Соединение встык по длине

Если повнимательнее присмотреться к массивной старинной мебели или дверям, то в глаза бросается красивая и равномерная текстура: изделие кажется вырезанным из одного большого куска дерева. Только при ближайшем рассмотрении можно выделить отдельные дощечки, которые и составляют общую поверхность.

Раньше мебель не изготавливали, как это делается сегодня, из толстых досок. Просто столяры были искуснее. Из множества тонких дощечек они могли сделать большую панель с идеально гладкой поверхностью. Хотя известно, что дерево живет своей довольной бурной жизнью, даже когда оно больше не соединено корнями с землей. Оно подвергается воздействию температуры и влажности, а также механическим, нагрузкам, в результате чего может неожиданно проявить свой «характер».

Техника соединения дощечек так, чтобы они долго оставались ровными и гладкими, называется соединением встык по длине.

Нужно внимательно рассмотреть каждую дощечку и сравнить ее текстуру с текстурой соседних деталей: древесные волокна каждой детали должны проходить в обратном направлении по сравнению с волокнами соседних дощечек. Так одна доска «запирает» другую.

Характер текстуры зависит от того, из какой части ствола вырезана доска — из средней или крайней. Доски можно разложить по-разному: в одном случае так, что поверхность будет казаться срезом одного ствола, в другом, перемешав доски, создать необычный узор.

Но в любом случае при подгонке доски должны располагаться друг против друга так, чтобы получался волнистый узор. Поэтому достичь эффекта «целого дерева» и при этом «запереть» дерево очень непросто. Ведь видны попеременно то лицевая (обращенная к сердцевине дерева), то изнаночная (обращенная к коре) сторона досок.

Чтобы доски по длине плотно прилегали друг к другу, края должны быть абсолютно прямыми. Нужно вертикально закрепить доску между двумя направляющими досками и обработать поверхность рубанком. Обрабатывайте древесину сразу, не откладывая, — при изменении влажности воздуха она может снова деформироваться.

По столешнице, собранной из досок, раньше судили о мастерстве столяра. Умение соединять доски встык по длине может пригодиться и сегодня. Мы покажем и расскажем, как это делается.

Маркирование и склеивание

Как правильно соединять доски по длине вставной планкой

Планка укрепляет соединение по всей длине, выполняя при этом две функции: она увеличивает вдвое площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, так как проникает внутрь обеих досок, что придает соединению дополнительную прочность, а благодаря противоположному направлению волокон в планке по отношению к волокнам в основных деталях соединение более устойчиво к нагрузкам.

Использование фанеры

Для планки, которая должна быть очень тонкой, самый подходящий материал — фанера. Если, к примеру, вы возьмете планку из цельного дерева, то расположение волокон в планке и досках окажется параллельным. При этом будет достигнута высокая прочность соединения, но сама планка не выдержит нагрузки и сломается, если доски начнут прогибаться. Можно использовать планку с поперечным направлением волокон. Она хорошо выдерживает нагрузку при прогибании досок и придает большую прочность соединению, но такие планки ограничены по длине и крайне ненадежны при продольных нагрузках. Многослойная фанера компенсирует недостатки планок из цельного дерева, обеспечивая соединению прочность.

Альтернатива рейке — вставные шипы, которые располагают с посадкой на клей на расстоянии 10-20 см друг от друга. Сначала в одной доске высверливают отверстие для шипов, затем специальными маркерами помечают расположение шипов на другой доске.

Левая планка длиннее, средняя — толще, чем нужно, правая выполнена правильно. Она должна быть короче общей высоты пазов, чтобы осталось место для клея.

Глухое соединение с использованием планки из многослойной фанеры. Планка полностью скрыта, а доски в торцах сохраняют целостность.

 

Соединение досок между собой

 

     При изготовлении каких-либо столярный изделий нередко бывают моменты, когда длины доски не хватает. Как назло, вместо одной длинной есть несколько коротких. Опытные столяры в этом случае не бегут в магазин или на пилораму, а наращивают тесины по длине. Восстановленные изделия используются не во всех случаях. Например, для сидений на лавочках или для пола их лучше не применять, а для полотна двери или для стропил соединённые тесины вполне пригодны.

 

   За долгие годы работы человека с деревом появилось множество способов соединения досок между собой. Один из таких приёмов мы рассмотрим в этой статье.

   Итак, у нас есть 3 тесины, которые нужно соединить между собой в длину. Здесь надо отметить, что чем меньше отрезков используется для сращивания, тем прочнее окажется соединённый массив. В нашем случае получилось так, что для изготовления полотна двери не хватило одной дощечки. Поэтому пришлось её состыковывать из трёх коротких обрезков. Разумеется, части дощечек для сращивания должны быть равной ширины.

    Первым делом разметим тесины. Соединим их в полдоски, то есть отрежем половину ширины от одного отрезка, половину — от другого. Часть одной тесины будет заходить на другую. Длины 10-15 см для выреза будет вполне достаточно, но чем больше это расстояние, тем прочнее будет соединение. Тут важно учитывать, что при разметке отрезков нужно помнить про ту длину, на которую планируется вырез. Например, если вы хотите сделать соединённую дощечку длиной 200 см, то общая длина двух отрезков должна быть больше на то расстояние, на которое планируется делать вырез. При вырезе 15 см длина двух досок составит 215 см. На 15-тисантиметровое расстояние одна часть тесины зайдёт в другую, и общая длина будет 200 см.

   Таким же образов сделаем вырез на 2 и 3 отрезках.

   Теперь дощечки нужно скрепить между собой. Мы для этих целей будем использовать мебельные шканты. На двух отрезках сделаем метки друг на против друга и просверлим отверстия глубиной, равной половине шканта. В отверстия капнем мебельного клея и забьём шкант, чтобы он торчал наполовину. В отверстия на второй дощечке тоже капнем клея и соединим отрезки между собой. Двух шкантов для соединения будет вполне достаточно.

   Точно так же состыкуем и третью часть тесины.

   Дальше увеличим прочность соединённого массива на изгиб. Для этого нам понадобится ручной фрезер.

   Установим на него пазовую фрезу диаметром 2 см и настроим глубину реза, равную чуть больше половины толщины дощечки. Здесь главное не прорезать доски насквозь. Фрезером делаем по два паза с каждой стороны, захватив все 3 срощенные доски. Всего сделаем 4 паза, длина каждого – около 15 см.

   В эти пазы вставим деревянные бруски, вырезав их из остатков тесины. Получается что-то типа шпонок, только эти шпонки удерживают два бруска в одной плоскости. Бруски должны заходить в пазы с усилием, чтобы они не двигались. Пазы намажем столярным клеем, вставим шпонки и забьём их молотком до упора. Высота брусков здесь не важна.

   Лишние части брусков состругаем рубанком.

   Чтобы шпонки не выскочили из пазов в случае высыхания дощечки, просверлим в них сквозные отверстия, вставим мебельные шканты и забьем их на всю толщину тесины. Выпирающие части шкантов снова состругаем рубанком.

   На этом этапе соединение досок между собой завершено. Дальше начинаются отделочные работы, чтобы убрать зазоры, если это необходимо. Возьмём универсальную шпатлёвку и резиновым шпателем заполним щели.

   Через пару часов, когда шпатлёвка полностью высохнет, отшлифуем тесину шлифовальной машинкой. Вот теперь соединённая дощечка готова к эксплуатации.

   В нашем случае она была вставлена в дверное полотно. После изготовления двери и её покраски стало совсем незаметно, что доска состоит из нескольких частей. И на прочности двери это никаким образом не сказывается.

ВИДЕО

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности уголков, метизов, пластин, металлических элементов, цена, фото

Все фото из статьи

В зависимости от ситуации и поставленной перед нами задачи крепление деревянных конструкций между собой может осуществляться с использованием самых разных технологий. В нашей статье мы расскажем о том, какими способами можно соединить деревянные детали, а также уделим внимание особенностям реализации этих способов.

Для стыковки элементов применяются не только разные методы, но и разные дополнительные приспособления

Классификации соединений

Узлы крепления деревянных конструкций – это места, где стыкуются две или более деталей. Именно прочность узла зачастую определяет прочность самой конструкции, потому при обустройстве соединения его качеству и надежности уделяют самое пристальное внимание.

Крепить детали можно разными способами

На сегодняшний день в строительстве и столярном деле используются самые разные методы, позволяющие закрепить детали из дерева друг на друге. В зависимости от того, какой фактор положен в основу классификации, все эти методы можно разделить на несколько групп.

Так, по способу передачи усилия соединения деталей из дерева и аналогичных материалов делят та такие типы:

• На механических связующих элементах (гвоздях, шурупах, саморезах, заклепках и т.д.).

Обратите внимание!
Сюда же обычно относят узлы, при оформлении которых применяются специальные пластины для крепления деревянных конструкций, кронштейны, накладки и т.д.

Разные виды крепёжных пластин

• На упоре элементов деревянных конструкций (врубки, шипы, нагели и т.д.)
• На клеевом соединении.

Эта классификация является одной из наиболее простых, однако она дает представление обо всем разнообразии технологий, применяемых при работе с деревом.

Кроме того, иногда специалисты выделяют и другие группы узлов, а именно:

• Сращивание по ширине.
• Сращивание по длине.
• Вертикальное соединение.

Как правило, при реализации этих схем инструкция допускает как использование металлического крепежа, так и применения клея. В то же время в ряде ситуаций стыковка осуществляется за счет формирования специальных выступов и впадин, которые играют роль своеобразных замков.

Механические соединения

Начинающие мастера, выполняя работы своими руками, чаще всего используют механический крепеж. При этом для фиксации частей конструкции используются специальные элементы – гвозди, шурупы (в т.ч. самонарезающие), шпильки, заклепки, болты и т.д.

Метизы для крепления деревянных конструкций отличаются разнообразием форм и размеров

Этот способ крепления не отличается сложностью, однако при его реализации стоит придерживаться таких рекомендаций:

• Когда мы используем гвозди, нагрузки равномерно распределяются между двумя деталями и компенсируются силой трения о древесные волокна. Соответственно, для надёжного соединения необходим контакт между древесиной и гвоздем по всей его длине.

Важно!
Крепеж, расположенный вдоль волокон, фиксирует куда хуже, чем забитый поперек.

• С другой стороны, при забивании гвоздя сама деталь испытывает достаточно серьёзную нагрузку, так что если диаметр крепежа будет избыточным, то тонкая деревянная пластина может расколоться. Чтобы избежать этого, опытные мастера советуют откусывать клещами острие гвоздя – тогда полученная плоская часть будет раздвигать и сминать волокна, а не рвать их.

Простой гвоздь обеспечивает надежную фиксацию

• При использовании шурупов и саморезов надёжность крепления повышается, так как за счет спиральной поверхности элемента возрастает площадь соприкосновения с древесиной. Если же шуруп забивать, а не завинчивать, то прочность соединения снижается на 40-50%.
• Во избежание раскалывания древесины, а также для облегчения работы для фиксации с использованием крепежа диметром более 6 мм выполнять предварительное сверление. При этом оптимальный диаметр отверстия должен составлять около 0,6 – 0,8 диаметра шурупа.

Самонарезающие шурупы по металлу и дереву

• Болтовые соединения осуществляются только по предварительному сверлению. При этом болт должен проходить внутри отверстий с некоторым усилием – тогда место контакта долгое время не будет расшатываться.
• Для повышения надёжности и под шляпку болта, и под гайку укладываются плоские шайбы, которые более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают сминание древесных волокон.

Различные метизы – гвозди, саморезы и т.д. – необходимы и тогда, когда используется уголок для крепления деревянных конструкций. В этом случае крепежный элемент объединяет древесную основу с металлической деталью, которая отвечает за перераспределение нагрузки между деревянными элементами конструкции.

Фиксация деталей на кронштейны

Соединения с клеем и без него

По ширине

Стыковка деталей без применения крепежа также возможна. Иногда монтаж осуществляют исключительно за счет упругости древесины, но обычно для повышения надёжности контактирующие поверхности смазывают различными клеевыми составами. Высыхая, они формируют практически монолитную линию контакта, за счет чего соединение становится неразъемным. Цена конструкции при этом возрастает ненамного, а вот запас прочности увеличивается.

В зависимости от расположения соединяемых элементов выделяют соединения по ширине, по длине и по высоте.

Соединение по ширине: а) плоская фуга, б) четверть, в) рейка, г) и д) гребень, е) ласточкин хвост.

Когда нам нужно состыковать несколько досок или брусьев по ширине, то применятся одна из методик, описанных в таблице ниже:

Способ	Особенности обустройства
На гладкую фугу	При выполнении работ боковые поверхности сращиваемых досок тщательно выравниваются таким образом, чтобы при их стыковке не было даже минимального зазора. Для крепления используется либо клей, либо накладные деревянные рейки, которые фиксируют конструкцию сверху и снизу.
На рейку	В боковых поверхностях деталей выбираются пазы шириной не более 1/3 от толщины самой детали. В пазы вклеивается рейка соответствующих габаритов, после чего элементы соединяются между собой.
В четверть	При соединении по продольной стороне каждого элемента выбирается уступ, размеры которого составляет примерно 1/2 толщины доски или бруса. Для крепления симметричные части соседних досок стыкуются и фиксируются либо с помощью клея, либо с применением механического крепежа.
В гребень	На продольной стороне одной доски формируется выступ в форме шипа или угла, на второй доске – впадина соответствующей конфигурации. При монтаже выступ загоняется во впадину и фиксируется клеем. В ряде случаев клей не используется, что позволяет сделать соединение быстроразъемным.
В ласточкин хвост	По способу монтажа эта методика практически аналогична предыдущей, но выступ и впадина имеют трапециевидную форму. При этом сама стыковка осуществляется задвиганием шипа в паз с одного из торцов. Клей для этого способа применяется сравнительно нечасто.

Соединение на гребень

По длине

Соединение дерева по длине применяют в том случае, если нам необходимо нарастить размер деревянной доски, балки или бруса. Здесь используются сходные методики, однако длинные детали испытывают повышенные нагрузки на изгиб, потому и крепление необходимо осуществлять с хорошим запасом прочности.

Наиболее распространенными способами сращивания деревянных конструкций по длине являются:

• На ус. Участки соединяемых деталей обрезаются под углом таким образом, чтобы площадь контакта была максимальной. При этом чем более острым будет угол среза, тем надежнее будет фиксация с помощью клея или крепежа.

Схема склейки на ус

Обратите внимание!
Креплением «на ус» можно сращивать даже достаточно толстые фанерные листы, и если все сделать правильно, прочность материала в месте стыка снизится незначительно.

• На зуб. На торце одной детали формируются зубья, на другой – соответствующие впадины. Элементы вклеиваются друг в друга, при этом за счет большой площади контакта прочность фиксации возрастает в разы.

  Фото зубчатой склейки

• В четверть. Выполняется так же, как и при монтаже по ширине, но выборка делается не на боковых, а на торцевых плоскостях.
• В замок. На краях соединяемых брусьев делают вырубки, позволяющие скрепить их, зацепив друг за друга. Как правило, если для крепления используются только механические элементы (гвозди или нагели), то плоскости замка делают ровными, а если добавляется клей – то косыми.

Прямой и косой накладные замки

Важно!
Иногда внутрь замка вставляют дополнительный усиливающий элемент – рейку.
В этом случае под нее делают специальную выборку соответствующего размера.

Нужно отметить, что некоторые методики продольного сращивания применяются и при оформлении углов. Так, наиболее популярными являются угловые узлы, вырубленные «в четверть», «в полдерева» и «в замок», хотя в строительстве активно используют и другие схемы.

Варианты угловых соединений

По высоте

При возведении опор, столбов, мачт и других вертикальных элементов иногда возникает необходимость увеличить высоту конструкции.

При этом используются такие способы фиксации деталей:

• Крепление впритык с потайным шипом или сквозным гребнем. На нижней опоре формируется шип или гребень, на верхней – соответствующее углубление. Конструкции стыкуются, после чего место контакта усиливается дополнительным крепежом.

Схемы вертикального наращивания: а)-б) впритык, в)-д) вполдерева, е) косым прирубом, ж) накладкой

• Крепление вполдерева. На опорах делаются симметричные вырубки на 1/2 толщины, а затем детали соединяются. Зажим осуществляется либо с помощью стальных сквозных болтов, либо с использованием накладных хомутов/полосовой стали.
• Косым прирубом. Принцип выполнения узла тот же, что и в предыдущем случае, но закрепление осуществляется только с использованием хомутов.
• Наконец, можно просто установить одну опору поверх другой, а для предотвращения бокового смещения использовать более тонкие брусья либо металлические крепления для деревянных конструкций.

Нужно отметить, что все вышеописанные способы хорошо работают только для компенсации вертикальных нагрузок. Напряжение на изгиб в месте крепления способно очень быстро разрушить узел, потому вертикальное сращивание применяют только в тех случаях, когда по-другому просто не получается.

Заключение

Конструируя и монтируя элементы крепления деревянных конструкций, стоит использовать как можно более надежные методики фиксации – тогда общая прочность сооружения в месте контакта деталей будет снижена ненамного. Для более подробного изучения упомянутых выше технологий стоит внимательно изучить видео в этой статье.

Самый надежный способ соединить две доски

Даже самый точный расчёт не может гарантировать того, что пиломатериала будет достаточно для того или иного строительства. Часто получается, что не вовремя заканчиваются доски необходимой длины, и тут встает вопрос «Как же соединить имеющееся короткие доски, чтобы это было достаточно прочно?».

Самый простой и в тоже время надежный способ наращивания длины — так называемые лобовой упор. То есть нужно две доски приложить торцами друг другу и с обеих сторон закрепить накладками. Они должны быть длиной не менее 30 см. Соединить всю конструкцию можно на свое усмотрение, наименее надёжный вариант – это, конечно же, гвозди, более прочные соединения дают болты или нагели.

Чтобы правильно выполнить такое соединение, нужно учесть следующее. Края досок должны быть абсолютно ровными и плотно прилегать друг другу без каких-либо щелей и неровностей. Правильно рассчитать длину накладки поможет следующий прием. Она должно быть не менее ширины доски, помноженной на 3. Например, необходимо срастить доски, каждая из которых шириной 10 см. В таком случае каждая из накладок должна быть не меньше 30 см.  Что касается толщины накладки, то тут всё ещё проще — она должно быть не меньше 1/3 от досок.  Гвозди или болты лучше размещать в шахматном порядке. При использовании шурупов или винтов нужно предварительно просверлить отверстие, диаметр которого будет на 2-3 мм меньше размера болтов.  А чтобы лишний раз не тревожиться за прочность соединения, можно ставить дополнительные упоры.

Помимо этого способа, можно использовать и более простые. Например, соединение внахлест.  Главное здесь — правильно просчитать длину будущего изделия.  Доски необходимо положить на возвышенность, выровнять их так, чтобы они ложились строго параллельно друг другу.  Сначала нужно на черновую скрепить их саморезами, а потом уже простреливать отверстия под шпильки, вставить их и затянуть.

Кроме того, можно стыковать доски, используя в качестве накладки фанеру. Нужно уложить доски на ровной площадке, область накладки следует тщательно промазать клеем ПВА, положить сверху отрезок фанеры и прижать его струбцинами. Затем размещают саморезы, в шахматном порядке прикручивая фанеру к доскам. То же самое нужно проделать с обратной стороны после снятия струбцин. Расстояние между саморезами противоположных сторон должно быть не меньше 3 см.

Крепления, используемые при соединении деревянных деталей

Крепления, используемые при соединении деревянных деталей

Зачастую сплачивания и наращивания бывает недостаточно, и само соединение через несколько лет приходится ремонтировать.
Для того чтобы соединение прослужило дольше, его специально закрепляют различными деревянными или металлическим деталями.
Среди деревянных деталей можно выделить такие крепления, как нагели, шканты, клинья и шпонки. Все эти виды делаются из твердых пород древесины, которые высушивались в течение долгого времени.
Нагели
Нагели представляют собой деревянные гвозди из древесины твердолиственных пород. Чаще всего нагели используют при укреплении соединений в оконных рамах и рамах парника, при креплении деталей для рамы под зеркало. Перед тем как забить нагель в древесину, потребуется в массиве просверлить отверстие подходящего размера, сделав его немного глубже, чем длина деревянного гвоздя.
Затем, чтобы не растрескалась древесина после забивки гвоздя, зачищают и закругляют нагель со всех сторон. После этого можно установить гвоздь на просвет отверстия, поставить на него дощечку и забить гвоздь молотком. Дощечка нужна для того, чтобы во время забивания нагель не растрескался и не раскололся.
Шканты
Шканты чаще всего применяют для закрепления на коньке крыши стропил. В отличие от нагелей, которые преимущественно бывают круглыми, шканты могут быть круглыми, цилиндрическими, квадратными и прямоугольными. Для большего удобства в процессе проникновения шканта в отверстие его конец всегда делается заостренным. Кроме того, чтобы шкант потом не вылетал, его забивают с некоторым напряжением. Для этого диаметр отверстия под него всегда делается меньшего размера, чем сам шкант. Чаще всего шкантовое крепление дополнительно усиливается использованием клея.
Клинья
Клинья используются в столярном и плотничном деле достаточно шире, чем вышеперечисленные крепления. Это незаменимая часть конструкций крепления ручного инструмента, конструкций натяжения, конструкций для укрепления и выравнивания стен, полов и крыш. По форме клинья разделяют на 2 части: у одной обтесана только 1 сторона, у другой части обтесаны 2. Чаще всего для изготовления клиньев используется древесина хвойных пород.
Шпонки
Шпонки могут быть как деревянными, так и металлическими. Но все они представляют собой различные вставки в гнезда между двух балок и предназначены для увеличения их прочности. Такое крепление дополнительно снабжают стальными болтами, которые могут проходить как через шпонку, так и не затрагивать ее, сжимая только балки.
Деревянные шпонки.
В зависимости от того, какая часть древесного ствола была использована при изготовлении шпонки, выделяют продольные, поперечные, продольные косые и шпонки с натяжкой.
Сопротивление поперек волокон намного меньше, чем вдоль них, поэтому поперечные шпонки не пользуются большой популярностью. Поперечными они называются из-за того, что направление волокон шпонки перпендикулярно к направлению волокон обеих балок.
Продольные шпонки обеспечивают более прочное крепление. Направление волокон шпонки здесь полностью совпадает с направлением волокон балок.
Продольные косые шпонки требуют определенной точности гнезда. Чаще всего они расположены под углом 45°. Они обеспечивают еще большую прочность балки, не позволяя ей перегибаться сразу в 2 направлениях: вдоль и поперек.
Шпонки с натяжкой используются там, где одновременно необходимо укрепить балку и усилить внутреннее натяжение. Для этого в гнездо между балками вбиваются сразу 2 шпонки, имеющие клиновидную форму. Обе шпонки должны быть забиты до упора.
Металлические шпонки могут быть утапливаемыми и впрессованными, кольцевидными или квадратными.
Утапливаемые шпонки используются при боковом креплении нескольких деталей. Для шпонки обязательно выдалбливается гнездо, затем устанавливается сама шпонка, а потом вся конструкция затягивается болтами.
Для впрессованных шпонок тоже готовится гнездо, они закрепляются и затем закрываются другой половиной конструкции. Также соединение фиксируется болтами.
Гвозди
В столярном и плотничном деле гвозди представляют собой удобное, простое и часто встречающееся металлическое крепление. В зависимости от того, какую толщину имеют соединяемые планки, используют гвозди определенной толщины и длины. Чем толще и длиннее гвоздь, тем прочнее он будет держаться в массиве древесины. Но это не означает, что все планки нужно прибивать только толстыми и длинными гвоздями. Тонкая и узкая дощечка от такого гвоздя может просто расколоться на две половины.
Такого эффекта можно достичь и при вбивании гвоздя в торцевую поверхность бруска, причем здесь еще возникает вероятность выпадения гвоздя из образовавшегося отверстия. Объясняется это тем, что гвоздь вбивается не поперек волокон, а вдоль них. При усушке натяжение здесь будет значительно ослабевать, будут появляться трещины.
Номер гвоздей (совокупность их длины и диаметра) всегда выбирают в зависимости от толщины планки — длина самого гвоздя должна быть как минимум на 3 мм больше толщины дощечки, чтобы она могла крепиться в основе.
Перед тем как прибить планку к основе, делают несколько отметок на поверхности доски. Так можно равномерно, красиво, аккуратно и экономно вбить каждый гвоздь. Но только при этом не располагают гвозди слишком близко друг к другу — достаточно прибить доску в 2-4 местах, чтобы она крепко держалась.
Кроме того, нужно постараться расположить гвозди так, чтобы предупредить возможное коробление и изгиб. Еще одно немаловажное правило — не вбивать гвозди близко к торцевой стороне планки: здесь древесина наиболее ослаблена, а трещина, которая пойдет от торца, расколет всю доску или расщепит несколько сантиметров доски.
Чтобы крепление получилось наиболее прочным, на толстую доску нужно положить тонкую, но не наоборот. Кроме того, соединение получится еще более прочным, если вбивать гвоздь под небольшим углом, а не точно перпендикулярно.
Иногда бывает так, что шляпка гвоздя только испортит внешний вид поверхности. Чтобы шляпка была не видна, можно сделать следующее: вбить гвоздь на 3/4 всей его длины, затем плоскогубцами откусить шляпку и вбить остаток в массив.
Такого же эффекта можно достичь, если предварительно расплющить шляпку, а затем вбить гвоздь и расправить остатки шляпки по направлению волокон. Затем такую поверхность нужно прошпатлевать, чтобы заделать образовавшееся углубление.
Если после забивания гвоздя его острый конец вышел наружу, конец нужно загнуть, а затем вбить его в массив.
В некоторых случаях необходимо перебить гвоздь, который зашел в древесину по самую шляпку. Для этого нужно выбить его с обратной стороны, если он вышел наружу, или подрезать древесину с внешней стороны, затем поддеть шляпку плоскогубцами или молотком, подложить под образовавшийся зазор дощечку и выдернуть гвоздь либо клещами, либо гвоздодером. Дощечка понадобится для того, чтобы не смять древесину возле шляпки.
Шурупы
Используя при креплении детали шурупы, получают более качественное и надежное крепление. Чаще всего шурупы используют для крепления дверных и оконных петель, ручек, штапиков, обкладок.
При креплении с помощью шурупа практически не нарушается целостность внутренних слоев древесины, не происходит их смещение, как при креплении гвоздем. Это объясняется прежде всего тем, что шуруп ввинчивается, а не забивается. Так же как и при вбивании гвоздя, нужно правильно выбрать диаметр и длину шурупа. Шуруп должен быть на 3-4 мм больше, чем толщина прикрепляемой планки, чтобы она могла хорошо держаться на основе.
Номер шурупа (соотношение его длины и толщины) подбирается под определенный тип планки. Для самой тонкой планки подбирается шуруп длиной 6 мм, толстая же планка крепится шурупом в 12¬15 см. Также в зависимости от предназначения шурупа его шляпка может быть потайной или выпуклой. Первый вид шляпки предназначен для крепления деталей мебели с последующей шпатлевкой. Такие шурупы не должны быть видны на поверхности. Второй тип шурупов предназначен как для крепления деталей, так и для украшения поверхности.
В зависимости от величины шурупа его завинчивают одним из двух способов. Если шуруп небольшой, а древесина мягкая, то можно ограничиться лишь пометкой шилом на поверхности в месте ввинчивания. Но если шуруп большой или его диаметр слишком велик, то в месте крепления просверлите небольшое отверстие, по глубине и по диаметру немногим меньше шурупа, чтобы он мог хорошо держаться в массиве. Если таким шурупом закрепляют 2 достаточно толстые планки, то просверлить придется обе детали, чтобы при ввинчивании не растрескалась древесина.
Для того чтобы скрыть шляпку шурупа в массиве, понадобится сделать небольшое коническое углубление, ввинтить шуруп до предела и зашпатлевать.
Но в любом случае, независимо от величины шурупа, он вворачивается с помощью отвертки с подходящим размером и видом полотна. Отвертка вставляется в шлиц — небольшую прорезь на шляпке шурупа крестообразной или прямой формы.
Чтобы облегчить труд при ввинчивании шурупов, можно воспользоваться несколькими уже проверенными способами.
Если предстоит ввинтить шуруп в массив твердой древесины, то перед началом работы его нужно смазать хозяйственным мылом. В том случае, если на поверхность крепления будет наноситься краска или оно будет находиться внутри изделия, то можно в качестве смазки использовать солидол или лыжную мазь. При желании оставшиеся небольшие жирные следы можно будет убрать спиртом или другим обезжиривающим раствором.
В том случае, если придется работать с древесностружечной плитой, сначала просверливают отверстие чуть меньше, чем шуруп, затем смазывают его клеем и вставляют в него кусок трубки из пластика. Затем в модифицированное отверстие ввинчивают приготовленный шуруп.
Нередко случается, что шуруп необходимо ввинтить в торцевую часть доски или бруска. Но такое крепление никогда не считалось прочным. Для того чтобы увеличить прочность крепления, можно воспользоваться 2 приемами. Первый заключается в том, что просверленное под шуруп отверстие необходимо пропитать древесным лаком на масляной или спиртовой основе.
Второй способ усиления конструкции состоит в использовании нагеля, который вбивается в торец бруска, а уже в него ввинчивается шуруп.
В ходе работы случается и такое, что уже намертво ввинченный шуруп мешает соединению тех или иных деталей. Убрать его помогут следующие несколько приемов.
С помощью разводного гаечного ключа фиксируют между его рамками полотно отвертки, которую потом устанавливают в шлиц шурупа. Затем немного нажимают на отвертку и поворачивают гаечный ключ. Даже самый старый шуруп должен без труда вывинтиться.
При другом способе понадобится молоток. Сначала вставляют жало отвертки в шлиц, обхватывают рукоятку отвертки всей рукой, чтобы открытой оставалась верхушка, и, осторожно ударяя молотом по верхушке, синхронно поворачивают отвертку.
Следующий способ поможет заменить шуруп с отколовшейся наполовину декоративной шляпкой. Для этого понадобится гаечный ключ, отвертка и тонкая небольшая деревянная дощечка.
Если шуруп завинчен недалеко от края, то можно просто воспользоваться гаечным ключом. Потребуется крепко зажать остатки уцелевшей половины и поворачивать ключ до тех пор, пока шуруп полностью не вывинтится.
Если же шуруп расположен посередине детали и воспользоваться одним гаечным ключом невозможно, берут отвертку, устанавливают ее на место бывшего шлица и придвигают как можно ближе к ней приготовленную дощечку. Всю эту конструкцию фиксируют гаечным ключом. Затем осторожно поворачивают ключ и следят за тем, чтобы он не сорвался.
Болты
Основное предназначение болтов — соединять между собой бревна, брусья или толстые доски в несущих конструкциях.
В зависимости от толщины балок их диаметр может колебаться в пределах 10-30 мм, а по длине такие крепления могут достигать 70-90 см. При выборе размера болта обязательно должна учитываться ширина балки.
Для того чтобы установить болт в бревно, понадобится просверлить сквозное отверстие, чуть меньшее диаметра болта. Затем на выбранный болт надевают шайбу, которая предотвратит вдавливание шляпки болта в массив древесины. Также на болт надевается контргайка, которая предотвращает ослабление крепления. Такой собранный болт теперь уже можно вбивать в массив. Выступающий конец болта также снабжается шайбой и контргайкой. На него надевается гайка, которая до предела затягивает всю конструкцию.
Хомуты
Также для крепления 2 балок или толстых досок используется такое крепление, как хомут. Многим оно известно из слесарного дела, когда необходимо заделать на время дыру в водопроводной трубе до прихода слесаря.
Чаще всего для крепления несущих конструкций используют хомуты из нержавеющей стали, которые представляют собой полоски толщиной 8-16 мм и шириной 28-105 мм. Хомуты бывают прямоугольными, квадратными и круглыми и используются в зависимости от формы соединяемых деталей. На место крепления 2 или более досок или балок устанавливают одну половину хомута, с другой стороны на этом же уровне — вторую часть и затягивают их болтами.
Уголки
Уголки представляют собой металлические полоски из нержавеющей стали с несколькими отверстиями для крепления. Такие уголки могут быть прямыми или комбинированными, то есть посередине имеется еще одна планка, расположенная под углом 45°. Различная толщина и ширина уголков позволяет их использовать и при креплении оконных рам, дверных полотен, ворот.
Накладки
Накладки применяются при соединениях в торец или при наращивании. Они представляют собой стальные пластины различной толщины, длины и ширины, в зависимости от наращиваемых деталей.
Строительные скобы
Строительные скобы используются для крепления всевозможных деревянных конструкций. Внешне они представляют п-образные или s-образные прутья из толстой квадратной или цилиндрической стали, достигающие в длину 45-55 см. Различные типы скоб используются при различных типах соединений. Наиболее часто встречаются прямые скобы, концы которых направлены в одну сторону. Лучшего соединения балок между собой можно достичь, если взять развернутую скобу или s-образную. Концы такой скобы располагают параллельно друг другу. Если необходимо максимально закрепить деревянное соединение, то лучше всего воспользоваться повернутой скобой, один конец которой загибается под углом 45°.
Глухари
Этот тип крепления чем-то напоминает концы скобы. Именно они используются при закреплении оконных блоков и дверных коробок в проемах. Длина глухарей может колебаться от 10 до 12 см.

Соединение древесины гвоздями — отделка профи ру

Крепление гвоздями делают тогда, когда нужно дополнительно укрепить клеевое соединение или в качестве самостоятельного крепления деталей из древесины между собой. В зависимости от формы стержня гвозди бывают цилиндрическими, параллелепипедными, конусовидными или пирамидальными. В зависимости от длины стержня (40, 50, 100 мм и т.д.) гвозди в обиходе часто называются «сороковками», «пятидесятками», «сотками» и т.д. До того как забивать гвозди, отмечают те места, где они будут находиться. При соединении деталей равного объема всегда более тонкую прибивают к более толстой. Если при забивании гвоздь вошел криво либо согнулся, его выдергивают клещами или гвоздодером. При этом, чтобы не повредить поверхность изделия, под инструменты подкладывают небольшую дощечку. Гвозди Гвозди — самый простой и доступный крепеж для соединения деревянных деталей. Перечислим самые распространенные из них. Строительные гвозди цилиндрической формы с круглой шляпкой на конце. Различаются по длине, толщине и материалу изготовления. Финишные гвозди с потайной головкой для крепления заподлицо (вровень с поверхностью). Гвозди с винтовой поверхностью, очень прочные, нужны для крепления в местах где есть вибрации, поверхности подвержены изгибам и т.п. У кровельных гвоздей большая шляпка. Нужны для надежного скрепления поверхности материалов. Обойные гвозди короткие, с декоративной широкой шляпкой, цельной или накладной. Нужны как крепежный и декоративный элемент при обивке деревянных поверхностей мягким материалом (внутренняя сторона входных дверей, частичная обивка мягкой мебели). Вся технология забивания гвоздей сводится к нескольким простым правилам. 1. Предварительно делаем разметку под гвозди на заготовке. 2. Перед забиванием гвоздь, придерживая рукой, вбиваем на небольшую глубину (наживляем). 3. Дальше делаем 2-3 сильных удара по шляпке гвоздя молотком. Не нужно сильно размахивать молотком. Достаточно небольшой амплитуды — так удары будут более точными. Важно! Прочность крепления зависит от количества вбитых гвоздей, их длины и толщины, качества и материала древесины и т.д. При соединении гвоздями нужно учитывать некоторые тонкости. Например, несколько забитых гвоздей, близко расположенных друг к другу вдоль волокна, могут расщепить древесину. Пример неправильного соединения на фотографии 1. Чтобы такого не происходило, надо выдерживать нужные расстояния между гвоздями или забивать гвозди по диагонали относительно друг друга. Забивание гвоздей близко к торцу также может расколоть заготовку, поэтому следует отступать от края минимум на 1-2 см. Пример правильного соединения на фотографии 2. Диаметр гвоздя, мм Толщина доски, мм Длина гвоздя, мм Необходимая площадь для одного гвоздя, мм 2,8 20 60 3,9 3,1 20 65 4,8 3,4 24 80 5,8 3,8 26 90 7,2 4,2 30 100 8,8 4,6 35 110 10,6 4,8 40 130 10,6 5,5 45 140 15,1 5,8 50 160 15,1 6 60 180 18 7 70 210 24,5 7,6 80 230 28,9 8,8 80 260 38,7 Прибивают всегда тонкую заготовку к более толстой, длину гвоздя выбирают больше в 2-4 раза, чем толщина прибиваемой заготовки. Когда нужно сохранить эстетичный внешний вид изделия, берут финишные гвозди. Если их нет, можно забить гвоздь не до конца, откусить шляпку пассатижами или кусачками или забить остаток заподлицо. Забитый гвоздь можно углубить с помощью другого гвоздя. Для этого надо приложить его к шляпке и забить молотком. Полученное углубление зашпаклевать. В случаях, когда гвоздь выходит с другой стороны доски, его загибают сначала крючком и после этого делают заподлицо. Рассмотрим пример. 1. Прикладываем рядом с торчащим гвоздем гвоздь большего диаметра (фото 1.1) и загибаем вокруг него молотком торчащий гвоздь (фото 1.2). 2. Если диаметра гвоздя не хватает, то крючок получается маленьким, недостаточно загнутым для дальнейшего забивания (фото 2). 3. В этом случае надо взять цилиндрический предмет побольше. Мы воспользовались отверткой (фото 3). 4. Получился загнутый крючок, который можно забить заподлицо в доску (фото 4). 5. Забиваем загнутый конец гвоздя заподлицо (фото 5.1, 5.2). Часто бывает так, что при ремонте мебели, чтобы удалить и заменить старые детали, нужно выдернуть гвоздь. Делают это клещами, рожками строительного молотка или гвоздодером. Обычно шляпку гвоздя не получается захватить сразу, поэтому надо сделать зазор между шляпкой и поверхностью. Для этого делают небольшое углубление вокруг гвоздя стамеской, которое должно быть достаточным для захвата шляпки клещами.

Крепежи для деревянных конструкций: перфорированный металлический и скрытый

Крепёжные компоненты различных модификаций позволяют без особых усилий сооружать различные конструкции из дерева. С такими элементами значительно быстрей проходит процесс постройки и при этом снижается сумма строительной сметы на материалы, так как снижается процент обрезков. На сегодняшний день для возведения сооружения из дерева предусмотрено большое количество соединительных компонентов любой модификации.

Что собой представляет крепёж для деревянных конструкций

Соединители для сооружений из дерева являются металлическим изделием, которое может быть разных форм и моделей. Данный компонент используется как для соединения деревянных изделий между собой, так и для крепления к другим составными частями.

Как правило, соединительные элементы для дерева используются для соединения и крепления следующих изделий.

• Стропильных и подстропильных систем.
• Фундаментных систем.
• Фасадов.

Крепёж для деревянных изделий может монтироваться как саморезами, так и гвоздями и болтами в зависимости от сложности и тяжести сооружения.

Виды

На сегодняшний день на рынке стройматериалов представлено множество фирм-производителей соединительных деталей, которые выпускают следующие виды крепежей.

• Опорные. Активно используется при строительстве зданий из бруса. Применяется для фиксации бруса перекрытия кровли. Относится такой крепёж к перфорированным видам соединения.
• Муфты. Так как бурсы даже небольшого сечения даю усадку на 3%, компенсировать этот процесс позволяет, такие крепёжные компоненты, как муфта. Как правило, устанавливают их по углам бруса.
• Нагеля. Палкообразный элемент, который используется для скрепления деревянных брусов любого сечения. Является одним из основных элементов при строительстве домов из сруба.

Также эти изделия делятся на следующие классы.

• Стальные. К таким соединениям относятся саморезы, гвозди, дюбеля, анкера и болты. Такие элементы используются для соединения и крепления деревянных конструкций. Изготавливаются такие элементы из сплава стали различной длины и модификации.
• Металлические. Изготавливаются в виде металлических пластин и различных геометрических фигур, таких как уголок, квадрат и т. д. Также такие крепежи содержат множество отверстий для удобной фиксации. Такими изделиями можно фиксировать и соединять между собой сооружения из дерева.

Все выше перечисленные крепёжные элементы, как правило, используются при сооружении стропильной конструкции кровли любой сложности.

Следует знать, что держатели для деревянных элементов имеют следующие требования и ограничения при использовании.

• Толщина бруса при использовании металлических держателей, должна быть не менее 5 сантиметров. Обусловлено это длиной саморезов и гвоздей требуемые для использования этого соединения.
• В случаи использования для скрепления гвозди необходимо использовать ершённые вместо обычных. Необходимо это для того чтоб предотвратить ослабление крепежа в процессе высыхания бруса.
• В большинстве случаев при использовании большинства соединительных элементов рекомендовано устанавливать парно параллельно друг от друга.

Также следует знать, что деревянный брусья при монтаже должны соединятся стык в стык и зазоры в несколько миллиметров недопустимы.

Перфорированный держатель

Этот держатель имеет весьма широкое применение не только в строительстве, но и в мебелестроении и в быту.

Получил высокую популярность перфорированный крепёж в строительной индустрии и не только за счёт своих неоспоримых преимуществ таких как.

• Простота монтажа.
• Длительный срок службы. Так как крепежи изготавливаются из оцинкованной стали, они не подвергаются коррозийному и химическому воздействию.
• Использование данных элементов позволяет значительно сэкономить строительный материал. Высокая прочность и гибкость материала позволяет сшивать между собой брусья стропильной системы кровли, что даёт возможность избежать обрезков.
• Не требуется специального инструмента, что значительно ускоряет процесс монтажа.

Следовательно, использование перфорированных соединений позволяет значительно сэкономить временные и финансовые затраты при строительстве сооружений из дерева.

Перфорированный крепёж производится в виде широких и узких уголков, пластин и других геометрических фигур. Помимо, стропильной системы такой вид соединения может использоваться для строительства следующих сооружений.

• Деревянных домов.
• Беседок.
• Отделки фасадов деревом.

Благодаря широкому выбору форм этого соединения можно без особых затруднений возводить различные сооружения из дерева любой сложности.

Скрытый крепёж

Такой тип соединения, как правило, используется для крепления досок на фасаде и террасе. Преимущество такого крепежа в том, что он позволяет скрыть компоненты, которыми крепятся доски, что придаёт конструкции элегантности. Скрытый крепёж бывает следующих видов.

• Замковый держатель. Принцип работы заключается в том, что одна доска замыкается при установке в другую, тем самым скрывая крепёжные элементы.
• Держатель змейка. Позволяет устанавливать доски как с зазором, так и без него.
• Шиповый держатель. Крепится к лаге и к укладываемой доске, последующая доска насаживается на шип держателя.
• Пазовый держатель. Данный элемент крепится к лаге, а полки соединения входят в пазы доски. Из особенностей можно отметить, что такой вид крепежа является самым быстрым.

Каждый из вышеописанных держателей имеет свою модификацию, которую выбирают из расчёта сложности и тяжести конструкции.

Декоративный крепёж

Такой вид соединения предпочтительно используется при внутренней отделке помещения деревом для придания ему эстетичного вида. Декоративный держатель изготавливается как из пластика, так и из метала внешне он напоминает заглушку, которая надевается на соединительный элемент любого типа.

Декоративный соединитель может изготавливаться в виде полноценного метиза или как заглушка определённой формы и различными узорами. Как уже говорилось выше, такой крепёж используется при внутренней отделке, но может и при наружной, когда необходимо скрыть соединительный элемент и нет возможности использовать скрытые.       

Стоимость

Что касается вопроса целесообразности использования крепёжных компонентов для древесины с финансовой стороны, то здесь есть очевидные преимущества. Так как использование такого крепления при строительстве кровли может сэкономить на 20-30 процентов материала от стандартно принятой нормы. Следовательно, при закупке материала можно приобрести на 1-2 куба древесины меньше, тем самым окупить потраченную сумму на крепления.

Также следует учесть, что стоимость робот опытного плотника значительно выше чем менее профессионального которого можно нанять при использовании соединительных элементов. Для более глубокой экономии можно самостоятельно проводить сооружение кровли так, как при использовании крепёжных элементов не возникает особых трудностей при монтаже крыши. Следовательно, подсчитав все выгоды можно подытожить, что использование металлических крепежей экономически целесообразно.

Соединение деревянных элементов может производиться различными способами, следовательно, и тип соединения, каждый может выбрать самостоятельно исходя и финансовых возможностей и предпочтений.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

8 способов сделать стыковые соединения, удерживающие

Любое соединение, которое стыкуется с торцевыми волокнами, будет слабым, потому что вы склеиваете древесные волокна на их пористых концах, а не вдоль их сторон. (Представьте, как вы пытаетесь склеить две соломинки для питья на концах, а не по бокам.) К счастью, вы можете укрепить сквозные соединения в тех редких случаях, когда они необходимы, например, при соединении двух частей карниза на кронштейне. длинная стена или максимально использовать детали, которые слишком короткие для вашего проекта, но слишком длинные, чтобы их выбросить.

Если говорить об основах, вы должны либо добавить армирующие элементы, такие как пластины, дюбели или винты, либо разрезать соединение таким образом, чтобы создать механическую прочность и обнажить больше шероховатости поверхности или кромки для более прочного соединения, например, соединение, показанное выше , фрезерованная коронкой на пальце. Ознакомьтесь с этими восемью решениями, от простых до красивых.

Простые практичные ремешки

Используйте простые металлические или фанерные ремни для усиления стыковых соединений там, где они могут быть спрятаны или где внешний вид не важен, например, на задней стороне широкой коронки, где вы не можете позволить себе отходы.Изготовление ремней нестандартного размера из ¹ ⁄ ₄ «фанера экономит ваши деньги и обеспечивает прочную склеиваемую поверхность.

Чтобы установить деревянную ленту, обрежьте ее настолько широко, насколько позволяет заготовка. Если вы соединяете детали с профилем на противоположной стороне, например, в литье, расположите отверстия для винтов над наиболее толстыми точками профиля — например, на вершине гребня или кривой.

Чтобы сделать соединение, приклейте и прикрутите одну сторону ремешка к заготовке. После высыхания клея приклейте вторую половину ремешка и прижмите сборку к плоской поверхности.Для получения плотного соединения приподнимите другую заготовку примерно на ¹ ⁄ ₄ «на расстоянии 3 футов от соединяемого конца. Затем прижмите детали вместе, добавляя крепежные винты, как показано ниже . Разложите обе детали ровно и дайте клею высохнуть, прежде чем брать соединение.

Восемь # 8×1 / 2 «шуруп для дерева с плоской головкой s плюс клей держать этот конец в конец коронка стыка плотно прилегает.

Винты с отверстием в кармане

Вот еще один простой способ быстро затянуть стыковые соединения.Для установки винтов с отверстиями для карманов используйте приспособление для сверления отверстий под углом, чтобы просверлить отверстие под углом в одной заготовке и в другой. Винт, вставленный в отверстие, стягивает части вместе, как показано ниже . Заготовки должны быть не менее ¹ ⁄ ₂ «толщиной (используя винты 1»), и вы можете прикрепить детали 1 ¹ ⁄ ₂ «или толще, используя 2 ⁵ ⁄ ₈ Винты. Подробнее об изготовлении столярных изделий с прорезями.

Карманные отверстия просверлены сзади лицо (верх) не видно спереди.Затем винт тянет куски вместе (внизу).

Шлицы обеспечивают внутреннюю прочность

Шлицы создают поверхность клея лицом к лицу, которая сопротивляется изгибу. Используйте сквозные шлицы для простого соединения с видимыми шлицами. Отметьте каждое соединение на его верхней поверхности и установите пильный диск ³ ⁄ ₄ «высокий?» — половина длины шлицев. Сориентируйте верхние грани каждой детали относительно параллельного упора, чтобы обеспечить одинаковое положение канавок между деталями. Чтобы обеспечить устойчивость очень длинных деталей, добавьте вспомогательный упор.Используя подкладку, чтобы остановить вырывание, прорежьте пропилы на концах, чтобы образовалась канавка шириной в одну треть толщины вашей ложи.

Затем выровняйте и выпилите шлицевую заготовку по ширине и общей глубине канавок. Сделать шлицы можно из фанеры или цельной заготовки. Если вы выбираете твердую заготовку, как показано под , сориентируйте шлицевое зерно параллельно с зернистостью заготовки. Вставьте шлиц; затем склеиваем и зажимаем детали.

Этот шлиц измеряет треть толщина соединяемых деталей, с перпендикулярным движением зерна к длине шлица.

Чтобы немного поработать, создайте скрытый шлиц, подобный показанному ниже , который исчезает после сборки соединения. Мы сделали этот стык с использованием ¹ ⁄ ₄ Прямая фреза на настольном фрезере. Установите высоту фрезы чуть больше половины ширины ваших шлицев. Затем отрегулируйте упор фрезерного стола, чтобы центрировать фрезу по толщине концов заготовки.

Закруглите углы шлицев для плотно прилегает к пазу, но разрезать шлицы на 1/32 дюйма уже, чем комбинированные глубины прорезей.

Затем создайте простое приспособление, которое будет направлять ваши заготовки. Из обрезков немного толще ваших заготовок вырежьте две стопорные планки. Разместите их на расстоянии, вдвое превышающем ширину вашей заготовки, за вычетом врезных вставок с обоих краев. Затем прикрепите крестовину ¹ ⁄ ₂ «шире, чем высота долота для дополнительной безопасности и контроля. Закрепите соединенные стопорные блоки готового приспособления на упоре фрезерного стола так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от долота, как показано ниже .Чтобы небольшие ошибки регулировки упора не приводили к образованию неровного стыка, отметьте верхние грани заготовок так, чтобы они были обращены к вам во время фрезерования пазов. С помощью нажимной панели прижмите заготовку к упору фрезера и вниз по краю правого упора к столу фрезера. Сдвиньте заготовку к левому упору, как показано под , и поднимите ее над битой.

Эта тестовая лома удерживается на нажимной подушке. плотно прижат к ограждению маршрутизатора. Добавлять высокий вспомогательный забор, чтобы долго держать заготовки от опрокидывания.

Сверло и дюбель

Дюбель, показанный под , обеспечивает еще одно невидимое соединение. Соедините соединяемые детали встык и отметьте положения дюбелей на обеих сторонах. Расположите приспособление для установки шпонок по меткам и просверлите отверстия ¹ ⁄ ₁₆ «глубже, чем на половину длины дюбеля. На одной детали нанесите клей в отверстия, вставьте дюбели и закрепите ее на плоской поверхности. На другой детали приклейте концы волокон и отверстия, прижмите детали и зажимайте до тех пор, пока сухой.

Шарф со скосом

Обрезая концы под углом перед их соединением, вы обнажаете более длинное волокно для лучшего сцепления. Чем острее угол, тем больше и лучше поверхность склеивания. Например, скос в 45 ° увеличивает поверхность склеивания примерно на 40 процентов и помогает скрыть линию стыка на профилированной поверхности. Чтобы подобрать углы, отрежьте один конец на одной стороне пильного диска и ответный конец на противоположной стороне, как показано ниже . Даже если угол наклона вашего лезвия немного отличается от 45 °, детали будут совпадать.

Обрезать концы корона на противоположные стороны лезвия для плотного стыка встык.

Чтобы соединить половинки, прижмите нижнюю к плоской поверхности. Затем прижмите верхнюю часть к скосу нижней части. При необходимости выровняйте детали с помощью линейки.

Соединения косынки

Попробуйте это соединение для еще большей поверхности склеивания. Начните с изготовления угловой направляющей 4: 1, которая более чем вдвое превышает ширину заготовки.(Направляющая, показанная на фотографиях, имеет размеры 5×20 дюймов для заготовки шириной 2 дюйма). Идентичные шипы по обеим сторонам треугольника помогают расположить ее на лицевой стороне обеих заготовок, как показано ниже . Отметьте углы на обеих заготовках и выпилите их с точностью до ¹ ⁄ ₃₂ »линий на отводных сторонах.

Чтобы отметить более широкие молдинги, просто увеличить размер этого Угловая направляющая 4: 1.

Затем вставьте прямую биту в маршрутизатор. Зажмите направляющую вместе с заготовкой на твердой поверхности, например на верстаке, так чтобы край заготовки выступал.Поместите треугольный кусок обрезка, снятый ленточной пилой, под наклонной направляющей и рядом с узким наконечником, как показано под , чтобы помочь стабилизировать основание маршрутизатора и закрепить разрез на кончике. Затем обрежьте оставшиеся отходы до отмеченной линии. Переверните направляющую вверх дном и фрезеруйте вторую заготовку.

Проведите краем основания маршрутизатора вдоль направляющая угла 4: 1 для плавного приклеиваем край.

Чтобы собрать соединение, склейте скошенные края и слегка скрепите их, чтобы оба края образовали прямые линии.Затем прижмите обе детали к плоской поверхности, чтобы они не соскользнули, когда вы скрепите соединение вместе, как показано на рисунке ниже.

Угол 4: 1 увеличивает этот шарф склеиваемая поверхность стыка подробнее чем 450 процентов.

Основные соединения внахлест

Привлекательные, прочные и легкие в изготовлении на столовой пиле или фрезерном столе, стыки внахлест образуют склеиваемые поверхности лицом к лицу. Чем больше перекрытие, тем лучше связь.

Чтобы сделать простое соединение внахлест, начните с разметки надрезов.Для одинаковых нахлестов поместите обе заготовки рядом так, чтобы концы были заподлицо, а на одной части была видна сторона вверх, а на другой — вниз. Отметьте «X», где вы будете обрезать колени на каждой части; затем наметьте линию на обеих частях и протяните линии от граней до краев обеих частей, как показано на рисунке ниже .

Используйте ширину ваших заготовок для обозначения длины нахлеста.

Далее устанавливаем набор дадо не менее ⁵ ⁄ ₈ «шириной в столовой пиле и установите высоту лезвия, чтобы разрезать половину толщины ваших заготовок.Проверьте посадку соединения с помощью лома, как показано на рисунке ниже . Лица тестовых обрезков должны быть заподлицо, твердое дерево должно касаться дерева в нахлестах.

Отрегулируйте высоту лезвия дадо использование пробных надрезов на ломе по толщине как заготовки.

Теперь вырежьте дадо от отмеченных линий стыка до концов, как показано под . Удлинитель углового калибра помогает позиционировать каждый проход и уменьшает отрыв. (Один кусок будет наклеен внешней стороной вниз.)

Дадо начало и конец нахлестать обе детали вместе.Затем удалите промежуточный материал.

Затем проверьте соединение, как показано на рисунке ниже , и проверьте наличие зазоров между нахлестами или между верстаком или верхней частью пилы и одной из поверхностей. Приклейте и зажмите нахлёстки для постоянного соединения.

Это соединение внахлест создает прочное соединение граней между кусочки. Вы можете увеличить или уменьшите перекрытие по мере необходимости.

Планшетные соединения внахлестку

Это соединение сочетает в себе прочность соединяемых деталей с большой клеевой поверхностью соединения внахлест.Для этого прибавьте ¹ ⁄ ₄ «на ширину заготовки. (Вы удалите его позже, когда будете настраивать соединение.) Затем измерьте это расстояние от конца заготовки. Отметьте обе детали одновременно, как описано для базового соединения внахлест. Продублируйте эти отметки на паре образцов по толщине ваших готовых заготовок.

Используйте ту же настройку дадо, что и для основного полунахлеста, но вместо этого установите высоту лезвия ровно на одну треть толщины ваших заготовок.Затем сделайте канавку на обеих частях и двух испытательных образцах от краевых отметок до концов, как показано на рисунке ниже.

Для идеального совмещения половинок круга, поставьте обе детали рядом сторона в то же время.

Теперь установите высоту лезвия дадо ровно на две трети толщины заготовки. Используя отходы, проверьте и отрегулируйте глубину дадо, пока более толстая часть по направлению к концу не будет находиться в более тонкой части, чтобы грани обеих частей были на одном уровне, как показано на рисунке ниже.

Рифленый угол одного теста кусок должен просто касаться дадо снизу в другом.

Измерьте расстояние от плеча дадо до половины ширины заготовки и поставьте там отметку. Приложив обе детали к угловому калибру, сделайте два прохода, чтобы определить ширину этой второй пары дадо, как показано ниже . Затем вырежьте оставшиеся папочки.

Обрежьте обе части вплотную в то же время для соответствия ширина дадо.

Чтобы обеспечить плотное соединение, постепенно обрежьте концы каждой детали отдельно, пока оба не войдут в более глубокие дадо, как показано на ниже . Затем склейте и закрепите детали для соединения, которое показывает, что вы можете стильно растянуть доску.

Кусочки плоского стыка внахлест соединиться вместе, чтобы сформировать как механическое соединение и прочное клеевое соединение.

Как соединить две доски по длине: пошаговое руководство

Handyman’s World является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной с целью предоставить сайтам возможность зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com.

Работаете ли вы плотником по профессии или в качестве хобби, вы знаете, что ваш набор инструментов должен быть большим, чтобы ваши проекты воплощались в жизнь. Однако дело обстоит не только с вашими буквальными инструментами. Ваш набор навыков также должен быть достаточно широким, чтобы гарантировать, что все ваши запланированные проекты будут реализованы именно так, как задумано. Одним из самых необходимых навыков в этой области является соединение кромок, которое должны знать и понимать все хорошие мастера по дереву — как профессиональные, так и любители.

Однако, как вы, возможно, уже знаете, есть несколько способов выполнить работу.Фактически, существует четыре основных способа безопасного и эффективного соединения досок по длине. Хотя вам не понадобятся все методы для каждой работы по деревообработке, полезно изучить все четыре, чтобы у вас были варианты, когда придет время.

Это руководство вкратце познакомит вас со всеми четырьмя методами, используемыми профессионалами и домашними мастерами сегодня. В процессе вы узнаете, какие инструменты требуются для каждого метода, а также узнаете наиболее важные шаги, необходимые для правильного создания каждого типа соединения.Со всем, что вы узнаете в этом руководстве, вы сможете расширить свои возможности в области деревообработки и, возможно, даже возможно, сможете взять на себя тот главный проект, о котором всегда мечтали.

Платы для соединения кромок: основы

Если вы новичок в деревообработке, возможно, вы еще не слышали о соединении кромок. Но, скорее всего, вы видели это в действии. Каждый раз, когда две доски скрепляются плоско по длинной стороне, это считается краевым стыком. Это отличается от других типов соединений, которые создают прямые углы или стеки между несколькими досками.

Предполагаемый эффект краевого шва — создать более крупный и широкий кусок пиломатериала, который можно использовать для других целей в более крупном проекте деревообработки. В идеале, краевое соединение должно также обеспечивать прямое и точное совмещение составляющих его частей, таким образом имитируя эффект цельного куска дерева, ширина которого равна длине.

4 способа соединить две доски по длине

Разобравшись с основами, давайте перейдем к практическим рекомендациям.

# 1: Клей для дерева

Использование клея для дерева — это первый и во многих отношениях наиболее доступный способ соединения двух досок по длине.По сути, это требует, чтобы вы нанесли твердую полоску клея по длине одной доски, прежде чем выровнять и приклеить другую. После удаления излишков клея этот метод создает бесшовные сварные швы, достигающие желаемого эффекта. Если вы планируете сделать столешницу этим методом, обязательно прочтите это подробное руководство.

Преимущества и недостатки

Склеивание древесины имеет несколько примечательных преимуществ, не в последнюю очередь в том, что ее довольно легко выполнять. Если у вас есть две доски подходящего размера и достаточно столярного клея, вы можете легко выполнить такое соединение.По той же причине этот тип соединения обычно является одним из самых дешевых в изготовлении, если вам не хватает специализированных инструментов, необходимых для других типов соединений.

Однако клеевой шов древесины также имеет тенденцию быть самым слабым среди нескольких доступных вариантов. Хотя современный столярный клей довольно прочен, он может удерживать чрезмерный вес непосредственно на стыке. Кроме того, из-за его тенденции к небольшому расширению при схватывании, может возникнуть некоторый прогиб, если соединенные доски не будут должным образом зажаты вместе.

Инструменты и материалы

Для успешного выполнения стыковки кромок деревянным клеем вам понадобится следующее:

Пошаговое руководство

Шаг 1 — Расставьте и отметьте доски: Сначала поместите выбранную доски на ровном рабочем месте.Расположите их по своему желанию, чтобы фактура и оттенки дерева гармонично сочетались друг с другом. Когда вы будете довольны внешним видом выровненных досок, нарисуйте мелом широкую U-образную форму поперек выровненных досок. Эта буква «U» должна открываться вниз, с дугой наружу, проходящей вниз между каждой доской. Эти отметки облегчат выравнивание досок после нанесения столярного клея.

Шаг 2 — Нанесите клей для дерева: Затем поставьте самую нижнюю доску в вашем расположении на ее длинный конец так, чтобы край, который вы собираетесь приклеить, был обращен вверх.Затем нанесите непрерывную полоску столярного клея по всей длине этого края. Этот валик должен быть не более 3/16 дюйма в ширину, чтобы предотвратить высыпание излишков. Помните, что остатки клея будет сложнее обработать позже.

Шаг 3 — Сдвиньте вместе и закрепите: Следуя инструкциям для мела, сдвиньте деревянные доски вместе. Как только доски будут правильно выровнены, надавите зажимами. Это гарантирует, что клей распределится и схватится равномерно по всему стыку.Подождите около 20 минут, затем переходите к последнему шагу.

Шаг 4 — Удалите излишки клея: Когда вы собрали склеенные доски вместе, вы, вероятно, заметили, как пролилось немного клея. Это нормально, если вы удалите его до того, как он высохнет. Это может произойти примерно через 20 минут после схватывания. Итак, как только излишки клея затвердеют, но их все еще можно отправить по почте, удалите их стамеской. Это гарантирует, что ваш клеевой шов будет практически незаметным и максимально аккуратным.

# 2: Стыковка для бисквитов

Стыковка для бисквитов — менее популярный метод соединения, не в последнюю очередь потому, что для этого требуются специальные инструменты и материалы.В частности, этот метод требует создания нескольких длинных тонких каналов в каждом куске дерева. Затем в каналы вставляется тонкий соединительный элемент в форме футбольного мяча, известный как «бисквит», что создает натяжение между двумя досками и гарантирует, что они остаются вместе.

Преимущества и недостатки

Как уже отмечалось, многие плотники избегают использовать для этой цели соединения печенья, потому что им требуются специальные инструменты и материалы (а именно, печенье). Кроме того, бисквитные соединения плохо выдерживают поперечное давление, что увеличивает риск изгиба, если соединенная панель используется для того, чтобы выдерживать нагрузку.

Однако новый бисквитный шов может быть идеальным в некоторых ограниченных ситуациях. Например, они идеально подходят для соединения листовых материалов из-за своего размера и широкой точки натяжения. Кроме того, бисквитное соединение может помочь с легкостью поддерживать уже изогнутые доски.

Инструменты и материалы

Для успешного соединения печенья вам понадобится следующее:

• Две предварительно выбранные доски
• Печенье правильного размера
• Столярка для печенья (см. Мой любимый на Amazon)
• Карандаш
• Линейка или рулетка
• Бутыль с распылителем с водой
• Зажим

Пошаговое руководство

Шаг 1 — Выровняйте платы и отметьте прорези: Во-первых, вы должны выровнять каждую доску как желанный.При этом следует учитывать их цвет и текстуру, чтобы добиться бесшовного внешнего вида. Как только вы это сделаете, отметьте три или более точек по длине соединенных краев для расположения печенья. Эти точки должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем разделите две платы и отметьте фактическое расположение слотов. Эти прорези должны располагаться по центру вашей предыдущей отметки и быть по длине равной длине печенья, которое вы собираетесь использовать.

Шаг 2 — Установите стыковочное устройство и сделайте разрезы: После того, как вы определите, где вам нужно разрезать, достаньте свое стыковочное устройство и при необходимости отрегулируйте его настройки.В идеале ваши прорези должны быть вдвое меньше ширины выбранного вами печенья. После того, как вы отрегулировали глубину врезания и отцентрировали устройство, вы можете приступать к выполнению каждого разреза.

Шаг 3. Вставьте печенье, нанесите воду и установите: После удаления излишков пыли с разрезов вы можете вставить печенье в один из наборов слотов (обычно это самая нижняя доска в устройстве). Как только они будут правильно вставлены в прорези, сбрызните каждое печенье водой, чтобы активировать любой клей или герметик внутри.Затем вставьте доску с печеньем на другую доску с прорезями. Зажмите всю панель и дайте печенье застыть в течение нескольких часов, прежде чем прикладывать другое давление.

# 3: Kreg Jig

Использование карманных отверстий — это метод, который вы, возможно, видели профессионально используемым для домашней мебели, такой как столы и парты. По сути, в этом типе соединения используется приспособление Kreg или другой аналогичный инструмент и создается угловое отверстие кармана, в которое вставляется винт. Угол установки этого винта позволяет ему удерживать соединение вместе, сохраняя при этом внешнюю поверхность панели заподлицо.

Преимущества и недостатки

Зажимные приспособления Kreg обладают различными преимуществами, в том числе сверхпрочностью. Это результат угла, под которым они прикреплены, не говоря уже об использовании металлической застежки (то есть металлических винтов). Их также довольно легко создать, если у вас есть подходящий инструмент для создания карманов.

Фактически это приводит к одному из недостатков этого метода — необходимости в специализированном инструменте. Карманные дыроколы не находят особого применения за пределами этого метода, поэтому некоторые могут не захотеть тратить деньги на то, что они редко используют.Тем не менее, приспособления Kreg требуют некоторой практики, и их можно использовать только в жестких, прочных деревянных досках из-за бокового давления, создаваемого при сверлении кармана.

Инструменты и материалы

Для выполнения торцевого стыковочного соединения Kreg вам понадобится следующее:

Пошаговое руководство

Шаг 1 — Измерьте планки и установите глубину втулки: Сначала вам понадобится измерить ширину вашей доски. Затем используйте это измерение, чтобы отрегулировать хомут глубины сверла.Это гарантирует, что ваше отверстие в кармане будет ровно настолько глубоким, насколько это необходимо. Для этого у многих устройств есть полезная таблица измерений, прикрепленная к основанию приспособления Kreg. После выполнения этой регулировки убедитесь, что подняли правильное направляющее отверстие в соответствии с расположением отверстий кармана.

Шаг 2 — Зажмите древесину и приступайте к сверлению: После выполнения всех необходимых регулировок закрепите кусок пиломатериала. Обязательно совместите пиломатериал с выбранными вами направляющими отверстиями на этом этапе. Как только вы это сделаете, вы можете вставить сверло в направляющее отверстие и начать сверление.Вы всегда должны делать как минимум два или три набора отверстий для карманов, чтобы обеспечить максимальную стабильность сустава.

Шаг 3 — Завершение соединения: После завершения сверления возьмите вторую доску, которая будет прикреплена к той, которую вы только что просверлили. При необходимости выровняйте их, зажмите и возьмитесь за винты. Используя сверление, вставьте эти винты в отверстие кармана до тех пор, пока они не войдут в другую деревянную доску. Продолжайте сверление, пока головка винта не войдет заподлицо в отверстие кармана.

# 4: Дюбели

Как следует из названия этой техники, в этом методе используются нарезанные дюбели, которые служат точкой натяжения между двумя досками.Этот вид соединения довольно прочный и очень гибкий в использовании.

Преимущества и недостатки

Одним из основных преимуществ этой техники является использование обычных деревообрабатывающих инструментов.

На самом деле, если вы заранее приобретете и нарежете дюбели, это также может быть одним из самых быстрых способов создания соединений. Однако этот метод требует очень точных измерений. Таким образом, тем, кто хочет использовать его, следует потренироваться на древесных отходах перед окончательной резкой.

Инструменты и материалы

Для выполнения дюбельного соединения вам понадобится следующее:

• Две предварительно выбранные доски
• Предварительно нарезанные дюбеля (см. Мой любимый набор на Amazon)
• Малярная лента
• Карандаш
• Линейка
• Ограничитель глубины
• Молоток
• Зажим
• Клей (опция)
• Аккумуляторная дрель
• Расточные сверла

Пошаговое руководство

Шаг 1 — Расположение отверстий Во-первых, вам нужно измерить расположение дюбелей.Для этого с помощью линейки, глубиномера и карандаша отметьте серию равноудаленных точек. Убедитесь, что эти точки учитывают ширину ваших досок, а также размер ваших дюбелей. Кроме того, не забудьте дважды и трижды проверить эти измерения. Даже незначительные отличия могут привести к неровной отделке панели.

Шаг 2 — Просверлите первое отверстие и проверьте: Выберите сверло правильного диаметра для выбранных вами дюбелей. Оберните полоску малярной ленты вокруг этого бита на глубину, равную половине полной длины дюбеля.Затем прикрепите сверло к сверлу и сделайте первое пробное отверстие. После удаления опилок проверьте, подходит ли дюбель. Он должен быть достаточно плотным, поэтому не бойтесь ударить его молотком.

Шаг 3 — Просверлите оставшиеся отверстия и вставьте дюбеля: Как только вы получите правильный диаметр и глубину отверстия, просверлите остальные оставшиеся отверстия. Затем вставьте оставшиеся дюбели и убедитесь, что они плотно закреплены.

Шаг 4 — Зажим и установка: Если вы используете клей или клей, нанесите его на дюбели.Затем соедините две части пиломатериала, надев кусок без дюбелей на кусок с дюбелями через просверленные отверстия. Это также может потребовать дополнительного давления от вашего молотка. После подключения установите унифицированную панель в зажимы и дайте ей застыть в течение нескольких часов.

Как лучше всего соединить длинные доски по длине?

В большинстве случаев вы обнаружите, что дюбели и кондукторы Kreg обеспечат вам максимальную надежность и универсальность за ваши деньги.

Их можно использовать для самых разных работ и часто можно настроить в соответствии с вашими потребностями.Однако, если вы ищете быстрый стык между двумя длинными досками, столярный клей отлично подойдет. Особенно это актуально для декоративных насадок на шкаф, комод или комод.

Сводка

Как видите, у вас есть множество вариантов соединения досок по длине.

Любой из этих методов соединения кромок может помочь улучшить ваш следующий проект по деревообработке, если вы учитываете их преимущества и недостатки. Не забывайте также практиковать каждый тип стыковки кромок на обрезках древесины.

В конце концов, когда дело доходит до выполнения стыков с плоскими кромками или улучшения любых других практических навыков деревообработки, практика помогает достичь совершенства.

Сделай сам: простое соединение дерева

При работе с деревом во многих случаях требуются детали из массива дерева большей ширины, чем те, которые доступны для изготовления боковой стенки шкафа или столешницы. Или, в случае мясных блоков, куски дерева необходимо склеивать, чтобы получить толщину, а не ширину.В каждом случае меньшие куски дерева необходимо соединять, чтобы получить более широкие куски. Можно использовать несколько тактик, в зависимости от желаемого конечного результата создаваемой вами детали.

Металлический крепеж

Простые деревянные полки и «грубые» или незаконченные проекты можно легко соединить с помощью нескольких металлических креплений. Гофрированные застежки — это ребристые металлические детали с одним заостренным концом, которые обычно используются для крепления проектов с грубым каркасом, где внешний вид не важен.Их также можно использовать для приклеивания кромок, а также на широкую ложу для некоторых черновых работ. Деревянные детали плотно скрепляются друг с другом, и крепеж начинается с одного куска дерева. Затем крепеж заводится в другую деталь и постукивается с разных сторон до тех пор, пока он не встанет на место. Крепеж должен проникать примерно на половину толщины древесины. Гофрированные крепежи не должны располагаться по фактуре древесины, так как они будут раскалывать древесину, и их нельзя использовать с твердой древесиной.Для обеспечения надлежащей удерживающей силы вбивайте гофрированный крепеж с обеих сторон приклада, располагая их в шахматном порядке по линии стыка.

Шевроны используются почти так же, как гофрированные застежки. Шевроны предназначены для углубления под поверхность древесины, после чего их можно покрыть шпаклевкой. Они также доступны в L-образной форме, которая дает немного больше удерживающей способности на угловых соединениях. Застежки «скотч» представляют собой плоский кусок металла с острыми ножками на обоих концах. Их просто вбивают в дерево, чтобы обеспечить удерживающую способность.Teenuts — это металлические гайки с резьбой, которые на самом деле врезаются в дерево: сначала просверливается отверстие для болта, а затем металлическая «гайка» с резьбой, имеющая зубцы с одной стороны, ввинчивается на место. Поворачивая болт с противоположной стороны, гайка плотно затягивается на месте, удерживая два куска дерева вместе. Аналогичным крепежным приспособлением является деревянная вставка Rosan, на которую навинчивается обычный болт для печки. «Tite-Joint» — еще одна застежка с резьбой, но она немного сложнее. Tite-Joint также скрепляет вместе два куска дерева, но в этом случае болт встроен в крепеж.Подвесные болты используются для фиксации ножек стола на месте. Они имеют резьбу для шурупа на одном конце и резьбу для болта на другом. Подвесные болты можно прикрутить к размещенным или превратить в металлические опоры для ног. Дюбельные винты похожи на подвесные болты, за исключением того, что на каждом конце у них есть резьба по дереву. Дюбельные винты устанавливаются путем просверливания отверстий немного меньшего диаметра, а затем заворачивания резьбы на обе части. Металлические угловые распорки можно использовать для закрепления угла 90 градусов. Также их можно использовать как фиксатор для ноги.

Клей и крепеж для дерева

Во многих случаях клей и деревянные крепежи используются для соединения небольших деревянных деталей, чтобы создать широкий запас для таких вещей, как деревянные столешницы или боковины шкафа или мебели, торцы и даже верхушки. Хотя можно использовать только клей, для более прочного и долговечного соединения используется клей, а также какой-то деревянный крепеж.

Паз и паз

Одним из наиболее распространенных способов соединения дерева является соединение «шпунт-паз», при котором на одном куске дерева вырезается паз, а на другом — соответствующий шпунт.Когда работа требует соединения нескольких кусков дерева, на одной стороне дерева вырезается шпунт, а на противоположной стороне — канавка, позволяющая вставить. Оба пропила могут быть выполнены с помощью головки дадо на радиальной или настольной пиле, либо с помощью фрезерного станка или формирователя. Шпунт должен быть чуть меньше канавки, чтобы по всему периметру оставалась полоса клея.

Бисквитные изделия

Другой метод соединения дерева — это использование столярной плиты или бисквита и небольших деревянных дисков.Столярный станок для пластин или печенья — это переносной электроинструмент, в котором лезвие, вставленное в деревянную заготовку, вырезает дискообразную прорезь на стыке кромок древесины. Затем в эти прорези вклеиваются небольшие деревянные «бисквиты». Качественные фрезы можно отрегулировать для вырезания пазов для соединения дерева в нескольких различных соединениях, включая стык, стык, Т-образный, угловой, плоский скос и шарнир.

Первым шагом в этом процессе является выравнивание деревянных деталей и отметка поперек стыка, чтобы определить места для печенья.Поместите заготовку на плоскую гладкую поверхность так, чтобы нижняя часть резака была плоской по отношению к нижней части рабочей поверхности. Включите резак для пластин и вставьте его в деревянную заготовку, чтобы сделать надрезы. Стопорный блок, прикрепленный к столу за заготовкой, предохраняет заготовку от смещения или скольжения во время операции резки. Когда на всех кусках есть прорези для печенья, куски склеиваются вместе с печеньем в прорезях. Печенье почти плотно прилегает к пазам, что позволяет правильно совместить деревянные части и клей.

Шпонки

Более точный метод соединения дерева — это использование зажимного приспособления и деревянных дюбелей. Опять же, деревянные детали располагаются, и карандашные отметки наносятся на соединяемых поверхностях. На краю каждой отметки делается вторичная отметка. Приспособление для установки дюбелей располагается над краем ложи, совмещая отметку приспособления с отметкой карандаша. Затем сверлом просверливают отверстие под дюбель. Глубина сверления должна быть немного больше половины длины дюбеля.Большинство дюбелей имеют хомуты для регулировки глубины. Я просто наматываю кусок малярной ленты вокруг сверла, чтобы отметить нужную глубину. Хотя вы можете отрезать дюбель нужной длины, лучше всего подойдут предварительно нарезанные дюбеля с пазами для клея. Затем дюбели и доски склеиваются.

Склеивание и зажим

Независимо от метода соединения дерева с помощью клея важно, чтобы все края были гладкими и чистыми от грязи и мусора. Осмотрите края всего приклада, который необходимо соединить, чтобы убедиться, что на них нет зазубрин, заусенцев и других препятствий, которые могут помешать хорошему соединению.Кроме того, посмотрите вниз на доску, чтобы определить, не мешает ли какой-либо гребень или неровная поверхность получить гладкие плотные соединения. Расположите доски, которые нужно соединить вместе. Убедитесь, что зерно идет в желаемом направлении и все стыки сойдутся равномерно. Возможно, вам придется соединить некоторые кромки, чтобы получить идеально гладкие и прямые стыки деревянных кромок. Деревянный приклад и деревянные столярные изделия должны быть плотно прижаты друг к другу, чтобы получился прочный стык. Далее все поверхности должны быть покрыты качественным столярным клеем.Затем вставьте дюбеля или печенье на место и постучите деревянным молотком по краям, стараясь не повредить внешние края дерева. Пазогребневые соединения просто склеиваются и нарезаются между собой. Расположите зажимы на гладкой плоской поверхности. Защитить поверхность от капель клея газетой. Поместите собранную деревянную заготовку на стержневые зажимы и используйте тонкие деревянные полоски с каждой стороны, чтобы защитить края от давления зажима. Убедитесь, что приклад не перекручен и не деформирован, а затем осторожно сожмите детали вместе, пока соединение не станет плотным и гладким.Сотрите излишки клея тряпкой, смоченной теплой водой и отжатой. Дайте клею застыть на ночь. С помощью ленточной шлифовальной машины разгладьте стыки и удалите засохший клей.

Мясной блок

Столешницы для блоков Butcher, столешницы или даже разделочные доски можно собрать и приклеить таким же образом. В этом случае деревянные планки склеиваются по краю, лицом к лицу, а не по краю.Для склеивания деталей следует использовать водостойкий клей, и никакие другие деревянные столярные изделия не используются. После затвердевания заготовки верхняя и нижняя поверхности шлифуются ленточной шлифовальной машиной или рубанком.

---

Рекомендуемые статьи

Топ-3 способа крепления ДСП

ДСП — это дешевая и легкая альтернатива ориентированно-стружечной плите или фанере, производимая путем смешивания древесной стружки и опилок с клеящей смолой. Из этой смеси формуют блоки и готовят в течение длительного времени при высоких температурах и давлениях, пока она не затвердеет, превратившись в деревянный брусок, который имеет множество практических применений в строительстве.ДСП не отличается особой прочностью и водостойкостью по сравнению с другими вариантами пиломатериалов. Поэтому он лучше всего подходит для применений, где долговечность и внешний вид не важны.

Верхняя поверхность ДСП часто покрывается шпоном из более качественной древесины для улучшения внешнего вида. ДСП часто используется для изготовления домашней мебели, обычно скрепляется с помощью дюбелей. Кусочки ДСП также можно скрепить винтами. Перед работой с панелями дайте им постоять в комнате вертикально или горизонтально около 48 часов.Это позволяет панелям достичь равновесного содержания влаги, чтобы они не прогибались после закрепления.

1. Клей

Источник строительного клея на Amazon.

При работе с ДСП или любым другим типом дерева всегда укрепляйте стыки, склеивая их. Выберите подходящий для вашей ситуации вид столярного клея. Один тип клея может быть лучшим для соединения одной древесностружечной плиты с другой древесностружечной плитой, в то время как другой тип больше подходит для соединения древесностружечной плиты с белой.Склейте куски ДСП вместе по необработанным краям. Удерживая склеенные детали зажимом, дайте им высохнуть в течение 24 часов, прежде чем продолжить. Клеевой шов часто может превышать прочность деталей из ДСП.

2. Дюбели

Дюбели на Amazon

Дюбели — это короткие деревянные цилиндры, которые вставляются в направляющие отверстия и покрываются клеем для скрепления частей мебели из ДСП. При выборе дюбеля следует учитывать несколько характеристик.Используйте дюбели не толще 50 процентов толщины панели. Просверлите направляющие отверстия перед тем, как опустить дюбеля. Направляющее отверстие должно быть чуть шире стержня дюбеля. Стержень со временем расширится из-за влаги или тепла. Если отверстие будет слишком плотным, раскладывающийся дюбель треснет доску. Направляющее отверстие должно быть примерно на 0,2 дюйма шире, чем дюбель. Если вы стыкуете доски по краям, утопите дюбель как можно глубже. Просверлите направляющее отверстие, в которое можно легко вставить дюбель. Если вы вонзаете дюбель в поверхность, просверлите направляющее отверстие на 2/3 толщины доски.Сделайте это достаточно туго, чтобы дюбель вошел на место.

3. Винты

Винты для ДСП на Amazon

Используйте винты с потайной головкой и параллельной резьбой. Выбирайте диаметр винта менее 20 процентов толщины панели. Более длинные винты обладают большей силой захвата. Просверлите пилотное отверстие, которое составляет 80 процентов диаметра керна и на 2 мм больше предполагаемой глубины проникновения. На лицевой стороне расположите винты на расстоянии не менее 25 мм от углов и 12 мм от краев.По краям расположите винты на расстоянии не менее 75 мм от конца. Не затягивайте винты слишком сильно, иначе вы рискуете расколоть доску.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

дерево — Как прикрепить доски заподлицо к поверхности квадратных столбов

Я бы предпочел сделать это комментарием к ответу Хайтауэра, но у меня нет репутации. Также у меня сейчас нет доступа к инструменту для рисования красивых картинок.

Для простоты я бы рекомендовал вкрутить основание / верх в ножки со следующими оговорками:

1) Вам нужно будет зенковать отверстия в материале основания / верха, что означает, что вам нужно сделать отверстие, диаметр которого немного больше, чем у головки винта, и достаточно глубокий, чтобы головка винта находилась ниже поверхности материала. .Это несложно, потому что глубина не обязательно должна быть точной. Неважно, если он слишком глубокий. Сначала просверлите пилотное отверстие (диаметр стержня винта), затем используйте это отверстие, чтобы направить сверло большего размера. Не беспокойтесь о стиральной машине.

2) Вы ввинчиваете в торцевую часть ножек, которая относительно слаба, и, как вы заявили, существует некоторая вероятность того, что винты разорвут основной материал. Основание и столешница сделайте из качественной фанеры, если есть балтийская береза.Не используйте МДФ. Вы можете нанести немного клея на концы ножек, прежде чем прикручивать их. Если вам действительно нужна бомбоубежище, см. Ниже.

3) Ножки будут скручиваться, когда вы закручиваете винт. Убедитесь, что вы предварительно просверлили отверстие для винта, затем используйте ручную отвертку, чтобы вкрутить винт. Вам понадобится винт, у которого нет резьбы возле головки, чтобы он мог свободно вращаться в основном материале. Когда ножка плотно прижата к основанию, вы можете крепко удерживать винт и повернуть ножку, чтобы она идеально выровнялась.Если вы приклеили ножку, она больше не должна перекручиваться после высыхания клея.

4) Для дополнительной безопасности поместите перекладины между ножками. Вроде как на диаграмме Хайтауэра, но без красивых стыков. Если ножки являются углами буквы «L», то поперечины являются линиями отверстий L. Зенковка в ножках и торцевых волокон поперечин, затем приклейте и прикрутите, как указано выше. Затем вы можете вбить винты через основание как в ножки, так и в поперечины. Когда вы ввинчиваете поперечины, вы идете поперек волокон, поэтому они сильнее.Это также эффективно соединит ноги вместе, чтобы они разделяли нагрузку.

4B) Если вы сделаете это, у вас будут потайные отверстия на внешней стороне ног, но вы можете просто зашпаклевать их, особенно если вы планируете красить эту вещь.

С учетом всего сказанного, вы также можете купить зажимное приспособление для винта с карманом и зажим и просто вставить два винта с карманом на каждый конец каждой ножки. Используйте зажим в одном отверстии для винта, чтобы устойчиво удерживать ногу, в то время как закручивая другой винт. Вы все равно должны быть осторожны с основным материалом.

Как легко прикрепить сосновые доски для изготовления столешницы | Home Guides

Когда вы хотите сделать сосновую столешницу из узких досок, вы обычно склеиваете доски вместе с помощью процедуры, называемой ламинированием. Однако большинство клея недостаточно прочны, чтобы удерживать деревянные доски вместе без посторонней помощи на неопределенный срок, поэтому плотники обычно добавляют арматуру в виде дюбелей или древесных стружек в форме футбольного мяча, называемых печеньем. Если вы не хотите тратить время или точные инструменты, необходимые для установки дюбелей или печенья, вы можете прибегнуть к более простой альтернативе.То есть приклеить и прикрутить планки к нижней стороне столешницы. Их можно использовать как основание для добавления опор.

Пропустите доски, которые вы собираетесь ламинировать, через настольную пилу, чтобы скруглить края. Наденьте на пилу новое полотно и выровняйте его по столярному угольнику, чтобы края были максимально чистыми.

Выровняйте доски бок о бок на плоской поверхности, например на верстаке. Расположите их так, чтобы волокна на чередующихся досках шли в противоположных направлениях, и переверните доски так, чтобы их хорошие стороны, которые образуют верхнюю часть стола, были обращены вниз.

Нанесите полоску столярного клея на край одной из досок, образующих каждый стык. Когда вы склеите все стыки, прижмите доски друг к другу и скрепите их струбцинами. Используйте не менее трех зажимов, поместив по одному на каждый конец сборки и один посередине. Поместите обрезки древесины между упорами зажимов и краями внешних досок, чтобы зажимы не вмятины в древесину.

Вытрите излишки клея из стыков влажной тряпкой до того, как он высохнет, затем оставьте доски на ночь.Снимите зажимы, но не перемещайте сборку.

Разрежьте на настольной пиле три куска сосны размером 1 на 2 дюйма, чтобы использовать их в качестве шипов, чтобы скрепить столешницу. Отрежьте планки на 2 дюйма короче ширины столешницы. Расположите их примерно в тех же местах, где вы кладете зажимы: по одному с обоих концов и по середине.

Выровняйте планки с помощью столярного угольника, чтобы они проходили параллельно концам столешницы, затем отметьте их положение карандашом. Просверлите отверстия диаметром 1/4 дюйма в каждом из них, которые позволят вам вкрутить два винта диаметром 1/4 дюйма в каждую доску, образующую столешницу.

Снимите каждую планку, нанесите клей на нижнюю часть, вставьте ее на место и совместите с метками. Вверните винт 1 1/4 дюйма в каждое пилотное отверстие.

Подождите несколько часов, чтобы клей высох, прежде чем перемещать столешницу.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Если у вас есть фуганок, используйте его вместо настольной пилы для квадратной резки кромок досок. Он работает лучше.
• Перед ламинированием проверьте все доски и выбросьте деформированные.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Попасть на борт с правильными гвоздями, дерево для палубы На уровне: получить профессиональный вид несложно

ВАША ПАЛУБА теперь должна быть в хорошем состоянии, с установленной структурой.Вы даже видели, как соседский кот пробирается по балкам. Пришло время установить настил, чтобы люди тоже могли ходить по нему.

Для настила можно использовать любой двухдюймовый брус (на самом деле толщиной 1 1/2 дюйма). Большинство людей используют размеры 2 на 6, так как все, что шире, будет иметь тенденцию к образованию чашечек, а что-то более узкое займет много времени, чтобы установить. Однако вы можете использовать форму настила, называемую «пятичетвертной», с досками толщиной 1 1/4 дюйма и с закругленными краями, менее склонными к растрескиванию.

Закрепите каждую доску шириной 6 дюймов двумя гвоздями или винтами на каждой балке.(Рэнди использует шурупы с тефлоновым покрытием, потому что, хотя они и дороже традиционных оцинкованных шурупов, они легко заворачиваются, менее подвержены поломкам и выглядят лучше, чем блестящие оцинкованные шурупы.) При меньшем количестве крепежных элементов доски могут закусывать. При большем количестве дерево может расколоться. Найдите крепления примерно на 3/4 дюйма от края доски настила. Постарайтесь, чтобы застежки были на достаточно прямой линии вдоль каждой балки. Возможно, вы захотите нарисовать слабую карандашную линию (которую позже можно будет отшлифовать), чтобы выровнять застежки.

Поскольку настил требует большого количества крепежных элементов, вы можете купить или арендовать электрический шуруповерт, предназначенный для сборки настила. (В домах благоустройства они стоят около 80 долларов). Несмотря на то, что некоторые люди считают, что шурупы слишком просты и не подходят, мы не можем рекомендовать прибивать настил гвоздями. При гвоздях древесина слишком вероятно расколется.

Если вам нужно прибить свою колоду, есть несколько уловок, которые вы можете использовать, чтобы стать более успешным игроком. Древесина представляет собой пучок горизонтальных волокон или слоев.Когда гвоздь вбивается слишком близко к концу доски, волокна могут расколоться. Есть несколько способов уменьшить (мы не хотим говорить «предотвратить») вероятность того, что это произойдет. Забейте гвоздь дальше от края доски и забейте его под углом к ​​концу. Затупите острие гвоздя, чтобы он пробивался сквозь древесину, вместо того, чтобы действовать как клин и раздвигать древесину вдоль линии волокон. Просверлите пилотное отверстие для гвоздя, выбрав сверло немного меньше гвоздя.Примечание. Иногда требуются направляющие отверстия с винтами, когда вы продвигаете их к краю доски.

Вы также можете избежать многих проблем, выбрав самые красивые доски для колод, которые вы можете найти, тем более, что это та часть колоды, которая действительно будет видна. Не беспокойтесь о том, чтобы загнать людей в орехи на лесопилке, копая кучу; некрасивые пиломатериалы стоят столько же, сколько и хорошие пиломатериалы. Установите доски лучшей стороной (с наименьшими сучками) вверх.

Распределите настил так, чтобы он выглядел аккуратно и профессионально, с одинаковым расстоянием между досками.Пространство должно быть достаточно большим, чтобы сквозь него мог проваливаться мусор и влага (но не настолько, чтобы ножки лежаков терялись в трещине). Обычно достаточно зазора в 1/8 или 1/4 дюйма. Если ваша колода находится под множеством нависающих деревьев, рекомендуется использовать интервал 1/4 дюйма, чтобы листья и древесный помет не собирались между досками и не способствовали гниению древесины.

Помните, что доски настила будут немного сжиматься по мере высыхания, увеличивая зазор, поэтому начните с как можно меньшего зазора.Если вы один из тех людей, которые не могут устоять перед каждым гаджетом, который появляется на рынке, вы можете купить пластиковую распорку для настила с шагом 1/8 дюйма с одной стороны и 1/4 дюйма с другой. . Однако вы можете легко сделать распорку из 1/4-дюймовой фанеры с гвоздем, чтобы она не провалилась через настил.

Сколько бы времени вы ни копали в свае настила, в какой-то момент вы столкнетесь с кривой доской. Чтобы выровнять доски, расположенные слишком близко, вставьте между досками плоский стержень и подденьте до тех пор, пока в зазор не войдет распорка.Чтобы поддеть доски, которые находятся слишком далеко друг от друга, вбейте долото в балку и оттолкните ее о распорку. Если колода находится относительно близко к земле, вы можете поднять доску прямо, зацепившись концом 2 на 4 в земле и выровняв доску. Забейте гвоздь или винт, прежде чем начинать рычаг, чтобы вы могли быстро закрепить доску на месте, когда у вас есть доска там, где вы хотите. (И, говоря о гаджетах, неудивительно, что существуют коммерческие устройства, позволяющие выпрямлять доски настила одной рукой, а вы закреплять их другой.)

Пусть доски настила сбоку от палубы свисают на несколько дюймов с одного конца. Их проще разрезать сразу все. Проведите меловой линией и проведите прямую линию, чтобы отметить линию, которую вы хотите разрезать.

Чтобы разрезать доску вокруг изогнутого или неправильного объекта, например камня или трубы, используйте циркуль. Разместите доску параллельно линии настила и близко к объекту. Установите ширину компаса на ту же глубину, что и остальная часть расстояния между палубой, и обведите профиль объекта на доске.Не пытайтесь точно подогнать доску. Если зазор будет постоянным, все будет хорошо. Однако убедитесь, что зазор достаточно широк, чтобы древесина могла расширяться и сжиматься. Если разрезать стык слишком сильно, он может расколоться при разбухании доски.

Если вам нужно сделать надрез на доске настила, расположите доску так, чтобы можно было сделать отметку прямо от препятствия. Используйте комбинированный квадрат, чтобы измерить местоположение и глубину выреза.

Этот любопытный кот из соседнего дома всегда приземлится на ноги, когда вы прогоните его с палубы, но людям нужно немного больше защиты.Следующим и последним шагом в строительстве настила является установка перил и ступенек.

Рэнди Джонсон — подрядчик по ремонту дома в Балтиморе. Кароль Мензи — автор очерков для The Sun.

Если у вас есть вопросы, советы или впечатления о работе над домами, напишите нам по электронной почте на homeworlark.net или напишите нам через HOME WORK, The Sun, 501 N. Calvert St.