Процесс: разбавьте небольшое количество олифы и посмотрите, что будет происходить.

Полунатуральную олифу оксоль разбавлять нужно вдали от источников огня. Для этого используют уайд-спирт, скипидар, нефрас. Пропорции: 1:10.

Комбинированные олифы разбавляют также уайд-спиртом в пропорциях 10:1.

Заключение

Невзирая на появление современных средств, обработка дерева олифой до сих пор является одной из самых востребованных процедур в строительстве, при проведении малярных работ. Это отличный способ защитить древесину от гниения, атак паразитов и появление плесени.

Читайте так же статьи:

Как правильно наносить олифу на дерево, покраска поверхности.

 Олифа придает изделию временный вид. Она не скрывает натуральную фактуру древесины. Хотя со временем олифа твердеет, древесину можно в любое время заново покрыть слоем олифы. Для того чтобы поверхность выглядела ровной и гладкой, ее слегка шлифуют.

 Существует несколько видов олифы. Бывают олифы на основе растительных масел, например льняного (натуральные, полунатуральные, комбинированные) или на основе алкидных смол. Олифы могут быть прозрачными или слегка пигментированными. Пигментированная олифа одновременно пропитывает и окрашивает древесину. Стремитесь к тому, чтобы как можно лучше пропитать древесину олифой. Чем гуще слой олифы, тем надежнее будет защитное покрытие. Олифу требуется долго и тщательно втирать в древесину. Прежде чем удалить остатки олифы с поверхности, дайте ей просохнуть в течение как минимум 30 минут. Рекомендуется покрывать древесину несколькими слоями олифы.

 Не используйте олифу на поверхностях, которые соприкасаются с пищевыми продуктами. Выберите в этом случае нетоксичное минеральное масло. Олифу также применяют для разбавления масляных красок. Олифа бывает натуральная, оксоль и композиционная.

 Смолы дают более блестящее покрытие, чем мастики и олифы. Смолы наносятся холщовой тканью, после чего получается блестящая, словно лакированная, поверхность.

Правила и последовательность нанесения олифы (покраски).

   Покраска олифой прозрачной поверхности:
1. Отшлифовать и очистить обрабатываемую поверхность.
2. Обработать морилкой,  если нужно придать древесине определенный оттенок.
3. Заполнить поры древесины шпатлевкой (только дли древесины с открытыми порами).
4. Нанести тонкий слой герметика.
5. Очень легко отшлифовать сухим или влажным абразивом с зерном 320.
6. Нанести первый слой отделочного материала.
7. Слегка отшлифовать сухим или влажным абразивом с зерном 320.
8. Нанести остальные слои отделочного материала, отшлифовывая поверхность перед нанесением каждого следующего слоя.

    Масляное покрытие олифой:
1. Отшлифовать и очистить обрабатываемую поверхность.
2. При необходимости добавить в олифу красящий пигмент.
3. Покрыть первым слоем олифы.
4. Слегка отшлифовать, если  выступили волокна древесины
5. Покрыть дополнительными слоями олифы.
6. По желанию покрыть парафином.

Правила нанесения втираемых покрытий.

 Нанесение втираемых покрытий требует спокойствия и терпения. И все же наносить их легче, чем любые другие покрытия. Сначала тщательно очистите обрабатываемую поверхность сжатым воздухом. Если у вас нет возможности сделать это, обработайте поверхность старой малярной кистью. Завершите очистку, пройдясь по поверхности чистой мягкой тряпкой. Выберите мягкую, чистую тряпку без швов. Сложите из нее тампон и обмакните его в покрытие. Вытрите покрытие в древесину круговыми движениями. Чем больше будет поверхность тканой подушечки, тем лучше. Старайтесь втереть как можно больше материала.

 Время втирания материала указано в инструкции. Закончив втирать материал, снимите его остатки чистой сухой тряпкой. Дайте ему просохнуть и при необходимости повторите весь процесс еще раз. Вы можете наносить сколько угодно слоев материала. Протрите поверхность, чтобы удалить полосы. Двигайте тряпку вдоль волокон древесины.

 Поверх масляного покрытия можно нанести слой мастики или смолы, но это делается только после того, как масляное покрытие полностью просохнет. Мастика сделает поверхность изделия более блестящей.

Олифа для обработки дерева: виды и правила нанесения

Олифа это лакокрасочное покрытие, применяется которое в строительных и ремонтных работах уже продолжительное время. В качестве основного компонента в олифе присутствует растительное масло, и дополняют его специальные компоненты, которые защищают древесину от таких негативных проявлений как плесень, грибок, гниль.

Кроме того олифа препятствует возникновению зловредных насекомых. Что касается масштаба применений, то например при СССР это покрытие было безусловным лидером в обработке различных деревянных изделий, материалов и построек.

Виды существующих олиф

Сегодня олифу принято подразделять на несколько видов:

• На натуральную.
• Полунатуральную.
• Комбинированную.
• Синтетическую.

Для получения натуральной олифы используют различные смеси растительных масел и практически не применяют химические добавки. Для того чтобы покрытие быстрее сохло, в смесь принято добавлять сиккатин.

Что касается области применения, следует сказать, что за счет натурального состава защитить древесину от насекомых практически не получится, да и стоит такая олифа гораздо дороже. Поэтому актуальность обработки фасадов ставится под сомнение.

Такая пропитка куда актуальнее в виде разбавления красок на масляной основе и предварительной грунтовке дерева.

Также такую пропитку можно использовать например для покрытия пола.

Оксоли, или смеси полунатурального типа также имеют основу из растительных масел за одним отличием, в составе до 40% доходит содержание Уайт спирита.

Применяют оксоль там же где и натуральные составы, но чаще обычного она используется в виде грунтовочной смеси и разбавления масляных красок.

Она категорически не подходит для работы в бане, но вполне допустимо использование в жилых помещениях, для обработки различных деревянных поверхностей.

Из плюсов можно отметить:

• Сохнет оксоль немного быстрее натуральных аналогов.
• У нее значительно ниже расход.
• Стоимость также ниже, чем на натуральную пропитку.

Смеси комбинированного состава имеют свойства схожие с полунатуральными, но в них гораздо меньше растворителей, примерно на четверть.

Главные достоинства этих пропиток это то что они менее токсичны для человека.

Применяют эту смесь в виде грунтовки и высыхает она примерно через сутки, при средней комнатной температуре и влажности.

Пропитки синтетического характера имеют основу исключительно искусственного содержания.

Изготавливаются они, как правило, из отходов от изготовления каучука, угля и нефти. Любая синтетическая пропитка неприятно пахнет и имеет темные оттенки. Подобная характеристика не допускает использование олифы в виде грунтовки и применяется она в основном для разбавления темных красок, с помощью которых окрашивают фасады.

Синтетика имеет самую низкую стоимость среди других аналогов, соответственно она ниже и качеством.

Как выбрать олифу правильно

При выборе олифы следует руководствоваться простейшими правилами:

1. В первую очередь следует ознакомиться с составом пропитки, который всегда имеется на таре, имеется ли ГОСТ, указывается лишь на продукции с полунатуральным, либо полностью натуральным составом. Если же это синтетическая смесь, следует ознакомиться с сертификатом.
2. Любое пропитывающее средство, натуральное оно или комбинированное, должно иметь полностью однородную структуру. Если визуально можно рассмотреть посторонние примеси или частицу, покупать эту пропитку не рекомендуется.
3. Также следует обратить внимание, насколько она прозрачная. Натуральные составы обладают только коричневыми оттенками, синтетические могут выражаться от бесцветных до ржавых тонов.

Как использовать олифу для пропитки древесины

При помощи олифы можно сильно уменьшить расход лакокрасочных материалов и из-за этого она применяется в виде грунтовочной смеси.

Наносить ее очень просто и для этого не требуется особенных знаний. Достаточно просто при помощи кисти, натуральной ветоши, пульверизатора или валика нанести ее на поверхность и дать высохнуть.

Всего вариантов исполнения насчитывается множество, но самыми актуальными являются:

1. Метод горячей пропитки. Данную процедуру осуществлять следует на водной бане и подходит она в первую очередь для пропитки не громоздких деталей. Для этого берется древесина, кладется в емкость с нагретым раствором и пропитывается в нем примерно 6 часов. После этого деталь вынимается и сушится от 4 до 6 дней до полного высыхания. Если же в раствор изначально всыпать около 2% общего объема свинцового сурика, то высохнет материал за двое суток.
2. Смесь олифы и керосина. Для этого берется олифа для дерева и керосин в равных пропорциях, смешивается и в этом растворе древесина выдерживается. Данный метод может быть, как холодным так и горячим. Единственная разница в том, что при горячем пропитывании достаточно нескольких часов, а при холодном понадобятся сутки. Сохнет покрытие после процедуры 2-3 дня не более.
3. Олифа и пакет. Для того чтобы обработать дерево олифой данной методикой, следует заполнить пакет олифой примерно на 1/10 часть. После этого в пакет нужно положить элемент из дерева, завернуть и прочно склеить. Среднее время пропитки составляет 3-4 часа. Спустя время пакет нужно вскрыть и поскольку древесина должно пропитаться полностью, следует наполнить пакет повторно. Делается это до тех пор, пока деталь не перестанет впитывать.

Как сушить олифу

Сразу следует отметить, что сохнуть олифа может по-разному и зависит это от ряда причин. К основным можно отнести количество сиккавита, температуру в помещении обработки, качество пропитывающего состава, его разновидность и влажность воздуха.

Максимальная скорость высыхания у олифы с полиметаллическими сиккативами. Если взять к примеру натуральное сырье изо льна, которое содержит сиккатив марганца либо свинца, то сохнуть оно будет 12 и 20 часов. Если же совместить эти компоненты, то можно добиться гораздо быстрого периода, в некоторых случаях 6-7 часов.

Самые главные факторы, от которых напрямую зависит процесс высыхания – влажность воздуха и температура.

Для сравнения можно привести пример в виде олифы с кобальтовым сиккативом. Если температура в помещении от 25 градусов, то высохнет она примерно вдвое быстрее, чем при 10 градусах.

Опять же, для достижения такого результата влажность воздуха должна быть в рекомендуемых пределах и не выше 70%.

Если изделия из древесины разместить в помещении, где сухо, тепло и нет сквозняков, то высохнет оно достаточно быстро.

Важное правило! Олифа относится к категории легко воспламеняемых и пожароопасных материалов, к тому же она токсичная. Ввиду этого любая работа с пропиткой обязывает к принятию мер предосторожности. Также для обработки олифой рекомендовано надевать специальную верхнюю одежду, очки и пользоваться респиратором.

Любая тара с олифой храниться должна отдельно от любых нагревательных приборов в недоступном для детей месте.

Такая пропитка как олифа практически панацея для обработки любых деревянных поверхностей. И самое главное она отличная альтернатива дорогостоящим современным аналогам. Тем не менее не следует применять олифу не убедившись в том, что она подойдет для применения в том или ином помещении.

Видео: работа олифой по дереву

преимущества применения и советы по выбору

Что такое олифа? Это пленкообразное лакокрасочное вещество, которое производят преимущественно из масел подсолнечника, льна, рапса. Для работ по дереву любого масштаба натуральная олифа – это бесценный и самый полезный защитник от влаги и паразитов. Также использование натуральной олифы оправдано, если вам нужна основа для масляных красок. Чем же уникален этот продукт?

Состав натуральной олифы

Сейчас многие хотят обезопасить себя от ненужной химии. Деревянных изделий это тоже касается. Олифа в этом плане – уникальный материал! Происхождение названия «натуральная олифа» говорит само за себя. До 95% состава могут содержать натуральные компоненты семян льна, конопли, рапса, что является очень высоким показателем в производстве лакокрасочных материалов.

Оставшиеся 5% составляют синтетические соединения, но их удельный вес так мал, что негативного влияния на организм человека практически не происходит. Чем ниже процент синтетической химии в олифе, тем дольше прослужит вам деревянная вещь.

При выборе обращайте внимание на состав и выбирайте продукт с максимальным процентом натуральных компонентов, это залог усиления свойств олифы в защите древесины.

Основное назначение

Учитывая характеристики материала, необходимо отметить, для чего нужна олифа:

• основа под покраску внешних конструкций;
• пропитка внутренних конструкций (обшивка стен и потолка, напольное покрытие).

Использование олифы для наружных работ – залог успеха и долговечного сохранения исходного материала в первоначальном виде. Благодаря натуральным маслам такая пропитка придает древесине свежесть, наполняет цветом, а также защищает от воздействия солнечных лучей, влаги, разрушений от ветра. Важно, чтобы она пропитывала дерево глубоко, защищая тем самым от образования плесени и различных паразитов.

После обработки необходимо дать время покрытию, чтобы оно пропитало внутренние слои древесной ткани. Сроки высыхания могут варьироваться, но нужно дождаться полной сушки. Далее деревянное покрытие по желанию пользователя оставляется в таком виде, либо применяется любая масляная краска.

Взаимодействие олифы и масляной краски только усилит защитный слой дерева. А еще, чем больше использовано олифы, тем меньше расход краски, разве не плюс?

Не стоит садиться на перекрытия забора, если вы только-только его покрасили, в надежде, что в пропитке сплошь натуральные продукты, и она впитается за 5 секунд. Обработка древесины внутри помещения важна не меньше, чем снаружи. Перепады температуры, влажность воздуха – все это не лучшим образом сказывается на дереве.

Обработать олифой можно обшивку и полы. Однако не стоит забывать, что состав должен впитаться до полного высыхания, поэтому заходить в обработанные помещения категорически запрещается.

Помните, что главное отличие внутренней обработки от внешней – отсутствие свежего воздуха. Если для наружных помещений естественным «сушильщиком» выступают солнце и ветер, то для внутренней обработки потребуется максимальная подача свежего воздуха. Это необходимо для того, чтобы в наикратчайшие сроки поверхность в помещении хорошо просохла, а неприятные запахи, которые есть даже у натуральных средств, выветрились.

Помимо дерева, олифа и оксоль прекрасно подходят для окраски и подготовки металлов (на этапе грунтования). А еще олифу можно добавлять в штукатурку – этакий универсальный помощник строителя.

Выбор олифы

Как же выбрать олифу правильно? Нельзя руководствоваться только правилом, что чем выше уровень натуральности, тем лучше. Существуют следующие виды олифы:

• Натуральная – чем выше процентное соотношение натуральных веществ в составе, тем выше стоимость материала и его качество. Если продукт с 45% составом растительных масел можно использовать для наружной окраски, то олифу с содержанием масел от 70% и выше можно использовать для внутренних работ. В любом случае пропитанная поверхность будет защищена.

• Комбинированная – максимально приближенный к исходнику материал. В его составе, как правило, смешана натуральная основа и уайт-спирит (растворитель), который на 1/3 занимает структуру олифы. Такой комплекс используется для наружного применения – влияние растворителя на организм практически не заметно, да и сушка проходит быстрее.

• Олифа «Оксоль» – средний класс продукта. Пропитка произведена на 55% из натуральных масел и применяется как внутри помещений, так и снаружи. Оксоль – отличный помощник в олифовке мелких деталей.

• Композитная – самый дешевый вариант пропитки. Практически на 100% состоит из синтетических веществ, имеет резкий выраженный запах. Категорически запрещается применение олифы для пола и других деревянных поверхностей в жилых помещениях, какими бы проветриваемыми они ни были.

Имея в своем составе масло, олифа станет отличной основой под краску. И речь идет не о накладывании слоя краски на высохший слой олифы. Краска на основе олифы – сочетает в себе свойства обоих веществ и не требует лака.

МА-25 — так называется краска для обработки внешних поверхностей, которая изготавливается из комбинированной олифы.

На видео: как приготовить натуральную олифу самому.

Способ нанесения

Для того чтобы правильно обработать деревянную поверхность, не нужно заканчивать курсы маляров, но основные принципы работы с покраской соблюдать все же необходимо:

1. Перед тем как использовать олифу или оксоль, деревянная поверхность очищается от пыли, жира и тщательно сушится. Нанесение на влажный материал крайне неэффективно.
2. Слишком густой раствор при желании можно разбавить растворителем или нефрасом. Применяются покрасочные вещества только после тщательного перемешивания. Какой бы свежей ни была банка, перемешивание дает структуре олифы насыщение кислородом и обратное впитывание выделяемых масел.
3. Для покрытия дерева олифой используют либо валик, либо кисточки. Прокраска мелких деталей осуществляется кисточками маленького размера.
4. Олифа для дерева и оксоль с максимальным натуральным составом сохнут примерно 24 часа. Поскольку для большего эффекта нужно использовать несколько слоев, важно понимать, что для тщательной проработки детали потребуется несколько дней. Синтетическая олифа высыхает за куда меньший срок.

При работе с олифой важно защищать поверхность рук от попадания материала. Если вы все же испачкались, аккуратно уберите верхний слой с кожи, при этом смочив ее растительным маслом. В случае, если раствор остался на коже, можно убрать остатки растворителем, затем тщательно промыть руки теплым мыльным раствором.

Дополнительные рекомендации

Обычная пропитка в своем составе содержит в основном химические компоненты. Олифа же состоит из натуральных компонентов. Зачем тратить силы, средства и время на синтетику, когда можно обезопасить собственное здоровье и деревянные поверхности натуральными материалами?

При выборе продукта обращайте внимание на производителя. Сегодня на рынке можно встретить субпродукты, которые выпускаются под названием «олифа», но своим составом мало чем похожи на нее. Поэтому доверяйте работу только качественным материалам и известным производителям, и ваши деревянные изделия будут служить долгие годы.

Виды олифы и способы работы с ней (2 видео)

Продукция разных производителей (23 фото)

Как использовать олифу и сколько времени она сохнет

Применение олифы для дерева и наружных работ

Виды олифы

На рынках и в магазинах реализуется большое количество строительных материалов, среди которых присутствует олифа. По составу ее разделяют на:

• Натуральная. Является безопасной для здоровья окружающих людей и животных, поскольку производится из экологически чистых продуктов растительного происхождения. По цвету жидкость напоминает желтый. Основная доля в натуральной олифе – масло, которое занимает 97% от общего состава, без примесей и осадка. Вещество не имеет резкого запаха. Время высыхания продукта составляет 24 часа. При помощи жидкого средства можно обрабатывать деревянные конструкции, которые не попадают под покраску.
• Полунатуральная. Из названия становится ясно, что количество натурального масла в ней не настолько высоко и занимает только половину от общего состава (55%). Оставшуюся часть делят между собой растворители и сиккативы. Соответственно и стоимость товара ниже, нежели натуральной олифы. Применяется продукт в виде добавок, о чем можно судить по маркировке товара:
  • В – разбавляется с лакокрасочными материалами для наружного использования;
  • ПВ – принимает участие в разбавлении шпатлевки;
  • СМ – добавляется в грунтовки для обработки покрытия стен и потолков.
    Полунатуральный продукт из-за наличия растворителей в своем составе имеет неприятный запах. Для его удаления (выветривания) необходимо дополнительное время. Полученная поверхность не обладает нужной 100%-ной защищенности и в обязательном порядке сверху покрывается слоем краски.
• Комбинированная. Состоит из масла (70%) и растворителя (30%). Присутствие агрессивной добавки в таком количестве делает невозможным применение декоративных элементов в облицовке поверхностей, обработанных олифой. Применяется для изготовления масляных красок. Цвет продукта немного желтоват, а сама жидкость имеет прозрачный вид. Время полного застывания составляет 24 часа.
• Синтетическая. Данный вид изделия состоит из синтетических компонентов, а не из натуральных. В результате продукт получился не слишком дорогостоящий с довольно неприятным запахом.
• Композиционная. Основой служит масло оксидированное и бензин с присадками канифоли. В качестве масел используют хлопковое, льняное и рапсовое.

на дереве, на фанере, ускорение высыхания

Олифу применяют для пропитки разных видов поверхностей, она может служить грунтовочным раствором, ведь древесина всегда требует проведения дополнительной защиты, тогда она прослужит дольше, и будет сохранять свой красивый внешний вид. Покраску олифой произвести несложно, но она отличается долгим сроком необходимым для полного ее высыхания. Чтобы верно рассчитать время на проведение отделочных работ, нужно знать, сколько сохнет олифа. Подробнее о факторах, влияющих на данный процесс, будет рассказано далее.

Время высыхания олифы на разных материалах

Олифа создается из растительного масла, которое подвергается прогреванию и окислению особым методом. Далее происходит добавление разнообразных дополнительных элементов, чтобы улучшить характеристики изделия. Это могут быть растворители, сиккативы и другие компоненты.

Для дерева материал применяется, чтобы создать защитную пленку, помогающую избежать пагубного воздействия насекомых, а также воздействия влаги. Такое покрытие деревянной поверхности помогает избежать образования на ней плесени, разнообразных видов грибков, избежать процесса гниения.

Также она используется, как грунтовочная пропитка, после подобной обработки окрашивание дерева будет происходить качественнее, краска будет лежать ровно, внешний вид будет более приятным. Она способно подчеркнуть естественный рисунок древесины, поэтому многие выбирает продукцию, как завершающие покрытие.

Кроме того грунтование олифой уменьшит расход лакокрасочного материала.

Однако ее свойства долго высыхать останавливает многих от использования, время высыхания олифы зависит от нескольких факторов: температурных показателей, условий окрашивания, вида состава.

Для дерева материал применяется, чтобы создать защитную пленку, помогающую избежать пагубного воздействия насекомых, а также воздействия влаги.

Дерево

Прежде, чем ответить на вопрос, сколько сохнет олифа на дереве, нужно разобраться в видах продукции. Ведь высыхают они по-разному, компоненты, содержащиеся в растворе, напрямую влияют на данный процесс.

Выделяются 4 типа олифы:

• Натуральная;
• Полунатуральная;
• Синтетическая;
• Комбинированная.

Натуральная не содержит в составе растворителей, может производиться из разных видов масел, отличается пожаробезопасностью. От вида масла и меняются сроки необходимые для просушки. Льняные и конопляные олифы успеют засохнуть через сутки, из подсолнечника будет высыхать дольше 24 часов.

Полунатуральные изготавливаются с введением растворителей (45%), применяется для покрытия деревьев, и добавляется для лакокрасочной продукции. Но не допускается покрытие ими деревянных полов в доме или квартире, срок засыхания также 24 часа.

Синтетическим видом покрывают деревянные изделия непредназначенные для бытовых нужд, работа должна производиться на улице, либо в помещении, где обеспечена хорошая вентиляция. Для того, чтобы данный вид засох, требуется больше 24 часов.

Комбинированный для дерева не используется.

Натуральная не содержит в составе растворителей, может производиться из разных видов масел, отличается пожаробезопасностью.

Фанера

Фанера должна обрабатываться олифой со всех сторон, торцы тоже покрываются составом, при этом желательно наносить как минимум два слоя. Работать нужно с разогретой олифой, для этого ее ставят на водяную баню. На этап высыхания влияет температура в помещении и влажность, чем выше градусов, и меньше % влажности, тем быстрее он будет происходить. Также на данный процесс будет влиять толщина и тип фанеры.

Если приобретена некачественная олифа, то она может не просохнуть вообще. Поэтому важно выбирать проверенные материалы.

Фанера должна обрабатываться олифой со всех сторон, торцы тоже покрываются составом, при этом желательно наносить как минимум два слоя.

ДСП

Время высыхания олифы для деревянных предметов ДВП, ДСП так же, как на любых типах дерева зависит от вида, используемой олифы. Выше были описано время необходимое для просушки материала в зависимости от состава продукта.

Климатические условия, когда работа ведется на улице, оказывают особое влияние на просушку поверхностей. Летом сохнуть изделия будут быстрее, если сравнивать с этим же процессом зимой, когда температурные показатели опускаются все ниже. Осенью из-за повышенной влажности в дождливый период, также будет необходимо ждать дольше.

Климатические условия, когда работа ведется на улице, оказывают особое влияние на просушку поверхностей.

Металл

Покрытие металла и бетона часто производится синтетическим видом олифы. Она помогает защитить от образования ржавчины данные материалы, используется как грунтовочный раствор. Для просыхания поверхностей требуется более суток.

Покрытие металла и бетона часто производится синтетическим видом олифы.

Как ускорить процесс высыхания олифы на деревянной поверхности или ДСП

Процесс затвердевания лакокрасочной продукции происходит благодаря выветриванию растворителей, использующихся в данных материалах. Натуральные и полунатуральные олифы не содержат их вовсе, либо содержат слишком небольшое количество, поэтому высыхание получается за счет процесса окисления, то есть, когда связываются с молекулами кислорода.

Соответственно, чтобы ускорить этап, нужно обеспечить в помещении хорошее проветривание, но даже такая мера не сможет значительно сократить время сушки. А ожидание продлевает ремонтные работы, если обработкой олифой была не единственной запланированной их частью. В связи с этим, многие желают узнать, как можно уменьшить время просушки, что можно для этого предпринять. Сразу нужно отметить, что сделать это будет не так просто, иногда лучше подождать, чем что-то предпринимать.

Самым оптимальным вариантом является просушка поверхностей включением тепловой пушки. Она повышает градус в помещении, а также снижает процент влажности, а это как было сказано ранее, благоприятные условия для просушивания покрытия из олифы. Можно таким образом сэкономить несколько часов. Раньше прибегали к нанесению олифы в теплом виде, чтобы уменьшить данный период, подробнее о том, почему не рекомендуется прибегать к такой методике будет рассказано ниже.

Существует еще один вариант, это добавить в раствор сиккативы. Можно использовать наполнитель из кобальта, он уменьшит сроки в 2 раза, если смешать марганец, то срок уменьшится уже в 2-3 раза, если температурные показатели в комнате будет держаться от +25 градусов, и уровень влажности будет иметь отметку не ниже 70%.

Самым оптимальным вариантом является просушка поверхностей включением тепловой пушки.

Как узнать, что олифа полностью высохла, и что делать, если она не сохнет

Чтобы определить высохла ли поверхность или нет, достаточно потрогать ее, если она все ещё липнет, то значит, просушка не завершилась. Однако, если прошло 10 дней и более, то это может говорить о плохом качестве использовавшейся продукции. И тогда ждать, что пройдет еще несколько дней и все же поверхность высохнет, не следует. Ведь липкость может не пройти.

Тогда рекомендуется провести очистку предмета от окрашенной поверхности. Можно попробовать снять олифу уайт-спиритом, для этого губку пропитывают средством и протирают ею изделие. Если подобные действия не приносят результата, то снятие производят с помощью рубанка.

Чтобы определить высохла ли поверхность или нет, достаточно потрогать ее, если она все ещё липнет, то значит, просушка не завершилась.

Когда используют горячую натуральную олифу и почему данный способ не получил широкого распространения

Раньше широко применялась методика покрытия поверхностью прогретой олифой, но позже от нее предпочли отказаться. Произошло это по причине не совместимости данного покрытия со многими видами лакокрасочных материалов. Для него можно выбирать лишь алкидные или масляные эмали. Водоэмульсионная краска на покрытии не будет красиво держаться и ложится будет неровно. Не советуют на данную поверхность наносить морилку на водной основе.

Раньше широко применялась методика покрытия поверхностью прогретой олифой, но позже от нее предпочли отказаться.

Высушивание поверхностей после обработки комбинированного раствора

Высушивание состава происходит в зависимости от класса изделия и поверхности. Обычно время затвердевания поверхности занимает от 6 до 36 часов, если процесс затягивается, это говорит о качестве олифы, либо неправильности проведения покраски. Тогда следует попробовать нижеперечисленные действия:

1. Отмыть с помощью уайт-спирита покраску.
2. Снять верхний слой дерева.
3. Покрасить сверху красками, предназначенными для наружных работ. Мастера советуют липкие места покрыть кисточкой с ацетоном.
4. Снять слой растворителем, либо соскоблить. А потом уже вновь покрасить.

Если снятие затруднено, значит, изделие старое, и лучше купить новый материал.

Мастера советуют липкие места покрыть кисточкой с ацетоном.

Олифа имеет ряд положительных качеств, что делает ее много лет востребованной, но обладают ими только качественные составы. Чтобы не столкнуться с необходимостью снятия плохого покрытия, внимательно отнеситесь к выбору продукции. Проверяйте в магазине сертификаты соответствия, и тогда покрытие получится ровным и красивым.

Видео: Как использовать олифу

Олифа для дерева. Виды и применение

Олифа для дерева – один из видов пропитки, совмещающий в себе декоративный внешний вид и надежную защиту. Основной компонент такого лакокрасочного материала – растительное масло:

• подсолнечное;
• льняное;
• рапсовое;
• соевое.

Благодаря натуральным веществам в составе, пропитка для дерева безопасна для окружающей среды, а пленка, которую она образует на поверхности материала отталкивает воду и надежно защищает его от появления гнили и плесени, а также от насекомых-паразитов. Кстати, олифа — это еще и превосходная грунтовка цена которой позволяет значительно сократить расходы на отделку. Кроме того, покрывать после нее поверхность краской – вовсе не обязательно, может быть достаточно тонировочного лака.

Не менее часто чем для дерево олифу используют для защиты и грунтовки оштукатуренных стен и металлов, особенно если они впоследствии будут покрываться масляными красками.

Олифа «Оксоль» и другие виды

Всего существует три основных вида олифы, но только на два из них есть определенный ГОСТ:

• Натуральная. 97% натурального масла и 3% сиккатива (вещества ускоряющего высыхание). Отличается высокой ценой и используется для защиты деревянных поверхностей, которые будут использоваться в помещении.
• Олифа «Оксоль». Отличается от натуральной, добавлением 49% растворителя «White Spirit» и увеличенным содержанием сиккатива до 5%, а также более доступной ценой, при сохранении всех эксплуатационных характеристик и даже их усовершенствовании – может использоваться под открытым небом и дольше не чернеет.
• Композитная. Каждый производитель вправе изготавливать ее по своей технологии, поэтому, для удешевления продукта в состав вводятся потенциально опасные для состояния окружающей среды и здоровья компоненты, а значит такая олифа пригодна только для покрытия конструкций и изделий, находящихся на открытом воздухе.

Таким образом лучшее решение, в контексте соотношения цены и качества, олифа «Оксоль» – твердая и проникающая глубоко в структуру дерева. Кроме того, если она загустеет ей несложно вернуть нужную текучесть добавив немного растворителя. Покрывать ею нужно предварительно ошкуренные и обезжиренные поверхности, в несколько слоев, перерыв на высыхание между которыми должен составлять не менее суток. Кстати, такая олифа купить которую можно практически повсеместно, как нельзя лучше подходит для шпаклевки трещин в дереве, если добавить в нее опилки.

Подробнее на сайте: http://www.5-ballov.kz/order/olify

Олифа для дерева. Виды и применение. Видео.

Ремонт лаком для деревянных полов — Прямая отделка древесины

Использование качественного лака для пола — отличный способ улучшить естественный характер и текстуру деревянных полов, одновременно защищая их от повседневного износа в загруженных помещениях. Очистка и уход за лакированными полами с помощью продуктов, специально разработанных для этой цели, поможет поддерживать их в идеальном состоянии на долгие годы.

С другой стороны, лаки для деревянных полов, будучи чрезвычайно прочными, не поддаются разрушению.К счастью, вы можете многое сделать для сохранения этой красивой отделки, будь то прозрачный матовый, атласный, глянцевый или, возможно, даже тонированный или цветной лак для пола.

Есть ли на вашем настоящем деревянном полу участки поврежденного лака, из-за которых он выглядит потрепанным, шершавым, местами или по всей поверхности? Вот несколько советов, как улучшить внешний вид этих проблемных участков…

Общие проблемы с лакированным полом

Мы видим все это, но самые распространенные проблемы, связанные с отделкой натурального дерева и лаком, о которых мы слышим, — это локальные пятна износа, когда у стульев с колесами, роликами и жесткими ножками лак истерся до тонкости.Иногда износ настолько большой, что лак полностью снимается, вплоть до голого дерева, особенно вокруг столов и столов. Чрезмерный износ возле входных дверей — входной двери, задней двери, кухонной двери и дверей патио — также обычное явление.

Как это происходит? Мелкие частицы песка, грязи и других абразивных материалов, принесенные с улицы ветром, домашними животными и ногами людей, медленно стирают лак в этих местах с интенсивным движением, подобно наждачной бумаге. Вы также можете обнаружить, что повреждение лака для деревянного пола происходит при падении чего-то тяжелого или острого, что раскалывает или раскалывает пол.

Можно ли отремонтировать лак для деревянных полов?

Нет однозначного ответа «да» или «нет». Это зависит от степени повреждения, типа ремонтируемого лака для дерева и ожидаемого результата. Мы подумали, что было бы полезно изучить проблемы и ответить на самые частые вопросы, которые задают наши клиенты о ремонте деревянных полов с лаковым покрытием.

Реставрация полов из натурального дерева Q&A

В. В чем разница между лаком для пола и лаком для пола?

А. Нет разницы. Это одно и то же. В торговле мы обычно называем их лаков , в то время как широкая публика называет их лаков .

В. Как я могу определить, какой у меня лак для пола?

A. Трудно определить разницу между лаком на водной основе для деревянных полов, лаком на основе растворителей или лаком для пола на масляной основе, особенно по внешнему виду. Когда они высохли, они выглядят почти одинаково даже для эксперта.Большинство современных лаков последних 15-20 лет, вероятно, будут на водной основе. Если пол покрывали лаком более 20 лет назад, вы, вероятно, можете предположить, что это лак на масляной основе. Лаки на водной основе, как правило, дают более четкую поверхность, в то время как некоторые из старых лаков на масляной основе имели более теплый цвет. Лаки на основе растворителей обычно используются для мебели, их наносят с помощью краскопульта, потому что они очень быстро сохнут (обычно в течение 10-15 минут) и имеют очень сильный запах. Это затрудняет их использование на больших закрытых площадях, например на полах.

В. Если у меня есть поврежденный участок, который я хочу отремонтировать, будет ли он плавно сливаться с окружающим лаком?

A. Реставрация деревянного пола редко обеспечивает полностью незаметный ремонт, когда вы работаете с лаком. Новый лак, вероятно, будет иметь другую формулу, и такие вещи, как возраст и естественный цвет, со временем изменят внешний вид исходного лакового покрытия.

Ремонт деревянных полов — при частичном износе лака

Если лак изношен лишь частично, вам повезло.Это должно быть довольно просто, и ремонт будет менее очевиден, чем нанесение лака, который стерся прямо до голой древесины.

Вы можете использовать этот подход для всего пола, но всегда сначала выполняет пробную заплату в углу, чтобы убедиться, что новый лак для пола совместим со старой отделкой. Оставьте на 24 часа, затем поскребите поверхность ногтем, чтобы проверить, насколько хорошо она держится.

Ремонт деревянного пола — когда лак стерся до голой древесины

Когда вам нужно обработать участки, изношенные до голой древесины, процесс немного сложнее.Также стоит иметь в виду, что окончательная реставрация деревянного пола, вероятно, не будет гармонировать с ремонтом частично изношенной поверхности.

Это помогает представить поврежденный участок как очень неглубокую чашу, где голый деревянный пол является основанием чаши, а неповрежденная поверхность пола, окружающая поврежденный участок, — это край. Внутренняя часть чаши шероховатая и ребристая, а неровный выступ делает ее похожей на кратер вулкана в миниатюре.

Поврежденный участок необходимо отшлифовать до гладкости, чтобы получить постепенный переход от голой древесины к неповрежденной поверхности.Нанося каждый слой лака в процессе ремонта, вы заполняете чашу примерно на треть. К третьему слою только что нанесенный лак заполнил поврежденный участок до того же уровня, что и существующий лак.

• Этап 1 — Первый этап состоит в том, чтобы аккуратно отшлифовать край лака с голой деревянной области «чаши», которую вы визуализировали, примерно на 150 мм за краем голого участка. Используйте мелкую наждачную бумагу с зернистостью 150, чтобы получить красивый плавный переход от голого дерева к краю зоны ремонта.Между поврежденными и неповрежденными участками не должно быть никаких следов выступа или края, и вы сможете почувствовать, когда все сделаете правильно. Проведите рукой по отшлифованной области, чтобы убедиться, что кромка отшлифована полностью гладко.
• Этап 2 — Очистите поверхность пылесосом или протрите поверхность, чтобы удалить все следы шлифовальной пыли и мусора.
• Этап 3 — Для начала нанесите тонкий слой лака, в идеале с помощью маленькой кисти, только на голое дерево, перекрывая самый тонкий отшлифованный участок оригинального лака примерно на 10 мм.
• Этап 4 — Дать лаку полностью высохнуть.
• Этап 5 — Осторожно протрите сухую поверхность мелкой наждачной бумагой с зернистостью 320, чтобы избавиться от шероховатостей и частиц (процесс, называемый зачисткой), затем пропылесосьте или протрите поверхность чистой сухой тканью, чтобы удалить все следы шлифовальная пыль.
• Этап 6 — Нанесите второй тонкий слой лака от центра ремонта, но на этот раз пройдите до 100 мм от области голой древесины и примерно на 50 мм от неповрежденной поверхности пола.
• Этап 7 — Дайте поверхности полностью высохнуть, затем аккуратно очистите только что покрытую поверхность мелкой наждачной бумагой с зернистостью 320, затем очистите поверхность пылесосом или протрите поверхность, чтобы удалить беспорядочную шлифовальную пыль.
• Этап 8 — Нанесите последний слой тонким слоем на всю ремонтируемую поверхность до точки, где начинается хороший лак, и перекрывает хорошую поверхность пола примерно на 10 мм.

А как насчет стремления к совершенству ремонта полов?

Ремонт и уход за лаком — неотъемлемая часть большинства реальных проектов восстановления деревянных полов.Хотя вы вряд ли достигнете совершенства, нынешняя тенденция к сохранению красивой, интересной патины означает, что безупречность уже не так желательна, как это было не так давно, когда мы все оформляли в безупречном минималистском стиле бутик-отелей.

Дерево натуральное и небезупречное, каждая деталь уникальна, а износ, создаваемый вами и вашей семьей, придает полу красоту и индивидуальность. Забота о том, чтобы пол был покрыт лаком, и быстро обработать участки износа и повреждений, это означает, что вы предотвратите ухудшение состояния поврежденных участков, увеличивая удобство использования и удовольствие от использования деревянных полов на более длительный, если не на весь срок службы.

Если вы хотите обсудить следующий проект восстановления деревянного пола с одним из наших экспертов, мы всегда рады помочь. Они расскажут вам, как отремонтировать деревянные полы, будь то нанесение потрясающего воска, масла или лака. Просто позвоните нам.

Как отремонтировать поверхность деревянной мебели: советы

Поверхности вашей деревянной мебели, от царапин до обесцвечивания, уязвимы для всех видов повреждений. К счастью, многие проблемы можно исправить.

В этой статье мы расскажем, как это сделать. Вы узнаете, как заделать все, от порезов до ожогов. Вы даже найдете советы по ремонту мебельной фанеры и фурнитуры. Мы начнем с обсуждения поверхностных пятен и обесцвечивания.

Объявление

Удаление пятен и изменений цвета

Большинство видов отделки защищают поверхность деревянной мебели, образуя защитное покрытие.Чтобы отремонтировать поврежденное финишное покрытие, работайте только на ту глубину, на которую оно нанесено. На любой поверхности работайте осторожно и не удаляйте больше покрытия, чем необходимо. В этой статье мы обсудим этот и другие простые методы, которые помогут вам удалить пятна, покраснение и другие изменения цвета с поверхностей деревянной мебели.

Белые пятна: Шеллак и лаки неустойчивы к воде и спирту. Разливы и конденсат со стекол могут оставить на этих покрытиях стойкие белые пятна или кольца.Чтобы удалить эти белые пятна, сначала попробуйте отполировать поверхность жидким полиролем для мебели; тщательно отполируйте поверхность. Если это не сработает, слегка протрите загрязненную поверхность денатурированным спиртом. Используйте как можно меньше алкоголя; слишком много повредит отделку.

Если белые пятна не удаляются ни полировкой, ни обработкой спиртом, поврежденное покрытие следует обработать абразивом. Мягкие абразивные материалы можно купить в магазине товаров для дома. Чтобы сделать свой собственный мягкий абразив, смешайте пепел от сигарет до пасты с несколькими каплями растительного масла, легкого минерального масла или льняного масла.Нанесите зольную пасту на окрашенный участок вдоль волокон древесины, а затем протрите поверхность мягкой тканью. При необходимости повторите процедуру. Устойчивые пятна могут потребовать нескольких нанесений. Затем воском и отполируйте всю поверхность.

Если растирание золой неэффективно, обработайте испачканный участок смесью тухлого камня и льняного масла. Смешайте тухлый камень и масло до образования жидкой пасты и аккуратно протрите ею пятно вдоль волокон древесины.Гнилой камень — быстрорежущий абразив, поэтому втирайте его очень осторожно. Часто проверяйте поверхность, чтобы убедиться, что вы не режете слишком глубоко. Как только белые пятна исчезнут, прекратите тереть и протрите древесину мягкой тканью. Затем нанесите два слоя твердого мебельного воска и отполируйте древесину до блеска.

Покраснение: Покраснение, белая дымка на большой поверхности или на всей мебели — обычная проблема для старых покрытий из шеллака и лака. Изменение цвета вызвано влажностью, и иногда его можно удалить так же, как и белые пятна.Слегка и равномерно отполируйте поверхность стальной ватой № 0000, смоченной льняным маслом. Работайте с текстурой дерева, равномерно растирая всю поверхность, пока не исчезнет белая дымка. Затем протрите древесину мягкой тканью, нанесите два слоя твердого мебельного воска и отполируйте поверхность до блеска.

Покраснение иногда можно удалить путем повторной амальгамации. Если поверхность потрескалась или покрылась аллигаторами, вместо протирки стальной ватой следует использовать реамальгамирование. Если ни протирание, ни повторное нанесение не удаляют дымку, мебель необходимо отполировать.

Черные пятна: Черные пятна возникают из-за того, что вода полностью проникла в отделку и попала в древесину. Их невозможно удалить без повреждения отделки. Если пятна находятся на четко определенной поверхности, возможно, удастся удалить отделку только с этой поверхности; в противном случае весь предмет мебели придется разобрать. Когда покрытие будет удалено, отбелите всю окрашенную поверхность раствором щавелевой кислоты. Затем при необходимости отполируйте.

Чернильные пятна: Чернильные пятна, проникшие через отделку, например черные пятна от воды, невозможно удалить без повторной обработки. Иногда можно удалить менее серьезные чернильные пятна. Слегка протрите загрязненное место тканью, смоченной уайт-спиритом; затем промойте древесину чистой водой на мягкой ткани. Тщательно просушите поверхность, а затем воском и отполируйте.

Если чернила не удаляются, слегка потрите окрашенный участок вдоль волокон древесины с помощью No.0000 стальная вата, смоченная уайт-спиритом. Затем протрите поверхность и отполируйте воском. Эта обработка может повредить отделку. При необходимости обработайте поврежденное место, как описано ниже. Если участок сильно поврежден, придется отшлифовать всю поверхность или предмет мебели.

Пятна от жира, дегтя, краски, карандаша и помады: Эти пятна обычно влияют только на поверхность лака. Чтобы удалить влажную краску, используйте соответствующий растворитель на мягкой ткани — уайт-спирит для масляной краски, воду для латексной краски.Чтобы удалить высохшую краску или другие материалы, очень осторожно приподнимите остатки поверхности острием шпателя. Не царапайте дерево, иначе вы поцарапаете отделку. После удаления поверхностного материала слегка отполируйте поверхность вдоль волокон древесины стальной мочалкой № 0000, смоченной уайт-спиритом. Затем воском и отполируйте всю поверхность.

Пятна от воска и десен: Воск и резинка обычно легко удаляются, но их нужно удалять осторожно, чтобы не повредить покрытие.Чтобы воск или жевательная резинка стала хрупкой, прижмите ее пакетом льда, завернутым в полотенце или бумажное полотенце. Дайте осадку застыть; затем снимите его большим пальцем. Затвердевший воск или жевательная резинка должны отрываться от поверхности при очень небольшом давлении. При необходимости повторите аппликацию льда. Не соскребайте налет, иначе вы поцарапаете покрытие.

Когда воск или резинка будут полностью удалены, слегка отполируйте поверхность вдоль волокон древесины стальной мочалкой № 0000, смоченной уайт-спиритом.Затем воском и отполируйте всю поверхность.

Точечная отделка

Любой ремонт, включающий полное удаление поврежденного покрытия — глубоких царапин, выбоин, ожогов или любых других повреждений, — также включает повторную полировку участка ремонта. Точечная отделка не всегда проста и не всегда успешна, особенно на окрашенных поверхностях. Если повреждения не так уж и велики, стоит попробовать. Если вам нужно подкрасить несколько участков на одной поверхности, вам, вероятно, лучше полностью отполировать поверхность или предмет мебели.

Чтобы окрасить один участок на поверхности, используйте пятно на масляной основе, соответствующее окружающему пятну. Возможно, вам придется смешать пятна, чтобы получить хорошее совпадение. Перед обработкой готовой поверхности проверьте пятно на незаметной необработанной части дерева.

Перед нанесением морилки подготовьте поврежденный участок к отделке. Герметизация не требуется. Нанесите пятно на поврежденный участок художественной кистью или чистой тканью, покрывая всю оголенную область. Подождите 15 минут, пока пятно застынет, а затем вытрите его чистой тканью.Если цвет слишком светлый, нанесите еще один слой морилки, подождите 15 минут и снова протрите. Повторяйте эту процедуру, пока не будете довольны цветом; затем дайте пятну высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

Слегка отполируйте загрязненную поверхность стальной мочалкой № 0000 и протрите ее липкой тканью. Нанесите новый слой того же покрытия, что уже нанесено на поверхность — лак, пропитывающую смолу, шеллак или лак — на только что окрашенную область, растушевывая новый fi

лак | покрытие | Britannica

Varnish , жидкий материал покрытия, содержащий смолу, которая при высыхании образует твердую прозрачную пленку. Большинство лаков представляют собой смесь смолы, олифы, осушителя и летучих растворителей. Когда лак высыхает, его растворяющая часть испаряется, а остальные составляющие окисляются или полимеризуются, образуя прочную прозрачную пленку. Лаки обеспечивают защитное покрытие деревянных поверхностей, картин и различных предметов декора. Лак защищает и улучшает внешний вид деревянных полов, внутренних деревянных панелей и отделки, а также мебели.

Ранние лаки представляли собой растворы натуральных смол, являющихся секретами растений. Среди этих природных смол — даммар, копал и канифоль ( qq.v. ). Натуральные лаки получают путем нагревания смол, добавления натуральных масел, таких как льняное масло, варки смеси до желаемой вязкости и последующего разбавления ее скипидаром. Полученное покрытие затвердело через три-четыре дня, имело желтый оттенок, и в конечном итоге по мере старения образовались трещины.

Природные лаки в значительной степени были заменены лаками, содержащими синтетические смолы, главными из которых являются алкидные, полиуретановые, фенольные, виниловые и эпоксидные смолы. Первыми синтетическими смолами, использованными в лаках, разработанными химиком Лео Бэкеландом, были фенольные смолы, похожие на бакелит. Фенольные смолы, усовершенствованные в течение 1930-40-х годов, во многих сферах применения были вытеснены алкидными смолами, которые в конечном итоге стали самым важным классом смол в индустрии покрытий, хотя фенольные смолы продолжают использоваться в лаках для морских судов и полов.Алкиды изготавливаются из спирта, такого как глицерин, двухосновной кислоты, такой как малеиновая или фталевая кислота, и масла, такого как касторовое, кокосовое, льняное или соевое, или жирной кислоты. В отличие от натуральных смол, синтетические смолы могут производиться в больших количествах и могут быть химически адаптированы с большой точностью для конкретных целей. Например, можно изменять молекулярную структуру алкидных смол, чтобы изменять их вязкость, твердость, растворимость в воде или других веществах, а также их способность успешно смешиваться с различными пигментами.

Удаление пятен и изменений цвета с деревянной мебели: советы

Большинство видов отделки защищают поверхность деревянной мебели, образуя защитное покрытие. Чтобы отремонтировать поврежденное финишное покрытие, работайте только на ту глубину, на которую оно нанесено. На любой поверхности работайте осторожно и не удаляйте больше покрытия, чем необходимо. В этой статье мы обсудим этот и другие простые методы, которые помогут вам удалить пятна, покраснение и другие изменения цвета с поверхностей деревянной мебели.

Любой ремонт, включающий полное удаление поврежденного покрытия — глубоких царапин, выбоин, ожогов или любых других повреждений — также включает повторную полировку зоны ремонта. Точечная отделка не всегда проста и не всегда успешна, особенно на окрашенных поверхностях. Если повреждения не так уж и велики, стоит попробовать. Если вам нужно подкрасить несколько участков на одной поверхности, вам, вероятно, лучше полностью отполировать поверхность или предмет мебели.

Объявление

Чтобы окрасить один участок на поверхности, используйте пятно на масляной основе, соответствующее окружающему пятну.Возможно, вам придется смешать пятна, чтобы получить хорошее совпадение. Перед обработкой готовой поверхности проверьте пятно на незаметной необработанной части дерева.

Перед нанесением морилки подготовьте поврежденный участок к отделке. Герметизация не требуется. Нанесите пятно на поврежденный участок художественной кистью или чистой тканью, покрывая всю оголенную область. Подождите 15 минут, пока пятно застынет, а затем вытрите его чистой тканью. Если цвет слишком светлый, нанесите еще один слой морилки, подождите 15 минут и снова протрите.Повторяйте эту процедуру, пока не будете довольны цветом; затем дайте пятну высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

Слегка отполируйте загрязненную поверхность стальной мочалкой № 0000 и протрите ее липкой тканью. Нанесите новый слой того же покрытия, что уже было на поверхности — лак, проникающую смолу, шеллак или лак — на только что окрашенную область, растушевывая новую отделку в окружающей старой отделке. Дайте новому покрытию высохнуть в течение одного-двух дней и слегка отполируйте запятнанный участок средством No.0000 стальная вата. Смочите всю поверхность твердым воском и отполируйте до блеска.

Точечная отделка и другие базовые техники реставрации, упомянутые в этой статье, помогут сохранить красивую деревянную мебель, несмотря на ее интенсивное использование.