перекрывает проем двумя перемычками №4 сверху и снизу, простираясь на 3 фута внутрь каждый примыкающий участок стены над фундаментом.Это решение ограничено Максимальный размах 4 фута и максимальное изменение высоты 5 футов. Если стены под прямым углом арматурный стержень должен быть соответственно изогнут.

Для этой детали опоры формируются и отливаются как обычно. Когда вы формируете стены, дно форм должно быть закрыто куском дерева, где формы проходят по пустому пространству. В стране термитов эта древесина должна быть удалена когда формы оторвутся.

---

Брент Андерсон — инженер-консультант и бетонный подрядчик, член Комитета Американского института бетона 332, Жилой бетон.

---

Эта статья предоставлена ​​сайтом www.jlconline.com. JLC-Online выпускается редакторами и издателями The Journal of Light Construction, ежемесячного журнала, обслуживающего жилищных и коммерческих строителей, реконструкторов, дизайнеров и других профессионалов отрасли.

Присоединяйтесь к нашей сети

Общайтесь с клиентами, которые хотят реализовать ваши наиболее прибыльные проекты в тех сферах, которые вам нравятся.

Неравномерная заделка фундамента здания

Дифференциальная осадка — это термин, используемый в проектировании конструкций для состояния, при котором опорный фундамент здания оседает неравномерно, что часто приводит к повреждению конструкции.Все здания несколько оседают в течение нескольких лет после строительства, и это природное явление обычно не вызывает проблем, если оседание равномерно по всему фундаменту здания или всем опорам его опор. Но когда одна часть фундамента оседает быстрее, чем другие, это может привести к серьезным структурным повреждениям самого здания.

Дифференциальная осадка обычно не является признаком дефектов столярного строительства, хотя некоторые люди так считают. Вместо этого это явление возникает, когда почва под конструкцией расширяется, сжимается или смещается неравномерно, в результате чего фундамент оседает с неравномерной скоростью.Таким образом, негодяем является не практика плотничного строительства, а предварительная оценка и подготовка самой строительной площадки и возведения фундамента.

Причины

Неравномерная осадка фундамента всегда вызвана каким-либо сдвигом почвы под фундаментом, но это перемещение может происходить по нескольким причинам.

Грунты со слабой несущей способностью . Некоторые почвы по своей природе являются слабыми и сильно сжимаемыми, и зданиям, возведенным на таких почвах, требуются специальные опоры для распределения нагрузки на более обширную территорию.Это, как правило, проблема, с которой местные архитекторы хорошо знакомы, и обычно она решается во время раскопок и строительства фундамента.

Грунт плохо уплотненный. Строительные площадки для коммерческих или жилых построек часто состоят из земель, которые были искусственно выровнены и засыпаны для облегчения строительства. При правильном уплотнении этот грунт-насыпь может обеспечить идеально прочную основу для поддержки фундамента, но, если он не уплотнен, грунт может осесть и неравномерно сжиматься под фундаментом, что приведет к повреждению конструкции.

Изменение влажности почвы. Слишком сухой или слишком влажный грунт может вызвать оседание фундамента. При накоплении влаги почвы насыщаются и теряют несущую способность. Сухие почвы уменьшаются в объеме. Любая ситуация может вызвать неравномерную осадку фундамента. Изменения влажности почвы могут происходить из-за продолжительной засухи или из-за зрелых деревьев и других растений, которые извлекают влагу из почвы. В редких случаях протечки в системе обогрева полов, вентиляции и кондиционирования воздуха могут повлиять на влажность почвы под фундаментом.

Деревья и растительность. Большие деревья, кустарники и другая растительность, посаженные вдоль фундамента здания или рядом с ним, могут постепенно вытягивать влагу из почвы и вызывать ее усадку. Эта ситуация более характерна для неглубоких фундаментов, чем для фундаментов на уровне подвала, которые простираются на много футов вниз. Когда через несколько десятилетий после строительства начинает происходить оседание фундамента, почва, вероятно, усохла, потому что большие деревья иссушают почву.

Уплотнение почвы. Вес здания на подстилающем грунте, особенно насыпных грунтах, которые были добавлены непосредственно перед строительством, естественным образом сжимает грунт. В частности, глинистые почвы становятся очень плотными из-за выдавливания влаги. По мере того как почва уплотняется и сжимается, фундамент опускается вниз, что может вызвать трещины и другие структурные повреждения.

Вибрация. Вибрация почвы в результате сейсмической активности или даже от близлежащего дорожного движения может вызвать неравномерное оседание или смещение почвы, что приведет к повреждению конструкции здания.

Симптомы

Симптомы неравномерного оседания могут появиться довольно скоро после постройки здания или могут потребоваться десятилетия, чтобы проявить себя. Очевидные признаки включают трещины в бетонной плите или фундаментных стенах, поддерживающих здание, или двери и окна, которые имеют неправильную форму или которые трудно открывать и закрывать. Когда фундамент ложится неравномерно, он может начать перекосить деревянную раму, что может привести к перекосу дверных и оконных рам. Вы можете проверить это совмещение оконных и дверных коробок, проверив их уровнем.

Другие признаки дифференциальной осадки включают разрывы швов между панелями гипсокартона, наклонные дымоходы, выпуклые стены и наружные лестницы, которые начинают наклоняться или опускаться. Некоторые трещины в стенах фундамента являются нормальным явлением и ожидаются с течением времени, но когда эти трещины шире вверху и узкие или отсутствуют внизу, почва под фундаментом, вероятно, оседает неравномерно. Вы можете увидеть признаки вертикального движения в фундаменте здания, например, изменение относительного положения фундамента по отношению к внутренним дворикам или бетонным плитам, обрамляющим здание.

В очень крайних случаях сами полы будут выброшены с уровня, настолько, что мраморный или теннисный мяч начнет катиться, когда их кладут на пол.

Хотя многие симптомы дифференциальной осадки легко распознать, вам необходимо проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы определить конкретные причины и рекомендуемые решения проблемы. Очень медленное и постепенное урегулирование может не быть актуальной проблемой, в то время как более быстрое урегулирование может потребовать срочных решений.Некоторые поселения вызывают чисто косметические проблемы, в то время как более серьезные и быстрые поселения могут представлять серьезную угрозу структурной целостности и стоимости недвижимости.

Лекарств

Только инженер-строитель может правильно оценить причины дифференциальной осадки конструкции и сказать вам, необходимы ли решения. Вам необходимо диагностировать проблему на ранней стадии, прежде чем симптомы станут серьезными. Как правило, проблемы можно решить, но решение их на раннем этапе — самый простой и доступный подход.И если оседание является результатом профессиональных ошибок, допущенных во время строительства фундамента, вы с большей вероятностью получите компенсацию, если подадите претензию раньше, чем через десятилетия после завершения работ.

В некоторых случаях инженер может порекомендовать просто наблюдать за урегулированием и устранять поверхностные косметические проблемы. Они также могут порекомендовать залатать трещины или отверстия, попросив компанию отремонтировать повреждение. Для такого ремонта можно использовать одобренный продукт, например, гидравлический цемент.

Профилактика

Неравномерную осадку фундамента — дифференциальную осадку — лучше всего предотвратить путем тщательного анализа почвы перед возведением фундамента здания. Лучшими грунтами для фундаментов зданий являются нерасширяющиеся — это означает, что они содержат мало глины или ила. В идеале строительная площадка должна быть естественной, а не искусственно засыпанной внешней почвой.

Обязательно проконсультируйтесь с инженером, чтобы определить несущую способность почвы.Любые необходимые изменения или дополнения в почве или в методах строительства фундамента можно определить заранее, до того, как фундамент будет построен. В некоторых случаях решение может быть таким же простым и расширением фундамента ниже бедных грунтов до хороших несущих грунтов.

Как заделать трещины в фундаменте

Если в вашем фундаменте есть трещины шириной более 1/4 дюйма, или если у вас есть ступенчатые трещины в блоках или кирпичах, вы можете нанять подрядчика, чтобы заткнуть их эпоксидной смолой (1500-3000 долларов США) или сделать это самостоятельно с помощью эпоксидной замазки, но в любом случае вы только предотвратите попадание воды.

Вам необходимо устранить основную проблему.

Чаще всего виновата вода. Он может накапливаться в почве вокруг фундамента, что расширяет почву и оказывает давление на стены и фундаментные основания, вызывая появление трещин.

Убедитесь, что все желоба и водостоки находятся в хорошем рабочем состоянии, и что почва вокруг вашего фундамента правильно выровнена — он должен иметь уклон не менее 6 дюймов на каждые 10 футов по горизонтали.

Большинство фундаментов должны иметь дренажную систему по периметру, такую ​​как французский дренаж, который отводит подземные воды от фундамента.

Этот слив может заблокироваться, что приведет к накоплению воды в почве и окажет давление на стены фундамента. Если вы подозреваете, что слив заблокирован, вам нужно будет нанять профессионала, чтобы прочистить его.

Если фундамент неровный

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с домом

Советы по уходу за домом

Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

Советы по уходу за домом

Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

Советы по уходу за домом

Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

Советы по уходу за домом

Яркие признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельца, например, припарковать его на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом

Советы по уходу за домом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Фундамент с опрокидыванием, прогибом или серьезными трещинами требует значительного усиления для предотвращения дальнейшего разрушения.

Отремонтируйте стены изнутри с помощью деревянных или стальных скоб, сетки из углеродного волокна или стеновых анкеров, расположенных на расстоянии 6 футов или около того друг от друга по всей стене.

Приблизительно за 500–700 долларов каждая, деревянные и стальные распорки устанавливаются у стены и прикрепляются к полу и потолочным балкам, блокируя дальнейшее движение. Однако они вторгаются в подвал примерно на 6 дюймов, что затрудняет отделку стен.

Более новый вариант, который стоит вдвое дешевле и практически незаметен, включает в себя нанесение эпоксидной смолы вертикальными полосами с последующим надавливанием на сетку из углеродного волокна, чтобы зафиксировать стену на месте.

Стеновые анкеры похожи на большие болты.Они состоят из металлических пластин в вашем дворе (устанавливаемых путем выемки грунта) и металлических пластин внутри ваших фундаментных стен. Плиты соединены стальными стержнями, заглубленными горизонтально. Соединители постепенно затягиваются для стабилизации и выпрямления стены.

Стеновые анкеры размещаются через каждые 6-8 футов и стоят от 400 до 600 долларов каждый. Если фундаментная стена сильно прогибается (более 3 дюймов) или если вы хотите снова сделать ее прямой, вы, вероятно, не сможете решить проблему изнутри.

Возможно, вам потребуется выкопать часть или весь фундамент и восстановить его — работа от 30 000 до 40 000 долларов.

Если часть вашего фундамента смывается

Популярные чтения

11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе

Слайд-шоу

Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят. Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.

В защиту (слегка) захламленного дома

Очистка и разгрузка

Беспорядок на самом деле полезен для вашей психики.

12 наружных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом

Слайд-шоу

Хеллоуинские огни и идеи украшения, которые вы можете сделать своими руками.

Если из-за поломки водопровода, забитого желоба или проблемы с канализацией на вашем дворе вода каскадом хлынула вдоль фундамента по периметру, чтобы подорвать территорию, подрядчик может укрепить эту территорию с помощью большего количества бетона или подкладывать пластину подоконника. чтобы снова выровнять площадь.Или вам может потребоваться оторвать часть фундамента, заново залить и связать новую часть со старым с помощью арматуры и эпоксидной смолы.

Простые ремонтные работы с использованием бетона и пиломатериалов могут стоить от 500 до нескольких тысяч долларов. Просто убедитесь, что первопричина устранена, иначе ремонт не продлится долго.

Если вы не обнаружите очевидной причины проблемы

Может сидеть на почве, которая расширяется при влажности и сжимается при высыхании. Эта так называемая «обширная почва» встречается во всех штатах и ​​повредила около четверти всех домов в США.С., по данным Американского общества инженеров-строителей.

Если вы подозреваете, что проблема в этом, обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы узнать, существуют ли в вашем районе обширные почвы.

Работать с таким типом почвы сложнее всего, если у вас плиточный фундамент, потому что доступ под плиту ограничен. Во-первых, постарайтесь уменьшить колебания влажности под вашим домом. Убедитесь, что почва наклонена в сторону от дома, и отводите всю воду из водостока. Замените водный ландшафт в пределах 5 футов от стен растениями, которым нужно мало воды, или, что еще лучше, проложите бетонную дорожку вокруг дома, чтобы дождевая вода не впитывалась туда.

Если вы живете во влажном климате и замечаете проблемы с решением проблем, например, залипание дверей во время засухи, попробуйте противоположный подход. Поддерживайте равномерно влажную почву, проводя капельное орошение по периметру во время засухи. Если вы видите трещины в почве, значит, она слишком сухая. Но не сливайте воду в трещину; поливайте на расстоянии одного-двух футов от фундамента и используйте автоматический таймер, чтобы добавлять немного воды несколько раз в день, а не сразу много.

Подрядчик может поднять затонувшую площадку в центре комнаты с помощью «отбойки грунта» или перекачивания цементного раствора под плиту под давлением.

Грязевые подъемники, однако, не поднимают несущие стены. Для этого вам необходимо поддержать плиту опорой, доходящей до более стабильного слоя, и это решение стоит от 5000 до десятков тысяч долларов.

Варианты опор включают стальные стойки с гидравлическим приводом и винтовые опоры, которые ввинчиваются в почву. Стоимость установки составляет 1200-1500 долларов за пирс, через каждые 6-8 футов.

Другой вариант состоит из сборных бетонных элементов высотой около 1 фута, которые прижимаются друг к другу под весом дома, образуя под ними колонны.

Подрядчики, как правило, специализируются на одном решении и часто быстро указывают на проблемы других систем. Вот почему так полезно иметь руководство инженера-строителя. По правде говоря, лучший вариант зависит от обстоятельств.

Работа с инженером-строителем

Надежный совет от инженера-строителя. Первоначальный визит (около 500 долларов) должен выявить серьезность вашей проблемы и подсказать, что делать дальше. Если вам нужен полный технический отчет, рассчитывайте заплатить несколько тысяч долларов.Вам также может понадобиться инженер по почвам и образцы керна, что удвоит стоимость.

В конце концов, вы должны получить письменный отчет, в котором даются конкретные рекомендации и излагаются плюсы и минусы каждого варианта. Если вам нужно сложное исправление, вы можете нанять инженера почасово (100-200 долларов США) для проверки, пока работа ведется.

Связанный:

Почва: другая половина фундамента

Узнаю, что там внизу. Отбор проб в результате серии бурений позволяет инженерам определить характеристики подземного грунта.Том О’Брайен

Большинство строителей и архитекторов знакомы с проблемой заселения зданий: дымоход, который не перестанет опускаться, трещины в стенах, которые продолжают открываться, старый дом, который внезапно начинает демонстрировать движение без видимой причины. У каждого в строительной индустрии есть история об исправлении, которое «должно было сработать», но не вышло.

Предотвращение проблем с осадками начинается с признания того, что почва, на которой опирается фундамент, является частью системы фундамента; это строительный материал, как и гвоздики 2х4, которыми обрамлен дом.Тот факт, что вы не можете пойти на лесной склад и выбрать этот строительный материал — что в большинстве случаев вы просто собираетесь использовать то, что у вас есть, — делает особенно важным, чтобы вы распознавали различия между типами почвы, знали кое-что о как почвы реагируют на строительные нагрузки и уметь определять потенциальные проблемы.

Дифференциальное поселение — настоящий враг

Необходимо понимать несколько вещей о поселении. Сначала заселяются все дома. Количество может быть настолько малым, что его невозможно обнаружить, или может быть настолько однородным, что не оставляет следов, но это, несомненно, происходит.Во-вторых, из-за естественных и связанных со строительством различий в свойствах грунта не каждая точка фундамента оседает одинаково.

Во избежание проблем с подъездами и подключениями к инженерным сетям необходимо минимизировать итоговые поселения. Чтобы избежать перекоса дверных коробок и растрескивания стен, необходимо предотвратить неравномерную осадку, разницу в осадке между различными точками на фундаменте. Различие между полной и дифференциальной осадкой важно. Дворец изящных искусств в Мехико, например, возвышается на несколько метров без значительных повреждений конструкции и остается в эксплуатации, поскольку поселение было единообразным.Пизанская башня, с другой стороны, бесполезна ни для чего, кроме моментов Kodak туристов.

Элементарное исследование может раскрыть большинство проблем

К счастью для застройщиков, в большинстве жилищного строительства нагрузки относительно невелики. Следование проверенным временем процедурам и избегание некоторых распространенных заблуждений в большинстве случаев убережет вас от неприятностей.

Для начала вы можете много узнать о состоянии почвы на своем участке, воспользовавшись ресурсами государственного сектора.Министерство сельского хозяйства США (www.usda.gov) подготовило почвенные карты для большей части страны. Эти карты, доступные бесплатно в любом местном филиале Министерства сельского хозяйства США, накладывают очертания почвенного типа на аэрофотоснимки. Изучая эти карты и сопровождающие их описания почв, вы можете узнать такую ​​информацию, как, например, может ли ваш участок иметь высокий уровень грунтовых вод или могут ли проблемные почвы, такие как глина, подверженная усадке / набуханию, скрываться под поверхностью.

Аэрофотоснимки, сделанные 30 или более лет назад, часто обнаруживают свидетельства неожиданного развития или манипуляций на этом месте.Еще лучшим источником информации такого типа является топографическая карта Геологической службы США (www.usgs.gov). На этой карте могут быть заброшенные кладбища, фермерские пруды, колодцы или давно забытые городские свалки. Топографическую карту можно приобрести за несколько долларов в магазинах товаров для активного отдыха или бесплатно загрузить (www.topozone.com).

Являясь моментальными снимками во времени, почвенные карты и топографические карты могут дать ценную информацию о человеческой деятельности, которая имела место на суше (см. «Два способа взглянуть на один и тот же участок земли»).Не забудьте также связаться с местными строительными и инженерными отделами; они часто обладают обширной местной информацией и опытом, которыми обычно рады поделиться. Другими хорошими источниками информации являются застройщики, которые строили рядом, или домовладельцы на прилегающих участках.

Два взгляда на один и тот же участок земли

Карты почв от Министерства сельского хозяйства США представляют собой аэрофотоснимки с наложенными на них типами почв. Они могут предупредить строителей о проблемных почвенных условиях до того, как они начнут копать.Топографические карты Геологической службы США могут отображать водно-болотные угодья или прерывистые водотоки.

USDA почвенная карта Топографическая карта USGS Городская свалка?

Описания почв, сопровождающие эту карту, показывают, что, за исключением подозрительной области в центре (Ма означает искусственную почву), все почвы, очерченные на этом крупном плане, представляют собой песок, благоприятный для строителей. Две прямые жирные линии слева от свалки представляют собой плотинные озера. Какая городская свалка?

Хотя топографическая карта, как правило, является лучшим индикатором предыдущего развития, строитель, который полагался только на топографическую карту в этом случае, не смог бы сказать, что озера были созданы руками человека, и, что более важно, не имел бы понятия, что его земля мечты когда-то была городской свалкой.

Целинная почва не всегда полезна

Если ваше исследование выявит потенциальные проблемы, самое время перекусить и проконсультироваться с экспертом (см. Когда вам следует вызывать инженера по почвам?). Если вы не обнаружили в истории действий, которые могли оставить проблемы, это, вероятно, хорошие новости, но все же могут быть вещи, требующие внимания. «Целинная почва» по своей сути не является беспроблемной. Грязь (разложившийся органический материал), например, могла оставаться нетронутой с тех пор, как мать-природа отложила ее, но строить на ней всегда — плохая идея.

Глина тоже может доставить хлопот. Прочность глинистых почв обратно пропорциональна изменению влажности: чем больше влажность, тем слабее почва. Если глиняные материалы лежат в основе вашего участка, план участка должен предусматривать положительный дренаж, который будет направлять поверхностные воды от конструкции и мощеных участков; в противном случае вода может проникнуть внутрь и ослабить поддерживающую почву. Это, по сути, частая причина послестроительных поселений. Если ограничения площадки не позволяют направить сток от проезжей части, вам следует запланировать боковые стоки вдоль проезжей части, чтобы вода не скапливалась под тротуаром.Водостоки фундамента также должны быть тщательно спроектированы так, чтобы грунтовые воды отводились от конструкции. Эти меры недешевы, но они обходятся дешевле, чем ремонт, недоброжелательность и сплетни соседей.

Заполняя пробелы

Что делать, если на участке есть мокрое, рыхлое, мягкое, низкое или грязное место? Можете ли вы соединить это с заливкой? У инженеров-геотехников, подобных мне, есть несколько простых практических правил, на которые мы обращаемся, когда обращаемся на сайт и спрашиваем, что делать. После этого все усложняется.

Правило первое: Никогда не заполняйте низкое место срезанной поверхностью, кустарником или древесным мусором, независимо от того, сколько чистой заливки будет помещено поверх него. На это могут уйти годы, но органический материал неизбежно разложится и вызовет оседание.

Правило второе: гадость должна быть удалена. Хотя можно насыпать песок и гравий в навоз и создать стабильную смесь, это не надежное решение. Обычно происходит то, что по всему переработанному материалу разбрасываются карманы непрочного материала, и эти области с годами медленно сжимаются.

Для борьбы с проблемами осадки инженеры-грунтовые инженеры хотят, чтобы фундамент опирался на устойчивый, уплотненный материал, который простирается по крайней мере на половину глубины воздействия, то есть расстояния под основанием, на котором его вес все еще «ощущается» частицами почвы.

Квадратные фундаменты (например, под колонной Лалли) нагружают почву на глубину, равную примерно двойной ширине фундамента. 2 фута. на 2-фут. пьедестал, например, «ощущается» частицами почвы на глубине примерно 4 фута ниже фундамента.

Ленточный фундамент, длина которого в десять или более раз превышает ширину, например стеновой фундамент, нагружает почву на глубину, равную примерно четырехкратной ширине фундамента. Таким образом, 18-дюйм. широкий фундамент «ощущается» частицами почвы на глубине 6 футов ниже основания. Максимальное напряжение для любого типа фундамента возникает на глубине примерно четверти глубины воздействия.

Для строителя все это означает, что для пьедестала, который я только что описал, вы должны предоставить не менее 2 футов.грамотной поддержки; для полосы вы должны обеспечить не менее 3 футов. Если это невозможно сделать с существующей почвой, вам следует запланировать удаление и замену нежелательного материала и восстановление места для выравнивания с помощью инженерной насыпи.

Другая половина фундамента

Во избежание проблем с осадкой устойчивый и уплотненный грунт должен простираться как минимум на половину расстояния от основания основания до глубины воздействия (наибольшее расстояние под основанием, на которое его вес ощущается частицами почвы).Ленточный фундамент (например, стена справа) нагружает почву больше, чем квадратный фундамент (например, пьедестал слева), и поэтому имеет большую глубину воздействия.

Самоуплотняющийся грунт еще не изобретен

Одно из заблуждений, с которым я часто сталкиваюсь, — это вера в то, что почва будет уплотняться и укрепляться, если ее просто вывалить на участок и оставить нетронутой в течение нескольких месяцев — что насыпь, сброшенная в низину осенью, будет готова для поддержки строительства весной. без уплотнения.На это мнение я всегда отвечаю: «Не бойтесь». Чтобы понять почему, вспомните свой школьный урок физики: «Покоящийся объект имеет тенденцию оставаться в покое, если на него не действует внешняя сила». Рыхлый грунт сам по себе не уплотняется и не укрепляется.

Особенно важно, чтобы насыпь размещалась тонкими слоями, чтобы уплотняющий эффект оборудования для уплотнения ощущался на всем протяжении до дна каждого слоя. Максимальная толщина каждого слоя варьируется в зависимости от типа почвы: обычно около 12 дюймов.для песка и от 6 до 8 дюймов для глины. Требуемая степень уплотнения обычно устанавливается местными строительными нормами и указывается как некоторый процент от максимальной плотности в сухом состоянии, определенной одним из нескольких стандартных методов.

Также необходимо контролировать влажность заполняющего материала. Если влажность слишком низкая, отдельным зернам почвы трудно перестроиться в самую плотную конфигурацию; добавление влаги смазывает зерна и облегчает выравнивание.Но если влаги слишком много, почва становится нестабильной под воздействием оборудования для уплотнения, потому что часть уплотняющего усилия будет нести вода между зернами почвы, что приведет к перекатыванию почвы по типу водяного дна. Зернистые почвы, такие как песок, наиболее желательны для использования в качестве засыпки, потому что их влажность легко регулируется.

Правильное размещение заливки

Чтобы свести к минимуму оседание и обеспечить правильную опору фундамента, заливку необходимо укладывать тонкими слоями, и каждый слой должен быть уплотнен индивидуально.

Не приближайте тяжелое оборудование к фундаментным стенам

Уплотнение грунта у стен ниже уровня земли также требует особой осторожности, чтобы горизонтальная нагрузка, создаваемая оборудованием для уплотнения, не повредила стены. Хорошее практическое правило — держать тяжелое оборудование подальше от стены на расстоянии не менее двух третей несбалансированной высоты насыпи. Другими словами, если засыпка снаружи стены на 6 футов выше, чем засыпка изнутри, большие ролики следует держать на высоте не менее 4 футов.подальше от стены.

Полоса земли, прилегающая к стене, должна быть уплотнена с помощью небольшого ручного оборудования. Но не заблуждайтесь: он должен быть уплотнен; неуплотнение приводит к появлению трещин на тротуарах и неровностях проезжей части. Не менее важно обеспечить правильную укладку и уплотнение насыпи в котлованах инженерных коммуникаций. Например, неправильное размещение заливки сантехническим подрядчиком не только вызывает проблемы со сливом, но и часто приводит к оседанию наружных стен и растрескиванию подземных сливных линий.

Уход за уплотнением грунта у фундаментных стен

Во избежание повреждения от горизонтальных нагрузок, создаваемых уплотнением, тяжелое оборудование следует держать подальше от стены на расстоянии не менее двух третей высоты несбалансированной насыпи.

Устранение неполадок

Монитор трещин используется для отслеживания движения трещин в течение определенного периода времени. Схема движения позволяет инженеру определить, когда и какие корректирующие действия могут потребоваться.

Несмотря на все ваши усилия, что, если новые домовладельцы позвонят вам в офис и потребуют, чтобы вы сразу же пришли и осмотрели только что обнаруженную трещину? У вас есть не только проблема с общественностью, потому что ранее незамеченные микротрещины внезапно становятся предметом беспокойства покупателя, но и настоящая техническая проблема: вы должны выяснить, что произошло.

Большинство трещин мелкие и незначительные — следствие осадки и смещения, которым подверглись все дома. В таких случаях вам нужно объяснить домовладельцам несколько вещей. В идеале вы должны заранее подготовить их к этим возможностям:

• Акт строительства дома изменил местные условия грунтовых вод. В частности, пересыхает неглубокая почвенная зона под домом. Небольшого осадка может быть достаточно, чтобы вызвать растрескивание волос.
• Когда вы красили дом, он был пуст. Когда владелец завладел и принес домашний спортзал, водяную кровать и детскую кроватку, это напряжение неизбежно привело к деформации практически всех элементов конструкции. Это тоже может вызвать растрескивание волос.

Конечно, бывают случаи, когда простых объяснений недостаточно, когда кажется, что происходит что-то странное. Лучший способ определить причину проблемы — установить монитор трещин (Avongard Products; 800-244-7241; www.avongard.com), состоящую из двух частей специализированную линейку, которая полупостоянно закрепляется над трещиной. Использование монитора трещин избавляет вас от необходимости определять на глаз и по памяти, выросла или изменилась трещина. Если окажется, что у вас возникла реальная проблема, данные будут неоценимы для тех, кто пытается выяснить, что вызывает трещину и что нужно делать, потому что различные механизмы урегулирования оставляют отличительные сигнатуры, которые становятся очевидными, когда данные отображаются в виде графиков.

Исправление проблем с фундаментом требует тщательного исследования специалистами.Вы не должны нанимать подрядчика по заливке цементным раствором для «грязевого подъема» (закачивания бетона под проблемный участок) до тех пор, пока причина бедствия не будет точно определена. Если угол дома оседает из-за наличия под землей сжимаемого органического материала, например, закачка одного или двух ярдов бетона в почву непосредственно под фундаментом увеличит нагрузку на мягкий материал и, таким образом, увеличит оседание. Стена может выглядеть хорошо, когда подрядчик убирает стройплощадку и уезжает, но больше телефонных звонков разгневанным домовладельцам неизбежно.

При ремонте, как и в начале проекта, следует руководствоваться одним правилом: лучшая защита от будущих проблем — сделать это правильно с первого раза.

Роберт М. Фелтон — инженер-геотехник-консультант и внештатный писатель из Уэйк-Форест, Северная Каролина. С ним можно связаться по электронной почте [электронная почта защищена]. Рисунки: Кристофер Клэпп

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.