Сборка электрощитов. Правила и схема. Этапы сборки

Современные квартиры оснащаются все большим числом бытовой техники. Для систематизации нагрузки в сети питания, схему цепи необходимо разделить на отдельные контуры, так как при одновременном включении нескольких мощных устройств, нагрузка в цепи может распределиться неравномерно, что создаст неблагоприятные условия работы сети.

Для решения этой задачи как нельзя лучше подходит такое устройство, как электрический щит. В нем можно свести все цепи питания бытовых устройств, установить в него электросчетчик, автоматы защиты от токовой перегрузки и удара током человека. Установить и собрать такой электрический щит можно самостоятельно, имея в наличии бытовые инструменты и обладая основами знаний электротехники.

Виды щитов

Электрические щиты можно разделить на виды по материалу изготовления:

• Металлические.
• Пластиковые.

Кроме этого щиты разделяют на виды по конструктивному исполнению:

• Накладные.
• Встроенные.

На практике встроенные щиты удобнее, так как они экономят место. Щиты закрепляют с помощью дюбель-гвоздей или саморезов.

Отечественные производятся с высоким качеством, не уступающим зарубежным аналогам. В комплект щитов обычно входит крепежная рейка, нулевая и заземляющая шины. Сборка электрощитов может осуществляться по различным схемам.

Электрический щит включает в себя:

• Корпус.
• Электрические автоматы.
• Счетчик энергии.
• Монтажные провода.
• Клемники.

Правила

Сборка электрощитов должна производиться по определенным правилам, так как от этого зависит электробезопасность жильцов квартиры.

Требования и правила сборки электрических щитов:

• Допустимое число устройств защиты и их номинальный ток определены паспортными данными устройства.
• Корпус щита изготавливается из негорючих материалов. Для этого используется металл с особым покрытием или негорючий пластик.
• На корпусе щита должно быть обозначение с указанием номинального напряжения.
• Провода должны быть маркированы бирками с указанием на них группы потребителей нагрузки.
• Корпус и дверцы подключаются к заземлению в обязательном порядке.
• Колодки заземления и нейтрали должны содержать свободные для подключения клеммы.
• При приобретении щита не забудьте проверить наличие паспорта с указанием правил установки, напряжения, тока, сертификации, изготовителя.

На дверцу наклеивается электрическая схема системы электропроводки для удобства пользования и возможности дальнейшей модернизации.

Создание схемы

Схема необходима для наглядного представления расположения электрических устройств, модернизации электросети в будущем, или для проведения ремонта. Есть некоторые советы по составлению электрических схем:

• Электрические автоматы должны быть установлены для бытовых электрических устройств большой мощности.
• Каждая комната на схеме выделяется отдельной группой. Если в комнатах небольшое количество устройств, то можно в одну группу объединить две комнаты.
• УЗО монтируют на группу автоматов, учитывая общую нагрузку. Например, автоматы одного этажа соединяют с УЗО на 30 мА.
• Для влажных помещений монтируется дополнительное устройство защитного отключения на 10 мА.
• Каждый этаж оснащается защитным устройством от повышенного напряжения.
• Если в дальнейшем возможно изменение схемы, то устанавливают резервные автоматы.
• При распределении автоматов по схеме необходимо следовать принципу временной и токовой селективности. Это значит, что при аварийной ситуации автоматы сработают не в цепи всего дома, а конкретного помещения.

Самостоятельная сборка электрощитов (пример — схема)

 

Монтаж щита

Чаще всего монтаж и сборка электрощитов производится в квартире возле входной двери в нише. Если нет такого места, то на стену навешивают внешний щит, либо выдалбливают в стене проем. Щиток устанавливают так, чтобы для его обслуживания был удобный доступ. Расстояние от пола до щита рекомендуется 1,5 метра. Верхний ряд автоматических выключателей располагают на уровне глаз.

Для монтажа щита в деревянном доме чаще всего выбирают электрощиты навесного вида, имеющие защиту от влаги и пыли.

Электрощит оснащается замком для исключения доступа детей.

Сборка электрощитов

Перед началом работы необходимо провести подготовку:

• Обеспечить освещение рабочего места.
• На рабочем столе расположить материалы и инструменты.
• Поместить схему сборки на удобном для работы месте.
• Обесточить кабель ввода питания.

Сборка делится на несколько этапов:

• Предварительная сборка:

— На стенках корпуса удалить заглушки.
— Установить крепежные рейки.
— Установить шины нейтрали и заземления.
— Демонтировать дверцу.
— Установить монтажные кронштейны.
— Корпус временно закрепить на место для проверки качества подготовленной ниши.
— Снять корпус и положить на рабочий стол, так как производить сборку электрощита на столе будет удобнее.

• Подготовка проводки:

— заключается в подгонке их по длине. При этом необходимо сделать запас длины для удобного подключения к автоматам и шинам.

• Укладка проводов на место:

— Внутрь корпуса проложить провода и вводный кабель по порядку, соответствующему расположению автоматов, для удобства подключения.

• Крепление автоматов и УЗО:

— На DIN-рейке зафиксировать устройство защиты, автоматические выключатели, электросчетчик и другие устройства. Не обязательно монтировать сразу все автоматы. Можно подключать устройства поочередно, по мере фиксации на рейке.

• Подключение проводов:

— выполнять к соответствующим автоматам и шинам, соблюдая направление справа налево.
— Все загибы проводов производить под прямым углом.
— При недостатке места провода проложить за рейкой крепления.
— На концах проводов удалить изоляцию на длине 1 см. При использовании многожильных проводов на их зачищенные концы надеть специальные наконечники и подключить к автоматам, затянув клеммы с необходимым усилием.
— При подключении проводов необходимо учесть, что питание на автоматический выключатель всегда подходит сверху, а отходит снизу.
— Для проверки надежности соединения, необходимо рукой пошевелить провод. Если крепление надежное, то провод не должен перемещаться в затянутой клемме. В противном случае необходимо затянуть клемму сильнее.
— Изоляция провода не должна быть зажата клеммой.
— Провода собрать в пучки и зафиксировать пластиковыми стяжками.

• Подключение кабеля ввода:

— Кабель ввода питания подключить к верхним клеммам основного автомата.
— Жилу заземления подключить на заземляющую шину.
— Фазу и ноль от автомата подключить на счетчик.

• Заключительный этап:

— После окончания работы произвести проверку работы системы, поочередно подключая линии с нагрузками.
— При отсутствии проблем питание подключить полностью.
— Маркировать автоматы.
— Установить на место дверцу электрощита и приклеить на нее схему с внутренней стороны.

Правильная сборка электрощитов дает гарантию исправного многолетнего функционирования. При выборе элементов щита не рекомендуется останавливаться на дешевых моделях. Только качественные составляющие электрощита могут обеспечить электробезопасность.

Особенности сборки электрощитов

Некоторые мастера, заземление соединяют с нулевым проводом. В таком случае при отгорании нулевого проводника в электрощите, на корпус электрического устройства может прийти напряжение 220 вольт, что создаст опасность для человека. Поэтому такое соединение запрещается.

Кабель питания состоит из трех разноцветных жил. Фазный проводник может быть коричневым, красным или белым. Его соединяют с вводом автомата защиты. Ноль (провод синего цвета) соединяют с нулевой шиной. Желтый проводник с зеленой полоской подключают на колодку заземления. В помещениях производится подобное подключение. Отличие состоит в том, что провод фазы подключается к автомату с нижней стороны.

Сборку электрощитов произвести значительно проще, если весь ряд автоматов в верхней части соединить друг с другом специальными шинопроводниками, которые называют «гребенками». При их выборе в торговой сети необходимо обратить внимание, чтобы их сечение было больше 10 мм². Соединение такими гребенками намного надежнее, чем проводниками. Гребенки по невысокой цене продаются из-за малого сечения жилы, об этом не следует забывать.

Удобным вариантом подключения является разделение автоматов на отдельные контуры. При аварии можно всегда отключить один контур, не затрагивая работу других контуров.

Рекомендуется разбивать схему на следующие контуры:

• Розетки по отдельным комнатам.
• Приборы освещения по комнатам.
• Отдельные ветки для подключения электроплиты, стиральной машины, водонагревателя и т.д.

Наиболее мощные автоматические выключатели монтируются ближе к основному автомату. В частном доме нередко используется трехфазный ввод питания, в отличие от городских квартир. В таком случае автомат ввода должен быть 4-полюсной конструкции для возможности полного отключения всей электропроводки. Все фазы маркируются по цвету для облегчения установки и обслуживания.

Сборка электрощитов 3-фазного питания в частных постройках осуществляется с равномерным распределением по фазам, во избежание возникновения перекоса фаз, так как потребителями могут являться мощные бытовые устройства, розетки, освещение. Отдельными цепями подключаются потребители, требующие для работы три фазы.

Сборка электрощитов должна обеспечивать:

• Возможность обесточивания всей сети.
• Контроль потребления электроэнергии.
• Защита от удара током и перегрузок.

Похожие темы:

Правила сборки электрических щитов

Каждый дом оборудован электрической системой. Проводку обычно монтируют с нуля или заменяют на новую. Система электропроводки не только должна правильно распределять электричество, но и отличаться высокой безопасностью. Защитную функцию выполняет электрический щит. Его обязательно устанавливают в каждом доме. Выполняют качественную сборку электрических щитов профессиональные электрики, однако при соблюдении определенных правил такая работа может быть выполнена самостоятельно.

При создании качественной проводки следует понимать, как осуществляется физика процесса. Инженерные знания складываются из понимания основ физики и математики. Поэтому провести проводку самостоятельно можно только при полноценном владении определенными знаниями. Важно пользоваться конкретными рекомендациями и соблюдать определенные правила. Требования к электрощитам прописаны в соответствующих ГОСТах.

Для чего нужен щиток

Электрощитом могут называться несколько систем. К ним относится распределительный щиток, главный и групповой. Все они работают по одному принципу. Для чего предназначается электрощит? У него есть несколько функций:

• Он должен принимать энергию от внешнего источника.
• Электрический щиток используется для распределения энергии по разным группам потребителей;
• Еще одной функцией щитка является защита проводки. Он предотвращает короткие замыкания.
• Современные щитки способны следить за качеством энергии, которая поступает потребителю, и при необходимости реагирует на это.
• Электрический щиток должен гарантировать абсолютную безопасность, защищать людей от многих поражающих факторов.

Небольшое устройство должно отвечать многим требованиям. Это требует внимательного и вдумчивого подхода к работе с электрическим щитком. Установка прибора не обойдется без проведения точного научного расчета. Однако все сложные понятия и процессы могут быть представлены в виде простых рекомендаций. Основные требования прописаны в ГОСТе.

Как распределяется электричество

Распределение энергии по группам пользователей – одна из главных задач электрического щитка. Если его установку решено проводить самостоятельно, следует знать несколько обязательных правил распределения:

• Потребители, которые берут на себя больше всего энергии, должны выделяться в специальные группы. К ним относятся духовые шкафы, посудомоечные и стиральные машинки, водонагревательные приборы и электрические плитки. Обычно это устройства, которые превышают по мощности 2 кВт. Каждая линия в щитке должна быть оборудована системой автоматического выключения. При этом она должна иметь соответствующий номинал. Ни у одной из таких линий не должно быть ответвлений. От щитка к потребителю электричества в этом случае ведется цельный отрезок кабеля.
• Все накопительные водонагревательные приборы, стиральные машины и электроплиты должны подключаться к щитку электрическим кабелем 2,5 кв. мм. В электрическом щитке на каждую линию устанавливается автовыключатель, рассчитанный на 16 А.
  
• Некоторые электрические духовки должны подключаться кабелем большого сечения. Это обычно провода 4 кв. мм. Автомат в щите при этом должен иметь номинал 20 А. Если к щитку подключен электроварочный прибор или проточное водонагревательное устройство, кабель может понадобиться сечением 6 кв. мм. При этом автомат устанавливается на 32 А.
• Розеточные линии распределяются таким образом, чтобы для каждого помещения они были выполнена отдельно. Линия может быть оборудована трехжильным электрическим кабелем, имеющим сечение 2,5 кв. мм. Ее разветвление может происходить в распределительных коробках по дороге к потребителям. Если возникает какая-нибудь нештатная ситуация, не понадобится отключать другие помещения, можно выключить только один конкретный автомат.
• Линии освещения тоже следует выполнять отдельно для каждой комнаты. Кабели для них должны иметь сечение 1,5 кв. мм. К каждой такой линии должна подключаться система автоматического отключения на 10 А.

Многие могут подумать, что такой подход к монтажу щитка и проведению электрических кабелей довольно избыточен. Однако в действительности этот способ является единственно верным, если учитывать необходимость обеспечения безопасности и комфорта управления, прописанных в ГОСТе.

Многие неопытные электрики, незнакомые с принципами проведения проводки, в целях экономии закупают кабели небольшого сечения вместо качественных изделий. Кроме того, нередко любители приобретают УЗО и автоматы невысокой стоимости. Такие решения могут сказаться на безопасности жителей дома, в котором проводится электричество.

Пред проведением проводки следует рассмотреть один пример. Из щитка выходит кабель сечением 1,5 кв. мм, который защищен автоматом 10 А. Он может предназначаться для освещения в одной комнате. Линия заходит в распределительную коробку. Если в следующем помещении нагрузка на электрическую сеть предполагается меньше, неопытный электрик может решить снизить сечение кабеля, выводящего из распределительной коробки, до 0,75 кв. мм.

По неизвестным причинам в электрической сети происходит короткое замыкание. Провода может просто залить из квартиры сверху. Кабель начинает испытывать действие сильных токов, доходящих до 10 А. Он не выдерживает и загорается. Изоляция кабеля плавится, а в квартире может начаться пожар. Из этого следует, что в линии не должно быть снижения сечения кабеля ни при каких условиях.

Схема электрического щита

При монтаже щитка и электропроводки следует правильно составить схему. Такая работа обычно поручается инженеру-специалисту. Однако при соблюдении определенных принципов она выполняется самостоятельно. Схема электропроводки и щитка должна быть точной. Это обеспечит безопасность эксплуатации системы.

Одной из самых простых является однолинейная схема щитка. Понять ее можно довольно быстро. Название «однолинейная» появилось потому, что в такой схеме одной линией обозначается сразу группа проводов, а не отдельные электрические кабели. Сколько в ней проводов, показано при помощи наклонных черточек. Снизу в схеме расписывается мощность, тип кабеля и линии потребителей.

Чтобы защитить электрическую систему от перенапряжения, используются рубильники, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой. Использовать их везде не рекомендуется, поскольку они довольно болезненно реагируют на отключение под нагрузкой. Лучше устанавливать электрические автоматы.

Чтобы разобраться в схеме соединения электрощита со всеми потребителями тока, следует посмотреть ее более привлекательный вариант. На такой схеме отображаются все электрические устройства и проводники. Схема электрического щита должна отвечать требованиям ГОСТа.

Необходимость УЗО для электрического щитка

УЗО представляет собой устройство, которое отключает питание при превышении определенных показателей. Он способен распознавать утечку по электрической сети. Его необходимо устанавливать на все розеточные и силовые электрические линии. Необходимо знать несколько правил выбора и эксплуатации такого устройства:

• Для розеточных и силовых электрических линий необходимо найти УЗО, которые отличаются дифференциальным током срабатывания 30 мА. Лучше, если номинальный рабочий ток автоматического выключателя будет меньше на ступень, чем у УЗО.
  
• Если электрические розетки устанавливаются во влажных помещениях, следует использовать УЗО, рассчитанное на дифференциальный ток 10 мА.
• Под защиту одного УЗО можно установить от 2 до 4 линий, которые защищены автоматом. В этом случае система называется групповым УЗО. Необходимо следить, чтобы рабочий ток устройства равнялся номиналу автоматов или превышал его.

Использование дифференциальных автоматов с экономической стороны не оправдано. Лучше покупать УЗО и автоматы отдельно. Можно установить дифференциальный автомат только при острой нехватке свободного пространства в щитке. Такое устройство может использоваться и при защите особо важных электрических линий.

Совет! После разработки схемы электрощита следует получить консультацию опытного электрика. Это позволит избежать многих проблем в создании качественной электропроводки.

Количество мест в щитке

Каждый прибор, устанавливаемый в электрический щиток, выполняется стандартных размеров. Все элементы располагаются в профиле из металла. Его ширина составляет 35 мм. Такой ширины хватает для установки однополосного автоматического выключателя в щиток. Главным параметром электрического щитка является количество посадочных модулей. Чтобы выяснить, сколько понадобится таких мест, следует использовать специальную таблицу.

Лучше, если в щиток будет установлена модульная розетка. Для нее необходимо выделить 3 места. Такой прибор может понадобиться при выполнении ремонта. При таком оборудовании можно легко отключить все линии и подсоединить к щитку электроинструмент. Для этого понадобится удлинитель.

Кроме того, следует установить реле напряжения, которое будет следить за его показаниями в сети. Если напряжение будет выходить за установленные рамки, нагрузка будет отключена. Спустя определенный промежуток времени напряжение опять появится. Благодаря этому сохраняются ценные потребители энергии.

Даже при монтаже простого щитка потребуется 20 мест. Однако профессиональные электрики рекомендуют выбирать щитки с запасом, чтобы потом можно было добавить линию. Поэтому лучше приобретать щиток на 24 или 36 мест.

Выбор хорошего электрического щитка

Когда количество мест будет определено, следует подумать о конструкции изделия. Существует несколько типов щитков, выделяемых по способу монтажа:

• Навесные щитки, для которых не требуется подготавливать специальную нишу. Их можно просто навешивать на стену с использованием шурупов или анкеров. При установке щита на улице следует сделать его навесным. Если его монтируют в помещении, проводка должна быть открытой.
• Встраиваемые щитки – для таких устройств подготавливают нишу в стене. Подобные изделия монтируются исключительно в помещениях со скрытой проводкой.

Щитки нередко выполняются с корпусом из металла. Они изготавливаются разных типов – встраиваемые и навесные. Благодаря повышенной прочности корпуса они имеют определенное преимущество перед моделями из других материалов. Особенно часто их устанавливают на улице. Такие щитки гораздо проще защитить от вандалов. Уличные модели обычно оснащаются стеклянным окошком, которое позволяет считывать данные счетчика.

Щитки, выполненные из пластика, сегодня очень популярны. Они могут быть навесного типа или встраиваемого. Предназначаются такие устройства как для установки на улице, так и для монтажа внутри помещения. Благодаря большому разнообразию моделей их можно вписать практически во все интерьеры. Обычно они смотрятся очень эстетично. Однако спустя несколько лет белый пластик может стать желтым.

Существует несколько советов, как выбрать электрический щит:

• Сперва следует обратить внимание на продавца. У проверенного поставщика можно приобрести сразу электрический щиток и модульное оборудование, и множество комплектующих. Лучше, если покупка будет осуществляться в большом магазине, в котором имеется довольно большой ассортимент. Таки продавцы заботятся о своей репутации, поэтому некачественную продукцию у них найти не получится.
• Важно учитывать и производителя. Среди мировых брендов можно выделить Hager, Makel, ABB. Однако существует и несколько проверенных отечественных производителей.
• Каждый производитель предлагает щитки с разной комплектацией. Лучше выбирать изделия с богатым функционалом. У такого щитка рейки должны находиться в рамке, которую можно легко демонтировать. Такое конструктивное решение упрощает монтаж и демонтаж конструкции. Кроме того, следует выбирать щиток с правильной организацией и фиксирующим механизмом для входящих кабелей. Лучше, если в щитке будут органайзеры для кабелей, что позволит сэкономить пространство внутри конструкции.

Многие известные производители выпускают и сопутствующие товары – замки, гребенки, дверцы.

Сборка и монтаж щитка

Электрический щиток является сложным устройством, которое требует точной сборки и правильной установки. Не следует начинять устройство модульным оборудованием в грязном или пыльном помещении, где проводятся строительные работы. Лучше, чтобы эти процессы проходили в чистом и хорошо освещенном помещении, на прочном столе. Именно поэтому лучше, чтобы щиток был оборудован съемной рамкой с рейками.

Монтаж корпуса щитка

Навесные конструкции можно установить за несколько минут. Такая работа не отличается от навешивания обычного шкафчика. Поэтому для примера выбрана встраиваемая конструкция. Технология ее монтажа в кирпичную или бетонную стену не отличается.

Установка щита в бетонную конструкцию выполняется немного сложнее. Сперва следует узнать, несущая это стена или нет. В первом случае установка щитка в нее запрещена. При согласовании придется выполнять усиление согласно новому проекту и проведение различных работ. На это уйдет много времени и финансовых затрат.

Лучше, если монтаж щитка осуществляется в фальш-стену. В нее можно уложить все необходимые кабели таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность эксплуатации щитка. При этом стена станет толще на 10 см. Такое решение можно выгодно обыграть, с дизайнерской точки зрения.

Сперва следует рассмотреть правила сборки электрического щита своими руками:

• Щитки следует располагать в проветриваемых комнатах, располагая конструкцию вблизи от входа в жилище. Лучше, если щиток будет установлен в тамбуре.
• Комната, в которой будет монтироваться щиток, должна иметь влажность 60%.
• От дверных проемов, углов и откосов до боковых поверхностей щитка должно быть расстояние не меньше 15 см. Кроме того, к устройству необходимо обеспечить легкий доступ. Не рекомендуется устанавливать щитки в шкафах или гардеробах.
• Рядом со щитком не следует размещать легко воспламеняющихся предметов и веществ.
• Установка должна проводиться на высоте от 1,4 до 1,7 м над чистовым полом.

Монтаж электрического щитка представляет собой сложную процедуру, которая выполняется в строгой последовательности. Каждый этап работ следует выполнять максимально точно, не упуская мелочей. Порядок работ при монтаже корпуса следующий:

• Разметить место установки щитка. Для этого при помощи уровня следует прочертить линию низа конструкции и вертикаль любой стороны.
• Приложить к стене корпус. Нижние и боковые края совместить с разметкой. Очертить корпус по периметру. Для этого используют строительный маркер.
• При помощи болгарки выполняются резы по периметру ниши. Для этой работы применяется болгарка с алмазным диском.
• При помощи перфоратора необходимо выдолбить всю поверхность ниши, а затем выровнять дно.
• Примерить корпус в нише, проверить, насколько оптимальной является глубина монтажа.
• Установить на щиток штатное крепление, а затем вставить щиток в нишу, выставить по уровню и выполнить отметки в стене для дюбелей.
• При помощи перфоратора пробурить отверстия для креплений, вставить дюбеля, установить щиток и зафиксировать его.
• Демонтировать из щитка рамку со вставленными в нее рейками.
• Заполнить пространство между нишей и корпусом монтажной пеной.

Нередко возникают ситуации, когда в комплекте со щитком не поставляются крепления для стены. Можно устанавливать щиток на дюбеля, пробивая их через заднюю стенку. Для креплений там имеются места, в которых высверливают отверстия.

Ввод кабелей в щиток

Такая процедура требует повышенного внимания. При правильной организации ввода кабелей установка модульного оборудования будет существенно облегчена. Это позволит правильно установить необходимые приборы.

Стандартные щитки выполняются таким образом, чтобы было удобно вводить в них кабели. В нижней и верхней части таких конструкций имеются специальные отверстия с перфорацией. Чтобы вставить трубу, их необходимо просто вдавить пальцем. Обычно такие отверстия рассчитаны на диаметр труб 16 и 20 мм.

Ввод кабеля в навесной электрощиток проводится довольно просто. Электрический кабель необходимо только зафиксировать и методично вводить по очереди кабели. При вводе кабеля в устройство встраиваемого типа следует по определенной технологии. При этом корпус щитка должен быть закреплен на алебастр. Кроме того, его необходимо выравнивать по уровню. Такую работу лучше проводиться профессионалу.

Если приобрести дешевый щиток, вводить электрические кабели будет проблематично. Отверстия придется вырезать самостоятельно. Затем необходимо установить специальные пластины. Всех сложностей можно избежать, если сразу приобрести более дорогую конструкцию, отвечающую всем требованиям ГОСТа.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются неопытные электрики, вводящий электрический кабель в электрощиток при прохождении технологических отверстий кабель обладает определенной степенью свободы, когда перемещается в трубе. При этом сложно организовать провода в самом электрощитке. Решить такую проблему можно довольно просто – необходимо в штробу около места ввода электрических кабелей в щиток накинуть алебастр. Однако такое решение не очень современно и не самое эффективное.

Предварительная сборка электрического щита

В интернете имеется множество фотографий, которые иллюстрируют сборку электрических щитов, уже установленных на свои места. При этом необходимо расставить модульно оборудование и выполнить коммутацию различных элементов проводом ПВ1. Его сечение при этом должно быть от 4 до 6 кв. мм. Осуществляется монтаж оборудования на высоте 1,5-1,7 м от пола. Это необходимо учитывать, зная, что в это же время вокруг будут ходить маляры и шпаклевщики. В действительности монтаж электрощитка очень трудно провести даже опытному профессионалу.

Заключение

Учитывая все проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе работы, следует напомнить, что приобретать лучше только качественные комплектующие. Модульное оборудование необходимо устанавливать на столе в чистой комнате. Опыт таких работ позволит подключить все линии к уже имеющемуся щитку.

Отправить комментарий

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: ее замене или монтаже «с нуля». И этот вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электричества не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии – она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и домах.

Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках – физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать электропроводку, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и монтаж электрического щита своими руками возможна, но только при полном понимании процесса. Цель нашей статьи – это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут.

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Под термином электрический щит могут скрываться другие понятия. Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит (щиток) тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен?

• Во-первых, электрический щит должен принять энергию от внешнего источника.
• Во-вторых, щит распределяет энергию по группам потребителей.
• В-третьих, это устройство должно защитить электропроводку от коротких замыканий и высоких токовых нагрузок.
• В-четвертых, современные щитки следят за качеством поступающей энергии и, в случае необходимости, реагируют на это сами или подключают другие устройства.
• И, наконец, электрический щит должен обеспечивать безопасность, спасать людей и животных от поражающих факторов электрического тока.

На маленькое по габаритам устройство возложено много важных функций. Именно поэтому отношение к электрическому щиту должно быть самое серьезное и вдумчивое. И без расчетов, и без науки здесь никак не обойтись. Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно. Перейдем к делу.

Принципы распределения электричества по группам

Естественно, что электричество, приходящее в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Назовем несколько «железных» правил распределения, соблюдая которые можно самостоятельно начинать сборку электрического щита.

• Все мощные потребители электрической энергии должны быть выделены в отдельные группы. Это касается стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, духовых шкафов и электроплит, водонагревателей и других устройств, мощность которых свыше 2 киловатт. И на каждую линию в щитке должен стоять автоматический выключатель соответствующего номинала. Каждая из этих линий не должна иметь никаких ответвлений, а идти прямо от щитка к потребителю цельным отрезком кабеля.
• Стиральная и посудомоечная машина, накопительные водонагреватели, кондиционеры, некоторые электродуховки подключаются кабелем с сечением 2,5 мм²: ВВГнг или NYM 3*2. 5 мм². В электрощитке каждая линия защищается автоматическим выключателем (АВ, автоматом) на 16 Ампер.

Автоматическими выключателями на 16 А защищаются все розеточные линии

• Некоторые духовые шкафы требуют подключения кабелем с большим сечением — 4 мм², соответственно и номинал автомата в щитке должен уже быть 20 Ампер. А такие мощные приборы как электрическая варочная поверхность или проточные водонагреватели уже могут «потребовать» кабеля в 6 мм
  2 и автоматического выключателя с номиналом 32 Ампера.

Современные электрические варочные поверхности являются одними из самых мощных бытовых потребителей электроэнергии

• Розеточные линии лучше всего распределять так – в каждой комнате или помещении она должна быть своя отдельная и сделана трехжильным кабелем в 2,5 мм² (ВВГнг или NYM) По дороге эта линия может разветвляться в распределительных коробках на нужное количество розеток. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации не надо будет отключать другие комнаты, можно отключить просто нужный автомат (или он отключится сам).
• Линии освещения надо тоже делать отдельные на каждую комнату и кабелем в 1,5 мм². Каждая линия должна в щитке защищаться автоматом на 10 Ампер.

Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.

Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрических щитов и монтажу проводки из желания сэкономить закупают дешевые автоматические выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода (ПУНП, ПВС), а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий начинают снижать сечение кабеля.

Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке линия освещения какой-то комнаты. Из щитка вышел кабель ВВГнг 3*1,5 мм², находящийся под защитой автомата на 10 Ампер. Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм

2. По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например сосед, сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм² уже критично, а для сечения в 1,5 мм² является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ на 10 Ампер не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии не должно снижаться! Применение провода ПВС в подключении светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения.

Видео: Электропроводка. Как разделить на группы

Составление схемы электрического щита

Проектирование электропроводки в целом и щита в частности лучше всего поручить инженеру-электрику.

Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать – это составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке.

Однолинейная схема электрического щита может показаься непонятной только вначале

С первого взгляда непонятная «абракадабра» для несведущего человека может стать вполне понятной, если сказать о том, что называется она однолинейной только потому, что не разрисовывается каждый провод отдельно, а показана группа. Количество наклонно-поперечных черточек показывает, сколько проводников в группе. Внизу схемы расписаны линии потребителей, их мощность и каким кабелем должна монтироваться проводка.

«Непонятные» значки устройств h2 – это выключатель нагрузки (рубильник), его задача просто размыкать электрическую цепь, находящуюся под нагрузкой. Допускается вместо него применять автоматический выключатель, но он в силу своей конструкции болезненно воспринимает выключение под нагрузкой.

h3, h4,….h26 – это автоматические выключатели, а A1, F1, F2, F3 – это устройства защитного отключения, – УЗО. В верхней левой части схемы показан этажный щит, где установлен вводной автомат на 100 Ампер, счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток 100—500 мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Это устройство лучше выбирать селективным – это означает, что оно не должно реагировать мгновенно, а «подождет» какое то время, чтоб сработали УЗО, находящиеся ближе по проводке к проблемному месту. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру.

Селективное УЗО

Для более понятного восприятия схемы электрического щита ее можно посмотреть в более привлекательном виде, где разрисованы все проводники и все устройства.

В таком виде схема электрощита более понятна

В верхней правой части щита показана группа из трех УЗО, а в нижней 9 автоматических выключателей.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите?

Однозначный ответ на этот вопрос только один – да, оно необходимо! Все силовые выделенные линии и розеточные тоже должны быть «под надзором» УЗО. Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать?

• Для силовых и розеточных линий следует выбирать УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 мА. Причем номинальный рабочий ток УЗО не должен быть меньше, чем у автомата, а лучше на ступень больше.
• В «мокрых» помещениях для питания розеток в санузлах, гидромассажной ванны, стиральной машины, электрических теплых полов применяют УЗО с дифференциальным током 10 мА.
• Как видно из схемы, под «крыло» одного УЗО можно поставить несколько линий (2—4), защищаемых автоматическими выключателями. Тогда его называют групповым УЗО. При этом надо следить за тем, чтобы рабочий ток УЗО был примерно равен или был больше суммы номиналов автоматов защищаемых линий.
• Применение дифференциальных автоматов, то есть тех, кто объединяет в себе функции автоматических выключателей и УЗО, не оправдано с экономической точки зрения. Лучше приобретать их отдельно. Дифавтоматы отдельно есть смысл ставить при недостатке места в электрическом щитке или для защиты особо важных линий. Например, электрические теплые полы в санузлах.

Дифференциальный автомат объединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя

После того, как схема электрощита уже разработана, желательно все равно проконсультироваться со специалистом, так как очень много в этих вопросах «подводных камней», которые новичок может не учесть.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, имеет стандартные унифицированные размеры. Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автоматический выключатель, имеющий ширину в 17,5 мм. И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест. Как узнать сколько нужно? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу.

Авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть 3 места и смонтировать в щиток розетку модульную. Она нужна для того, чтобы при ремонтных работах можно было бы отключить все линии и спокойно подключить электроинструмент к щитку через удлинитель.

Также рекомендуется к применению реле напряжения, следящее за его значением в сети. Если оно выходит за нормальные рамки – реле отключает нагрузку, а по прошествии определенного времени опять включает. Это позволяет сохранить ценных потребителей электроэнергии требовательных к напряжению в сети.

Пример расчета количества мест в электрическом щите

Для более полного понимания расчета приведем пример схемы и сделаем расчет количества модулей в простом электрическом щите, схема которого представлена на рисунке.

Пример простой схемы электрического щита

Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в котором смонтирован счетчик электрической энергии. Ввод сделан кабелем ВВГнг 3*6 мм². Подсчитаем количество модулей.

• На вводе двухполюсный автомат 2 модуля.
• Далее счетчик +6 модулей, в итоге 8.
• Два УЗО +4 места, в итоге 12.
• Шесть автоматов однополюсных, значит 12+6=18 мест.
• Две нулевые шины для УЗО 1 и УЗО 2, значит 18+2=20.

Вводная нулевая шина и шина PE обычно входят в комплект хороших щитков, и они не крепятся на DIN-рейке, а располагаются сверху и снизу корпуса. Получается, то даже для простого щитка уже требуется 20 мест. Но специалисты всегда рекомендуют брать щиток с запасом, на случай добавления линий, да и чтоб в щите не было все забито «под завязку». Поэтому ближайший по количеству – это бокс на 24 места, а еще лучше приобрести на 36 мест.

Как выбрать хороший электрический щит

После количества мест надо определиться, а какой собственно щит нужен, какой конструкции. Какие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:

• Навесные щиты, то есть для них не надо подготавливать специальную нишу, а он просто навешивается на стену или столб при помощи различного крепежа: анкеров, дюбелей, шурупов, саморезов, — все зависит от материала основания. Если щит устанавливается на улице, то он всегда должен быть навесным, а если внутри помещения, то при открытой проводке и в деревянных домах.

В деревянных домах целесообразно применять электрические щиты наружной установки

• Встраиваемые щиты, — для них подготавливается ниша в конструкции стен. Такие щиты устанавливаются только внутри помещений и только при скрытой проводке.

Встраиваемый электрический щит

По материалу корпуса электрические щиты подразделяются на:

• Щиты с металлическим корпусом. Они могут быть как навесными, так и встраиваемыми. Более высокая прочность корпуса дает им определенные преимущества, особенно при установке на улице. В таких щитках проще реализовать антивандальную функцию и ограничить доступ маленьких детей, — можно дверцу сделать на замке. Для уличных шкафов учета электроэнергии (ШУЭ) есть модели с запирающейся дверцей и прозрачным окошком, чтобы считывать показания счетчика.
• Щиты с пластиковым корпусом. Здесь существует такое многообразие моделей, что у новичка будут разбегаться глаза. Эти изделия могут быть как навесными, так и встраиваемыми, как предназначенных для уличной установки, так и внутри помещений. Разнообразие дизайнов помогут их вписать в любой интерьер. Обычно они более привлекательно смотрятся, чем металлические «собратья», но здесь могут быть неприятности, так как белоснежный пластик у некоторых моделей через пару лет может пожелтеть.

Итак, подытожим все вышесказанное и дадим несколько советов по выбору электрического щита:

• Во-первых, необходимо, прежде всего выбрать добросовестного продавца, у которого можно будет купить абсолютно все: и электрощиток, и всё модульное оборудование, и все комплектующие, и все, что пригодится при монтаже. Желательно, чтобы это был большой магазин с богатым ассортиментом, давно работающим на рынке. Такие продавцы очень дорожат своей репутацией, и найти контрафактную продукцию у них меньше шансов.
• Во-вторых, очень важен производитель электрического щита. Никогда не надо вестись на более низкую цену. Среди самых известных мировых брендов это: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Makel. Есть очень хорошие модели у российского производителя IEK, а уникальные по дизайну можно подобрать у греческого производителя Fotka. В этом вопросе лучше обратиться к специалистам, которые реально собирали и монтировали электрические щитки.

Такие электрические щиты могут стать украшением интерьера

• В-третьих, у каждого производителя бывают щитки с богатой и бедной комплектацией. Следует выбирать с богатой. Что должно быть у хорошего щитка?
  • В хорошем щитке все DIN-рейки должны быть смонтированы на рамке, которую можно беспрепятственно демонтировать и вновь смонтировать в щиток. Это очень помогает при сборке.
  • Организация и фиксация входящих кабелей.
  • В щитке с хорошей комплектацией должны быть шины рабочего и защитного нуля и предусмотрены места их установки.
  • Наличие органайзеров для кабелей, которые очень помогут упорядочить внутреннее пространство.
  • В хороших встраиваемых щитках есть набор креплений, которые помогут устанавливать их без вмуровывания в строительные смеси, что облегчает монтаж.
• И, наконец, у известных производителей всегда есть возможность дозаказать какие-либо аксессуары для щитка: нулевые шинки, кросс-модули, гребенки, замки, дверцы различных цветов и другое.

Узнайте, как правильно подключить электросчетчик  однофазный, а также ознакомьтесь с теорией и практикой, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?

До момента покупки уже должна быть составлена и согласована со специалистами схема электрического щита, где указаны все номиналы модульного оборудования, но вряд ли будет указан производитель и сопутствующие вроде-бы «несущественные» мелочи, которые очень пригодятся. Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала?

• У электриков с большим стажем есть только несколько производителей модульного оборудования: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Merlin gerin. Это всемирно признанные компании производящие высококлассное оборудование. Это нисколько не говорит, что все другие плохие. Просто эти – лучшие.
• Все модульное оборудование лучше брать одного бренда, одной серии. Дело в том, что у одних производителей ширина модуля может быть 17 мм, у вторых 17,5 мм, а у третьих 18 мм. Это незаметно на 2—3 автоматах или УЗО, а в ряду на 12 модулей может вылиться в несколько миллиметров. Могут возникнуть проблемы со стыковкой гребенками. Да, и любому хозяину будет приятно, открыв щиток, увидеть, что все аппараты выровнены и радуют одной цветовой гаммой.

Электрощиты, собранные на модульном оборудовании одного производителя , смотрятся очень гармонично

• Для сборки щита понадобится еще монтажный провод ПВ1 или ПВ3 (ПуГВ) сечением не меньшим, чем вводной кабель. В большинстве случаев хватает 4 мм² или 6 мм². Много его не надо, двух-четырех метров должно хватить. Из цветовой гаммы лучше предпочесть белый, черный или красный цвет для фазы и синий для рабочего нуля. Нулевые и фазные проводники разделять по цвету обязательно.
• Для соединения модульных устройств между собой очень удобно использовать специальные гребенки – одно, двух или трехполюсные,- в зависимости от количества фаз электроснабжения и компоновки элементов в щите. Здесь тоже помощь специалиста будет не лишней. К гребенкам рекомендуется еще купить необходимое количество торцевых заглушек.

Шины-гребенки значительно экономят место в электрическом щите и облегчают монтаж

• Если в схеме щита предусмотрены групповые УЗО, то к каждому из них необходимо приобрести нулевую шинку с креплением на DIN-рейку или другие предназначенные для них места.
• Хорошей альтернативой нулевым шинкам являются так называемые кросс-модули, которые представляют собой те же шинки, только смонтированные в общем корпусе и надежно изолированные друг от друга. Одним кросс-модулем можно заменить несколько нулевых шин, что сэкономит место в щите, сделает подключение более безопасным удобным.

Кросс-модуль в изолированном корпусе

• Очень полезной деталью является ограничитель на DIN-рейку, который не позволяет модульным устройствам «разъезжаться» по сторонам. Если по краям на рейке есть ограничители, то при неполном заполнении ряда будет трудно при сборке удержать все устройства на месте, особенно когда работа будет вестись довольно жесткимПВ1 или ПВ3.
• Для неиспользованных в щите мест понадобится необходимое количество заглушек, чтобы все внутренности щита после его окончательной сборки были надежно закрыты.
• Для фиксации кабелей и организации проводов внутри щитка необходимы пластиковые стяжки хомуты, которых никогда не бывает много.

Читайте полезные рекомендации, как выбрать электросчетчики двухтарифные, в новой статье на нашем портале.

После этого можно приступать уже непосредственно к монтажу и сборке щита.

узо

Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте

Сборка и монтаж электрического щита

Электрический щит сложное и тонкое устройство, поэтому лучше всего его «начинять» нужным модульным оборудованием не на стене помещения, где могут идти мокрые, грязные и пыльные строительные работы, а в чистом помещении, на столе, в спокойной обстановке. Поэтому мы и говорили читателям, что лучше иметь такой щит со съемной рамкой с DIN-рейками. Тогда чисто строительные работы по монтажу корпуса будут разделены с чисто электрическими, что на определенном этапе очень полезно.

Монтаж корпуса электрического щита

Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.

Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или потребуется согласование, разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Хорошим выходом будет сооружение фальшстены или выступа из гипсокартона, куда можно вмонтировать щиток и проложить все кабели, но это «съест» приблизительно 10 см пространства. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой.

Поначалу рассмотрим правила размещения электрических щитов.

• Электрические щиты должны размещаться в хорошо проветриваемых и освещенных помещениях, желательно недалеко от входа в дом или квартиру. Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры.
• В помещении, где устанавливается щит, должен быть нормальный уровень влажности – до 60%.
• Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита должно быть не менее 15 см, к ним должен быть обеспечен постоянный и свободный доступ, ему не должны мешать открывающиеся двери. Внутри шкафов и гардеробов размещать электрические щиты запрещено.
• Вблизи щита не должны проходить газовые трубы, а также находиться легковоспламеняющиеся вещества.
• Высота установки электрощита должна быть от 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего его края, но верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола. В любом случае,

Чтобы смонтировать корпус электрощита необходимо:

Иллюстрация	Описание действий
	Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон.
	К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером.
	Углошлифовальной машинкой (болгаркой) с алмазным диском по камню диаметром 230 мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты (маска, респиратор, перчатки) обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск 230 мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см.
	Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах.
	Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров.
	На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей.
	Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене.
	Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования.
	Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной.

Бывают случаи, когда в комплектацию щитка не входят крепления к плоскости стены. В этом случае можно крепить дюбелями через заднюю стенку обычно там есть для этого специальные места, которые необходимо предварительно высверлить. Но, если за щитом в нише еще есть какое-то пространство, то главное не перестараться, чтоб не треснула задняя стенка щитка. Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Этому вопросу е всегда уделяют достаточно внимания, хотя правильная организация ввода кабелей в щиток в дальнейшем сильно облегчит монтаж модульного оборудования, позволит правильно организовать внутреннее пространство. Недаром авторы статьи говорили читателям о приобретении именно хороших щитков, где есть съемные крышки для кабельного ввода, которые позволяют выполнить ввод даже после установки щитка в нишу.

Съемная крышка кабельного ввода — верный признак хорошего щита

Как делается ввод в среднестатистических электрических щитах. На верхней и в нижней части щита (иногда и в задней) обычно находятся перфорированные отверстия, которые можно или выдавить пальцем или подрезать ножом. Обычно они рассчитаны на стандартный размер – под гофротрубу 16 или 20 мм в диаметре. Надо просто выломать нужное количество отверстий и завести кабели внутрь.

Для навесного электрического щита это сделать достаточно просто: закрепил щит и методично один за другим заводишь кабели внутрь. А как быть, если щиток встраиваемый? Электрики со стажем знают, каково это — завести хотя бы пять моножильных кабелей в щиток, а потом крепить корпус в нише на алебастр, да еще и по уровню выравнивать. Работа не для слабонервных!

В очень плохих щитках вообще нет даже намека на технологические отверстия для ввода кабелей. Приходится самостоятельно выпиливать или высверливать, устанавливать специальные пластины и совершать другие действия, которых можно было бы избежать, если купить более дорогой, но несравнимо лучший щиток.

Другой проблемой ввода кабелей в щиток является его фиксация на входе в щиток. Проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы, перемещаясь внутри большего, чем собственный диаметр отверстия или внутри гофротрубы, а это делает монтаж очень неудобным. Очень сложно организовать все провода внутри щита. Конечно, выход из этого есть. В штробу возле места ввода кабелей «накидывают» алебастр, который будет удерживать их. Так часто и делают, к сожалению.

Фиксация входящих кабелей алебастром — не самое лучшее и современное решение

Теперь рассмотрим самый изящный и лучший способ, реализованный в хороших щитках. В месте ввода кабелей – сверху и снизу, — есть специальные съемные заглушки или сальниковые пластины, у разных производителей они называются по-разному. После монтажа щитка в нишу, пластина снимается и кабели спокойно заводятся внутрь. Как это делается?

1. После снятия заглушки в щиток заводится, прежде всего, кабель ввода, причем так, чтобы место ввода было ближе всего к автомату ввода. Обычно это верхний левый угол щитка. Если он в гофротрубе, то она срезается непосредственно перед вводом.
2. Кабель прикладывается к гребенке или к планке с проушинами (у разных щитков может отличаться) и фиксируется пластиковой стяжкой-хомутом. Концы стяжки обрезаются кусачками.

Фиксация кабелей на входе в хороший щиток

• Тонким перманентным маркером сразу после ввода кабеля в щиток делается его маркировка в строгом соответствии со схемой. Если кабель имеет темную оболочку, то на него натягивают и усаживают 1—1,5 см светлой термоусадочной трубки и маркировку делают на ней.
• Аналогично вводятся в щиток и маркируются все кабели.
• После фиксации всех кабелей прикладывается заглушка и на ней маркером делаются отметки, на какую минимальную глубину сделать вырезы, чтобы она встала на свое место. Заглушка имеет чаще всего насеченную поверхность и обычным строительным ножом просто вырезается все лишнее.

вырезание отверстий под кабель в съемной крышке

• Заглушки устанавливаются на свои места и крепятся винтами.

Готовую картину красиво и правильно введенных в щиток кабелей мы можем посмотреть на фото. Еще один плюс в копилку щитов хороших производителей.

электрический щит

Образцовая организация входа кабелей в электрический щит

Разделка кабелей внутри электрического щита

Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию.

Такой нож с пяткой очень бережно снимет внешнюю оболочку с любого кабеля

Еще одним важный момент в этой операции – это повторная маркировка уже на проводах. После разделки в щитке будет такая паутина из проводов, что разобраться будет очень сложно. Поэтому эту операцию надо сделать сразу, чтобы потом не бегать с тестером по дому или квартире, матерясь и прозванивая линии. Для маркировки проводов лучше всего подойдет узкий малярный скотч, который надо будет наклеивать на участки ближе к концу и писать маркером на нем. Наверное, даже не стоит говорить о том, что вся маркировка должна делаться в строгом соответствии со схемой.

При прокладке электропроводки всегда рекомендуется при вводе в щит оставлять такую длину, которая бы в два раза превышала его высоту. То есть завели кабель в щит, протянули через него и от границы отмерили еще раз его высоту. С первого взгляда такой подход может показаться избыточным и возникает желание перед разделкой отсечь кусок кабеля. Этого делать ни в коем случае нельзя! Провода в щите не идут к месту назначения по кратчайшей траектории, а «двигаются» согласно определенным правилам. Если останутся обрезки – это не беда. Гораздо страшнее, когда провода не хватает и приходится его натягивать, вести не так как все или вообще наращивать.

Итак, как правильно разделать кабели?

• В разделке очень важна последовательность. Например, вначале сверху щита слева-направо, а затем снизу слева направо.
• Берется первый кабель (обычно вводный), в его торец помещается нож с пяткой так, чтобы пятка зашла под изоляцию. Если это не получается то надо конец кабеля сжать плоскогубцами.
• Плавным движением от себя нож перемещается к месту ввода при этом кабель надо держать натянутым.

Процесс снятия оболочки с кабеля NYM

• Не доходя несколько миллиметров до маркировки на вводе, нож выводится из-под оболочки.
• Начиная с торца, оболочка отделяется от жил до места окончания реза и там подрезается острой кромкой ножа.
• Отрезаются полоски малярного скотча и обертываются вокруг проводов в 5—10 см от их конца. На этих полосках маркером пишется номер линии.
• Все операции повторяются для всех кабелей

В итоге общая картина после разделки должна выглядеть примерно так.

Разделанные и временно промаркированные кабели в электрическом щите

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Все знают, какими пыльными и грязными являются отделочные работы и, разумеется, электрический щит надо обязательно защитить. Поэтому мы и призываем монтировать оборудование в щит только тогда, когда все уже будет завершено. Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы.

Для защиты внутреннего пространства щитка необходимо:

• Концы проводов, относящихся к кабелю ввода, надежно заизолировать колпачками или двумя слоями изоленты. Береженного Бог бережет.
• Если со щитка еще не сняты дверцы, рамки и другое, то их необходимо снять.
• Все разделанные провода аккуратно уложить внутрь щитка. Последовательно слева-направо, в направлении по часовой или против часовой стрелки. При этом надо избегать резких изгибов.
• Из куска плотного картона сделать крышку, которая плотно закроет внутренности щитка, подогнать ее и обклеить по периметру малярным скотчем. Опять в пользу именитых производителей желаем сказать, что в комплектах их щитков уже есть такие крышки.

Внутренности щитка защищены картонной крышкой

И пока идут все отделочные работы можно не спеша приступить к сборке внутренностей электрического щита.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Интернет пестрит фотографиями и статьями о том, как довольные электрики собирают электрические щиты уже установленные на свои штатные места. Расставляют модульное оборудование и делают коммутацию между ним проводом ПВ1 немаленького сечения в 4—6 мм². И происходит все это на штатной высоте для щитка высоте в 1,5—1,7 метра. А вокруг могут ходить штукатуры, шпаклевщики, маляры. Хотелось бы посмотреть на лицо довольного электрика после 2—3 часов работы. Картина не будет такой радужной. Поэтому, если уважаемым читателям какой-то источник говорит, что монтировать электрические щиты легко, то не стоит им верить! Это на самом деле трудно даже специалистам. Но, главное, что это возможно.

Поэтому мы еще раз даем совет, пусть даже повторимся с ним. Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку.

Какой будет нужен инструмент?

Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите

У одной и той же схемы электрического щита может существовать множество ее реализаций. Каждый электрик имеет свои предпочтения в этом вопросе, и здесь нет ни правых, ни виноватых, каждый подход имеет право на жизнь. Перечислим два основных:

• Линейная схема. Первым идет выключатель нагрузки или автомат вода, за ним по порядку, как изображено на однолинейной схеме, идут все УЗО и дифференциальные автоматы, а затем по порядку все автоматические выключатели. Такая схема используется чаще всего, она проста в реализации, так как с двухполюсного вводного автоматического выключателя проще всего раздать фазу и рабочий ноль на все УЗО и дифавтоматы при помощи двухполюсных гребенок. Недостаток этой схемы только в том, что в случае возникновения какой-либо неисправности будет трудней найти проблемную линию. Однако, это легко решается цветовой маркировкой групп – у каждой она своя.

Линейная схема компоновки УЗО и автоматических выключателей

• Групповая схема. Первым традиционно идет выключатель нагрузки или автомат ввода, а за ним расставляются автоматические выключатели так, как они изображены на однолинейной схеме слева-направо. Если автоматический выключатель находится под «крылом» группового УЗО, то вначале на DIN-рейку ставится УЗО, а затем все автоматы ее группы и так далее по схеме до последней линии. Такая схема более логически понятна, если «щелкнет» какое-то УЗО, то можно быстрее разобраться в проблеме просто последовательно отключая и, включая рядом расположенные автоматы группы. Недостаток ее – она сложнее в реализации.

Групповая схема компоновки

Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите

Перед сборкой следует понять несколько принципов монтажа, которые помогут сделать все правильно:

• Все соединения между всеми модульными аппаратами, а также нулевыми шинами в электрическом щите должны выполняться проводом такого же сечения, что и кабель на вводе. Например, по проекту на щит пришел кабель ВВГнг 3*6 мм², значит, все соединения внутри щита должны выполняться проводом ПВ1 или ПВ3 сечением 6 мм².
• Существует железное правило – вход на все модульные устройства сверху, выход снизу. Независимо, что некоторые производители выпускают устройства, которые разрешается подключать снизу (например, УЗО от Hager). Независимо от того удобно это или нет. Исключение могут составлять те устройства, которые вообще не имеют клемм сверху, например, реле напряжения.
• Если для монтажа используется многожильный провод ПВ3, то обязательно надо применять наконечники НШВИ соответствующего сечения. Зажимать многожильный провод в клеммы модульных аппаратов и шин запрещено.

Наконечники НШВИ и НШВИ (2)

• Зажимать два разных провода в клемму модульного устройства запрещено. Даже если они одного диаметра. Если существует необходимость, например, раздать фазу по нескольким аппаратам, то применяют специальные наконечники НШВИ (2), которые специально предназначены для того, чтобы под одну клемму можно было поместить два многожильных провода равных диаметров.
• Вся коммутация должна производиться только цельными отрезками проводов.

Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ1

Для монтажа силовых цепей внутри щитка используются два основных провода: ПВ1 или ПВ3, — первый моножильный, а второй многожильный. И у того, и у другого есть свои сторонники и противники. Основной аргумент адептов ПВ1 в том, что на него не надо одевать наконечники НШВИ, как на ПВ3, перед тем, как зажимать в клемме. И на этом все аргументы заканчиваются.

Если надо соединить два отрезка ПВ1, то — это можно сделать только через клеммную колодку, причем соединение займет в нем два места. Для сращивания провода ПВ3 достаточно два конца поместить в наконечник НШВИ (2), обжать и поместить хоть в клеммную колодку, хоть под контакт модульных устройств и такое соединение займет всего одно место. Моножильные провода помещать в наконечник типа НШВИ нельзя.

Еще одним преимуществом провода ПВ3 является его повышенная гибкость по сравнению с ПВ1, что дает свободу для маневра, такой провод гораздо легче гнуть, гораздо легче его проложить внутри щитка. ПВ3 выдержит гораздо больше сгибаний и разгибаний. Да, и новичку будет проще работать с этим проводом. Рассмотрим процесс соединения двух проводов ПВ3 для помещения под одну клемму.

• Наконечник НШВИ (2) выпускается под сечения проводов от 0,5 до 16 мм², но нас должны интересовать самые ходовые размеры в бытовых электрощитах: 4, 6 мм² и очень редко 10 мм². Обозначение НШВИ (2) 6-14 означает, что такой наконечник обжимает два многожильных провода с сечением 6 мм² каждый, а цифра 14 – на какую длину следует зачищать провода. Для обжима существует специальный инструмент – пресс-клещи, или как его называют электрики – кримпер.
• Для соединения двух проводов в наконечнике НШВИ (2) их надо очистить от изоляции на длину гильзы
• Поместить одновременно два провода в гильзу. Широкая юбка наконечника НШВИ (2) подскажет как сориентировать провода. Аккуратно задвинуть наконечник на провода до упора.
• Поместить наконечник в кримпер и обжать. Если в наличии нет кримпера, то можно это сделать стриппером типа КВТ WS-04A у которого на рукоятке есть специальные выступы для обжима наконечников. Правда, за один раз это сделать не удастся, так как он жмет наконечник в одной точке. Поэтому надо будет сделать минимум две — три точки. Учитывая, что наконечник будет зажат в клемме, должный контакт гарантирован.

Таким способом можно не нарушая никаких правил очень красиво разветвить ноль или фазу, причем это не будет шлейф, так как оба провода зажаты под одной гильзой. Если необходимо сделать несколько ответвлений, то под одну гильзу НШВИ «пихать» три провода уже не надо. Для этого существуют те же кросс-модули.

Видео: Опрессовка провода наконечниками

Монтаж и коммутация модульных устройств

Настал черед самой интересной и квалифицированной работы – непосредственная сборка электрощита. К этому времени уже должно быть все приготовлено: составлена подробная схема, которая всегда должна быть под рукой, закуплено необходимое оборудование и материалы, подготовлено рабочее место – чистое и хорошо освещенное. Сразу нужно подумать о сборе мусора, так как его будет много в виде маленьких обрезков, снятой изоляции и другого. Для этого хорошо подойдет ведерко, поставленное возле ног. Опишем процесс монтажа модульных устройств.

Иллюстрация	Описание процесса
	Согласно ранее составленной схемы последовательно расставляются модульные аппараты. Вначале выключатель нагрузки или заменяющий его автоматический выключатель, затем реле напряжение (если оно предусмотрено), затем УЗО, затем дифференциальные автоматы, затем автоматические выключатели. Шины рабочего нуля (или кросс-модуль) от групповых УЗО лучше выставить внизу щитка на некоторой дистанции от автоматических выключателей.
	Ряды модульного оборудования необходимо закрепить на DIN-рейке специальными фиксаторами (ограничителями), во избежание их «расползания» по рейке. Если имеется оборудование, стоящее с интервалом от другого, то оно фиксируется с двух сторон.
	После сверки правильности размещения оборудования и соответствия номиналов на всех модульных устройствах отпускаются винты всех зажимных клемм.
	Намечаются места, где будут использоваться однополюсные и двухполюсные шины-гребенки. Гребенки примеряются, на них делаются отметки, а затем по ним ножовкой по металлу отрезается нужная длина. Торцы обязательно закрываются заглушками, которые лучше приклеить, так как они могут соскакивать в самый неудобный момент. Следует обратить внимание на то, что для одно, двух и трехполюсных шин-гребенок заглушки разные.
	Для удобства подключения гребенок к силовым проводам лучше всего применять универсальные вводные клеммы, которые обеспечивают более плотный контакт. Желательно, чтобы гребенка и клемма были одного производителя или их надо индивидуально подбирать. Допускается зажимать в клеммах модульных устройств гребенку совместно с моножильным проводом или многожильным с наконечником НШВИ.
	Если будут использоваться универсальные вводные клеммы, то они помещаются в промежуток между гребенкой и клеммой модульного устройства и клемма зажимается отверткой со шлицем PLZ. Во всех местах, где используются гребенки ставятся вводные клеммы. Все соединения затягиваются.
	С фазного выхода (нижнего контакта) вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) необходимо «раздать» фазу по назначению. Это УЗО и дифференциальные автоматы и автоматические выключатели, линии которых не находятся под защитой УЗО. Для этого отмеряются нужные отрезки проводов так, чтобы провод перпендикулярно входил в клеммный зажим, описывал петлю не более половины расстояния между рядами модульных устройств, проходил за DIN-рейкой к месту назначения.
	При необходимости два провода совместно опрессовываются наконечником НШВИ (2) и помещаются под клемму модульного устройства. Также фазу можно взять с любого места под гребенкой.
	Рабочий ноль берется из-под выходной клеммы (снизу) вводного автомата и раздается синим проводом на входные нулевые клеммы всех УЗО. Один конец нулевого провода оставляется свободным, чтобы в дальнейшем его подключить к главной шине рабочего нуля при сборке электрического щита.
	Нулевые выходы групповых УЗО соединяются синим проводом к соответствующим им нулевым шинам или к кросс-модулю. Провода аналогично ведут за DIN-рейкой. Если проводов проходит несколько, то их можно в некоторых местах стянуть пластиковым хомутом.
	При отсутствии шин-гребенок «раздать» фазу и рабочий ноль по устройствам можно при помощи самостоятельно изготовленных гребенок из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета, попарно соединенных наконечниками НШВИ (2).
	Все соединения кроме тех что пока не используются затягиваются с усилием отверткой со шлицем PLZ или шуруповертом со соответствующей битой. Тщательно проверяется правильность монтажа и соответствие номиналов модульных аппаратов.
	На вводной автомат отрезком кабеля со штепсельной вилкой подается напряжение. Включается вводной автомат, а затем по порядку все УЗО. Кнопкой «тест» проверяется их работоспособность. В случае необходимости неисправные УЗО заменяются.
	Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей, а при их включении и на выходе.
	Все модульные аппараты выключаются, щиток отключается от сети.

Необходимо ли реле контроля напряжения?

К сожалению, качество электрической энергии не всегда отвечает принятым стандартам. Наверняка всем известны так называемые скачки и провалы напряжения. От этого могут пострадать бытовые электроприборы. Если при увеличении напряжения до недопустимых величин потребители электроэнергии могут просто-напросто перегореть, то при уменьшении не могут стартовать электродвигатели, поэтому ток в обмотках возрастает до высоких величин, что приводит к перегоранию обмоток. Это в лучшем случае, а в худшем может привести к пожару. Почему напряжение в сети может измениться до недопустимых значений, ведь известно, что электростанции вырабатывают энергию с нужными параметрами. Этому есть несколько причин:

• В воздушных линиях электропередачи при обрыве фазного проводника и замыкании его с нулевым рабочим линейное напряжение между фазой и нулем может подняться до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя оборудования.
• Обрыв нейтрали (N) или отгорание нуля довольно распространенное явление. Дело в том, что в трехфазных сетях по нулевому рабочему проводнику течет самый большой ток – он равен сумме всех токов в фазных проводниках. При этом электрический ток начинает течь не между фазой и нулем, а между двумя фазами — через потребителями разных фаз. Напряжение между двумя фазами не 220, а 380 Вольт, что приводит к порче оборудования. Опытные электрики знают случаи, когда перегорала бытовая техника у целого подъезда.
• При удалении дома на значительное расстояние от трансформаторной подстанции напряжение может упасть до критически низких значений.
• Если на одной из фаз подключается мощный потребитель электроэнергии (например, сварочный аппарат или какой-то электроинструмент), то это может привести к так называемому перекосу фаз, когда напряжение на одной из них падает до критически низких значений. Именно поэтому еще на этапе проектирования нагрузку стараются максимально равномерно распределить по фазам.

Реле контроля напряжения не изменяет параметров электроснабжения, для этого существуют более сложные и громоздкие устройства – стабилизаторы напряжения, которые просто не смогут поместиться в электрическом щите. Задача реле напряжения – постоянно следить за напряжением питающей сети и в случае выхода за установленные границы мгновенно отключать нагрузку, спасая дорогостоящее оборудования от выхода из строя.

Реле контроля напряжения различных модификаций

Реле контроля напряжения состоит из двух основных частей, собранных в одном компактном корпусе. Это микропроцессорный контроллер, который постоянно следит за напряжением в сети и силовая исполнительная часть – мощное электромагнитное реле, включающее и отключающее нагрузку. По каким параметрам стоит подбирать реле контроля напряжения?

• Во-первых, важнейший показатель – это время срабатывания при превышении и при понижении установленных порогов напряжения. При повышении напряжения срабатывание обычно происходит быстрее – примерно 0,02 секунды. При понижении напряжения срабатывание происходит медленнее – около 1 минуты, но при критичных падениях (менее 120 Вольт) срабатывание будет тоже быстрым. За это время потребители электроэнергии не успеют выйти из строя.
• Во-вторых, реле напряжения нужно выбирать по номинальному току нагрузки, он должен соответствовать мощности подключаемых потребителей. Выпускаются эти приборы на стандартные значения в 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Если планируется подключение более мощной нагрузки, что в быту происходит очень редко, то совместно с реле напряжения надо использовать модульный контактор соответствующего номинала тока.
• В-третьих, лучше подбирать такое реле напряжения, где можно регулировать минимальный и максимальный порог срабатывания, а также время задержки включения. Это позволит тонко настроить прибор под конкретных потребителей. Например, такие приборы, как холодильник или кондиционер должны повторно запускаться только через несколько минут. Частое включение и отключение быстро выведет их из строя. Именно поэтому на реле напряжения время задержки может регулироваться от 5 секунд до 10—15 минут. Как только напряжение в сети установится в нужных пределах, реле отсчитает установленное время и включит нагрузку.
• В-четвертых, существуют однофазные и трехфазные реле напряжения. Но здесь читателей надо предостеречь, что трехфазные реле целесообразно применять только в тех случаях, когда существует реальная трехфазная нагрузка в виде кондиционеров, станков с трехфазным приводом и других потребителей. Если одна из фаз «просядет» хотя бы на 30% трехфазное реле честно отработает и отключит все фазы, хотя 95% нагрузки – это однофазные приборы. Именно поэтому целесообразно применять три реле напряжения – по одному на каждую фазу. Это дороже, но надежнее.
• И, наконец, лучше выбирать такое реле напряжение, на котором есть индикация напряжения, а на некоторых моделях тока и даже потребляемой мощности. Это очень удобно, так как можно визуально контролировать работу прибора и следить за параметрами электрической сети.

Подключается реле напряжения очень просто – на него подается на вход ноль и фаза, а на выходе только фаза, то есть встроенное реле коммутирует только фазу. Схема подключения в электрическом щите представлена на рисунке. На некоторых моделях ноль является проходным, что очень удобно для коммутации внутри электрического щита.

медный провод

Схема подключения

Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите представлен в следующем видео.

Видео: Подключение реле контроля напряжения

Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?

Представим такую ситуацию, что хозяева квартиры или дома собрались на курорт и неделю никого не будет дома. Естественно, что в целях безопасности имеет смысл перед уходом просто взять и выключить вводной выключатель нагрузки или автоматический выключатель. Напряжение со всех линий будет снято, жилье будет полностью обесточено. А что делать, если в холодильнике остались продукты? А что делать, если квартира или дом оборудованы охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения? Можно, конечно, отключить все неиспользуемые линии автоматическими выключателями и УЗО и оставить только нужные. Но это очень неудобно, да и модули защиты «не любят» когда их часто включают и отключают.

Еще одной линией, которую желательно не отключать является освещение прихожей или тамбура – того помещения, где установлен электрический щит. Мало кому будет приятно по приезду заходить в темную прихожую и на ощупь искать электрический щиток, чтобы включить его. Гораздо лучше, когда сразу при входе расположен выключатель или даже датчик движения.

Выход из этого положения, безусловно, есть. Для этого выделяют отдельную группу неотключаемых потребителей электроэнергии и в щитке делают на нее ответвление еще до вводного выключателя нагрузки или автоматического выключателя. Естественно, что эта группа должна защищаться своим УЗО и автоматами. Тогда при отключении ввода все равно останутся те линии, которые нужны постоянно. О том, как это реализовать на практике рассказано в следующем видео.

Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

После предварительной сборки щита и проверки его работоспособности настало время монтировать его в свое штатное место – нишу в стене и подключить все отходящие линии потребителей. Для этого надо дождаться окончания всех «мокрых» процессов в строительстве или ремонте. Процесс монтажа и коммутации представим в виде таблицы.

Иллюстрация	Описание процесса
	Прежде всего, надо позаботиться о безопасности – исключить подачу напряжения по кабелю ввода. Вывесить соответствующую табличку, закрыть дверь щита учета на замок, отключить кабель от подъездного щитка или ЩУЭ.
	Защитный картон снимается со щита, все провода аккуратно вынимаются, выпрямляются и загибаются наверх или вниз (в зависимости от того откуда приходят кабели на щит). Если во внутреннее пространство попали какие-либо стройматериалы, то оно очищается.
	Рамка с DIN-рейками и смонтированным модульным оборудованием аккуратно вставляется внутрь щитка и закрепляется саморезами.
	На штатные места закрепляются главная шина рабочего нуля (N) и шина защитного нуля (PE). Если кабели от щитка уходят вверх то шина PE монтируется наверху, если вниз, то внизу, — чтобы не тянуть провода защитного нуля через весь щиток. Если позволяет место, то главная шина рабочего нуля монтируется рядом, а если нет, то на противоположной стороне щита. Если корпус щита металлический, то шина N крепится через изолятор.
	Все провода распределяются по пучкам: фазные (L) в один пучок, нулевые рабочие (N) в другой и нулевые защитные (PE) в третий. При распределении следует добиваться, чтобы разные провода как можно меньше пересекались друг с другом. Снования пучков скрепляются пластиковыми стяжками-хомутами. При этом необходимо следить, чтобы с концов проводов не слетала маркировка.
	Пучок проводов защитного нуля направляется к шине PE. Если позволяет место в щитке, то можно сделать небольшую петлю – для запаса в случае дальнейшего перемонтажа. Перед и после изгибов, а также с интервалом в 5 см пучок укрепляется стяжками.
	Провода защитного нуля последовательно подключаются к шине PE. При этом соблюдается очередность такая, как на однолинейной схеме электрического щита. Вначале подключается под большую клемму провод PE кабеля ввода, а затем все группы потребителей. Лишние концы провода обрезаются. Стриппером зачищаются провода на 10 мм, многожильные опрессовываются наконечником НШВИ.
	После обрезания провода защитного нуля перед зажиманием его в клемме шины, его необходимо промаркировать. Лучше всего подходит для этого специальные кабельные маркеры, но их можно заменить термоусаживаемой трубкой с предварительно нанесенной тонким маркером номером линии.
	Если корпус и дверца щита металлические, то они подключаются отрезком провода желто-зеленого цвета через специальные зажимы к шине защитного нуля.
	В пучке проводов рабочего нуля выделяются те, которые должны подключаться к нулевым шинам групповых УЗО. Формируется отдельный пучок, который укрепляется стяжками и проводится с левой или правой стороны щита (в зависимости от расположения шин групповых УЗО). Все повороты делаются плавным изгибом на 90°. Провода обрезаются, зачищаются, маркируются, при необходимости обжимаются наконечником и подключаются к соответствующей шине.
	Нулевые провода, не принадлежащие групповым УЗО, подводятся пучком к главной нулевой шине и подключаются к ее клеммам в порядке очередности. Аналогично производится маркировка. К этой же шине подключается нулевой выход вводного выключателя нагрузки.
	Пучок фазных проводов прокладывается на противоположной стороне щитка от нулевых. Если позволяет конструкция щита, то стоит использовать специальные органайзеры для кабеля. В рядах между модульным оборудованием от пучка делаются ответвления для подключения (согласно схеме щитка) фазных проводников к соответствующим клеммам модульных устройств. Пучки и ответвления укрепляются стяжками.
	Фазные проводники примеряются к соответствующим клеммам автоматических выключателей и дифференциальных автоматов, излишки обрезаются. Провода маркируются, при необходимости обжимаются наконечниками НШВИ и зажимаются в клеммах.
	На верхние клеммы вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) подключаются фаза и рабочий ноль кабеля ввода.
	Проверяется по схеме правильность монтажа, соответствие маркировки. Все клеммы зажимаются с усилием 0,8 Н*м.

Пусконаладочные работы

После полной сборки электрического щита надо перевести все модульные устройства в состояние отключено, а затем уже можно приступать к пусконаладочным работам. Что при этом надо сделать?

• Перед проверкой щита должны быть смонтированы все электроустановочные устройства – розетки и выключатели, а также смонтированы светильники. На всех выделенных линиях мощных потребителей в розетки должна быть подключена нагрузка.
• Подается напряжение на ввод электрического щита, мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и соответствие фазы и нуля.
• Последовательно подключаются все УЗО и дифференциальные автоматы, затем кнопкой «Тест» проверяется их работоспособность. После этого они вновь включаются.
• Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей.
• Последовательно включаются все автоматические выключатели и проверяется наличие напряжения на их выходных клеммах.
• Включается последовательно мощная нагрузка: стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционеры, варочные поверхности и другие потребители электроэнергии. Контролируется работа электрощита. Не должно быть искрения, сильного нагрева модульных аппаратов, выделения дыма.
• Во всех розеточных линиях проверяется наличие напряжения.
• Проверяется работа линий освещения.
• В открытом виде электрическому щиту надо дать поработать несколько часов и постоянно контролировать его работу.

Если испытания электрического щита прошли успешно, то его можно закрыть пластроном (крышкой), установить рамку и навесить дверцу. Все пустые места в пластроне необходимо закрыть специальными заглушками – все внутренности щита должны быть скрыты.

Заглушки следует заказывать вместе с электрическим щитом

Далее, должна производится маркировка на пластроне. В комплектах электрических щитов обычно идут наклейки, на которых можно написать номер линии и ее назначение, но мы советуем изготовить их самостоятельно, распечатав на цветном принтере свои бирки, которые можно приклеить к пластрону на двухсторонний скотч, а сверху еще защитить прозрачным скотчем. Рекомендуется произвести еще и цветовую маркировку различных линий, тогда проще будет ориентироваться в электрощите.

Пример самостоятельно выполненной маркировки модульных устройств

Если дверца щита непрозрачная, то на ее внутреннюю сторону рекомендуется наклеить схему электрического щита. В некоторых моделях известных производителей на дверцах есть специальные пружинные зажимы.

Эксплуатация электрического щита

Электрический щит не является таким устройством, которое «установил и забыл» о нем, он требует периодического внимания. Итак, что нужно знать при эксплуатации электрического щита?

• Через месяц после начала эксплуатации следует открыть пластрон и подтянуть все клеммы.
• Если в доме или квартире есть маленькие дети, то лучше закрывать дверцу на замок, а ключ хранить в таком месте, о котором знают все взрослые.

У многих производителей электрических щитов можно заказать замки на дверцу

• Все обитатели квартиры или дома должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации электрического щита и о том, что делать в случае срабатывания устройств защиты.
• Каждый месяц следует проверять работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов. Это лучше делать тогда, когда отключены все потребители электроэнергии.

Заключение

Монтаж и сборка электрического щита является одним из самых сложных этапов замены электропроводки или прокладке ее «с нуля». Обычно эту работу выполняют только самые квалифицированные и опытные электрики, но читатели нашего портала, прочитав эту статью, убедились, что в этой работе ничего невозможного нет. Нужен только вдумчивый подход, изучение теоретической части и следование всем инструкциям. Какие советы в заключение коллектив авторов хотел бы дать читателям.

• На этапе распределения линий, проектирования схемы щитка, выбора модели и комплектации необходимым оборудованием никогда нельзя пренебрегать советами специалистов. Это можно сделать как в реальной жизни у опытного электрика, так и в виртуальном пространстве – в интернете немало форумов, где специалисты с удовольствием дадут советы.
• Закупку всех комплектующих необходимо делать только у проверенных продавцов, только известных брендов, причем надо стараться, чтобы все модульное оборудование было одного производителя и одной серии.
• Сборку электрического щита лучше производить не на стене, а на столе. Окончательный монтаж и коммутацию всех отходящих линий надо делать после завершения отделки помещения.
• В электрическом щите никогда не бывает много места. Лучше приобретать щиты с хорошим запасом мест.
• При сборке щита не надо никуда торопиться и стараться сделать ее с такой же скоростью, как и опытные мастера. К каждому действию надо подходить вдумчиво.

Надежной и безопасной вам электрической проводки!

Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)

Видео: Обзор электрического щита квартиры

Сборка электрощитка своими руками 220в в квартире

К непосредственной сборке щитка можно приступать после составления схемы щитка, прокладки всех трасс электропроводки по штробам, потолку и т.д. Некоторые заказывают готовые решения согласно заранее просчитанным группам и нагрузкам, и потом остается только подключить питающий и отходящие провода. В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щитка.

Возьмем усредненные данные для квартиры небольшой площади, которыми будем оперировать при сборке щитка:

• ⚡количество групп — 8-10
• ⚡в щитке есть УЗО или дифавтомат
• ⚡на отходящих группах установлены автоматические выключатели
• ⚡общее количество модульных мест под устройства — до 20

Инструмент для сборки электрощита

Инструмент и приспособления которыми нужно будет воспользоваться для того, чтобы качественно и грамотно собрать щиток своими руками:

• ⚡отвертки (крестовая+шлицевая)
• ⚡пассатижы, бокорезы, кабелерез, утконосы
• ⚡пресс клещи для наконечников
• ⚡съемник изоляции
• ⚡маркер
• ⚡нож
• ⚡провод ПВ 3-1,5 и ПВ 3-10 (для перемычек)
• ⚡гребенчатая шинка
• ⚡разная расходка для электропроводки (наконечники, саморезы, кабельные стяжки)
• ⚡составленная схема со списком групп для сборки щита

Желательно на предварительном этапе завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, согласно пронумерованных групп.

Допустим с первой по десятую группы, слева направо. Для того чтобы пучок кабелей не мешался в процессе сборки, сбоку от щитка делаете импровизированный крючок из подручных материалов, и загнув кабели закрепляете их на данном приспособлении.

Приступаем непосредственно к работе.

Порядок работ по сборке электрощитка 220в

1. Зачистка кабеля

Ножом снимаете внешнюю изоляцию со всех кабелей заведенных в щиток и маркируете жилы по группам. Пронумерованные жилы загибаете и закрепляете на самодельный крючок сбоку от щитка.

2.Примерка расстояний

Перед подключением проводов предварительно примерьте и прикиньте места где будет стоять модульная аппаратура и какой длины провода необходимы до них.

Устанавливаете DIN рейку, нулевую шинку и шинку заземления. Ничего не прикручиваете и не закрепляете, только примеряете. Ваша задача понять общее расположение автоматов и места укладки проводов. На что следует обратить особое внимание:

• ⚡расстояние между рядами автоматов
• ⚡расстояние между автоматами и нулевыми шинками

Данные расстояния старайтесь делать не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.

3.Шинки заземления и зануления

После предварительной примерки монтируете и закрепляете в щитке нулевую шинку и шинку заземления. Над клеммами шинок подписываете номера групп.

Так как провода заземления никогда не отгорают, то заземляющую шину можно монтировать сверху щитка, без всякого запаса провода. А вот нулевую, лучше разместить снизу. В случае непредвиденных обстоятельств, у вас будет некий запас провода и путем перемещения шинки выше, вы сможете вновь расключить все оборудование без замены или наращивания проводников.

Выделяете из пучка очищенных проводов нулевые и заземляющие жилы (нулевая жила обычно синего цвета, заземляющая — желто-зеленая), зачищаете их съемником изоляции и поочередно подключаете к шинкам. Никаких лишних запасов или дополнительных изгибов делать не стоит.

4. Сборка в электрощитке модульной аппаратуры

Монтируете и закрепляете DIN рейки. Ранее проложенные защитные проводники (нулевые и заземления) должны оказаться за din рейкой. На DIN рейку последовательно защелкиваете автоматы согласно ваших групп.

Придерживайтесь такой схемы размещения модульной аппаратуры:

• ⚡первым ставится вводной автомат или выключатель нагрузки
• ⚡затем идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
• ⚡далее автоматы самых мощных потребителей (варочная панель, духовой шкаф, сплит система) или УЗО с диф.автоматами
• ⚡простые автоматы на розетки и выключатели располагаются в нижнем ряду

Всю автоматику старайтесь ставить по центру, по бокам оставляя побольше места для укладки проводников или для установки в дальнейшем дополнительных модульных устройств.
Для того чтобы модульное оборудование не ездило по дин рейке очень удобно пользоваться фиксаторами.

5.Подключение проводов

Расключение начинайте с верхнего ряда. Выделяете из пучка фазных отходящих проводников те группы, которые идут на верхний ряд и увязываете их в жгут кабельными стяжками. Укладываете жгут по краям щитка, формируете на конце гребенку буквой Г и зачищенные провода заводите снизу автоматов. Затем устанавливаете нижние ряды автоматов и повторяете все операции.

6.Гребенчатая шинка

Для последовательного подключения автоматов расположенных в щитке в один ряд используем гребенчатую шинку. Отрезаем ее необходимой длины по количеству автоматов в рядах и вставляя в верхние клеммы автоматов затягиваем винты.

Обратите внимание, что если у вас бюджетные автоматы без допконтакта, специально предназначенного под гребенчатую шинку, то шинку нужно вставлять в автомат таким образом, чтобы выпирающая часть шинки смотрела на вас.

Тогда вы сможете легко завести в контакт автомата вместе с контактом шинки еще и провод, и при затяжке автомата его не искривит и проводник не вылезет из контакта.

7. Внутренняя коммутация щитка

Для дальнейшего расключения коммутаций, используйте куски заготовленного провода ПВ3*10 (для подключения самых первых автоматов в ряду), ПВ3*1,5 (для нулевых контактов реле напряжения) и ПВ3*2,5 для дифавтоматов и УЗО отдельных групп.

Если используются моножильные провода, то конец провода входящий в автомат загибайте вдвойне, тем самым увеличивая полезную площадь соприкосновения с контактом.

Ну а для многожильных обязательно используйте втулочные наконечники. 

8.Схемы подключения

Питающий фазный проводник кабеля подключается через вводной аппарат (УЗО, автомат, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевая жила идет напрямую к нулевой шинке. При наличии в щитке отдельного УЗО на ванную комнату, с нулевой шинки проводник заводите на это УЗО. Также отдельным проводником от нулевой шинки подключаете реле напряжения.

Фазный проводник с вводного автомата сначала заводите на реле напряжения и далее с него запитываете верхние контакты самого первого автомата в рядах. Остальные автоматы в ряду, запитаются от него, благодаря ранее установленной гребенчатой шинке.

Все отдельные куски проводников для подключения, необходимо заранее приготовить. Для этого отмеряете их нужную длину от клемм одного оборудования до клемм другого. Зачищаете концы съемником изоляции, и если у вас провод гибкий, опрессовываете наконечниками НШВИ.

9. Надписи

После окончательного подключения проводников еще раз проходите все контакты отверткой и проверяете их затяжку. В конце не забудьте подписать все коммутационные аппараты на щитке.

На этом монтаж щитка можно считать завершенным.

Статьи по теме

Сборка электрощита – правила, схема и монтаж

Этапы сборки электрического щита

Работы по сборке, а также подключению щита можно разделить на отдельные этапы. На каждом из них есть свои правила и особенности. Придерживаясь их, можно собрать электрощит, который обеспечит высокую степень энергозащиты.

Этап 1. Оценка и формирование групп потребителей. На данном этапе нужно выделить потребителей с наибольшей мощностью (2 кВт и более). К ним относятся электрические печи, плиты, водонагреватели, стиральные машины, тёплый пол. Таких потребителей рекомендуется подключать отдельной группой.

Также рекомендуется создание отдельных групп для освещения, розеток.

Для подбора оборудования нужно суммировать данные по мощностям каждого потребителя (указывается в паспортах), а также прибавить около 30% запаса прочности. По результату расчетов подбираются компоненты: коммутирующие устройства, автоматические выключатели, УЗО и пр.

Этап 2. Составление схемы. Готовая схема электрощита позволяет наглядно представить будущее расположение элементов в щитке. Это облегчит процесс сборки, а также возможного ремонта или модернизации. На схеме необходимо выделить группы пользователей, а также обозначить очередность подключения компонентов.

Этап 3. Выбор электрощита и места для его установки. На этом этапе происходит расчет, а также подбор оборудования, выбор места расположения, а также покупка щитовой коробки. Эта стадия подготовки наиболее важная, т.к. допущенные ошибки могут сказаться на итоговом результате. Подбор щитовой коробки необходимо выполнить в следующей последовательности:

3.1. Подбор компонентов по группам потребителей и расчет количества модулей. По составленной схеме нужно определить, какое именно потребуется оборудование и какой мощности. Вот основные элементы, которые устанавливаются в электрический щит:

• Вводной рубильник – служит для подвода питания к щитку, а также позволяет быстро отключить электроснабжение.
• Счетчик – производит замер потребленной электроэнергии.
• Реле напряжения – защищает технику от чрезмерных скачков напряжения.
• Измерительные приборы (вольтметр, амперметр) – эти приборы подключаются при необходимости визуального контроля напряжения и силы тока. При установке реле напряжения RBUZ или мультифункционального реле RBUZ нет необходимости в дополнительных измерительных приборах.
• Автоматические выключатели – устанавливаются для защиты от замыканий, а также перегрузок. Так, например, потребители с мощностью 2 кВт и более подключаются через автоматический выключатель 25А или 32А. Для подключения розеточных линий и линий освещения достаточно автоматов 10А или 16А.
• УЗО или дифавтоматы – необходимый элемент для защиты от утечки (удара током). Желательно ставить УЗО на каждую выделенную линию.

Также для подключения потребуются специальные гребёнки, клеммы, шины, кабели и пр.

После того, как перечень компонентов определен, нужно рассчитать, сколько места они займут и какого размера нужен щит. Размеры элементов стандартные и определяются по количеству модулей – 1 модуль равен 17,5 мм. Также следует предусмотреть некоторый резерв места для будущей модернизации.

Нужно обратить внимание на качество элементов, которые будут установлены в электрический щит. Не следует приобретать дешевые некачественные изделия, т.к. от этого зависит не только стабильность электроснабжения квартиры или дома, но и энергобезопасность. Компания DS Electronics — производитель качественных реле напряжения и многофункциональных реле RBUZ. На все реле RBUZ действует гарантия 5 лет.

3.2. Выбор места установки. Часто строители предусматривают для установки щита специальную нишу, но если этого нет, то придется или делать выемку самостоятельно или воспользоваться навесными моделями.

При выборе места нужно учитывать, что к нему должен быть свободный доступ. Запрещается размещение в шкафах или любой другой мебели. Также щиток должен быть достаточно отдален от различных нагревательных приборов, газового оборудования и пр. воспламеняющихся материалов. Рекомендуемое расстояние от пола до щитка – 1,5 – 1,7м, до дверного проёма – минимум 15 см.

3.3. Выбор электрического щита. Размер коробки должен соответствовать расчетной величине по количеству модулей, а также размеру ниши. Щитовая коробка может быть изготовлена из металла или негорючего пластика. При покупке обязательно проверяйте наличие паспорта и сертификата, в которых указаны данные о производителе, материалах, правилах эксплуатации и пр.

Этап 4. Непосредственная сборка электрического щита. Обычно щитовая коробка оснащена специальными съёмными направляющими, к которым крепятся DIN-рейки для установки оборудования. Предварительную сборку удобно выполнять на столе.

Для монтажа оборудования чаще всего используется линейная или групповая схемы подключения. Линейная подразумевает установку элементов один за другим. Она проста в реализации, но в случае аварии сложно будет установить источник неисправности.

При групповом подключении модули подключаются группами на каждую линию потребителей. Такая схема более сложная в сборке, но позволяет сразу определить проблемную зону по сработавшим автоматам.

Сборка элементов щита должна происходить в следующем порядке:

1. Установка и закрепление модулей на DIN-рейки по предварительно составленной схеме.
2. Подключение элементов к вводному рубильнику при помощи гребёнки.
3. Подключение фазы при помощи кабелей с наконечниками.
4. Установка нулевой шины.
5. Проверка надёжности соединений при помощи отвёртки.
6. Подключение автомата ввода к питанию и проверка правильности срабатывания элементов.
7. Проверка напряжения на элементах при помощи мультиметра.

Этап 5. Монтаж электрощита и его подключение. Установка электрощита производится после окончания всех пыльных ремонтных и отделочных работ. Корпус закрепляется на выбранном месте, внутри при помощи саморезов фиксируются направляющие с DIN-рейками и оборудованием. Устанавливаются шины рабочего (N) и защитного (РЕ) нуля. Подводятся, а также закрепляются провода.

Перед введением щита в эксплуатацию нужно убедиться, что собраны и подключены все элементы электросистемы: выключатели, розетки, распределительные коробки и пр.

Заключение

Современный электрощит позволяет обеспечить не только бесперебойную работу внутренней электросети. Он также способен защитить технику и людей от возможных аварий, а также утечек электричества. Именно поэтому так важно внимательно подходить к выбору каждого элемента и не экономить на качественных приборах.

Оцените новость:

особенности установки прибора в квартире или частном доме

Электрощиток — это устройство, которое распределяет электрическую энергию по квартире или дому. Его задача заключается в обеспечении безопасности, защите проводки от перегрузок и распределении электроэнергии между потребителями. Чтобы установка такого оборудования прошла без проблем, необходимо знать 4 основных правила монтажа электрощитка.

Установка щитка

Первое правило является основополагающим. Оно заключается в том, что по способу монтажа электрощитки бывают:

• навесные, то есть устанавливаемые на стену;
• встраиваемые в нишу.

Что касается сборки, то она принципиально не отличается в обоих случаях. Щиток комплектуется в соответствии с заводскими нормами всеми необходимыми компонентами — шинами, рейками для крепежа и т. п. Остальное оснащение потребитель либо устанавливает сам, либо его тоже по заказу могут вмонтировать внутрь на заводе.

После этого можно приступать к монтажу:

1. Наружный монтаж. Здесь все достаточно просто. Щиток после сборки просто навешивается на стену в нужном месте. Необходимо соблюдать все требования нормативов по высоте и месту его установки. Провода к такому типу щитков можно подводить как снаружи прямо по стене или в специальном коробе, так и скрыто в штробе.
2. Установка в нишу. Само название способа говорит о том, что для установки необходимо в стене сделать углубление под щиток. Оборудование устанавливают в нишу и крепят либо при помощи винтов, либо посредством раствора. Провода к щитку в таком случае чаще всего прокладывают скрыто.

Остальные моменты

Правило номер два гласит, что всегда нужно подбирать электрощиток в соответствии со степенью защиты помещения от влаги. Этот параметр обозначается латинскими буквами IP и двумя цифрами. Например, 00 означает отсутствие защиты, а 68 указывает на то, что прибор можно полностью погружать в воду. Обычно в помещениях с сухим климатом используется степень защиты IP 20, а вот в ванную комнату уже нужно выбирать показатель не ниже IP44.

Правило номер три: нужно знать способ крепления компонентов щитка.

Сегодня распространены два способа:

• крепление винтами к задней стенке — устаревший способ, но до сих пор используемый;
• монтаж на специальную DIN-рейку — современный метод.

Если не учесть эту особенность, можно приобрести оборудование, которое просто невозможно будет в щитке установить. Помимо самого способа крепления здесь могут возникнуть проблемы с габаритами автоматических выключателей.

Правило номер четыре — грамотное проектирование электрощитка. От этого параметра будут зависеть его монтаж и эксплуатация.

На стадии проекта или выбора необходимо решить все вопросы, чтобы установка щитка стала простым делом.

Автор: Александр Белозеров

Как установить и собрать электрощит в квартире

Самостоятельно смонтировать распределительную коробку

Значение распределительной коробки в квартире в электрической системе дома чрезвычайно велико. Электропроводка не может эффективно и исправно функционировать без правильного распределения электроэнергии потребителей, пожарная и электробезопасность будет сведена к минимуму при наличии необходимых элементов безопасности. Конечно будет лучше, если прокладкой проводов и установкой оборудования займутся специалисты, но изучив вопрос (в этом вам поможет данная статья) вы сможете смонтировать распределительную коробку своими руками без особых усилий. и обошлось, собрав простую схемотехнику.Главное понимать, какие схемы электроснабжения, какое оборудование необходимо выбрать, как рассчитать электрическую нагрузку, как правильно и равномерно.

Общие вопросы по электрическим щитам

На данный момент существует два типа электрических панелей. Первый — старый и уходящий в небытие — щит с предохранителями (или пробками), которые были одноразовыми, и их нужно было откручивать для замены, и современные устройства, оснащенные системами пакетной коммутации (пушками).Конечно, лучше использовать современные технологии, потому что они превосходят устаревшие системы по надежности, безопасности и долговечности, да и занимают меньше места, но их нельзя отремонтировать. В магазинах можно купить плиты как уже со встороенными выключателями, так и пустую «коробку», а также придется установить необходимое оборудование.

Электрощит в квартире, схема электроснабжения которого может варьироваться, а количество потребителей и их мощность со временем могут расти, необходимо подбирать дополнительные места под выключатели.

Вводный автомат

, обычно способный одновременно отключать и «фазу», и «ноль», следует выбирать исходя из общей загрузки квартиры. Величина тока и его защитные характеристики выше, чем у вспомогательных машин. Обычно для двух- и трехкомнатных квартир подходит автомат на 32-40 ампер (порядка 7 кВт), если нагрузка меньше, автомат может принимать 25 или 16 ампер.

Что касается вспомогательных машин, установленных на «фазу», то они необходимы для защиты отдельных помещений или устройств.Специалисты советуют ставить на каждого потребителя машину, мощность которой превышает 1,5 кВт (нагревательные баки, стиральные машины и т. Д.). Таблица примерных электрических нагрузок расположена ниже.

Таблица 1 — примерная мощность бытовых приборов.

электроприбор	Мощность, Вт
Телевидение	140
Освещение	500
Компьютер	500
микроволновая печь	800
Шайба	2600
Электрочайник	1300
Котел	1900
Пылесос	650
Утюг	1600
Холодильник	300

УЗО (выключатель) — чрезвычайно полезное устройство, если нужно в разы поднять уровень электрозащиты.Реагирует на малейшие токи и напряжения утечки, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме санузлов и детских комнат, оборудованных электроприборами, выбор УЗО будет играть особо важную роль.

распределительное устройство УЗО

Монтажное и экранирующее устройство

Откидной электрический кожух или abb legrand бывает двух видов:

1. Закрытый (Встраиваемый в стену).
2. Открытый (экран крепится непосредственно к вертикальной поверхности).

Выбор типа установки в основном зависит от типа проводки — если установка с открытой проводкой является идеальной поверхностью — экран — экран не требует специальных учебных мест, крепление к стене обычными дюбелями, гвоздями или винтами » саморезы »(все зависит от материала стены).

Если проводка скрытого типа (т.е. встроена в стену), лучшим вариантом является установка встроенного экрана. Тут все сложнее, ведь придется клюнуть стену. Главное, не забудьте убедиться, что это позволяет установить толщину стеновой панели. Создав нишу, ее смазывают крепежным раствором из гипса или алебастра, и в короб встраивают «коробку». Удобнее использовать пластиковый щиток. В верхней части обязательно должен находиться вводный автомат, который находится под прилавком.Крепится саморезами. Монтаж счетчика производится после завершения электромонтажных работ. Это связано с свинцовой пломбой.

Монтаж распределительного щита необходимо производить на твердой поверхности — в месте, где до него было легко достать и обслужить.

По правилам устройства щита ставится в стороне от газо- и водопровода. Он должен располагаться на ровной поверхности стены с максимальным уклоном 1,5 градуса на высоте 1,5 метра от пола.Если не удается расположить счетчик вдали от мест потенциального повреждения, его можно поставить в шкаф, оборудованный смотровым окном. Крепление проводов возможно при помощи бинтовой трикотажной ткани.

Для электромонтажа на чердаке необходимо оставлять провод небольшой длины, так как не допускается скручивание провода в пролете. Если вы делаете электропроводку на чердаке, кабель укладывают в металлическую трубку с заземлением.

Что касается материалов, из которых изготавливаются экраны, это может быть как металл, так и термостойкий пластик.Второй вариант удобнее в сборке и эксплуатации, безопаснее и привлекателен внешним видом.

Итак, при установке сам короб был разобран, теперь давайте посмотрим, как устроена электрическая плата.

В принципе, все электрические схемы однотипны, но есть ключевые факторы, по которым они собираются, это включает:

• количество потребителей электроэнергии;
• суммарная потребляемая мощность электрической энергии;
• мощности каждого пользователя;
• место электромонтажа;
• количество фаз;
• наличие заземляющего проводника;
• узел доступности электрической энергии.

Напряжение подается на открывающий автомат (лучше, если биполярный) и поступает на однофазный узел учета электроэнергии, где поступает на УЗО. Далее идет прямое и разделение фазного распределения нагрузок с помощью автоматических выключателей и других УЗО. Например, машины будут отдельно для освещения, на розетке и мощных потребителей.

Коробка коммутационная аппаратура с трехфазной системой электроснабжения аналогична, только автомат размыкания, УЗО и трехфазный счетчик электроэнергии будут, а вся система будет больше как по размерам, так и по количеству автоматов и соединительных проводов .

Начинаем внутренний монтаж

Теперь посмотрим, как собрать электрический щит. В первую очередь, в щитке, на винтах, на DIN-рейке. Потому что это металлическая пластина, к которой позже будут крепиться все коммутационные устройства. Для создания нужной длины можно легко выпилить ножовку.

В дополнение к DIN-рейкам, установленным на клеммных колодках кожуха экрана (разные распределительные шины). Их роль заключается в подключении нулевого проводника. Если в квартире или старом доме и вся система выполняется только фаза (3 фазы) и работает на ноль (выполняется провод синего цвета), то только одна клеммная колодка.Если система спроектирована по правилам, и есть дополнительный желто-зеленый провод (Защитный ноль или земля), необходимо поставить другую шину. На данный момент коммерчески доступны шины, конструкция которых позволяет монтировать их на DIN-рейку, как машины.

После монтажа DIN-рейки приступаем к креплению автоматических выключателей. Современный дизайн позволит очень быстро, достаточно на верхней стороне плоской отвертки задержать защелкивающееся устройство автомата, поставить автомат на DIN-рейку и вынуть отвертку.Удаление проводится аналогично.

Инструкция по сборке

Далее пошаговое описание, как построить однофазный электрический щит:

1. Строго соблюдайте технику безопасности!
2. Изготавливаем необходимое количество крепления DIN-рейки к панели.
3. После их присоединения, схему устанавливают в соответствии с выбранным необходимым количеством автоматов, УЗО, нулевые шины. Следует помнить, что по правилам вводный автомат должен располагаться слева вверху.
4. Установить электросчетчик (если позволяет место). Это конкретное оборудование требует специальных знаний, поэтому лучше просто подвести к нему провод и вызвать контроллер из отдела продаж электроэнергии, который обеспечит правильное соединение и в то же время будет счетчиком действий и пломб.
5. Подключение вводной машины. Было бы лучше, если бы фаза суммировалась до минимума. В будущем это упростит задачу при установке перемычек между пушками.
6. Комбинируйте все машинки и специальные перемычки УЗО.Возникает вопрос: «Как построить электрический щит?» На этот момент стоит обратить внимание.

   Сборка распределительного щита

Состав можно производить тремя способами:

1. С медными многопроволочными жилами с наконечниками втулки типа НШВИ.
2. Самостоятельно изготавливаю перемычки П-образной формы из медной проволоки.
3. Используя специальные изолированные планки, называемые гребнями. Эта шина удобна в установке и не занимает много места, плюс в несколько раз сокращает количество соединительных проводов.

Следующие действия:

1. После того, как вы выполнили все необходимые шаги для сборки электрического щита, переходите к обрезке и подключению проводов.
2. С перегородками все просто — счистите ножом лишнюю изоляцию.
3. после снятия желательно припаять оголенные концы или снабдить специальной опрессовкой, которую тоже лучше припаять.
4. Делаем провода подключения к машинам — клеммы нужно хорошо затянуть отверткой, слабый контакт впоследствии приведет к разрушению тепла и токоведущих частей.
5. Заземляющий провод всегда проходит мимо машины прямо к шине заземления.
6. Нулевой провод подключен к нейтральной шине. Если используется защита обычная машина (кроме индукционной) — ноль идет напрямую, если защита сделана УЗО — ноль проходит на подключенную линию.

Что еще нужно знать?

Установка распределительной коробки и сборка — это не только умение собрать по правильной схеме. Также нужно знать некоторые нюансы, чтобы в дальнейшем не жалеть о затраченном времени и силах.

1. На покупке платы ни в коем случае не сэкономишь! Дешевизна щита явно свидетельствует о некачественных материалах, из которых он изготовлен. Дешевый пластик со временем желтеет и становится хрупким. Огнестойкость также может быть низкой.
2. Купить лучшие модули щита резерва. Он должен уметь сильно маневрировать.
3. Вы должны подписать установленные машины! Через какое-то время вы уже не можете вспомнить, какая машина используется для. Часто в комплекте с электрощитом идет клейкая бумага, служащая именно для этой цели.
4. Спустя полгода, после сборки, необходимо протянуть контакты.
5. Периодически проверяйте УЗО нажатием соответствующей кнопки.
6. Лучше покупать оборудование известных брендов. Такие рекламные щиты подготовлены для простой, качественной и безопасной прокладки кабелей и установки устройств безопасности. Например, сборка электрического щита Legrand или Abb, занимает меньше времени за счет наличия необходимых комплектующих.
7. Для удобства у нас есть разводка по обе стороны от шины.Заземление — снизу, ноль — сверху.
8. Если в доме есть дети, нужно купить щит с замком или оборудовать его.

Следует помнить, что производить сборку и установку электрощита Legrand, ABB или оборудования другой компании необходимо строго на отключенных линиях электропередач, предварительно проверив напряжение.

Для подключения собранной панели к действующей системе необходимо привлечь сотрудников заинтересованных организаций.К многоквартирным домам относятся представители кондоминиумов или ЖЭК.

В конце концов, после всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или закрепить крышку, чтобы проверить вашу работу, подав напряжение на проводящую часть вашего экрана.

Схема монтажа при трех фазах ввода Схема однофазного подключения Схема подключения квартиры

Специально для выездного ремонта квартиры своими руками.

Проектирование и строительство электрической панели. Часть 3: Схема и установка внутреннего и внешнего оборудования.

Распределение энергии и управление

Гаэль Габар | 3 января 2017 | 10939 просмотров Проектирование и изготовление электрической панели. Часть 3: Схема и установка внутреннего и внешнего оборудования. электронная почта 1470 63 Твитнуть

Когда вы смотрите на панель, собираемую в вашем цехе, станьте клиентом и задайте несколько важных вопросов о внутреннем и внешнем оборудовании.Очевидно, что есть определенные технические вопросы, которые необходимо решить, например, выбор автоматического выключателя, но есть также качество всей реализации. Эти точки не соответствуют определению, но могут произвести впечатление на покупателя.

Если смотреть на переднюю часть корпуса, какое впечатление он производит функционально и визуально?

• Все ли устройства, проникающие внутрь корпуса, имеют степень защиты IP, соответствующую требованиям для всей системы?
• Таблички, кнопки и индикаторы расположены равномерно?
• Размещены ли поворотные переключатели там, где ими легко управлять?
• Если есть сенсорная панель, правильно ли она расположена и установлена ​​прямо?
• Удерживают ли устройства на двери максимально допустимый вес и избегают ли конфликтов с нормальной работой?
• Целостна ли краска или металлическое покрытие, нет ли деформаций и царапин?
• Устройства расположены в соответствии с разумной эргономической концепцией?

Внутреннее устройство также имеет значение

Техник, заглянувший внутрь, сформирует мнение о вашей работе на основе внешнего вида.Загляните в шкаф (см. Рисунок 1) и решите, какое впечатление он производит:

Рис. 1. По возможности устройства следует размещать в столбце сверху вниз от наиболее мощного до наименее мощного.

• Правильно ли, ровно и ровно установлены стойки и направляющие? Кабели аккуратно уложены и связаны?
• Отделены ли чувствительные кабели связи от силовых кабелей и других источников EMI (электромагнитных помех)?
• Соответствует ли размер кабельного канала размеру и количеству проводов?
• Вся металлическая стружка от сверления и пыли от шлифовальных машин удалена?
• Соответствует ли поток компонентов стандартным методам и логической схеме, чтобы потоки мощности можно было легко отслеживать визуально?

Функция важна, но внешний вид оставляет впечатление

Возможность создать корпус, который выглядит так же хорошо, как и работает, идентифицирует ваш магазин как профессиональное предприятие.Выбор высококачественных компонентов также говорит о том, что ваши шкафы рассчитаны на долгие годы безотказной работы. Партнерский портал компании Schneider Electric по сборке панелей предлагает множество практических ресурсов, которые помогут сделать лучший дизайн и выбор компонентов. Когда ваш магазин поставляет продукты, демонстрирующие превосходство во всех областях, клиенты будут возвращаться для дополнительных проектов. Последний пост в этом проектировании и создании электрической панели будет посвящен управлению температурой распределительного щита.

Ознакомьтесь с полным ассортиментом распределительных щитов Schneider Electric здесь.

Теги: Проектирование и создание серии электрических панелей, дизайн электрических панелей, электрические панели, корпуса, инновации на каждом уровне, сборщики панелей

Процесс сборки печатных плат (PCB)

Процесс сборки при поверхностном монтаже

Изначально все печатные платы собирались вручную с использованием только паяльника.По мере развития технологий компоненты становятся меньше и сложнее собирать вручную, а количество компонентов, которые могут поместиться на одной плате, увеличивается. Так возникла потребность в сборке автомобилей.

Необходимые элементы

Для сборки автомобиля необходимы следующие элементы:

• Герберы в 274-X (встроенные отверстия), включая производственный чертеж.

• Текстовый файл центроида детали с позиционными обозначениями, внешним слоем размещения и X & amp; Расположение и поворот по оси Y в формате ASCII.

• Файлы для сверления с числовым программным управлением (ЧПУ)

• Файл с паяльной пастой (один из файлов Gerber) для установки со всех сторон

• Напильник с клеевым слоем

• По возможности проект БД с указанием формата БД (названия программы)

• Список деталей или BOM (спецификация)

• Необходимые детали или оборудование

Файлы Gerber используются для определения местоположения контактных площадок и помогают сборочной мастерской определить, где находится контакт 1, и дают представление о том, как выглядит плата.База данных также может использоваться для определения местоположения контакта 1. Некоторые производители плат делают свой собственный файл / трафарет для паяльной пасты. Разработчик может создать файл паяльной пасты по своему усмотрению с опытом. Полезно узнать, как и почему сборочный цех делает свои трафареты и дублирует их, чтобы обеспечить единообразие от каждого сборочного цеха (общее название любой компании, которая собирает платы). Файл с паяльной пастой используется для маскировки всей платы, кроме тех областей, которые будут припаяны.На открытые площадки наносится паяльная паста и удаляется трафарет. Компоненты прикрепляются и удерживаются на плате с помощью паяльной пасты и точек клея, фиксирующих компоненты, когда они припаяны к плате.

Для размещения компонента требуется файл размещения / центроида детали, чтобы знать, где находится центр детали. Идентификатор слоя показывает, с какой стороны находится деталь, а поворот отображает ориентацию компонента.

Постоянство ротации исходного компонента критически важно для отчета.Если программное обеспечение разработчика не может учесть несоответствия, все компоненты должны создаваться в одной ориентации.

Файлы для сверления с ЧПУ

используются для определения местоположения монтажных отверстий и определения размеров отверстий для сквозных компонентов. Это также позволяет сборочной мастерской определить достаточный зазор для вывода компонента.

Спецификация материалов или список деталей используется для ссылки на обозначения файла центроида и компоненты, которые необходимо смонтировать.В спецификации также должна содержаться информация о том, является ли компонент компонентом SM или сквозным компонентом.

Прочие соображения

Другие соображения при автоматической сборке — это размер платы, размер панели и отрывов. Платы обычно собираются в панель, которая может содержать много плат. Панель — это оригинальный материал, из которого были вытравлены доски. Панели передаются в сборочный цех со всеми досками в целости и сохранности.

Примечание

Отрыв — это соединения вокруг платы, которые удерживают плату во время сборки, но могут быть легко сломаны, когда придет время снимать плату.

1.Заказ платы

Универсальное решение PCBWay для сборки печатных плат и прототипов,

2.Чек DFM

Проверка DFM проверяет все проектные характеристики печатной платы.В частности, эта проверка ищет отсутствующие, избыточные или потенциально проблемные функции. Любая из этих проблем может серьезно и негативно повлиять на функциональность окончательного проекта. Например, один из распространенных недостатков конструкции печатных плат — слишком малое расстояние между компонентами печатной платы. Это может привести к короткому замыканию и другим неисправностям.
Выявляя потенциальные проблемы до начала производства, проверки DFM могут сократить производственные затраты и устранить непредвиденные расходы. Это связано с тем, что эти проверки сокращают количество списанных досок.В рамках нашей приверженности качеству по низкой цене.

3. входящий контроль качества (IQC)

PCBWay Проверка всех поступающих материалов и проблем с качеством обработки до начала последующей сборки SMT. Наша позиция IQC будет проверять следующие вопросы входящих материалов, если они соответствуют нашим строгим требованиям.

• номер модели и количество согласно списку спецификаций

• форма (деформация, сломанный штифт, окисление и т. Д.), Особенно для ИМС или других сложных компонентов

• выборочный тест поступающих материалов с помощью таких инструментов, как тестовая рамка, мультиметр и т. Д.

• При обнаружении вышеуказанного дефекта или несоответствия мы вернем поставщику или покупателю все полученные материалы.

4. Машинное программирование — Gerber / CAD в Centroid / Размещение / XY файл

После получения панелей печатных плат и компонентов следующим шагом является установка различных машин, используемых в производственном процессе. Такие машины, как установочная машина и AOI (Automated Optical Inspection), потребуют создания программы, которая лучше всего генерируется из данных САПР, но довольно часто она недоступна.Данные Gerber доступны почти всегда, так как это данные, необходимые для изготовления печатной платы без покрытия.

5.Печать паяльной пастой

Первым устройством, устанавливаемым в процессе производства, является принтер для нанесения паяльной пасты, который предназначен для нанесения паяльной пасты с помощью трафарета и ракелей на соответствующие контактные площадки на печатной плате.

6.Размещение компонентов

После подтверждения того, что на печатную плату нанесено правильное количество паяльной пасты, она переходит к следующей части производственного процесса — размещению компонентов. Каждый компонент извлекается из упаковки с помощью вакуумного или захватного сопла, проверяется системой технического зрения и помещается в запрограммированное место на высокой скорости.

Для этого процесса доступно большое количество разнообразных машин, и это во многом зависит от того, какой тип машины будет выбран.Например, если бизнес сосредоточен на больших объемах сборки, то скорость размещения будет важна, однако, если акцент делается на небольшие партии / высокое сочетание, тогда гибкость будет более важной.

7.Автоматический оптический контроль перед оплавлением (AOI)

После процесса размещения компонентов важно убедиться, что не было сделано никаких ошибок и что все детали были правильно размещены перед пайкой оплавлением.Лучший способ сделать это — использовать машину AOI для проверки наличия компонентов, типа / значения и полярности.

8.Паяльная пайка

После размещения компонентов на платах каждая деталь проходит через наши машины для оплавления. Это означает, что паяльная паста должна затвердеть, чтобы компоненты прилипли к плате. Сборка печатной платы выполняет это с помощью процесса, называемого «оплавление».

Может показаться, что это одна из менее сложных частей процесса сборки, но правильный профиль оплавления является ключевым для обеспечения приемлемых паяных соединений без повреждения деталей или сборки из-за чрезмерного нагрева.

При использовании бессвинцового припоя еще более важна тщательно профилированная сборка, поскольку требуемая температура оплавления часто может быть очень близка к максимальной номинальной температуре многих компонентов.

9.Автоматическая оптическая инспекция после оплавления (AOI)

Последней частью процесса сборки для поверхностного монтажа является повторная проверка отсутствия ошибок с помощью машины AOI для проверки качества паяных соединений.

Часто движение во время процесса перекомпоновки приводит к плохому качеству соединения или полному отсутствию соединения. Короткое замыкание также является частым побочным эффектом этого движения, поскольку неправильно расположенные компоненты могут иногда соединять части схемы, которые не должны подключаться.

Проверка этих ошибок и несовпадений может включать один из нескольких различных методов проверки. К наиболее распространенным из этих методов проверки относятся следующие:

• Ручные проверки
• Автоматический оптический контроль (AOI)
• Автоматизированный рентгеновский контроль (AXI)

10.Конформное покрытие

Некоторые готовые сборки печатных плат имеют защитное покрытие. Обычно это зависит от требований заказчика к продукту.

11. Заключительный осмотр и проверка работоспособности

После завершения этапа пайки и конформного покрытия в процессе сборки печатной платы наша команда по обеспечению качества проверит функциональность печатной платы.Этот осмотр известен как «функциональный тест». Программное обеспечение и инструменты для тестирования обычно предоставляются заказчиком, PCBWay также может изготовить приспособления в соответствии с требованиями заказчика. Тест проверяет печатную плату, моделируя нормальные условия, в которых она будет работать. В этом тесте через печатную плату проходят сигналы питания и моделируемые сигналы, в то время как тестеры контролируют электрические характеристики печатной платы.

12.Стирка и сушка

Достаточно сказать, что производственный процесс может быть грязным.Паяльная паста оставляет после себя некоторое количество флюса, в то время как человеческое воздействие может переносить масла и грязь с пальцев и одежды на поверхность платы. После того, как все сказано и сделано, результаты могут выглядеть немного нечеткими, что является одновременно эстетической и практической проблемой.

13.Упаковка и отгрузка

Все собранные платы упакованы (можно заказать в антистатической упаковке) и отправлены DHL, FedEx, UPS, EMS и т. Д.Любые неиспользованные компоненты возвращаются в соответствии с инструкциями клиента. Кроме того, клиенты получают уведомление по электронной почте о доставке их пакетов.

Допуск по электробезопасности для электрического щита

Допуск по электробезопасности для электрического щита:

Рабочее пространство вокруг внутренней панели / печатной платы (NES 312.2):

Напряжение	Открытые токоведущие части к токоведущим частям (или заземленным частям)	Открытые токоведущие части и заземленные части (бетон, кирпич и стены).	Открытые токоведущие части с обеих сторон
до 150 В	0,914 метра (3 фута)	0,914 метра (3 фута)	0,914 метра (3 фута)
от 150 до 600 В	0,914 метра (3 фута)	1,07 метр (3’6 дюйма)	1,22 метра (4 фута)

Свободное пространство вокруг внутренней электрической панели ( NES 110.26 ):

Описание зазора	Расстояние (мин)
Слева направо минимальный зазор	0,9 метра (3 фута)
Расстояние между панелью и стеной	1,0 метр
Расстояние между панелью и потолком	0,9 метр
Высота в свету перед панелью> 480 В	2.0 метр
Высота в свету перед панелью <480 В	0,9 метра (3 фута)
Свободное пространство при обращении к другим электрическим панелям <480 В	0,9 метра (3 фута)
Ширина рабочего пространства перед панелью	Ширина панели или 0,762 метра, что больше.
Высота рабочих мест под щитовые щиты (до 200А)	до 2 метров
Высота рабочего пространства для щитовых панелей (более 200 А и высота панели не более 2 метров)	До 2 метров (если высота панели не более 2 метров)
Высота рабочих пространств для щитовых (более 200А и высота панели более 2 метров)	Если высота панели более 2 метров, то зазор не должен быть меньше высоты панели
Вход для панели (более 1200 А и более 1.8 м шириной)	Для рабочего пространства необходим один вход (ширина не менее 610 мм и высота 2,0 м)
Персональная дверь для панели (более 1200 А)	Дверь (и) для персонала, предназначенная для входа в рабочее пространство и выхода из него на расстоянии менее 7,6 м от ближайшего края рабочего пространства
Выделенное электрическое пространство.	Необходимое пространство — это ширина и глубина панели, от пола до высоты 1.8 м (6 футов) над оборудованием или до несущего потолка, в зависимости от того, что меньше
Дверь (и) должна открываться в направлении выхода и быть оборудована аварийными планками, нажимными пластинами или другими устройствами, которые обычно запираются, но открываются под простым давлением
рабочее пространство должно позволять открывать двери оборудования или навесные панели как минимум на 90 градусов

Зазор для входа проводника в панель ( NES 408.5 ):

Описание зазора	Расстояние (мин)
Расстояние между трубопроводами или дорожки качения (включая их концевые фитинги) и нижнюю часть корпуса	Не подниматься более чем на 75 мм (3 дюйма) над дном шкафа
Расстояние между дном Шины корпусные и изолированные, их опоры,	200 мм
Расстояние между нижней частью корпуса и неизолированными шинами	200 мм

Зазор между неизолированными металлическими шинами в панели ( NES 408.5 ):

Напряжение	Противоположная полярность Установлен на том же Поверхность	Противоположная полярность Когда на воздухе	Токоведущие части относительно земли
до 125 В	19,1 мм	12,7 мм	12,7 мм
от 125 В до 250 В	31.8 мм	19,1 мм	12,7 мм
от 250 В до 600 В	50,8 мм	25,4 мм	25,4 мм

Расстояние от наружной электрической панели до забора / стены ( NES 110.31 ):

Напряжение	Расстояние (мин)
600 В до 13,8 кВ	3,05 метр
13.От 8 кВ до 230 кВ	4.57 Метр
свыше 230 кВ	5,49 Метр

Рабочее пространство вокруг внутренней панели / печатной платы (NES 110.34):

Напряжение	Открытые токоведущие части к токоведущим частям (или заземленным частям)	Открытые токоведущие части и заземленные части (бетон, кирпич и стены).	Открытые токоведущие части с обеих сторон
601 В на 2.5 К В	0,914 метра (3 фута)	1,2 метра (4 фута)	1,5 метра (5 футов)
от 2,5 кВ до 9,0 кВ	1,2 метра (4 фута)	1,5 метра (5 футов)	1,8 метра (6 футов)
от 9,0 до 25 кВ	1,5 метра (5 футов)	1,8 метра (6 футов)	2.5 метров (8 футов)
от 25 до 75 кВ	1,8 метра (6 футов)	2,5 метра (8 футов)	3,0 метра (10 футов)
свыше 75 кВ	2,5 метра (8 футов)	3,0 метра (10 футов)	3,7 метра (12 футов)

Свободное пространство вокруг наружной электрической панели ( NES 110.31 ):

Описание зазора	Расстояние (мин)
Свободное рабочее пространство:	Не менее 2,0 метра в высоту (при измерении по вертикали от пола или платформы) или не менее 914 мм (3 фута) в ширину (при измерении параллельно оборудованию).
Вход для панели (более 1200 А и ширина более 1,8 м)	Один вход для рабочего пространства (шириной не менее 610 мм и 2.0 м высотой)
Вход для панели: На больших панелях, ширина которых превышает 1,8 метра	Один вход на каждом конце оборудования.
Неметаллическая или металлическая панель для общего пользования, и нижняя часть шкафа находится на высоте менее 2,5 м (8 футов) над полом или уровнем пола	Дверь шкафа или откидная крышка должны быть заперты.

Высота неохраняемых токоведущих частей над рабочим пространством ( NES 110.34E ):

Напряжение	Высота (мин)
600 В до 7,5 кВ	2,8 метр
от 7,5 кВ до 35 кВ	2,9 Метр
Более 35 кВ	2,9 метра + 9,5 мм / кВ

Рабочее пространство для панели (Code Georgia Power Company) :

Напряжение	Открытые части под напряжением к частям, не находящимся под напряжением (или заземленным частям)	От открытых частей под напряжением до заземленных частей (бетон, кирпич и стены).	Открытые токоведущие части с обеих сторон
до 150 В	3.0 Метр	3,0 метра	3,0 метра
от 150 до 600 В	3,0 метра	3,5 метра	4,0 метра
600 В до 2,5 кВ	3,0 метра	4,0 метра	5.0 Метр
от 2,5 кВ до 9 кВ	3.0 метр	5.0 Метр	6.0 Метр
от 9 кВ до 25 кВ	5.0 Метр	6.0 Метр	6.0 Метр

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

О компании Jignesh.Parmar (B.E, Mtech, MIE, FIE, CEng)
Джигнеш Пармар завершил M.Tech (Power System Control), B.E (электрические). Он является членом Института инженеров (MIE) и CEng, Индия. Номер участника: M-1473586. Он имеет более чем 16-летний опыт работы в сфере передачи, распределения, обнаружения краж электроэнергии, технического обслуживания и электротехнических проектов (планирование-проектирование-технический обзор-координация-выполнение). В настоящее время он является сотрудником одной из ведущих бизнес-групп в качестве заместителя менеджера в Ахмедабаде, Индия. Он опубликовал ряд технических статей в журналах «Электрическое зеркало», «Электрическая Индия», «Освещение Индии», «Умная энергия», «Промышленный Электрикс» (австралийские энергетические публикации).Он является внештатным программистом Advance Excel и разрабатывает полезные базовые электрические программы Excel в соответствии с кодами IS, NEC, IEC, IEEE. Он технический блоггер и знает английский, хинди, гуджарати, французский языки. Он хочет поделиться своим опытом и знаниями и помочь техническим энтузиастам найти подходящие решения и обновить свои знания по различным инженерным темам.

Минимальный электрический зазор

. | Электротехнические примечания и статьи

Минимальный электрический зазор согласно BS: 162.

ВНУТРЕННИЙ
Напряжение, кВ	Фаза на землю в мм	Между фазами в мм
0,415	15,8	19,05
0,600	19,05	19,05
3,3	50,8	50,8
6,6	63,5	88,9
11	76.2	127,0
15	101,6	165,1
22	139,7	241,3
33	222,25	355,6

Минимальный электрический зазор согласно BS: 162.

НАРУЖНЫЙ
Напряжение, кВ	Фаза на землю в мм	Между фазами в мм
6.6	139,7	177,8
11	177,8	228,6
22	279,4	330,2
33	381	431,8
66	685,8	787,4
110	863,6	990,6
132	1066,8	1219,2
220	1778	2057.4

Минимальный рабочий зазор:

НАРУЖНОЕ ДВОР
Напряжение, кВ	До земли в мм	Между секциями (мм)
11	2750	2500
33	3700	2800
66	4000	3000
132	4600	3500
220	5500	4500

Минимальный дорожный просвет согласно IE-1956 (Правило 77)

Напряжение, кВ	До земли в мм
132	6.10
220	7,00
400	8,84
800	12,40

Минимальный зазор между линиями, пересекающими друг друга (IE-1957)

Напряжение системы	132кВ	220 кВ	400 кВ	800 кВ
Низкое и среднее	3.05	4,58	5,49	7,94
11-66кВ	3,05	4,58	5,49	7,94
132кВ	3,05	4,58	5,49	7,94
220 кВ	4,58	4,58	5,49	7,94
400 кВ	5,49	5,49	5,49	7,94
800 кВ	7.94	7,94	7,94	7,94

Минимальная высота над железной дорогой согласно IE-1957

Напряжение	Широкий и узкий манометры
Выше 66кВ до 132кВ	14.60 Метр
От 132 кВ до 220 кВ	15.40 Метр
От 220 кВ до 400 кВ	17,90 Метр
От 400 кВ до 500 кВ	19.30 метров
Свыше 500 кВ до 800 кВ	23,40 Метр

Различные Воздушные зазоры должны быть обеспечены в соответствии с правилом IE 64

Напряжение, кВ	33кВ	66кВ	110кВ	220 кВ	400 кВ
БИЛ (Квп)	170	325	550	1050	1425
P-E ​​(см)	30	63	115	240	350
P-P (см)	40	75	135	210	410
P-G (метр)	3.7	4,0	4,6	5,5	8,0
Расстояние между секциями (тонн)	2,8	3,0	3,5	4,3	6,5

Расстояния от зданий линий высокого и сверхвысокого напряжения Правило IE 80

Расстояние по вертикали
Линии высокого напряжения до 33кВ	3,7 метра
Сверхвысокое напряжение	3.7 метров + добавить 0,3 метра на каждые дополнительные 33 кВ
Горизонтальный зазор между проводником и зданием
Высокое напряжение до 11 кВ	1,2 метра
от 11 кВ до 33 кВ	2,0 метра
Сверхвысокое напряжение	2,0 метра + добавьте 0,3 метра на каждые дополнительные 33 кВ

Зазор над землей самого нижнего проводника Согласно Правилу 77 IE

Надземная линия через улицу
Низкое и среднее напряжение	5.8 Метр
Высокое напряжение	6.1 Метр
Надземная линия вдоль улицы (параллельно улице)
Низкое и среднее напряжение	5.5 Метр
Высокое напряжение	5,8 метр
Надземная линия без поперечной или поперечной улицы
Линия низкого / среднего / высокого напряжения до 11 кВ при неизолированном проводе	4.6 Метр
Линия низкого / среднего / высокого напряжения до 11 кВ с изолированным проводником	4.0 метр
Линия свыше 11 кВ	5.2 Метр
Линия выше 33кВ	5,8 метра + добавьте 0,3 метра на каждые дополнительные 33 кВ

Зазор между проводниками и проводами трамвая / трамвая (Правило 78 IE)

Низкое и среднее напряжение	1,2 метра
Линия высокого напряжения до 11 кВ	1,8 метра
Высоковольтная линия выше 11 кВ	2.5 метров
Линия сверхвысокого напряжения	3,0 метра

Расстояния от зданий линий низкого и среднего напряжения (Правило 79 IE)

Для плоской крыши, открытого балкона, крыши веранды и наклона к крыше
Линия проходит над зазором здания	2,5 метра
Линейные проходы Регулировка зазора здания по горизонтали	1.2 метра
Для скатной крыши
Линия проходит над зазором здания	2,5 метра
Линейные проходы Регулировка зазора здания по горизонтали	1,2 метра

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

О Jignesh.Parmar (B.E, Mtech, MIE, FIE, CEng)
Джигнеш Пармар завершил M.Tech (управление энергосистемой), B.E (электричество). Он является членом Института инженеров (MIE) и CEng, Индия. Номер участника: M-1473586. Он имеет более чем 16-летний опыт работы в сфере передачи, распределения, обнаружения краж электроэнергии, технического обслуживания и электротехнических проектов (планирование-проектирование-технический обзор-координация-выполнение). В настоящее время он является сотрудником одной из ведущих бизнес-групп в качестве заместителя менеджера в Ахмедабаде, Индия. Он опубликовал ряд технических статей в журналах «Электрическое зеркало», «Электрическая Индия», «Освещение Индии», «Умная энергия», «Промышленный Электрикс» (австралийские энергетические публикации).Он является внештатным программистом Advance Excel и разрабатывает полезные базовые электрические программы Excel в соответствии с кодами IS, NEC, IEC, IEEE. Он технический блоггер и знает английский, хинди, гуджарати, французский языки. Он хочет поделиться своим опытом и знаниями и помочь техническим энтузиастам найти подходящие решения и обновить свои знания по различным инженерным темам.

Электроинструменты | Электротехнические примечания и статьи

Базовые программы Excel (электротехника): Разработано: Jignesh.Пармар

Купите все (52 «Нет») программного обеспечения для разблокировки электрического оборудования со скидкой 30% (долл. США)

Купите все (52 «Нет») программного обеспечения для разблокировки электрического оборудования со скидкой 40% (индийские рупии)

(1) Размер кабеля и расчет падения напряжения

FR EE СКАЧАТЬ КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Рассчитайте падение напряжения на кабеле.
• Рассчитайте размер кабеля в соответствии с электрической нагрузкой.
• Рассчитайте допустимую токовую нагрузку кабеля.
• Рассчитайте количество пробега кабеля.
• Расчет падения напряжения при пуске двигателя.
• Вычислить падение рабочего напряжения двигателя.
• Выберите подходящий стартер для двигателя.

(2) Выбор MCB главной / ответвленной цепи согласно NEC-210.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Расчет размера и типа главного выключателя / выключателя RCCB / ELCB для продолжительной нагрузки
• Расчет размера и типа главного выключателя / ВДТ / ELCB для непостоянной нагрузки
• Рассчитать чувствительность MCCB / RCCB / ELCB.
• Расчет размера и типа вспомогательной цепи MCCB / MCB для продолжительной и непостоянной нагрузки
• Расчет общей нагрузки.
• Рассчитайте максимальную длину кабеля.
• Рассчитайте ток главной и ответвленной цепи.

(3) C.B Настройка отключения и предохранитель для защиты двигателя

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ($)

• Рассчитайте номинал предохранителя для электрической цепи.
• Рассчитать уставку отключения автоматического выключателя.
• Расчет различных характеристик двигателя.
• Расчет тока полной нагрузки двигателя.
• Расчет тока заторможенного ротора двигателя.
• Расчет уставки защиты двигателя

(4) Рассчитайте размер кондиционера для помещения.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО. КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ($)

• Рассчитайте размер кондиционера для вашей комнаты.
• Рассчитайте мощность переменного тока в БТЕ / час.
• Рассчитайте размер переменного тока в тонах.
• Расчет БТЕ для отопления и охлаждения.

(5) Расчет размера мотопомпы:

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($)

• Расчет гидравлической мощности насоса
• Расчет мощности на валу двигатель-насос
• Рассчитайте размер насоса.
• Расчет размера двигателя.

(6) Расчет энергопотребления и счета за электроэнергию

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Расчет потребления электроэнергии (кВтч) в месяц
• Быстрый расчет счета за электричество в соответствии с расценкой на электрические плиты
• Рассчитать общую кВт.

(7) Расчет значения сопротивления изоляции

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО. КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ (Rs)

• Рассчитайте минимальное значение сопротивления изоляции для различного электрического оборудования.
• Рассчитайте значение IR электрического оборудования.
• График значения IR
• Расчет удельного сопротивления земли.

(8) Рассчитать значение индекса поляризации

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО. КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ (Rs)

• График значения IR
• Рассчитайте значение индекса поляризации с помощью графика

(9) Вычислить значение сопротивления заземления

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО. КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Расчет удельного сопротивления земли.

(10) Рассчитайте напряжение прикосновения и ток заземления.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ($)

• Рассчитайте сопротивление каждой фазы.
• Расчет сопротивления нейтрали / земли.
• Рассчитайте нейтральный ток и нагрузку.
• Рассчитайте напряжение прикосновения металлической части к земле.
• Рассчитайте сопротивление тела и ток тела.

(11) Рассчитайте размер дизельного генератора.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($)

• Рассчитать размер D.Комплект G для линейной, нелинейной нагрузки
• Расчет размера комплекта D.G для нагрузки двигателя
• Вычислить КПД D.G Set.
• Расчет UPL (единицы на литр) D.G Set
• Расчет удельной стоимости электроэнергии комплекта D.G.
• Рассчитайте приблизительный расход топлива.

(12) Рассчитайте размер инвертора-ИБП с аккумулятором.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Расчет общей нагрузки по запросу
• Рассчитать размер банка батарей в усилителях.Hr.
• Выбор типа подключения батарей в батарейном блоке
• Выберите рейтинг каждой батареи в банке батарей
• Расчет размера инвертора / ИБП.

(13) Рассчитайте поперечную нагрузку на PCC / RCC / RSJ / Tublar Pole.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО. КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ($)

• Расчет нагрузки на опору
• Расчет ветровой нагрузки на опору.
• Рассчитайте ветровую нагрузку на все проводники.
• Расчет поперечной нагрузки на опору
• Определите расстояние между двумя проводниками согласно IS: 5613.
• Рассчитайте требуемый уровень напряжения воздушной линии в соответствии с расстоянием.

(14) Конструкция заземляющего коврика для подстанции:

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($)

• Программа разработана в соответствии с Кодексом ANSI / IEEE 80-1986.
• Рассчитайте ступенчатый потенциал коммутатора.
• Рассчитайте потенциал касания коммутатора.
• Рассчитайте общую длину проводника заземляющего коврика.
• Рассчитайте размер проводника заземляющего коврика.
• Рассчитайте общее количество заземляющих стержней.

(15) Рассчитайте размер солнечной панели / аккумуляторной батареи / инвертора.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) B UY UNLOCK VERSION (Rs)

• Расчет общей нагрузки по запросу
• Рассчитайте размер солнечной панели.
• Выберите тип подключения солнечной панели.
• Выберите рейтинг каждой солнечной панели.
• Рассчитайте энергию от солнечной панели по дневному свету солнца.
• Расчет емкости аккумулятора.
• Выбрать тип подключения батарей в Battery Bank
• Рассчитать размер инвертора

(16) Размер конденсатора для повышения коэффициента мощности

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Расчет активной и реактивной мощности системы.
• Вычислить ведущий квар системы.
• Рассчитать квар / фазу.
• Рассчитайте размер конденсатора для улучшения коэффициента мощности.
• Расчет размера главного предохранителя конденсаторной батареи
• Расчет размера главного автоматического выключателя
• Рассчитайте тепловые / магнитные настройки автоматического выключателя.
• Рассчитайте максимальную потребность / потребность в кВА / общую годовую стоимость до коррекции коэффициента мощности.
• Рассчитайте максимальную потребность / потребность в кВА / общую годовую стоимость после коррекции коэффициента мощности.
• Рассчитайте годовую экономию за счет увеличения коэффициента мощности конденсатора.
• Спроектируйте батарею конденсаторов в соответствии с ее комбинацией шагов.

(17) Жилой распределительный бокс — MCB — Расчет размера провода

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Рассчитайте размер жилого дома.
• Расчет пофазной нагрузки на распределительную коробку.
• Расчет нейтрального тока дисбаланса.
• Рассчитайте общий ток в распределительной коробке.
• Рассчитайте общую киловаттную нагрузку на распределительную коробку.
• Расчет размера главного MCCB / ELCB / RCB распределительной коробки
• Расчет размера MCB ответвительной цепи.
• Рассчитайте размер провода для ответвления MCB.

(18) Автоматические выключатели электрической панели и расчет размеров кабеля.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО. КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Расчет напряжения / разности напряжений для каждой фазы
• Расчет несбалансированной нагрузки в нейтральном проводе.
• Рассчитайте ожидаемое повышение температуры на каждой фазе.
• Расчет нагрузки в каждой фазе и на выходных фидерах.
• Расчет пуска / полной нагрузки / продолжительной / непостоянной нагрузки
• Рассчитайте размер кабелей для каждого исходящего фидера.

(19) Рассчитайте электрическую нагрузку и энергопотребление панели.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО. КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Рассчитайте постоянную и прерывистую электрическую нагрузку на панель.
• Рассчитайте общее потребление энергии (кВтч) панели за день / месяц.
• Рассчитайте размер MCB каждой ответвленной цепи панели.
• Расчет напряжения / разности напряжений для каждой фазы
• Расчет несбалансированной нагрузки в нейтральном проводе.
• Рассчитайте ожидаемое повышение температуры на каждой фазе.
• Расчет нагрузки на каждом этапе.
• Расчет пуска / полной нагрузки / продолжительной / непостоянной нагрузки
• Рассчитайте размер / тип / настройку отключения главного выключателя.

(20) Рассчитайте% стабилизации напряжения малой распределительной линии.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($)

• Рассчитать% стабилизации напряжения малой распределительной линии
• Рассчитайте% падения напряжения отдельной нагрузки.
• Рассчитайте% падения напряжения на различных воздушных линиях электропередачи ACSR, AAAC, AAC.
• Рассчитать конечное напряжение приема линии распределения.
• Рассчитайте общий% стабилизации напряжения распределительной линии.

(21) IDMT Настройка реле перегрузки по току и замыкания на землю:

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ($)

• Расчет уставки реле максимального тока IDMT (50/51)
• Рассчитайте настройку срабатывания реле максимального тока IDMT.
• Рассчитайте IDMT реле максимального тока PSM.
• Рассчитайте настройку времени реле сверхтока IDMT.
• Рассчитайте фактическое время работы в соответствии с различными кривыми IES.
• Расчет настройки низкого тока (I>).
• Расчет уставки высокого тока (I >>)
• Расчет фактического времени работы реле (t>)
• Расчет фактического времени работы реле (t >>)
• Расчет уставки реле замыкания на землю IDMT (50N / 51N)
• Рассчитайте настройку срабатывания реле замыкания на землю IDMT.
• Расчет IDMT реле замыкания на землю PSM
• Расчет времени реле замыкания на землю IDMT
• Рассчитайте фактическое время работы в соответствии с различными кривыми IES.
• Расчет настройки низкого тока (Ie>)
• Расчет уставки высокого тока (Ie >>)
• Расчет фактического времени работы реле (te>)
• Рассчитать фактическое время работы реле (te >>)

(22) Настройка реле и кривые IDMT:

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ($)

• Расчет фактической настройки разъема (срабатывания реле) различных реле IDMT.
• Рассчитайте PSM различных реле IDMT.
• Расчет времени настройки различных реле IDMT.
• Рассчитайте общее время оценки различных реле IDMT.
• Рассчитайте фактическое время работы в соответствии с различными кривыми IES.
• Нарисуйте различные кривые характеристик реле IDMT.

(23) Расчет класса реле максимального тока IDMT (50/51):

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВЕРСИЮ ($)

• Рассчитайте IDMT Классификация реле перегрузки по току до 5 номеров системы радиальных шин.
• Рассчитать настройку срабатывания реле IDMT Реле максимального тока от нисходящего к исходному концу.
• Рассчитайте PSM различных реле IDMT от нисходящего потока до конца источника.
• Расчет времени настройки различных реле IDMT от нисходящего потока до конца источника.
• Рассчитайте общее время оценки различных реле IDMT от нисходящего потока до конца источника.
• Рассчитайте фактическое время срабатывания реле в соответствии с различными кривыми IES.

(24) Настройка реле максимального тока и замыкания на землю IDMT трансформатора:

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ($)

• Расчет настройки реле максимального тока на стороне LT и HT IDMT (50/51)
• Рассчитайте настройку срабатывания реле максимального тока IDMT на стороне LT и HT.
• Расчет реле максимального тока PSM на стороне LT и HT IDMT.
• Расчет времени перегрузки по току на стороне IDMT на стороне LT и HT.
• Рассчитайте фактическое время работы в соответствии с различными кривыми IES.
• Рассчитайте настройку низкого тока на стороне LT и HT (I>).
• Расчет уставки высокого тока на стороне LT и HT (I >>)
• Расчет фактического времени работы реле на стороне LT и HT (t>)
• Расчет фактического времени работы реле на стороне LT и HT (t >>)
• Расчет уставки реле замыкания на землю IDMT на стороне LT и HT (50 Н / 51 Н)
  
• Рассчитайте настройку срабатывания реле защиты от замыканий на землю IDMT на стороне LT и HT.
• Расчетное реле замыкания на землю на стороне LT и HT IDMT PSM
• Расчет времени реле замыкания на землю IDMT стороны LT и HT
• Рассчитайте фактическое время работы в соответствии с различными кривыми IES.
• Расчет настройки низкого тока на стороне LT и HT (Ie>)
• Расчет уставки высокого тока на стороне LT и HT (Ie >>)
• Расчет фактического времени работы реле на стороне LT и HT (te>)
• Расчет фактического времени работы реле на стороне LT и HT (te >>)
• Расчет уставки реле дифференциальной защиты:
• Расчет дифференциального тока в процентах при нормальном отводе
• Расчет дифференциального тока в процентах при максимальном отводе
• Расчет дифференциального тока в процентах при минимальном отводе

(25) Размер автоматического выключателя и предохранителя трансформатора (согласно NEC 450.3)

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО. КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($)

• Расчет размера автоматического выключателя на первичной стороне трансформатора в соответствии с NEC 450.3
• Расчет номинала предохранителя на первичной стороне трансформатора согласно NEC 450.3
• Расчет размера автоматического выключателя на вторичной стороне трансформатора согласно NEC 450.3
• Рассчитайте номинал предохранителя на вторичной стороне трансформатора согласно NEC 450.3
• Расчет размера трансформатора
• Расчет потерь при полной нагрузке трансформатора.

(26) Размер трансформатора и падение напряжения из-за запуска большого двигателя

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО . КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($)

• Рассчитать блокировки ротора тока.
• Рассчитайте пусковой ток двигателя.
• Расчет тока полной нагрузки двигателя.
• Рассчитайте размер предохранителя без временной задержки / с временной задержкой.
• Расчет размера автоматического выключателя.
• Рассчитать настройку реле перегрузки.
• Рассчитайте тип контактора.
• Рассчитайте размер главного контактора.
• Рассчитайте размер звездообразного контактора.
• Рассчитайте размер контактора треугольника.
• Стандартное расположение главного и вспомогательного контакторов

(27) Расчет количества пластинчатого / трубного заземления:

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ($)

• Рассчитайте допустимую плотность тока заземляющего электрода (Id).
• Рассчитайте количество требуемых медных пластин для заземления.
• Расчет количества необходимого заземления трубы.
• Рассчитайте общее сопротивление заземления заземляющих электродов.
• Рассчитайте сопротивление полосы / провода заземления.
• Рассчитайте сопротивление согласно схеме пластинчатого / трубного заземления.

(28) Расчет размера заземляющей ленты / провода:

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ($)

• Расчет сопротивления заземляющей ленты / провода.
• Рассчитайте минимальный размер полосы / провода заземления.

(29) Расчет размера деталей DOL и звездообразного треугольника:

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО . КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($)

• Рассчитать блокировки ротора тока.
• Рассчитайте пусковой ток двигателя.
• Расчет тока полной нагрузки двигателя.
• Рассчитайте размер предохранителя без временной задержки / с временной задержкой.
• Расчет размера автоматического выключателя.
• Рассчитать настройку реле перегрузки.
• Рассчитайте тип контактора.
• Рассчитайте размер главного контактора.
• Рассчитайте размер звездообразного контактора.
• Рассчитайте размер контактора треугольника.
• Стандартное расположение главного и вспомогательного контактора.

(30) Рассчитать количество светильников и люкс в соответствии с площадью кв. Фут:

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($)

• Рассчитайте необходимое количество приспособлений.
• Рассчитайте необходимое количество ламп.
• Рассчитать Вт / кв. Фут.
• Рассчитайте стоимость энергии в год.
• Рассчитать фактический уровень люкс.

(31) Рассчитайте количество светильников и люмен для внутреннего освещения.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($)

• Рассчитайте общий световой поток для определенной площади.
• Рассчитайте общее количество ламп освещения.
• Рассчитайте общее количество осветительных приборов.
• Рассчитайте количество фитингов, а также длину и ширину комнаты.

(32) Размер и способность короткого замыкания синхронной панели D.G

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ($)

• Расчет размера синхронной панели D.G.
• Рассчитайте общий ток повреждения синхронной панели D.G.
• Полный эквивалентный импеданс D.G Синхронная панель.
• Рассчитайте ток короткого замыкания синхронной панели D.G.

(33) Ток короткого замыкания в различных точках распределительной системы

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Рассчитать полное сопротивление верхнего потока.
• Рассчитайте полное сопротивление нижнего потока.
• Рассчитайте импеданс трансформатора.
• Рассчитайте ток короткого замыкания на вторичной обмотке трансформатора.
• Рассчитайте минимальный размер кабеля, выдерживающий Isc.
• Рассчитайте ток повреждения в различных местах системы распределения.
• Рассчитайте минимальный размер кабеля в различных местах распределительной системы.

(34) Расчет тока короткого замыкания (базовый метод кВА) (Isc).

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Расчет тока короткого замыкания на подстанции.
• Рассчитайте ток короткого замыкания в точке распределения.
• Рассчитайте ток короткого замыкания на трансформаторе.
• Рассчитайте ток короткого замыкания на главной панели.
• Рассчитайте ток короткого замыкания на вспомогательном распределительном щите.

(35) Технические потери ЛЭП

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Рассчитайте общую подключенную нагрузку распределительной линии.
• Расчет коэффициента разнесения (DF) линии распределения.
• Рассчитайте коэффициент нагрузки (LF) распределительной линии.
• Расчет потерь в распределительном трансформаторе.
• Расчет потерь в линиях HT и LT.

(36) Расчет потерь трансформатора (по результатам испытаний)

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Рассчитайте общие потери в сердечнике при фактическом напряжении и частоте.
• Общие потери меди, оцененные при испытательном токе
• Расчет потерь на утечку при испытательном токе
• Рассчитайте общие потери в меди при токе полной нагрузки.
• Рассчитать потери при полном токе нагрузки.
• Рассчитайте общие потери холостого хода при фактической нагрузке.
• Общая нагрузка Потери нагрузки при фактической нагрузке
• Суммарные потери при фактической нагрузке.
• КПД при фактической нагрузке.

(37) Расчет потерь и срока окупаемости трансформатора

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ($)

• Сравнение потерь трансформатора без нагрузки.
• Сравнение потерь нагрузки трансформаторов.
• Сравнение годовой суммы потерь трансформаторов.
• Сравнение уровня выбросов диоксида углерода трансформатором.
• Рассчитайте общую стоимость владения (TOC) трансформатора.
• Расчет срока окупаемости трансформатора.
• Рассчитайте годовую норму прибыли.

(38) Эффективность регулирования потерь трансформатора (паспортная табличка ТС)

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ($)

• Рассчитайте потери холостого хода при различной нагрузке трансформатора.
• Расчет потерь полной нагрузки при различной нагрузке трансформатора.
• Расчет импеданса в процентах
• Рассчитайте регулировку трансформатора при различных коэффициентах мощности.
• Рассчитайте КПД трансформатора на единице мощности при различных условиях нагрузки.
• Рассчитайте КПД трансформатора при различных коэффициентах мощности при различных условиях нагрузки.

(39) Расчет падения напряжения и количества полюсов уличного фонаря

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($)

• Расчет падения напряжения на столбе уличного фонаря
• Расчет расстояния между каждым полюсом уличного фонаря
• Расчет мощности каждого светильника для уличного освещения
• Рассчитайте требуемую мощность уличного освещения в соответствии с заданной площадью.
• Расчет срока окупаемости светильника

(40) Количество столбов уличных фонарей и срок окупаемости

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ($)

• Расчет мощности каждого светильника для уличного освещения
• Рассчитайте требуемую мощность уличного освещения в соответствии с заданной площадью.
• Расчет срока окупаемости светильника

(41) Расчет размера трансформатора заземления нейтрали (NET)

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ($)

• Рассчитайте общий емкостной зарядный ток (It).
• Расчет вторичного тока нейтрали заземляющего трансформатора.
• Рассчитайте необходимое сопротивление заземляющего резистора на первичной стороне (Rp).
• Рассчитайте необходимое значение сопротивления на вторичной стороне (Rsec).
• Расчет отношения X / R трансформатора заземления нейтрали
• Вычислить ток короткого замыкания через нейтраль (замыкание одной линии на землю) (если)
• Рассчитайте номинальные характеристики трансформатора заземления нейтрали (P).

(42) Расчет размера шины для панели

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Расчет площади поперечного сечения шины
• Расчет номинального тока шины
• Расчет пиковой электорно-магнитной силы между фазными проводниками
• Рассчитайте усилие на изоляторе опоры шины.
• Расчет механической прочности шинопровода.
• Рассчитайте максимальное превышение температуры шинопровода.

(43) Расчет размера кабельного лотка

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Расчет ширины кабельного лотка
• Расчет площади кабельного лотка
• Расчет длины кабельного лотка
• Расчет веса кабельного лотка
• Расчет остаточной ширины кабельного лотка
• Расчет оставшейся площади кабельного лотка

(44) Расчет размера кабелепровода

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Расчет общей площади нескольких кабелей.
• Расчет общей площади кабелепровода для нескольких кабелей.
• Вычислить площадь засыпки кабелепровода.
  
• Рассчитайте% заполнения площади кабелепровода.
• Рассчитайте количество кабелепроводов для нескольких кабелей.
  
• Расчет размера кабелепровода для нескольких кабелей.

(45) Расчет защиты здания от освещения

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

• Расчет площади здания / строения
• Расчет области сбора структуры
• Расчет вероятного количества забастовок по конструкции
• Рассчитать общий коэффициент риска
• Рассчитать, требуется ли защита от молнии
• Расчет количества токоотводов

(46) Кабель Падение напряжения для кабеля разного диаметра

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Расчет напряжения кабеля другого сечения
• Расчет пускового тока
• Расчет рабочего тока
• Расчет падения пускового напряжения
• Расчет падения рабочего напряжения

(47) Расчет размера кабельного / проводного короба

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Расчет размера магистрали для кабелей разного размера.
  
• Расчет размера кабельного канала для разных размеров проводов.

(48) Расчет размера вытяжного вентилятора

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Расчет размера вентилятора

(49) Расчет размера основания опоры

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

• Расчет размера фундамента для опоры

(50) Расчет вентиляции помещения трансформатора и ДГ

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Расчет потерь тепла в электрическом оборудовании / помещении DG.
• Расчет количества воздуха, необходимого для вентиляции.
• Рассчитайте количество вентиляторов.
• Расчет мощности вентилятора.

(51) Расчет размера потолочного вентилятора

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Расчет размера потолочного вентилятора
• Рассчитайте количество вентиляторов.
• Рассчитайте высоту вентилятора над полом.
• Расчет общей подачи воздуха.

(52) Расчет угла луча осветительной арматуры

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ ($) КУПИТЬ РАЗБЛОКИРОВКУ ВЕРСИИ (Rs)

• Расчет угла луча осветительной арматуры
• Вычислить освещенность на поверхности по углу луча.
• Вычислить люмен осветительной арматуры по углу луча.
• Вычислить диаметр освещенного участка по углу луча.

Поделиться:

• Facebook
• Эл. Почта
• LinkedIn
• Подробнее

• Twitter

Нравится:

Нравится Загрузка.

No related posts.