Как сделать печь | Новости в строительстве

Как сделать печь в доме и все что связано с этой темой,  волнует многих застройщиков сегодня. Ответ на такой вопрос, как сделать печь в доме своими руками неоднозначен, потому что печное дело это творческое дело.

 

Все работы связанные с постройкой такой красивой и функциональной печи для дома или дачи, я бы разделил на несколько этапов. Прежде чем мы с вами начнем разбирать все эти рабочие моменты, хочу сказать что печь не любит суетливости и во время работы не нужно торопиться. Кладку ведут не спеша и со знанием дела, особое внимание обращают на кладку фундамента под печь, на качество используемого  кирпича, на качество раствора, размеры швов по горизонтали и по вертикали. Все швы должны быть одинаковыми.

1.Подготовительный период.

Любая печь выполняется на хорошем фундаменте. Поэтому, перед тем как сложить печь своими руками необходимо  выполнить фундамент печи.Фундамент печи строят на цементном растворе (читай для более полной информации на эту тему —

строительные растворы). Для строительства фундамента под печь роют яму глубиной до полуметра, дно ямы хорошо уплотняют и выравнивают.

После этого в яму заливают бетон или забутовывают камнем бут. Если яму забутовывают,то камни перед тем как полить раствором нужно утрамбовать в грунт. На утрамбованный таким образом ряд камней кладут цементный раствор, потом опять ряд камней и так далее, пока не заполнят всю яму.

Верхний уровень фундамента выводят на пять сантиметров выше поверхности  пола в комнате и выравнивают цементным раствором.Ширина и длина фундамента под уровнем пола должна быть шире, чем ширина и длина печки, примерно на десять сантиметров.

2.Устраиваем гидроизоляцию по обрезу фундамента.

 

Далее,на выровненный обрез фундамента, который проверяют с помощью уровня, устраивают гидроизоляцию.Для этого мастикой покрывают выровненную поверхность обреза фундамента печи и на мастику клеят не менее двух слоев рулонной гидроизоляции. На фотографии -1 фундамент подняли на высоту двух кирпичей, над уровнем существующего пола , так как высоту пола еще будут поднимать примерно на пять-десять сантиметров.

Пластмассовая труба служит для дополнительной подачи воздуха с улицы в топливник через прочистную камеру(расположена под топливником в холодной зоне).Ее хорошо видно на фотографии,чуть ниже.

3.Устанавливаем опалубку для кладки свода дровницы.

 

Перед тем, как сложить печь, нужно внимательно изучить чертеж печи. Конкретно для этой печки, работы начинаем сначала с кладки  свода дровницы. Поэтому, сразу же принимаемся за работу по  сколачиванию опалубки. Как построить опалубку для кладки арочного свода можно прочитать в другой статье,в этой статье я описывать не буду.

Как сделать печь в доме

 

4.   Начинаем кладку дровницы.

 Дальше готовим пяты свода дровницы. Готовую опалубку устанавливаем на место в перекрываемое пространство дровницы на кирпичи или на клинья. Устанавливаем опалубку ровно по уровню сначала в вертикальном положении, затем в горизонтальном и начинаем укладывать кирпичи по опалубке снизу вверх.

Для поднятия опалубки на нужную высоту я сначала поднял два столбика состоящие из четырех кирпичей каждый. Расстояние между столбиками равно 69 сантиметров, а длина самой опалубки составляет 68 сантиметров. Эта же опалубка будет использоваться при устройстве свода над топливником, поэтому важно выдержать эти размеры.

Для тех кто не знает скажу, что чугунная  плита, которая устанавливается над топливником имеет стандартные размеры : 700 х 400 миллиметров. Поэтому очень важно соблюдать приведенные выше размеры. Если вам недостаточно показалось пространство дровницы, можно увеличить ее размеры в высоту. Для этого необходимо поднять столбики еще выше на пару-тройку кирпичей. Далее, над каждым столбиком располагаются пяты. Пяты свода состоят из обрезанных в длину кирпичей под углом в  45 градусов.

5.Выполняем арочный свод дровницы.

 

 

Выложив сначала пяты, приступаем далее к кладке свода дровницы.Поднимаем сначала левую часть до середины опалубки и потом принимаемся с правой стороны поднимать кладку.

 

 

Кладка свода дровницы с правой стороны.

 

 

Или можно вести работу сразу с двух сторон, это как вам будет удобнее и проще.Главное чтобы швы у вас получились одинаковой толщины с обеих сторон. Свод замыкает замковый кирпич, поэтому его вставляем в кладку немножко с усилием.

 

 

6.Готовый арочный свод дровницы.

 

 

Готовый свод оставляем в опалубке до тех пор, пока не закончим кладку топливника печи,то есть пока нам опалубка не понадобиться для устройства следующего свода над топливником. Для того чтобы снять опалубку, достаточно убрать в сторону один ряд кирпичей, которые поддерживают снизу опалубку.

Хочу особо отметить, что все работы ведутся только на глиняном растворе. Нельзя использовать цементный раствор при кладке свода дровницы или топливника, а также использовать его для  кладки рядов печки. Просто в процессе нагревания печки, происходит нагревание и в зоне дровницы, а это приводит к потрескиванию швов, выполненных на цементном растворе. Как приготовить раствор для кладки печи, вы можете узнать в другой статье на этом сайте.

Как сделать печь в доме,кладка топливника.

7.Кладка топливника.

Далее принимаемся за кладку топливника печи. Но, перед тем как сложить печь, необходимо оборудовать свое рабочее место. По обе стороны будущей печки кладут приготовленные кирпичи и глиняный раствор. Кирпичи сортируют, если они имеют трещины и неровности, тогда откладывают в сторону.

Для кладки печей пригоден только нормально обожженный кирпич, ровный, без деформаций. Кирпич для кладки печей разрезают на нужные размеры с помощью станков  для резки плитки и камня, а также болгарками.

Как видно на фото, я выполнил кладку отсека под топливником печи, где будет располагаться поддувало и обозначил ее красной стрелкой с буквой А.На фото также видно как я замуровал в кладку пластмассовую трубу, (обозначил красной стрелкой с буквой N),через которое подается приток воздуха с улицы, для лучшего сгорания топлива. Для более полной информации на эту тему, рекомендую ознакомиться со статьей-

устройство печи.

1. Устанавливаем колосниковую решетку.

Для экономии кирпича, пространство между стенкой поддувало и основной стены самой  печки, (обозначил на фото красной стрелкой с буквой М), я заделал жаропрочным бетоном. На этой стадии устанавливаем в кладку и металлические дверцы, через которые загружают топливо и прочищают поддувало(обозначил красной стрелкой с буквой С).

Над поддувалом располагаем колосниковую решетку(на фото обозначил красной стрелкой с буквой К), поэтому размеры поддувало должны соответствовать размерам колосниковой решетки. Колосниковую решетку устанавливают ниже топочного отверстия  и придают уклон к топочной дверке.

Топочную дверку крепят с помощью проволоки, диаметром 4-6 мм, концы которых замуровывают в кладку. Иногда вместо проволоки используется полосовая сталь толщиной три-четыре миллиметра. При этом следят,чтобы верхний край дверцы совпадал с рядом уложенной кладки печи.

Далее делаем футеровку топливника из огнеупорного кирпича(на фото обозначил красной стрелкой и обозначил буквой Ф).Для тех кто не знает, поясню:- футеровка это облицовка топливника огнеупорным кирпичом. Делается это для защиты глиняного кирпича стенок топливника от разрушения в результате воздействия сильных температур.

2. Устанавливаем змеевик в топку.

 

Как известно сильные температуры образуются только в результате сжигания угля в топливнике. Ну а я решил подстраховаться и на всякий случай устроил облицовку топливника огнеупорным кирпичом.Топливник это часть печи в котором происходит сжигание топлива, он является генератором тепла.

Поэтому в топливник для устройства водяного отопления я вмонтировал змеевик(на фото я обозначил красной стрелкой с буквой В). Змеевик это простая конструкция и состоит из металлических труб, которые соединяются между собой с помощью сварки. Далее поднимаем кладку топливника до уровня его перекрытия с чугунной плитой.

Все ряды должны быть ровными в горизонтальной плоскости, проверяются с помощью уровня.

3.Проверяем ровность кладки.

Очень важно чтобы ряды кладки были ровными а швы были минимальными и красивыми. На этом этапе могут возникнуть определенные  трудности с ровностью кладки. Попытаюсь пояснить в чем суть проблемы.Дело в том, что мы с вами сначала построили дровницу и подняли до уровня перекрытия ее арочным сводом.

Потом принялись за топливник и получается, что мы не сразу все вместе построили а по кусочкам собрали,то есть сначала одно построили а потом другое. И вот в этом вся причина, просто правые ряды могут не совпасть с левыми в горизонтальной плоскости, когда будете вести кладку над арочным проемом. Но если будете внимательно все делать, то все у вас получиться.

3. Поднимаем кладку топливника до уровня установки плиты.

 

Все ряды кладки, которые идут выше арочного свода дровницы, кладем по шнуру.Для этого устанавливаем ровно по уровню угловые кирпичи, затем натягиваем шнуры от одного к другому. На этом этапе никаких трудностей не должно возникнуть.

 

 

4.Устанавливаем чугунную плиту.

Высота топливника от колосниковой решетки и до чугунной плиты зависит от вида печного топлива, которого вы собираетесь использовать для растопки печи. Должно быть не менее 80-100 сантиметров для дров, для торфа-650-750 мм .  Это расстояние необходимо для лучшего сжигания топлива  в топливнике. Если у вас в топливнике рассчитанный для дров это расстояние будет составлять 80 сантиметров, то у вас печь получиться очень экономичной. Когда дойдете до уровня установки плиты, необходимо будет ее установить и выполнить уже арку свода над чугунной плитой.

Как сделать печь в доме,кладка свода топливника.

Для этого необходимо установить опалубку в проеме на клинья или на кирпичах. Поднимаем столбики с обеих сторон на нужную высоту и устанавливаем приготовленные заранее пяты свода. Разрезать кирпичи для пят необходимо с помощью алмазного диска. Примерно посмотреть, как нужно разрезать кирпич, можно в статье резка кирпича болгаркой.

4. Выполняем арку свода над чугунной плитой.

 

Кладку свода начинаем также по опалубке с обеих сторон, начиная от установленных пят.Свод замыкаем замковым кирпичом, который вставляем с некоторым усилием.Одновременно с кладкой свода поднимаем и заднюю стенку печки. Задняя стенка печки должна идти ровно и одновременно с передней частью печки.Как я уже говорил вся кладка ведется только на глиняном растворе. Швы должны быть в пределах 5 миллиметров.

5.Заканчиваем кладку арочного свода.

 

Честно говоря я пробовал не раз выполнить швы в пределах 3 — 4 миллиметрах  и пришел к выводу, что кладка получается не прочной. Глина в таких швах быстро выгорает от температуры, а кирпичи не достаточно прочно  связываются между собой раствором.Со временем,через два-три года  они просто заваливаются внутри дымохода печки.

Как сделать печь в доме, установка духовки

5. Установка металлических уголков.

Далее в зоне сильного прогрева печки, над арочным сводом дровницы я установил духовный шкаф. Духовка дополнительно вставляется в металлический футляр, который предохраняет ее от преждевременного выгорания. Футляр я просто выполнил самостоятельно ,так как мне показалось, что металл духовки слишком тонкий. Для установки духовки понадобятся два  уголка длиной по 45 сантиметров каждый.

 

 

6.Установка духовки над дровницей.

Уголки будут поддерживать духовку снизу и не позволят ей проваливаться вниз. Далее просто устанавливаем духовку на свое место и заполняем пространство стенки кирпичом. Духовный шкаф я постарался расположить симметрично, на одинаковом расстоянии, как с левой стороны так и с правой, для красоты.

Футляр для духовки выполнен из прочного металла, поэтому мне не понадобилась перемычка для перекрытия пространства над духовкой. В моем случае футляр будет выполнять роль перемычки. Дымовые газы, которые будут образоваться в топливнике при сжигания топлива, будут огибать духовку слева и с права, также заднюю часть, затем они будут устремляться в дымоход печки.

Уголки поддерживающие духовку снизу устанавливаются на кирпичи внутренней облицовки топливника печи. Облицовку топливника огнеупорным кирпичом выполняем только до уровня перекрытия чугунной плиты. При этом ее делают на всю длину печки.   Поэтому при установке духовки нужно быть внимательным,чтобы не перекрыть движение газов из топливника в дымоход.

Через дымоход  выбрасываются в атмосферу дым появляющийся при сжигании топлива. Устройство дымоходов я не смог сфотографировать и показать, так как дымовые каналы дымохода располагаются внутри печки. Но нарисовал проект этой  печки в разрезе, где постарался наглядно показать его расположение. Дымоход очень простой и функционален, я не думаю что появятся проблемы на этом этапе.

Кладку дымохода печки выполняют следующим образом: Кирпичи вымачивают в воде предварительно на три-пять минут,не менее. После этого кирпичи выкладывают в каждом ряду насухо и осуществляют примерку будущего ряда кладки. После этого их убирают в сторону и принимаются за кладку. Для более подробной информации на эту тему читай статью : «Дымовая труба«.

7.Продолжаем вести кладку печки

Заполняем пространство образовавшееся вокруг духовки. Кладку кирпичей производят с обязательной перевязки швов, и с соблюдением горизонтальности каждых рядов. Каждый уложенный кирпич в кладку печи проверяют с помощью уровня на горизонтальность и вертикальность.Толщина глиняного растворного шва при кладке печи не должна быть выше шести  миллиметров.

Ровность углов кладки проверяют угольником а диагонали проверяют рулеткой. Внутренние поверхности дымовых каналов печи протирают с помощью влажной тряпки, для улучшения скольжения дымовых газов  в процессе  использования печи.

Как сделать печь в доме,установка прочистных коробочек

7.Устанавливаем прочистные коробочки.

Прочистные коробочки устанавливаем в тех местах,которые наиболее часто забиваются сажей. Длительные наблюдения за работой этой печки показали, что у данной модели больше всего требуют очистки топливник и дымовые каналы расположенные над арочным сводом чугунной плиты. В тех местах я и установил, но хочу особо отметить, что печь топить нужно только качественным видом топлива. Степень загрязнения дымовых каналов сажей и продуктами сгорания топлива, зависит от качества топлива.

8.Вид печи с установленными прочистными коробочками.

 Следует воздержаться от сжигания таких отходов как полиэтиленовая пленка, пластмассовые бутылки или полиэтиленовые обертки конфет.Такие продукты сильно забивают каналы сажей. Если установили змеевик, то я бы вам рекомендовал топить печь только дровами, так как  велика вероятность что жар угля расплавит тонкие металлические стенки трубы. В завершение всех объемов работ у вас должна получиться вот такая печь или получше чем у меня.

 

 

 

 

8.План -схема печки в разрезе.

Кладка дымоходов.Кладку дымовой трубы возводят аккуратно и тщательно.Все швы кладки должны быть заполнены глиняным раствором. Кирпич для кладки дымовых труб выбирают самый лучший, без трещин и сколов. Выше кровли дымовую трубу кладут на цементном растворе.

Перед тем как сложить печь своими руками нужно научится вести кладку рядов строго вертикально и горизонтально.Научившись этому гораздо легче будет уже изучить чертеж и сложить печь своими руками. Печи для дачи строят не только на даче,но и в любых жилых помещениях,а также гаражах,теплицах и там, где это необходимо.Автор Serghei Ignatov.

***** РЕКОМЕНДУЕМ выполнить перепост статьи в соцсетях! *****

Как построить печь в доме своими руками

Наличие такой системы отопления как печь особенно важно, если предполагается жить в загородном доме круглый год. Но и если Вы планируете использовать дом лишь в качестве дачи на теплый период, печь не помешает. Конечно, вопрос о том, как построить печь в доме, каждый хозяин решает по-своему. Немало хозяев приходит к решению выполнить такую задачу, как строительство печи в доме самостоятельно.

Надо сказать, что процесс этот не слишком сложен. Главное — правильно выбрать место расположения печи в загородном доме, ее конструкцию, а также еще до начала строительства ознакомиться с некоторыми нюансами, которые необходимо учитывать при возведении печи.

Часто говорят, что печное отопление уже изжило себя — ведь сегодня существует немало более современных способов обогреть дом в холодное или сырое время года. Но жизнь за городом может преподнести некоторые неожиданности, например, зимой может неожиданно отключиться электричество, и тогда современный отопительный котел просто не будет работать.

Печь же, установленная в загородном доме, в любом случае сможет выполнять свои функции. Так что даже если Вы собрались оборудовать свой дом какой-то современной системой отопления, установка дополнительной печи будет совсем не лишним шагом.

Выбор места для строительства печи

Вопрос о том, как построить печь в доме, основан на решении сразу нескольких задач. И одна из них связана с поиском места, где печь будет наилучшим образом выполнять свои функции. Самым лучшим вариантом будет выбор места для печи еще во время составления проекта дома. Но бывают ситуации, когда хозяева задумываются о том, как построить печь в своем доме, уже после того, как его строительство завершено. И надо сказать, что строительство печи внутри уже завершенного дома вполне возможно, правда, сделать это будет несколько сложнее.

Когда место расположения печи выбирается на стадии составления проекта дома, под нее отводят центральную его часть. Да и внутри уже построенного дома располагать печь надо таким образом, чтобы все ее поверхности выходили непосредственно в помещения дома — так удастся добиться максимальной ее теплоотдачи. А это значит, что ставить печь в углу нерационально — ведь так она будет отапливать не помещение, а стены дома. И для того, чтобы добиться комфортной температуры в помещениях, придется расходовать больше топлива. Кроме того, размещение печи в углу приводит еще и к увеличению сложности работы и расходов — ведь оно требует принятия дополнительных мер, касающихся пожарной безопасности печи.

Также большое значение имеет место расположения топки печи. Главным образом это важно для удобства ее эксплуатации. Чем короче путь от места хранения топлива (например, дров) до топки — тем лучше. Кстати, возможность топить печь, не заходя при этом внутрь дома, еще и уменьшает работу хозяйки — ведь занести топливо и протопить печь, не оставляя при этом грязных следов на полу, вряд ли удастся. Если же расположить топку в коридоре не получается, то все же стоит постараться «повернуть» печь таким образом, чтобы топка была на максимально близком ко входу в комнату расстоянии.

Не менее важна и правильная ориентация печи в пространстве. Здесь надо помнить, что чем большая поверхность печи находится в комнате, тем больше тепла она будет этой комнате отдавать. То есть располагать печь надо таким образом, чтобы в большую по размерам комнату выходила и большая по размерам поверхность печи.

Если в доме есть две примерно одинаковых по размеру комнаты, то лучше всего располагать печь между ними. В этом случае печь будет одновременно служить еще и межкомнатной перегородкой.

При выборе места расположения печи обращайте внимание на балки перекрытия и пола. Лучше всего размещать печь в том месте, где балок перекрытия расположено как можно меньше. Что же касается половых балок, то лучше всего, если под печью их не будет вовсе.

Выбор конструкции печи

Вопрос о том, как построить печь в доме, связан еще и с выбором наиболее подходящей конструкции печи. Основная задача печи — это обогреть весь дом.

И выполнение этой задачи зависит не только от размера печи — перед тем, как начать строительство печи в доме, необходимо учесть и еще несколько факторов:

• погодные условия;
• размер дома;
• желаемый материал;
• тип печи;
• и, конечно, большое значение имеет и ее внешний вид — ведь он должен согласовываться с общим стилевым решением дома.

Погодные условия недаром поставлены в этом списке на первое место — именно от того, какие средние температуры воздуха наблюдаются в холодное время года в том регионе, где расположен Ваш дом, во многом зависит и выбор типа печи и материалов для ее строительства. Если Вы живете в северных районах нашей страны или в средних широтах, где зимой температура также может опускаться до довольно низких значений, то лучше всего выбирать большую печь с толстыми стенами.

Такая печь долго сохраняет тепло, топить ее достаточно один раз в сутки (при очень низких температурах воздуха — 2 раза в сутки). При этом большая печь обогреет сразу несколько комнат лучше, чем несколько маленьких печей, поставленных в различных помещениях. Да и расход топлива (что тоже очень важно) у нее будет меньше.

Для жителей южных районов больше подойдет тонкостенная печь. Она прекрасно справится со своей задачей при понижении температуры воздуха или же когда требуется просушить дом в сырую погоду.

Размер дома — это важный фактор при выборе типа печи. Например, в наших домах часто можно увидеть такие типы печь, как «шведка» и «голландка». «Шведка» больше подходит для обогрева дома небольшого размера. Ее дополнительными достоинствами является то, что такие печи оборудуются варочными поверхностями и духовкой. А вот для большого дома, у которого имеется два или даже три этажа, больше подойдет «голландка».

Что касается материалов печи, то здесь все зависит исключительно от желаний хозяев дома.

Выбор здесь не слишком велик — в основном все печи можно разделить на два типа:

• кирпичные;
• металлические.

Если Вы задумали построить печь у себя в доме своими руками, значит, Вы — поклонник кирпичных печей, обладающих солидным внешним видом, высочайшей надежностью, связанных с истинно русскими традициями. Металлические печи покупаются в магазине, и разнообразие таких печей очень широко.

Конечно, покупка печи освобождает от работ по ее строительству, что можно назвать преимуществом металлической печи перед кирпичной. Но есть у нее и немалый минус — она не может служить столько лет, сколько хорошо сделанная кирпичная печь. Со временем металл, из которого сделаны ее стенки, прогорает. Отремонтировать такую поломку невозможно, поэтому приходится покупать новую печь.

Советы по строительству кирпичной печи

Если Вы все же ищете ответ на вопрос, как построить печь в доме, значит, выбор Ваш остановился на традиционной кирпичной печи. Само строительство такой печи не слишком сложно, но перед тем, как приступить к строительству печи в доме, необходимо обратить особенно большое внимание на подготовку фундамента, выбор кирпича, а также на подготовку раствора.

• Фундамент под кирпичную печь лучше всего делать непосредственно после того, как построен фундамент дома. Размер фундамента печи не должен превышать размеров ее кладки.

Если дом построен на довольно слабом грунте, то фундамент для печи лучше всего укрепить дополнительно. Например, можно поставить дополнительные железобетонные «пояса» размером от 100 до 150 мм.

• При выборе кирпича для кладки печи нужно внимательно посмотреть, как он выглядит. Конечно, речь здесь идет исключительно о красном кирпиче. Кроме того, профессионалы пользуются термином «кирпич нормального обжига» — только такой кирпич будет хорошо прогреваться, не покрываясь при этом трещинами и не разрушаясь. Понять, правильно ли обожжен кирпич, можно по его внешнему виду. Пережженный кирпич имеет на своей поверхности темный налет или пленку, а недожженный обычно «выдает» более светлый цвет — порой даже светло-розовый. Кроме того, при ударе друг о друга такие кирпичи издают глухой стук, а если их уронить, то они разлетаются на мелкие осколки. Кирпич нормального обжига издает «металлический» звук, а при падении или не разбивается вовсе, или разлетается на крупные части.

обычный красный кирпич не подходит для строительства топки печи — здесь нужен огнеупорный тугоплавкий кирпич. Более конкретный выбор типа кирпича зависит от того, чем планируется топить печь. Если топить ее будут дровами, то топку надо делать из белого кирпича, а если углем, то потребуется шамотный кирпич.

• На подготовку раствора для укладки печи необходимо не жалеть ни внимания, ни времени — он должен быть исключительно высокого качества. Самым распространенным в данном случае является раствор из просеянного песка и глины.
• Само строительство печи необходимо производить в теплое время года- температура внутри помещение не должна быть ниже плюс 15 градусов.

Нельзя эксплуатировать печь сразу после ее постройки. Для того чтобы она служила долго и безупречно, ее требуется сначала хорошо просушить. Высохнуть в данном случае должна глина, используемая в растворе. Если этого не сделать, то сырая глина при нагревании просто растрескается, что существенно снизит прочность печи. Печь может просохнуть естественным способом — для этого ей потребуется примерно 2 недели. Если же Вы хотите побыстрее приступить к эксплуатации печи, то просушить ее можно при помощи установленных рядом с ней обогревательных электрических приборов.

Как построить печь своими руками: выбираем всё необходимое

Для частного дома или коттеджа в местности значительно удаленной от централизованного подвода горячей воды и отопления решать вопрос обогрева дома и периодической помывки членов семью приходится самостоятельно. Каждый хозяин в этом случае опирается на какой-то свой метод или способ. Кто-то, вообще, не занимается подобными проблемами потому как приезжает в дом только отдохнуть и развеяться, а другие наоборот стараются сделать свое жилье полностью автономным и максимально комфортным для проживания. Для этого прокладывается трубопровод от ближайшего источника воды или делается скважина и собирается информация как построить печь своими руками, чтобы сделать ее правильно без привлечения дополнительных средств и лишних людей.

Выбор конструкции печи для изготовления

Для начинающего мастера, который впервые будет строить печь предстоит нелегкий выбор ее конструкции. При этом для того, чтобы было проще произвести выбор необходимо просто ответить на несколько ключевых вопросов, которые и позволят определиться. (См. также: Карта сайта 2)

• Какие функции будет выполнять печь:

1. отопление помещения;
2. приготовление еды;
3. комбинировать обе предыдущих.

• Какой тип прогрева необходим:

1. быстрый нагрев и остывание;
2. плавный прогрев печи и долгое удержание температуры;
3. совмещение обеих функций в одной конструкции.

 

• Какие средства хозяин готов вложить для того, чтобы самостоятельно построить кирпичную печь.

Казалось бы, вопросов немного, но ответ на каждый из них существенно сужает варианты, на которых можно остановится. Давайте для примера рассмотрим несколько конструкций печей с точки зрения наших критериев отбора, и укажем их сильные и слабые стороны.

Первым примером хотелось бы разобрать классическую русскую печь, которая привычно занимает место в домах уже несколько сотен лет. Считается, что правильно сложенная конструкция будет удерживать тепло до трех суток, только ее необходимо немного протапливать. В такой печи удобно готовить еду, а лежанка издревле считалась средством от всех болезней. Но есть и отрицательные стороны постройки исконно русской печи. Так, она практически не прогревает низ, поэтому в районе пола при ее использовании в жилом доме довольно прохладно и некомфортно. Еще она довольно долго прогревается в среднем около двух часов, что тоже не совсем приятно особенно в морозную или зябкую погоду. Значит, если выбрать ее и построить печь в доме — то на вопросы необходимо будет ответить следующим образом:

1. конструкция необходима для приготовления еды и обогрева;
2. необходим плавный прогрев печи с длительным удержанием тела;
3. ну, а стоимость подобной постройки составит примерно 1800–2500 долларов.

Или вот еще, одну конструкцию, которую можно рассмотреть – прямотоковая печь. Наверное, удачнее всего будет если построить печь для бани и в качестве образца взять варианты очагов, которые использовались еще древними славянами при подготовке своих купален к помывке. Только стоит слегка ее модернизировать, чтобы не получить весь набор «прелестей» бани по «черному». Поэтому для того, чтобы убрать сажу изнутри помещения необходимо будет устроить дымоход, и тогда баня получится отличным дополнением к дому в деревне. (См. также: Строительство печи своими руками)

Такая конструкция печи практически мгновенно прогревается, и чем-то напоминает колпаковую русскую печь, но в своде достаточно отверстий для свободного прохода дымовых газов. Остывать ей так же быстро как, и нагреваться банной печи не дают природные камни, которыми перелаживается перемычка между горнилом и дымоходом, они служат своеобразным аккумулятором тепловой энергии. Но в такой печи невозможно приготовить нормальную еду. Следовательно, в нашей импровизированной анкете при выборе подобной конструкции печи необходимо было бы ответить следующим образом:

1. конструкция используется для отопления помещения;
2. необходим максимально быстры прогрев печи и остывание;
3. стоимость подобной конструкции будет варьироваться в пределах 300-450 долларов.

Будем считать, что с процессом выбора конструкции печи мы уже разобрались и можно переходить к дальнейшим действиям, чтобы правильно построить печь своими руками и не ошибиться.

Выбор инструментов и материалов для изготовления печи

Для того чтобы быстро и качественно произвести постройку печи своими руками необходимо предварительно внимательно изучить требования к необходимым материалам и заранее их заготовить. Только при предварительной подготовке будет одинаково легко построить печь барбекю или более сложную конструкцию, не прибегая к сторонней помощи. (См. также: Простая печь своими руками)

1. Сначала необходимо подобрать материал для возведения самой печи. Наиболее распространенным и легкодоступным в этом случае является обожженный красный кирпич из глины. Но его стоит выбирать, внимательно изучив конструктивные особенности будущей печи. Если планируется временная летняя плита или банная конструкция, то вполне подойдет кирпич и невысокого качества, но не желательно приобретать материал ниже второго сорта. Но перед тем, как построить русскую печь необходимо запастись первосортным кирпичом, а для горнила лучше использовать шамотный.
   
2. Для фундамента будущей конструкции необходимо предварительно заготовить материалы, которые будут различаться в зависимости от того на сколько массивной будет печь. Если конструкция будет максимально компактной и включать в себя до 1000 штук кирпичей, то можно обойтись природным камнем или железобетонными шпалами. Если же хозяин планирует изготовление массивной русской печи, то дешевле будет приобрести несколько фундаментных блоков, нежели изготавливать опору самостоятельно, потому как подобная печь будет весить довольно внушительно и при самостоятельной подготовке фундамента придется углубляться в землю до 70 см, чтобы конструкция была устойчивой.
3. Для кладки печи традиционно используют глину, потому как кирпичи, изготовленные из нее же, и исходный материал имеют одинаковый температурный коэффициент расширения. Эта особенность позволяет построить печь из кирпича и заботится о том, что она растрескается в процессе эксплуатации. Глину в этом случае выбирают с наименьшим содержанием песка, так называемую жирную. Встретить ее можно в пойме рек и рядом с озерами.

(См. также: Печь для копчения своими руками)

4. Для организации удобного облуживания и эксплуатации печи, а также для подвода воздух к месту горения может понадобиться колосниковая решетка. Ее лучше всего использовать чугунную, так как все тот же коэффициент температурного расширения у этого металла практически равен глине.
5. Для того чтобы построить печь для бани или дома необходимо запастись соответствующим инструментом:

• мастерок;
• уровень;
• строительный молоток.

Это необходимый минимум, без которого просто не обойтись.

Строительство печи

После того как все материалы и инструменты собраны ничто не мешает приступить к подготовке места под постройку печи. Для этого необходимо очистить предполагаемую площадку и снять, при наличии, покрытие пола, чтобы ничто не мешало производству работ.

Затем необходимо подготовить фундамент будущей конструкции, для этого размечают очищенное пространство и укладывают заранее заготовленные материалы. В крайнем случае можно залить его самостоятельно, но на это потребуется дополнительное время и средства. (См. также: Деревенская печь своими руками)

После того как фундамент готов можно приступать к строительству самой печи. Для упрощения самой процедуры существуют так называемые порядовки, которые представляют собой подробный чертеж печи с поэтапной разбивкой строительства, при этом каждый рад, выделенный в отдельный чертеж, показывает все нюансы конструкции на данной стадии возведения. Порядовки можно найти в открытых источниках практически на любой вид и размер печи.

Когда корпус печи уде закончен, то начинают выкладывать дымоход, который принято выделять в отдельное сооружение, несмотря на то, что он конструктивно прочно связан с печью и без нее просто не применяется. Вид и форму дымохода изменяется в зависимости от конструкции печи, и обычно тоже указывается на порядовке. Если строится печь для домашних нужд, но не стоит забывать, об обязательной распушке дымохода при прохождении потолочной перемычки, а то некоторые современные авторы чертежей для строительства печей ее игнорируют.

Уже готовой печи дают «усесться», оставляя на 2-3 дня сохнуть. Но есть технологии, при которых огонь зажигается практически сразу после строительства чтобы обжечь глину.

Что произойдет, если поставить дровяную печь в герметичном доме?

Мы много говорим о воздухонепроницаемости , непрерывности воздушного барьера и тепловых мостах , но всегда должно быть много отверстий из помещения наружу, и если вы их правильно загерметизируете, утечки воздуха не будет. И да, вы правы в том, что участок дымохода, который проходит через крышу, будет одним из самых слабых мест в вашей оболочке, но это не приведет к катастрофическим потерям тепла или утечкам воздуха , если он хорошо установлен .

Самая большая проблема с дровяными печами в герметичных домах связана с отсутствием прямой подачи воздуха снаружи к задней части дровяной печи. Многие люди упускают из виду одну важную функцию, и, делая это, вы будете разгерметизировать свой дом каждый раз, когда будете разжигать пожар. Его также будет трудно зажечь, а в сочетании с работающим вентилятором в ванной или вытяжкой он может наполнить ваш дом дымом. В лучшие времена вы будете подпитывать огонь нагретым воздухом в помещении, который затем активирует каждую крошечную утечку в оболочке вашего здания, втягивая холодный воздух.

Мы рекомендуем купить высокоэффективную печь (самую маленькую, которую вы можете получить, если она суперизолирована, как вы, поскольку это поможет поддерживать высокую температуру горения и наименьшее количество выбросов, подробнее о сжигании древесины читайте здесь).

И к главному пункту вашего вопроса — если вы приложили усилия, чтобы построить сверхизолированный, герметичный дом, и вас это беспокоит тепловая связь, то я думаю, что вы заслуживаете того, чтобы относиться к себе без чувства вины. Дровяная печь может обеспечить аварийное отопление во время сбоя в электросети, и, прежде всего, если смотреть на мерцающее пламя — это то, что сделает вас счастливым, тогда сделайте это. Ниже фото прямой подачи для справки.

Также 

выбор правильной дровяной печи или камина имеет важное значение для эффективного и чистого использования (подробнее здесь) , как и  выбор правильного типа дров для максимального тепла (подробнее здесь)  — обе страницы из EcoHome Руководство по экологическому строительству , раздел

В качестве альтернативы, если постоянное и надежное тепло является основным решающим фактором, рассмотрите

выбор высокоэффективной и не требующей электричества печи на древесных гранулах для автономного использования или во время отключения электроэнергии, см. здесь ©  Экодом

 

Можно ли печь в новостройке?

Главная » Блог » Советы и информация » Могу ли я иметь печь в новостройке?

Могу ли я получить дровяную печь в новостройке?

Да. Возможна установка дровяной горелки в новостройке. Вполне вероятно, что в вашем новом доме нет дымохода, но это не означает, что у вас не может быть дровяной печи, поскольку у вас могут быть варианты.

Если у вас новая постройка или дом без дымохода, вполне вероятно, что вы можете установить готовую систему дымохода (например, Stovax Professional XQ). Это работает так же, как обычный дымоход, и может проходить как внутри, так и снаружи вашей собственности.Если вам по-прежнему нравится внешний вид обычного дымохода, вы можете выбрать вариант, при котором ваша дымоходная труба будет скрыта за искусственным дымоходом.

Важно помнить, что в герметичных помещениях, таких как новостройки, должен быть постоянно открыт воздухоотводчик наружу. Размер вентиляционного отверстия зависит от тепловой мощности (кВт) прибора в помещении.

Некоторые дровяные печи могут быть оборудованы комплектом наружного воздуха, который направляет воздух снаружи дома прямо к прибору, без необходимости в открытом вентиляционном отверстии в помещении. Ваш розничный продавец Stovax сможет дать подробную консультацию и провести опрос, чтобы определить наилучшие варианты для вашего дома.

Могу ли я иметь газовую плиту или камин в новостройке?

Да. Возможна установка газового камина в новостройке. Здесь доступно множество вариантов.

Вариант 1: Обычная газовая плита или камин

В то время как для обычного дымохода требуется дымоход, вы можете установить сборную дымоходную систему – точно так же, как для твердотопливной печи или камина.Применяются те же правила вентиляции воздуха, но ваш местный продавец-консультант сможет посоветовать вам, что лучше всего подходит для вашего дома, а ваш установщик Gas Safe должен убедиться, что это выполняется правильно.

Вариант 2: Камины и печи с уравновешенным дымовым газом

Для каминов со сбалансированным дымоходом не требуется дымоход, что делает их хорошим вариантом для новостроек. Они работают в сочетании со стеклянными газовыми плитами или каминами и полностью изолированы от помещения, в котором они установлены. Это означает, что сквозняков нет, а эффективность обогрева повышается благодаря двустенной трубе, выходящей непосредственно на внешнюю стену. Это также означает, что дополнительная вентиляция не требуется. Вы можете прочитать больше о том, как работает уравновешенный дымовой газ здесь.

Вариант 3: газовая горелка с полой стеной

Вы можете максимально использовать полостную стену в своей новой постройке, установив газовую плиту для полой стены. Газовый камин с полой стеной обладает всеми преимуществами полноразмерного газового камина, но с дополнительной возможностью установки во внутреннем листе полой стены.Большинство этих пожаров поставляются в комплекте со специальным комплектом для заделки дымохода с задним выходом, в котором используется двустенная труба для вентиляции непосредственно через внешнюю стену. Благодаря стеклянному фасаду огонь полностью изолирован от помещения, а воздух, необходимый для горения, поступает снаружи помещения.

Газовые камины с частично полой стеной работают почти так же, как и камины с полой стеной. Здесь огонь почти полностью утоплен во внутреннем листе стены, оставив небольшой выступ для размещения.Это значительно уменьшает след огня в помещении, занимая мало места. Одним из примеров от Gazco является отмеченная наградами газовая горелка Riva2 500HL Slimline.

Можно ли электрокамин в новостройке?

Да. Возможно, самая простая установка из всех, электрическая горелка не требует ничего, кроме розетки, что делает ее отличным вариантом для новой сборки. В зависимости от того, насколько сложной будет ваша установка, вы можете выбрать простые варианты, такие как выбор электрического камина, который просто висит на стене, как начальная модель eReflex с Trento Suite, или пойти дальше и установить искусственный дымоход для камина. отдельно стоящая электрическая плита, чтобы сидеть внутри для реалистичного результата.

Одна из главных тенденций камина, которая исключительно хорошо работает в новом доме, — это медиа-стена. Как правило, медиа-стена представляет собой электрический камин с телевизором над ним. Сделайте еще один шаг, и вы также можете установить периферийные мультимедийные устройства, такие как динамики или игровые приставки. Ключевым моментом медиа-стены является то, что камин, телевизор и любые дополнительные элементы аккуратно размещаются в одном интегрированном пространстве, скрывая все кабели и обеспечивая центр дома. Узнайте больше о том, как установить медиа-стену, на нашей странице полезных советов обо всем, что вам нужно, чтобы запустить свой проект электрического камина.Некоторые из лучших каминов для медиа-стены включают наш электрический камин Onyx Avanti, серию электрических каминов Gazco eStudio или наш камин Gazco eReflex 150RW.

Электрокамин лучше всего размещать посреди комнаты, подальше от окон и дверей. Это позволяет с максимальной эффективностью от нагревателя циркулировать теплый воздух вокруг окружающей среды.

Электрические камины часто также оснащены эффектами альтернативного топлива, что делает установку ультрасовременной.

Где купить печь или камин?

Мы всегда рекомендуем покупать у местного проверенного продавца. Они могут не только помочь найти лучший вариант камина для вашего нового дома, но, покупая через них, вы также получаете доступ к широкому спектру послепродажного обслуживания, а также возможность продлить стандартную гарантию. Найдите своего продавца здесь.

Теги

электрический камин новой постройки

Отопление дома дровяной печью — Новости Матери-Земли

1 / 2

Эффективная дровяная печь обеспечит дом теплом.

ФОТО: ФОТОЛИЯ/ДЭВИД МАКГИЛЛ

2 / 2

Схема и пояснения к устройству, используемому для обогрева дома.

СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

❮ ❯

Его соседи сказали ему, что это невозможно сделать, когда Стефан Надзо из Франклина, штат Мэн, решил отапливать дом своей семьи площадью 1360 квадратных футов всего одной дровяной печью. Тем не менее, он сделал это, и сделал это со стилем. И его система работает! Здесь Стефан делится некоторыми секретами получения максимальной отдачи от дровяного отопления.

Когда мы с женой недавно поселились на юго-востоке штата Мэн, мы решили сделать две вещи: [1] построить и жить в большом комфортабельном доме и [2] отапливать его всего одной дровяной печью.

Наши новые соседи — закаленные мейнцы из далекого прошлого, все из которых пережили немало трудных зим — восточных — восхищались нашим идеализмом. . . но они не стеснялись говорить нам, что наши две цели были взаимоисключающими.

«Вы не можете выжить в большом доме только с дровяной печью для обогрева», — настаивали они.«Не в такие зимы, как у нас здесь, когда температура опускается до двадцати градусов ниже нуля, а сильные ветры морозят до минус семидесяти градусов!» Нам сказали, что мы могли бы сделать это с хижиной с одной или двумя комнатами, но не с домом 40 на 34 фута.

Что ж, мы пошли дальше и построили наш дом площадью 1360 квадратных футов с одиночной дровяной печью, как и планировали. А примерно в середине января мы пригласили на ужин некоторых из наших когда-то скептически настроенных соседей. К концу вечера (когда температура внутри дома оставалась уютной 68°F, хотя ртутный столбик опустился до пронизывающих до мозга костей -15°) все признали – с должным изумлением – что, да , мы сделали то, что намеревались сделать: а именно, объединили полезность и удобство большого дома с простотой и экономичностью отопления дровяной печью!

Вот как мы это сделали

Мы подошли к проблеме проектирования и строительства энергоэффективного (но просторного) дома с разных сторон.Среди факторов, которые мы рассмотрели наиболее тщательно, были: [1] Как защитить нашу конструкцию от ветра.
[2] Какие строительные материалы использовать.
[3] Количество окон в доме.
[4] Как обеспечить достаточную циркуляцию воздуха внутри жилища.
[5] Какую печь купить и где ее установить. Я буду обсуждать каждое из этих соображений — и их влияние на пригодность нашего дома для жизни в холодную погоду — одно за другим.

Защита от ветра

Поскольку нас неоднократно предупреждали о суровых зимних штормах в штате Мэн, мы хотели построить наш дом так, чтобы он был максимально защищен от ветра, но мы не хотели ставить здание рядом с ветрозащитной полосой, которая может блокировать либо наш обзор, либо солнечные лучи. В итоге мы расчистили небольшой участок посреди вечнозелено-лиственного леса и построили свое жилище так, чтобы оно было окружено с трех сторон — с востока, запада и севера — бревном. (Другими словами, единственная незащищенная сторона обращена к Оле Солу, низко висящему в южном зимнем небе.)

Хотя у нас нет никаких данных, доказывающих , что размещение среди деревьев помогает нам экономить тепловую энергию, мы можем заявить, что воздух вокруг нашего дома значительно теплее, чем воздух на близлежащих полностью расчищенных участках.И мы заметили, что в особенно ветреные дни деревья нейтрализуют фактор холода на нашем участке. Так что естественный ветрозащитный экран… уж точно нам не помешал!

Дом: проектирование и строительство

Наш дом представляет собой одноэтажное сооружение, которое опирается на гравийное основание, простирающееся на глубину линии промерзания нашего региона (три фута). Мы защищаем 16-дюймовое подполье дома (см. рис. 1) от зимних ветров, обертывая все основание дома полиэтиленовой пленкой, а затем присыпая ее снегом после первого хорошего шторма в сезоне.

Кедровые бревна толщиной от четырех до шести дюймов, строганые с одной стороны и необработанные с другой, служат основным строительным материалом строения. Эти пиломатериалы не только обеспечивают прочный и привлекательный материал для стен, но (поскольку кедр — очень пористая древесина) также обеспечивают несколько дюймов изоляции.

Шатровая крыша с четырьмя наклонными сторонами, которые сходятся на шестифутовом коньке, изолирована трехдюймовыми плитами из пенополистирола, прибитыми к однодюймовой обшивке. Такое расположение, вероятно, не предотвращает потерю тепла так, как это сделала бы обычная крыша из рулонного стекловолокна от трех до шести дюймов.. . но, похоже, он работает достаточно хорошо, позволяя нам наслаждаться эстетическими преимуществами открытого потолка.

Сколько окон?

Мы решили дать солнцу все возможности проникнуть в наш дом, установив столько окон (в том числе три самодельных световых люка), сколько сможем себе позволить. Таким образом, наш дом частично обогревается пассивным солнечным теплом в течение дня. (Однако ночью мы должны закрывать все наши окна, которые, конечно же, с двойным остеклением, тяжелыми, утепленными шторами, чтобы накопленное тепло не излучалось обратно в холодную тьму.)

В холодные пасмурные дни, когда мы не хотим задергивать шторы, но ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотим, чтобы тепло не утекало через окна, мы опускаем шторы «Спасательное одеяло». Это всего лишь обычные жалюзи, которые мы смастерили из тонкой, легкой металлизированной пластиковой пленки, называемой некоторыми людьми материалом «космическое одеяло». Все, что мы сделали, это приклеили один край этой пленки (блестящей стороной к дому) к стене над каждым окном, а другой конец к длинному дюбелю, чтобы все это можно было свернуть вверх или вниз по мере необходимости.Эти шторы имеют двойное преимущество: они позволяют солнечному свету проникать в дом, при этом практически не пропуская тепло. (Одеяла Rescue Blankets продаются компанией L. L. Bean, Inc., Фрипорт, штат Мэн, 04033. По цене 2,00 доллара США с постоплатой за каждый лист размером 56″ X 84″, мы думаем, что это очень хорошая покупка.)

Циркуляция воздуха

Для того, чтобы воздух как можно свободнее циркулировал внутри нашего придомового участка, тем самым избегая «холодных углов», столь характерных для домов в этой части страны) мы решили ограничить количество стен от пола до потолка в нашем доме. жилище и — там, где перегородки казались необходимыми из соображений конфиденциальности — вместо этого поставили перегородки в виде забора.Таким образом, наши две ванны и спальни, кабинет, художественная мастерская и подсобное помещение отделены друг от друга и от остального дома двухметровыми «заборами», сложенными из обветренных сосновых досок, кедровых плит и /или накладки. (Кухня, столовая и гостиная имеют одну и ту же открытую площадку и разделены только расстановкой мебели и ковров.)

Пространство над каждой из отгороженных комнат совершенно не огорожено. (То есть мы выбрали открытые потолки.) Единственные области дома, которые покрыты потолками, — это шкаф для одежды (который, по нашему мнению, должен быть защищен от оседающей пыли) и кладовая (которая полностью изолирована от остальных). дома для поддержания устойчивой прохладной температуры в помещении, более подходящей для хранения продуктов).

Теплый пол

Сердцем нашей системы циркуляции воздуха и, как мы думаем, самым важным фактором успешного обогрева дома является закрытое, изолированное воздушное пространство под полом нашего жилища , через которое мы пропускаем теплый комнатный воздух. (Концепция очень похожа на полы «ондоль», используемые в Корее.)

Когда мы строили дом, мы прибили — к нижней стороне основных опорных балок конструкции (рис. 1) — фальшпол, состоящий из однодюймовых пиломатериалов и мелкоячеистой сетки, покрытых трехдюймовой изоляцией из промышленного стекловолокна.Поверх изоляции мы положили один слой алюминиевой фольги (блестящей стороной вверх). . . а поверх него слой полиэтиленовой пленки. Таким образом, деревянный пол, по которому мы ходим, находится на 13 дюймов выше полиэтилена (с учетом 8 дюймов для балок и 8 дюймов для балок и вычитания 3 дюймов для изоляции).

Теплый воздух всасывается под основным этажом нашего дома и через изолированное воздушное пространство глубиной 13 дюймов под ним с помощью пары недорогих вытяжных вентиляторов кухонного типа, установленных в половицах между двумя балками и по обе стороны от самой центральной части дома. опорная балка (фиг.1). Затем над каждым вентилятором мы построили восьмифутовую фанерную колонну. Это позволяет нагнетателям нагнетать теплый воздух с открытого потолка здания, через колонны и под половицы . . . после чего воздух выбрасывается обратно в дом через любое из четырех отверстий размером 2″ X 6 футов (рис. 2), установленных в углах основного этажа строения. Таким образом, создается непрерывный поток тепла из самых высоких и теплых частей дома вниз под пол и обратно через самые прохладные части (углы) конструкции.

Другой вентилятор

В дополнение к двум вентиляторам в полу (которые, за исключением четырехчасового «периода отдыха» каждое утро, работают почти непрерывно в течение всей зимы), мы разместили 14-дюймовый вытяжной вентилятор над перегородкой, разделяющей спальня из подсобного помещения. Этот вентилятор слегка наклонен к полу, поэтому при работе он нагнетает теплый воздух в спальню.

Мы обнаружили, что при включенном вентиляторе в спальне (то есть только в самые холодные дни) температура не только в спальне повышается.. . и весь дом становится уютнее. Мы думаем, что это еще одно доказательство того, что стоит поддерживать движение теплого воздуха.

Каждый из трех наших вентиляторов, кстати, имеет трехпозиционный переключатель. . . и до сих пор нам никогда не приходилось запускать данный вентилятор на каких-либо настройках, кроме самых низких (и самых тихих).

Наш герой: Jøtul

Герой этой истории, конечно же, наша дровяная печь. . . которым оказался норвежский Jøtul Combi-fire 4. (При цене более 500 долларов Jøtul № 4 — не самая дешевая дровяная печь, которую мы могли бы купить, но она, по нашему мнению, лучше всего подходит для нашей цели.)

Согласно данным производителя, Combi-fire 4 рассчитан на нагрев 8 825 кубических футов воздуха. Наш дом с внутренним пространством около 12 700 кубических футов значительно превышает рекомендуемый объем. Тем не менее, печь (с помощью наших вентиляторов и описанного мной фальшпола) оказалась достойной этой задачи.

Мы нашли Jøtul прямо в центре дома. Он находится рядом с простым дымоходом, построенным из 8-дюймовых дымоходных плит, окруженных цементными С-образными блоками дымохода, и всего в нескольких футах от пары фанерных колонн, скрывающих наши напольные вытяжные вентиляторы.Таким образом, два вентилятора втягивают в пол теплый воздух (самый теплый в доме), который собирается прямо над печью.

Зимой мы постоянно поддерживаем огонь в дровяной печи, хотя в ясные дни солнечные лучи, проникающие через множество окон и световых люков, согревают наш дом. (Это позволяет нам время от времени давать огню немного погаснуть, чтобы мы могли вычистить часть пепла, накопившегося в печи.)

Ночью — перед сном — мы загружаем в Jøtul столько дров, сколько можем, и закрываем переднюю вентиляцию (и заднюю дымовую трубу) почти полностью, чтобы тяги было достаточно, чтобы поддерживать огонь.Таким образом, температура дома автоматически падает до 50° за ночь. Затем утром, когда мы снова открываем вентиляцию, огонь снова быстро вспыхивает и поднимает температуру в здании где-то между 65° и 70°.

Совершенно случайно мы обнаружили, что если мы ставим кастрюлю с водой на плиту, мы увеличиваем кажущуюся теплопроизводительность устройства. Причина этого (позже мы узнали, читая разворот в «МАТЕРИ № 36») заключается в том, что влажный воздух удерживает тепло лучше, чем сухой, и, конечно же, нагревая воду для чая на Jøtul, мы просто увлажняли атмосферу.

Недостатки дровяного отопления

Конечно, есть недостатков (хотя и незначительных) в отоплении дровами.

Например, когда вы впервые покупаете и устанавливаете такую ​​печь, как наша, вам нужно научиться правильно разводить огонь, чтобы пламя производило максимальное количество тепла. Это то, что приходит только с опытом, со знанием своей печи и ее возможностей.

Кроме того, чтобы поддерживать огонь, нужно прилагать усилия. Кто-то должен проверять печь каждые шесть-восемь часов, чтобы убедиться, что в ней достаточно топлива, потому что, если пламя догорит (и дом остынет) в очень холодную погоду, это может занять до четырех часов. чтобы вернуть зданию комфортную температуру после того, как пламя снова зажглось.И если дом оставить без присмотра на какое-то время, водопроводные трубы могут замерзнуть (если только сантехника не рассчитана на то, чтобы вы могли слить воду из системы перед поездкой).

Еще одним неудобством является работа по рубке дров. Каждую зиму мы рассчитываем использовать около шести кордов выдержанной лиственной древесины. . . или примерно десять тонн древесины. Сколько дров пилить вручную! (Конечно, дрова можно купить сравнительно недорого… но рубить их самому ничего не стоит, и — с точки зрения здоровья — конечно, лучше рубить дрова вручную.) Должен отметить, что наш Jøtul из-за его высокой эффективности действительно помогает в этом деле. У нас есть друзья, у которых есть печи марки X, которые потребляют в два раза больше дров, чем наши, но при этом производят меньше тепла! Так что, если бы не наш Jøtul, я мог бы экономить больше топлива, чем сейчас.

Лучшее из обоих миров

Недостатки нашей дровяной печи/фальшпола/отсутствия стены, как мы думаем, намного перевешиваются преимуществами системы.

Основными преимуществами нашей системы отопления являются простота, экономичность и надежность.. . особенно последнее. После установки никакая часть установки не может сломаться. Даже если вентиляторы выйдут из строя (или, что более вероятно, они остановятся из-за отключения электроэнергии), печь все равно выдаст достаточно тепла, чтобы нас достаточно согрело. А поскольку мы не зависим от обслуживающего персонала или поставок мазута, нам не нужно опасаться прерывания работы из-за неполадок в этих отделах. (Мы также не беспокоимся о постоянно растущей стоимости рабочей силы и нефти.)

Короче говоря, мы представляем наш опыт как доказательство того, что относительно большой и удобный дом можно просто и недорого отапливать (даже в штате Мэн!) одной дровяной печью.

Опубликовано 1 ноября 1976 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Будь то ваш первый сезон родов или вы опытный ветеран, вот некоторые вещи, которые помогут вам подготовиться к наиболее успешному сезону.

Большинство из нас понятия не имеет, откуда берется наша пища, а тем более обо всех звеньях цепи, которые должны быть скоординированы, чтобы получить эту пищу.Фермерские рынки предлагают покупателям противоположное – короткий путь от фермы до рынка, прямые отношения между фермой и потребителем и полную прозрачность на этом пути.

В этом выпуске программы «Новости и друзья Матери-Земли» Кайл Ферлеманн беседует с нами о готовности к чрезвычайным ситуациям в городах и пригородах. Кайл Ферлеманн — писатель и преподаватель, умеющий помещать комплекс в контекст.Он мастер-сантехник, прослужил в армии 33 года и преподавал в начальных классах, так что он […]

Строительство экодома — часть 7

Делиться заботой!

Серия статей «Построение экодома» — это набор статей, которые изначально были опубликованы в The Healthy Independent, когда мы строили наш нынешний дом. Я внес лишь незначительные изменения, чтобы включить ссылки и формат для онлайн-публикации.Я буду более подробно обсуждать зеленое строительство и реконструкцию в следующих постах, поэтому, если вы хотите узнать больше о теме, отправьте запрос.

Проведение нашего первого солнечного тура

Солнечная экскурсия по домам 1 октября прошла действительно очень хорошо. У нас было около 50 человек в туре, спонсируемом WPS, при абсолютно прекрасной погоде. Было очень приятно поделиться нашими «извлеченными уроками» с такой восторженной группой, хотя в следующем году мы собираемся разбирать особенности дома по комнатам, чтобы не забывать вещи, когда мы показываем людям.После того, как все ушли, мы с Августом вспомнили ряд особенностей, о которых забыли упомянуть во время самого тура. Я чувствую, что мы учимся вместе с участниками, и с нетерпением жду тура в следующем году.

Столкновение с низкими температурами без активной системы отопления

Когда солнце опустилось ниже на осеннем небе, а ночи стали холодными, у нас появилась возможность (не по своей воле) узнать, насколько хорошо на самом деле работает пассивная солнечная сторона дома. Видите ли, у нас были некоторые трудности с подключением нашей активной системы отопления.У нас был водонагреватель Combicor со встроенным теплообменником для отопления помещений от Bradford White, и наши трубы были в полу, но наш подрядчик по отоплению не завершил подключение до последней недели октября.

Итак, у нас ночная температура за 30, нет дров для каменной печи и нет системы отопления помещений . Кроме того, здешние ветры показывают, почему некоторые из первых ветряных мельниц коммунального масштаба в Висконсине были установлены в округе Кевони.

Мы работали с пассивными солнечными источниками тепла, обычными источниками тепла (приготовление пищи, тепло приборов, людей) и, наконец, каменной печью. Я знаю, что некоторые люди еще не включили свои системы отопления, но я клянусь, что здесь намного холоднее и ветреннее, чем в городе, и наши друзья и семья тоже подтвердят это.

Без каменной печи с ночной температурой в середине тридцати градусов самая низкая температура в доме была около 65 ºF. Для сравнения, мой брат и его семья в Колорадо только что переехали в свой новый дом с такой же температурой и однажды ночью с неработающей системой отопления обнаружили, что температура в их доме, построенном из палочек, за ночь упала до 60ºF.

Начало работы с кирпичной печью

Признаться, я немного волновался. К счастью, я позвонил своей замечательной сестре Лоис и ее мужу Рону, и они оказались более надежными, чем подрядчик по отоплению. Рон работает на лесопилке в Далласе, штат Висконсин, и 8 октября они привезли огромный грузовик лома древесины лиственных пород. Мы выгрузили пиломатериалы, обрезали часть по длине и начали процесс закалки каменной печи.

Дрова прибывают

Для тех, кто не знаком с каменными печами, из-за того, что блоки такие массивные, их необходимо медленно нагревать до температуры в течение нескольких дней, чтобы избавиться от остаточной влаги и предотвратить растрескивание или другой катастрофический выход из строя.Картонная обертка, покрывающая внутреннюю сердцевину, также сгорает в это время, чтобы обеспечить воздушное пространство между сердцевиной и кирпичным фасадом, чтобы обеспечить различную скорость расширения и сжатия.

Закалка каменной печи

В нашем случае нашу печь TempCast с опциональной печью для обжига необходимо было закалить в течение пяти дней . В первый день мы начали с костров из нескольких газетных листов и двух или трех палочек для растопки диаметром один дюйм, которые поджигали примерно каждые три часа.Мы закончили на пятый день с шестью-восьмью «настоящими» дровами (от трех до четырех дюймов в диаметре), газетой и растопкой. Начиная с шестого дня, в зависимости от погоды, мы топим печь один или два раза в день топкой, полной дров. Устройство продолжает излучать тепло более 24 часов после запуска.

Важно понимать, что каменная печь работает не так, как обычная дровяная печь. Во-первых, для обеспечения максимально чистого и полного сгорания, дрова для каменной печи должны иметь влажность 20% или ниже .Мы купили влагомер (рекомендованный TempCast) менее чем за 15 долларов на FleetFarm, чтобы проверить уровень влажности нашей древесины, и обнаружили, что большинство из них составляет около 15-18%.

Влажная древесина требует энергии для удаления влаги, что снижает эффективность сгорания и увеличивает загрязнение окружающей среды, как мы все можем убедиться, наблюдая за мокрым дымным огнем. Во-вторых, древесина должна быть разрезана на мелкие кусочки, не превышающие 5 дюймов в диаметре, рекомендуется четыре дюйма или меньше. Это позволяет древесине быстро схватываться и гореть, что приводит к повышению температуры в топке и вторичному сгоранию газов в камере печи.

В-третьих, нельзя увеличить тепловую мощность печи, просто подбросив дров в огонь. Печь быстро и жарко разгорается, затем медленно отдает тепло в комнату. Попытка увеличить тепловую мощность за счет более частого топления приведет к перегреву и может повредить печь. Руководство TempCast рекомендует не более 100 фунтов древесины в течение 24 часов.

Наконец, TempCast рекомендует прожигать «сверху вниз» с деревянными брусками, расположенными чередующимися рядами с промежутками от ½ до 1 дюйма. В этом типе костра мелкие дрова размещаются в верхних слоях, а более крупные — в нижних, и огонь разжигается сверху. Затем, по мере того, как более крупные куски древесины выделяют газ при нагревании, газы сжигаются в огне выше, повышая эффективность сгорания и уменьшая загрязнение. Воздушные пространства также способствуют более эффективному сгоранию.

Чем каменная печь отличается от обычной дровяной печи

Удивительно видеть печь в действии.Пламя прыгает и танцует с почти жидким видом, сначала мерцая, когда подхватывается меньшая древесина, затем горит добела и, наконец, сужается до расплавленного синего костра. Это не камин твоей бабушки. Эти устройства требовали специальной подачи свежего воздуха, особенно в герметичном доме, таком как наш, для подачи воздуха для горения, необходимого для пожара с такой высокой температурой. Подача свежего воздуха имеет заслонку, которую можно закрыть, когда она не используется. Заслонка дымохода может быть полностью закрыта после полного сгорания, сохраняя тепло в доме.

Поскольку устройство запускается только один или два раза в день, после того, как огонь погаснет, обе заслонки можно закрыть, чтобы максимально сохранить тепло в доме. В том же духе вам не нужно разжигать костер ночью. Обычно мы запускаем около 19:00 вечера и можем закрыть заслонки к 22:00 или раньше. В качестве дополнительной меры предосторожности у нас есть датчики угарного газа/горючих газов, подключенные рядом с устройством и рядом со спальнями, а также датчики дыма по всему дому.

Изоляция больших окон, выходящих на юг

В течение периода времени с каменной печью и пассивным солнечным отоплением температура оставалась на уровне 60 градусов или выше, в зависимости от уровня солнечного света. Одна проблема, с которой мы столкнулись, заключалась в больших ночных потерях из-за больших окон, выходящих на юг. Они хороши, когда светит солнце, но ужасны для спины, когда солнце садится. Оглядываясь назад, я бы порекомендовал в этом климате стремиться к 7% площади пола, а не к 12% (у нас это ближе к 12%).

В нашей версии планов у нас были окна меньшего размера, но когда мы обсудили это с нашим строителем, он решил, что чем больше, тем лучше, и мы теряем площадь из-за рам и т. д., и, прежде чем мы это осознали, большие окна были вставлены и залиты. конкретный. Мы решили эту проблему, установив изолирующие ячеистые шторы , которые имеют большое значение. Наши предпочтительные сотовые оттенки — Bali DiamondCell® Double Cell 3/8″ Semi-Opaque, которые мы заказали в Menards. У нас есть несколько менее дорогих однокамерных штор в одной спальне, но они не так хорошо изолируют.

Ранее на этой неделе я проверил температуру в компьютерном зале на северной стороне дома. На улице было 35 градусов, в подоконнике между стеклом и абажуром 55 градусов, а в комнате 75 градусов и ничего, кроме остаточного тепла от вчерашнего вечера.

К моменту зимнего солнцестояния свет проникает во всю южную половину жилища.

Полное тепловое излучение наконец-то подключилось, и оно работает иногда, обычно ночью и пока только в основном жилом помещении.Высокий потолок здесь нас губит с точки зрения эффективности обогрева, но ощущение комнат стоит дополнительной энергии, необходимой для того, чтобы подтолкнуть их к температуре. У нас еще не установлено активное солнечное отопление, но это будет следующая часть нашей энергетической головоломки. Мы планируем использовать песчаную подушку под цокольной плитой и сам дом в качестве накопителя тепла, а также дополнительный резервуар для хранения горячей воды для бытовых нужд.

Желаем вам и вашим близким теплого и уютного праздничного сезона.

Eco Home Building 8 частей серии

Построить ракетную печь для отопления дома

Примечание автора, 14 февраля 2015 г.:

• Основываясь на интересе, который я получил к этому проекту, я рассматриваю возможность продажи чертежей печи, подобной той, что описана в этой статье. См. раздел «Планы ракетной печи» в конце статьи и дайте мне знать, если вам это интересно.

Оригинальный артикул:

Некоторое время я обдумывал, как лучше всего справиться с кучей древесных отходов, которая росла рядом с моим домом в результате многих столярных и столярных работ, в которых я участвовал на протяжении многих лет. Несколько вариантов, которые я рассмотрел:

1. вывезти на свалку
2. измельчение на щепки и использование в качестве мульчи
3. сжечь

С точки зрения изменения климата последний из них на удивление наименее вреден в долгосрочной перспективе. Мульчирование или закапывание отсрочивают выброс углерода в атмосферу, но в конечном итоге углерод высвобождается в любом случае. Что еще хуже, мульчирование или закапывание древесины приведет к некоторому анаэробному разложению (то есть разложению в среде, лишенной кислорода), что приведет к образованию метана, гораздо более вредного парникового газа, чем углекислый газ.

Сжигание также имеет побочное преимущество. Он высвобождает энергию, которую можно захватить и использовать. Каждый год на задних дворах по всей стране сжигают обрезки древесины и дворовые обрезки без каких-либо попыток уловить эту полезную энергию. Вместо того, чтобы просто «исчезнуть» моя куча древесных отходов, я хотел извлечь как можно больше пользы, обогрев ею свой дом. Чтобы сделать это максимально эффективно, я построил сверхэффективную дровяную печь, которую чаще называют «ракетной печью». Конструкции ракетных печей чаще всего используются для небольших кухонных плит, но нередки и более крупные печи для отопления дома.Их часто называют ракетными нагревателями массы.

Реклама от Google

Предупреждения

Огонь опасен. Строительство и эксплуатация собственной дровяной печи любой конструкции почти наверняка аннулирует любую страховку от пожара, которая может быть у вас в доме, а также может представлять серьезный риск для вас и вашей семьи. Что касается дровяных печей, ракетная печь, вероятно, является одной из самых безопасных конструкций, поскольку камера сгорания крошечная, объем выхлопных газов невелик, тяга сильная, а большая часть внешней части печи не нагревается до очень высоких температур. .Однако, как и в случае с любым прибором для сжигания топлива, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности.

0. Располагайте печь вдали от легковоспламеняющихся предметов. Большинство строительных норм и правил рекомендуют не менее 18 дюймов для обычных каминов и дровяных печей.

1. Внимательно следите за своей печью, когда она горит. При средней загрузке дров моя печь горит около 30 минут, прежде чем потребуется дополнительное топливо. Я считаю это короткое время горения не бременем, а мерой безопасности, и меня это совершенно не смущает, так как есть определенное удовольствие от подкладывания очередного полена в огонь.

2. Не сжигайте обработанную или обработанную древесину. Обработанная древесина, фанера, OSB и т. д. содержат химические вещества, которые выделяются в выхлопные газы при сгорании. Вы, конечно, не хотите ими дышать и, вероятно, не хотите выбрасывать их в атмосферу. Вы должны сжигать только необработанную твердую древесину.

3. Установите детектор дыма. Детекторы дыма требуются большинством строительных норм и правил, поэтому, вероятно, они у вас уже есть. Однако, если вы строите ракетную печь для обогрева гаража или хозяйственной постройки, вероятно, вам следует установить и там детектор дыма.

4. Установите детектор угарного газа. Все приборы для сжигания топлива способны производить угарный газ, который может быть смертельным, если попадет в ваш дом. Другие устройства для сжигания топлива в вашем доме, такие как печь или бак с горячей водой, вероятно, представляют большую угрозу угарного газа, чем ракетная печь, описанная в этой статье, поскольку они работают непрерывно, без присмотра, даже когда вы спите. Тем не менее, установка детектора угарного газа является разумной мерой предосторожности.

Чем ракетная печь отличается от обычной дровяной печи?

Целью ракетной печи является сжигание относительно небольшого количества дров при как можно более высокой температуре, что приводит к более полному сгоранию и извлечению как можно большего количества тепла из выхлопных газов.Для создания высоких температур горения ракетные печи разделяют функции горения, отвода тепла и выхлопа. Они имеют изолированные внутренние дымоходы для создания сильной тяги для интенсивного горения. В моей конструкции используется камера сгорания с нижней тягой. Древесные отходы загружаются прямо поверх существующих дров внутри камеры сгорания. Пламя тянется вниз за счет сильной тяги, а не поднимается из камеры, как можно было бы ожидать. В результате ВСЕ продукты сгорания проходят через самую горячую часть огня, что приводит к очень полному сгоранию, выделяя наибольшее количество тепла и уменьшая количество продуктов неполного сгорания, таких как окись углерода и дым.Чтобы улавливать как можно больше тепла и излучать его в помещение, выхлопные газы проходят через вторичную камеру (намного большую, чем камера сгорания), которая поглощает и излучает тепло. Наконец, относительно холодные выхлопные газы выбрасываются через выхлопную трубу.

На следующем рисунке показана базовая конструкция.

Изоляция дымохода обеспечивает большую разницу температур между выхлопными газами внутри дымохода и снаружи. Эта разница температур вызывает дисбаланс плотности, что приводит к сильному сквозняку. Горячие выхлопные газы в дымоходе поднимаются вверх, а более холодные выхлопные газы за пределами дымохода опускаются, и весь процесс втягивает свежий воздух в камеру сгорания, поддерживая интенсивное горение. В моей конструкции излучающая камера имеет диаметр около 18 дюймов и высоту около 36 дюймов, а камера сгорания имеет размеры всего около 4 дюймов на 4 дюйма на 10 дюймов. Не позволяйте общему размеру печи обмануть вас. Он сжигает всего пару горстей дров за раз.Большой размер необходим для поглощения и излучения тепла, а не для удержания топлива.

Реклама от Google

Строительство

Подогреватели ракетных печей часто изготавливаются из стальных бочек. Они удобны тем, что имеют плоскую верхнюю часть, которую также можно использовать для приготовления пищи. Хотя у меня не было под рукой. Что у меня было, так это старый электрический бак для горячей воды моих родителей, который они только что заменили, так как он был проржавел и протекал. В дополнение к этому я использовал стальную трубу диаметром 3″, квадратную трубу 4″x4″ и плоскую стальную пластину с толщиной стенки около 1/8″ (хотя это, вероятно, толще, чем необходимо).Я также использовал гибкую алюминиевую трубку (трубопровод для сушки), чтобы подавать выхлопные газы из ракетной печи в мой существующий камин.

Выше приведено изображение внутренних частей печи (камеры сгорания и дымохода), подготовленных для первоначального тестирования, чтобы убедиться, что она создает достаточную тягу для интенсивного горения. Гибкая алюминиевая трубка подсоединяется к верхней части дымохода только для тестирования. В готовом изделии он будет соединен с боковой частью печки. Дымоход изолирован примерно 1″ Roxul (изоляция из минеральной ваты, которая выдерживает более высокие температуры, чем изоляция из стекловолокна) и обмотан липкой алюминиевой печной лентой, чтобы удерживать изоляцию на месте.

На изображении выше показан разрез резервуара для горячей воды для установки камеры сгорания и дымохода.

На изображении выше показаны камера сгорания и дымоход, приваренные к боковой стороне резервуара для горячей воды. Обратите внимание на деревянный брусок между концом дымохода и внутренней поверхностью резервуара, чтобы обеспечить соответствующий зазор для выхлопных газов. Этот кусок дерева будет удален после того, как дымоход будет приварен на место.

Сумасшедший ученый за работой…

… и после еще кучи сварочных работ и покраски, которые я забыл сфотографировать… альт! … готовый продукт.Серебряная полоса внизу — это не гоночная полоса. Он закрывает шов, где я приварил нижнюю часть бака. Я не хотел приваривать его постоянно, так как позже мне может понадобиться разобрать печь для проверки.

Обратите внимание, что я снял стекло с левой дверцы камина и заменил его картоном. Алюминиевая гибкая трубка плотно проходит через отверстие, прорезанное в картоне, чтобы выпустить выхлопные газы в камин, где они, еще теплые, поднимаются и выходят через существующий дымоход. Я знаю, вы, вероятно, думаете, что я должен быть сумасшедшим, чтобы использовать для этой цели горючий материал, такой как картон, но факт заключается в том, что объем выхлопных газов из этой печи настолько мал, а печь настолько эффективно отводит тепло от выхлопных газов, что это алюминиевая трубка достигает максимальной температуры всего около 60 градусов C во время работы. Это круче, чем обычная чашка кофе. Конечно, верхняя часть печи становится намного горячее.

Я также сделал простой металлический экран, который можно поместить над камерой сгорания, чтобы искры не вылетали в комнату, где они могли бы что-то воспламенить (или, что более вероятно, просто оставить следы ожогов, тлея на ковре).У меня есть еще одна крышка, не показанная, это сплошная стальная пластина. Полезно быстро потушить огонь и предотвратить проникновение воздуха, когда печь не используется.

Выше фото очистки. Пластина, образующая дно камеры сгорания, является съемной. Я просто выдвигаю его, как показано на фото, и пепел падает в любую подходящую емкость (я использую пластиковый лоток выше). Я считаю, что лучше всего очищать золу каждую неделю или около того, так как, как только чашка будет заполнена, она заполнит дно камеры сгорания и начнет накапливаться в трубе между камерой сгорания и внутренней дымовой трубой. .Потом до нее немного сложнее добраться и она со временем начнет уменьшать тягу. Оглядываясь назад, доступ через боковую часть камеры сгорания, а не снизу, был бы более полезным.

Работает?

Ну… на самом деле… это работает слишком хорошо. Разница между горением дров в камине и горением дров в этой печи невероятна. Вы действительно должны испытать это, чтобы поверить, что можете получить так много тепла от небольшой горсти дерева. Я подпитывал свой камин в течение нескольких часов, почти не меняя температуры в помещении, но ракетной печи требуется всего несколько минут, чтобы заметно поднять температуру в помещении.С такой скоростью может пройти много времени, чтобы перебрать весь мой хлам. Заправляя печь каждый вечер после работы, мне удавалось сжигать только один ящик (примерно 20 кг) дров в неделю. Частично проблема в сезоне. Просто не нужно много тепла, чтобы нагреть дом до комфортной температуры прямо сейчас, ранней весной. Следующей зимой я смогу топить намного больше дров в печи.

Сбережения

В среднем тепловая энергия, получаемая от сжигания древесины, составляет около 4.5 кВтч на кг (при 20% влажности). Предполагая, что КПД печи составляет примерно 80% (просто грубое предположение), извлекаемое тепло будет составлять около 3,5 кВтч на кг. Я отапливаю свой дом электричеством, которое стоит около 0,07 доллара за кВтч. Следовательно, теплотворная способность моего древесного лома составляет около 0,25 доллара США за кг, и, сжигая около 20 кг в неделю, я экономлю около 5 долларов в неделю на расходах на отопление или около 50% моего счета за отопление в это время года. Экономия будет намного больше зимой, когда печь можно будет включать чаще, и в помещении не станет некомфортно жарко.

Почему бы просто не купить каминную топку?

Я подумывал купить каминную топку, но, узнав о ракетных печах, быстро отказался от этой идеи, потому что:

1. вставка почти наверняка будет менее эффективной
2. потребуется значительно больше затрат и усилий для установки
3. это не дало бы почти такой же ценности разговора
4. Я бы не смог повторно использовать существующие отходы, такие как водонагреватель моих родителей
5. он не был бы переносным (я с нетерпением жду возможности поэксплуатировать свою ракетную печь в нашем патио прохладными летними вечерами).

Реклама от Google

Как насчет добавления тепловой массы? Это было бы эффективнее?

Дровяные печи, используемые в качестве основного источника тепла для дома, получат значительные выгоды от тепловой массы (представьте, что я заменяю мою короткую гибкую алюминиевую трубку 30- или 40-футовым воздуховодом, зарытым в пару тонн бетона, и вы получите право идея). Тепловая масса накапливает тепло и медленно отдает его в дом, выравнивая температуру и позволяя печи работать с перерывами.

Тем не менее, для такой печи, как моя, которая используется только для дополнительного отопления, тепловая масса не имеет большого значения, поскольку постоянную температуру можно поддерживать, просто изменяя подачу тепла от основной системы (что происходит автоматически, поскольку контролируется термостатом). ). Например, когда зимой я запускаю свою ракетную печь, мои электрические обогреватели автоматически сокращают потребление энергии, так что температура в доме значительно не повышается.

Также стоит отметить, что тепловая масса сама по себе не повышает эффективность.Повышение эффективности часто является побочным эффектом увеличения тепловой массы, но на самом деле улучшение является просто результатом извлечения большего количества тепла из выхлопных газов. Это может быть достигнуто так же легко без добавления какой-либо тепловой массы. Например, я мог бы извлечь больше тепла из выхлопной трубы, просто используя более длинный кусок алюминиевого канала между печью и камином (я заметил, что температура выхлопных газов падает примерно наполовину по сравнению с температурой окружающей среды на каждые 20 см длины трубы).

Короче говоря, тепловая масса не очень полезна для печи, предназначенной для использования только в качестве дополнительного тепла, если основная система отопления работает на термостате.

Дополнительные ресурсы

В сети много информации о ракетных печах. Поиск в Google по словам «ракетная печь» или «ракетный нагреватель массы» даст хорошие результаты, но www. rocketstove.org — хорошее место для начала. Существует также отличная книга под названием «Ракетные нагреватели массы», которую можно приобрести в формате PDF на сайте www.rocketstoves.com.

Пол Уитон, основатель permies.com, собрал обширный набор DVD-дисков о Rocket Stoves, доступных на Amazon, под названием Wood Burning Stoves 2

.

Эрика и Эрни Визнер из ernieanderica.info, которые также принимали участие в создании вышеупомянутых DVD, выпустят новую книгу в июне 2016 года. Вы можете предварительно заказать ее на Amazon: Руководство по сборке ракетного нагревателя массы

.

Чертежи ракетной печи

Update 2015-02-14: Несколько читателей написали мне по электронной почте, спрашивая, есть ли способ приобрести подробные планы, чтобы построить печь, похожую на мою, или нанять сварщика, чтобы построить такую ​​же для них. В настоящее время у меня нет таких планов, но если будет достаточный интерес, я бы рассмотрел возможность создания улучшенной печи (я многому научился, используя ее за последние несколько лет) и более подробного документирования процесса. с целью продажи планов.Чтобы оценить интерес, я создал следующий очень краткий опрос.

Проекты для чтения

Если кто-то решит построить ракетную печь на основе этой или похожей конструкции, я буду рад опубликовать несколько фотографий вашего проекта, или, если у вас есть свой сайт, дайте мне знать, и я опубликую ссылку ниже.

13-12-2010: Один читатель, Брент, построил свою собственную ракетную печь по аналогичной схеме (хотя он был достаточно умен, чтобы поместить очистку сбоку от камеры сгорания, а не снизу).Подробнее о его печи можно прочитать в комментариях или посмотреть фотографии и видео в блоге Брента: http://streetjesus.blogspot.com/2010/12/rocket-mass-heater-project.html.

2012-11-26: Другой читатель, Джон, прислал мне эти фотографии своего проекта. Он использует большой резервуар для воды в качестве тепловой массы со змеевиком из медных трубок, обернутых вокруг внутреннего дымохода печи для передачи тепла.

 

Счастливого горения!

Установка дровяной горелки без дымохода

Если вы живете в доме без дымохода, вам может быть интересно, можно ли установить дровяную печь.К счастью для многих, ответ – да!

Хотя газовые и электрические плиты также являются вариантом, для некоторых достаточно ритуала сжигания твердого топлива. Тем не менее, если у вас нет дымохода, важно принять соответствующие меры для его безопасной установки. Двустенная дымоходная система является способом сделать это.

Прочтите наше руководство по установке дровяной печи без дымохода, чтобы узнать все, что вам нужно знать, чтобы иметь в доме дровяную печь…

Нужен ли дымоход для дровяной печи?

К счастью для тех, кто живет в современных домах, для установки дровяной печи не нужен дымоход.Однако для его установки может потребоваться больше работы, чем для существующего дымохода. Это связано с тем, что вам нужно будет установить двухстенную систему дымохода через крышу или стену вашего здания. Тем не менее, это по-прежнему достаточно простой и экономичный способ воспользоваться преимуществами дровяной печи в доме без дымохода!

Что такое двухстенная дымоходная система?

Двустенная дымоходная система является ключом к установке дровяной горелки без дымохода. Проще говоря, это ряд соединяемых труб из нержавеющей стали, которые могут выводить дым из печи наружу.Они состоят из трубы из нержавеющей стали, обернутой толстой изоляцией и окруженной второй внешней трубой. Это поддерживает температуру внутри дымохода достаточно высокой, чтобы пары могли проходить через трубу и оседать снаружи.

У вас есть два варианта установки двустенного дымохода:

• Снаружи – с этой опцией вы подсоединяете трубу к вашей печи и имеете выход через внешнюю стену. Затем он поднимается по стене вашего здания, чтобы опорожнить его на безопасном расстоянии — обычно возле вашей крыши.
• Внутренний — вы все равно подключите его к своей печи, но вы проведете его внутри вашего дома, через ваши потолки и через крышу, чтобы опорожнить.

Какой из них лучше для вас, зависит от ваших обстоятельств. Если вы выберете внешний вариант, у вас будет видна стальная труба вдоль стены вашего здания. Если это вас не привлекает, вы можете оставить это внутри. Вот еще плюсы и минусы:

	Плюсы	Минусы
Внешний дымоход	В вашем доме требуется меньше работы, и он занимает меньше места.Дымоход не будет так заметен в вашем доме.	Вам нужно будет подлатать внешнюю стену, и может потребоваться больше изгибов — это может увеличить стоимость.
Внутренний дымоход	Дымоход будет оставаться теплее, что может облегчить розжиг и эксплуатацию печи.	Дымоход нужно будет закрыть коробом и проветрить, что может занять место наверху.

 

Как установить дровяную горелку без дымохода

Если вы хотите выполнить установку дровяной горелки без дымохода, всегда лучше проконсультироваться со специалистом. Это потому, что наилучший вариант того, как его разместить, отличается от дома к дому. Тем не менее, все же хорошо иметь примерное представление о том, как это будет сделано.

Вот общее руководство по установке дровяной горелки без дымохода…

Что вам понадобится:

• A Печь – вы можете выбрать дровяную или многотопливную печь. Проверьте, живете ли вы в зоне контроля дыма, так как в этом случае вам понадобится печь, одобренная DEFRA. Кроме того, обратите внимание на размер дымохода при выборе печной трубы…
• Труба печи – убедитесь, что диаметр трубы печи подходит для вашей печи.Они также различаются по длине. Печная труба будет более визуально приятна, чем дымоход, поэтому решите, сколько вы хотите выставлять напоказ, и покупайте соответственно.
• Двустенная система дымохода – узнайте, какой диаметр дымохода требуется для вашей печи. Если дымоход будет виден внутри вашей комнаты, вы можете получить его с черной отделкой.
• Очаг — ваша печь должна быть установлена ​​на соответствующий очаг. Он должен быть толщиной не менее 12 мм и изготовлен из негорючего материала. Он также должен занимать площадь 840 мм x 8440 мм, причем не менее 225 мм перед дверцей печи.

На фото: Hamlet Solution 5 Широкоэкранная дровяная печь, одобренная Defra _ Многотопливная печь

Все дровяные печи

Дополнительно:

• Каминная камера – вы можете встроить в комнату каминный люк. Если это так, то один из них — кратчайший путь к красивому камину.
• Балка для камина — опять же, если вы решите разместить печь в нише, это станет приятным завершающим штрихом.

Как установить печь:

Во-первых, вам нужно решить, где вы хотите разместить печь.После того, как дымоход будет установлен, будет трудно и дорого переместить его снова. Итак, будьте уверены!

Вот краткое описание работы, которую, вероятно, потребуется выполнить…

• При прокладке дымохода через стену его необходимо снять до кирпичной кладки.
• Вам разложат очаг и поставят печь.
• Печная труба будет прикреплена к вашей печи, а двустенный дымоход будет установлен. Части будут соединены вместе, чтобы он мог пройти через потолок или вдоль внешней стены.Любые созданные дыры необходимо будет безопасно залатать.
• Если вы хотите, чтобы фальштруба скрыла дымоход, для его закрытия будут уложены кирпичи. Если вам нравится минималистский вид, дымоход можно оставить открытым.

Двойной дымоход Правила

Есть несколько проблем, которые могут повлиять на то, где и как вы установите печь с двойным дымоходом. Некоторые из основных правил:

• Двустенная система по всей длине не должна иметь более четырех изгибов.
• Ни один из изгибов не должен иметь угол более 45 градусов, за исключением соединения с плитой, угол которого может составлять 90 градусов.
• Неизолированную печную трубу нельзя использовать для прохода через стену или потолок – это можно сделать только с помощью двустенного дымохода.
• Труба печи должна находиться на расстоянии не менее 425 мм от любых горючих материалов.

Магазин печных труб

Сколько будет стоить установка дровяной печи без дымохода?

Точная стоимость установки дровяной печи без дымохода зависит от того, какой объем работ необходимо будет выполнить в вашем доме.Это будет значительно отличаться от случая к случаю, поэтому лучше всего получить предложение, чтобы точно знать, сколько вам будет стоить установка горелки для бревен. Однако, наряду со всеми вышеперечисленными деталями печи, следует учитывать несколько моментов, которые могут повлиять на цену:

• Труд . Это будет выше, если установка двустенного дымохода не так проста. Убедитесь, что вы точно знаете, что нужно сделать, и о любых потенциальных проблемах. Если вы хотите построить ложный дымоход, это также увеличит стоимость.
• Разрешение совета . Если вашу работу выполняет инженер, зарегистрированный в HETAS, в этом нет необходимости. В противном случае вам придется заплатить за проверку вашей печи.
• Все дополнительные… такие вещи, как сигнализатор угарного газа, запас топлива и ежегодная трубочист.

Узнайте больше о стоимости дровяных горелок.

Готовы установить дровяную печь? Взгляните на все наши продукты для дымоходов, чтобы найти все, что вам нужно.Если вам нужна помощь, позвоните в наш отдел продаж по телефону 0161 376 4191 для получения консультации специалиста.

Приобрести двустенные дымоходы сейчас

Вы также можете найти дополнительную информацию о печах на нашей странице ресурсов, включая такие публикации…

Пожары в дымоходах – не будь статистикой | Путеводитель по дымоходам | Стоит ли переключать открытый огонь на дровяную горелку?

Сделай сам: Fancy Feast Stove + гибрид Twig Stove

Мэтью ДеПан

Печь DePan, которую можно использовать как спиртовку (слева) или как печь на прутьях (справа)

Я хочу поблагодарить Мэтью Депана за то, что он поделился со мной своим творением, а затем щедро предоставил эту статью и фотографии. Его гибридная печь-спирт/ветка («Плита Депана», возможно?) — элегантно простое решение для устранения ловушек каждой печи. Если у вас есть отзывы или вопросы о дизайне Мэтью, оставьте их в разделе «Комментарии».

---

Фон

С 2010 года я использую Fancy Feast Stove исключительно для приготовления еды в сельской местности. Мне очень нравится эта печь, за исключением ветрового стекла из алюминиевой фольги, которое рекомендует Скурка. Несмотря на то, что он был чрезвычайно легким и эффективным для быстрого закипания, его хрупкая конструкция всегда меня раздражала.

За это время я также пристрастился к небольшим дровяным печам, или, как я их называю, «печкам из прутьев», так как они сжигают только маленькие кусочки дерева размером с палец. Об этом можно было найти множество информации, и после долгих проб и ошибок я, наконец, остановился на дизайне, в котором используется стандартная 1-квартовая банка краски. Эта модель печи была:

• Легкий
• Простой в использовании
• Легко сделать
• Очень функциональный

Печка мне понравилась еще тем, что не требовала хлипкого ветрозащитного стекла.

Установка для дровяной печи

Ага! Момент

Мой походный комплект постоянно совершенствуется, и в конце концов мне пришло в голову, что я могу легко комбинировать эти две конструкции печи — Fancy Feast и печь из веток. Моя 600-миллилитровая кружка идеально помещается внутри моей печки, что делает ее ветрозащитой идеального размера и формы и для спиртовки. (Я носил его таким образом несколько месяцев, но так и не сделал мысленного прыжка.)

Я думал, что эта дуэльная система будет очень функциональна во влажных условиях, которые преобладают там, где я обычно хожу пешком.Когда мое время или терпение, чтобы разжечь костер из веток, ограничены, я могу использовать спиртовку; когда погода сухая и/или у меня есть больше времени, я могу разжечь костер из веток — и все это с помощью одной и той же системы! Эта идея сразу же пришлась мне по душе для дальних поездок, когда запасы топлива могут стать тяжелыми, а приготовление пищи на костре может быть нервным.

Я переделал печь из прутьев, чтобы она больше подходила для двойного использования, и теперь это то, что я ношу с собой, когда мне нужно горячее поесть в лесу!

Установка для спиртовки

Ключевые характеристики и преимущества

Легкий . Прутковая печь весит около 3 унций, а вся система приготовления пищи весит 10,5 унций. Кроме того, я могу нести меньше спиртового топлива, вместо этого используя обильную биомассу.

Универсальный . Система позволяет мне сжигать как денатурат, так и древесное топливо.

Недорогой . Банка для кошек стоит меньше доллара в любом продуктовом магазине. Банка краски объемом 1 литр стоит около трех долларов; его можно найти в любом хозяйственном магазине в отделе красок.

Лучше открытого огня .Печь на прутьях намного проще, намного эффективнее и безопаснее, чем открытый огонь, поскольку пламя лучше сдерживает и направляется прямо в ваш котел.

Недостатки

Несовместим с горшками большего размера . Банка с краской объемом 1 литр вмещает только кружки объемом 600 мл или меньше; в него не поместятся даже 600-миллилитровые «горшочки» короткие и широкие. К сожалению, эти высокие и узкие кружки менее эффективны при использовании со спиртовкой — время закипания увеличивается с 5-7 минут до 7-9. Однако для кипячения по-прежнему требуется всего около унции топлива.

Недостаточная вентиляция . Чтобы сделать тростниковую печь функциональным ветрозащитным экраном для спиртовки, мне пришлось уменьшить ее структурную вентиляцию, что, в свою очередь, снижает эффективность тростниковой печи, поскольку она получает недостаточный поток воздуха. Тем не менее, я все еще могу закипятить воду с помощью печи из прутьев примерно за 8-10 минут.

Сделай сам: необходимые материалы

(Примечание: материалы и инструкции по сборке относятся только к дровяной печи.Чтобы купить спиртовку Fancy Feast, перейдите сюда.)

• 1-квартовая банка краски. 3 доллара в любом магазине красок или отделе
• Консервный нож
• Перманентный маркер
• Ножницы по металлу или любые прочные ножницы
• Электрическая дрель или другой инструмент, которым можно сделать чистых отверстий, без необработанных краев
• Наждачная бумага или металлический напильник
• Вешалка из металлической проволоки или титановые шпажки

Пошаговые инструкции

1. С помощью электродрели просверлите четыре небольших отверстия в верхней части банки, по два с каждой стороны, в которые вы вставите шпажки, чтобы поддерживать кружку во время сжигания дров.

   No related posts.