Панель кронштейн, изготовление панель кронштейнов, аптечные кресты / Наружная реклама Москва

Панель-кронштейн — это рекламное поле с боковым креплением, как правило, к стене здания, мачте освещения или к собственной опоре.
Если Вы хотите, чтобы Ваша реклама была видна издалека вдоль улицы, панель-кронштейн — это именно то, что Вам нужно! Рекламное поле панель-кронштейна располагается перпендикулярно зданию и для потока людей и машин, особенно на узких улицах, такой обзор становится самым выгодным и читаемым.
Отличительной особенностью панель-кронштейна от любых других видов рекламных вывесок является то, что рекламное поле конструкции ориентировано перпендикулярно потоку транспорта и пешеходов, то есть обозреваемость конструкции приближается к 100%. Также важным является наличие двух рекламных полей на одной конструкции, что, позволяет охватить целевую аудиторию в обоих направлениях движения.

 

Из чего состоит панель-кронштейн?

Выбор материала для изготовления панель-кронштейна обуславливается планируемым сроком эксплуатации, назначением, дизайном, климатическими условиями.

Панель-кронштейн может быть световым (с внутренней подсветкой), либо не иметь подсвета. Подсветка лицевой части осуществляется за счет светодиодов. В качестве лицевой поверхности панель-кронштейна используется композитный материал, металл, пластик, оргстекло. . Боковая часть конструкции может быть из разнообразных материалов: композит, алюминиевый профиль, ПВХ.
Световые панель-кронштейны это конструктивно усиленные 2х сторонние лайтбоксы (световые короба) на кронштейнах.

Плюсы панель-кронштейна

• отличный обзор конструкции при движении вдоль здания там, где настенная вывеска не работает.
• работает в две стороны
• возможность сделать нестандартную форму (фигурный панель-кронштейн)
• при эксплуатации в экстремальных условиях (падение сосулек, обледеневшых снежных масс с крыш) можно сделать усиленную конструкцию при помощи алюминиевых профилей.

Где можно использовать?

Эксплуатация панель-кронштейнов возможна как на улице, так и внутри помещения. Благодаря разнообразным технологиям изготовления, которыми владеет наша компания, мы можем предложить вам как усиленный вариант панель-кронштейна, который выдержит испытание улицей, так и элегантный, утонченный панель-кронштейн, который подчеркнет вашу индивидуальность интересными формами и выгодно выделит вас среди конкурентов внутри торгового центра.

 

Важная информация

Если ваша вывеска не соответствует 902 Постановлению Правительства Москвы, то не дожидайтесь, когда ее демонтируют соответствующие органы, позаботьтесь заранее об этом сами, дабы не остаться без вывески и не нести огромные убытки, ожидая пару недель, когда сделают новую. Вывески демонтируют без предупреждения!!

 

Схемы возможного размещения панель-кронштейна

Выдержки из 902 постановления

В схемах

8. Консольные конструкции 

8.1 Консольная конструкция не должна находится на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада, а крайняя точка её лицевой стороны — на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. Консольная конструкция не может превышать 1 м в высоту и 0,20 м в ширину (пункт 19.2 Правил)

8.2. Максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, и объектов, расположенных в границах территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, построенных до 1952 года включительно, не должны превышать 0,50 м — по высоте и 0,50 м по ширине (пункт 19.3 Правил).

8.3 Консольные конструкции распологаются в одной горизонтальной плоскости фасада, в том числе у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений (пункт 19 Правил).

Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 м (пункт 19.1 Правил).
Консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада, а крайняя точка её лицевой стороны — на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада (пункт 19. 2 Правил).
При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции распологаются с ними на единой горизонтальной оси (пункт 19.4 Правил).

8.4 Расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м (пункт 19.1 Правил).

Варианты изготовления панель-кронштейнов и цены:

KROMAX — пожалуй лучший выбор!

Всем привет!

Поскольку данное изделие я не считаю технически сложным изделием и характеристик к описанию не так много, то постараюсь очень сжато и максимально качественно описать Вам все потребительские свойства товара и аспекты его монтажа (или как сейчас модно говорят инсталляции 🙂 ).

1-ое и самое важное в деле монтажа кронштейнов — это БЕЗОПАСНОСТЬ! Если не хотите думать о себе, подумайте о своих близких, которые будут ежедневно подвержены риску быть травмированными некачественным монтажом! Это важно!!! Перед монтажом внимательно прочитайте мой обзор и инструкцию к изделию. Крепиться кронштейн должен в идеале к кирпичному или бетонному основанию, все остальное (ГКЛ, ПГП, газосиликат и пр. ) на Ваш страх и риск.

В моём обзоре монтаж кронштейна сопряжен с навешиванием на него телевизора Philips LED ТВ 32PFL7605H 81 см (32″) для наглядности. Параметры крепления VESA этого телевизора — 200 х 300мм. Масса телевизора без подставки — 9,5кг.

Итак, рассмотрим упаковку кронштейна KROMAX TECHNO-5:

Лицевая сторона. Дизайн упаковки хороший, текст информативен, полезен и хорошо читаем. Фото на коробке не в натуральную величину, но реального изделия, которое находится внутри коробки, т.е. можно сразу, неоткрывая упаковки, иметь почти полное представление об изделии. Самое важное вынесено на лицевую сторону отдельными инфо-блоками — это параметры поддерживаемых размеров VESA, диагонали телевизоров в дюймах и предел нагрузки на кронштейн в 35кг. Солидно.

Посмотрим сверху:

Свеху видим ручку переноску, качественно закрепленную в коробке, так что можно смело отправляться в СИТИЛИНК за кронштейном, не беря с собой никаких сумок для его транспортировки. Хотя СИТИЛИНК презентует пакеты ко всем покупкам, что приятно.

Посмотрим оборот коробки:

На обороте также есть картинки уже смонтироанного изделия в реальных условиях, а также информация о поддерживаемых размерах VESA для этого кронштейна. На упаковке заявлен материал конструкции кронштейна — это алюминий, видимо очень качественный, т.к. кронштейн увесистый. Особо выделена поддержка размера VESA 340х120мм, видимо это эксклюзив, но я таких крепежных размеров не встречал. Также есть «миниатюрка» с изображением монтажного комплекта поставляющегося вместе с кронштейном. Штрих-код начинающийся с 46* свидетельствем нам о Российском происхождении изделия, что не может не радовать.

Ок. Посмотрим, что внутри:

Внутри: 4 адаптера лепестковой формы с перфорацией, комплект для монтажа — болтики, шурупчики, шестигранники и даже ключик (!). Даа, комплектация меня крайне порадовала и вселила уважение в прозвидителя. Такого я еще не видел! Замечательно, ведь не придется бежать в ближайшую крепежную лавку и в мучениях подбирать там всякие шурупы. 5ка за комплектацию!

Ну и , конечно, сам кронштейн — красавец. Добротный, тяжелый, приятного тёмно-серого цвета с качественной матовой чуть шершавой поверхностью. Внушает чувство надежности.

Фото кронштейна уже в смонтированном виде:

Как уже было замечено на сайте, в прилагающейся к изделию инструкции, кстати с нормальным русским переводом, есть опечатка в части описания монтажа: в стене необходимо сверлить отверстие диаметром 10мм, а не 8мм , как описано в мануале. Наглядно это так:

Чтобы Вам не ломать голову что же понадобится из инструмента выкладываю фото:

Итак, ключик на 13 для заворачивания болтов в стену, уровень для проверки вертикальности установки, 2 сверла по бетону для последовательного сверления отверстия 10мм, если сверлить 10мм сверлом сразу, то отверстие будет большим и дюбель может проворачиваться и такое крепление не обеспечит надежности, молоточек для забивания дюбелей, которые, кстати, уже идут в комплекте (шикарный комплект — никак не могу успокоиться 🙂 ). Для отметки точек сверления необходима ещё Жена (в моём случае), спасибо ей за помощь 😉 , т.к. удобнее чтобы один прикладывал кронштейн с уровнем и отбивал вертикальность, а другой в это время был с ручкой наготове.

Далее на фото видно, как я получил требуемый для моего телевизора размер VESA 200х300мм

Изначально, базовая площадка этого кронштейна рассчитана под размер VESA 200х200мм, поскольку у меня 200х300мм я использовал 2 адаптера из комплекта (на фото — снизу от площадки торчат 2 «ноги» — это и есть эти адаптеры). Адаптеры легко крепятся к площадке болтиками из комплекта.

Далле я продемонстрирую на фото уже смонтированный на месте кронштейн в 2 ракурсах

Ну и в финале обзора покажу пару фоток с общим видом навешенного телвизора на кронштейне KROMAX TECHNO-5 для наглядности эргономики, функционала кронштейна и эстетичности вплане выступа/невыступа опорных элементов кронштейна:

На этой фотке видна опорная база, но это уже я показал совсем частный случай. Регулировок кронштейна очень много и в большинстве случаев можно отрегулировать так, чтобы его не было видно из-за телевизора.

В такой регулировке вообще невозможно увидеть никаких элементов кронштейна, выглядит все аккуратно. Вобщем выставляю 5 с +ом кронштейну за регулировки и качество регилировочных соединений.

Спасибо за внимание. Буду рад если кому мой обзор поможет с выбором данного кронштейна KROMAX и его монтажом.

Крепление VESA

VESA – международная ассоциация стандартизации видео-электроники, целью которой является разработка стандартов, так или иначе относящихся к работе видеоадаптеров, мониторов и телевизоров.

В 1997 году ассоциацией VESA был разработан FDMI — перечень стандартов, определяющих установку настенных и других креплений для плоских мониторов и телевизоров.

Основные стандарты крепления VESA:

Название	Диагональ экрана	Максим. вес	Размеры крепления	Болты
MIS-B	102-202 мм (4”-7,9”)	2 кг	50×20 мм	M4
MIS-C	203-304 мм (8”-11,9”)	4,5 кг	75×35 мм	M4
MIS-D 75	305-583 мм (12”-22,9”)	8 кг	75×50 мм 75 х 75 мм	M4
MIS-D 100	305-583 мм (12”-22,9”)	14 кг	100 х 100 мм 100 х 50 мм	M4
MIS-E	584-786 мм (23”-30,9”)	22,7 кг	200 х 100 мм 200 х 50 мм	M4
MIS-F М6	787-2286 мм (31”-90”)	50 кг	200 мм × 200 мм и более	M6
MIS-F М8	787-2286 мм (31”-90”)	113,6 кг	200 мм × 200 мм и более	M8

Также для категорий B-E существуют разные варианты расположения крепления (при взгляде сзади): по центру (C), сверху (T), снизу (B), слева (L), справа (R), сверху и снизу (T/B) или слева и справа (L/R).

Таким образом, полное название используемого стандарта может выглядеть так: VESA MIS-E, 200×100, C, где MIS-E – название стандарта, 200х100 мм – размеры крепления, С – расположение крепления (по центру). Нередко названия стандартов можно встретить в сокращенном виде: vesa 75×75, vesa 100×100, vesa 200×200 и т.д.

 

Совместим ли мой монитор/телевизор со стандартом крепления VESA?

Поддержка FDMI реализована практически во всех современных мониторах и телевизорах. Если ваша модель не принадлежит к их числу – вы можете использовать кронштейны с регулируемым расстоянием между посадочными отверстиями. Также многие производители выпускают специальные переходники, которые совместимы со стандартами VESA.

Узнать, какой именно стандарт поддерживает ваш телевизор, как правило, несложно. Для этого проверьте заднюю стенку монитора на наличие крепежных отверстий или наклейки с надписью «совместимо с креплениями VESA».

 

Измерьте расстояния между крепежными отверстиями.

По таблице выше найдите соответствующий стандарт.

Для уточнения информации вы можете обратиться к руководству пользователя, в службу поддержки. Или позвоните нам +7 (495) 20-13-007

Виды кронштейнов VESA

Чтобы подобрать кронштейн для настенного крепления ТВ/монитора, следует ответить на вопрос: планируется ли поворачивать телевизор и если да, то как именно.

В зависимости от ответа используются кронштейны-VESA одного из следующих типов:

• Фиксированные кронштейны. Они используются в случае, если телевизор будет жестко закреплен в одном положении, и вы не собираетесь изменять угол наклона/поворота экрана. 
• Наклонные кронштейны. Они дают возможность менять угол вертикального наклона экрана.
• Наклонно-поворотные и потолочные кронштейны. Обеспечивают возможность поворотов и наклонов телевизора во всех направлениях.

После этого для подбора подходящей модели кронштейна в зависимости от диагонали телевизора используйте наш каталог слева.

Дополнительные нюансы, которые следует учитывать:

• Размер кронштейна может быть больше размеров, поддерживаемых телевизором. Например, если ваш телевизор имеет стандарт VESA 100×100, вы спокойно можете использовать кронштейн на 200×200. Но не наоборот!
• Второй по важности параметр, который следует учитывать – максимальный вес. Если ваш телевизор поддерживает VESA MIS-E 200×100, но весит более 23 килограммов – используйте кронштейн для VESA MIS-F.
• Допустимо использовать кронштейн, который поддерживает диагональ экрана меньшую, чем у вашего телевизора. Но в разумных пределах. Например, если ваш телевизор имеет диагональ 24”, размеры крепления 100х100 и весит при этом 12 килограммов – вы можете использовать кронштейн типа MIS-D 100.

Чтобы сэкономить свое время, Вы можете связаться с нами по телефону +7 (495) 20-13-007 или электронной почте [email protected] . Мы поможем быстро подобрать кронштейн под Ваши требования: модель телевизора, тип крепления, бюджет и т. д.

 

Также мы можем изготовить эксклюзивную модель кронштейна любого типа на заказ.

 

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Как надежно закрепить телевизор на стене?

Плоский телевизор — почти картина в раме (а некоторые модели и правда ей являются). Он органично вписывается в интерьер любого помещения, от малогабаритки до огромной залы, не занимая лишнего пространства. Все прекрасно, за исключением одного: телевизор нужно как-то на эту стену повесить.

Пять неудобных фактов о плоском телевизоре

Читая обзоры на роскошные телеящики, и не подозреваешь, сколько в них на самом деле мелких неудобств. Например, вот таких:

• Весь даже маленького 40-дюймового телевизора — около 10 кг. То есть не такие уж они и легкие.
• Задняя стенка телевизора, как правило, делается из тонкого пластика. Ее толщина составляет около 5 мм.
• Все большие телевизоры снабжаются пазами под крепление. Но во многих телевизорах они либо залиты пластиком, либо закрыты болтами, которые выкручиваются только специальным инструментом (например, 5-гранным ключом).
• Если телевизор поставляется с болтами для крепления, а вы вкрутите в него некомплектные болты, автоматически потеряете гарантию.
• Магазины, продающие телевизоры, активно предлагают услугу по их монтажу. Ее стоимость, в среднем — диагональ телевизора, умноженная на 100. За LED-телевизор добавляется наценка процентов в 10.

Черная пятница в Эльдорадо. Подвес телевизора — половина стоимости самого телевизора.

Как телевизор крепится к стене?

Все телевизоры имеют единый стандарт крепления — VESA, он же «крест», «квадрат», «краб», «бабочка», «мельница» или «каракатица». Как уже было сказано, на задней стенке ТВ имеются несколько отверстий под крепление. Расстояние между отверстиями — стандартное: 50, 75, 100, 200 или 400 мм, в зависимости от диагонали телевизора.

Схема крепления по стандарту VESA. Точки на схеме — места установки болтов на корпусе телевизора. Чем больше диагональ, тем больше болтов.

Вам понадобится кронштейн для крепления телевизора на стену. Прежде, чем его выбрать, нужно посмотреть размер крепления в характеристиках: например, если это VESA 200*200 — значит, расстояние между крепежом должно быть 200 мм. Как правило, кронштейны более-менее универсальны: например, годятся для стандартов от 50*50 до 200*200. Точные цифры всегда можно уточнить в описании кронштейна.

Разные формы кронштейнов VESA: вертикальная опора, «бабочка», «квадрат».

Какими бывают кронштейны?

Их можно разделить на три группы по типу крепления.

Жесткие. Фактически это просто металлическая конструкция без всяких регулировок (или с регулировкой по высоте). Подойдет для случаев, когда вы размещаете телевизор строго перед зрителями.

Наклонные. Здесь уже предусмотрена возможность наклона телевизора в вертикальной плоскости. Очень удобно, если приходится вешать устройство, например, над холодильников в кухне: можно наклонить его чуть вниз.

Поворотные. Предусматривают поворот телевизора. Не всегда есть возможность разместить ТВ на стене напротив, чтобы смотреть на экран под углом 90 градусов. В таких случаях можно использовать поворотный кронштейн, позволяющий вращать устройство вокруг вертикальной оси.

Отдельно стоит упомянуть самый продвинутый тип кронштейнов: наклонно-поворотный. Он дает максимальную свободу действий при ориентации телевизора.

Как выбрать кронштейн для телевизора?

• Определитесь с оптимальной констурукцией. Жесткие кронштейны — самые дешевые, наклонно-поворотные — самые дорогие.

Наклонно-поворотный кронштейн в действии.

• Уточните расстояние между элементами крепления на стенке ТВ. Если такой информации нет в инструкции (или, например, она потеряна), можно измерить расстояние рулеткой или линейкой. Если оно, к примеру, составляет 100 мм, вам нужен кронштейн VESA 100×100 — так и спрашивайте в магазине. 

Ряд магазинов электроники при покупке настенного телевизора предлагает сразу приобрести для него подходящий кронштейн, а иногда даже дает его в подарок в рамках рекламных акций.

Как закрепить телевизор на стене?

Есть несколько правил, согласно которым телевизор должен крепиться к стене:

• Расстояние от телеэкрана до глаз должно равняться трем диагоналям телевизора. Так что выбирайте стену подальше от любимого дивана.
• Между телевизором и стеной должен быть зазор. Это особенно важно, если у вас за телевизором предполагается скрытая розетка. Ширина зазора, таким образом, должна быть такой, чтобы в него свободно помещалась вилка питания.
• Телевизор лучше закреплять на несущей стене (из бетона или кирпича). Так он будет лучше держаться — ведь, к примеру, гипсокартонная перегородка вес «ящика» в 25 кг может просто не выдержать.
• Не забывайте о проводах. Для того, чтобы телевизор смотрелся эстетично, без свисающего снизу электропровода, и выглядел «парящим» в воздухе, озаботьтесь прокладкой кабель-канала.

Монтаж кронштейна обычно осуществляется по следующей схеме:

1. Разбираем кронштейн. Комплект состоит из двух частей: стеновая панель и сам кронштейн.
2. Закрепляем кронштейн на задней панели телевизора при помощи комплектных винтов/болтов.
3. Прикладываем стеновую панель к выбранной стене и отмечаем места крепления. В отмеченных местах сверлим отверстия. Важно: убедитесь, что в местах просверливания нет проводки!
4. Прикручиваем стеновую панель к стене.
5. Собираем всю конструкцию: соединяем кронштейн с панелью на стене.

Как правило, кронштейн по системе VESA рассчитан на средний вес телевизора определенной диагонали. Так что устройство будет держаться на нем надежно, если не подведет качество самой стены — выбирайте стены потолще. Это особенно актуально для поворотных кронштейнов, в которых телевизор крепится консольно.

Читайте также:

Фото: Wikimedia Commons, Flickr, Amazon, авторские, MaxPixel

как повесить крепление в угол комнаты? Поворотные, полукруглые и другие виды крепежа

Нередко случается, что размеры комнаты не позволяют установить телевизор вдоль стены. Однако на сегодняшний день эта проблема решаема. Разместить данный предмет можно в углу помещения, закрепив его на кронштейне. Это поспособствует экономии пространства.

Особенности

С помощью углового кронштейна можно разместить телевизор на удобной высоте. Он не будет занимать лишнее место. Данные изделия пользуются заслуженной популярностью у потребителей. Основной причиной является то, что данный участок помещения редко бывает занят какими-либо вещами, соответственно, такое использование становится очень рациональным. Кроме того, подобные крепления создаются по принципу поворотно-выдвижных, что позволяет использовать их в квартирах, имеющих планировку, отличную от стандартной.

Также нельзя не отметить тот факт, что, несмотря на установку на одной из стен, пользователи могут смотреть телевизор, расположившись в любой точке комнаты. Если нет необходимости в использовании панели, она легко складывается. Это удобно, к примеру, во время уборки. Также данное преимущество очень ценится теми, чья квартира имеет небольшие размеры.

Данный аксессуар обладает массой достоинств. Дело в том, что он по праву считается универсальным.

Его можно использовать как в углу, так и на любой другой поверхности, даже по центру стены.

Разновидности

Крепеж для телевизионной панели выбирается в зависимости от того, какие цели преследуются. Конструкция может быть разнообразной. Чаще всего используют такие:

• фиксированная;
• наклонная;
• наклонно-поворотная.

Фиксированный кронштейн представляет собой полукруглую монолитную подставку, которая фиксирует телевизор, не позволяя наклонять его или же разворачивать в нужном направлении. Отличается простотой установки. В приспособлении расположено максимальное количество отверстий.

Использования наклонного крепления особенно актуально в том случае, когда телевизор требуется установить значительно выше уровня глаз. Оно позволяет наклонять панель под необходимым углом, что делает просмотр любимых программ более комфортным.

Наклонный поворотный механизм удобен при размещении телевизора на стене под самым потолком.

Он позволяет обеспечить просмотр людям, находящимся в любой части комнаты.

Как выбрать?

Выбор углового кронштейна является достаточно ответственным мероприятием. Для начала необходимо максимально точно определить будущее место расположения. Оно должно отвечать ряду параметров.

1. Телевизор должен быть защищен от контакта с маленькими детьми и домашними животными.
2. Необходимо постараться исключить возможность механических повреждений.
3. Важным моментом является и экономия свободного пространства в комнате.
4. Кроме того, панель должна удачно вписаться в интерьер помещения и выглядеть эргономично.

В выборе кронштейна нужно опираться на определенные факторы. Особую роль играет прочность. Именно от нее зависит возможный уровень нагрузки. Следует учесть приблизительный вес телевизора. Если показатель приближается к максимальной границе изделия, следует задуматься о более прочном варианте.

Лучше всего, если крепление будет рассчитано на дополнительные 5-10 килограмм веса.

Немаловажным является и качество. Крепеж будет удерживать панель, которая чаще всего имеет вполне приличную стоимость, и ненадежная конструкция способна доставить массу неприятных минут пользователям. Специалисты отмечают, что следует отдать предпочтение продукции надежных и хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Подбор кронштейна осуществляется с учетом размера диагонали панели. Характеристики крепежа чаще всего имеют указание рекомендуемой величины. Также нужно заранее поинтересоваться, возможно ли осуществлять регулировку, так как далеко не все изделия позволят в дальнейшем менять положение экрана по своему усмотрению.

Некоторым пользователям важно наличие дополнительных возможностей, к примеру, полочек или специального короба для того, чтобы скрыть провода. Специалисты рекомендуют подбирать изделие в одной цветовой гамме с телевизором, так они будут смотреться наиболее аккуратно. Чаще всего в продаже можно встретить кронштейны черного, серого или белого цвета, однако можно подобрать и другой вариант.

Маркировка Vesa говорит о том, что изделие является универсальным. Это значит, что оно производилось по общепринятым стандартам.

Подобная надпись встречается на многих товарах данной категории вне зависимости от производителя.

Правила монтажа

После приобретения изделия следует позаботиться о его установке. Некорректная работа может повлиять на функциональность крепежа, что может привести к падению телевизора и его поломке. Поэтому в случае, когда потребитель не уверен в собственных силах и навыках, рекомендуется обратиться к специалистам. Однако нужно иметь в виду, что это предполагает дополнительные финансовые затраты.

Самостоятельная установка проводится только после того, как пользователь внимательно ознакомился с инструкцией. Данный документ в обязательном порядке идет вместе с любым кронштейном.

На заранее выбранном месте установки следует нанести разметку. Обычно по нижнему краю фиксатора рисуется линия. Если есть такая возможность, лучше сверить ее по строительному уровню, это поможет расположить телевизор максимально ровно.

Точки для отверстий также отмечаются карандашом.

Отверстия высверливаются очень быстро с помощью перфоратора или дрели. Их размер должен зависеть от размера крепежей. Потребуется соблюдать осторожность и воспользоваться коммуникационной схемой, чтобы случайно не задеть проводку.

Анкеры или дюбели забиваются внутрь. Пластина и сама установка надежно крепятся с помощью обычных болтов. После этого устанавливается телевизор. Подключать его рекомендуется исключительно после того, как монтажные работы полностью закончены.

Для гипсокартонной стены специалисты советуют применять кронштейны с шестью точками крепления взамен четырех. Подойдут дюбели-бабочки.

Лучше всего проводить монтаж на металлопрофиль, это обеспечит дополнительную прочность конструкции.

О том, как установить поворотный кронштейн для телевизора KROMAX Techno-12, вы можете узнать ниже.

Металлические кронштейны на заказ. Изготовление кронштейнов из металла.

Постоянная необходимость к фиксации различных конструкций сказывается на потребности в качественных крепежных элементах, в число которых входят металлические кронштейны. Они задействованы сегодня не только в рамках крупных ремонтно-строительных работ, но и при решении дизайнерских и бытовых задач.

Кронштейн является опорной конструкцией либо цельным элементом, который располагают на любой вертикальной (или же горизонтальной) поверхности с целью надежно зафиксировать и удержать тяжелый предмет. В качестве примера можно привести монтаж бытовой техники, отопительных систем и сантехники. Сегодня нет других таких же надежных и эффективных элементов крепежа, как металлические кронштейны.

Конструкция указанного элемента может быть самостоятельной, а может включать в себя ряд составных деталей. Механизм действия кронштейна заключается в сопротивлении материала на сдвиг и срез.

В нашей компании возможно изготовление кронштейнов на заказ следующих конфигураций:

Гнутые — детали, вырезанные из листового металла и дополненные отверстиями. Обладают изогнутой формой, например, угловые Г- либо П-образные модели.

Сварные — изделия, имеющие сложную конфигурацию, которая зависит от целевого назначения. Могут обладать самыми различными габаритами и геометрией.

Металлические кронштейны незаменимы для фиксации автомобильных деталей, для удержания декоративных архитектурных элементов, в ходе сооружения балконов и крепления карнизов, а также при монтаже внешних элементов к стене и потолку. В обычной жизни подобные приспособления чаще всего применяются для решения комплекса бытовых задач:

В строительстве, в той самой области, на которой специализируется непосредтсвенно наш завод металлоконструкций, металлические кронштейны чаще всего применяются для крепления фасадных панелей, различного оборудования (осветительного, отопительного, коммуникационного), а также для сопряжения элементов, выполненных из разнородных материалов, например, для установки деревянных ферм на металлические колонны.

Кронштейны могут применяться в том числе и как составные элементы других изделий. Скажем, в своей практике мы изготавливали сварные опоры, на которые крепились столешницы.

Изготовление кронштейнов должно учитывать их ключевую характеристику — грузоподъемность. Но помимо веса, стоит уделить внимание другим параметрам монтируемого предмета — длине, ширине, высоте. Именно по этой причине кронштейн на заказ — это оптимальный вариант.

С помощью инновационных промышленных мощностей в нашей компании налажено изготовление кронштейнов по индивидуальным чертежам. Технологический процесс состоит из следующих последовательных этапов:

Изготовление металлических кронштейнов часто задействует оцинкованную или нержавеющую сталь. Этот материал обеспечивает готовому изделию устойчивость к воздействию агрессивных сред. Большую часть таких крепежных элементов подвергают окрашиванию. Стоит отметить грандиозную прочность качественного изделия, которая позволяет кронштейну не ломаться даже в условиях предельной грузоподъемности. Максимум, при существенном превышении допустимой нагрузки, крепеж начнет деформироваться, но и это не приведет к разрушению конструкции.

Подробнее о сроках и стоимости изготовления металлических крепежных элементов можно узнать у наших специалистов.

Выбираем кронштейн для карниза, лучшие кронштейны для пластиковых и деревянных карнизов

Кронштейн для карниза – это опора для направляющей штанги и, зачастую, декоративный элемент, на который приходится нагрузка от веса штор и конструкции в целом. Он должен быть прочный, удобный для монтажа, надежный в процессе эксплуатации.

Виды и расположение

Кронштейны для карниза бывают закрытые – колечко, в которое вставляется штанга, или защелка для профильных изделий с красивым названием суппорт, и открытые – полуколечко-хомут, замочек. Последние гораздо удобнее, так как трубу при необходимости проще вытащить из крепления.

Кронштейн для карнизов обычно идет в комплекте, но при необходимости всегда можно подобрать красивый держатель для штанги

Держатель может быть одинарный или двойной, для одно- и двухрядных моделей соответственно. Лицевой разъем обычно делается диаметром 25-28 мм, здесь крепится штанга для основных занавесок, внутреннее кольцо имеет диаметр 16-25 мм, на него фиксируется направляющая для подвеса тюля.

Деревянный кронштейн закрытого типа, чтобы снять штангу с такой модели, необходимо открутить наконечник

Тип крепления

В зависимости от места расположения карниза кронштейны делятся на 3 типа:

• Прямые настенные – крепятся на стену, в боковых простенках либо на стену над окном.
• Потолочные.
• Боковые – фиксируются на 2 противоположных поверхностях, карниз можно установить между двумя стенами или в проем окна, на вертикальные откосы, такие модели называют фланцы.

На фото представлена потолочная модель кронштейна для карнизов, под 2 круглые, одинаковые по диаметру штанги

Материалы

Как и карнизы для штор кронштейны к ним изготавливаются из:

• пластика;
• металла;
• дерева.

Самыми прочными считаются держатели из металла, но инновационные технологии позволяют изготовить кронштейны из полимеров, которые не уступают в надежности металлическим. Деревянные изделия превосходят своих конкурентов по красоте и экологичности.

Сейчас много красивых и практичных комбинированных моделей, дерево/металл, пластик/металл и т.д. Такие изделия более универсальны, так как расширяют возможности подбора под разные предметы интерьера: мебель, наличники, дверные ручки.

Цвет

Цвет кронштейнов для штор определяет материал, из которого он изготовлен, но современные покрытия настолько шагнули вперед, что на первый взгляд и не понять из чего выполнен держатель.

Современный дизайн карнизов для штор давно шагнул за рамки привычных решений, например, к деревянной штанге деревянный кронштейн

Так, для деревянных моделей характерны натуральные, природные цвета: бледно-соломенные, медовые, янтарные, ореховые под вишню с краснинкой, до темного венге и эбенового дерева. А также декорированные современным покрытием: кракелюр, белые, черные, красные и даже зеленые, патинированные, состаренные для «ретро» стилей, золотые, серебряные и пр.

Металлические кронштейны не уступают деревянным по декору: глянец – хромированные и полированные изделия из нержавеющей стали, с покрытием под латунь, бронзовые, золотые, благородные матовые почти серые. И конечно все базовые цвета по палитре RAL.

Цвет кронштейнов для карнизов из пластика трудно описать в двух словах. Это оттенки и полутона, патинирование и позолота, имитация текстуры дерева и металла.

Современное декоративное покрытие очень прочное и надежное, не тускнеет и не облазит в процессе эксплуатации

Конструктивные особенности

Для установки 1 карниза для штор требуется 2 кронштейна – это как минимум, если необходимо оформить проем более 2 метров, то необходимо установить дополнительные точки опоры:

• для деревянных, пластиковых и металлических изделий через каждые 1500-2000 мм;
• особенности струнных моделей предполагают устраивать дополнительные точки опоры через каждые 900-1000 мм.
• профильные изделия предполагают 2 суппорта по бокам и промежуточные точки опоры через каждые 200-600 мм.

Важно обращать внимание на длину кронштейна. В стандартных потолочных и настенных моделях вынос карниза от стены возможен максимально на 150 мм. Но иногда ширина подоконника требует большего отступа, здесь целесообразно использовать потолочный тип крепления или фланцы для монтажа между 2 стен, которые позволяют установить карниз на любом расстоянии от окна.
При изготовлении эксклюзивных моделей, по индивидуальным заказам, длина кронштейна может быть 400 и более мм. Некоторые производители откликнулись на потребности покупателей, и при желании, редкая удача, но возможно купить кронштейн с большим выносом.

Сегодня рынок представлен 2 видами кронштейнов: регулируемые (колечко на палочке) – можно отпилить держатель, и нерегулируемые – обычно, треугольные, фигурные и Г-образные.

Красивые кронштейны для карнизов несут не только функциональную нагрузка, они являются полноценным украшением интерьера

Когда использовать брекетинг для достижения наилучших результатов

Один из наиболее полезных методов в фотографии называется брекетинг — другими словами, съемка нескольких фотографий одного и того же объекта с разными настройками камеры. Обычно брекетинг заключается в изменении экспозиции: одна фотография по рекомендации измерителя, плюс одна меньше и одна больше. Но воздействие здесь не единственная переменная. Ниже в этой статье объясняется все, что вам нужно знать о брекетинге, в том числе о том, как и когда использовать его для получения наилучших снимков.

Зачем снимать скобки?

Брекетинг означает, что вы делаете серию фотографий, меняя настройки камеры от снимка к снимку. Это означает, что вы получите две или более фотографий одной и той же сцены, с парой отличий в каждой.

Что касается примера экспозиции — наиболее распространенного типа брекетинга в фотографии — вы обычно получаете одну фотографию слишком темную, другую слишком яркую и одну с точной экспозицией. Но вы также можете использовать брекетинг таких настроек, как расстояние фокусировки, в результате чего одна фотография будет сфокусирована спереди, другая — сзади и одна будет точной.

На первый взгляд, брекетинг просто занимает место и тратит время. Зачем использовать брекетинг, особенно если вы точно знаете, какие настройки вам нужны для изображения? Но есть две вполне реальных причины, по которым брекетинг так полезен в фотографии.

1. Безопасная игра

Во-первых, независимо от того, насколько вы уверены в настройках камеры, вы можете ошибаться. Три запланированных экспозиции — одна переэкспонированная, одна недоэкспонированная и одна правильная — не всегда будут такими. Вместо этого вы можете сделать одну недоэкспонированную фотографию, одну резко недоэкспонированную фотографию и одну правильную.

Никто не может точно судить об экспозиции в полевых условиях, особенно при высококонтрастном свете или других сложных условиях. Таким образом, брекетинг — это способ принять меры против типичных ошибок, которые вы можете совершить. Это метод с минимальным риском и высокой наградой, особенно для важных изображений.

Лично мне в пейзажной фотографии иногда сложно выставить небольшие блики на небе, не засветив их (т. Е. Сделав их полностью белыми). Обычно то, что я называю «осторожной экспозицией», может быть передержано , но может быть переэкспонировано.Брекетинг сохранил мои фотографии более чем в нескольких таких случаях. Например, вот три неотредактированных изображения в скобках:

Из изображений выше, на самом деле это самое темное слева, которое ближе всего к «идеальной» экспозиции. У двух других есть обширные области засветки в облаках, и полностью восстановить их невозможно. Щелкните, чтобы увеличить.

2. Объединение фотографий

В других случаях брекетинг — это единственный способ сделать снимок, который вы задумали (в сочетании с некоторой последующей обработкой), — это единственный способ.Например, если вы снимаете сцену со сверхвысокой контрастностью, одна фотография может не обрезать ее. Однократная «нормальная» экспозиция приведет к слишком ярким светлым участкам, а также к темным шумным теням.

Хотя иногда можно обойти эту проблему с помощью градуированного фильтра нейтральной плотности, во многих случаях более практичным вариантом является использование цифровых технологий. Сделайте недодержанный снимок, чтобы светлые участки выглядели хорошо, а также переэкспонированный снимок, чтобы тени были правильными. Затем объедините лучшие части каждой фотографии в смесь HDR или яркости.

Конечно, вы можете выйти за рамки совмещения двух фотографий. Чаще всего встречаются три фотографии. Лично мне не нравится смешивать экспозиции с экспозицией более 2/3 ступени между ними или, самое большее, 1 ступени, потому что в противном случае переходные области могут начать выглядеть зернистыми и нечеткими. Итак, когда я знаю, что мне нужен HDR, я обычно снимаю скобки из трех фотографий, а иногда и больше. Изображения в предыдущем разделе создают хороший HDR при смешивании. То же самое с фото ниже, сделанным из довольно высококонтрастной сцены.Это сочетание трех изображений:

NIKON D800E + 20 мм f / 1,8 @ 20 мм, ISO 100, 6 секунд, f / 16,0

И снова, однако, смешивание набора изображений в скобках выходит за рамки простой экспозиции. У нас уже есть подробная статья о наложении фокуса, еще одной технике, которая очень актуальна для этой темы. В частности, когда вы делаете несколько снимков, сфокусированных в разных точках, вы можете объединить лучшие части каждого из них для получения идеального результата. Это также считается брекетингом, поскольку включает несколько фотографий одной и той же сцены при изменении настроек камеры от одного к другому.Это то, что многие пейзажные и макро-фотографы используют для искусственного увеличения глубины резкости.

Как сделать брекетинг экспозиции

На самом деле процесс брекетинга экспозиции прост. В любом полуавтоматическом режиме просто меняйте компенсацию экспозиции от кадра к кадру. В ручном режиме просто измените вручную любую из «большой тройки» настроек: диафрагму, выдержку или ISO. Однако, как я расскажу чуть позже, вам следует внимательно выбрать, что нужно отрегулировать, если вы хотите добиться наилучших результатов.

Кроме того, сегодня почти каждая камера позволяет настроить автоматический брекетинг с опцией в меню. Когда эта функция включена, ваша камера автоматически меняет настройки от кадра к кадру, а не заставляет вас менять их вручную. Некоторые камеры допускают только брекетинг экспозиции, в то время как другие имеют параметры брекетинга для настроек JPEG, баланса белого и других настроек камеры. Хотя брекетинг сегодня присутствует в меню большинства камер, обычно вы можете назначить настраиваемую кнопку для более быстрого доступа к нему.Некоторые камеры даже имеют специальную кнопку брекетинга, хотя сегодня она встречается реже:

Кнопка брекетинга на Nikon D7000

В любом случае я рекомендую использовать встроенный в камеру маршрут брекетинга. Что особенно важно, это означает, что вы можете сделать набор фотографий в скобках быстрее, чем делать это вручную. Если ваша камера настроена на высокоскоростную непрерывную съемку, например, вы сможете сделать HDR с пятью изображениями менее чем за секунду. Если что-то на вашей фотографии движется, это делает намного более вероятным, что ваше смешение позже будет успешным.

Какую настройку экспозиции следует использовать брекетингом?

Мгновение назад я упомянул, что важно тщательно выбирать настройки брекетинга. Несмотря на то, что вы можете установить брекетинг выдержки, диафрагмы и ISO так же легко, как друг друга, вы будете более довольны одними результатами, чем другими.

Диафрагма: Во-первых, диафрагма часто является худшей из трех настроек, которые вы можете использовать для брекетинга, поскольку она влияет не только на экспозицию, но и на глубину резкости. Если вы попытаетесь создать HDR от f / 4 до f / 5.От 6 до f / 8 результат может выглядеть очень странно (с неестественными переходами от размытых участков к резким). Брекет с пятью изображениями будет хуже. Многие отдельные фотографии больше не имеют нужной глубины резкости, что делает их непригодными для использования. Представьте, как неприятно было бы, если бы ваша единственная хорошая экспозиция сцены имела неправильную глубину резкости …

ISO: Во-вторых, ISO также не идеален для настройки, поскольку ваши снимки при каждом ISO будут иметь разные уровни изображения качество. HDR из снимков ISO 400, 800 и 1600 не даст вам значительных улучшений по сравнению с одним изображением ISO 400 с восстановлением теней при публикации.Не поймите меня неправильно — брекетинг по-прежнему является хорошей идеей при более высоких значениях ISO, если вы хотите перестраховаться и избежать засветки в сложных ситуациях. Просто имейте в виду, что HDR из снимков с разным ISO не будет намного лучше, чем одно изображение по качеству.

Выдержка: Третья — это выдержка — настройку экспозиции всегда следует настраивать в первую очередь, если это возможно. Особенно, если вы снимаете со штатива, и ваш объект не движется, это легко; выдержка — это то, что нужно.Однако в сценах с быстро движущимися объектами и возможностью размытия движения у вас может не быть гибкости для брекетинга выдержки. В таких случаях ISO часто оказывается лучшим выбором. Я бы по-прежнему не использовал брекетинг диафрагмы — хотя, возможно, вы можете использовать более широкую диафрагму для всех своих фотографий, чтобы у вас больше не было проблем с брекетингом выдержки.

В качестве примечания я рекомендую использовать либо ручной режим, либо режим с приоритетом диафрагмы (с выключенным Auto ISO) для брекетинга экспозиции. В противном случае вы можете непреднамеренно использовать брекетинг диафрагмы или ISO, если вместо этого намереваетесь отрегулировать выдержку.

Как сделать брекетинг фокуса

Брекетинг фокуса проще, чем брекетинг экспозиции, поскольку рассматривается только один параметр: расстояние фокусировки. Здесь ваша цель обычно включает в себя наложение фокуса на изображения при последующей обработке. Однако в некоторых случаях — например, на групповой фотографии, где вам нужно, чтобы все были резкими, но вы точно не знаете, на чем сосредоточиться для достижения наилучшего результата — все же есть элемент осторожности.

Брекетинг фокуса работает лучше всего, когда вы перекрываете вашу глубину резкости от кадра к кадру.Если ваши «ступеньки» слишком широки, вы можете получить финальную фотографию, которая будет выглядеть очень странно: резкая, размытая, резкая, размытая, резкая и так далее от передней части кадра до задней.

Когда вы устанавливаете брекетинг вручную, я рекомендую делать фотографии с меньшим шагом фокусировки, чем вы ожидаете. Если у вас есть время, увеличивайте изображение в режиме реального времени, а затем просматривайте каждую фотографию, чтобы дважды проверить плавность переходов. Однако имейте в виду, что предварительный просмотр на заднем ЖК-дисплее камеры сильно отличается от полноразмерных изображений на большом мониторе с высоким разрешением. Для получения оптимальных результатов вам, возможно, потребуется быть еще более осторожным, чем вы ожидали.

Сегодня многие камеры имеют встроенную функцию стека фокусировки, чтобы упростить этот процесс. Просто сфокусируйтесь на ближайшем к вам объекте, сообщите камере, сколько фотографий нужно сделать, и выберите размер шага. Опять же, я рекомендую выбирать меньший размер шага, чем вы могли ожидать, на всякий случай. Также рекомендуется заранее протестировать эту функцию, чтобы знать, как ее правильно использовать, когда фотография действительно имеет значение.

Стек фокусировки 30 изображений, автоматический на Nikon Z7
NIKON Z7 + NIKKOR 70-200mm f / 4 @ 200mm, ISO 64, 1/20, f / 10.0

Другие типы брекетинга

Теоретически брекетинг может относиться практически к любой переменной в фотографии. Вы можете использовать брекетинг баланса белого, настроек JPEG, шумоподавления при длительной выдержке, настроек вспышки, фокусного расстояния и многое другое.

Например, если вы не знаете точно, какая глубина резкости вам нужна, возможно, стоит на всякий случай поставить брекетинг диафрагмы (компенсируя выдержкой, чтобы общая экспозиция не изменилась). Или, для фотографии Млечного Пути, вы можете делать снимки с разными настройками ISO и выдержкой, чтобы получить наилучшее сочетание шумовых характеристик и минимального количества звездных следов.

Лично я даже считаю композицию частью брекетинга, как и другие переменные, такие как время суток, когда вы делаете снимок. Иногда вам нужно сделать два или три снимка с одного и того же положения штатива, но с интервалом в тридцать минут — один ночью, один в синий час и один на восходе солнца. (Щелкните три изображения ниже, чтобы увидеть один такой пример.) Некоторые фотографы могут не считать это «брекетингом» в истинном смысле слова, но мне все равно, как вы это назовете. В конце концов, ваша цель — застраховать свои ставки и повысить шансы на получение успешного имиджа — остается неизменной в любом случае.

Когда следует и не следует использовать брекетинг

Каким бы полезным ни был брекетинг, его не всегда стоит использовать в полевых условиях. Брекетинг экспозиции особенно не помогает, если вы уже точно знаете, какую экспозицию хотите. Он просто быстрее заполняет вашу карту памяти. Кроме того, брекетинг может занять дополнительное время, если вы пытаетесь работать быстро, даже если вы используете встроенную в камеру функцию брекетинга. (В конце концов, если у вас измеренная экспозиция с выдержкой затвора 15 секунд, брекетинг на одну остановку заставит вас ждать еще 30 секунд на снимок.)

Самая большая причина избегать брекетинга — это когда вы фотографируете действие. Например, представьте, что вы фотографируете дикую природу, а птица летит к вашей камере. Вы, вероятно, имеете в виду хорошую «безопасную» экспозицию, которая вряд ли выкинет какие-либо детали. Брекетинг в данном случае означает, что вы упускаете две из каждых трех экспозиций в вашей последовательности — включая, вполне возможно, лучший момент действия — просто чтобы уменьшить и без того небольшую вероятность того, что ваша безопасная экспозиция неверна.Я не иду на компромисс.

NIKON D800E + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 800, 1/800, f / 2.8
Брекетинг здесь не был бы хорошей идеей, так как это увеличило бы мои шансы на плохую экспозицию, пока птица была на снимке. лучшее место.

Вместо этого я рекомендую оставить брекетинг для менее динамичных ситуаций. Архитектурная фотография, пейзажная фотография, студийная фотография и т. Д. — все это хорошее время для брекетинга ваших фотографий. Кроме того, в некоторых случаях, зависящих от времени, вы можете включить брекетинг после того, как вы уже сделали то, что, по вашему мнению, является правильным снимком.Например, после того, как вы сделали желаемый снимок дикой природы, неплохо было бы включить брекетинг и на всякий случай продолжать делать снимки.

Сводка

Хотя это не тот инструмент, который следует использовать для каждой фотографии, брекетинг может значительно увеличить количество хранителей при правильных условиях. Как пейзажный фотограф, я очень часто брекетирую свои экспозиции в сложных условиях, будь то осторожность или создание HDR позже. Я также использую брекетинг для определенных изображений и — если это можно считать брекетингом — я меняю свою композицию и снимаю в разное время дня огромное количество важных фотографий.

Брекетинг не заменяет обучения тому, как делать хорошие снимки с первого раза. Но никто не может каждый раз получать идеальную экспозицию, и стоит приложить немного усилий, чтобы повысить ваши шансы на хороший результат. Надеюсь, если вы редко или никогда не использовали брекетинг до прочтения этой статьи, теперь у вас есть хорошее представление о том, когда попробовать его для своей фотографии.

Как сделать брекетинг фотографий для пейзажной фотографии

Когда вы видите пейзажную фотографию, подобную приведенной ниже, вы чувствуете, что почти можете войти в сцену.Вы можете представить, как слышите шум воды и сладкий тропический запах в воздухе. Можно почти сощуриться от сияющего света, когда он сияет над шелковистыми белыми каскадами. Как можно создать такое естественное изображение этого впечатляющего места для пейзажной фотосъемки? Секрет в том, чтобы научиться использовать брекетинг фотографий для пейзажной фотографии.

ИНТЕРНЕТ-МАСТЕРСКАЯ РАБОТА СО СВЕТОМ

Узнайте, как профессионалы используют естественный и искусственный свет в фотографии природы, чтобы создавать впечатляющие фотографии.

Пейзажный снимок с брекетингом экспозиции из Узуда, Марокко

Как вы уже догадались, для таких изображений требуется больше, чем один снимок. Если вы хотите запечатлеть все эти тропические детали, вам нужно научиться делать брекетинг экспозиции камеры. Идея того, как использовать скобку, кажется довольно простой. Наведите камеру на место происшествия. Затем сделайте недоэкспонированный и переэкспонированный снимок. После этого смешайте их вместе при постобработке. Однако в жизни редко бывает так просто.Когда я направил камеру на водопады, я увидел вот что:

• Снимок с брекетингом для светлых участков с недостаточной экспозицией -1,67 F-Stop

• Нейтральная экспозиция на основе экспонометра камеры при 0 F-Stop

• Брекетинг для теней с переэкспонированием +1,67 диафрагмы

Как использовать скобки для фотографий в полевых условиях

Если бы я полагался на опцию автоматического брекетинга экспозиции моей камеры и просто делал один передержанный и один недодержанный снимок, это было бы ошибкой. Мне пришлось бы намного больше поработать в Photoshop или Lightroom, чтобы выделить детали в моей тени и светлых участках. Если у вас есть засветы или обрезанные тени, возможно, вы не сможете восстановить их при постобработке, что сделает невозможным создание фотографии с высоким динамическим диапазоном (HDR), которую вы себе представляете. В этом случае на самой темной фотографии есть некоторые детали в светлых участках, однако область вокруг солнца все еще довольно сильно размыта (больше, чем хотелось бы).

Поэтому я решил вручную изменить настройки брекетинга экспозиции моей камеры по умолчанию.Я выполнил простой рабочий процесс брекетинга экспозиции, чтобы сделать этот пейзажный снимок:

1. Сначала я установил диафрагму и настройку ISO, чтобы все на изображении было четко сфокусировано. Более того, я старался сделать снимок с минимально возможным значением ISO на моей зеркальной камере. Это необходимо для сведения к минимуму уровня шума.
2. Затем я обратил пристальное внимание на свою гистограмму в камере, используя ЖК-дисплей, чтобы я мог определить, где и как установить диапазон брекетинга экспозиции, чтобы запечатлеть все детали в тенях и светлых участках.

В конце концов, я решил вручную изменить настройки брекетинга камеры по умолчанию и в итоге сделал следующие кадры с брекетингом:

• Снимок с брекетингом для светлых участков при недостаточной экспозиции -3,34 F-Stop

• Фото в брекетинге для центра при экспозиции -1,67 F-Stop

• Фотография в брекетинге для тени с нейтральной экспозицией 0 F-Stop

Теоретически брекетинг экспозиции для пейзажной фотографии кажется очень простым.Сделайте две или более фотографий с разной экспозицией камеры, пока вы не запечатлите все необходимые детали, необходимые для создания окончательной фотографии. Хотя, как бы просто это ни звучало, ошибки могут сделать брекетинг экспозиции неэффективным. Вот некоторые из возможных ошибок, которых следует избегать пейзажным фотографам при использовании брекетинга экспозиции для съемки сцены с высоким динамическим диапазоном (HDR):

# 1: Незнание необходимого брекетинга экспозиции

Какой брекетинг использовать: 2 ступени или 1 ступень? Как узнать, правильная ли настройка брекетинга экспозиции, которую вы используете? Я использую простой четырехэтапный рабочий процесс и гистограмму на задней панели камеры, чтобы точно определить, сколько брекетинга экспозиции требуется для пейзажных фотографий. Этот простой метод гарантирует, что я уловлю достаточно деталей как в тенях, так и в светлых участках, чтобы создать окончательное изображение, не прибегая к экстремальным настройкам постобработки.

В примере с брекетингом Ouzud, приведенном выше, если я использовал только брекетинг экспозиции на 1 ступень (вместо использования 1,67 ступени), в тени может быть недостаточно деталей. Более того, некоторые из светлых участков могут быть даже обрезаны и не могут быть восстановлены при постобработке. Поэтому очень важно, чтобы вы точно знали, сколько брекетинга экспозиции требуется для пейзажной фотографии.

Гистограмма на вашей зеркальной или беззеркальной камере — лучший способ оценить экспозицию для пейзажных фотографий, которые вы пытаетесь сделать. Быстро меняющееся окружающее освещение в пейзажной фотографии делает практически невозможным правильную оценку экспозиции камеры с помощью ЖК-дисплея. Вот почему мы полагаемся на гистограммы в камере, чтобы определить правильную экспозицию и диапазон брекетинга или наши фотографии. Используя гистограмму на ЖК-дисплее зеркальной или беззеркальной камеры, убедитесь, что на самом темном изображении есть правильные детали в светлых участках, а на самых ярких изображениях — правильные детали для теней.

# 2: Без штатива

Перемещение камеры между брекетингом экспозиции — одна из худших вещей, которые может сделать пейзажный фотограф. Чем больше движется камера между фотографиями в скобках, тем сложнее выровнять эти фотографии в Photoshop или Lightroom. Такое движение камеры делает смешивание снимков в скобках утомительной задачей. Вы всегда можете положиться на Photoshop или Lightroom, которые сделают за вас автоматическое выравнивание, но это не всегда идеально, и вы теряете резкость, когда пытаетесь исказить снимки с брекетингом, чтобы выровнять их вместе.Самый простой способ обойти эту проблему — использовать устойчивый штатив для брекетинга экспозиции.

ИНТЕРНЕТ-МАСТЕРСКАЯ РАБОТА СО СВЕТОМ

Узнайте, как профессионалы используют естественный и искусственный свет в фотографии природы, чтобы создавать впечатляющие фотографии.

High ISO Настройка, используемая для остановки движения цветов для брекетинга экспозиции.

# 3: Не предотвращать дрожание камеры

Даже если вы используете штатив, лучше использовать дистанционный спуск.Почему? Потому что вы можете случайно переместить свою зеркальную или беззеркальную камеру при нажатии кнопки спуска затвора. Эта проблема может возникнуть, если штатив неустойчив. Это может легко произойти, если это легкий штатив или вы стоите на нетвердой земле. Самый простой способ избежать этой проблемы — использовать режим брекетинга экспозиции без помощи рук (если ваша камера поддерживает его) с 2-секундным таймером. Здесь камера делает все фотографии в скобках с небольшой задержкой. Другой альтернативой является покупка и использование удаленного выпуска.Наличие удаленного релиза позволит вам делать все фотографии в скобках, не касаясь камеры.

# 4: Не обращать внимания на движение объекта

Движение объекта может сделать брекетинг экспозиции неэффективным из-за создания призрачных ореолов, когда вы пытаетесь использовать HDR в Lightroom или Photoshop, чтобы объединить их вместе. Использование штатива или дистанционного спуска не поможет преодолеть движение объекта в пейзажной фотографии. Избежать движения объекта легко, но добиться этого сложнее, а иногда и невозможно.В пейзажной фотографии движение растений и деревьев из-за ветра может испортить ваши фотографии в скобках.

Пейзажный снимок, сделанный с использованием одной экспозиции камеры, чтобы избежать ореолов из-за тумана.

Если вы фотографируете возле океана, волновое движение создает проблемы, когда вы пытаетесь использовать функцию слияния в HDR в Lightroom. Вот несколько способов обойти проблему движения объекта во время брекетинга экспозиции для пейзажной фотографии:

• Чтобы избежать движения объекта, используйте ОДНО изображение в формате RAW, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон фотографии.Однако это решение не всегда возможно.
• Используйте фильтр градуированной нейтральной плотности (GND), чтобы уменьшить динамический диапазон сцены, которую вы пытаетесь захватить, чтобы вам не требовался брекетинг экспозиции. У фильтров GND есть свои недостатки, и лучше их понять, прежде чем пытаться их использовать.
• Используйте короткую выдержку, чтобы зафиксировать движение объекта. Этого можно добиться, используя маленькую диафрагму или высокое значение ISO на вашей камере. Убедитесь, что вы обращаете внимание на вашу глубину резкости и шум на ваших пейзажных фотографиях при использовании этой техники.
• Попытайтесь устранить ореолы при постобработке при попытке объединить фотографии в скобках в фотографию HDR. И Lightroom, и Photoshop имеют автоматизированные алгоритмы, которые помогут вам устранить двоение изображения, но эти алгоритмы далеки от совершенства.

В фотографии мы используем гистограммы для определения правильной экспозиции камеры. Рабочий процесс брекетинга экспозиции с использованием гистограмм на вашей DSLR и беззеркальной камере помогает нам определить, когда мы можем обойтись без брекетинга, а режим автоматического брекетинга экспозиции вашей камеры может не дать желаемых результатов.

Если вы хотите узнать, как можно быть уверенным в брекетинге изображений, у нас есть несколько уроков по пейзажной фотографии специально для вас. Мы проведем вас через простой, нетехнический рабочий процесс, чтобы помочь вам определить точный диапазон брекетинга, необходимый для захвата всех деталей вашего изображения с помощью измерителя и гистограммы вашей камеры.

УЗНАТЬ О БРЕКЕТИНГЕ И СМЕШИВАНИИ ЭКСПОЗИЦИИ
Ознакомьтесь со следующими уроками по Visual Wilderness:

Об авторе Джея Пателя

Я мог бы начать так: «Семена любви Джея Пателя к красивым местам были посеяны в его раннем детстве….”Но это очень быстро надоест. Я просто резюмирую это и скажу, что я фотограф пейзажей и дикой природы, который любит снимать драматический свет. Мои фотографии публиковались в различных журналах, календарях и рекламных материалах по всему миру.
Терпение — добродетель … если только вы не гонитесь за своей мечтой

Фотография с брекетингом экспозиции [ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО]

Как работает брекетинг экспозиции

В этом случае вы, вероятно, определяете «лучшую» экспозицию с помощью экспонометра, встроенного в вашу камеру. Это отличная отправная точка, но она поможет вам пройти только часть пути. Экспонометры предназначены для обеспечения наилучшей общей экспозиции вашего изображения, что отлично, если все на вашем изображении имеет одинаковое приблизительное значение. Как вы, наверное, уже знаете, это случается очень редко.

Когда мы просматриваем сцену, мы можем видеть одновременно большой диапазон значений. Наши глаза обычно достаточно умны, чтобы различать темные области рядом со светлыми, даже если им требуется несколько секунд, чтобы приспособиться.С нашими фотоаппаратами все немного иначе. Без посторонней помощи вашей камере будет сложно запечатлеть детали в сценах с высокой степенью изменчивости света. Вот почему многие фотографы избегают фотосессий в самое яркое время дня. Хотя вы могли подумать, что это идеальное время для съемки, прямой солнечный свет создает резкие тени, с которыми сложно справиться при постобработке и с которыми трудно правильно измерить в камере.

Итак, когда вы делаете снимок со светлыми, средними и теневыми участками, вы можете иметь много деталей в одном диапазоне света, но обнаружите, что вам придется пожертвовать деталями в других диапазонах света. Брекетинг экспозиции позволяет вам найти настройки, которые обеспечивают наилучший диапазон значений для ваших конкретных потребностей.

---

Наконечник

Если небо буквально является вашим пределом (то есть оно слишком яркое, чтобы правильно экспонировать вместе с остальной частью вашей сцены), вы можете приобрести фильтр градуированной нейтральной плотности (GND) и прикрепить его к объективу (или купить держатель, который позволяет использовать несколько фильтров). Фильтр GND состоит из прозрачной и темной области. Если вы поместите более темную часть в самую яркую область — скажем, на небе — тогда эта область затемнится, что поможет выровнять световой диапазон на всей фотографии.

---

Связанные вопросы о брекетинге экспозиции

Что такое брекетинг ISO?

Брекетинг ISO

— это когда выдержка и диафрагма камеры остаются неизменными. Брекетинг происходит путем увеличения и уменьшения усиления или ISO. Из-за этого брекетинг ISO может выполняться только тогда, когда камера находится в ручном режиме.

Требуется ли автоматический брекетинг экспозиции для RAW?

Использование брекетинга экспозиции может оказаться полезным даже при съемке в формате RAW.Хотя RAW дает вам максимальную гибкость при редактировании, вы все равно можете потерять детали в RAW-фотографии, если она сильно переэкспонирована или недоэкспонирована.

В чем разница между HDR и брекетингом?

HDR означает высокий динамический диапазон. Цель HDR-фотографии — увеличить нормальный динамический диапазон вашей камеры, придавая фотографиям сверхреалистичный вид. Однако брекетинг экспозиции направлен на поиск правильной экспозиции для нескольких изображений.

Как установить экспозицию?

Короче говоря, правильная экспозиция достигается, когда все настройки вашей камеры идеально сбалансированы для условий, в которых вы снимаете, и приводят к оптимальной экспозиции.Правильная экспозиция достигается, когда вы уравновешиваете светлые и темные участки и сохраняете детали во всех аспектах вашего снимка.

---

Динамический диапазон

Как мы только что обсуждали, человек по-прежнему превосходит машину (то есть вашу камеру) в способности расшифровать сцену одним взглядом (или щелчком!). Это потому, что наши глаза имеют гораздо более высокий динамический диапазон, чем датчики в наших камерах.

Мы можем понять динамический диапазон, думая о мире в оттенках серого, где все является либо самым белым из белых, либо самым черным из черных, либо где-то посередине.Меньший динамический диапазон может охватывать только область от темно-серого до светло-серого. На фотографиях с меньшим динамическим диапазоном будут затемненные области, которые могут казаться немного черными, и более светлые области, которые могут граничить с размытым белым. С другой стороны, максимальный динамический диапазон охватывал бы от самого темного черного до самого светлого белого. В результате получится равномерно освещенная фотография с множеством деталей на снимке.

Цифровые или пленочные камеры могут захватывать только определенное количество деталей в определенном диапазоне, поэтому вы можете использовать брекетинг экспозиции.

---

Наконечник

Если вы не понимаете, что цените прошлый цвет, есть старый трюк художника, который может вам помочь. При просмотре сцены прищуривайте глаза. Самые яркие и самые темные значения сразу станут более заметными. Теперь вы можете определить проблемные места в вашей сцене, прежде чем они испортят вашу экспозицию!

---

Почему бы просто не взять его в формате RAW?

Если вы вынуждены снимать в неидеальных условиях, съемка в формате RAW поможет запечатлеть как можно больше деталей, чтобы вы могли восстановить некоторые потерянные области при постпечатке.Однако это не панацея от всех болезней. Хотя было бы проще использовать волшебный тип файла и никогда больше не смотреть на экспонометр, одна фотография RAW все же не дает нам столько информации / данных, сколько несколько фотографий.

Во-первых, вы столкнетесь с довольно большим количеством цифрового шума, когда осветляете эти лишние темные участки изображения при постобработке. Хотя этот шум также может возникать во время съемки, его гораздо проще решить в камере, чем вне его.

С другой стороны, не существует правила, согласно которому вы должны выбирать между брекетингом и RAW.На самом деле они неплохо дополняют друг друга. Если у вас есть дополнительные изображения, содержащие дополнительную информацию, вы можете использовать их в публикации. У вас гораздо больше шансов получить хотя бы одну хорошую экспозицию каждого раздела вашей фотографии со всем этим в вашем распоряжении. По бессмертным словам (вымышленного, но) великого доктора Фрейзера Крейна: «Если меньше значит больше, просто подумайте, насколько больше будет!»

HDR и брекетинг экспозиции

Как вы теперь знаете, брекетинг экспозиции — отличный способ дать себе больше шансов сделать «идеальный» снимок.Но чтобы усилить освещение и, в свою очередь, количество деталей, выделяемых этим светом, вы можете захотеть создать фотографии с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Давайте заглянем в мир HDR, рассмотрев два примера этих типов фотографий:

Эффект HDR на лицах может вытягивать характер персонажа, как мы видим у человека слева, но он также может привести к появлению «фотошопа», который мы видим у мальчика справа. В этих обстоятельствах использование масок слоев может помочь вам смягчить или усилить эффект HDR на разных людях на вашем изображении.

HDR — фаворит пейзажных фотографов, которые знают, как важно сделать все правильно с первого раза! Наружное освещение может быть трудно воспроизвести из-за погоды и других факторов, поэтому хорошее представление каждого значения на вашем изображении может иметь решающее значение для последующей обработки.

Используя эти визуальные эффекты, вы можете увидеть, как этот метод объединения нескольких фотографий для создания одного изображения дает вам визуальный доступ к значениям на обоих концах спектра.HDR обычно ассоциируется с отличительным видом, который (по иронии судьбы) может быть настолько гиперреалистичным, что начинает выглядеть сюрреалистично. Не волнуйтесь, вы можете использовать HDR более тонко, если вы хотите что-то менее очевидное, чтобы передать эти детали, не делая вашу технику единственным, что замечают ваши зрители.

Большинство камер и телефонов имеют настройку HDR, поэтому вы можете просто переключиться на нее и мгновенно увидеть результаты. Чтобы выполнить эту технику вручную, вы используете тот же процесс для съемки фотографий, что и обычно с брекетингом экспозиции (позже вы просто объедините их все в программе постобработки), но есть несколько ключевых отличий и элементов, о которых следует знать. из:

1. Помните, какие настройки вы используете для изменения экспозиции на снимках:
   1. Внимательно следите за своим ISO.Чем выше ISO, тем больше шума на снимках. Итак, если вы снимаете с разными значениями ISO, объединение всех ваших фотографий в одну только увеличивает уровень шума (и уменьшает количество деталей в вашем снимке).
   2. Изменение диафрагмы приведет к разной глубине резкости. Эти вариации могут иногда противоречить готовому продукту.
   3. Изменение выдержки — обычно лучший способ создать подходящий набор фотографий с разной экспозицией. Однако имейте в виду, что движение будет обрабатываться по-разному при разных выдержках. Убедитесь, что вы используете штатив и дистанционный спуск затвора для длинных выдержек, поскольку даже нажатие кнопки спуска затвора может привести к дрожанию камеры, которое может отбросить каждое изображение в серии.
2. Рассмотрите возможность приобретения широкоугольного объектива (с возможностью уменьшения до 28 мм или шире) для пейзажей и городских пейзажей, которые часто являются основным направлением фотографии HDR.

Хотя в этом руководстве мы подробно рассмотрели брекетинг экспозиции, вы можете почувствовать себя немного растерянным, когда откроете Lightroom или Photoshop, чтобы начать смешивание фотографий.Вы можете легко начать работу с этого видео от Аарона о том, как легко создать HDR-фотографию, объединив сделанные вами фотографии и импортировав их в Lightroom:

Если ваш конечный результат окажется немного более искусственным, чем вы ожидали, посмотрите, как Аарон справляется с этой проблемой, вручную создавая этот высокоплотный вид:

Ваш ярлык для HDR: ваш смартфон

Если вы используете что-то новее, например, Samsung Galaxy S4 или iPhone 4S, ваш смартфон, скорее всего, оснащен функцией HDR.

Чтобы начать использовать его, переключите камеру в режим HDR или Rich Tone.

Если вы используете iPhone, перейдите в «Настройки» — «Камера».

1. Включите «Авто HDR», если вы хотите, чтобы ваш телефон звонил, когда использовать этот режим. В противном случае просто выберите.
2. Пока вы здесь, убедитесь, что вы указали на телефоне, чтобы он сохранил копию стандартной фотографии (таким образом, вы можете сравнить свою HDR-фотографию со стандартной фотографией и решить, какая из них вам больше нравится).
3. Затем щелкните значок камеры и выберите HDR в верхнем левом углу экрана.
4. Сделайте снимки!

Примечание: Держите телефон как можно неподвижнее, так как ваш телефон будет делать несколько снимков одновременно и в это время должен оставаться неподвижным. Вы можете купить адаптер для штатива или использовать естественное окружение, чтобы стабилизировать телефон … только не оставляйте телефон, когда закончите!

Для получения более качественных фотографий и более сильного эффекта вы также можете загружать приложения — попробуйте приложение Pro HDR X для iPhone или приложение HDR Camera + для Android.

Совершенство процесса: брекетинг в автоматическом или ручном режиме

Для брекетинга экспозиции можно использовать как автоматические, так и ручные настройки. Однако прежде чем углубиться в это, давайте рассмотрим несколько основ:

Начнем с краткого обсуждения диафрагмы, потому что именно так люди часто называют измерение расстояния между экспозициями. Помните, что этот термин можно использовать для любого измерения воздействия.

Стоп — это относительное измерение, то есть измерение, основанное на сравнении.В брекетинге экспозиции это относительное измерение находится между двумя уровнями яркости. Итак, когда мы говорим «стоп вниз / -1 стоп», мы разрезаем свет пополам от его исходного положения, а когда мы говорим «стоп вверх / + 1 стоп», мы удваиваем количество света, попадающего на сенсор камеры.

Давайте посмотрим, как вся эта теория об остановках работает на практике:

Если вы фотографируете сцену со средней контрастностью освещения с нормальной экспозицией, установленной на 1/500 секунды, ваши -1 ступень, 0 и +1 ступень будут: 1/1000 с, 1/500 с. и 1/250 сек (где скорость затвора, конечно, является изменяющейся переменной).

Как брекетинг экспозиции в фотографии

Многие из нас слышали о брекетинге, а затем отбрасывали его как нечто слишком сложное или непрактичное. Но этот небольшой прием почти всегда может гарантировать вам идеальную экспозицию. Давайте рассмотрим несколько простых шагов для создания отличных изображений.

В старые времена пленочной фотографии было трудно делать выводы, если вы не хотели тратить много денег на обработку и печать. Но теперь, в эпоху цифровых технологий, когда ничего не стоит снимать изображение и ничего не просматривать на компьютере, мы все можем это сделать.Вот как это работает.

Фото Гагана Мурти; ISO 100, f / 6.3.

Я полагаю, вы могли бы назвать брекетинг страховкой от плохо экспонированных изображений. Я должен подчеркнуть, что это против плохой экспозиции и неплохих изображений. Нет гарантии, что ваша композиция будет хорошей. Когда вы смотрите на свои изображения и находите отличную композицию с небольшой выдержкой, это всегда момент «если только». Брекетинг ограничит эти моменты.

Брекетинг позволяет снимать изображение с рекомендованной установкой экспозиции замера, недоэкспонированной настройкой и одной переэкспонированной настройкой.Но это все еще не решает вашу проблему, не так ли? Ключевым моментом здесь является определение того, насколько вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать изображение.

На вашей камере вы найдете настройку «AEB» для автоматического брекетинга экспозиции. Выбрав этот параметр, вы обнаружите, что можете изменить экспозицию на треть, половину или полную ступень. В зависимости от того, как вы снимаете, т. Е. Используя значение диафрагмы, время или значение выдержки (Av или TV), вы либо больше откроете, либо закроете диафрагму, либо увеличите или уменьшите скорость затвора.

Возвращаясь к тому, насколько переэкспонировано или недоэкспонировано, — вот что улучшит или усовершенствует ваше изображение. Придется поэкспериментировать, чтобы увидеть, насколько сильно вы хотите изменить стопы, но как только вы разобрались, все остальное, как говорится, уже история.

Итак, вы решили, какую часть стопа вы хотите использовать в брекетинге, а что дальше? Простой. Нажмите кнопку спуска затвора и вуаля! Камера сделает три снимка сцены. Один нормальный, один слегка переэкспонированный и один слегка недоэкспонированный. И я почти уверен, что один из них будет в самый раз.Вы можете обнаружить, что лучший вариант — это средняя экспозиция, а для двух других в нем не было необходимости. Но на всякий случай это отличная функция, которую можно использовать в камере, когда вы изучаете цифровую фотографию.

Если вы уже пробовали экспериментировать с HDR-фотографией, вы обнаружите, что AEB — отличный помощник для получения идеального конечного изображения. Удачной стрельбы!

Об авторе:
Уэйн Тернер преподает фотографию 25 лет и написал три книги по фотографии.Он создал «21 шаг к идеальным фотографиям» ; программа обучения, ориентированного на учащихся, с использованием образования, ориентированного на результаты.

Приложение для брекетинга фотографий для вашего iPhone

Что такое брекетинг?

Брекетинг — это функция, доступная на профессиональных SLR. С помощью брекетинга вы можете сделать серию снимков одной и той же сцены с разными настройками, чтобы потом выбрать лучшее. Брекетинг обычно используется для проверки различных экспозиций.Часто вы также можете сделать серию фотографий с разным балансом белого или точками фокусировки (для совмещения фокуса). В этом блоге я объясню, как работают брекетинг экспозиции и брекетинг фокуса и какое приложение для брекетинга iPhone вы можете использовать для этого.

Приложение для брекетинга iPhone

В Apple App Store есть много приложений для камеры, но не все они имеют функцию брекетинга. Приложение камеры iPhone CameraPixels поддерживает брекетинг. В этом приложении вы можете выбрать режим брекетинга и выбрать между типами брекетинга Брекетинг экспозиции и Брекетинг фокусировки.

Брекет-скоба

Создайте брекетинг экспозиции с помощью приложения для брекетинга iPhone

Для брекетинга экспозиции типа брекетинга вы можете указать в CameraPixels, сколько изображений вы хотите создать, и установить шаг EV. Шагом EV вы указываете, насколько должна отличаться экспозиция фотографий. Затем приложение камеры сделает выбранное количество фотографий с разным временем выдержки. В общих настройках CameraPixel вы можете выбрать шаг минимального значения экспозиции.По умолчанию это значение установлено на 0,5 F-ступени.

В общих настройках вы также можете указать, хотите ли вы использовать кнопку громкости для захвата. Затем вы можете сделать снимок с помощью кнопки регулировки громкости на наушниках EarPods, чтобы предотвратить вибрацию.

Пример экспозиции

В качестве примера я создал брекетинг экспозиции с шагом экспозиции 1,0 диафрагма и 3 изображения. При остановке 1,0 F количество света удваивается или уменьшается вдвое. Затем приложение камеры делает первый снимок с недоэкспонированием на 1.0 F-ступень, второе изображение экспонируется нормально, а третье изображение переэкспонировано на 1.0 F-ступень.

Для чего можно использовать брекетинг экспозиции?

1. Вы можете создать брекетинг экспозиции в сложных условиях освещения, когда автоматическая экспозиция имеет тенденцию к переэкспонированию или недоэкспонированию.
2. Вы можете объединить серию фотографий (брекетинг) в фотографию HDR. Если свет богат контрастом, детали могут теряться в темных и светлых областях. С помощью специального приложения (например, Affinity Photo) вы можете объединить разные фотографии в одну фотографию HDR, в которой сохраняются детали в темных и светлых частях.Для достижения наилучших результатов я рекомендую использовать штатив с держателем для смартфона и делать снимки с помощью кнопки регулировки громкости на наушниках EarPods. Также убедитесь, что в сцене нет движения.

Создайте скобку фокусировки (для наложения фокуса) с помощью приложения брекетинга

Для типа брекет-фокуса вы можете указать минимальное и максимальное расстояние и количество фотографий. Затем приложение камеры CameraPixels сделает серию фотографий, сфокусированных на разных расстояниях.

Больше глубины резкости

Вы можете использовать скобку фокусировки, чтобы увеличить глубину резкости, например, для пейзажных фотографий, крупных планов и макросов.С помощью приложения для наложения фокуса вы можете объединить фотографии из кронштейна в одну фотографию с большей глубиной резкости.

Важно, чтобы iPhone не двигался при съемке брекетинга фокусировки и чтобы в сцене не было движения. Используйте штатив с держателем для смартфона и сделайте снимок с помощью кнопки регулировки громкости на наушниках EarPods.

Наложение фокуса

С помощью функции Focus Merge приложения для редактирования фотографий Affinity Photo я сделал следующий пример.

Крупный план с небольшой глубиной резкости.В Affinity Photo я объединил скобу фокусировки с 5 фотографиями в одну фотографию с большей глубиной резкости.

Video Focus слияние в Affinity Photo

Заключение

Брекетинг Я в основном использую для создания нескольких фотографий RAW с разной экспозицией в сложных условиях освещения, чтобы потом выбрать и отредактировать лучшие. У меня нет опыта объединения фотографий в одно фото HDR. Для HDR я использую приложение камеры Lightroom CC Mobile. Это приложение делает три фотографии в формате RAW и объединяет их в одну фотографию HDR.

Загрузки

Магазин приложений CameraPixels
Магазин мобильных приложений Adobe Lightroom CC
Магазин приложений Affinity Photo для iPad

Прочтите также мой блог о HDR-фотографии iPhone или перейдите к обзору всех блогов, посвященных фотографии iPhone.

Рекомендовано для вас

Wimberley Professional Photo Gear — Крепления для вспышки

Wimberley Professional Photo Gear — Крепления для вспышки

Быстросъемная геометрия «Arca-Swiss Style» Быстроразъемная геометрия «Arca-Swiss Style» относится к системе быстрого выпуска с открытой полостью, разработанной несколько десятилетий назад компанией Arca-Swiss для использования с их шаровой головкой Monoball и широкоформатными камерами.После чрезвычайной популярности шаровой головки Arca-Swiss B-1 в 1990-х годах другие компании начали производить на заказ корпуса камеры и пластины объектива с использованием этой геометрии. С тех пор эта геометрия стала отраслевым стандартом для штативных головок высокого класса (особенно в индустрии фотографии природы). На рисунке ниже показаны основные размеры ласточкиного хвоста, используемого в этой системе:
В зажимах Wimberley Head Version II, Sidekick и других используется эта быстросъемная система, поэтому любой объектив, который вы хотите подсоединить к нашим головам, должен быть оснащен пластиной для объектива Arca-Swiss или сменной лапкой. Производители, которые используют быстросъемную геометрию Arca-Swiss Style, включают:
Acratech Арка-Швейцарский Фоба Giottos (только на их последней линейке шаровых головок и пластин) Хейнар Jobu Кирк	Маркинс Новофлекс (только на некоторых изделиях) Promediagear Действительно правильный материал Студио Уимберли

Кронштейны вспышки

О наших кронштейнах

Уимберли Кронштейны для вспышек выводят на новый уровень универсальности и функциональности мир фотовспышки. Модульная конструкция Наша уникальная модульная конструкция позволяет добавлять компоненты и изменять конфигурацию. ваши кронштейны для удовлетворения практически любых фотографических потребностей. Компоненты системы подключаются друг к другу просто и надежно без инструментов. Соединения прочные и не могут перекручиваться, расползаться или разъезжаться. Все ручки захвачены. Быстроразъемное приспособление Наши кронштейны для вспышек оснащены низкопрофильным быстросъемным зажимом в стиле Arca-Swiss.Это упрощает настройку вспышки. Никаких инструментов и винтов, которые можно потерять. Совместимость Наши кронштейны для вспышки лучше всего подходят для быстросъемных пластин Wimberley, но часто будет работать с другими пластинами в стиле Arca-Swiss. кликните сюда для подробностей.

Отзывы «Эти кронштейны для вспышки — лучшая система, с которой я когда-либо сталкивался, для макросъемки в полевых условиях и для работы с дистанционной вспышкой.Это настоящее заявление ». — Джо Макдональд

© Copyright 2020 — Wimberley, Inc. — Все права защищены. Сделано в США и собрано в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

# 6 НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН для выдвижного фотофона

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ОДИН ГОД НА ПРОДУКТЫ BADGEPLUS

BadgePlus, Inc гарантирует, что определенные фирменные продукты только первоначальному покупателю не будут иметь дефектов материалов и изготовления в течение одного (1) года с даты покупки первоначальным покупателем; при условии, что они правильно эксплуатируются в соответствии с инструкциями Badgeplus и не повреждены из-за неправильного обращения или обращения после отгрузки с завода.Эта гарантия не распространяется на оборудование, показывающее доказательства неправильного использования, злоупотребления или случайного повреждения, или которое было взломано или отремонтировано лицом, не уполномоченным на использование BadgePlus.

Единственным обязательством

BadgePlus по данной гарантии является ремонт или замена (по усмотрению Badgeplus) дефектной части товара. Если необходимо вернуть экран или его часть в BadgePlus, транспортные расходы на BadgePlus и обратно оплачиваются покупателем, и BadgePlus не несет ответственности за повреждения при транспортировке.Чтобы обезопасить себя от повреждений или потерь при транспортировке, застрахуйте товар и оплатите все транспортные расходы заранее.

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ. Любые подразумеваемые гарантии пригодности для использования или коммерческой выгоды, которые могут быть предусмотрены законом или верховенством закона, ограничиваются одним (1) годом гарантии.