олифа, воск или лак? Не натуральные составы

Любой человек рано или поздно сталкивается с необходимостью ремонта. Сегодня на строительном рынке существует множество инструментов и материалов, которые помогут обновить интерьер или экстерьер своими силами. Один из способов – покраска внутренних деревянных поверхностей – оконных рам, дверей, полов или даже стен.

Деревянная поверхность покрашенная олифой не всегда выглядит привлекательно

Многие несерьезно подходят к решению данного вопроса, поэтому покупают первую попавшуюся (то есть дешевую) краску и приступают к работе без предварительной подготовки поверхности, что и становится главной ошибкой.

Если речь идет о топорном процессе с валиком, результат которого виден на каждом заборе, то направление выбрано правильно. Но в основе любых качественно сделанных отделочных операций лежит внимание к деталям, о которых следует заранее позаботиться. Иначе можно впустую потратить не только время, силы и средства, но еще и окончательно испортить расходные материалы и сам деревянный объект.

Поэтому важно учитывать нюансы. К примеру, что делать, если деревянная поверхность ранее уже была покрыта красящим или укрепляющим раствором: лаком, краской, пропиткой или олифой? Последний состав более остальных вызывает затруднения, поэтому, прежде всего, нужно разобраться: чем и как покрасить олифу, ранее нанесенную на поверхность деревянного материала?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует немного ближе познакомиться с таким строительным архаизмом, как олифа, и понять, почему его употребление в нынешние дни вызывает столь жаркие споры, как в профессиональном сообществе, так и в любительских кругах?

Особенности и недостатки олифы

Олифа – это пленкообразующая жидкость, состоящая из осадков растительного масла (льняного, конопляного, подсолнечного, тутового и т.д.), которое обработано специальным образом (перегреванием или окислением). А растворители и сиккативы в составе роднят ее с масляными красками, лаками, грунтовками и шпаклевками. Другими словами, олифа как отделочная смесь может использоваться в качестве любого смазочного или окрашивающего сырья.

Олифа является как красящим там и пропитывающим средством

В советские годы масляная краска на основе олифы была чуть ли не единственным доступным средством покраски поверхностей. Ее наносили буквально на все: пол, стены, потолок, двери, окна и даже мебель. Снимая обветшавшие обои слой за слоем, старую плитку в ванной или изношенный линолеум с большой долей вероятности можно наткнуться на проолифленную поверхность. Раньше без нее не обходился ни один ремонт.

С появлением на полках строительных магазинов новых лакокрасочных смесей, олифу стали использовать лишь в шпаклевочных целях, чтобы придать пористой структуре материала целостность и защитить от влаги. За счет вязкого состава олифа обладает хорошей наполняемостью, что значительно сокращает ее расход. Еще одна сфера ее применения – покраска

Олифа и лак

Если кто-то покрывает лаком икону без предварительной пропитки олифой – ну это уже совсем странно, тут и говорить не о чем, по-моему. Насколько знаю, яичная темпера требует обязательной пропитки олифой, в противном случае со временем пигменты белеют, теряют цвет и красочный слой довольно быстро разрушается.

Рецепт олифы: жидкий сиккатив (кобальтовый или свинцовый) добавляется в слегка подогретое свежее льняное масло в соотношении 1 к 10 (по обьему). Время олифления примерно 4 часа.

Льняное масло может иметь всего лишь два основных вида ( ну плюс нюансы) – это оксидированное и полимеризированное. Оксидированное льняное масло вне зависимости от того сырое ли оно, вареное, с сиккативами или без начинает просыхать с верхнего поверхностного слоя, полимеризированное льняное масло приготавливается при повышенном давлении, и оно начинает просыхать одновременно во всем слое, но более подвержено в последствии желтению и потемнению. Вот и все принципиальное отличие, так, что олифа сырая или вареная по суть одно и тоже, вот если при варке кроме сиккатива в нее добавить некоторые сломы (знать бы еще какие и сколько) получится хороший масляный лак.

В отношении времени олифления – это во многом определяет основа – доска и левкас, у меня например доски липовые сухие, многолетней выдержки, олифу тянут как губка, у меня как минимум 12 часов, да и то после этого олифа может насухо просесть, так что приходится доолифлевать.

Для нашего дела лучше все-таки оксидированное масло, поскольку очень важно, чтобы и красочный слой и левкас и доска как можно более основательно пропитались олифой, так как именно льняное масло, глубоко проникая в темперу, скрепляет и предохраняет икону от разрушения. Хотя, если она находится постоянно в сыром и холодном помещении – сама олифа начинает плесневеть и очень быстро темнеет.

Поскольку маслянные лаки в темных сырых помещениях темнеют, а спиртовые мутнеют, в качестве альтернативного варианта можно воспользоваться «жидким воском» всемирно известной итал.фирмы OIKOS, которая производит различные краски и материалы для строительно-отделочных работ. «Жидкий воск» применяется для покрытия штукатурки типа иск. камень, хорошо держится на стенах, подверженных конденсату, водостоек, по внешнему виду похож на молоко, после высыхания абсолютно прозрачен.

Появление пятен после олифленья обусловлено неравномерным содержанием связующего в красочном слое, поэтому и просвечивается левкас там где этого связующего мало, особенно это плохо выглядит на ликах. Чтобы уменьшить этот нежелательный эффект надо стараться писать по возможности одинаковой текстурой темперы. На личном письме жирные желтковые пятна недопустимы – надо их немедленно размывать и удалять. Если после нанесения слоя плави и просушки на просвет на поверхности выступают матовые проплешины – значит нужно добавить связующего и воды в темперу. Приближаясь к окончанию выплавки надо на просвет оценить наполнение темперы связующим и при его недостатке надо развести связующее с водой и аккуратно «напоить» им красочный слой за один или несколько приемов смотря по обстоятельствам.

Если писать плотным красочным слоем риск возникновения пятен при олифлении минимален. Если стоит задача написать что-либо тонким слоем с учетом просвета левкаса лучше сделать темперу с допустимым недостатком связующего и после окончания всей работы на участке дополнительно напоить красочный слой связующим.

Ну еще для тех, кто пока не знает – существует такой контрольный тест на степень достаточности связующего в красочном слое: по высохшей поверхности темперы проводят мокрой кисточкой, если след темнее коллера – значит связующего мало, надо добавлять, если наоборот след светлее – значит все нормально, ничего добавлять не нужно.

Олифа для окраски — преимущества и особенности использования

Олифа для окраски с давних времен считалась защитным средством, которым обрабатывались деревянные изделия. Так человек может покрасить вагонку, предварительно вскрыв ее олифой, для закрепления результата. Помимо этого, данный продукт участвует в создании шпаклевок и красок на масленой основе. Это средство бывает несколько видов:

1. Натуральная.
2. Полунатуральная.
3. Комбинированная.
4. Синтетическая.

Любая из этих квалификаций имеет свои особенности и чтобы выбрать лучшую, стоит провести сравнительный анализ.

Преимущества и недостатки олифы для окраски

Краску на основе олифы лучше брать маслянистую. Она является как красящим там и пропитывающим средством. Этот продукт появился еще в советское время. Ей покрывали буквально все поверхности в помещении. Сейчас строительный магазин может предложить большое количество вариаций лакокрасочных смесей.

Рассмотрим плюсы олифы для краски:

• Вязкость состава обладает хорошей наполняемостью.
• Экономичность.
• Можно применять практически на любых поверхностях.
• Можно грунтовать бетон и обновлять древесину.
• Бюджетная стоимость.

Несмотря на то, что есть возможность наносить на нее другое лакокрасочное покрытие, минусы также присутствуют в этом продукте:

1. Плохая сцепляемость с поверхностью и другими красочными веществами.
2. Обладает едким запахом.
3. Долгое высыхание.
4. Легко воспламеняется, потому что в составе есть Уайт спирит.
5. Недолговечность покрытой конструкции и неудобство нанесения.

Несмотря на наличие положительных и отрицательных сторон средства, большинство строителей используют олифу, как первоначальное покрытие, а потом наносят красящее вещество. Чтобы правильно подобрать краску для этого процесса, проанализируем особенности этого процесса.

Особенности выбора краски для покрытия олиф

Наличие в составе краски масел растительного происхождения говорит о качестве продукта. Поэтому во время ремонта специалисты рекомендуют использование красок на масляной основе. Их можно разбавлять Уайт спиритом или олифой. Разбавление состава имеет определенную технологию:

• Перед тем, как разбавлять лакокрасочный раствор, стоит проверить ее густоту. Часто недобросовестные производители изначально разбавляют продукт.
• Если масса густая, то разбавляйте с расчета не более 10%.
• Добавляйте понемногу, тщательно перемешивая.

ВАЖНО! После тщательного перемешивания можно приступать к окраске помещения. Для этого лучше использовать кисть или валик.

Рекомендации по окрашиванию Чтобы человек остался доволен результатом, стоит взять на заметку несколько советов по технологии покраски:

1. При покупке обращайте внимание на цвет продукта, и соответствует ли состав ГОСТу.
2. Олифу лучше брать натуральную, она менее токсична.
3. Определите на глаз, нет ли маслянистого осадка или скопа. Если есть, то процесс высыхания будет бесконечным и краску наносить появиться возможность не скоро.
4. Перед нанесением краски, нужно убедиться в том, что первый слой полностью просох. Комфортная температура для этого процесса – 20 градусов.
5. Очистите поверхность перед нанесением слоя краски. Слой должен быть ровными и тонким, чтобы не было потеков.
6. Если нужно покрасить только часть изделия или стены, то другую можно заклеить малярным скотчем.
7. Хорошо прокрашивайте труднодоступные места.
8. Для дерева достаточно одного слоя, а для металла стоит прокрашивать минимум 2 раза.
9. После покраски дайте изделию хорошо просохнуть. Не создавайте сквозняка, чтобы частички пыли не пристали к поверхности.
10. Соблюдайте меры предосторожности. Приобретите респиратор, перчатки и спецодежду.

Уделите особое внимание хранению средств после проведения ремонтной работы. Эти продукты легко воспламеняются, поэтому хранить их лучше в специальном помещении, например, гараже.

советов по лакировке масляных картин — ретушь против перманентного лака

Многие художники озадачены процессом лакирования, и по этому поводу ведется много споров.

Но большинство согласны с тем, что лак следует использовать для защиты картин от атмосферных загрязнений, УФ-лучей и царапин. Другой фактор заключается в том, что по мере высыхания масляных картин темные цвета имеют тенденцию «тонуть». Лак подчеркивает насыщенные цвета и блеск, которые были у них при первом нанесении.
Вот проблема, может потребоваться от 6 месяцев до года или больше, чтобы картина маслом полностью высохла.

.Итак, что же делает художник для тех сухих на ощупь картин, которые заказаны, написаны в спешке или готовы к открытию галереи и нуждаются в некотором «лаке»?
Я использую временный лак, также известный как Retouch Varnish , потому что он сохнет быстрее и является отличным средством для тех «неотвержденных картин», которым требуется законченный вид, прежде чем они полностью высохнут.

Временный лак / ретушь — зачем и как:

• Лак для ретуши можно наносить на краску, высыхающую вручную.
• Тонкий слой ретуширующего лака позволяет краске продолжать глубокое высыхание, избегая растрескивания.
• Временный лак легко снимается с картины перед окончательным перманентным лаком.
• У меня всегда временные, потому что я обычно продаю свои картины, прежде чем они просидят в моей студии полгода!
Лак
• Retouch также отлично восстанавливает тусклые пятна, когда вы возвращаетесь к сухой картине и хотите смешать сухие и новые влажные масляные краски вместе.
• В идеале вам нужна чистая, сухая комната с большой поверхностью, чтобы положить картину и покрыть ее лаком.
• Распыление может облегчить получение равномерного покрытия.
Лак для ретуши
• эффективен в качестве спрея, так как вероятность размазывания полусухой краски меньше. Если краска не полностью высохла, скипидар в ретушевом лаке может ослабить краску при нанесении кистью.
• Тем не менее, я не люблю пары распылителей и предпочитаю «чистить» лак кистью из поролона и губки для облегчения очистки.
• Расчесывание делает слой более толстым, но для высыхания может потребоваться больше времени.
• Лак для ретуши не обладает качеством отделочного лака. Финишный лак сделает вашу картину лучше.
• Если картина продается до того, как законченная картина затвердела в течение 6 месяцев (4–5 месяцев при тонкой окраске), используйте временный / ретуширующий лак.
• Новый владелец / коллекционер картины может отнести ее к художественному куратору для окончательной лакировки после того, как картина застынет.

Перманентный лак:

• Это гораздо более сложная тема.
• Последний лак лучше всего наносить кистью, поскольку он обеспечивает более равномерную защиту картины.
• Существует множество лаков: от глянцевых до матовых, от желтоватых до прозрачных, с более длительным сроком службы, с легко удаляемыми, а с других — нет.
• Можно купить готовые лаки или сделать их самостоятельно.
• Для финального лака необходимо нанести два слоя.
• Дайте каждому слою лака высохнуть в течение ночи.
• Нанесите лак мягкой кистью на горизонтальную картину.
• Используйте ровные штрихи в одном направлении для каждого слоя.
• Новый владелец / коллекционер картины может отнести ее к художественному куратору для окончательной лакировки после того, как картина застынет.
• Ознакомьтесь с « Книга материалов и методов художника » Ральфа Майера с 28 страницами, полными фактов о лаке.

Советы для временного / ретуширования или перманентного лака:

• Используйте тряпку без ворса, чтобы аккуратно стереть всю пыль и волосы с вашей сухой на ощупь картины.
• Работайте в непыльном помещении.
• Не подпускайте друзей-питомцев к месту во время лакировки!
• Покройте картину лаком за один присест — в противном случае на картине будет линия, где влажный лак встречается с сухим лаком.
• Нанесите ровные параллельные мазки, используя равное количество лака на всех частях картины.
• Лак должен высохнуть через день-два.
• По мере высыхания лака происходит химический процесс, при котором смола выделяет пары, вредные для вашего здоровья, поэтому обеспечьте хорошую вентиляцию вашего рабочего места!
• Лучше и профессиональнее будет выглядеть нанесенный тонким слоем лак.

Лично я использую ретушь для своих картин. Как я объяснял ранее, мои картины обычно покидают мою студию и отправляются в свои новые дома по всей стране до окончания 6-месячного периода отверждения.
* Прокомментируйте, если у вас есть другие мысли или предложения, которые могут помочь другим. Советы по нанесению перманентного лака будут особенно полезны! Спасибо моему другу в Твиттере и коллеге-художнице Надин Роббинс за то, что она поделилась некоторыми своими советами по лакировке, которые были включены в эту статью.~ Лори

Homeshop завершает эту работу!

Каталог страниц Введение Wipe On Varnish Oil & Varnish Varnish Oil Varnish Oil Danish Oil Sam Maloof Dalys / Waterlox Гель-лак SealACell Brushing Lacquer Brushing Poly Brush Lacquer Лак Распыление лаков Распыление лака Sikkens Cetol 1 Подготовка поверхности Разглаживание поли Пух из фанеры Отделочные изделия Проблемы с окрашиванием Распылитель на водной основе Распылитель на водной основе Pro Finishes Pro Equipment Topcoats-Shellac Finishing Links Глоссарий Каталог сайтов Домой Обзоры инструментов Проекты и планы Статьи Наш магазин Часто задаваемые вопросы Сайты, которые я люблю посещать Постройте каяк Напишите нам!

Введение Добро пожаловать на нашу веб-страницу, посвященную проектам финишной обработки древесины.Отделка может сделать или разрушить отличный столярный проект. Я ни в коем случае не профессиональный финишер, но я открыл и изучил ряд методов финишной обработки, которые хорошо работают в домашней мастерской. Цель этой статьи — описать несколько надежных методов отделки, включая их плюсы, минусы и способы применения. Однако, прежде чем я это сделаю, давайте посмотрим на обычный процесс отделки, используемый в профессиональных магазинах мебели: Отшлифуйте чистую древесину наждачной бумагой с зернистостью от 120 до 180.Чистая поверхность. Нанесите тонер, чтобы сгладить различия между разными досками. Не шлифовать Нанесите морилку. Не шлифовать . Нанести шлифовальный герметик. Позволяют сушить. Отшлифуйте бумагой с зернистостью 320. Нанесение Два или более слоев отделочного покрытия на основе растворителей, слегка шлифуя между каждым слоем. Дать застыть и стереть лак. Эти шаги кажутся довольно простыми, но многим мастерам отделки на дому сложно заставить обычный процесс отделки работать, потому что обычно: Бытовые магазины не имеют надлежащего оборудования.У профи есть высококачественные пистолеты-распылители, респираторы, чистые и вентилируемые отделочные помещения, водопад или другие высокотехнологичные фильтры и так далее. Домашние магазины предлагают плохие условия окружающей среды. У профи есть условия, контролируемые окружающей средой. Температура, влажность и расположение луны и звезд строго контролируются. Читайте этикетки на большинстве видов отделки. Они описывают условия окружающей среды, с которыми НАСА будет нелегко. В бытовых магазинах недостаточный, неправильный свет.У плюсов есть правильный тип и количество освещения. Он расположен таким образом, чтобы избежать теней и позволить финишерам действительно видеть, что они делают. Мастера по дереву Homeshop используют отделочные материалы Home Center. Профи используют системы отделки. К таким системам относятся морилки, герметики и финишные покрытия. Они созданы химиками для совместной работы. При правильном оборудовании и условиях окружающей среды они быстро сохнут, их можно шлифовать и стирать, и они служат вечно. Парень из домашнего магазина борется с несколькими брендами материалов Home Center, которые не предназначены для совместной работы. Все потеряно для отделочника homeshop? Точно нет! Фактически, многие уважаемые профессиональные производители мебели, токарные станки по дереву и т. Д. Используют процессы отделки, не требующие сложного оборудования. Давайте посмотрим на несколько безупречных прозрачных покрытий, которые работают в домашней обстановке. Кстати, я открыт для любых дополнений и изменений, которые могут у вас возникнуть в этой статье. Напишите мне свои комментарии, и я внесу соответствующие изменения / дополнения … Примечание : Как всегда на этом веб-сайте, полужирный синий текст является ссылкой на другую страницу. Отделка № 1: протереть лак (смешать сам) Плюсы: Легко, практически безупречно наносится Без подтеков / потеков / потеков Быстро сохнет (несколько пылинок и несколько повторных покрытий за один день) Низкие эксплуатационные расходы, не высыхает Умеренная защита Проникает лучше, чем полнотелый лак (субъективно) Минусы: Требуется много слоев для получения разумной глубины и защиты Длительное время нанесения для больших поверхностей Метод Wipe On Varnish работает практически для всех и подходит для различных мебельных и других деревообрабатывающих проектов.Я не рекомендую использовать его для кухонных шкафов, если вы не готовы нанести шесть-десять слоев. На протяжении многих лет я использовал Varathane Professional Finish, Minwax Fast Drying Polyurethane, Olympic Polyurethane, и лак Sherwin Williams Fast Drying Oil. Чаще всего я использую продукты Varathane и Minwax. Мне нравятся характеристики быстрого высыхания продукта Sherwin Williams, но он сохнет слишком быстро, если разбавить его нафтой. Хотя я сам смешиваю, вы можете приобрести различные салфетки для лаков.Я бы не стал использовать полиуретан на водной основе в качестве лака для протирания. Однако, с учетом сказанного, Джефф Джуитт разместил на веб-сайте Target Coatings статью, в которой говорится, что вы можете. Подготовить поверхность к отделке. Смешайте лаки для протирания. Я перепробовал много разновидностей и соотношений смесей. Обычно я разбавляю поли на 20-50% с помощью растворителя. В качестве растворителей я использую разбавитель, уайт-спирит и нафту. Я предпочитаю нафту, потому что кажется, что она сохнет быстрее, чем разбавитель / уайт-спирит, и у нее меньше запаха.Другие сообщают, что нафта более чистая, чем уайт-спирит. Я смешиваю только то, что буду использовать в течение одного дня. Мне очень повезло с глянцевым лаком. Другие сообщают об использовании полуглянцевого покрытия. Я и другие рекомендую не использовать атлас. Я не использую полуглянцевый или сатиновый, потому что они содержат световые дефракторы, которые, по моему скромному мнению, портят покрытие. Кроме того, с помощью глянцевого поли я могу контролировать конечный блеск поверхности, чтобы он стал глянцевым, полуглянцевым или сатиновым. Нанесите немного покрытия на аппликатор (тряпка без ворса, футболка или качественное бумажное полотенце, т.е.е., да здравствует). В недавней статье FWW предлагалось использовать бутылочку для выжимания, которая позволяет отмерять количество лака, наносимого на аппликатор. Некоторые отделочники любят замачивать аппликатор в лаке. Протрите поверхность вашего проекта. Есть несколько приемлемых методов: Протрите зернистость движением, как при использовании кисти. Я склонен использовать этот метод . Протрите по направлению волокон / против волокон по кругу. Нет необходимости протирать волокном, и вы можете найти некоторое преимущество в протирании против волокон древесины с открытыми порами, например, дуба — она ​​лучше заполняет их. Залейте поверхность и обработайте древесину с помощью мокрой / сухой наждачной бумаги или стальной мочалки. Удалите излишки бумажным полотенцем. Эксперимент. Используйте комбинацию методов. Не существует абсолютно правильного способа нанесения лака Wipe On. После высыхания поверхности (от 4 до 8 часов) нанесите еще один слой. Если между слоями проходит более 12 часов, я слегка отшлифую наждачной бумагой с зернистостью 320. После нанесения желаемого количества слоев (минимум 3-4) я даю поверхности затвердеть в течение дня или около того.Я выравниваю поверхность, слегка шлифуя ее влажной / сухой наждачной бумагой с зернистостью 600 и шлифовальным блоком, используя небольшое количество воды в качестве смазки. Затем я осторожно наношу последний слой. Через 24 часа я наношу защитный слой пасты-воска, используя стальную вату # 0000. Дайте воску немного застыть и отполируйте его толстым хлопчатобумажным полотенцем. Или, если мне нужно почти идеальное покрытие… Я даю покрытию застыть в течение недели или двух и протираю его стальной мочалкой # 0000 и жидким мылом / водой. Для более высокого блеска я использую автомобильную полировальную пасту 3M, которую я покупаю в магазине автомобильных красок.Джим Кулл и другие предлагают белые полировальные пасты, такие как Dupont или Turtlewax. Не использовал их, опять же, экспериментируйте. Помните, что вы никогда не должны пытаться стереть атласное или полуглянцевое покрытие, так как они содержат добавки, рассеивающие свет. Отделка № 2: Датское масло с верхним слоем Wipe On Varnish Плюсы: Легко, практически надежно Нет капель / потеков / провисаний Мало пылящих перьев Доступны различные окрашенные датские масла Меньше ухода за владельцем, чем Danish Oil-Only Finnish Оставляет красивый блеск без пластикового вида (субъективно) Danish Oil проникает в волокна древесины Минусы: Требуется много слоев, чтобы получить разумный глубина и защита Длительное время нанесения на большие поверхности Это вариант процесса, описанного для отделки №1, и вариант системы, предложенной Джимом Фраем на доске объявлений отделки Wood Magazine.Я использую аналогичный процесс с хорошими результатами. В результате получается тонкое, но защитное покрытие с ровным атласным блеском. Подготовить поверхность к отделке. Нанесите тонеры и морилку в соответствии с их указаниями и дайте высохнуть. Нанесите два слоя (Watco) Danish Oil (смесь масла и лака) с помощью аппликатора (качественное бумажное полотенце, футболка, ткань без ворса). На древесине с открытой структурой, например, на дубе, периодически проверяйте покрытие на влажность. пятна и сотрите их.Эти влажные пятна могут «вырываться» из пор и волокон древесины в течение нескольких часов! Дайте финишу полностью высохнуть. Это может занять несколько дней. Нанесите протирочный лак (блеск Varathane Professional, разбавленный на 20% — 50% уайт-спиритом) с помощью аппликатора. Если вы ждете более 12-24 часов между слоями, потрите заготовку серой подушечкой 3M или наждачной бумагой 320. Повторяйте шаг пятый, пока не получите желаемую «сборку». Через 24 часа выровняйте поверхность путем шлифования влажной / сухой наждачной бумагой зернистостью 600, подкрепленной деревянным бруском, смазанным небольшим количеством воды. Нанесите еще один слой. Выровняйте и защитите поверхность восковой пастой, нанесенной с использованием стальной мочалки # 0000, или для почти идеальной отделки …. Дайте финишу застыть в течение недели или около того. Протрите покрытие белой подушечкой 3M или стальной мочалкой # 0000 и вставьте воск. Вы можете добавить небольшое количество уайт-спирита, чтобы разбавить воск для облегчения его растекания.Дать воску высохнуть и протереть его махровым полотенцем. Отделка № 2A: Вариант процесса протирания лаком Плюсы: Легко, практически надежно Без капель / потеков / провисаний Мало пылящих перьев Доступны различные тонированные датские масла Меньше ухода за владельцем, чем датские масляные покрытия Большая глубина Оставляет красивый блеск без пластика (субъективно) Датское масло проникает в волокна древесины Минусы: Требуется много слоев, чтобы получить разумный глубина и защита Длительное время нанесения на большие поверхности Подготовьте поверхность к отделке. Нанесите один слой масла Watco Danish Oil, залив поверхность и втирая масло в изделие с помощью влажной / сухой наждачной бумаги зернистостью 320-600. Шлифовка поверхности оставляет стеклянную гладкую поверхность даже на красном / белом дубе. Вытрите излишки масла. Повторно протрите через час и снова через несколько часов. Через три-четыре дня протрите одним слоем лака, разбавленного примерно на 20-30% (я обычно использую Varathane Professional Finish). Вытрите другой слой лака, разбавленный примерно на 20-30%. Если вы довольны образованием поверхности, отшлифуйте ее с помощью влажной / сухой наждачной бумаги с зернистостью 600 (и шлифовального блока), смазав небольшим количеством воды.Очистите и высушите поверхность. Нанести кистью / протереть один слой лака полной концентрации или разбавленного не более чем на 10%. Дайте финишу высохнуть в течение примерно одной недели. Протрите поверхность белой подушечкой 3M или стальной мочалкой # 0000 и нанесите воск. Вы можете добавить небольшое количество уайт-спирита, чтобы разбавить воск для облегчения его растекания. Дать воску высохнуть и протереть его махровым полотенцем. Отделка № 3: Датская нефть Плюсы: Легко, практически безошибочно Без капель / потеков / провисаний Без пылеуловителей Доступны различные тонированные датские масла Атласный блеск, обработка вручную Датское масло проникает в волокна древесины Минусы: Требуется много слоев, чтобы получить разумный глубина и защита От умеренного до высокого Уход за владельцем Длительное время нанесения на большие поверхности Многие деревообработчики используют датское масло, тунговое масло, льняное масло и другие масляные покрытия.В первую очередь, столярам нравятся масляные покрытия, потому что они просты в применении и не требуют сложных условий окружающей среды или отделочного оборудования. Лично я не использую типичное датское масло или прямое масло , потому что покрытие требует постоянного ухода. Лаки Straight Oil имеют тенденцию «высыхать» с течением времени. Если изделие останется с вами, вы можете подправить поверхность, используя больше масла, лимонного масла или воска. Но если вы продаете вещь или отдаете ее в подарок, вы перекладываете обязанности по обслуживанию на плечи владельца. Следовательно, для масляных покрытий я предпочитаю смеси лак / масло, такие как Dalys, Waterlox и «The Sam Maloof Recipe». Эти смеси добавляют к маслу смолы (обычно тунговое масло), которые обеспечивают дополнительную защиту, накапливаются, поэтому требуют минимального обслуживания или вообще не требуют его. В то же время такие покрытия легко ремонтировать, и на них не так легко появляются царапины, как на поверхности. Чтобы применить, следуйте инструкциям на контейнере. Я считаю, что указанное время высыхания обычно слишком короткое, а количество слоев слишком мало.Для получения удовлетворительного результата я использовал следующие шаги, чтобы нанести масло Watco Danish Oil: Подготовить поверхность к отделке. Затопите поверхность с помощью Watco. Равномерно распределите лак с помощью аппликатора (бумажное полотенце, безворсовая ткань, старая футболка). Примерно через 15 минут снова залейте поверхность водой. Равномерно распределите лак с помощью аппликатора. Через несколько минут сотрите излишки.На открытых породах древесины, таких как дуб, периодически проверяйте отделку на наличие влажных пятен и вытрите их. Эти влажные пятна могут «вырываться» из пор и волокон древесины в течение нескольких часов (даже дней)! Дать высохнуть, обычно 24 часа. Вы можете получить липкую поверхность, если нанесете слой поверх недостаточно просохшего слоя. Повторяйте шаги 2–6, пока не достигнете желаемой глубины и блеска. Дайте финишу полностью застыть перед нанесением финишного покрытия или использованием изделия.Это может занять несколько дней. Кстати, для небольших деталей или резьбы я просто окунаю их в «чан» Watco и даю высохнуть. Я украл следующие инструкции по применению Danish Oil с веб-сайта Fletco / Watco: Обильно нанесите на сухое дерево с помощью кисти, ткани или валика. Дайте финишу пропитаться 15-30 минут. Прежде чем первый слой высохнет, таким же образом нанесите дополнительный слой.Древесина должна быть насыщенной. Удалите излишки отделки мягкой тканью, протерев волокна. Если вы хотите финишное покрытие, подождите 72 часа, прежде чем наносить его. Финиш № 4: Финиш Сэма Малуфа Плюсы: Легко, практически надежно наносится Без капель / потеков / потеков Без пылинок Легко готовить самостоятельно Сатиновый блеск, ручная обработка Проникает в волокна древесины Минусы: Требуется много слоев, чтобы получить разумный глубина и защита Длительное время нанесения на большие поверхности Покрытие Sam Maloof состоит из двух видов отделки: смесь лака и масла, а затем смесь масла, лака и пчелиного воска.Первая смесь наносится до тех пор, пока вы не будете довольны наращиванием. Затем вы наносите вторую отделку, которая требует смазки для локтей! Вы можете купить готовый финиш в Rockler или приготовить его самостоятельно. Я предлагаю два рецепта Mixture 1. Mixture 1 Version 1 — это традиционная отделка Sam Maloof. Для высыхания требуется время — между слоями оставляйте не менее 24 часов. Mixture 1 Version 2 — это часто используемое покрытие, которое обеспечивает немного лучшее проникновение, легче наносится и быстрее сохнет. Рецепт смеси 1 (Версия 1) Смешайте в равных частях следующие ингредиенты: Вареное льняное масло Сырое тунговое масло (кроме Waterlox, Dalys или других тунговых масел, содержащих примеси смол) Полуглянцевый уретеновый лак Смесь 1 Рецепт (Версия 2 — легче наносится, лучше проникает, быстрее сохнет) Смешайте в равных частях следующие ингредиенты: Разбавитель.Используйте разбавитель для краски, уайт-спирит или нафту. Не стесняйтесь использовать немного меньше разбавителя и больше лака или масла. Разбавитель присутствует, чтобы помочь отделке проникнуть в поры древесины, а не ложиться на поверхность. Лак. Подойдет практически любой качественный лак. Я предпочитаю стандартный масляный лак, а не быстросохнущий лак. Масло. Используйте вареное льняное масло или сырое тунговое масло. Опять же, не используйте Waterlox, Daly’s или другие тунговые масла с добавлением смол. Смесь 2 Рецепт Смешайте 2 горсти измельченного пчелиного воска с равными частями (примерно по 1 пинте каждая) кипяченого льняного масла и сырого тунгового масла.Нагрейте смесь в пароварке (сковорода или миска над кастрюлей с кипящей водой) на электрической плитке, пока воск не растает. Из-за летучести ингредиентов варите смесь на открытом воздухе. В остывшем состоянии смесь должна иметь консистенцию жирных сливок. Общие процедуры Нанесите три-четыре слоя Mixture 1. Оставьте масло на поверхности на 5-10 минут. По желанию зашкурить древесину смесью с помощью влажной и сухой наждачной бумаги зернистостью 400-600. Удалите излишки масла чистой тканью / бумажным полотенцем.Между каждым слоем должно быть не менее 24 часов для высыхания. Нанесите два-три слоя Mixture 2. Втирайте Mixture 2 в поверхность очень энергично — предполагается, что когда ваши пальцы начнут нагреваться от растирания, вы наносите смесь правильно. Судя по тому, что я читал, сотрудники Сэма Малуфа шлифуют до зернистости 400, затем используют стальную мочалку # 0000 для создания очень тонкой поверхности. Затем они берут очень мягкую тряпку — своего рода полотенце — и осторожно протирают ею. Масляная отделка требует гораздо более гладкой поверхности, чем толстая поверхность (лак, лак).Однако для этой отделки я прекращаю шлифование при зернистости 220 и использую технику мокрого шлифования. Он создает сверхгладкую поверхность не только за счет «шлифования», но и за счет шлифования влажных волокон и заполнения микроскопических пор. Вот собственные слова Сэма Малуфа: «… мы используем мою собственную отделку, которую продает Роклер — одна треть глянцевого лака, одна треть вареного льняного масла, одна треть тунгового масла. Я использую это на всем, на столах и на всем остальном», — сказал он. Покрытие № 5: тунговое масло Dalys и Waterlox Плюсы: Легко, практически надежно наносится Без потеков / потеков / потеков Без пылинок От атласного до полуглянцевого блеска, обработанное вручную Проникает в древесные волокна Низкие эксплуатационные расходы — не высыхает Финиш, к которому все будут стремиться! Минусы: Требуется много слоев для получения разумной глубины и защиты Длительное время нанесения для больших поверхностей Мне нравятся эти две отделки! Людям нравится прикасаться к работе, которую я завершаю с использованием этих продуктов тунгового масла, и к процессу, описанному ниже.Оба продукта содержат смолы, которые обеспечивают прочное покрытие, не требующее особого ухода и не требующее высыхания. Общие процедуры Обильно нанесите с помощью бумажного полотенца высокого качества (viva), сложенного в подушечку. Оставьте лак на поверхности примерно на 5 минут. Обработайте поверхность древесины влажной и сухой наждачной бумагой зернистостью 400-600. Сотрите излишки и дайте высохнуть примерно 12 часам перед повторным нанесением. Если конструкция удовлетворительна и покрытие застынет, нанесите восковую пасту с подушечкой из стальной мочалки # 0000.Отполируйте чистым тканевым полотенцем. Требуется четыре-пять слоев, чтобы развить структуру и блеск, который мне нравится. Поверхность будет очень гладкой, без ощущения «пластичности». Waterlox предлагает как минимум три вида внутренней отделки: прозрачный (герметик / отделка), низкий блеск и высокий блеск. Просто выберите свой яд. Daly’s предлагает несколько вариантов отделки, включая покрытие BenMatte Clear Danish Tung Oil, которое я использую, и более твердое покрытие на основе уретена под названием PRO FIN (Полуглянцевое и глянцевое).BenMatte Tung Oil обеспечивает слабый блеск — для более высокого блеска смешайте в равных частях BenMatte и MinWax Fast-Drying Polyurethen (Gloss). Обычно я использую прямой BenMatte и добиваюсь желаемого блеска, отполировав поверхность пастой. Между прочим, я покупаю продукцию Дейли в компании American Furniture Design, но вы также можете приобрести их непосредственно в Daly’s Paint. Поскольку они не так известны, как, возможно, другие бренды, ниже я включил расширенную контактную информацию. Итог: вы не ошибетесь с Dalys или Waterlox! Отделка № 6: гель-лак Плюсы: Легко, практически безошибочно Без подтеков / потеков / потеков Быстро сохнет (без перьев и многократных повторных покрытий за один день) Со слабым запахом Можно смешивать различные оттенки для окрашивания лака Низкие эксплуатационные расходы. Атласный блеск, натертый вручную Минусы: Требуется от 3 до 4 слоев для получения разумной глубины и защиты Длительное время нанесения больших поверхностей Может не работать поверх популярных красителей и герметиков Ограниченная защита Я использовал гель-лак марки Bartley с отличными результатами. Он отлично подходит для шкатулок и других небольших проектов. Он быстро сохнет, поэтому вы можете нанести несколько слоев за один день.Вы можете применить его практически в любой среде. И хотя я смешиваю яблоки и апельсины, мне также нравятся гелевые морилки, особенно для трудно поддающихся окраске пород дерева, таких как клен и сосна. Наносите в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к продукту. Удвойте указанное время сушки, если температура не выше 70 градусов, а влажность ниже 50%. Я украл большую часть следующих инструкций по окрашиванию и лакированию с веб-сайта Бартли: Подготовить поверхность к отделке. С помощью небольшой ткани нанесите обильный слой Bartley Gel Stain на площадь не более 8 квадратных футов. Чистой тканью или мягким бумажным полотенцем немедленно сотрите излишки волокон вместе с волокнами, пока цвет не станет однородным и без пятен. Только что окрашенная поверхность должна быть почти сухой на ощупь. Первый слой окраски готов! Для получения более темного и насыщенного тона нанесите второй слой морилки. До трех слоев добавят значительную глубину и насыщенность цвета.Между слоями подождите шесть часов. Не шлифуйте между слоями морилки. Нанесите два-три слоя гель-лака Bartleys. Гель-лак становится липким за считанные минуты, и его не нужно шлифовать между слоями. Отделка № 7: Общая отделка SealACell Плюсы: Легко, практически надежно Нет подтеков / потеков / потеков Среднее время высыхания (несколько перьев и повторных слоев за один день) Проникает лучше, чем обычные лаки Низкие затраты на обслуживание. Оставляет слабый блеск, растирает вручную без пластика (субъективно) Минусы: Требуется от 3 до 4 слоев для получения разумного глубина и защита Длительное время нанесения на большие поверхности Ограниченная защита Трудно найти на месте Может потребоваться некоторое обслуживание владельцем в зависимости от области применения Я использовал это покрытие один раз и мне понравился результат.Растущее число профессиональных мастеров по дереву, которым нужна натуральная отделка с низким блеском используйте SealACell. Посетите веб-сайт General Finishes для получения дополнительной информации Информация. В недавней статье журнала Wood Magazine описывалась мебель, производитель, который использует SealACell для получения слабого блеска, обрабатываемого вручную. Отделка № 8: Красящий лак Плюсы: Красивое традиционное твердое прозрачное покрытие Легко наносится Ограниченное количество капель / потеков / просадок при правильной технике Очень быстрое время высыхания (небольшое количество перьев, если нет пыли и многократное повторное покрытие за один день) Низкие эксплуатационные расходы. Разнообразие блеска (глянцевый, полуглянцевый, сатиновый) Может стираться Песок лучше, чем полиуретановые лаки Очень хорошая защита Минусы: Длительное время нанесения на большие поверхности Вредные, токсичные, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные пары, требуется хорошая вентиляция Требуется хорошая техника работы кистью Кисти не используются Доступен ряд превосходных лаков для браширования, в том числе Deft Clear Wood Finish.Фактически, это одна из первых отделок, которые я применил в детстве. Нанесите, используя следующую процедуру: Подготовить поверхность к отделке. Для отделки используйте кисть с натуральной щетиной. Почистите зерно, слегка перекрывая каждый проход. Не переусердствуйте, финиш быстро сохнет. Дайте высохнуть приблизительно 1 час перед нанесением дополнительного слоя. Дополнительно: Слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 320 и удалите пыль.Лаки Deft и другие лаки буквально тают с предыдущими слоями, поэтому шлифуйте только до сглаживания неровностей поверхности. Повторяйте шаги 2–4, пока не достигнете желаемой толщины и толщины. После высыхания покрытия (примерно через 1 неделю) его можно стереть стандартными методами. Поверхность № 9: Полиуретан для нанесения щеткой Плюсы: Жесткое, прочное, гибкое покрытие Несколько доступных уровней блеска (глянец, полуглянцевый, атласный) Низкие эксплуатационные расходы Обычно полиуретаны имеют легкий янтарный цвет, который дает дерево теплое свечение (субъективное) много разновидностей широко доступно Минусы: Для предотвращения подтеков / потеков / провисаний и пузырей требуется техника лучше, чем обычно. Длительное время нанесения на большие поверхности Медленное время высыхания (от 4 до 8 часов) Пылевые наконечники! Требуется теплая / чистая среда Требуется умеренная вентиляция Поверхность может желтеть больше, чем ожидалось Внешний вид / ощущение пластика (субъективно) Две самые большие проблемы при чистке лака щеткой — это борьба с каплями, растеканиями и проседаниями, и, во-вторых, предотвращение попадания пыли в высохшее покрытие.Избегайте провисаний и подтеков, ориентируя рабочую поверхность так, чтобы горизонтальный. Вертикальная чистка лаков — проблема (потеки и потеки). Несколько журналов опубликовали статьи, в которых рассказывалось, как шлифовать, полировать и отрезать перья и другие дефекты поверхности. Я предлагаю сделать все, что в ваших силах, чтобы их вообще избежать. Для этого вам нужно начать с чистой поверхности, а затем нанести и отвердить на чистом участке. Я устанавливаю чистую зону (подручную покрасочную камеру) путем прикрепления пластикового листа толщиной 1 мил 9 x 12 к потолку, позволяя ему упасть на пол, образуя три-четыре стены.Это ограничивает попадание загрязняющих веществ в зону отделки / сушки. Я размещаю несколько вентиляторов с печными фильтрами в открытом конце своей самодельной окрасочной камеры для удаления взвешенных в воздухе частиц. Лак можно наносить кистью следующим образом: Подготовить поверхность к отделке. Выбейте пыль и грязь со своей кисти, особенно с новой щетиной и поролоновыми щетками. Если вы используете новую щетку, потяните за щетину, чтобы удалить свободные волоски. Готовое средство размешать перед и во время использования. Никогда не трясите. Во время использования полуглянцевое и сатиновое покрытие необходимо перемешивать, чтобы обеспечить равномерное смешивание светорассеивающих добавок. Они успокаиваются через несколько минут. Нанесите тонкий слой финишной краски, используя кисть с натуральной щетиной (Black China Bristle, OX Hair) или поролоновую кисть. Не переусердствуйте с мазком кисти, так как это приведет к образованию пузырей. Большинство пузырьков исчезнут, если температура будет подходящей, материал не слишком тонкий и если у вас умеренный поток воздуха.Избыток пузырьков часто вызван низкой температурой, чрезмерно разбавленным лаком, слишком большим потоком воздуха или неправильной техникой чистки. Дать высохнуть 4-8 часов. Слегка отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой с зернистостью 320, чтобы удалить дефекты поверхности и обеспечить надлежащую адгезию. Удалите пыль с помощью липкой тряпки или тряпки, смоченной уайт-спиритом или водой. Наносите дополнительные слои до достижения желаемой толщины и толщины. Слегка отшлифуйте поверхность между слоями. После последнего слоя дать высохнуть от 3 до 7 дней. Нанесите восковую пасту и отполируйте махровым полотенцем. Или, когда покрытие полностью затвердеет (1-2 недели), вы можете стереть его обычными методами. Отделка № 10: масляный лак для чистки Плюсы: Жесткое, долговечное, гибкое покрытие Несколько доступных уровней блеска (глянец, полуглянцевый, атласный) Низкие эксплуатационные расходы Масляные лаки обычно имеют легкий янтарный цвет, который дает дерево теплое свечение (субъективно) Широко доступный Sherwin Williams и Zinsser производят масляные лаки, которые действительно быстрое высыхание (1 час или меньше) Минусы: Требуется техника кисти выше среднего чтобы избежать капель / потеков / провисаний и пузырей Длительное время нанесения на большие поверхности Большинство лаков имеют медленное время высыхания (от 4 до 8 часов) Пыль-наконечники! Требуется теплая / чистая среда Требуется умеренная вентиляция Внешний вид / ощущение пластика (субъективно) Недавно я попробовал (новый для меня) масляный лак Sherwin Williams Fast Drying Oil Varnish.Он кажется более прозрачным, чем Minwax Fast Drying Polyurethane, и очень быстро сохнет. Слишком быстро для нанесения кистью, если он разбавлен, и слишком быстро для распыления с помощью турбинного (горячего воздуха) оборудования HVLP. Масляные лаки наносятся так же, как и полиуретановые лаки. Отделка № 11: Масляный лак Amana, натираемый вручную, отделка Плюсы: Жесткое, прочное, гибкое покрытие Натираемое вручную, сатин Относительно легкое, не требует тонны оборудования Минусы: Распыление лака приводит к беспорядку на отделочной поверхности Часто требуется разбавление, что приводит к потекам / потекам / провисаниям Медленное время высыхания (от 4 до 8 часов) Пылевые наконечники! Может потребоваться некоторое обслуживание владельцем Требуется теплая / чистая среда для надлежащего отверждения Требуется много вентиляции Поверхность может пожелтеть больше, чем ожидалось В октябрьском выпуске журнала Wood Magazine 1987 г. (19) была опубликована статья об амане. обработанная вручную отделка, используемая в магазине мебели и отделки Шанц в колониях Амана в Айове.Я использовал этот процесс много раз с отличными результатами. Вы можете заказать технологический паспорт непосредственно в магазине Schanz (319) 622-3529. Глянец и атласные лаки можно наносить кистью или распылителем. Основные шаги: Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 100. Нанесите морилку и дайте высохнуть не менее 24 часов. Нанесите лак для шлифовки. Отшлифуйте до зернистости 180, чтобы удалить потеки и частицы пыли, а также выровнять шлифовальный герметик.Шлифуйте ровно настолько, чтобы поверхность была гладкой. Удалите пыль липкой тканью. Нанести глянцевый лак, дать высохнуть не менее 24 часов. Слегка отшлифуйте глянцевый слой наждачной бумагой с зернистостью 220. Удалите шлифовальную пыль. Нанесите второй слой глянцевого лака и дайте ему высохнуть. Слегка отшлифуйте второй слой наждачной бумагой с зернистостью 220. Нанесите верхнее покрытие сатиновым лаком и дайте ему высохнуть в течение недели. Слегка отшлифуйте верхний слой наждачной бумагой с зернистостью 320. Удалите шлифовальную пыль. Протрите поверхность стальной мочалкой класса 0000 или подушечками Norton Bear-Tex или другими абразивными подушечками. Приложите равномерное давление, потирая зерно. Очистите и отполируйте поверхность лимонным маслом. Периодически наносите масло лимона повторно, чтобы обновить финиш. Отделка № 12: Распыление полиуретановых и масляных лаков Плюсы: Твердая, прочная, гибкая отделка Несколько доступных уровней блеска (глянец, полуглянцевый, сатин) Без пузырей Незначительное обслуживание владельцем Обычно полиуретаны имеют легкий янтарный цвет , который придает дереву теплый блеск (субъективно) Быстрое время применения Минусы: Распыление лака портит зона окончательной обработки Часто требуется разбавление, что приводит к потекам / потекам / провисаниям. Медленное время высыхания (от 4 до 8 часов) Пылевые наконечники! Требуется теплая / чистая среда для надлежащего отверждения Требуется много вентиляции Поверхность может желтеть больше, чем ожидалось Внешний вид / ощущение пластика (субъективно) Я распылял полиуретан много раз, но я не советую это делать, если у вас нет покрасочной камеры.Почему будка? Избыточный спрей Poly не сохнет перед контактом, как лак. Следовательно, он становится липким и трудно удаляемым / чистым на всем, на что он падает. Кроме того, если у вас есть печь, газовая сушилка для одежды или другое пламя, оно сожжет парящие в воздухе излишки аэрозоля, улучшая тем самым работу. Хотя он не взрывоопасен, как лак, он легко воспламеняется! Во избежание появления апельсиновой корки и для правильного выравнивания лака вам, возможно, придется разбавить лак на 10–20 процентов.Обратной стороной является то, что на вертикальных поверхностях могут появиться потеки / потеки / просадки. Несколько советов: Распылить на открытом воздухе. При распылении в помещении необходимо построить постоянную или временную зону отделки. Я прикрепляю дешевые пластиковые листы размером 9 на 12 футов к потолку своего магазина или гаража, чтобы создать стеновую окрасочную камеру размером 3-1 / 2. У меня есть жертвенный складной стол для работы. Практика, практика, практика! Распылите заготовки в горизонтальном направлении, если это возможно, чтобы избежать подтеков и потеков. Распылите распылением на верхнюю поверхность и края дверцы и поместите на сушильную решетку для просушки. Нанесите финиш на заднюю поверхность кистью, когда верхняя поверхность высохнет. Купите несколько прожекторов и галогенные рабочие лампы на триподах. Расположите свет так, чтобы вы могли обнаруживать провалы, потеки, потеки, апельсиновую корку, пропущенные участки и т. Д. Отделка № 13: Распыление лака Плюсы: Красивое твердое покрытие Быстрое высыхание (без пылинок и многократных повторных покрытий за один день) Низкие затраты на обслуживание Можно стереть По-прежнему наиболее популярное «профессиональное» покрытие Минусы: Вредные, токсичные, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные пары Должны быть вентиляция, фильтры и респиратор Требуется распылительное оборудование Распыление лака — один из самых простых и надежных методов отделки, но он безответственен для тех, кто занимается отделкой дома, у которых нет надлежащей вентиляции.Nitro-Cell накапливается на стенах, полу, потолке и может воспламениться и взорваться в любой момент! Я знаю нескольких человек, которые достигают хороших результатов при распылении на открытом воздухе. Для небольших работ, таких как шкатулки для драгоценностей, мне повезло с использованием Deft Spray Clear Finish. Это немного дороговато, но позволяет мне закончить коробку за один день (четыре слоя). Среди других вариантов — лак Target Coatings Oxford Prem Spray Lacquer. Это лак-спрей на водной основе, который действует как традиционный лак. Я не был поклонником отделочных продуктов на водной основе, но этот продукт, похоже, настоящий.ML Campbell также продает продукты на водной основе, которые используют профессионалы, но, насколько мне известно, они продаются только в больших количествах. Подготовить поверхность к отделке. Нанесите тонеры и пятна. Нанести шлифовальный герметик. Шлифовка зернистостью 220-320. Чистая поверхность. Нанести верхнее лаковое покрытие. Примерно через 30 минут отшлифовать абразивом 220–320.Чистая поверхность. Повторяйте шаги 4 и 7, пока не будет достигнута желаемая глубина (обычно достаточно 2–3 слоев). Дать застыть в течение 1 недели. Потрите. Отделка № 14: ручное нанесение Sikkens CETOL 1 Martin Nystrand Мартин Нистранд поделился своим любимым финишем. По словам Мартина … Много лет назад моим любимым лаком для вишни было масло Watco.По пути мастер по дереву предупредил меня, что со временем вишня станет пурпурной (!), А текстура темной. Он был прав. Спустя 15 лет после нанесения Watco на красивую фигурную вишневую доску она стала фиолетовой и мутной. Сейчас я предпочитаю финиш Sikkens CETOL 1 (натуральный цвет 78), за которым следует Mylands Wax Polished, на который наносится стальная вата 0000 и полируется, когда воск высыхает. При желании можно нанести один или два слоя Sikkens CETOL 23 (натуральный цвет 78) поверх CETOL 1, чтобы обеспечить защиту черешни от ультрафиолетового затемнения.Оба CETOL обычно используются снаружи (особенно для сайдинга), поэтому рекомендуется вентиляция (или относительно кратковременное использование в цехе в подвале, удерживая крышку на банках, за исключением случаев, когда жидкость из банки набирается). Результаты блестящие и ослепляющие, а нанесение легко: после шлифовки я обычно ухожу одним слоем воска CETOL 1 + и полировкой. Отлично подходит для больших площадей, например, для листов фанеры размером 4 x 8 футов. На протяжении многих лет я получал массу запросов на рецепт вареного льняного масла (BLO).BLO — недорогая и простая в применении альтернатива другим лаковым покрытиям с маслом для втирания. Как и другие масляные покрытия, оно впитывается в поры древесины, оставляя блестящую, но не глянцевую поверхность, которая усиливает текстуру. Дерево, обработанное BLO, устойчиво к вмятинам и царапинам легко ремонтируется, но поверхность дерева и масла не такая твердая, как лак, и она медленно впитывает влагу, если остается влажной. Вы можете наносить BLO прямо из банки, но потребуется несколько дней для высыхания и недель для полного отверждения, даже с добавленными в него «сушильными средствами».Так как вам необходимо нанести от 4 до 5 слоев или более для создания защитного и глубокого покрытия, ускорите процесс, добавив скипидар или уайт-спирит в качестве дополнительного осушителя и разбавив BLO. Добавление лака и / или пчелиного воска добавляет глубины и защиты. Смешайте рецепт примерно за день до применения. Наиболее распространенные рецепты на основе кипяченого льняного масла (BLO) следующие: 1 часть BLO + 1 часть сырого тунгового масла (кроме Waterlox, Dalys или других тунговых масел, содержащих добавки смол) + 1 часть полуглянцевого уретенового лака (это рецепт финишного покрытия Сэма Малуфа) 1 часть BLO + 1 часть скипидара 1 часть BLO + 1 часть скипидара + 1 часть лака От 2 до 3 частей BLO + 1 часть скипидара 1 часть BLO + 1 часть скипидара + 1 часть пчелиного воска (смешанный с электрическим элементом на открытом воздухе) От 2 до 3 частей BLO + 1 часть скипидара + 3 части пчелиного воска (смешанные с электрическим элементом на открытом воздухе) 2 части BLO + 1 часть минерального спирта + 2-3 части пчелиного воска (смешанные на электрическом элементе на открытом воздухе) 1 часть BLO + 3 части русого шеллака + 2 части полиуретена Примените рецепт BLO так же, как и другие масляные покрытия.Я заливаю поверхность, позволяю рецепту впитаться в течение нескольких минут, затем вытираю. Вы также можете отшлифовать залитую поверхность мелкой наждачной бумагой перед тем, как стереть излишки отделки. Это помогает сгладить поверхность, сбивая микроскопические волокна. Некоторые говорят, что это заполняет поры — я в значительной степени не согласен. Опять же, чтобы получить защитную, долговечную отделку с глубиной, вам понадобится много слоев. Есть ли обратная сторона у отделки BLO? Да. Если вы не выберете рецепт, включающий лак, вам придется повторно нанести лак — он высохнет.Раньше было высказывание, которое было недалеко от истины в отношении отделки BLO: применять каждый час в течение дня, каждый день в течение недели, каждую неделю в течение месяца, каждый месяц в течение года и каждый год для остальных из вашей жизни! Вот почему я стараюсь включать в свои рецепты лак или использовать финиш, например, Waterlox Tung Oil Products. Мне нравится Waterlox, потому что он включает тунговое масло, смолы и уже смешанный разбавитель. Смолы обеспечивают дополнительную прочность и защиту, что делает ненужным повторное покрытие в большинстве случаев. Линия отделки «Проверено и истинно», хотя и не нова, в последнее время получает много внимания прессы. Я не использовал их, но полагаюсь на опыт многих, которые утверждают, что это действительно отличная отделка. Продукты Tried and True изготавливаются из полимеризованного льняного масла и наносятся вручную. Консистенция довольно густая, и я читал, что для нанесения требуется большое усилие (смазка для локтей). Продукты заявлены как экологически безопасные, не содержащие растворителей, без летучих органических соединений, безопасны для пищевых продуктов и не содержат осушителей тяжелых металлов. Вот рекламный ролик журнала Tried and True: Tried & True Wood Finishes объединила некоторые новые и некоторые старые идеи, чтобы создать лучшую масляную отделку. Мы используем методы изготовления лаков 18 века и лучшие натуральные ингредиенты для создания экологически безопасных деревянных покрытий, не идущих на компромисс в отношении красоты, долговечности и безопасности. Наши продукты просты и экономичны в использовании. Помните: немного — это очень важно! Целевые покрытия. Target Coatings также получает восторженные отзывы от профессионалов и пользователей домашних магазинов.Они предлагают расширяющуюся линейку покрытий на водной основе, которые по своим характеристикам не уступают традиционным аналогам на основе растворителей. Их лак Oxford Spray Lacquer (опять же на водной основе) работает как традиционный лак. Он пригорает, быстро сохнет и обеспечивает твердую чистую поверхность. Target Coatings утверждает, что их Oxford Premium Spray Lacquer превосходит обычные нитролаки и акриловые системы CAB без проблем с окружающей средой и безопасностью, связанных с продуктами на основе растворителей. Несколько вещей, которые я узнал о лаках на водной основе, которые также применимы к продукту Oxford Premium Spray: 1) они лучше всего работают при комнатной температуре с низкой влажностью (имеют тенденцию краснеть, если влажность> 75%) и 2) никогда не используйте стеарат. наждачная бумага между слоями! Вот несколько советов по подготовке поверхностей к окрашиванию и финишным покрытиям: Перед окрашиванием поверхность должна быть чистой, сухой и очищенной от пыли, воска или жира. Голая древесина должна быть отшлифована до гладкости и без пятен. Зашлифуйте вручную с зернистостью после машинного шлифования, на плоских поверхностях используйте шлифовальный блок Если видны следы пилы, фрезерного станка, строгального станка или формовочного станка, начните с грубой бумаги (зернистость 80–100). В противном случае начните со средней зернистости (120-150) и закончите с более мелкой зернистостью (180, 220, 320). Поверхности, отшлифованные более мелкой наждачной бумагой, при окрашивании будут иметь более светлые тона; использование более грубой бумаги приведет к получению более темных цветов. Непосредственно перед нанесением первого финишного слоя очистите поверхность: Пропылесосить поверхность с помощью насадки-щетки. Обдуйте поверхность сжатым воздухом. Провести по поверхности липкой тряпкой или тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Непосредственно перед нанесением последующих финишных слоев очистите поверхность: Пропылесосить поверхность с помощью насадки-щетки. Протереть поверхность тряпкой, смоченной водой.Высушите чистыми бумажными полотенцами. Разглаживание полиуретанового покрытия После каждого слоя полиуретана необходимо сбивать неизбежные пылинки наждачной бумагой 220–320. После последнего слоя у вас останутся перья для пыли, если вам не повезет и / или у вас не будет очень чистой поверхности. Вы можете разгладить поверхность окончательного покрытия, используя стальную вату № 0000 и какую-нибудь смазку. Я обычно использую пасту TreWax или Johnsons.После выглаживания поверхности восковой пастой я «протираю» финиш толстым махровым полотенцем и большим количеством смазки для локтей. Существуют и другие методы удаления пылевых перьев с последнего слоя, в том числе сбривание их лезвием бритвы, использование влажной / сухой наждачной бумаги зернистостью 1500-2000 с использованием воды в качестве смазки и т. Д. Однако, если вы планируете протирать поли любым из этих способов Если вы хотите достичь какой-либо степени блеска, очень важно использовать блеск, потому что этапы растираний уменьшат уровень блеска.Однако, если все сделано правильно, протирание покрытия не должно повлиять на четкость и, возможно, улучшить ее. Popular Woodworking опубликовал хорошую статью на эту тему ( Popular Woodworking , выпуск № 107, март 1999 г., стр. 34). Пух и волокна из твердой фанеры Мэтью М написал: Я обработал напылением шкаф, сделанный из массивных дубовых фасадов и стенок и спинки из дубовой фанеры. Сплошные участки обработаны гладкими с несколькими перьями.На фанерных участках казалось, что из каждой поры росли пыль и ворсинки. Прежде чем нанести еще один слой, мне нужно тщательно отшлифовать все участки фанеры. Что можно сделать с этими областями, чтобы этого не произошло? Этого не происходит при последующих слоях, поэтому следует ли герметизировать фанеру перед первым слоем? Мы будем благодарны за любую помощь, которую вы можете предложить. Наш ответ: Был там, сделал это! Действительно, фанера из твердых пород дерева будет давать ростки, как вы упомянули, особенно если вы наносите покрытие на «водной основе».Есть пара исправлений: Раньше мы распыляли тонкий слой дистиллированной воды на поверхность фанеры и шлифовали выступающие волокна. Однако, если вы не работаете с высококачественной фанерой с толстым шпоном, мы больше не сможем этого сделать, не рискуя зашкурить шпон. В последнее время я видел фанеру толщиной менее 0,010 дюйма. Нанесите слой герметика. После высыхания слегка отшлифуйте поверхность металлической мочалкой, затем протрите поверхность липкой тканью и при правильном расположении света найдите участки с выпуклыми зернами и слегка отшлифуйте их.Большинство производителей отделки предлагают герметик для своих верхних слоев. Если нет, используйте шеллак или разбавленную смесь верхнего слоя в качестве герметика. Между прочим, в деревообработке для большинства проектов рекомендуются герметики / грунтовки, и по нескольким причинам, в том числе для устранения пуха! Что касается вашего проекта, все должно быть в порядке, просто зашлифуйте пух и нанесите еще один слой отделки. Изделия для отделки Распространенные проблемы с окрашиванием Некоторые породы дерева, например мягкая сосна, клен и береза, часто неравномерно впитывают пятна.Чтобы помочь решить эту проблему на мягкой древесине и торцевых волокнах, сначала нанесите слой гель-лака, вытрите его почти насухо и затем сразу же нанесите слой гелевой морилки. В этом случае лак действует как кондиционер и устраняет большую часть пятен. Для получения желаемого цвета может потребоваться второй или третий слой морилки. На самой твердой древесине использование бумаги средней зернистости (120-150), а не очень тонкой бумаги перед окрашиванием обычно дает равномерный результат. Для древесины, наиболее трудно поддающейся окрашиванию, смочите поверхность дерева водой из пульверизатора и дайте ей высохнуть в течение одного-двух часов.Затем слегка отшлифуйте, не полируя поверхность, и протрите. Помните, всегда пробуйте окрашивать скрытую область, прежде чем приступить к работе со всем предметом. Руководство по поиску и устранению неисправностей при распылении лаков на водной основе Я украл кое-что из этого с другого веб-сайта … не помню где … Я пробовал три покрытия на водной основе: Amity, Hydrocote и Crystalac. Ни один из них не выступил так, как я ожидал. Я не говорю, что это плохая отделка, просто то, что с моим оборудованием (профессиональным HVLP), условиями окружающей среды и так далее, эта отделка не дала удовлетворительных результатов.Я понимаю, что в магазинах профессиональных шкафов используется ряд отделочных материалов на водной основе, включая продукцию ML Campbell и Sherwin Williams. Однако они могут контролировать влажность и температуру, которые необходимы для использования отделочных материалов на водной основе. Я читал, что линейка продуктов Oxford обеспечивает превосходную систему на водной основе. Планирую попробовать когда-нибудь в будущем. Вот руководство по устранению неполадок ….. Шероховатая, сухая поверхность. Это называется сухим распылением. Возможно, вы распылили слишком мало.Заново отшлифуйте поверхность бумагой №320 и нанесите более плотный слой. Держите пистолет на расстоянии 6-8 дюймов от поверхности. Ямочки на отделке. Это называется апельсиновой коркой, вызванной распылением при слишком низких температурах. Более низкие температуры отрицательно повлияют на выравнивание и затвердевание отделки. Водная основа отделку необходимо наносить при температуре выше 65 F. Если достаточно холодно для ношения свитера, слишком холодно для нанесения отделки на водной основе. Поверхность дерева также должна быть теплой. Если вы включите обогрев, когда войдете в ходите по магазинам утром, воздух быстро нагревается, но ваша мебель еще какое-то время будет холодной.Проверьте поверхность, чтобы убедиться, что она теплая. Также проверьте температуру финиша. Согревание холодного покрытия путем установки банки рядом с нагревателем или помещения емкости в немного горячей воды на 5 минут облегчит нанесение. Более крупные ямки называются «рыбий глаз» или «кратеры». Причиной этого могут быть низкие температуры, но более вероятным источником является загрязнение отделки воском или силиконом. Румяна. Румяна — это мутный, молочный оттенок в послевкусии, имеющий две причины.Самая частая причина — несовместимое пятно. Например, нанесение верхнего слоя на водной основе поверх пятен на тяжелой масляной основе. При нанесении верхнего слоя масло в пятне просачивается сквозь лак и вступает в реакцию с акрилом, вызывая химический румянец. Чтобы этого не произошло, используйте быстросохнущую морилку на водной основе. Если вы решите использовать морилку на масляной основе, закройте пятно слоем шеллака или лакового герметика. Это обеспечит барьер между маслом и акрилом. Правильное время высыхания между масляным пятном и финишным слоем очень важно! Другая частая причина покраснения — высокая влажность.Распыление отделочного покрытия на водной основе при влажности более 75% может вызвать покраснение, поскольку влага задерживается под покрытием и не может испариться. Вы можете предотвратить это состояние, увеличив движение воздуха в зоне отделки с помощью вентилятора. Вся вода должна испариться при достаточном движении воздуха. Вы также можете улучшить условия сушки, увеличив температуру в зоне сушки. Поверхность не выравнивается. При высоких температурах (85-100 ° F) покрытие может высохнуть слишком быстро. Используйте EF Extender, чтобы увеличить (увеличить) время высыхания.Слишком быстрое высыхание покрытия может не полностью выровняться до того, как с него испарится вся вода. Помните, что высокая влажность может привести к тому, что покрытие будет сохнуть дольше, но не повредит окончательному покрытию. Пузырьки воздуха / Захват воздуха. Этот симптом часто ассоциируется с предыдущей темой, а не нивелируется. Одна из самых распространенных и неприятных проблем с продуктами на водной основе — это пузырьки воздуха. Любой быстросохнущий продукт имеет тенденцию иметь проблемы с пузырьками воздуха, но пузырьки воздуха более характерны для продуктов на водной основе из-за того, как они взаимодействуют с порами древесины, буквально заставляя воздух / газ уйти.Наиболее частой причиной появления пузырьков воздуха является слишком быстрое высыхание отделочного покрытия или обеспечение его слишком быстрого высыхания или движение воздуха во время начального процесса высыхания: лак просто не успевает растечься и выровняться до того, как застынет. Ниже приведены несколько проверенных временем средств от воздушных пузырей, которые я собрал на основе своего и других опытов. Не допускайте сквозняков или перемещения воздуха во время установки влажной пленки, по крайней мере, до тех пор, пока покрытие не выровняется. В случае отделки на водной основе подождите час, а затем проветрите рабочее место. Управляйте температурой и влажностью воздуха. Следуйте рекомендациям производителя. Экспериментируйте с пленкой разной толщины. Не шлифуйте стеаратной наждачной бумагой и убедитесь, что поверхность подготовлена ​​должным образом. Поэкспериментируйте с настройками пистолета-распылителя. Не используйте распылительные установки турбинного типа HVLP, так как они нагревают воздух и приводят к слишком быстрому высыханию покрытия. Используйте конверсионные пистолеты HVLP или обычные опрыскиватели. В зависимости от продукта разбавьте лак водой — начните с 10% и при необходимости добавьте больше.Некоторые продукты предлагают вам использовать их замедлители схватывания. Лучше всего следовать рекомендациям производителя. Слегка смочите поверхность губкой или распылителем для бутылок с водой. Вода будет проходить через пленку, дольше удерживая ее влажной, поэтому у пузырьков будет больше времени на разрыв. Еще одно соображение при использовании продуктов на водной основе, которое может вызвать проблемы с поверхностью — никогда не используйте стеаратную наждачную бумагу между слоями! Распылительная камера Make-Shift Я с нетерпением жду того дня, когда у меня будет достаточно ума (центов?) И места для установки надлежащей окрасочной камеры.Хорошая окрасочная камера должна иметь не менее трех сторон, взрывозащищенную вентиляцию, которая выводит взвешенные частицы через фильтры с большой поверхностью, надлежащее освещение и т. Д. К сожалению, я вынужден довольствоваться своей импровизированной окрасочной камерой. Я устанавливаю свою самодельную окрасочную камеру, прикрепляя пластиковые листы размером 1 мил, 9 x 12, к потолку моего магазина или гаража, позволяя пластику упасть на пол. Я использую пластик для создания трех-четырех стен. Это ограничивает попадание загрязняющих веществ в зону отделки / сушки.Я задумал использовать занавеску для душа или прикрепить простыни к планкам обшивки, которые я мог бы прикрутить к потолку и использовать повторно. Но нынешняя система работает достаточно хорошо и почти ничего не стоит. Я размещаю несколько домашних вентиляторов, защищенных печными фильтрами, на открытом конце окрасочной камеры, чтобы удалить хотя бы часть частиц в воздухе. У меня есть жертвенный банкетный стол со складными ножками, на которых я снимаю заготовку с пола. У меня есть множество ленивых сьюзанов и деревянных блоков с торчащими гвоздями для отделки, которые я использую, чтобы поднимать детали с поверхности стола.Для освещения я использую различные лампы накаливания, люминесцентные и галогенные рабочие лампы. Система работает неплохо. Не идеально, но вполне адекватно. Конечно, я не могу распылять легколетучие покрытия, такие как лак, ношу защитную одежду и дышу через респиратор с двойным фильтром. Отделка мясного блока Я получил множество вопросов по поводу отделки мясных блоков. Большинство из нас обеспокоены тем, безопасен ли финиш для приготовления пищи.Большинство отделочных материалов (полиуретан, датское масло, отделка для салатников и т. Д.) Содержат сушилки, которые потенциально опасны (т. Е. Могут вызывать рак). Однако после того, как они затвердеют, они кажутся безопасными. Есть альтернативы. Ниже приведены несколько вариантов отделки, которые обычно рекомендуются для мясных блоков: Покрытие 1: полиуретан, двухкомпонентные уретаны, конверсионные лаки Вы можете нанести кистью два-три слоя полиуретана на масляной основе, и он будет хорошо выглядеть и водонепроницаем. Конечно, двухкомпонентные уретаны и конверсионные лаки, вероятно, лучше, но они должны быть смешаны и требуют оборудования для распыления.Если поверхность будет использоваться для приготовления пищи (нарезка, много воды и т. Д.), Никакая отделка поверхности не выдержит. Следы от порезов ножа будут оставлять шрамы на поверхности, вода попадет внутрь, и через некоторое время она потеряет свой прекрасный вид. Finish 2: Tried and True Varnish Этот лак (и его масла) проникают и полностью безопасны в использовании. Они существуют некоторое время, но только недавно вышли на свет, так сказать. Поверхность 3: Минеральное масло Минеральное масло является самым безопасным маслом для кондиционирования блоков и разделочных досок.Это безопасно, эффективно и нетоксично, и, в отличие от растительных масел, нет никаких шансов, что оно станет прогорклым. Существует несколько вариантов отделки на основе минерального масла. Смочите доску несколько раз. Одна уловка, о которой я читал, заключается в том, чтобы пропитать его несколько раз, отшлифовать до влажного состояния, пропитать и прогладить (да) утюгом верх. См. Ссылки ниже. Finish 4: Nothing FDA предлагает вам ничего не использовать. Необработанная древесина является одной из лучших поверхностей для приготовления пищи, известных человеку. Ссылки: Отделка гитарных гитар Правильная отделка (если таковая имеется) для гитарных накладок частично зависит от породы дерева, используемого для накладки грифа: Обычно твердые твердые (хард-рок) кленовые накладки на грифы покрываются катализированным лаком или уретаном. лак.Однако постоянное трение, трение и истирание струн изнашиваются через любую такую ​​отделку поверхности. Следовательно, производители / мастера по изготовлению гитар часто рекомендуют простую масляную отделку, такую ​​как тунговое или чистое лимонное масло. Накладки на грифы из розового и черного дерева часто остаются без отделки. Несколько производителей гитар, с которыми я связался, предлагают отшлифовать гриф до зернистости не менее 2000, а затем обработать твердым воском. Другие рекомендовали специальное масло для грифа или чистое лимонное масло. «Mark K from Anchorage» предоставил следующие комментарии и рекомендации по уходу за гитарой: Я был на вашем сайте «Homesite Finishes That Work» и нашел его очень интересным.Одна тема, которую мне понравилось читать, была о «гитарных шейках». Хотя у меня нет гитары с кленовым грифом, у меня есть пара гитар из розового дерева и одна гитара из черного дерева. Я чищу их по разным причинам. Сначала я использую стальную мочалку 000 и очищаю проволоку с обеих сторон. Затем я использую ту же стальную вату на шее. У большинства шеек есть какой-то радиус, и меня это не волнует. После того, как я использовал стальную мочалку на проволочной ленте и на дереве, я использую чистую тряпку и наношу немного жидкости «Liquid Gold» на шеи.Обычно я оставляю этот набор на ночь, чтобы он впитался. На следующий день я вытираю шеи и протираю грифы сухой тканью. Это «жидкое золото» хорошо работает и не оставляет ощущения жирности. Он сохраняет дерево в хорошей форме, и мне не нужно беспокоиться об увлажнителях корпуса гитары, как это делают некоторые фанатики гитары. Это «жидкое золото» проникает в дерево, и мне не нужно беспокоиться о перекосе и деформации грифа гитары. Это отлично работало у меня на протяжении многих лет, и я рекомендую это. Марка К С веб-сайта Wechter Guitar: Мы используем льняное масло на мосту, очень экономно наносим ватной палочкой, а затем стираем тряпкой.Вам действительно нужно делать это только тогда, когда вы хотите очистить мост и придать ему немного блеска; древесина не требует масла, то есть не требует восстановления масла. Мы используем ту же технику для накладки грифа, в основном просто для того, чтобы счистить грязь и придать накладке немного более гладкий вид. Я тоже использовала лимонное масло, но не думаю, что оно продержится долго, хотя пахнет и прекрасно работает. Слишком много масла может забить струны, поэтому убедитесь, что вы хорошо вытерли его.Вы можете смазывать гриф и мостик так часто, как хотите, при условии, что вы очень хорошо протираете дерево, чтобы удалить излишки. Если вы никогда этого не сделаете, единственный вред будет заключаться в том, что древесина станет тусклой и будет накапливать грязь. Это никак не повредит древесине. Вы, вероятно, захотите протирать немного масла о накладку грифа и мостовидный протез несколько раз в год, чтобы мост выглядел хорошо, и чтобы накладка оставалась гладкой. Что действительно нужно мосту и грифу, так это правильное содержание влаги — это то, в чем вы должны убедиться! Мы рекомендуем относительную влажность от 50 до 55%. Завершает профессиональное использование Я как-нибудь выйду поподробнее … Полные системы отделки (Шервин Уильямс, М.Л. Кэмпбелл) Лак Катализированный масляный лак Лак и лак на водной основе Втирка с маслом Полиуретан Шеллак Оборудование, которое используют профессионалы Я расскажу об этом как-нибудь более подробно… Пистолеты низкого давления высокого давления Пистолеты низкого давления большого объема — в сочетании с обычными воздушными компрессорами Вентиляция Фильтры Респираторы (статические и на свежем воздухе) Отдельные помещения для отделки с контролем окружающей среды Вертушки Стеллажи для сушки Покрытия поверх шеллака Многие люди спрашивали меня о нанесении финишных покрытий (лака, полиуретана, лака и т. Д.).) поверх шеллака. Производители наиболее прозрачных покрытий не рекомендуют использовать свои продукты вместо шеллака. Однако термин шеллак в таких предупреждениях обычно относится к натуральному (восковидному) шеллаку, а не к депарафинированному шеллаку. В большинстве случаев депарафинированный шеллак является почти идеальным герметиком или базовым слоем для финишных покрытий, таких как лак, полиуретан и лак. До недавнего времени было необходимо смешивать собственный депарафинированный шеллак из хлопьев и спирта. Однако недавно компания Zinsser представила универсальный шлифовальный герметик SealCoat Universal Sanding Sealer, который представляет собой раствор 100% -ного шеллака без воска в денатурированном спирте.Созданный с использованием запатентованного процесса шеллака, SealCoat гарантированно совместим со всеми прозрачными покрытиями и остается свежим и сухим до твердой пленки в течение как минимум 3 лет после даты производства. Тем не менее, всегда проверяйте компоненты отделки (пятна, базовые / герметизирующие покрытия, тонеры, верхние покрытия и полировальные пасты / воски) на совместимость. Несколько веб-сайтов, предлагающих шеллак: Усадьба Отделка сайта Продукция Zinsser Супермаркет Shellac Полезные ссылки для окончательной обработки Глоссарий Я украл этот глоссарий и отформатировал его в HTML: Распыление Разрушение отделочных частиц через наконечник пневматического пистолета под давлением.Создается тонкий туман, который падает на поверхность и выравнивается до гладкой поверхности. Папка Отделка или добавление смолы к пятну, используемой для закрепления пигмента и красители в древесину. Румяна Мутная дымка на поверхности из-за скопившейся под поверхностью влаги. Самая частая причина — повышенная влажность. Также может быть вызвано неправильное нанесение морилки на масляной основе под отделку на водной основе. Коалесцирующий Испарение химических веществ, удерживающих акриловую смолу в жидкая форма. По завершении этого процесса акрил образует пленка с твердым покрытием. Crazing Крошечные трещинки на финишной пленке, обычно по краям поверхности. Причина в том, что финишное покрытие слишком быстро высыхает при высоких температурах. Удлинитель Химическая добавка, используемая для контроля высыхания и расхода водной основы отделка.Может использоваться с морилками и отделками для «расширения» открытое время. Рыбий глаз Дефекты отделочной пленки, вызванные загрязнением поверхности (обычно из масел, силиконов и восков.) глянец Количество света, отраженного от финишной поверхности. Глянцевый рейтинг 80-90. Полуглянцевая оценка 50-75. Атлас имеет рейтинг 30-45. Втирание — 20-25 баллов. Плоский блеск оценивается в 5-15 баллов. Подъем зерна Крошечные волокна древесины, поднимающиеся под воздействием воды. Легко контролируется правильным шлифованием. HVLP (большой объем при низком давлении) Распылительная установка HVLP состоит из турбинного двигателя, который производит тепло, воздух низкого давления. Его высокая эффективность передачи увеличивает площадь покрытие стопы. апельсиновая корка Дефект отделочной пленки обычно вызван низкой температурой сушки или неправильный размер наконечника для жидкости.Отделка выглядит как поверхность апельсин. Точечные отверстия Небольшие дефекты отделочной пленки из-за загрязнения поверхности. Похоже на крошечные дырочки в отделке. Смола Материал, образующий твердую пленку на поверхности после воздействия химикатов. испарились. Акриловые и уретановые — обычно используемые смолы. в отделке на водной основе. Атлас Отделка с уменьшенным блеском для обеспечения более мягкого блеска.Разглаживающий агент из коллоидного диоксида кремния уменьшает количество света отражается от поверхности. Пятно Жидкая смесь для окраски древесины. Состоит из 4 частей: Автомобиль (вода или растворитель), краситель (пигменты и красители), связующее (смола), добавки (растворители для контроля высыхания). Вязкость Толщина жидкости. Это используется для определения расхода для нанесение распылением.Обычно измеряется с помощью чашки Цана №2 или Форда №4. чашка. Вязкость можно уменьшить, используя соответствующий разбавитель. Комментарии / вопросы Была ли эта статья полезной? У вас есть вопросы? Свяжитесь с нами по электронной почте! Мы были бы рады получить известия от вас!

404 WOODWEB ERROR

Ресурсы Главная страница Что нового Новые посетители Видео Библиотека Программное обеспечение и мобильные приложения Аукционы, Распродажа и специальные предложения -Sign оповещения о продаже Промышленность Новости Деревообработчики Справочник Распиловка Справочник по сушке Wood Doctor Книжный магазин Каталог выставок Калькуляторы пиломатериалов / пиломатериалов / прочего События Календарь Медиа Комплект Опрос Центр О компании WOODWEB Что Наши посетители говорят Часто задаваемые вопросы Связаться с WOODWEB Пользовательское соглашение и условия использования Политика конфиденциальности Ссылка на WOODWEB Пригласите друга Стать Участник Войти

Продукт Справочник Каталог продукции (Главная) Алфавитный список компаний Клеи и Крепеж Ассоциации Бизнес Шкафы Компоненты Компьютер Программное обеспечение Черчение Услуги по дизайну Образование Электроника Отделка и Абразивные материалы Лесное хозяйство Ручной инструмент Оборудование — Шкаф Аксессуары -Декоративный -Ящик стола Системы -Петли -Освещение -Панель Установка Job Возможности и услуги по деревообработке Ламинирование и твердые покрытия Пиломатериалы и фанера -Розничная торговля Пиломатериалы & Фанера Машины — Воздух Компрессоры -Акции & Оценка -Скучно Машины -Резьба Машины -Зажимное оборудование -CNC Машины -Комбинация Машины -Копинг машин -Countertop оборудование -Дверь и Window оборудование -Dovetailing Оборудование -Кабельное оборудование — Станки для изготовления дюбелей -Пыли Коллекция -Нисходящий поток Столы -Рамка Оборудование -Край Баннеры -Энергия Производство Оборудование -Палец Фуганки -Финишная экипировка -Напольное покрытие Машины -Клей Оборудование -Петля Прошивка -Соединители -Ламинирование Оборудование -Лазерное Обработка -Токарные станки -Материал Обработка -Измерение Оборудование -Разное -Разбивочное оборудование -Формовщики -Панель Обрабатывающее Оборудование -Семейщики -Прессы -Первичный Обработка -Маршрутизаторы -Шлифовка Машины -Пиление Машины -Обслуживание & Ремонт -Шаперы -Заточка Оборудование -Запасной Запчасти -Лестница Производство -Тенонеры -V-Grooving Оборудование -Винир Оборудование -Дерево Отходы Обращение с отходами Оборудование -Нисходящий поток Столы Молдинги и столярные изделия -Полы -Лестница Корпус Упаковка и транспорт Электроинструменты Планы и публикации Завод Техническое обслуживание и управление Распиловка и сушка Поставщики Оснастка -Улучшения и Принадлежности Шпон -Облицовка -Инклейки и Marquetry Токарная обработка дерева

Галереи Проект Галерея Лесопилка Галерея маг. Галерея Магазин построен Оборудование Галерея Недавние изображения Галерея Форумы Недавние Сообщения со всех форумов Клеи Архитектура Деревообработка Бизнес и менеджмент Шкаф и установка столярных изделий Столярное дело CAD Коммерческие Сушка печи CNC Сбор пыли, Безопасность и установка Operation Professional Finishing Forestry Professional Furniture Making Ламинирование и Solid Surfacing Распиловка и Сушка Заводская Оборудование Твердая древесина Механическая обработка Древесина с добавленной стоимостью Обработка Шпон WOODnetWORK

Обмены Недавние Сообщения со всех бирж Вакансии и услуги обмена -Job-Gram Пиломатериалы Обмен -Пиломатериал-грамм -Запрос Пиломатериалы Ценовое предложение Машины Обмен -Machinery-Gram -Запрос a Machinery Цитата Объявления Обмен База знаний Знания База: поиск или просмотр клея, Склеивание и ламинирование -Клеи и связывание агентов -Клей и Зажимные Оборудование Архитектурное Столярные изделия -На заказ Millwork -Двери и Windows -Полы -Общие -Мельница Установщик -Токарный станок Turning — Отливки -Мельница Реставрация -Лестница -Запас Производство Бизнес -Сотрудник Отношения -Оценка — Бухгалтерский учет — Рентабельность -Юридический -Маркетинг -Завод Менеджмент -Проект Менеджмент -Продажа Столярное дело -Коммерческий Мебель -На заказ Кабинет Строительство -Кабинет Дизайн -Кабинет Дверь Конструкция -Генерал -Установка -Жилой Мебель -Хранить Светильники Компьютеризация -Программное обеспечение -CAD и конструкция -CNC Машины и Техники Пыль Сбор, безопасность, эксплуатация завода -General -Материал Обработка -Дерево Отходы Утилизация -Безопасность Оборудование -Hazard Связь Отделка -General Дерево Отделка — Высокая Скорость Производство -Ремонт Лесное хозяйство -Агро-Лесное хозяйство -Лес Продукт Лаборатория Статьи -Дерево Вредители и Болезни -Древесина Заготовка -Дерева Посадка -Woodlot Менеджмент Мебель -Пользовательский Мебель -Мебель Проект — Общий -Мебель Производство -На открытом воздухе Мебель -Мебель Ремонт -Мебель Репродукция -Восстановление Ламинирование и Solid Surfacing -Fabrication Techniques -Материалы -Оборудование Пиломатериалы и фанера — покупка -Хранение -Дерево Идентификация -General Панель Обработка -Общие -Машина Настройка и обслуживание Первичный Обработка -Воздух Сушка Пиломатериалы -Печь Строительство -Печь Операция -Пиломатериалы Сорт -Лесопилка -Woodlot Управление -Уступать Формулы Твердая древесина Обработка -Общие -Настроить и Техническое обслуживание -Инструмент -Инструмент Шлифовка Шпон -Машина -Обработка и Производство -Техники Дерево Инженерное дело -Общее -Дерево Недвижимость Деревообработка Разное -Аксессуары -Гибание Дерево -Лодка Дом -Лодка Ремонт -Резьба -Музыкальные Инструменты -Картина Frames -Инструмент Техническое обслуживание -Деревообработка

Различные инструкции по нанесению лака

Пятна и грунтовки Если необработанный инструмент должен иметь красивый основной цвет, его следует окрасить перед лакированием.Но поскольку твердость древесины может варьироваться, что приводит к неравномерному впитыванию морилки, рекомендуется предварительно обработать основной инструмент, чтобы обеспечить привлекательный ровный цвет. Инструкции по предварительной обработке древесины Растворите около 30 г порошка желатина № 10319 в литре теплой воды и нагрейте, пока раствор не станет прозрачным и жидким. Равномерно нанесите теплый раствор щеткой из щетины, дайте ему полностью высохнуть и очень тщательно отшлифуйте мелкой наждачной бумагой.Затем можно наносить различные описанные ниже пятна. Инструкция по нанесению красителей на водной основе # 12102 Морилки на водной основе доступны примерно в 20 оттенках. Растворите содержимое пакета, следуя инструкциям на этикетке. Чтобы сделать цвет светлее или глубже, измените пропорцию используемой воды. Равномерно нанесите морилку на чисто отшлифованный инструмент с помощью губки или кисти. Удалите лишнее пятно сухой тряпкой.

Лак Joha Spirit # 1013
Лак Joha Spirit всегда был наиболее часто используемым для струнных инструментов.Быстро сохнет, что позволяет наносить покрытие ежедневно. Однако покрытие необходимо наносить быстро, чтобы не допустить помутнения лака, особенно цветного. Перед нанесением следующего слоя каждый слой необходимо тщательно высушить, чтобы в дальнейшем не образовались трещины. (Сильно надавите на лак большим пальцем на несколько секунд. Если на лаке не остается отпечатка, можно нанести следующий слой). Спиртовой лак можно хорошо разгладить пемзой, тухлым камнем или триполи и отполировать подходящим полиролем.

Итальянский масляный бальзамический лак Joha # 1012
Итальянский масляный бальзамический лак «Joha» изготавливается по старинным итальянским рецептам. Эфирные масла и бальзамы — основные растворители, используемые для получения мягкого лака, который сохраняет свою эластичность после высыхания. Комбинация мягких, эластичных смол и летучих масел, используемых в качестве растворителей, позволяет получить превосходный лак.
Смесь смол и растворителей была изготовлена ​​таким образом, чтобы смолы не становились хрупкими после испарения растворителей, а образовывали однородное, эластичное покрытие лака.Итальянский бальзамический масляный лак благодаря своей эластичности придает струнным инструментам очень хороший резонанс, мягкое воспроизведение звука и очень привлекательный внешний вид.
Обратите внимание: итальянский масляный лак JOHA ® сохнет долго и может терять чувствительность к давлению при нагревании из-за мягких смол. Необходим опыт работы с лаком . Рекомендуем попрактиковаться в нанесении этого лака, так как поверхность быстро сохнет, что затрудняет нанесение.
Основа лака — спирт и эфирные масла.

Joha Oil Varnish # 1010
Joha Oil Varnish наносится очень хорошо, и практически любой может справиться с его использованием. Этот лак эластичный, но не такой чувствительный, как спиртовой лак. Этот масляный лак сохнет относительно быстро (проверьте это большим пальцем, чтобы убедиться, что он высох).

Кисти для лакирования 10371-10374 Волос КРС черный, обработанный в комбинированном виде. Эта кисть, предназначенная для тончайшего нанесения лака, используется для всех спиртовых и масляно-смолистых лаков. У них двойная толщина волос, что позволяет им впитывать большое количество лака. Жесткая щетка для протирки Артикулы: 10345, 10346, 10347 Эта щетка с жесткой, полубелой щетиной особенно подходит для удаления остатков шлифовки (пемзы, триполи) с краев и углов. Кисти для клея: 10340, 10341, 10342, 10343 Специально для клея горячего отверждения. Из-за того, что металл отрицательно влияет на яркость и клейкость клея, эти щетинные щетки удерживаются на месте без металла. Они прикрепляются к натуральной ручке один раз шнуром, в дополнение к тому, что они также привязываются к щетине, тем самым повышая стабильность щетинок при склеивании.

Время высыхания масляной краски

Работа с масляными красками дает вам определенную степень гибкости при рисовании, поскольку для высыхания требуется больше времени, чем для других материалов.Если вы хотите превратить свои рабочие дни в проект, цвет масла позволяет сделать такие изменения. Его податливая природа, в дополнение к глубине, чистоте и яркости его пигментных качеств, делает масляный цвет фаворитом среди художников.

Ознакомление со свойствами различных масляных красок и скоростью их высыхания поможет вам достичь наилучших результатов и избежать растрескивания и других неприятностей. Обычно масляные краски высыхают на ощупь в тонких пленках в течение 2–12 дней, но разные реакции разных пигментов при смешивании с маслом приводят к разному времени высыхания, что влияет на вашу работу.

Для вашего удобства мы собрали важную информацию о каждом из наших ключевых диапазонов цветов масла и скорости высыхания различных цветов. Прочтите и распечатайте таблицы для удобства при выборе масляных красок.

Время высыхания краски Artists ’Oil Color

Artists ’Oil Color представляет лучшее из традиционных масляных красок, включая чистейшие пигменты с наиболее подходящими олифами. Маслянистая густая консистенция Artists ’Oil Color идеально подходит для закрепления мазков кисти или мастихина и может быть разбавлена ​​до очень мелкой глазури.

Быстросохнущие масляные краски (около двух дней)	Масло средней высыхания (около пяти дней)	Масляные краски медленного высыхания (более пяти суток)
Перманентный лиловый (марганец) Кобальтовый синий Прусский синий Сиенна необработанная Умберс Подмалевок белый	Winsor Blues and Greens (фталоцианины) Сиена жженая Фиолетовый и зеленый кобальт Ультрамарин Цвета Марса Зеленовато-зеленый Перманентный ализарин малиновый Охр Кадмий Черный светильник85 Черный слоновая кость 90	Winsor Yellows and Orange (арилиды) Хинакридоны Ализарин малиновый, титановый белый, цинковый белый

Winton Oil Color Время высыхания

Winton Oil Color идеально подходит для художников, которым нужны большие объемы цвета и которые ищут доступное качество.Высокий уровень пигментации обеспечивает хорошую укрывистость и прочность колеровки с плотной однородной консистенцией. 31 отдельный пигмент в этой линейке позволяет получать более чистые, яркие смеси и бесконечные оттенки.

Быстросохнущие масляные краски (около двух дней)	Масло средней высыхания (около пяти дней)	Масляные краски медленного высыхания (более пяти суток)
Прусская синяя Сиена сырая Умберс	Голубой фтало и виридиановый оттенок (фталоцианины) Сиена жженая Ультрамариновый синий Охр Белый титан Белый цинк Лампа черный Черный слоновая кость	Кадмиевые оттенки (ариламиды) Перманентная роза (хинакридон) Ализариновый малиновый оттенок

Artisan Water Mixable Oil Color Время высыхания

Цветовая гамма смешиваемых масел Artisan Water Mixable Oil Color была разработана для того, чтобы выглядеть и работать как традиционные масляные краски, не требуя использования опасных растворителей.Когда Artisan разбавляется водой, вода довольно быстро испаряется с пленки краски, оставляя после себя обычную масляную пленку, которая высыхает при контакте с кислородом воздуха. Это означает, что пленка краски отличается от пленки обычного масляного цвета. Например, вы можете заметить, что поверхность немного липкая, что нормально.

Быстросохнущие масляные краски (около двух дней)	Масло средней высыхания (около пяти дней)	Масляные краски медленного высыхания (более пяти суток)
Прусская синяя Умберс	Кадмиевые оттенки Синий фтало (красный оттенок) Зеленый фтало Сиенны Французский ультрамарин Охры Белый титан Белый цинк Черный светильник Черный слоновая кость	Кадмий Permanent Rose (хинакридон) Permanent Alizarin Crimson

Дополнительные диапазоны цветов масла Winsor & Newton:

Griffin Alkyd Fast Drying Oil Color содержит большое количество отдельных пигментов, обеспечивающих яркость цвета и чистое смешивание цветов.Он также обладает исключительными сушильными свойствами. Вы можете работать со всеми цветами из диапазона вашей палитры от четырех до восьми часов. Они высыхают на холсте через 18–24 часа. Однако помните, что толщина краски и температура в помещении, в котором вы работаете, также влияют на время высыхания вашей работы.

Совет : Старайтесь избегать соблазна покрыть лаком свою работу, как только вы закончите. Цвет должен полностью высохнуть, и мы рекомендуем подождать не менее трех месяцев перед нанесением лака.

Также при работе с масляной краской

имейте в виду следующее.

1. Не сушите картины в непрерывной темноте или при высокой влажности, так как эти условия могут вызвать пожелтение масла.
2. При работе с масляными красками придерживайтесь принципа «медленное высыхание вместо быстрого высыхания». Быстросохнущие краски следует использовать постоянно, как под слоями, чтобы избежать растрескивания.
3. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом масляных красителей для сушки, чтобы изменить время сушки различных цветов.Краска Winsor & Newton Artists ’Painting Medium изменяет скорость высыхания и влияет на блеск и текстуру цвета. Если вы хотите ускорить процесс сушки, попробуйте Winsor & Newton Liquin Original, чтобы увеличить скорость сушки примерно на 50%.

Прочтите наше руководство по трем правилам работы с масляной краской для получения дополнительных советов. Если вы хотите узнать больше о цвете масла Artisan Water Mixable Oil Color, в нашей статье о работе художника Маркуса Коутса исследуется эта уникальная цветовая гамма.

Wikizero — Высыхающее масло

Высыхающее масло — это масло, которое затвердевает до плотной твердой пленки после длительного пребывания на воздухе.Масло затвердевает в результате химической реакции, в которой компоненты сшиваются (и, следовательно, полимеризуются) под действием кислорода (а не за счет испарения воды или других растворителей). Олифа — ключевой компонент масляных красок и некоторых лаков. Некоторые часто используемые олифы включают льняное масло, тунговое масло, масло семян мака, масло периллы и масло грецкого ореха. Их использование уменьшилось за последние несколько десятилетий, поскольку они были заменены алкидными смолами и другими связующими.

Поскольку окисление является ключом к отверждению в этих маслах, те масла, которые подвержены химической сушке, часто непригодны для приготовления пищи, а также очень чувствительны к прогорклости в результате автоокисления, процесса, в результате которого жирные продукты приобретают неприятный запах. ^[1] Тряпки, ткань и бумага, пропитанные олифой, могут спонтанно воспламениться (воспламениться) через несколько часов, поскольку в процессе окисления выделяется тепло.

Химия процесса сушки [править]

«Сушка», отверждение или, вернее, отверждение масел является результатом автоокисления, добавления кислорода к органическому соединению и последующего сшивания. Этот процесс начинается с того, что молекула кислорода (O ₂ ) в воздухе вставляется в связи углерод-водород (C-H), примыкающие к одной из двойных связей в ненасыщенной жирной кислоте.Полученные гидропероксиды подвержены реакциям сшивания. Между соседними цепями жирных кислот образуются связи, в результате чего образуется полимерная сеть, часто видимая при образовании на образцах пленки, напоминающей кожу. Эта полимеризация приводит к получению стабильных пленок, которые, хотя и несколько эластичны, не растекаются или деформируются. Производные диенсодержащих жирных кислот, такие как производные линолевой кислоты, особенно склонны к этой реакции, поскольку они образуют пентадиенильные радикалы. Мононенасыщенные жирные кислоты, такие как олеиновая кислота, медленнее подвергаются сушке, поскольку промежуточные соединения аллильных радикалов менее стабильны (т.е.е., медленнее формируется). ^[2]

Упрощенные химические реакции, связанные с процессом сушки, катализируемой кобальтом. На первом этапе диен подвергается самоокислению с образованием гидропероксида. На втором этапе гидропероксид соединяется с другой ненасыщенной боковой цепью с образованием поперечной связи.

Ранние стадии процесса сушки можно отслеживать по изменению веса масляной пленки. Пленка становится тяжелее, поскольку поглощает кислород. Льняное масло, например, увеличивается в весе на 17 процентов. ^[3] По мере прекращения поглощения кислорода вес пленки уменьшается по мере испарения летучих соединений. По мере старения нефти происходят дальнейшие переходы. Большое количество исходных сложноэфирных связей в молекулах масла подвергается гидролизу, высвобождая отдельные жирные кислоты. В случае красок некоторая часть этих свободных жирных кислот (СЖК) реагирует с металлами в пигменте, образуя карбоксилаты металлов. Вместе различные несшивающие вещества, связанные с полимерной сеткой, составляют подвижные фазы.В отличие от молекул, которые являются частью самой сети, они способны перемещаться и диффундировать внутри пленки и могут быть удалены с помощью тепла или растворителя. Подвижная фаза может играть роль в пластификации пленок краски, предотвращая их чрезмерную хрупкость. Карбоксильные группы в полимерах неподвижной фазы ионизируются, становятся отрицательно заряженными и образуют комплексы с катионами металлов, присутствующими в пигменте. Исходная сеть с ее неполярными ковалентными связями заменяется иономерной структурой, удерживаемой ионными взаимодействиями.Структура этих иономерных сетей изучена недостаточно.

Большинство высыхающих масел быстро увеличивают вязкость после нагревания в отсутствие воздуха. Если масло подвергается воздействию повышенных температур в течение длительного времени, оно станет эластичным, нерастворимым в масле веществом. ^[3]

Роль металлических катализаторов [править]

Процесс сушки ускоряется некоторыми солями металлов, особенно производными кобальта, марганца или железа. С технической точки зрения эти осушители масла представляют собой координационные комплексы, которые действуют как гомогенные катализаторы.Эти соли получают из карбоксилатов липофильных карбоновых кислот, таких как нафтеновые кислоты, чтобы сделать комплексы растворимыми в масле. Эти катализаторы ускоряют восстановление промежуточных соединений гидропероксидов. Происходит серия реакций присоединения. На каждом этапе образуются дополнительные свободные радикалы, которые затем участвуют в дальнейшем сшивании. В конечном итоге процесс прекращается, когда пары свободных радикалов объединяются. Полимеризация происходит в течение от нескольких дней до нескольких лет, и пленка становится сухой на ощупь.Преждевременное действие осушающих агентов вызывает образование пленки на краске, этот нежелательный процесс подавляется добавлением агентов, предотвращающих образование пленки, таких как оксим метилэтилкетона, которые испаряются при нанесении краски / масла на поверхность.

Составляющие [править]

Типичный триглицерид, обнаруженный в высыхающем масле. Триэфир получают из трех различных ненасыщенных жирных кислот: линолевой (вверху), альфа-линоленовой (в центре) и олеиновой кислот (внизу). Порядок скорости сушки: альфа-линоленовая> линолевая> олеиновая кислота, что отражает степень их ненасыщенности.

Осушающие масла состоят из триэфиров глицерина и жирных кислот. Эти сложные эфиры характеризуются высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, особенно альфа-линоленовой кислоты. Одной из распространенных мер «сиккативности» (высыхания) масел является йодное число, которое является показателем количества двойных связей в масле. Масла с йодным числом более 130 считаются сушащимися, масла с йодным числом 115–130 — полувысыхающими, а масла с йодным числом менее 115 — невысыхающими.

Сравнение с восками и смолами [править]

Не высыхающие воски, такие как твердый карнаубский воск или пастообразный воск, и смолы, такие как даммар, копал и шеллак, состоят из длинных, похожих на спагетти нитей молекулы углеводородов, которые переплетаются и уплотняются, но не образуют ковалентных связей, как высыхающие масла. Таким образом, воски и смолы повторно растворяются, тогда как отвержденный масляный лак или краска — нет.

Тряпки, ткань и бумага, пропитанные олифой, могут самопроизвольно воспламениться (воспламениться) из-за тепла, выделяющегося в процессе отверждения.Эта опасность возрастает, когда пропитанные маслом материалы складываются, сгруппированы или складываются вместе, что позволяет теплу накапливаться и ускорять реакцию. Меры предосторожности включают: смачивание тряпок водой и разведение их вдали от прямых солнечных лучей; полностью закрыть их в воде внутри герметичных металлических контейнеров, предназначенных для таких применений; или хранить их погруженными в растворитель в подходящих закрытых контейнерах. Пропитанные льняным маслом тряпки стали причиной большого пожара в 38-этажном офисном здании One Meridian Plaza, в результате которого были серьезно повреждены конструкции, после чего было принято решение снести здание.

Хотя было сказано, что самовозгорание происходит с ветошью, пропитанной разбавителями для краски, это неверно, если только олифа не используется в качестве разбавителя. Однако классические разбавители для красок не содержат олифы. Опасность возникает из-за тряпок, пропитанных масляными красками, так как это происходит из-за высыхающих масел в красках (или лаках), а не из-за разбавителей как таковых , если они не были смешаны с высыхающими маслами, такими как льняное семя.

No related posts.