Как подобрать подрозетник?

Подрозетник – это изделие в форме коробки или похожей, обычно из пластмассы, но встречаются и металлические, хотя и довольно редко. С внешней стороны есть зубья, которые следует замазать при закреплении.

Внутренние же стенки гладкие и имеют место, предназначенное для проводов. Их расположение зависит от производителя, но принцип действия всегда одинаков: для того, чтобы открыть отверстие, на него достаточно надавить или прорезать острым предметом. Также подрозетник имеет и места для шурупов, которыми он прикрепляется к стене.

Важно: не стоит выдавливать все отверстия, достаточно использовать только те, где будут проходить провода. Иначе через свободные дырки будет проникать пыль и другие строительные загрязнения при отсутствии практической пользы.

Размеры и формы

На выбор подрозетника влияет тип стены. Если она состоит из кирпича или бетона, то крепиться он будет при помощи алебастра.

Если же она гипсокартонная, то следует применить специальные распорные лапки. Для обоих случаев подойдут универсальные крепления.

Что касается размеров подрозетников, то обычно они имеют радиус 50 мм либо такого же размера квадратные.

Также стоит учесть петлю запаса, который представляет собой запас проводов примерно 20-ти сантиметров на тот случай, если когда-нибудь прибор придется заменять, когда провода надо будет укорачивать. Запас оставляют только в виде петли от начала подрозетника и с выходом на клемму будущей розетки.

Монтаж подрозетников в стену

Сначала нужно составить разметку.

Если для создания отверстия будет использоваться коронка по бетону и камню, то обводить не придется. Выбор коронки зависит от диаметра подрозетника.

Подрозетник должен легко входить в отверстие и нисколько не торчать. Также следует учесть, что наружу не должен выступать и алебастр, с помощью которого будет держаться розетка.

Установка подрозетника

Углубить штробу подрозетника. Проделать в подрозетнике отверстие для провода. В него должны проходить все необходимые кабели, но при этом надо следить за тем, чтобы не залить его гипсом. Убрать распорные лапки, если это универсальный подрозетник.

Протереть заранее приготовленное отверстие в стене от пыли и других загрязнителей и прогрунтовать или намочить бетон, чтобы алебастр не засох до того, как изделие будет зафиксировано должным образом.

Важно: не всегда может подойти подрозетник стандартного размера. Перед его покупкой стоит узнать размер розетки и учитывать его.

После всего этого можно приступать к монтажу. Важно не замешивать весь алебастр, потому что он довольно быстро застывает. Лучше использовать небольшие порции.

Смесь нужно нанести на стенки отверстия, вставить подрозетник и зафиксировать его. Главное – не допустить застывания алебастра до того, как все будет зафиксировано в нужном положении.

В случае монтажа подрозетника в стену из кирпича или пеноблоков ход действия практически такой же, но применение коронки вызовет вибрации и увеличение получаемого отверстия, поэтому понадобится больше алебастра.

Двойной подрозетник устанавливается также, но разница будет заметна в разметке и расчетах.

Для более успешного проведения работ стоит посмотреть фото подрозетников в процессе установки для наглядного представления о каждом этапе и действии.

При этом стоит отметить, что подрозетник может установить даже тот, кто никогда не занимался этим ранее, достаточно ознакомиться с подробной инструкцией и четко выполнять все предписанные шаги, не пренебрегая техникой безопасности.

Фото подрозетников

Также рекомендуем просмотреть:

Вам понравилась статья?

характеристики, установка, диаметр и глубина

На чтение 8 мин. Просмотров 60 Опубликовано 26.06.2019 Обновлено 12.06.2019

Выполнение электромонтажных работ на объекте не обходится без использования специальных элементов, именуемых подрозетники по бетону, гипсокартону, кирпичу. Установочную коробку подбирают по типу конструкции, глубине и диаметру.

Разрешено ли проводить электрику без подрозетников

Главное назначение установочной коробки — надежная фиксация в стене розетки и кабеля. Они могут расшатываться, если их просто вмуровать в бетонную смесь без подрозетника. Вилка любого электроприбора туго входит в гнезда точки питания. При ее обратном отключении приходится прикладывать усилие, попросту тянуть. Если в стене не будет подрозетника, со временем скрытая проводка просто вывалится из стены в руки пользователю. Это чревато опасными аварийными ситуациями.

Особое значение имеет накладной (наружный) элемент при монтаже проводки по деревянным стенам. Здесь без установочной коробки не удастся зафиксировать точку питания.

Определение подрозетника

Установочная коробка является одним из основных элементов проводки на объекте. От правильности ее монтажа зависит итоговая надежность, крепость розетки, а также комфорт эксплуатации точки питания для пользователя.

Главные технические требования к монтажу стакана:

• рекомендованная высота монтажа установочной коробки от 30 до 90 см от пола;
• от края дверных косяков и оконных проемов нужно отступать минимум 10 см;
• трехфазные розетки под мощное оборудование на объектах пищевой промышленности ставят в нижней части стены в 20 см от пола;
• от газопровода точки питания удаляют минимум на 40 см;
• в помещениях с повышенным уровнем влажности розетки не ставят, их выносят за дверь либо максимально удаляют от ванны, душевой кабины, раковины.

Перед проведением электромонтажных работ стоит обесточить объект.

Виды и типы изделий

Для подрозетников в бетон характерна классификация по нескольким параметрам — материал, форма, конструкция, размеры. Иногда мастера выбирают элемент по оттенку и дизайну. Два последних критерия не влияют на функциональность установочной коробки.

Материал

Все электромонтажные элементы делятся на три вида:

• Пластиковые. Чаще для их производства используют негорючий полимер. Пластиковый подрозетник имеет все технические разъемы для удобной фиксации розетки в стене. Установочная коробка по гипсокартону дополнительно оснащена специальными лапками.
• Металлические. Это устаревший вариант подрозетников. Сегодня почти не появляются в продаже. Но если у мастера завалялся такой, его можно использовать не менее эффективно.
• Деревянные щитки-прокладки. Это скорее не установочные коробки, а просто кусок планки, на которой потом фиксируют розетку.

Полимерные подрозетники имеют максимальное число вариаций по конструкции, цвету, размерам.

Форма и конструкция

По геометрической форме различают такие подрозетники:

• Круглые. Самые распространенные.
• Овальные. Пригодны для монтажа подрозетника двойного для бетона.
• Квадратные. Имеют максимальную вместимость.
• Составные. С их помощью можно легко монтировать подрозетники тройные для бетона или на большее количество точек питания. Их еще называют блочными.
• Накладные. Это наружные стаканы чаще квадратной, реже круглой формы. Применяются для прокладки проводки по деревянным стенам.

Существуют также отдельные виды стаканов для установки розеток под интернет, телефон, кабельное телевидение и др.

Размеры

Размерная сетка установочного стакана подразумевает наличие таких параметров:

• Диаметр. Маркируется литерой «D». Самые распространенные показатели — 60, 64 и 65, 68, 70, 75 мм.
• Глубина стакана. Маркируется литерой «Н». Здесь размеры меняются от 25 до 62 мм. Самый глубокий подрозетник имеет параметр 80 мм.

Для всех установочных коробок характерно межосевое расстояние в 71 мм.

Известные производители

Почти все установочные коробки производятся по ГОСТ и имеют схожие параметры. Для мастера чаще не принципиально, чью продукцию покупать. И все же потребители России предпочитают использовать установочные стаканы таких производителей:

• Hegel. Продукция этого бренда появилась на рынке в 2006 году. Изготавливают электромонтажные элементы на территории России из высококачественного сырья, закупаемого у иностранных партнеров.
• Legrand. Французская компания-производитель качественного продукта. Стоимость подрозетников этого бренда значительно выше, чем цена на отечественную продукцию.

Если мастер не желает переплачивать за установочный стакан, можно с уверенностью покупать продукцию производства России или стран СНГ. Форма, размеры и качество продукта остаются идентичными. При этом наценка на зарубежный товар формируется с учетом бренда.

Монтаж подрозетников

Установку стакана можно провести своими руками. Для этого нужно подготовить следующий инструмент:

• перфоратор, зубило и молоток;
• алмазную коронку по бетону;
• рулетку, строительный маркер;
• уровень;
• гипс или асбест для приготовления фиксирующего раствора;
• шпатель;
• емкость для приготовления строительной смеси.

Этапы работы:

1. От распределительной коробки размечают будущие штробы. Линии должны быть строго вертикальными или горизонтальными.
2. Конечная точка разметки — предполагаемое место установки стакана. Его прорисовывают окружностью диаметром 70 мм.
3. По линиям прорисованных штроб делают каналы под укладку проводки.
4. По месту предполагаемого монтажа розетки сверлят круглое отверстие. Его глубину подгоняют по параметрам подрозетника. Тот должен полностью войти в стену, но не сильно утонуть в ней. Чаще бывает достаточно 5-6 см. Ровность глубины контролируют строительным уровнем, прикладывая в гнездо подрозетник. Его края должны полностью сравняться с плоскостью стены.
5. Готовую выемку очищают от строительной пыли.
6. Проложенную по каналам проводку подводят к гнезду. Оплетку зачищают и вставляют в гнезда подстаканника.
7. Нужно тщательно смочить выемку в стене и промазать её строительным раствором. Если это гипсовая смесь, то ее готовят из порошка и воды в соотношении 1:2. Если это алебастр, то пропорции порошка и воды — 4:1 соответственно.
8. Готовым раствором обрабатывают и стакан с наружной стороны. Затем вставляют его в гнездо, контролируя выступы над уровнем плоскости стены. Их быть не должно. Исключение допускается, если панель будет дополнительно облицована любым декоративным материалом. Тогда края стакана оставляют выступающими на примерную толщину отделки (с учетом клея, слоя штукатурки и др.).
9. После высыхания раствора можно приступать к монтажу самой розетки.

При выводе проводки в гнезда стакана оставляют хороший запас кабеля (5-6 см).

Подрозетник выскочил из стены

Случается такое, что установочный стакан выпадает из панели. Это происходит по следующим причинам:

• Старая конструкция проводки и давно проведенный ремонт. Вполне вероятно, что фиксирующий раствор просто рассыпался под обоями или другой отделкой.
• Неправильно взятые пропорции воды и порошка для приготовления строительной смеси. В этом случае она недостаточно крепко держит стакан.

Чтобы исправить ситуацию, нужно оценить масштаб проблемы. Если гнездо под подрозетник деформировано сильно, его смещают в сторону и делают новое. Старую лунку замазывают штукатуркой. Установку нового стакана выполняют по приведённому выше алгоритму.

Если речь идет о неправильно приготовленном растворе, его полностью выбирают из гнезда. Готовят новую смесь и устанавливают подрозетник.

Монтаж блока розеток

При установке нескольких розеток можно использовать специальный стакан блочного типа по количеству предполагаемых точек питания. Для этого в стене при помощи алмазной коронки делают несколько отверстий, расположенных рядом. Межосевое расстояние между ними должно составлять 71 мм.

Важно выдерживать горизонталь расположения будущего блока. Далее с помощью молотка и зубила убирают лишнее, чтобы стакан стал в гнездо полностью.

Чтобы подключить провода к каждой розетке, используют специальные перемычки-переходные ушки.

Установку коробки выполняют так же, как и стакан под единичную точку питания.

Правильный выбор подрозетника для бетонных стен

Если мастер не знает, какой подрозетник лучше для бетонной стены, стоит учитывать такие критерии:

• Толщина стенок стакана. Чем она больше, тем крепче изделие. К тому же, хоть производители и уверяют в пожаробезопасности полимера подрозетника, при сильном возгорании он начнет плавиться. И тем быстрее, чем тоньше будут его стенки.
• Глубина изделия. Особенно актуален этот параметр, если монтаж подрозетников выполняется в одну стену с двух ее сторон (как в старых панельных домах). Тут лучше купить два изделия по 25 мм и состыковать их, чем прибегать к обрезке коробки, которая будет отличаться по глубине.
• Тип конструкции (одинарный, двойной, блочный). Если нужно смонтировать подряд несколько розеток, можно купить рядные стаканы. Они просто разламываются в месте стыкования. Так можно взять сразу столько штук, сколько нужно.

Для установки подрозетника в гипсокартон нужно брать стакан с фиксирующими лапками. Его крепят просто методом вгона в гнездо. Лапки сами защелкиваются с обратной стороны панели.

какой выбрать? обзор всех тонкостей установки в стену и варианты монтажа своими руками +инструкция с фото и видео

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Варианты установки

Если у вас кирпичные стены или пеноблоки, то сразу позаботьтесь о том, чтобы плоскость была максимально плоская. Займитесь чистовыми отделочными работами. Подрозетник не надо топить в стене. Нельзя, чтобы возникла сложная ситуация с поиском места. Подрозетник не должен сильно испачкаться при отделке.

Сам же подрозетник не должен быть слишком большой в диаметре. Внутри ещё должны проходить вспомогательные детали и кабеля. Уровень тоже необходим, чтобы всё стояло строго горизонтально без погрешностей. Измерьте все рулеткой. Запаситесь карандашом, чтобы разметить все места для монтажных работ.

Заранее определите все размеры и запаситесь подрозетниками. Зафиксируйте все на гипсовой основе. Для этого нужен шпатель. Чтобы подготовить состав необходимо ещё взять емкости и воду.

Виды розеток

Различают несколько основных видов розеток. По типу монтажа бывают: встроенные для открытой и встроенные для внутренней проводки. Встроенные используют, когда провода проходят в стене. Обычно это происходит в квартирах, так как это гарантия безопасности. Накладные больше подходят для деревянных домов, где проводка идёт поверх стены.

Розетки с защитными шторками хороши тем, что отверстия защищены. Шторки отодвигаются только при условии вхождения вилки. Они могут открываться вверх, при определенном нажатии, круговом движением и т.д.

Розетки с выталкивателями подходят для использования нескольких приборов, когда нужно часто выдёргивать вилку и менять на другую.

Розетка с таймером больше годится для детей и стариков. На ней можно запрограммировать включение того или иного прибора. Так, например, можно делать с чайником.

Розетки с индикатором. При помощи индикатора можно определить есть в сети ток.

Важно к важному

При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:

Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.

То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.

Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.

Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»

Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.

Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.

При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.

Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.

То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.

Общие рекомендации

Подрозетник — это емкость из пластика (стакан), в середину которой устанавливается электрический выключатель или розетка. При необходимости можно размещать несколько единиц вместе с помощью специальных крепежей. Основные функции подрозетников:

• безопасное и надежное расположение силовых частей розетки или выключателя;
• обеспечение удобного монтажа и компоновки.

При выборе пластикового стакана важно обратить внимание на следующие показатели:

• предназначение для использования в стене из кирпича;
• размеры блоков и самих подрозетников;
• число силовых точек в каждом монтажном участке.

Вне зависимости от фирмы и даже страны производителя, подрозетники предназначенные для установки в кирпиче имеют практически одинаковые характеристики:

• наличие специальных перфорированных отверстий внизу или сбоку стенки для электрических проводов;
• отсутствие внешних крепежных элементов;
• установление заглушки (особой крышки) — для более качественной защиты соединений проводов;
• круглая форма;
• наличие отливов на внутренних стенках для крепления монтажных блоков выключателей, розеток и т. д.

Инструкция по монтажу

Чтобы практически каждый человек мог понять, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками мы предоставим вашему вниманию пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и видео, которые значительно упростят вашу задачу.

Выполнение подготовительных работ

Перед тем, как приступить к установке, вам обязательно необходимо определиться с тем, где именно будет установлен розеточный блок. Если вы планируете выполнить установку на кухне, тогда его будет лучше разместить над рабочей поверхностью. В гостиной выполнить установку розеточного блока можно за телевизором. В дальнейшем он сможет скрыть все ненужные шнуры. Если вы желаете поставить блок из двух или трех розеток в ванной комнате, тогда помните, что расстояние от воды должно составлять не менее 60 сантиметров. У нас уже есть статья, в которой указана высота установки розеток по евростандартам.

Выдвижной вариант блока розеток для кухни является наиболее популярным. Корпус розеток, которые располагаются в столешнице необходимо просто нажать, и они выдвинутся. На данный момент этот вариант установки можно считать не только удобным, но и полностью безопасным.

Также на подготовительном этапе вы обязательно должны будете подготовить инструмент для штробления стен под проводку. Кроме этого, необходимо будет использовать строительный уровень и маркер.

Разметка стены

Теперь пришло время изучить наиболее важный этап, от которого в дальнейшем будет зависеть много. Вам необходимо взять маркер и рулетку и нанести разметку на стену. Точек, которые вы поставите должно быть такое же количество, сколько подрозетников вы планируете установить. Специалисты сообщают, что расстояние между центрами подрозетников должно составлять ровно 72 мм. Если в этом случае вы допустите погрешность, тогда помните, что корпус декоративной крышки в дальнейшем просто не станет на свое место. Также помните о том, что все штробы должны равномерно распределяться в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Для этого лучше всего использовать строительный уровень. Когда вы закончите выполнять разметку стен, то можно будет приступать к штроблению.

Создание штроб

На этом этапе, вам обязательно необходимо подготовить посадочные места для встраиваемых подрозетников. Здесь нет ничего сложного и справиться с подобной задачей, вам поможет перфоратор со специальной насадкой. Если у вас нет перфоратора, тогда выбить отверстие вы сможете с помощью зубила и молотка.

Если стены в квартире или доме покрыти ГКЛ, тогда в этом случае потребуется специальная коронка по гипсокартону.

Крепление подрозетников

Теперь вам необходимо понять, как установить блок подрозетников. На сегодняшний день вы можете встретить специальные пластиковые стаканы, которые в дальнейшем можно будет соединить между собой. Это достаточно удобно, так как соединить подрозетники в этом случае сможет каждый новичок.

В кирпичной или бетонной стене подрозетники необходимо самостоятельно вмазать в стену. В гипсокартоне можно использовать специальные прижимные лапки. У нас уже есть статья, в которой вы можете изучить сущность установки подрозетников.

Подключение электрики

Подключать электричество к блоку розеток необходимо, когда раствор застынет. Только после этого вы можете переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220 Вольт своими руками. Подключить несколько евророзеток вы можете шлейфом от одного вводного кабеля. Этот способ разрешается использовать если вы не будете использовать мощные бытовые приборы.

Перед началом подключения обязательно отключите электроэнергию на щитке. После этого все вводные провода необходимо завести в подрозетник. Теперь вы можете выполнить перемычки на подключение других блоков. Подключение блока из 3 либо 4 розеток необходимо проводить по схеме, которая расположена ниже:

После того, как вы завершите подключение всех жил можно начать фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках, а затем установить декоративную крышку.

На данный момент — это вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как видите, все этапы выполнения работ по установке блока розеток являются достаточно простыми и справиться с подобной задачей может практически каждый человек. Чтобы понять всю сущность установки, вам обязательно необходимо посмотреть видео, которые размещены в этой статье.

Подготовка к монтажу и разметка

На подготовительном этапе следует определиться с местоположением новой розетки и траекторией прокладки к ней провода.

По высоте различают два способа установки:

1. евростандарт: в 15-30 см от пола. Удобно, если прибор включен постоянно — шнур лежит на полу и не перегораживает комнату;
2. советский ГОСТ: в 100 см от пола. Удобно, если приборы часто включают и обесточивают из розетки — не приходится наклоняться.

Евростандарт на высоту розеток и выключателей

Минимальное расстояние от розетки до угла, пола, потолка, дверного и оконного проемов — 15 см. До газовой плиты или отопительного прибора — 50 см. Провода прокладывают горизонтально и вертикально: выводят вдоль потолка (также в 15 см от него) к точке над месторасположением будущей розетки, затем опускаются к ней.

Не допускается в целях экономии провода прокладывать его по диагонали: потом сложно будет вспомнить траекторию при необходимости сверлить стену, к примеру, для установки полки.

Определившись, вычерчивают простым карандашом трассу прокладки провода и центр отверстия для розетки. Если розеток будет несколько, центры отверстий для них размечают с контролем горизонтальности строительным уровнем. Затем по разметке вырезают в стене штрабу (борозду) для прокладки кабеля.

Последовательность монтажа подрозетника

Перед тем как начать монтаж подрозетника необходимо сначала отмерить рулеткой и отметить карандашом его место установки. Обычно такая отметка имеет вид двух перпендикулярных линий, нанесенных на штукатурку или гипсокартон с точкой пересечения в центре будущей коробки подрозетника. При этом нужно учитывать расстояние от центра отметки до поверхности напольного покрытия (если оно уже установлено). Если пока еще не залита бетонная стяжка или нет чернового пола, расстояние необходимо увеличить на нужное количество сантиметров. Существуют определенные правила разметки, которые используются большинством профессиональных электриков:

• все розетки должны быть расположены на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия;
• розетка для стиральной машины должна находиться на высоте 100 см от пола;
• кухонные розетки, которые будут расположены над столешницей, необходимо размещать на высоте 110 — 120 см от пола;
• выключатели во всех помещениях должны находиться на расстоянии 90 — 100 см от поверхности напольного покрытия.

Тем не менее, все эти правила не являются строгими, и при желании можно немного изменить указанные расстояния в зависимости от личных предпочтений. Если планируется установить в бетонную стену тройной или двойной подрозетник vimar, который будет использоваться для выключателей, его нужно расположить горизонтально, чтобы расстояние от опущенной руки до каждого выключателя было одинаковым.

После того как определились с местом расположения можно приступить к подготовке отверстия для подрозетника. Для этого можно воспользоваться описанными ниже тремя способами.

Первый способ. В ударную электродрель или перфоратор вставляется и зажимается специальная алмазная коронка, которая рассчитана на бетон и кирпич. Выбор диаметра такой коронки зависит от размера подрозетника vimar и должен быть немного больше последнего. Чаще всего применяются коронки диаметром 7 см. После совмещения центрального сверла коронки с отметкой на стене вырезаем отверстие, глубина которого на 0,5 — 1 см больше глубины полимерной коробки подрозетника. Дно вырезанного отверстия обычно получается неровным, поэтому придется немного поправить его зубилом и молотком. Как правильно это делается — смотрите в видео.

Второй способ. Сперва на стену накладывается подрозетник и совмещается его центр с отметкой на ее поверхности. Затем карандашом рисуется круг по периметру коробки. Теперь по отмеченной линии сверлится несколько отверстий победитовым сверлом диаметром 6 — 10 мм так, чтобы они составили плотный круг. Сколько сантиметров нужно высверливать — зависит от глубины подрозетника. После этого зубилом и молотком выдалбливается и зачищается внутренняя поверхность отверстия для коробки подрозетника.

Третий способ. Как и в предыдущем способе, очерчиваем подрозетник на стене карандашом и получаем ровный круг. Затем карандашом рисуем внутри круга вписанный квадрат, который должен соприкасаться вершинами с кругом. Теперь болгаркой прорезаем пазы по сторонам квадрата и зубилом доводим внутреннюю часть отверстия до нужной формы. При этом необходимо отодвинуть подальше электрические провода, дабы не повредить их режущим инструментом. Глубина отверстия должна быть примерно на 0,5 см больше толщины подрозетника.

Вставляем подрозетник в подготовленное отверстие и проверяем его размеры. Коробка должна уходить в бетонную или кирпичную стену на 5 — 10 мм глубже поверхности без трения с небольшими зазорами по периметру. Проводку укладываем внутрь подготовленного отверстия. В коробке подрозетника (на нижней или боковой поверхности) находим трафареты отверстий и вырезаем одно из них строительным ножом. После этого вставляем провод в полученное отверстие подрозетника.

Внутреннюю поверхность отверстия в бетонной стене необходимо тщательно очистить от пыли и мусора и увлажнить.

Далее необходимо замесить ту или иную смесь, на которую будет установлен в отверстие подрозетник. Обычно для этих целей применяется гипс. Учитывая его очень быстрое схватывание, замешивать и заполнять отверстие необходимо очень быстро. Напомним, что для установки на гипсокартон никаких растворов готовить не нужно.

Наносим гипс или алебастр на дно и внутренние стенки отверстия, вставляем подрозетник с продетым проводом внутрь и выравниваем его по вертикали под лицо с поверхностью стены. Для выравнивания лучше воспользоваться обычным строительным уровнем. Можно даже края коробки утопить на 2 — 3 мм ниже поверхности стены, чтобы оставить место для заделки краев финишной шпаклевкой. Выступивший вокруг подрозетника гипс аккуратно снимаем шпателем и оставляем до полного отвердения.

Установка розетки в бетонную стену

Весь процесс монтажа розеток условно можно разбить на несколько этапов:

• создание штроб и укладка проводки;
• сверление отверстия под коробку и ее монтаж;
• крепление розетки к коробке.

Создание штроб и укладка проводки

Схема электропроводки на кухне.

Для создания штроб можно воспользоваться штроборезом, перфоратором или болгаркой. Штроборез считается наилучшим вариантом, однако, в связи с большой стоимостью такого оборудования, для бытовых нужд покупать его нерентабельно. Поэтому в качестве основного инструмента применяется перфоратор и болгарка.

Для монолитного бетона лучше использовать болгарку. По нанесенной разметке делают 2 параллельные линии, ширина между которыми должна быть равна требуемой ширине штробы. После этого между надрезами выбивается канавка с помощью перфоратора или молотка и зубила.

Например, если используется кабель с сечением 1 см, то минимальная глубина штробы под него должна быть 4 см.

После того как штробы будут готовы, можно переходить к укладке кабеля. При этом его можно монтировать непосредственно в канавки или использовать специальные трубки. Во втором случае проводка будет лучше защищена от внешних факторов.

Проводники фиксируются в канавке с помощью алебастрового раствора, который наносится с шагом 20-25 см. После укладки кабеля осуществляется заделка штроб гипсовым раствором.

Сверление отверстия под коробку и ее монтаж

Сверление отверстия под коробку осуществляется следующим образом:

Подключение трёхфазной розетки.

1. С помощью перфоратора со сверлом диаметром 8 мм в стене делается отверстие в центре будущей розетки на глубину 5-6 см. После этого вместо сверла вставляется коронка по бетону диаметром 6,8-7,0 см, которой намечаются границы отверстия.
2. По периметру получившегося контура с помощью перфоратора и сверла проделываются отверстия (около 11-13 шт.). Это несколько облегчит и ускорит процесс удаления лишнего бетона из посадочного места для подрозетника.
3. Перфоратором с коронкой сверлится отверстие на нужную глубину, после чего насадкой-лопаткой удаляется оставшийся бетон из отверстия.

После того как отверстие готово, можно приступать к установке подрозетника. Первым делом необходимо удалить заглушки в местах, через которые будет вводиться питающий кабель. Далее коробка прикладывается к подготовленному отверстию и проверяется правильность ее установки. При этом подрозетнику ничего не должно мешать, то есть он не должен выпирать, торчать или быть наклоненным в какую-либо сторону.

Чтобы надежно закрепить коробку в бетонной стене своими руками, следует выполнить некоторые действия. Сначала отверстие нужно очистить от пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания грунтовки на отверстие наносится гипсовая смесь или обычный алебастр. Затем в подрозетник просовывается электропроводка, после чего он вдавливается в раствор. Лишнюю гипсовую смесь рекомендуется удалять после ее схватывания.

После того как раствор окончательно затвердеет и подрозетник будет надежно зафиксирован, можно переходить к отделочным работам вокруг коробки. Сначала стены грунтуются, а затем крупные сколы и дыры замазываются шпаклевкой и выравниваются. После высыхания шпаклевки стены штукатурятся, чтобы добиться ровной поверхности вокруг установленной коробки.

Крепление розетки к коробке

Схема соединения проводов в распределительной коробке под одну розетку.

Заключительным и самым важным мероприятием является монтаж розетки в коробку и ее подсоединение к электропроводке. Первым делом необходимо разобрать розетку, то есть снять с нее декоративную крышку. Далее осуществляется подключение прибора к проводке. Для этого с последней снимается электрическая изоляция на длину 6-8 мм, после чего жилы подсоединяются к соответствующим клеммам розетки (L, P, PE).

Затем производится монтаж розетки в коробку. Для надежной ее фиксации могут применяться разводные лапки, идущие в комплекте к прибору, или обыкновенные шурупы, которые вкручиваются в монтажные отверстия подрозетника. На последнем этапе устанавливается декоративная накладка, подается питание и проверяется работоспособность розетки.

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Ввиду большой популярности гипсокартона производители этого материала предусмотрели все нюансы. В магазине, где покупался сам гипсокартон, обязательно должны продаваться комплектующие, необходимые для удобного крепления розеток.

Монтажные коробки также должны быть рассчитаны именно на этот материал. Такие коробки можно определить по пазам со специальными зажимными винтами.

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Шаг 1. Подготовка происходит так же, как в предыдущем варианте, но без штробирования стен – достаточно проложить и зафиксировать провод.

Шаг 2. Затем проделывается отверстие для монтажной коробки. Желательно сделать это обычной электродрелью со специальной насадкой для гипсокартона.

Шаг 3. Устанавливается лист, через отверстие извлекается кабель и заводится в коробку.

Шаг 4. Коробка устанавливается на стену и максимально плотно крепится винтами. Остается лишь подсоединить провода к розетке и установить ее в монтажную коробку.

Подготовка к началу монтажа

Если все инструменты готовы, можно начинать монтажные работы. В первую очередь придется оценить толщину стен и строительный материал, из которого они сооружены. Спешить в данном случае не стоит, поскольку от правильного монтажа подрозетника (Vimar, Hegel и др. фирм) в дальнейшем будет зависеть удобство и эксплуатационные свойства комнаты. Если есть свободное место, специалисты рекомендуют устанавливать в стену минимум тройной блок подрозетников дабы обеспечить достаточный запас розеток для бытового использования. Сколько необходимо будет розеток в комнате — никогда не известно, поэтому лучше будет предусмотреть несколько дополнительных коробок. При этом предпочтение следует отдавать изделиям фирмы Vimar.

На что же нужно обратить внимание, выбирая блок подрозетников? Какие факторы и размеры считаются наиболее важными? Рассмотрим данные параметры более подробно:

Глубина и диаметр
Хотя стандартными считаются подрозетники глубиной 25 и диаметром 67 мм, на строительном рынке часто встречаются иные размеры изделий, поэтому на это нужно обратить внимание (особенно при установке подрозетника на гипсокартон).
Материал

Обычно все коробки для установки выключателей и розеток изготавливаются из качественных полимеров (полиэтилен, полипропилен), но в продаже встречается много подделок, что требует осторожности при покупке.
Форма корпуса
Самыми распространенными являются круглые коробки, однако компания vimar и ряд других производителей также поставляют на рынок подрозетники прямоугольной и овальной формы, которые рассчитаны сразу на несколько розеток и выключателей.. Помните! Покупая подрозетники vimar для монтажа на гипсокартон, ДСП или иные аналогичные материалы, нужно выбирать изделия со специальными ножками, поскольку при их отсутствии установить в стену такую коробку не получится

Подробно этот вопрос объясняется в видео к уроку.

Помните! Покупая подрозетники vimar для монтажа на гипсокартон, ДСП или иные аналогичные материалы, нужно выбирать изделия со специальными ножками, поскольку при их отсутствии установить в стену такую коробку не получится. Подробно этот вопрос объясняется в видео к уроку.

В случае отсутствия блока подрозетников его можно составить самостоятельно. Если, к примеру, необходимо тройной подрозетник, достаточно будет установить три коробки одинакового диаметра на одной линии с соблюдением определенного расстояния. Сперва нужно определиться, сколько именно розеток должно быть в данном блоке, а потом уже начинать их монтаж. Следует также добавить, что подрозетники vimar и ряд изделий иных компаний содержат на поверхности корпуса специальные фаски, позволяющие мгновенно соединять коробки в двойной, тройной или более длинный блок, который затем устанавливается в бетонную стену или на гипсокартон как единое изделие.

Частые ошибки

Распространенные ошибки, допускаемые при монтаже подрозетников:

1. Монтаж подрозетников до финишной отделки стен, что затрудняет последующее выравнивание поверхностей. При установке деталей с перекосом придется вынимать смонтированные коробки, а затем заделывать детали заново. Дополнительный слой штукатурки снижает вероятность контакта коронки и арматуры при сверлении.
2. Монтаж механизмов розеток в стены без переходных элементов. Подобный способ установки категорически запрещен, поскольку не обеспечивает изоляции материала стены от кабелей питания.
3. Перекос блока розеток по горизонтали и ошибочное определение расстояния между центрами монтажных коробок. Неправильное позиционирование приводит к образованию щелей между поверхностью стены и декоративной рамкой модуля розеток.
4. Запрещается использовать для фиксации подрозетников монтажную пену, поскольку материал не соответствует требованиям противопожарной безопасности. Существую негорючие пены класса В1, но прочность материала уступает гипсовым или алебастровым смесям.

Материал для закрепления подрозетников в стене.

Здравствуйте, мастера. Подскажите оптимальный материал (соотношение цена-качество) для быстрой и надежной фиксации подрозетников в высверленных отверстиях (алмазная коронка, стены — бетон и кирпич). Поделитесь личным опытом. Заранее благодарен.

KRASS с зелёным кольцом у носика в тубе под пистолет для пластика и плитки

подрозетники желательно покупать те,которые между собой плотно фиксируются(с защелкой)это очень удобно если устонавливать блок,два и более,а вот чтобы закрепить,самый удобный способ:купить немного ротбанта,замешать густоватый состав,и вмазать подрозетник,через 10-20 минут раствор схватится,через 40 мин. высохнет и будет держаться в стене намертво.

Для меня наиболее оптимальный материал — Ротбанд есть время около 15-20 минут для корректировки подразетников в стене. Недостатки алебастра — моментальная фиксация около 1 минуты.

Поддерживаю вышеописаные варианты с ротбандом,предварительно обеспыльте и прогрунтуйте грунтовкой или водой.

40 лет работаю алебастром и не думаю переходить на другие материалы. Схаватывается за 4 минуты.За это время успеваю выставить блок подрозетников по уровню. Главное правильно замешать. Концентрация должна быть как у очень густой сметаны, если будет жиже — хуже выставлять. Замешивать надо столько, сколько требуется для одного блока подрозетников. Сначала примораживаете подрозетники по уровню, а потом можно шпаклевать на чистовую.Немного тренировки и все получится, тем более, что материал копеечный. И еще одна тонкость- примораживать надо с торцов и там, где нет отверстий для проводов. Если крепить блок с заправленными проводами, они будут выталкивать его из раствора и мешать

Поддерживаю! Алебастр — идеальный материал. У меня ещё почище: схватывается за 2.5 мин. Когда опыт есть — успеть выставить блок до 5 подрозетников не составляет особой проблемы.

Присоединяюсь к любителям Ротбанда.Иногда( при его отсутствии) использую любую гипсовую штукатурку( Старатели,Основит и т. д.).Алебастр плох не только тем, что быстро схватывается,но он еще малопластичен и хрупок.Если зафиксировать подрозетник под розетку только на алебастре,то при частом выдергивании вилки из розетки последняя может вывалиться вместе с подрозетником.Я креплю дополнительно еще и пластиковым дюбелем на 6 мм с шайбой и винтом по центру подрозетника. Мои подрозетники не вываливаются даже если каждый день дергать за вилку из розетки, не придерживая при этом крышку розетки.Дыру предварительно обеспыливаю и смачиваю водой.Фиксацию по центру делаю после высыхания Ротбанда.Если устанавливаю группу подрозетников,например 4 штуки, то дополнительно для временной фиксации подкладываю камешки в пустоты на Ротбанд. Получается что-то вроде монолита.Затем сверху обмазываю Ротбандом( шпателем- у меня их 3 шт).

От себя хочу добавить про алебастр. Так как я не профи и не умею работать очень быстро, то просто развожу его молоком.)))) Время живучести увеличивается раза в два, если не больше.

Также можно в алебастр добавить или ПВА, или немного Фугена или Ротбанда. В зависимости от количества добавки увеличивается срок схватывания. Молоко может дать грибок. Это же органика.

Влад, вот опять ты меня пугаешь. Мне теперь ходить розетки обнюхивать на предмет подозрительного запаха?)))))

Вер, сейчас тепло, сохнет все достаточно быстро, так что скорей всего будет все нормально. Но на будущее, молоко в гипс не добавляй.))) На крайний случай грунтовку.

вот, блин, 20 лет так делала))) даже мыслиь о грибке не возникала. Больше не буду, у нас еще немного родбанда есть, будем им замазывать.

Особенности установки подразетников: в бетон, гипсокартон, дерево

При строительстве новых жилых, производственных и офисных зданий, проведении капитальных ремонтов с установкой или заменой проводки обязательно приходится использовать подрозетники. Производится большое количество разнообразных изделий, отличных по материалу, размерам, формам, и назначению. Потребителю сложно определится в назначении каждого элемента, и какие из них лучше. В статье расскажем про виды подрозетников, рассмотрим особенности монтажа.

Назначение подразетников в доме

Основным назначением всех подрозетников является обеспечение надежного крепления розеток, выключателей при монтаже скрытой проводки. В них маскируются провода и контакты, к которым они подключаются. При необходимости крепления выключателей и розеток устанавливаемые на базе подрозетников, позволяют быстро извлечь неисправные или устаревшие элементы проводки и установить новые. Конструкции, материалы подразетников просты и продуманы так, что позволяют закрепить в них изделия практически с любыми видами креплений.

Производители делают очень много видов подразетников, их конструкция и материал зависит от многих факторов:

• Поверхность куда устанавливается, бетон, гипсокартон или другие материалы;
• Изделия, которое в него устанавливается;
• Совместимость конструкций крепления подрозетника с выключателем или розеткой и много другого.

Рассмотрим, какие бывают виды подразетников и как сделать правильный выбор. Читайте также статью: → «Сколько розеток установить в квартире?».

Основные виды подрозетников

Изделия разделяют по следующим признакам:

• Материал изготовления;
• Конструкция;
• Размеры.

Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают подрозетники.

Пластмассовые (пластиковые) подразетники

Пластик для изготовления подрозетников имеет хорошие негорючие свойства, это дает возможность ставить их в деревянные стены срубов или декоративную деревянную отделку типа вагонки, ДСП, фанеру или другие варианты.

Прочный металлический подрозетник

С появлением негорючих пластиковых моделей, которые являются хорошим изолятором, металлические подразетники стали пользоваться меньшим спросом. Они очень хорошо ограничивают распространения пламени, но являются отличным проводником электрического тока.

Это свойство повышает вероятность короткого замыкания проводов в корпусе подразетника. Кроме того элементы крепления розеток и выключателей имеют лучший эффект сцепления с пластиком, поэтому крепятся надежнее. Однако прочность и гибкость металлических изделий надежнее и немало потребителей предпочитают их использовать.

Совет №1. При установке металлического подрозетника в стену из деревянного бруса, положите в оверстие азбестовую прокладку потом вставляйте подрозетник.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

В настоящее время практически не используются, ранее их активно применяли при установке накладных розеток и выключателей для наружной проводки. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Конструктивные отличия подрозетников

Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус  в виде стакана.

• Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.

• Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.

При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.

• Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.

Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.

• Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.

Ярким примером такого варианта являются подразетники для установки в структуру напольного плинтуса, где проводка спрятана в кабельканал встроенный в плинтусной конструкции. Это один редких случаев, когда подрозетник имеет квадратную форму. Читайте также статью: → «Прокладка электропроводки в плинтусах».

Отличие креплений по размерам

Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.

По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы  этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.

Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки. С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно.

Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1.5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.

Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.

Совет №2. Если не можете подобрать подрозетник по форме плинтуса установите розетки над ним. В гипсокотонных стенах провода из плинтуса выводят на обратную сторону к отверстиям для подрозетников. В бетонных стенах или кирпичных прокладывают штробы.

Методика установки подрозетников в стены

Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:

• Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
• По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
• При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.

Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен

Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:

• Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
• Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
• Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
• В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
• Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке. При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.

Виды и особенности использования коронок для сверления отверстий под подрозетники

Коронка для сверления отверстий под подрозетники имеет вид полого цилиндра, отрезок трубы, на краях которого вплавлены твердые сегменты режущие бетон или кирпич. С обратной стороны режущей поверхности расположено обычное крепление для установки в головку перфоратора. По центру диаметра крепится направляющее сверло с победитовым или алмазным наконечником.

Для сверления бетонных стен перфоратор используется с режимом перфорации, после сверления до необходимой глубины, внутренняя часть бетона в отверстии легко выбивается, зубилом и молотком. Поверхность дна отверстия сравнивается перфоратором с соответствующей насадкой.

Для гибсокартона коронка сделана из более тонкого металла с обычными зубцами на краях как у ножовки по дереву. При сверлении не рекомендуется использовать режим перфорации, плавно продавливайте коронку до полного пропила листа. Коронки бывают разных диаметров, производители делают их исходя из стандартов размеров подрозетников.

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

• Самая распространенная ошибка, когда не учитывают материал стен и соответствующий вид подрозетника, его размеры должны быть совместимы к тем элементам, которые в него вставляются;
• Сажают подрозетники в отверстия, на гипсовый раствор, забыв продевать через него провода;
• При установке подрозетника в стену провода из него должны выступать не менее чем на 15 см. В противном случае могут возникнуть проблемы с подключением розетки или выключателя;
• Сверление гипсокартона коронкой по бетону в режиме перфорации, в этом случае лист может проломиться. Сверлить надо только коронкой для гипсокортона, в режиме сверления, постепенно нажимая на дрель рукой.
• При сверлении гипсокартона учитывайте, где с обратно стороны проходят провода, чтобы не повредить их при сверлении.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Ошибся с подразетниками для бетонной стены взял гипсокартонные, можно их поставить?

Подрозетники для гипсокартона в бетонную стену поставить можно, откусите пасатижами прижимные планки и вставляйте. Изделия для бетона в гипсокартон устанавливать проблематично.

Вопрос №2. Стакан проваливается в отверстие, как исправить?

Наложите больший слой гипса или алебастра при фиксации в отверстии, чтобы он плотно садился в гнездо.

Вопрос №3. Какой подрозетник лучше поставить в бетонную стену, пластиковый или металлический?

Я считаю, в пластиковом стакане крепления розеток и выключателей зацепляются лучше, соответственно надежнее фиксация.

Вопрос №4. Как исправить, если сделал отверстие в гипсокартоне большего диаметра?

Несколько миллиметров можно намотать изолирующую ленту на стакан,  уровняв диаметры. При этом ширина ленты должна совпадать с толщиной гипсокартона тогда зажимные лапки прижмут подрозетник без перекосов.

Вопрос №5. В металлическом подрозетнике только одно отверстие, а провода подходят с разных сторон, как завести их во внутрь?

Сделайте в стене коронкой отверстие немного глубже, проложите провод за подрозетником и выведете оба провода в одно отверстие. Если длины провода не хватит, просверлите в стакане отверстие с нужной стороны.

Оцените качество статьи:

Коронка для подрозетников по бетону, дереву, гипсокарнону: как выбрать

Стандартным разъемом для подключения всех электроприборов является розетка. Если в доме предусмотрен наружный тип электропроводки, что встречается крайне редко, то такого же типа розетку просто фиксируют к стене. Чаще всего используется скрытый тип проводки, требующий заглубления разъемов внутрь стены. Но прежде чем их туда вставить, потребуется вмонтировать специальное гнездо – подрозетник. Вырезать под него углубление в стене поможет коронка для подрозетников по бетону – специальная насадка на электродрель или перфоратор. Именно о разновидностях коронок пойдет дальше речь.

Классификация подрозетников

Прежде чем приступить к знакомству с коронками для подрозетников, давайте узнаем классификацию самих гнезд. Существует огромное разнообразие розеток, но они не ограничены декоративной накладкой, наблюдаемой на стене. Под самой накладкой находится керамический или сделанный из специальных полимеров клеммный блок для подключения проводов. У каждой розетки эта внутренняя деталь различается своими габаритами, что влияет на выбор подрозетника, а, следовательно, и коронки.

Каждый производитель придерживается стандартов, изготовляя все подрозетники круглой формы. Но материал стены может быть самым разным, например, гипсокартон, бетон, дерево, что определяет классификацию гнезд.

Существует 3 вида подрозетников:

• гнезда для бетона представлены круглыми пластиковыми стаканами без крепежных элементов. В стене их фиксируют гипсовым раствором;
• гнезда для ГКЛ или ПВХ вагонки имеют такую же пластиковую конструкцию, только снабжены специальным прижимным механизмом. Он фиксирует стакан с тыльной стороны листового материала;
• гнезда для деревянных стен – это тот же стакан, только по нормам пожаробезопасности он изготовлен из металла.

Вот теперь, зная разновидности подрозетников, будем определять, какими коронками для них вырезать углубления.

Общее представление о коронке

Конструкция коронки очень проста. Этот инструмент представляет собой насадку на электродрель или перфоратор. Она состоит из хвостовика и режущей круглой головки. По центру находится направляющее сверло. Коронка бывает разборной или цельной.

Чтобы вырезать круглое отверстие, достаточно в патроне электроинструмента зажать хвостовик насадки и начать сверление подрозетников. Когда режущая часть коронки полностью войдет в материал стены, сверление прекращают. Оставшуюся внутри стены прорезанную окружность выбивают с помощью молотка и зубила.

Основные характеристики коронок

Выбирать для работы коронку только по материалу стены нельзя. Существуют конструктивные особенности насадок, которые мы сейчас рассмотрим:

• Насадки могут иметь несколько типов хвостовиков, предназначенных для патронов определенного инструмента. Для обычных электродрелей подходят хвостовики шестигранной формы. То есть – это обычный металлический стержень с гранями. Для перфораторов нужны специальные хвостовики с двумя пазами, именуемые SDS. Но и они различаются по диаметру стержня. Для легких бытовых перфораторов подходят хвостовики SDS-plus, диаметром 10 мм. Профессиональное мощное оборудование работает с хвостовиками толще 20 мм, именуемыми SDS-max.
• Размеры режущей части в диаметре бывают от 33 до 150 мм. Практически для всех видов подрозетников стандарты определяют диаметр насадки 68 или 70 мм.
• От длины режущей части насадки зависит глубина прорезанного за один раз отверстия. Чем меньше длина, тем больше раз придется сверлить стену. Обычно коронки бывают от 60 до 550 мм глубины. Стандартным подрозетникам достаточно в стене углубления 60–65 мм. Но могут встречаться нестандартные ситуации, требующие высверлить отверстия глубиной от 40 до 80 мм.

Бурение в бетонной или кирпичной стене неопытному человеку лучше выполнять коронками диаметром 75–80 мм. Особенно это актуально при монтаже нескольких подрозетников рядом, то есть, целого блока. Запас диаметра позволит правильно разместить стаканы внутри отверстий. Получившиеся зазоры легко заделаются гипсовым раствором.

Разновидности коронок, предназначенных для бурения по бетону

Стены из бетона и железобетона считаются самыми прочными. Чтобы просверлить в них отверстия, потребуются специальные коронки и мощный инструмент. Электродрелью здесь пользоваться неуместно, лучше отдать предпочтение перфоратору с минимальной мощностью 800 Вт. Под его патрон потребуется подобрать насадку с хвостовиком SDS. Любая коронка по бетону состоит из уже упомянутого хвостовика, направляющего сверла и режущей части круглой формы. В зависимости от материала напаек режущей части, насадки делятся на три вида.

Насадка с алмазным напылением

Самая надежная и универсальная считается алмазная коронка для подрозетников, изготовленная методом напыления алмазной крошки на режущую часть. Насадкой можно просверлить отверстия в любом прочном материале стены, даже железобетоне. Алмаз отлично справиться с арматурой, только во время бурения железобетона на перфораторе необходимо отключить ударную функцию. Желательно мощность самого инструмента подбирать не менее 1,5 кВт.

Прежде чем начать алмазное сверление, необходимо обратить внимание на маркировку коронки:

• стоящая на изделии аббревиатура «М» говорит о напылении мягких алмазов, подходящих для сверления сверхпрочных бетонов;
• средняя жесткость алмазов «С» используется для сверления железобетона;
• напыление твердых алмазов «Т» подходит для сверления бетона высоких марок. Причем работают с такими насадками на малых оборотах перфоратора.

Высокая надежность и продуктивность алмазной коронки, а также опыление режущей кромки определяют ее высокую стоимость.

Насадка из твердосплавных материалов

В качестве твердых сплавов в таких конструкциях коронок используется победит. Причем не вся режущая головка сделана из него. Для изготовления самого стакана применяется сталь высокой прочности, а из победита по головке делают напайки. Работа с такой насадкой ничем не отличается от алмазного аналога, единственное предупреждение, победитовой коронкой нельзя сверлить железобетон. Если зубья зацепят арматуру, насадку можно будет выбросить.

Коронка отлично пойдет по кирпичу, бетону, шлакоблоку, в общем, по любому твердому материалу без присутствия внутри металла. Стоимость такого инструмента намного ниже алмазного аналога, и для домашних работ он считается подходящим выбором.

Насадка с карбидно-вольфрамовым напылением

По стоимости и эффективности для домашнего пользования такая коронка является лучшим выбором. Ее конструкция идентична предыдущим вариантам, только в качестве опыления на головке применяется карбидно-вольфрамовая крошка. Насадка возьмет бетон, кирпич или любой другой материал без арматуры. Очень удобно коронкой прорезать кафельную плитку, но если под ней находится железобетон, насадку придется сменить на алмазную. Коронкой можно работать, зажав ее в патроне электродрели, главное, чтобы мощность инструмента превышала 800 Вт.

Конструкция насадок по дереву

Просверлить отверстия для подрозетников в деревянных стенах коронками по бетону не удастся. Здесь потребуются специальные насадки, режущая кромка которых напоминает зубья пилы. Коронка состоит из того же хвостовика, направляющего сверла и режущей головки, которая бывает двух видов:

• Цельный стакан, режущая кромка которого снабжена острыми зубьями. Такие фрезы называются корончатыми. Продается обычно комплект из одного хвостовика и набора фрез разного диаметра.
• Конструкция разборной головки состоит из посадочного круглого гнезда, внутрь которого устанавливается согнутая кольцом пила определенного размера. Причем кольцо полностью не смыкается, то есть, получается разрезанный цилиндр.

Для работы с такой насадкой подойдет ручная электродрель. Диаметр коронки лучше подбирать соответствующий размеру подрозетника, так как гипсом заделывать большие щели в деревянных стенах не получится.

Конструкция насадок для гипсокартона

Внешний вид насадок по гипсокартону похож на коронки по дереву. Они также могут быть разборными или неразборными. Режущая часть головки снабжена острыми зубьями, направленными под определенным углом. Коронка цельной конструкции диаметром 68 мм считается узкопрофильной, так как используется только для монтажа подрозетников. С помощью набора кольцевых пил разборной насадки в ГКЛ можно вырезать отверстия диаметром от 33 до 150 мм.

Гипсокартон сверлится очень легко, что позволяет использовать любую маломощную дрель. Важно во время работы на инструменте не включить ударную функцию. Это приведет к разрушению гипсовой прослойки листа.

Особенности высверливания отверстий

В зависимости от материала стены и типа электроинструмента, сверление отверстий коронками выполняют двумя способами:

• Бурение ударным способом осуществляют перфоратором или мощной электродрелью, если последний инструмент имеет такую функцию. Для этого используют алмазную или победитовую коронку. Но, как говорили выше, железобетон, дерево и гипсокартон ударным способом сверлить нельзя. Это касается кафеля и других хрупких материалов, способных растрескаться от удара.
• Безударное сверление доступно для любого из двух электроинструментов, просто надо выключить данную функцию перед работой. Вот именно этим способом сверлят дерево, ГКЛ, железобетон и все хрупкие материалы, такие как кафель.

Во время сверления опытные мастера ощущают, как коронка въедается вглубь стены. Нельзя сильно нажимать инструмент, особенно при сверлении железобетона. От силы трения коронка сильно нагревается, и если не рассчитать, насадка просто сгорит.

Сверление отверстий для подрозетников

Чтобы вырезать отверстия для подрозетника, достаточно иметь под рукой электроинструмент и соответствующую коронку. Предварительно на стене наносят разметку всех гнезд, обязательно отметив внутри центр круга. Это можно сделать двумя пересекающимися линиями. Зажатую в патроне электроинструмента насадку направляющим сверлом устанавливают в отмеченный центр круга и начинают сверление. Далее, оставшуюся внутреннюю часть удаляют при помощи молотка с зубилом. Глубина получившегося отверстия на 10 мм должна быть больше высоты подрозетника. Если размеры не соответствуют, бурение продолжают до достижения положительного результата.

В готовые отверстия осталось установить подрозетники. Метод их крепления зависит от конструкции самого изделия, а также материала стены.

Подрозетник для гипсокартона — как установить и закрепить, размеры и форма

Подрозетник – корпус всевозможных встраиваемых приборов. Его закрепляют в пустотелых стенках либо перегородках, подключают электрическую проводку, далее фиксируют в нем любое требуемое установочное устройство – розетку, выключатель, регулятор и т. п.

Подрозетник служит для защиты соединения от влияния негативных факторов, также крепко удерживает розетку и выключатель в месте посадки и служит гарантом их безопасного и комфортного применения в течение длительного периода времени.

Выбор подрозетника

При выборе в первую очередь следует определить, какой материал изготовления применить. Целесообразнее покупать изделия, сделанные из самозатухающего пластика. Другие виды материалов зачастую бывают непрактичными либо могут служить потенциальным источником возгорания.

Выбирая данное изделие нередко руководствуются такими критериями как диаметр и глубина розетки или выключателя. Когда это двойная розетка либо выключатель, тогда их устанавливают в единый подрозетник.

Это значительным образом уменьшает объёмы работ по сверлению гипсокартона, а также помогает сэкономить пространство и сократить материальные траты по монтажу. Диаметр изделия следует делать несколько крупнее наибольшего показателя длины и ширины самой розетки.

Глубину выбирают так, чтобы целиком вместились внутренняя часть розетки либо выключателя и запас медного провода. К нему подключают розетку.

Коробочка для гипсокартонного листа включает в себя два вспомогательных элемента. Первый, это упор, которой по форме является кольцевым выступом вдоль всего диаметра – он предотвращает обвал коробки внутрь стенки. И, второй, специальные зажимы, расклинивающие наряду с упором коробку посреди отверстия для посадки. Зажимы функционируют по принципу винта – вращаясь, винт стимулирует его к сдвигу вперед или назад, в зависимости от направления вращения.

При помощи наружного кольцевого упора подрозетник для гипсокартона сам принимает свое положение, тем самым отпадает необходимость их монтажа в плоскость со стеной.

Коробочка для гипсокартонного листа включает в себя два вспомогательных элемента: первый – это упор, которой по форме является кольцевым выступом вдоль всего диаметра – он предотвращает обвал коробки внутрь стенки, второй, специальные зажимы, расклинивающие наряду с упором коробку посреди отверстия для посадки

Установка подрозетников

Есть несколько стандартов установки, которыми зачастую руководствуются:

• высота монтажа розетки – 30 см от пола до центральной части розетки;
• высота монтажа розетки в помещении ванной сверху от стиральной машинки -до 1 м;
• высота монтажа розетки сверху от столешницы кухонной мебели – до 1 м 20 см;
• высота монтажа выключателя – до 90 см от пола до центральной части выключателя и 18 см от края проема будущей двери, не учитывая коробку и наличник.

Правила монтажа:

• Во время разметки необходимо обратить внимание на то, чтобы будущие отверстия не соприкасались с металлическими направляющими.
• Разметка определяет то, каким образом в дальнейшем будет смотреться рамка с розеткой. Необходимо соблюдать все горизонтальные и вертикальные параметры. Всю разметку, впрочем, как и другие работы по монтажу, необходимо осуществлять достаточно аккуратно и в точности и лишь в этом случае все будет установлено должным образом.
• Следует выбирать качественные подрозетники, монтаж их несложен. Все установочные детали должны быть высокого качества, в том числе и электрическая проводка.
• В процессе затягивания прижимающих винтов не стоит прикладывать излишних усилий, поскольку слишком затянув их, можно поломать гипсокартон и вмонтировать в него подрозетник станет трудноосуществимой задачей.

Подготовительные работы

Требуется надлежащим образом приготовить саму поверхность для монтажа в нее подрозетника. Наилучшим будет произведение предварительной шпаклевки гипсокартонного листа, чтобы непосредственно сама поверхность крепко удерживала форму в процессе сверления дрелью с насаживаемой коронкой, соответствующей ее габаритам.

Также применяют и предварительную грунтовку, тогда в процессе монтажа гипсокартонный лист не станет деформироваться и крошиться. Диаметр коронки подбирается согласно габаритам выбранной монтируемой розетки. Когда поверхность просохнет после шпаклевочных работ и грунтовки можно начинать процесс сверления непосредственно отверстия.

Сверлить в гипсокартонном листе целесообразнее всего при помощи особой насадки для перфоратора, именуемой коронкой. Когда таковая отсутствует, то, как вариант, производится монтаж с помощью стандартного сверла и строительного ножа. В том случае используется непосредственно изделие как шаблон для разметки.

Отверстие необходимо просверлить и проделать впритирку, без заметных пазов — в таком случае монтаж коробки для розетки будет успешным:

• Когда место посадки для изделия обустроено, подводится электрический кабель и вводится в подрозетник. В этих целях нужно выдавить проделанный паз со стороны электрического кабеля.
• Далее изделие крепко фиксируют при помощи раствора из гипса в стенной полости.
• После высыхания раствора в полной мере, подрозетник уже готов к монтажу розетки либо выключателя.

Типовая коробка для монтажа розеток в полые стены или перекрытия из гипсокартона

Установка блока подрозетников

Бывают ситуации, когда необходим монтаж сразу нескольких розеток и выключателей в линию, тогда монтируется блок, который состоит из двух или нескольких подрозетников. Данное положение является удобным, если подключаются несколько электроприборов.

Подобные блоки зачастую появляются на кухне, где подобная бытовая техника как холодильник, подключается к электрической сети непрерывно, в результате чего один разъем будет все время занят. В процессе монтажа розетки на кухне место сверху столешницы станет наиболее оправданным в этих целях.

Тогда обычных размеров провода электрического чайника, микроволновой печи либо миксера, вполне хватит, чтобы удобно подключить электроприбор. Процесс установки начинают с разметки потенциального места размещения блока подрозетников.

Электрокабель, когда осуществляется организация блока розеток, подводят лишь в одном месте, затем делается сквозное размещение электрокабеля между двумя подрозетниками. Нишу в стенке в процессе работ делают с такими габаритами, чтобы смежные устройства беспрепятственно помещались в месте монтажа и, одновременно, были в полной мере плотно погруженными в пустоты стены.

Во всех подрозетниках нужно выдавить надрезанные пазы напротив с обеих сторон, не считая последнего устройства. При помощи раствора из гипса или бетона блок фиксируют в стенке. Когда, в момент фиксации, часть раствора проникла вглубь подрозетника, то убрать раствор станет значительно легче, когда тот затвердеет.

Нишу в стенке в процессе работ делают с такими габаритами, чтобы смежные устройства беспрепятственно помещались в месте монтажа и, одновременно, были в полной мере плотно погруженными в пустоты стены

Популярные производители

Наиболее популярными и качественными устройствами производителей являются:

• Коробка для монтажа в целях скрытой сборки розетки 2332 UJBS популярной шведско-швейцарской компании «ABB» произведена из высококачественной пластмассы. Подрозетник можно установить как в стене из бетона, так и монтировать в гипсокартонный лист, при этом производится прочное крепление подрозетника, задействуя особые “ушки”.
• Коробка установочная GUSI ELECTRIC 6,8 см является продукцией российской компании «GUSI ELECTRIC». Представляет собой одну из самых недорогих и достаточно качественных на внутреннем рынке. Ее используют в стенах из бетона, кирпича и гипсокартона.
• Коробка установочная Dr. HD (ID 9288) китайского производителя «Dr.HD». Это высококачественная продукция, для которой характерна квадратная форма устройства, что дает возможность соединить в блок сразу несколько подрозетников, чтобы разместить розетки в один ряд.
• Монтажная коробка HEGEL 6,8 на 6 см КУ1205 — является продукцией российской компании «HEGEL», которая была образована в 2006 году. Занимается производством электротехнических изделий высокого качества и данные подрозетники – явное тому подтверждение. Особенностью данного изделия является наличие лапок из металла, позволяющих осуществлять качественное крепление в пустой стене из гипсокартона. Более того, существует опция соединения нескольких штук в единый модуль, что дает возможность без особых усилий установить блок розеток в кухонном помещении.
• Подрозетник СП 80 на 45 ГСК Ruvinil 10174 – марка отечественного производителя Рувинил. Высококачественный подрозетник, применяемый в стенах из бетона и гипсокартона. Относительно небольшая цена, но достойное качество. При необходимости объединяется в модули с целью установки в блок.
• GUSI СЗМ1.1 — также изделие отечественного разработчика, которое отличается качественной пластмассой и способностью монтажа в стены из бетона и гипсокартонные перегородки.
• С3Е3 — подрозетник российского производителя. Идеальным образом подходит для выполнения электротехнических работ в полых гипсокартонных стенах. Изготавливается из огнеупорного полипропилена, что очень важно в процессе установки силовых электрических деталей сети 220 В. Прибор оснащается двумя саморезами, чтобы закрепить его в стенах из гипсокартона используя «ушки».

Блиц-советы

• В случае обшивки стен из кирпича или бетона листами из гипсокартона электропроводка силового кабеля выполняется в пространстве в промежутке стены и гипсокартона

  В процессе установки гипсокартонных перегородок необходимо предварительно побеспокоиться о проведении электропроводки вдоль металлического профиля в специально предназначенной гофрированной трубе. В случае обшивки стен из кирпича или бетона листами из гипсокартона электропроводка силового кабеля выполняется в пространстве в промежутке стены и гипсокартона.

• В случае планировки осуществления капитального ремонта, необходимо дать оценку общему состоянию розеток и подрозетников. Если выявлены проблемные устройства, значительно удобнее выполнить их замену в процессе ремонтных работ, чем делать подобную «грязную» работу после конечной отделки помещения.
• Подрозетник по цене довольно недорогой, но и среди большого количества пластмассовых изделий встречаются устройства, явно несоответствующие общим критериям качества и безопасности, в связи с этим советуют покупать лишь продукцию зарекомендовавших себя производителей, а также требовать у продавца необходимую документацию на изделие.

Как установить подрозетники в гипсокартон

В связи с нарастающей популярностью использования ГКЛ для обшивки стен у тех, кто вплотную занимается ремонтом, возникает множество вопросов, связанных с аксессуарами, предназначенными для более комфортного монтажа. К таким приспособлениям, призванным увеличить производительность труда и удобства, связанные с прокладкой коммуникаций, можно отнести и подрозетники для гипсокартона. Что это за устройство и как его правильно использовать при монтаже ГКЛ вместо привычных подрозетников, попробуем рассказать в нашем следующем материале.

Подрозетники для ГКЛ отличаются от простых (к примеру, для бетона) тем, что имеют дополнительные ушки, предназначенные для крепления их с обратной стороны листа. Когда коробка для розетки прикручивается саморезами, уши притянуты к обратной стороне ГКЛ и удерживают приспособление в отверстии крепко. В принципе, ничего сложного здесь нет. Если у вас под рукой будет пошаговая инструкция, справиться может каждый, кто привык работать головой и держать в руках инструмент. С него-то как раз и начнем наши рекомендации.

Инструмент, который понадобится

Для самой простой установки подрозетников в гипсокартон потребуются только лишь острый ножик, отвертка и шпатель. Но это только когда установка имеет единичный случай (например, вы решили врезать еще одну розетку в уже существующую обшивку). Для массовых установок и постоянной работы потребуется специальная коронка. Цена ее довольно высока, но приспособление достаточно быстро может окупиться при регулярности проведения проводки и частом выполнении работ. Стоит отметить, что этих коронок следует иметь в наличии несколько видов, так как есть некоторое количество размеров установочных коробов, довольно существенно отличающихся друг от друга.

Выбор подрозетников

Важно понимать не только, как установить подрозетник, но и как правильно его выбрать. Давно прошли уже те времена, когда монтаж производился намертво, и если возникала необходимость демонтажа, то при этом разрушению подвергалась вся конструкция. Сегодня на строительном рынке предлагается достаточно большой выбор, а подрозетник под гипсокартон может иметь множество разновидностей. Как же выбрать правильный вариант?

1. Сперва определимся с тем материалом, из которого они могут быть изготовлены. Лучше всего, если это будет пластмасса, обладающая самозатухающими свойствами, так как другие материалы могут вызвать пожарную опасность.
2. Следующим шагом определяем расстояние полости. Если расстояние до стенки минимальное, то и подрозетник следует выбирать соответствующих размеров (в противовес стандартному – 50 миллиметров).
3. Еще один совет: и фурнитуру, и сами розетки следует подбирать одного и того же производителя и приобретать в одном месте, проверяя их должную совместимость. Так вам удастся избежать всевозможных проблем при монтаже изделий. А монтаж подрозетников в гипсокартон следует производить, все тщательным образом измерив и проверив размеры, которые должны соответствовать розеточным разъемам и самим коробкам подрозетников для гипсокартона. Размеры могут варьироваться, тогда для насадки на дрель подбирайте и соответствующую коронку.

Подготовка стенки

• Необходимо должным образом подготовить и саму плоскость для установки в нее подрозетника. Лучше всего произвести предварительную шпаклевку ГКЛ, чтобы поверхность хорошо держала форму при сверлении дрелью с насаженной коронкой, соответствующей по размеру.
• Можно использовать и предварительную грунтовку, так как в результате этого гипсокартон не будет крошиться при проведении работ. Диаметр коронки для подрозетника подбираем в соответствии с размерами самой устанавливаемой розетки. А как только высохнет покрытие после шпаклевки и грунтовки можно непосредственно приступать к сверлению самого отверстия.
• Внимание: сверление в ГКЛ лучше всего производить специальной насадкой на дрель, которое называется коронкой. Но если вы не такой уж профессионал, и данной насадки просто не оказалось под рукой, то можно произвести работы при помощи обычного сверла и строительного ножа. Тогда используем само изделие в качестве шаблона для разметки. Отверстие должно быть просверлено и проделано впритык, без видимых зазоров (лучше сверлите на миллиметр меньше по диаметру, чтобы с некоторым усилием вогнать подрозетник в отверстие, которое просверлено) — тогда установка коробки под розетку пройдет удачно.
• Профессионалы рекомендуют обработать проделанное отверстие шпаклевкой и грунтовкой, что позволит розетке лучше укрепиться в гнезде.
  

Основные ошибки при установке

В решении задачи, как закрепить коробку под розетку, некоторые недостаточно опытные гипсокартонщики или хозяева, самостоятельно пытающиеся сделать ремонт, как правило, не могут избежать характерных ошибок при монтаже подрозетников для гипсокартона. Как правило, к ним относятся следующие существенные огрехи.

1. Попадание розеток на места, где проходит профиль каркаса. Обычно каркас рассчитывается из расчета того, что к соответствующим местам будут проведены разводки электрических систем, интернета, кабельного телевидения. Но в некоторых случаях, особенно новичками, это святое правило игнорируется. И тогда могут начаться проблемы с монтажом розеток и подведением соответствующих коммуникаций и разводок. Так что, перед тем, как закрепить подрозетник, следует проверить, а не находится ли в этом месте обрешетка каркаса или профиль, выполненный из металла (а лучшим вариантом будет – это знать заранее).
   
2. Еще одним казусом, который может ожидать новичка, является прорыв ГКЛ при сверлении отверстий. Чтобы этого избежать, нужно четко соизмерять размеры коронки и отверстия под розетку. А если монтаж производится без применения подобного устройства, то действовать как можно более аккуратно, не допуская порывов поверхностей ГКЛ.

Автор статьи

Как выбрать материнскую плату: описание разъемов и чипсетов

Что самое крутое и самое личное в вашей установке? Дело не в процессоре. Все они выглядят одинаково. Дело не в видеокарте. У них больше разнообразия, чем у процессоров, но не намного. Самый крутой компонент вашей системы — часть, которая на сегодняшний день является самой индивидуальной и стильной, если только у вас нет причудливого индивидуального контура водяного охлаждения — это материнская плата. Есть один для любого использования, ниши и чувствительности, и в наши дни они бывают нестандартных цветов и узоров.Трудно поверить, сколько их там.

Множество вариантов может сбивать с толку, особенно потому, что наиболее важные различия заключаются в функциях, а не в эстетике. Крошечные, на первый взгляд незначительные различия в номерах моделей скрывают огромные различия в потенциале производительности и совместимости оборудования.

Мы здесь, чтобы помочь вам преодолеть этот хаос и выбрать правильный набор микросхем и сокет для вашего выбора процессора и стиля системы. Независимо от того, предназначена ли установка вашей мечты для игр, настройки разогнанного оборудования или даже для ускорения выполнения задач на рабочей станции, существует тип материнской платы, созданный специально для вас.Как только вы закончите здесь, ознакомьтесь с нашей лучшей функцией игровых материнских плат, чтобы найти ту, которая вам подходит.

Материнские платы сами по себе не обеспечивают производительности, но они обеспечивают ее, позволяя качественным компонентам полностью раскрыть свой потенциал. Этот блестящий новый разблокированный процессор тратится на материнскую плату, не поддерживающую разгон. Даже на платах, которые разгоняются, вы получите гораздо больший охват и более широкий диапазон стабильности от качественной платы. Вот как выбрать подходящий вариант.

Подумайте о своем стиле сборки и размере

Полное руководство по компьютерным играм

PC Gamer возвращается к основам с серией руководств, практических рекомендаций и глубоких погружений в основные концепции компьютерных игр, которые мы ‘ Перезвоните «Полное руководство по компьютерным играм».Все это стало возможным благодаря Razer, которая поддержала этот многомесячный проект. Спасибо, Razer!

Пользовательские установки, особенно созданные вручную для игр, — это не просто цифры. Конечно, производительность важна, но если вы тратите деньги на систему, которую будете использовать годами, вы должны ею гордиться.

В начале процесса сборки потратьте немного времени на размышления о внешнем виде и характере вашего будущего ПК. Вам нужен яркий крик со светодиодной подсветкой или гладкий и бесшумный сон? Хотите построить полноразмерную башню из оргстекла или невероятно крошечный серебряный настольный слиток? Когда у вас есть план, вы можете приступить к выбору оборудования.

Помните, что существует четыре распространенных размера материнских плат, которые подходят для корпусов разных размеров:

Mini-ITX: Самая маленькая, предназначена для очень компактных сборок и корпусов. Обычно имеет только один слот PCIe, что означает, что вы можете установить только одну видеокарту.

MicroATX: Меньше, чем стандартная материнская плата, но с большим количеством функций и возможностей расширения, чем платы mini-ITX.

ATX: Стандартный размер материнской платы, который подходит для большинства корпусов ПК, с несколькими слотами PCIe, M.2 для SSD, множество разъемов SATA и другие функции. Это типичный выбор для любого корпуса типа mid-tower или full tower.

E-ATX: Материнские платы Extended чаще всего используются для высокопроизводительных процессоров, таких как серия Intel Extreme. Они более дорогие и обычно содержат высококачественные функции. Часто для этого требуется большой полноразмерный корпус Tower.

Наше руководство по лучшим корпусам для ПК предлагает большой и маленький выбор и расскажет, какого размера материнские платы поместятся внутри.

Intel или AMD

Если вы не уверены, какой процессор выбрать, перейдите к нашему руководству лучший процессор для игр , где мы разбиваем варианты для каждого бюджета и интересов, чтобы было легко выбрать кремний это подходит вам. Хотя ваш выбор здесь будет влиять на типы материнских плат, которые вы можете использовать, не беспокойтесь о том, что ваш выбор заблокирует вам доступ к новейшим функциям, как это могло быть в прошлые годы. В то время как поклонники AMD или Intel могут спорить о превосходстве процессора, ситуация с материнскими платами в наши дни в основном одинакова.

К настоящему времени вы должны были также выбрать лучшую видеокарту для ваших нужд. Для игровых устройств это самый важный компонент производительности, и остальная часть системы должна быть построена на использовании этого графического процессора с исходным разрешением вашего монитора, с высочайшими уровнями игровой детализации и частотой кадров, которые может поддерживать ваш бюджет. Вот лучшие игровые мониторы прямо сейчас. Это также может диктовать определенные минимальные требования к таким компонентам, как блок питания и размер корпуса, поэтому помните об этих размерах и бюджетных расчетах, когда будете продолжать.

Описание наборов микросхем материнских плат

Наборы микросхем обеспечивают логику управления, необходимую для совместной работы компонентов системы, от ЦП до хранилища, и отвечают за тип и количество разъемов, доступных на ПК как внутри, так и снаружи.

Материнские платы идентифицируются наборами микросхем, на которых они основаны, и эти названия меняются при выпуске основных новых версий ЦП, что случается часто. Это означает, что в любой момент времени рынок делят несколько поколений материнских плат, что усугубляет путаницу.Чтобы понять это, вот текущие (по состоянию на конец 2018 года) наборы микросхем и поддерживаемые ими сокеты.

Intel 300 series
Main CPU Socket: LGA 1151v2

Текущий потребительский набор микросхем Intel является домом для процессоров Core 8-го и 9-го поколений (также называемых Coffee Lake). Чипсеты Z370 и Z390 , которые поддерживают разгон и Nvidia SLI, являются наиболее популярными среди энтузиастов, поскольку основные чипсеты h470 и B360 завершают линейку продуктов Intel для геймеров.У Intel также есть чипсет для энтузиастов X299 , предназначенный для процессоров серии Extreme.

Чипсеты Z370, Z390, h470 и B360 поддерживают процессорный сокет LGA1151v2 . Чипсет X299 использует сокет LGA 2066 большего размера, в котором размещены дополнительные ядра и другие функции, имеющиеся в процессорах Extreme. Дорогая серия X299 имеет ряд улучшений по сравнению с более ранними и меньшими наборами микросхем Intel, включая множество линий для твердотельных накопителей M.2, несколько графических процессоров, более быструю поддержку DDR4, больше портов и многое другое.

Хотя экстремальная платформа X299 имеет некоторую значимость, помимо хвастовства Intel, она в основном предназначена для неигровых целей. Процессоры Skylake-X, такие как Core i9-7980X, поддерживают до 18 ядер и имеют множество линий ввода-вывода для карт расширения. Если вам нужен Ethernet 10 Гбит / с, несколько высокопроизводительных твердотельных накопителей PCIe или других карт расширения, а также больше слотов M.2, возможно, стоит попробовать X299. Но поскольку основная платформа теперь поддерживает до 8-ядерных процессоров, X299 в первую очередь предназначен для профессионалов.

По правде говоря, с переходом Nvidia на разъем NVLink SLI и игры в целом по-прежнему работают лучше на основной платформе LGA1151v2.Core i9-9900K — Core i7-8700K имеют более высокие тактовые частоты и меньшую задержку памяти, что приносит пользу геймерам.

Однако есть и другие дополнения, которые могут вам понравиться. Большинство досок дадут вам все, с чем вы можете справиться. Здесь вы найдете самые смелые идеи в компьютерном мире Intel, от светодиодных световых шоу до панелей дистанционного управления для разгона. X299 не из дешевых, но он предлагает технологии завтрашнего дня уже сегодня.

Бюджетные варианты: h470 и B360

Падение намного ниже 100 долларов, и рынок материнских плат начинает становиться неясным.Материнские платы Cheapo Z370 урезаны, чтобы снизить цены, но это не единственная игра в городе. Спасение — чипсеты h470 и B360.

для игр h470 и B360 не нужно жертвовать ни производительностью, ни внешним видом. Это менее гибкий мир, но когда дело доходит до денег, сбережения быстро умножаются. Вы можете пропустить высокоскоростную память DRAM, поскольку 2666 МГц — это максимальная поддерживаемая скорость памяти. Вы также можете забыть о Nvidia SLI, не то чтобы в наши дни мы рекомендуем использовать несколько графических процессоров, хотя настройки AMD Crossfire все еще возможны, если вы не возражаете против снижения производительности.

Еще одна жертва — разгон, но соблюдение предельной скорости и переход на ЦП не серии K (например, Core i5-8400) по сравнению с i7 или i9 (например, Core i7-8700K) с возможностью разгона позволит сэкономить деньги. может быть перенаправлен на более мощную видеокарту, где вы получите наибольшую рентабельность инвестиций в игры.

Последняя запись Intel: Z390

Материнские платы Intel с новой серией Z390, выпущенной в конце 2018 года, но предлагают несколько практических преимуществ по сравнению с Z370, выпущенным в 2017 году.Оба они поддерживают один и тот же разъем LGA1151v2, и обновление BIOS — это все, что требуется для старых плат для поддержки новейших процессоров Intel Core. Z390 не только может похвастаться, но и предлагает несколько дополнительных портов, встроенную поддержку USB 3.1 Gen 2, Wi-Fi на базе чипсета и другие усовершенствования.

Процессоры Intel 8-го поколения и материнские платы на базе чипсета Z370 могут быть лучшим вариантом для более экономных геймеров во время праздничного сезона, тем более что распродажи и другие скидки делают сделку более приятной.Z390 и процессоры 9-го поколения — новая популярность и ценовая надбавка.

AMD
Главный сокет ЦП: AM4

AMD немного лучше насчет совместимости сокетов и долговечности материнской платы, чем Intel. Сокеты Ryzen AM4 и Threadripper TR4 относительно новые, и мы ожидаем, что обе платформы останутся активными в течение некоторого времени. Процессоры Ryzen 3-го поколения должны появиться в 2019 году и по-прежнему будут работать на материнских платах AM4 1-го поколения с обновленным BIOS.

Текущие наборы микросхем для энтузиастов для сокетов AMD включают X370 и X470 для Ryzen и Threadripper X399 .Совместимость процессоров AMD охватывает несколько поколений продуктов, поэтому старые процессоры Ryzen должны без проблем работать с более поздними материнскими платами, хотя вам нужно будет проверить руководство и обновить BIOS, чтобы новые процессоры работали на старых наборах микросхем.

Threadripper также поддерживает 64 линии PCIe и количество ядер для их резервного копирования, что делает возможными практически любую комбинацию дополнительных карт и дисков. Однако, как и в случае с платформой X299, для игровых целей почти всегда лучше придерживаться AM4.Дело не в том, что Threadripper не может играть в игры, но он не быстрее Ryzen, а дополнительные ядра не используются ни в каких текущих играх.

Бюджетные варианты

На другом конце ценового диапазона AMD предлагает собственные недорогие чипсеты AM4 в виде материнских плат на базе B450, B350, A320 и A300. Они предлагают меньше портов, чем флагманский X470, но B450 и B350 поддерживают разгон и работают с той же скоростью памяти по умолчанию, что и высокопроизводительные X370 и X470, что делает их привлекательной альтернативой для пользователей Ryzen, которые хотят сэкономить несколько долларов, но при этом требуют некоторых настроек. варианты открыты.Между тем, платы A320 / A300 — это чисто бюджетные предложения, в них отсутствует множество дополнительных функций, и в большинстве случаев они не стоят намного меньше, чем B350. Мы бы по возможности избегали A320 / A300.

Если вам не нужна абсолютно первоклассная производительность одноядерного процессора, чтобы удовлетворить потребности энтузиастов, и если вы используете более скромную видеокарту (в основном Vega 64 / GTX 1080 или ниже), вы Я найду жизнь с AMD приятной и по своей сути более гибкой. Дешево и весело — формула победы.

Выбор материнской платы: что вы хотите от своей системы?

Ключ к навигации по лабиринту материнских плат — это отображение того, где вы хотите разместить свою систему.Все начинается с размера. Насколько маленьким должен быть ваш компьютер? Когда дело доходит до материнских плат, обычно лучше больше, примерно до полноразмерного ATX. Выбирайте самую большую доску, на которой с комфортом поместится ваш чемодан; Не позволяйте новизне маленькой доски искушать вас, если только это не является абсолютно необходимым или если новизна является частью плана миссии.

Почему? Платы меньшего размера стоят дороже, обладают меньшим количеством функций и не так стабильны, как большие. Если нет особой причины для перехода на ITX, лучше избегать их для игр.С более крупными платами легче работать, они обеспечивают лучшее регулирование напряжения и предлагают такие тонкости, как место для серьезных видеокарт, слоты для дисков M.2 и дополнительный объем оперативной памяти. Вы также избегаете кожных суставов и высокого кровяного давления, присущих любому плотному телосложению.

Например, платы ITX со слотами M.2 часто размещают их на задней стороне материнской платы, поэтому вам придется разобрать систему, чтобы добраться до них, или приобрести корпус, в котором есть вырез специально для этой цели.

Правило «чем больше, тем лучше» исчезает для самых больших материнских плат, поскольку цены на платы E-ATX и ATX-XL и корпуса, в которых они требуются, стремительно растут. При переходе от средних к полноразмерным башням цены на шкафы могут увеличиться более чем вдвое, что значительно повысит чистую прибыль системы. Не забудьте включить скрытые расходы при покупке и строительстве за пределами ATX.

Следующим шагом будет перечисление всего, что вам нужно от системы. Какие диски вы подключаете? Вы используете Ethernet или Wi-Fi? Вы используете более одной видеокарты? Насколько велик кулер для процессора? Любая материнская плата, достойная внимания, должна иметь все необходимое для роста.Легко соблазниться дорогой платой-бутиком только для того, чтобы обнаружить, что слоты ОЗУ расположены слишком близко к разъему ЦП для вашего кулера или у него на один порт USB-C меньше, чем вам нужно. Когда дело доходит до материнских плат, характеристики и стабильность превосходят требования к производительности.

Информация о линиях PCIe

Высокоскоростной ввод-вывод на материнской плате ограничен количеством линий PCIe, доступных для набора микросхем и ЦП. Основные слоты PCIe, в которые вы подключаете видеокарты, поддерживают скорость x16, хотя, если вы используете несколько карт, это может уменьшить слот до x8 или даже x4, в зависимости от материнской платы и процессора.Хорошая новость заключается в том, что вам, скорее всего, вообще не придется беспокоиться об этих сложностях , если только вы не планируете конфигурацию Nvidia SLI с 3-4 видеокартами.

Стандартные процессоры Intel для настольных ПК имеют 16 линий для одного или двух слотов x16 PCIe, при этом большее количество каналов обеспечивается набором микросхем. Это кажется большим, пока вы не вспомните, что одна видеокарта сама по себе использует до 16 полос.

К счастью, современные высокопроизводительные чипсеты, такие как Intel Z370, предоставляют еще 24 полноскоростных полосы, добавленных к процессору , в общей сложности 40 , что достаточно для покрытия различных конфигураций, таких как двойные графические процессоры или экзотические M.2 конфигурации и огромный скачок по сравнению с горсткой, доступной в эпоху Haswell. Обратите внимание, что связь между набором микросхем и ЦП эквивалентна только четырем линиям PCIe, поэтому это потенциальное узкое место, если вы запускаете несколько высокоскоростных устройств вне линий набора микросхем.

Intel X299 с процессорами Core i9 предоставит вам 44 полосы на процессорах Skylake-X, таких как i9-7900X и новее i9-9900X и выше, а также еще 24 полосы от набора микросхем. (Ранее i7-7800X и i7-7820X ограничены 28 линиями PCIe от ЦП.) Имейте в виду, что, хотя полосы могут быть доступны с набора микросхем, на некоторых платах есть физические разъемы только для одного слота x16, а любые дополнительные полноразмерные слоты работают с частотой x8 или медленнее.

AMD разделяет разницу в этом поколении: всего 24 полосы на Ryzen (четыре для чипсета) и потрясающие 64 на Threadripper. Большинство процессоров AM4 предоставляют четыре линии PCIe для выделенного слота M.2, что является хорошим преимуществом для основной платформы.

Главный вывод здесь заключается в том, что падение производительности с x16 до x8 незаметно в играх и большинстве рабочих нагрузок.Если вы действительно хотите глубоко погрузиться в PCIe, посмотрите это видео.

Это охватывает основы. Планируйте свою сборку с точки зрения размера и эстетики, а затем выберите набор микросхем, который лучше всего соответствует потребностям вашего процессора и ПК. И теперь, когда мы рассмотрели основы, вы готовы отправиться за покупками!

Выбор материнской платы — iFixit

Две основные характеристики определяют, подходит ли материнская плата для обновления конкретной системы:

Форм-фактор материнской платы определяет ее физический размер, расположение монтажных отверстий и другие факторы, которые определяют, подходит ли материнская плата к конкретному корпусу.Подавляющее большинство компьютеров, произведенных с 1995 года, используют либо форм-фактор ATX , также называемый full ATX , либо форм-фактор microATX , также называемый ATX. Материнская плата microATX подходит для корпуса microATX или корпуса ATX; материнская плата ATX подходит только для корпуса ATX. Рис. 4-2. показывает типичную материнскую плату microATX слева и большую материнскую плату ATX справа.

Если ваш текущий корпус поддерживает материнские платы ATX или microATX и имеет совместимый блок питания, для обновления материнской платы достаточно просто удалить старую материнскую плату и заменить ее новой.Увы, в некоторых системах, в первую очередь, дешевых, массовых, используются нестандартные проприетарные материнские платы и / или блоки питания. Если материнская плата в такой системе выйдет из строя, ее хватит лишь на кучу металлолома. Вы можете спасти процессор, память, диски и другие периферийные устройства, но корпус и материнская плата бесполезны.

Рисунок 4-2: Типовые материнские платы microATX (слева) и ATX

ЕСЛИ A ХОРОШО, B ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛУЧШЕ

В 2004 году Intel начала поставки материнских плат на базе нового форм-фактора, получившего название BTX (Balanced Technology eXtended) .Хотя BTX является производным от ATX, корпуса и материнские платы BTX физически несовместимы с компонентами ATX. Intel надеялась, что BTX захватит рынок штурмом, но по состоянию на начало 2006 года BTX заняла лишь минимальное место на рынке ПК.

BTX может быть решением в поисках проблемы. Первоначальная цель BTX заключалась в улучшении охлаждения при пониженном уровне шума: необходимое улучшение, учитывая очень высокое тепловыделение процессоров Intel Pentium 4, некоторые из которых потребляют 130 Вт. Теперь, когда Intel переводит производство процессоров на ядра с низким энергопотреблением, которые потребляют всего 20 Вт, реальная потребность в BTX отпала.

Больше проблем, чем они того стоят

С практической точки зрения, процессор, предназначенный для одного сокета, не может быть установлен в другой тип сокета. Доступны адаптеры для сокетов, позволяющие вставлять один тип процессора в разъем другого типа, например, процессор Socket 479 Pentium M в материнскую плату Socket 478, но такие адаптеры часто имеют проблемы совместимости. Мы рекомендуем избегать адаптеров для розеток.

Современные процессоры подключаются к материнской плате через процессорное гнездо .Процессор имеет набор из сотен контактов, которые вставляются в соответствующие отверстия на разъеме процессора. Рисунок 4-3 показывает разъем mPGA478, который принимает процессор Intel Pentium 4 или Celeron, типичный разъем процессора. Разъемы, предназначенные для подключения других типов процессоров, похожи по внешнему виду, но с другим числом и расположением отверстий.

Рисунок 4-3: Типичный разъем процессора

В большинстве современных разъемов процессоров используется рычаг ZIF (рычаг нулевого усилия вставки) для фиксации процессора в разъеме.Этот рычаг, видимый на правом краю сокета, поднимается для установки процессора. Поднятие рычага снимает зажимное усилие внутри сокета и позволяет опустить процессор на место без приложения давления. После того, как процессор вставлен в гнездо, опускание рычага ZIF фиксирует процессор на месте и обеспечивает хороший электрический контакт между выводами процессора и контактами гнезда.

Определите вашу розетку

Вы можете определить тип сокета, используемого вашей текущей материнской платой, проверив документацию, найдя номер модели материнской платы в Интернете или запустив диагностическую утилиту, такую ​​как Everest (http: // www.lavalys.com) или SiSoft Sandra (http://www.sisoftware.net). Вы также можете однозначно определить тип сокета, исследуя сам сокет, хотя для этого потребуется удалить кулер процессора и, возможно, сам процессор.

РОЗЕТКА, ВНУТРЕННЯЯ ПРОЦЕССОР

Intel Socket 775

— исключение среди современных процессорных сокетов. Socket 775 меняет обычное расположение штыревого процессора и гнездового гнезда, вставляя контакты в гнездо и отверстия в процессоре.Socket 775 также обходится без рычага ZIF, используя другое зажимное приспособление для фиксации процессора в разъеме.

Таблица 4-1 перечисляет сокеты процессоров, которые использовались в последних системах. Системы, основанные на процессорных сокетах, перечисленных как устаревшие Slot A, Slot 1 и Socket 423, практически не подлежат обновлению, потому что материнские платы и / или процессоры больше не доступны с этими сокетами. Под этим мы подразумеваем, что нецелесообразно обновлять материнскую плату и процессор, если вы не замените оба; по-прежнему возможно установить больше памяти, заменить диски и выполнить другие обновления таких систем.

Таблица 4-1: Типы сокетов процессора

Системы, использующие один из сокетов, которые мы перечисляем как устаревшие. Сокеты A, 478 и 754, являются достаточно хорошими кандидатами на обновление. Хотя процессоры и материнские платы больше не находятся в активной разработке для устаревших процессорных сокетов, материнские платы, которые используют эти сокеты, легко доступны и, вероятно, останутся таковыми в течение некоторого времени, как и процессоры, соответствующие этим новым лампам для старых сокетов.

Новые лампы для старых

Установка старого процессора на новую материнскую плату редко вызывает какие-либо проблемы, хотя вы всегда должны проверять, явно ли ваш старый процессор указан как поддерживаемый новой материнской платой (с учетом уровня ревизии материнской платы).Установка нового процессора на старую материнскую плату может быть проблематичной, потому что более новый и более быстрый процессор может потреблять больше тока, чем рассчитана материнская плата.

КОГДА ТИП РОЗЕТКА НЕ ВАЖНЫ

Конечно, если вы планируете заменить не только материнскую плату, но и процессор, и, возможно, память, тип сокета, используемого текущей материнской платой и процессором, не имеет значения. Вы можете просто выбрать лучший процессор и совместимую материнскую плату в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.

Поскольку системная плата управляет системой, стоит тщательно выбирать ее. Выбранная вами материнская плата определяет, какие процессоры поддерживаются, сколько и какой тип памяти система может использовать, какой тип видеоадаптеров можно установить, скорость коммуникационных портов и многие другие ключевые характеристики системы. Помимо выбора правильного форм-фактора и процессорного разъема, которые имеют важное значение, при выборе материнской платы руководствуйтесь следующими рекомендациями:

Набор микросхем действует как помощник администратора процессора.Он обрабатывает то, что входит и что выходит, и заботится обо всех вспомогательных функциях, которые позволяют процессору выполнять вычисления.

Набор микросхем определяет, какие процессоры и типы памяти поддерживаются, а также какой из двух стандартов видеоадаптеров, AGP или PCI Express, поддерживает материнская плата. Набор микросхем также определяет, какие встроенные функции, такие как USB 2.0, Serial ATA, FireWire, видео, аудио и сети, доступны. Наборы микросхем сильно различаются по производительности, функциям, совместимости и стабильности. Таблица 4-2. В перечислены рекомендуемые нами наборы микросхем по типам сокетов.

Таблица 4-2: Рекомендуемые наборы микросхем по типу сокета

• Если вы заменяете вышедшую из строя материнскую плату и планируете использовать текущий процессор, выберите материнскую плату с разъемом правильного типа и одним из рекомендуемых наборов микросхем. Если ваша текущая память и / или видеоадаптер стоит утилизировать, также примите во внимание их совместимость с заменяемыми материнскими платами, которые вы рассматриваете.
  • Если вы покупаете новый процессор AMD, выберите материнскую плату Socket 939 nForce3 (для видео AGP) или материнскую плату nForce4 (для видео PCI Express).
  • Если вы покупаете новый процессор Intel, выберите материнскую плату Socket 775, в которой используется набор микросхем Intel серии 945 или 955, поддерживающий тип видеокарты, которую вы планируете установить.

Наборы микросхем для процессоров AMD и Intel производятся несколькими другими компаниями, такими как VIA и SiS, но мы обнаружили, что производительность и совместимость этих альтернативных наборов микросхем оставляет желать лучшего. Материнские платы на чипсетах Intel и NVIDIA немного дороже, чем на альтернативных чипсетах, но небольшая дополнительная стоимость того стоит.

Плохие повара портят хорошие ингредиенты

Хотя невозможно построить хорошую материнскую плату с плохим набором микросхем, вполне возможно создать плохую материнскую плату с хорошим набором микросхем. Мы используем и рекомендуем материнские платы Intel или ASUS для процессоров Intel и материнские платы ASUS для процессоров AMD.

Тот факт, что материнская плата заявляет о поддержке определенного процессора, не означает, что она поддерживает все члены этого семейства процессоров. Например, некоторые материнские платы поддерживают процессор Pentium 4, но только более медленные модели.Другие материнские платы поддерживают быстрые Pentium 4, но не более медленные Pentium 4 или Celeron. Точно так же некоторые материнские платы поддерживают Athlon с FSB 200, 266 или 333 МГц, но не с FSB 400 МГц.

Консультация Рона Морса

Есть еще более веская причина требовать последний уровень ревизии материнской платы: тонкие инженерные изменения в используемых компонентах, компоновке платы или других инженерных факторах могут быть «втянуты» в производство на основании сообщений о проблемах, возникших на ранних этапах производства.Обычно это тонкие вещи. Вы замечаете их, когда неоднократно обращаетесь в службу поддержки клиентов из-за повторяющейся проблемы, они внезапно соглашаются вернуть устройство, и вы обнаруживаете, что новый работает безупречно в той же системе. Я убежден, что такое случается часто. Наглядным примером являются видеокарты ATI RADEON 9700 Pro и материнские платы Tyan 1840 серии.

ДОСТАТОЧНО ЗАКРЫТЬ

Перед покупкой убедитесь, что материнская плата поддерживает именно тот процессор , который вы планируете использовать.Для этого посетите веб-сайт производителя материнской платы и найдите на странице «Поддерживаемые процессоры» именно ту материнскую плату, которую вы планируете использовать. Обратите внимание на то, что производители материнских плат часто вносят изменения в модели с тем же номером модели, а список поддерживаемых процессоров почти всегда предполагает, что вы используете текущую ревизию материнской платы. Довольно часто более ранняя версия не поддерживает все модели процессоров или скорости, поддерживаемые более поздней версией. При покупке материнской платы убедитесь, что у вас установлена ​​последняя доступная версия.

Выберите материнскую плату, которая поддерживает по крайней мере те настройки, которые вам нужны сейчас и которые, по вашему мнению, понадобятся в течение всего срока службы платы. Например, даже если вы изначально устанавливаете существующий 400 МГц FSB Socket 478 Celeron, выберите материнскую плату, которая также поддерживает процессоры Pentium 4 с использованием частот FSB 533 и 800 МГц. Точно так же, даже если вы сначала устанавливаете старый Athlon с FSB 266 МГц, выберите материнскую плату, которая поддерживает полный диапазон частот Athlon FSB 200, 266, 333 и 400 МГц.Платы, которые предлагают полный диапазон скоростей хост-шины, в идеале с небольшими приращениями, обеспечивают максимальную гибкость, если вы позже решите обновить процессор.

Любая материнская плата, которую вы покупаете, должна поддерживать современные модули памяти; то есть модули DIMM PC3200 DDR-SDRAM или DDR2. Не делайте предположений о том, сколько памяти поддерживает материнская плата. Материнская плата имеет определенное количество слотов памяти, и в литературе может быть указано, что она принимает модули памяти до определенного размера, но это не означает, что вы обязательно можете установить самый большой поддерживаемый модуль во все слоты памяти.Например, материнская плата может иметь четыре слота памяти и принимать модули DIMM на 512 МБ, но вы можете обнаружить, что использовать все четыре слота можно только при установке модулей DIMM на 256 МБ. Скорость памяти также может иметь значение. Например, конкретная материнская плата может поддерживать три или четыре модуля PC2700, но только два модуля PC3200.

Для системы общего назначения допустима поддержка 1 ГБ ОЗУ. Для системы, которая будет использоваться для задач с интенсивным использованием памяти, таких как профессиональная графика, управление базами данных или сложные научные вычисления, убедитесь, что материнская плата поддерживает не менее 2 ГБ ОЗУ.

Неиспользуемые или неиспользуемые

Не думайте, что вы можете использовать все доступные слоты памяти. Например, многие ранние материнские платы Socket 754 Athlon 64 имели три или даже четыре слота DIMM, но на самом деле могли надежно поддерживать только два модуля памяти, независимо от размера или скорости этих модулей. Не все материнские платы обязательно поддерживают полный объем памяти, поддерживаемый самим набором микросхем, даже если для этого достаточно сокетов памяти. Всегда определяйте, какие комбинации размеров, типов и скоростей памяти поддерживаются конкретной материнской платой.

НЕ БЫТЬ ПЕННИ МУДРОМ И НАСЫЩАТЬ ДУРА

Хотя вы можете найти новую материнскую плату, которая позволит вам перенести существующую память со старой материнской платы, обычно это не лучшая идея, если только эта старая память не является текущей, то есть PC3200 DDR-SDRAM или DDR2-SDRAM. Память дешевая, и не имеет смысла основывать решение о покупке новой материнской платы на способности спасти относительно небольшой объем старой, медленной и дешевой памяти.