Расключение без распределительных коробок

В этой статье мы поговорим с вами о распределительных коробках, нужны ли они, так ли важны они в проводке и можно ли обойтись вовсе без них. Для обеспечения соединений и ответвлений в линиях мы используем распределительные коробки. Но к ним необходимо обеспечить доступ. Как же поступить, если мы не хотим портить интерьер крышками распределительных коробок? Выход из ситуации есть всегда. О нем мы и продолжим нашу тему.

В первую очередь давайте вспомним из предыдущей статьи, что же такое распределительные коробки, какую функцию они выполняют в монтаже электропроводки. Все очень просто. В распределительной коробке мы осуществляем коммутацию кабелей. Большинство соединений и ответвлений выполняется именно в распределительных коробках, по крайней мере, в 95% случаев это делается именно в них. Допустим, в нашей комнате имеется несколько розеток: под телевизор, для рабочего стола и бытовая для пылесоса. Для того, что бы развести электропроводку по этим розеткам, расположенным в разных частях комнаты, нам необходимо сделать ответвления от питающего кабеля, идущего из щита. Приходя из щита, он может войти в розетку для телевизора, потом в розетку для рабочего стола и уже из нее попасть в бытовую розетку для пылесоса. Поступить можно по разному. Но в любом случае нам необходимо произвести расключение для того, чтобы привести питание на каждую из розеток.

Как же нам поступить в этом случае? Сначала давайте разберемся схематично, каким образом мы можем все это осуществить. Самый очевидный и простой вариант, когда мы в распределительной коробке на каждую розетку пустим свой кабель.

Чем же хорош такой способ? Распределительная коробка у нас одна, все расключения мы произвели в ней, доступ нам нужно сделать только к одной распределительной коробке. Но кабеля в данном случае уйдет самое большое количество.

Можно поступить следующим образом

В таком случае, если розетки разнесены достаточно далеко друг от друга и кабеля нам жалко, мы делаем две распределительные коробки. Но доступ уже требуется обеспечить к каждой из них. У нас теперь два места с коммутацией, а их желательно делать как можно меньше.

Оба вышеупомянутых способа имеют право на жизнь и практикуются сплошь и рядом из разных соображений. Каждый оправдывает свою работу по своему. При качественном соединении в самой распределительной коробке можно делать любым вышеописанным способом. Главное, не следует забывать о том, что к любой распределительной коробке по правилам должен быть доступ в любое время. Не важно за шкафом она или просто на виду — доступ должен быть всегда. А если у вас их 10 на комнату, а комнат у вас 5 штук? Милые кружочки по всей квартире. На них конечно можно нарисовать смайлики и радоваться жизни, но это не самый лучший из возможных выходов. Особенно поверх дорогой и красивой венецианской штукатурки, как их не стилизуй, а все равно видно, что там в стене кто то что то спрятал.

И это мы затронули только розеточные группы, а у нас еще есть освещение, с которым тоже без коммутации ну никак не обойтись. Нам нужно подключить и люстру, и споты, и светодиодную ленту, все это из одного места, несколькими клавишами.

Да и группа освещения редко заканчивается на одной комнате, значит питающий кабель двинется у нас и дальше, в соседнее помещение.

Получается что и в освещении не обойтись без коммутации проводов, а где их производить как не в предназначенной для этого распределительной коробке.

В розеточной группе мы можем поступить проще и пустить всю нашу электропроводку шлейфом через все розетки, но опять же, нормы нам это сделать позволят с некоторыми отступлениями. Все соединения должны производится качественно и в соответствии с требованиями и тут мы снова упираемся в распределительную коробку. Где как не в ней нам грамотно все это скоммутировать?

Делая проекты на электромонтаж в квартирах, я стараюсь строить электрическую сеть таким образом, чтобы коммутаций был возможный минимум. Лучшим вариантом был и остается тот, в котором их нет вообще, но он редко достижим в наше время. Растущее число потребителей диктует свои правила. Даже около журнального столика, стоящего возле кровати, многие хотят видеть не менее двух розеток и это только с одной стороны кровати.

Я уже не говорю про компьютерные столы и рабочую поверхность кухни, где количество розеток в одной группе нередко переваливает за 8-10 штук. В таких условиях без распайки обойтись практически не возможно. Лучшим вариантом будет когда кабель вышел из щита и закончился розеткой, но это можно осуществить в большинстве случаев лишь в группах, питающих, например, кондиционер. Тут все просто — Кабель вышел из щита, пришел в клемную колодку кондиционера и все. Нет никаких дополнительных коммутаций. Идеально, что тут сказать. Но мы же не будем прокладывать из щита в каждую розетку свой кабель. Тогда наш щит будет претендовать на серьезную роль в интерьере. А вот такие потребители как теплый пол, кондиционер, стиральная машинка, духовой шкаф, плита, бойлер заслуживают индивидуального кабеля и автомата в щите. Но что же делать со всем остальным? Давайте разбираться. Ведь без коммутаций нам не обойтись никак.

Итак розетки. Мы можем пустить их шлейфом. Что представляет из себя подобный способ коммутации? Все очень просто, питающий кабель приходит в первую розетку, расключается в ней, потом в следующую и так до тех пор, пока не кончатся розетки в группе. Стоит все же заметить, что чем их в группе будет меньше — тем лучше. Проектируя электрическую сеть, эти моменты необходимо учитывать и найти золотую середину в количестве групп. С опытом этот процесс уже не составляет особого труда.  Итак шлейф.

 

Вроде бы все просто, но в тоже время есть тонкости и правила. В большинстве розеток есть по две группы контактов: фаза вход, фаза выход, N вход, N выход и PE вход, PE выход. Казалось бы все просто и мы можем смело расключать наши розетки, используя имеющиеся контакты. Но! Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок для PE (заземляющей жилы) мы должны сделать отдельное ответвление. Это значит, что мы не сможем просто воткнуть PE (заземляющую жилу) в вход и выход. Жила PE должна быть неразрывной на всем протяжении нашего кабеля. Если она коммутируется, то либо не разборным способом, либо так, чтобы разобрать можно было только со спец инструментом. К чему такие предосторожности? PE — защитный проводник, он защищает нас от поражения опасным напряжением, которое в случае неисправности может появится на корпусе прибора (розетки, щита и т.

д.) Каждый проводник PE должен и обязан подключаться строго индивидуально. Каждый проводник под отдельный болтик или зажим. В том случае, если проводник PE будет подключен не качественно — может произойти его разрыв и весь смысл от этого проводника пропадает. Устройства, подключенные после оборванного проводника PE уже не находятся под защитой УЗО и могут поразить вас электрическим током. Именно поэтому расключение проводника PE должно быть выполнено самым тщательным образом.

На просторах нашего необъятного интернета можно встретить большое количество споров по поводу того, как производить подобные соединения. Есть теоретики, есть практики, есть те кто просто молчат, молчат потому, что нечего сказать или сказанное может их сильно понизить в ранге… Что таить, многие электрики закрывают глаза на такие моменты и производят монтаж как придется. Но это на их совести.

Как же правильно поступить? До определенного момента я считал, что если мы подключаем качественные электроустановочные изделия, в том числе и розетки, то мы вроде как можем использовать клеммную колодку самих розеток и не заморачиваться с дополнительными расключениями.

Почему так думал? Клеммная группа сделана на заводе, производитель известный, качество изделий на высоте и значит сама розетка рассчитана на подобный способ расключения. Но не каждый заказчик приобретал розетки, качество которых не оставляло тени сомнения. Поэтому приходилось искать различные способы того, как произвести монтаж с максимальным качеством. Вариантов с одной стороны тьма, особенно если посмотреть на то, как извращаются коллеги по цеху. Что только не придумывают для того, чтобы сделать PE неразрывным, как только не стараются. В итоге процесс становится больше похожим не на электромонтаж, а на танцы с бубном. Смотрел я смотрел на все эти шаманства и подумал, что лучшим способом будет просто перенять отработанный способ расключения в распределительных коробках. Преследовалась в конце концов одна цель — избавиться от распределительных коробок. Значит просто переносим их в подрозетники и вуаля. Заказчики довольны и твоя душа спокойна за качественно выполненный электромонтаж. В последнее время распределительные коробки в квартирах мы почти не используем.

Что же за способ расключения, который плавно перебрался даже на качественные, казалось бы, розетки. Ведь можно было расключать и так. Но пусть все будет одинаково, одинаково надежно. В конечном итоге за продукцию отвечает производитель, а за качество произведенных работ отвечает электромонтажник. Зоны ответственности на этом разделены и мы идем своим путем.

Итак розетки. Мы определились, что можем расключить их непосредственно в подрозетниках. И даже в этом у нас есть варианты и небольшой полет фантазии, куда же без нее в рамках ПУЭ. Есть несколько вариантов подобного расключения. Я для начала остановлюсь на том, которым предпочитаю расключать сам.

Имеем три подрозетника. Представим что они установлены в стену, у нас же есть фантазия, а мне за столом удобнее показывать вам, как все это происходит. Мы предпочитаем прокладывать трассы так, что приходящий и отходящий питающий кабель приходят в средний подрозетник. Так сложилось уже давно да и подсобников лень переучивать, а ошибиться в таком варианте очень сложно. Итак, приходящий и отходящий кабель заходят в средний подрозетник. В момент прокладки оставляем хороший запас, а в процессе расключения отрежем лишнее и оставим по 10 — 12. Мне обычно достаточно этого и для комфортного расключения и укладывать их после не проблема. Средний подрозетник мы берем увеличенной глубины, ведь практически все стены по толщине без проблем позволяют его установить. Кто то скажет что в бетоне долбить такую глубину не сахар. Соглашусь, но в противном случае плюсом к подрозетнику вам придется долбить на высоте бетон под распределительную коробку, так что не ноем, ставим углубленный. Он нам нужен для того, чтобы скомутировать между собой 5 кабелей: приходящее питание, уходящее питание, правая розетка, левая розетка, средняя розетка. Звучит страшно, но как всегда, только в первый раз. Дальше проще, берем и делаем.

Соединияем все как положено. В распределительных коробках для розеток все проще некуда — как у дочки в игрушках, фаза к фазе, PE к PE, N к N. С виду получается достаточно массивная конструкция, но сделав два три таких подрозетника, вы научитесь аккуратно укладывать все на дне подрозетника без проблем. Мы делаем все соединения гильзами ГМЛ. В зависимости от количества жил, которые необходимо соединить, подбираем и размер гильз. Обжимаем гидравлическим ручным прессом. Хотели приобрести ручной пресс того же КВТ, но от добра добра не ищут — имеющийся опресовывает просто чудесно.

Небольшая сноска. При использовании качественной фурнитуры (розеток) можно так не заморачиваться и не разводить фазу, N и PE, на каждую розетку, опресовав гильзами. Вполне достаточно опресовать и на каждую розетку развести PE. Мы же в основном делаем так, как показано на фото. Так сложилось, так срослось. Все равно делать, так почему же сделать не хорошо, а очень хорошо?

Если группа из 4 розеток, то в крайней, в одном из подрозетников, повторяем процедуру, то есть опресовываем тот что пришел из среднего, тот что уйдет в четвертый подрозетник и не забываем добавить для подрозетника, в котором производим расключение.

 

Термоусадка наше все. Кому не лень могут поизвращаться изолентой. И в итоге мы имеем подрозетник, в котором полностью распаяны концы на три розетки. Все вполне уложилось на дно и места осталось как в стандарном подрозетнике. Далее просто устанавливаем розетки.

Моего любимого шнайдера не оказалось на складе и в воздухе тихо повис вопрос «Кто пойдет за Шнайдером». Наша дружная компания дружно сделала вид что молчит и спустя 5 минут мне на стол положили нечто вполне приемлемого качества. Правда клемник не под винт, а аля ВАГО. Не очень их люблю, один бог знает что заказчик воткнет в розетку, хотя написано на них 16 А. Ну что ж, для примера не беда, расключим их.

Вот в общем то и убрались три наших замечательных розетки, кабель ложится хорошо, остается вполне приличный запас по месту — можно было бы засунуть еще что нибудь, но не будем. Розетки бывают разные по глубине.

На ВАГО подобные соединения я бы категорически не рекомендовал делать. Я ничего не имею против конкретно самих ВАГО, просто применять их, как я считаю, правильнее будет для групп освещения. Хоть и держат они заявленные 20А, но на рынке, во первых, много подделок, а во вторых, автоматы на розеточную группу я рекомендую ставить 16А и не более. Ток сработки у них более 20А, вроде бы все рядышком и авось повезет, но лучше не рисковать. Как спорят многие на просторах интернета, что и добавить в такую распайку не добавишь ничего и лишнего она. Добавить без проблем — короним рядом отверстие для подрозетника, устанавливаем его и в том же порядке коммутируем. Никаких проблем нет, зато есть спокойствие и здоровый сон.

С освещением еще проще, кабель тоньше, коммутировать легче, сказка, а не жизнь. Рассмотрим на примере моего любимого выключателя Шнайдер. Нашелся только двухклавишный. Значит будет у нас в предполагаемой группе освещения два потребителя, на каждого по клавише. Дальше все просто. Земля у нас не коммутируется и мы пускаем ее под пресс, тоже самое с N проводником. Фазы коммутируем в зависимости от того, какая клавиша и что будет включать. Выключатель, что называется, сделан для людей. Все просто, грамотно, качественно. Я ранее заикнулся о том, что в осветительных группах мы можем использовать ВАГО, а сам все на гильзы, да на гильзы. Да, все на гильзы. Но Это мое ИМХО, люблю я спокойно спать.

 

 

Места как видим остается более чем достаточно. Поверьте помещаются все варианты расключения и еще остается местечко для парочки.

Ну чтож, можно и итоги подвести.

Вариант коммутации в подрозетниках больше подходит для жилых помещений, где по многим причинам распределительные коробки не актуальны:

• к распределительным коробкам необходим доступ, но не всегда мы можем сделать так, чтобы крышки распределительных коробок не нарушали внешний вид стен.
• опять же по причине необходимости доступа нам намного выгоднее произвести расключение в подрозетнике. Для доступа к данной коммутации необходимо всего лишь снять розетку.
• Достаточно серьезная экономия в кабеле, ведь он идет от одной группы розеток к другой, а не звездой от одной распределительной коробки, да и маршрут кабеля становится более очевидным.
• Не проблема добавить розетки, перекоммутировать выключатель, произвести инспекцию соединения (вдруг кому-то даже при такой распайке спится не спокойно)

Расключение в подрозетниках можно производить используя подрозетники стандартной глубины, а так же подрозетники увеличенной глубины, которые в последнее время стали очень популярны на рынке установочных изделий. Мы предпочитаем совмещать и стандартные и глубокие по необходимости. Иногда возникают ситуации, когда распайка получается достаточно большой и даже в глубоком подрозетнике не остается места для розетки. Из этой ситуации есть очень простой выход. Мы используем углубленный подрозетник полностью, впоследствии просто вставляя в рамку заглушку. Получается и распайку сделали и с дизайном не напартачили.

А  дальше живем! Кому не терпится — откручиваем розетки и смотрим, как там поживают наши гильзы или ваги, у кого как. Потому что больше и делать ничего не остается, как только пользоваться качественно собранной электросетью без кружочков от распределительных коробок. На этом сегодня все.

Электромонтаж проводки без распределительных коробок | Электропрактика

К одной из статей канала Электропрактика, который был посвящен идее универсальной клеммной колодки для распределительной коробки, был сделан интересный критический комментарий.

Его оставил Руслан Гареев:

Все идёт к тому, что все провода соединяются в щитке, без распределительных коробок.

Я задумался. Мне стало интересно, можно ли реализовать это прямо сейчас при замене старой электропроводки в частном доме или квартире.

После некоторых размышлений понял, что да. Это вполне реально сделать. Причем существует много вариантов таких решений с применением различных исполнительных устройств и схем.

Подключение розеток от электрощита в схемах #без распредкоробок

Обычный с применением распредкоробок электромонтаж предполагает расположение канала подключения группы розеток на уровне ниже потолка на расстоянии 15 см.

Если исключить из схемы распределительные коробки, целесообразно штробировать канал для кабелей подключения группы розеток на уровне их размещения в 0,3-0,9 м от пола.

Можно подсоединять розетки от электрощита по отдельным кабелям (Рис 1) или по схеме шлейфом (Рис 2).

На каждую розетку отдельная линия

На каждую розетку отдельная линия

Розетки подключаем шлейфом

Розетки подключаем шлейфом

Подключение #от электрощита группы светильников в схеме без распредкоробок

Без распределительных коробок с применением обычных выключателей можно подключать светильники по отдельным идущим от щита кабелям, которые размещаются в прикрепляемых к потолку гофрах.

Кабель ведется от электрощита к месту размещения люстры , затем этот светильник подключается в разрыв его фазного провода. Здесь же к нему подсоединяется заземляющий провод. После чего кабель от светильника прокладывается к стене и по ней до места расположения выключателя (Рис 3):

Подключение светильника и его выключателя без использования распределительной коробки

Подключение светильника и его выключателя без использования распределительной коробки

В дополнение этой схемы или с исключением из нее обычных выключателей можно организовать управление осветителями с помощью следующих устройств:

• датчиков движения;
• контроллеров с пультом дистанционного управления ПДУ;
• беспроводных «умных выключателей» и программы мобильного телефона;
• датчиков и схем включения и выключения света хлопками ладоней и пр.

Преимущества применения #контроллеров с ПДУ

Задействование контроллеров с ПДУ дает потребителям более широкие возможности, чем просто включение и выключение света ламп.

С #пульта ДУ (в современных моделях командой голосом) можно:

• регулировать яркость и цветовые характеристики;
• включать и выключать те или иные группы ламп;
• настроить таймер подачи освещения;
• подключать кроме осветительных иные устройства, в том числе с электроприводом и пр.

При принятии решения о той или иной #схеме монтажа нужно учесть не только те преимущества, которые в них присутствуют, но и некоторые недостатки. Идеального ничего нет. В любой бочке меда можно обнаружить каплю дегтя.

Как соединить двухклавишный. Схема подключения двухклавишного выключателя. Видео — Как разобраться в проводах в распределительной коробке

Двухклавишный выключатель предназначен для включения и выключения из одного места двух электроприборов или управления отдельными секциями одного прибора.

Чаще всего такие выключатели используются для включения светильников люстры: каждая из двух клавиш включает одну из двух групп ламп, а при включении обеих клавиш включается полностью вся люстра.

В каждой из групп может быть разное количество лампочек – это может быть как одна, так десять и более ламп. Но двухклавишный выключатель может управлять лишь двумя группами ламп.

Очень часть двухклавишные выключатели устанавливаются в коридорах у входных дверей частных домов. В этом случае одна из клавиш включает свет в коридоре, а другая – на улице.

В квартирах двухклавишные выключатели часто устанавливаются также для включения света в раздельном санузле – ванной и туалете. В общем, существует большое количество вариантов применения двухклавишных выключателей, но при этом схема их включения в любом случае одинакова.

Мало отличается от схемы подключения одноклавишного . По своей сути двухклавишный выключатель представляет собой два одноклавишных, установленных в один корпус.

Итак, перед началом монтажа необходимо выбрать и приобрести двухклавишный выключатель в соответствии с цветом, дизайном и другими требованиями.

Перед монтажом следует внимательно ознакомиться с расположением контактов выключателя. Иногда на задней стороне выключателей можно найти схему контактов выключателя , где изображены нормально разомкнутые контакты в выключенном положении и общий вывод.

В двойном выключателе имеется три контакта – общий ввод и два отдельных вывода. К вводу подключается фаза от распределительной коробки, а два вывода управляют включением групп ламп люстры или другими источниками света.

Как правило, выключатель нужно монтировать так чтобы общий контакт располагался внизу.

Если схема на обратной стороне выключателя отсутствует, то контакты определяются следующим образом: вводной контакт находится с одной стороны выключателя, а два вывода, к которым подключаются осветительные приборы – с другой стороны.

Соответственно, на двухклавишном выключателе имеется три зажима для присоединения проводов – один на входном контакте, и по одному на двух выходных.

Итак, мы разобрались с работой выключателя. Теперь нужно подготовить рабочее место, инструменты и материалы. Нельзя забывать, что самое главное при выполнении любых работ, связанных с электричеством – техника безопасности.

Независимо от конструкции осветительного прибора, выключатель в цепи переменного тока должен разрывать фазный провод. Таким образом, при выключении выключателя обеспечивается обесточивание электроприборов, которые после этого можно безопасно обслуживать, например, заменить перегоревшую лампочку в люстре.

Нулевой провод от распредкоробки подключается непосредственно к управляемому электроприбору.

Каждая из клавиш двухклавишного выключателя может устанавливаться в одно из двух положений, включающее или выключающее электроприбор.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Перед началом монтажа следует обязательно отключить напряжение на распределительном щите и убедиться в отсутствии напряжения на всех проводах.

В распределительную коробку от электрического щита приходит два провода – фазный (красного цвета) и нулевой (синего цвета).

Схема подключения двухклавишного выключателя собирается в такой последовательности: нулевые провода от электрощита, светильника №1 и светильника №2 сразу же соединяются между собой. К фазному проводу который пришел от электрощита подключается провод, идущий к общему контакту двухклавишного выключателя.

С выключателя уже пришло два провода синий и желтый. Синий провод с двухклавишного выключателя является фазным проводом для светильника №1, желтый провод является фазным для светильника №2. Один из них подключается к фазному проводу одного светильника, другой к другому.

В распределительной коробке эти провода подключаются к двум соответствующим группам лампочек или светильников. Таким образом, эти два провода представляют собой коммутируемые фазы двух групп электроприборов.

К нулевому проводу (синего цвета) распределительного щита в распредкоробке подключается нулевой провод, идущий сразу на светильники. Выключателем коммутируются только фазы двух разных групп электроприборов.

После всех соединений, перед пайкой и изоляцией скрутки в распределительной коробке обязательно проверяем правильность выполненных соединений.

Почему на разрыв выключателя подключают «фазу»

Еще раз напомним, что выключатель должен разрывать фазу, а не ноль. Это делается для того, чтобы в случае необходимости проведения ремонтных работ, например, замены лампочки, можно было безопасно работать при выключенном выключателе, но без отключения автомата в распределительном щите.

Допустим, нам необходимо заменить перегоревшую лампочку в помещении. Мы отключаем выключатель, берем алюминиевую стремянку, ставим ее на сырой пол. Поднявшись по этой стремянке к потолку, беремся за металлическую часть патрона светильника, на которой фаза. Тело пронзит электрический ток, так как металлическая стремянка и мокрый пол – отличные проводники.

Последствия от поражения током и падения с высоты могут быть непредсказуемыми. Поэтому, занимаясь монтажом электропроводки, следует четко понимать, что может случиться, если сделать что-нибудь неправильно.

Самостоятельное выполнение электромонтажных работ позволяет сэкономить немало денег и времени. Чтобы выполнить такие операции, нужно изучить их особенности, порядок выполнения и т.п.

Именно этими вопросами мы и займемся в нашей статье, рассмотрев особенности выполнения электромонтажных работ. Информация представлена в форме пошаговой инструкции, снабженной детальными фото, на которых проиллюстрирован поэтапный процесс монтажа.

И хотя схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки сначала может показаться сложной, но, разобравшись в принципе функционирования такого устройства, с монтажом справится даже начинающий электрик.

Выключатель этого типа используют чаще всего для освещения в двух смежных помещениях или для управления многорожковой люстрой. Первый вариант традиционно применяют для раздельного варианта санузла или для светильников, установленных в разных комнатах.

Если оба осветительных прибора удобно включать из одной точки, разумнее установить одно устройство с двумя клавишами, а не два одинаковых одноклавишных выключателя.

Если организовать таким способом управление люстрой, можно регулировать освещенность комнаты, включая только часть лампочек или все одновременно. Такая схема может пригодиться и на кухне, например, для включения верхнего и нижнего света.

Не слишком опытному мастеру может быть не просто разобраться и порядком подключения выключателя с двумя клавишами. Но если понять принцип и последовательность выполнения работ, то проблем не возникнет.

Особенности монтажа выключателя

Предположим, что наша задача заключается в оснащении электропроводкой новостроя, которого еще не касалась рука электрика. Рассмотрим особенности выполнения электромонтажных работ по этапам.

Этап #1 — выполнение подготовительных работ

Для начала следует подготовить необходимые инструменты и материалы:

• однополюсной автомат и ;
• выключатель с двумя клавишами;
• распределительную коробку;
• два светильника;
• din – рейку, чтобы установить устройства для защиты проводки и хозяев;
• подходящий по размерам и типу подрозетник;
• изоленту;
• ленту с перфорацией для монтажа кабеля;
• крепежные элементы;
• отвертки, крестовую и плоскую, или шуруповерт с насадками;
• индикатор напряжения;
• нож, кусачки, пассатижи и т. п.

Начинают подключение с подготовительного этапа. Сначала нужно установить распределительную коробку, в которой будут собраны и соединены в соответствии со схемой все провода.

Чтобы защитить цепь от поломок и перегрузок, понадобится автомат, а для защиты владельцев помещения от ударов в случае утечке тока потребуется УЗО. Эти устройство нужно монтировать в распределительном щитке дома или квартиры, где для них предусмотрено подходящие места.

Схема подключения двойного выключателя поможет выполнить соединение всех элементов и проводов правильно. Понимание принципов существенно облегчит монтаж

Если по каким-то причинам такой монтаж невозможен, УЗО и автомат устанавливают на монтажной рейке, закрепленной прямо на стене. После этого нужно поставить подрозетник для выключателя.

Подрозетник нужно выбирать в зависимости от материала стены: под бетон или гипсокартон. Устройства для бетона используют и на других подобных основаниях: для кирпича, газо- и пенобетона, керамзитовых блоков и т. п. В стене делают отверстие нужного размера, а затем фиксируют коробку гибсовым или цементным раствором.

Этап #2 — выбор и установка подходящего подрозетника

Для работ по гипсокартонной плите используются другие модели и способы монтажа . Они снабжены распорными элементами, которые позволяют зафиксировать устройство в отверстии. Такие же подрозетники берут для установки на стене с обшивкой из ДСП, фанеры и т.п.

Теперь можно начинать прокладку проводов. В соответствии с составленной схемой нужно сделать разметку и проложить штробы, если запланирована скрытая прокладка кабеля.

Выбирая подрозетник для выключателя, нужно обратить внимание на такой нюанс. Новые модели таких устройств выполняют из пластика, они имеют диагональ 67 мм. Старые, обычно металлические, аналоги немного больше, у них диагональ 70 мм. Эта небольшая разница может стать решающей.

Современные двухклавишные выключатели отлично подходят к 67-миллиметровым подрозетникам. Зафиксировать механизм внутри можно с помощью распорных ножек или на винтах.

В металлических моделях три дополнительных миллиметра могут сильно затруднить установку выключателя, поскольку длины распорных ножек, которые обычно находятся на боковых сторонах механизма, может не хватить для его надежного закрепления.

Внутренняя изоляция трехжильного провода различается по цвету для каждой жилы: для фазы, нуля и заземления. Нужно строго соблюдать эту маркировку

Одна жила предназначена для нуля, вторая – для заземления, третья – для фазы. Нужно запомнить, провод какого цвета выделен для каждой функции.

Перед подключением концы аккуратно . При этом нужно проследить, чтобы цветовая маркировка на жилах, подключенных к автомату, совпадала с теми, что из него выходят. Если нулевой провод проходит вверху по правой стороне, то и внизу он тоже должен быть справа.

Заземление для осветительных приборов не всегда предусмотрено в стандартных квартирных схемах. В этом случае третий провод остается неиспользованным.

Если же контур заземления имеется, следует его подключить, чтобы дополнительно защитить освещение от возможных аварий. Этот контур присоединяют к соответствующим контактам на осветительных приборах. В новых моделях светильников обычно есть контакты для заземления.

Такая мера предосторожности при подключении двухклавишного выключателя на две лампочки обязательна, если освещение устанавливают в ванной комнате или другом помещении с высокой влажностью. Жилы заземления, которые не были использованы, следует заизолировать и уложить так, чтобы они не мешали проведению дальнейших монтажных работ.

Этап #4 — установка и подключение выключателя

Снаружи стандартная модель выключателя состоят из двух клавиш и декоративной рамки, хотя дизайн может и различаться. За ними находится рабочий механизм. Чтобы открыть его, нужно снять клавиши. Для этого каждую из них поддевают отверткой и отсоединяют. Некоторые производители делают на краях клавиш небольшие выступы, чтобы облегчить процесс разборки устройства.

После того, как клавиши сняты, нужно удалить декоративную рамку. Для этого следует отвинтить крепеж или открыть защелки. Контакты прибора могут различаться в зависимости от модели. Обычно их делают винтовыми или самозажимными. Теперь можно провести подключение и установку выключателя.

После снятия наружного слоя изоляции с каждой жилы нужно удалить примерно по 10 мм изоляционного покрытия – . Предварительно стоит изучить особенности конструкции устройства, обратив внимание на тип контактов. Выключатель нужно развернуть оборотной стороной и рассмотреть.

Здесь обычно имеется схема, с помощью которой можно правильно выполнить подключение. Если на приборе подобной информации не имеется, ее нужно поискать в инструкции или использовать приборы, чтобы определить, какой контакт предназначен для входа фазы, а какие два являются выходами.

Отсутствие необходимой маркировки – редкий случай, характерный для некоторых старых моделей выключателя еще советских времен или для дешевых устройств низкого качества, изготовленных в Китае. Иногда помогает простая логика: вход и выход практически всегда расположены на противоположных сторонах. Вход только один, а выходов в таких выключателях всегда два.

Вход и выход для контактов обычно расположены на противоположных сторонах. Вход фазы обозначен как L, а подключение выходящих контактов – стрелками

Обычно буквой L обозначают место подключения входа фазового провода, а стрелками на противоположной стороне – место подсоединения проводов, отвечающих за работу отдельной клавиши.

Жилу, которая чаще всего покрыта белой изоляцией, нужно присоединить к входу фазы, а остальные две жилы, которые на фото имеют голубой и желто-зеленый цвет, к соответствующим гнездам. После того, как все контакты подключены, нужно развернуть устройство и установить его в подрозетник.

В моделях с самозажимными контактами подключение выполняется исключительно просто. Зачищенный край провода нужно просто вставить в место подключения. Там установлен зажим, который автоматически фиксирует соединение пружиной. Таким образом подключают все три провода.

Нужно внимательно следить за цветовой маркировкой отдельных жил. После того, как они вставлены в разъемы, нужно немного потянуть обратно, чтобы убедиться, что соединение надежное. Если же необходимо вынуть зафиксированные жилы из зажимных контактов, то соединение нужно отключить.

Для этого рядом с каждым зажимом предусмотрены кнопки, они могут быть расположены на торцах устройства. При нажатии кнопки зажим размыкается, и провод можно будет легко вынуть. На выключателях с винтовыми фиксаторами контактов обозначение входа и выхода для проводов часто отсутствует.

Обычно сверху расположен вход фазы, в внизу – два выхода. В конструкции таких устройств имеется пластина, к которой присоединены подвижные выходные контакты, их назначение очевидно. Чтобы зафиксировать контакты в таком устройстве, нужно открутить зажимной винт, вставить в отверстие зачищенный край провода, в затем завернуть крепеж обратно.

Если жила заземления на этом этапе не использована, рекомендуется снова позаботиться о ее изоляции. Теперь нужно очистить от наружного и внутреннего покрытия конец фазового провода, ведущего к светильнику. Его нужно соединить с одним из проводов, которые выходят из выключателя.

Точно также нужно поступить с проводом фазы, который ведет от второго светильника, его соединяют со второй жилой, выходящей из выключателя.

Снова следует заизолировать все невостребованные жилы заземления и уложить их в распределительную коробку. Если же заземление предусмотрено, соответствующие провода нужно последовательно соединить. Остается выполнить соединение нулевых жил: одну от провода питания и еще две от светильников. Их просто скручивают между собой.

Этап #6 — проверка работоспособности схемы

Теперь остается вкрутить лампочки в патроны светильников и проверить работу схемы.

По окончании сборки схема подключения двойного выключателя будет выглядеть примерно так. На этом этапе нужно выполнить проверку: включить УЗО и автомат, а затем клавиши – поочередно и вместе. После проверки устройства защиты нужно отключить

Сначала нужно включить УЗО и автомат. После этого поочередно проверяют работу каждой клавиши выключателя, а затем включают и выключают оба светильника одновременно.

Если все выполнено правильно, лампы загорятся и погаснут в соответствии с положением клавиш выключателя

После этого нужно выключить защитные устройства и заизолировать все места соединения и завершить монтаж двухклавишного выключателя, установив декоративную рамку.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядный процесс монтажа двухклавишного выключателя можно посмотреть здесь:

На деле выполнить подключение такого устройства не сложно, нужно только разобраться с порядком всех операций и соблюдать требования безопасности. Лучше и проще использовать современные приборы и материалы, поскольку их легче устанавливать и они лучше сочетаются между собой.

Хотите уточнить непонятные моменты по монтажу выключателя, которые мы недостаточно подробно осветили в этой статье? Или желаете дополнить изложенный выше материал ценными замечаниями/советами, исходя из личного опыта? Пишите, пожалуйста, свои вопросы в блоке комментариев, выражайте свое мнение, добавляйте полезные рекомендации.

В жилых и подсобных помещениях всегда должен быть свет. Для освещения используется группа лампочек, удобство их использования напрямую зависит от наличия подходящего выключателя. Они бывают одинарными, двойными и тройными, но наиболее популярен – двойной.

Двухклавишный выключатель

Прибор состоит из таких элементов:

• Пластмассовый корпус.
• Одной входной и двух выходных клемм.
• Две клавиши.
• В некоторых видах – индикатор света.

Принцип работы

Прибора, с помощью отдельных его клавиш можно подавать и прерывать ток, идущий непосредственно к осветительным приборам.

Преимущества и недостатки

• С помощью разных клавиш можно включать и выключать определённые группы ламп.
• Экономия кабеля при монтаже (нужен один), ведь установка двух одинарных выключателей требует прокладку отдельных.
• Если он устанавливается для с большим количеством лампочек, им можно включать только их часть (регулировка света), а это экономит электричество.
• Используется в помещениях с повышенной влажностью.
• Не требует особого ухода.
• Простота монтажа.

Нюанс: корпус изготовляется из прочной пластмассы, но может лопаться от сильного физического воздействия.

Как подключить своими руками?

Перед началом проведения работ необходимо ознакомиться со схемой, и подготовить необходимые инструменты, иначе процесс займёт много времени и усилий. Учитывая все нюансы – подключение под силу обычному пользователю, а не профессиональному электрику.

Необходимые инструменты:

• Выключатель и пластмассовая форма (стакан).
• Отвёртка фигурная и индикаторная.
• Обжимные наконечники и специальный инструмент (обжим).
• Строительный нож.

Пошаговый процесс подключения:

1. Первоначально отключается электропитание по всему дому или квартире, посредством рубильника в щитовом блоке.
2. Разбирается выключатель: аккуратно снимаются клавиши и корпус, чтобы был доступ к клеммникам.
3. В подходящее отверстие в стене монтируется специальная пластиковая форма, которая защищает весь механизм от различных нежелательных факторов. Через отверстие в корпусе пропускается трёхжильный кабель.
4. Края этих жил необходимо очистить от изоляции. С помощью ножа обрезается примерно 1-1.5см, главное не повредить медную или алюминиевую основу.
5. На края жил надеваются обжимные наконечники и вставляются в специальный обжим (прижимаются). Это способствует их защите в процессе зажима болтовым соединением в выключателе.
6. Из трёх проводов необходимо вычислить фазный. Для этого помещение подключается к току, а конец индикаторной отвёртки поочередно прислоняется к оголённым наконечникам. Если диод в средине пластиковой прозрачной отвёртки загорелся – это фаза. После обнаружения нужного провода – помещение снова обесточивается.
7. Конец входной фазы помещается в отверстие выключателя и зажимается отвёрткой. Как правило, оно находится вверху и изготовителями помечается значком «L».
8. Концы двух других проводов помещаются в клеммы, которые расположены внизу.
9. Когда провода закреплены и проверены – корпус и основу необходимо совместить воедино и поместить в пластмассовую основу в стене и закрепить (поочерёдно закручивать боковые болтики, которые расширяют металлические лепестки). Присоединяются две клавиши (крышки).
10. Далее рубильником в щитовом блоке возобновляется поставка электроэнергии по всему дому, после проверяется работоспособность и правильное его функционирование.

Техника безопасности

Работа по подключению электроприбора производится только при полном обесточивании помещения. Пренебрежение этим условием грозит поражением тела током, ожогами рук или летальным исходом.

Все применяемые инструменты должны быть с элементами изоляции (пластмассовые ручки, корпус). Для полной защиты человека – желательно надевать на руки специальные перчатки и ходить в резиновой обуви (материалы – диэлектрики).

Схема подключения к двум группам лампочек

• Для расхождения потоков электричества в помещении должна находиться вмонтированная в стену – это ключевой элемент. Первоначально в неё заводится двухжильный кабель со щитового блока (один провод подключён к фазе, а второй к нулю).
• От каждой группы осветительных приборов, также прокладывается двухжильный кабель к коробке. В кабеле находятся два провода с разной по цвету изоляцией (например, красный «ноль» и синий «фаза»).
• Три красных провода соединяются воедино методом скрутки или на клеммы. Они служат как неразрывное основание, подключённое ко всем лампочкам или иным приборам.
• Фазный центральный провод, идущий от «щитовой», является входящим (основной) и подводится непосредственно к выключателю к нужной клемме. Синие провода от разных групп лампочек не соединяются вместе, а проходят отдельными жилами к выходным клеммам выключателя.

В общей сложности в коробке должны получиться следующие элементы:

• 1 основной фазный провод.
• 1 выход для первой лампочки или группы.
• 1 выход ко второй группе.
• 1 провод «ноль» совмещённый со всеми лампочками (скрутка).

Учитывая все нюансы подключения по схеме заметно, что ключевую роль в процессе включения и отключения групп лампочек от электропитания имеет именно фазный провод. Нулевой – служит дополнением.

Рекомендация: Производя скручивание жил воедино – их концы необходимо тщательно очищать от изоляции и не менее чем длинной в 4-5см. Зажимать провода желательно плоскогубцами таким образом, чтобы получилась плетёнка (косичка). Оголённый участок необходимо обмотать изоляцией или надеть защитный колпачок.

Совет: для уменьшения растрат на проводимость проводов от коробки к выключателю можно использовать один трёхжильный, жилы в котором служат распределителями фазы.

Схема подключения к одной лампочке

Этот метод намного проще в подключении необходимого осветительного прибора и практически схож с предыдущим вариантом. На примере он выглядит следующим образом:

• От «щитка» к распределительной коробке подводится двухжильный кабель.
• Идентичный кабель проводится от лампочки.
• Провода с нулевым показателем соединяются вместе и изолируются.
• Основной фазный провод присоединяется к надлежащему входу выключателя (клеммник «L»), а выходной к одной из двух нижних клемм.

В этом случаи одна из кнопок двухкнопочного выключателя – бездейственна.

Подключение выключателя с индикатором света

Некоторые выключатели имеют в нижней части прозрачные окошка, возле которых располагается светодиод. Он предназначен для видимости выключателя в комнате в ночное время и видимости его работы от основной системы поставки электричества.

Процесс подключения

• От диода отходит два тоненьких провода для связки с основными силовыми жилами.
• Один отвод необходимо совместить с основной фазовой жилой и закрепить в клеммнике.
• Второй отвод может прикрепляться к любой отводной фазе.
• После этого – нижняя часть клавиш прибора будет отсвечиваться, что означает о полной функциональности выключателя.

Схема подключения двухклавишного выключателя

• Нельзя проводить подключение бытового прибора при включенной сети электропитания.
• Все работы должны проходить с исправными инструментами.
• Выключатель в полной сборке должен быть качественным.
• Рекомендуется приобретать прибор с клеммниками-фиксаторами, которые позволяют закрепить жилы один раз. Выключатели с болтовым креплением жил могут его повредить, а полное прижатие уменьшает износостойкость и может вызвать искрение.
• В процессе подключения нередко возникают случаи, когда нужно прибегать к процессу скрутки проводов (последовательное присоединение). В таких случаях необходимо тщательно зажимать стыкующиеся провода и обматывать их изоляционным материалом, а поверх него надевать защитный пластиковый колпак. Сталкиваясь с этой проблемой и неразберихой со схемой подключения – лучше обратится к квалифицированному специалисту, дабы не обесточить всю квартиру.

Вывод

Самым выгодным вариантом для помещения является установка двухклавишного выключателя, ведь с его помощью можно включать свет в необходимом количестве (регулировка яркости) и в соответствующих комнатах. Главное установить выключатель правильно придерживаясь техники безопасности, и он прослужит много лет, без дополнительного вмешательства или ремонта.

Известно, что в просторных помещениях или длинных коридорах пользоваться только одним выключателем, установленным на самом входе, крайне неудобно. Какое-то время до включения прибора или после его отключения придется обходиться без света. Избежать этого неудобства можно только одним способом – установить на входе в помещение, а также на его выходе приборы особой конструкции (их называют проходными переключателями или коммутаторами).

Устройство и принцип работы

С помощью таких переключателей одним и тем же источником света удается управлять из двух точек и более, включая его в одном месте, а выключая – в другом (или наоборот). Благодаря чему во время перемещения коридор будет постоянно освещен на всем протяжении пути.

Вид с тыльной стороны двухклавишных проходных выключателей разных производителей показан на рисунке ниже.

Схему подключения двойного проходного выключателя удается реализовать посредством одноклавишного прибора, так что вполне закономерен вопрос: для чего тогда нужна вторая клавиша?

Для ответа на него потребуется разобраться в следующих разъяснениях:

• Двухклавишный выключатель проходного типа также содержит перекидные контакты, но в этом случае число переключающих групп ламп увеличивается с одной до двух .
• Число проводников, соединяющих два разнесенных в пространстве коммутирующих прибора, увеличивается до 4-х.
• При этой схеме подключения двухклавишных проходных выключателей появляется возможность коммутировать сразу две осветительные лампочки (одну включать, а другую – выключать).
• Чтобы увидеть различие между двухклавишными и одноклавишными выключателями нам поможет их непосредственное сравнение. Для этого потребуется вспомнить , в которой соединение обустраивается только на двух проводах.

Важно! При совместном рассмотрении двух схем сразу видно отличие не только по количеству соединителей, но и по функциональности используемых устройств.

Если в случае единственной клавиши коммутировалась только одна группа (лампа включалась и выключалась), то в цепочке с двухклавишным переключателем таких групп уже две. Согласно схеме проходных двухклавишных приборов в данной ситуации можно будет включать первую из 2-х лампочек, одновременно выключая вторую и наоборот.

Схема управления освещением с двух мест

При подключении двойных проходных выключателей удается управлять двумя лампочками поочередно из двух мест. Такая схема содержит пару двухклавишных выключателей, что позволяет включать одну из ламп при входе, выключая одновременно другую. При выходе из длинного коридора, например, второй прибор позволяет производить обратную операцию. Таким образом, управление освещением осуществляется поочередно из 2-х мест.

Важно! При этом направление передвижения по коридору не имеет принципиального значения.

Схема подключения на 3 точки организуется таким образом, что нулевой провод заводится сразу на обе осветительные группы, а фазовый поступает на каждый из входов первого двухклавишного переключателя. Независимо от позиции клавиш ток будет протекать только по 2-м из 4-х входных клемм. С первого проходного выключателя ток через перемычки попадает на вход перекрестного переключателя, а затем на второй проходной выключатель.

Такое положение клавиш выключателей определяет путь прохождения тока через осветительные приборы. Если данная группа находится в рабочем состоянии (лампочки светятся) – достаточно нажать на клавишу любого из переключателей, чтобы снять питание с нее. То же самое происходит и с их включением: при изменении положения любой клавиши цепь питания тут же восстанавливается.

Схема управления освещением из четырех мест

Для организации управления осветительными приборами сразу из 4-х точек (на два направления) в помещении потребуется установить уже пару перекрестных коммутирующих изделий. При наличии нескольких осветительных групп предпочтение отдается двухклавишным переключателям перекрестного типа. При их последовательном включении усложняется не только электрическая разводка, но и монтаж самих изделий по уже рассмотренному выше алгоритму.

В этом случае перемычки потребуется устанавливать дважды (сразу в обоих проходных выключателях схема которых приведена выше). При расключении таких систем рекомендуется четко следовать прорисованному заранее эскизу с указанными на нем обозначениями контактов и перемыкающих проводников.

Схема подключения трехклавишного проходного выключателя

При ознакомлении со схемой проходного трехклавишного переключателя необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Рассматриваемые устройства имеют 6 выходных контактов, что позволяет контролировать три группы осветителей, находясь в одной точке доступа.
• Перед тем как подключить проходной выключатель на три клавиши – сначала потребуется смонтировать его нагрузки и расключить их согласно осветительному плану.
• Трехклавишный проходной выключатель схема которого приведена на рисунке справа, предназначается не для проходных целей.

В заключение отметим, что техника монтажа двухклавишного проходного выключателя с двух мест и все последующие ее модификации (с трех и четырех точек) напоминает те же операции для одноклавишных приборов. Ее незначительное усложнение оправдано существенным расширением функциональных возможностей системы, дополненной еще одним осветителем, коммутируемым «в противофазе» с первым.

Полезные видео по теме

Как сделать или где найти двухклавишный перекрестный переключатель – смотрите видео ниже.

При замене проводки в доме или проведении новых кабелей лучше сразу учесть все требования и пожелания. Учет особенностей проводки поможет с комфортом эксплуатировать сеть.

В некоторых помещениях имеет смысл схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки. Особенно актуально это, если есть разные группы приборов освещения.

Сфера применения двойного выключателя

Выключатель с двумя клавишами представляет собой устройство, которым можно управлять двумя светильниками или другими осветительными приборами.

Двухклавишный выключатель может регулировать работу одного прибора с несколькими лампами освещения. Если у люстры множество лампочек, в ряде ситуаций не требуется включения всех — выключатель с двумя клавишами поможет подключать необходимое количество ламп. Когда пользователь нажмет обе клавиши, на многоламповой люстре загорятся все лампочки.

Устройство выключателя

Конструкция устройства делится на две части:

1. Пластиковая рамка с клавишами (защитная деталь).
2. Рабочий механизм (рабочая часть, провода).

В разных моделях крепление рамки неодинаковое — может фиксироваться двумя винтами либо защелками. В последнем случае защелки легко подсоединить и отсоединить движением пальцев.

Вариантов крепления рабочей части в монтажной коробке (стакане, подрозетнике) тоже два. Это делается путем фиксации металлической рамки с отверстиями, позволяя широко регулировать механизм внутри стакана, или при помощи распорных лапок. По сторонам механизма предусматриваются два винта, при закручивании которых лапки раскладываются до плотного вставания в подрозетник.

Чтобы правильно подключить двойной выключатель на две лампочки, нужно заранее изучить присутствующие провода, контакты. Последние нужны для соединения с подходящими проводами, отходящими кабелями.

По типу конструкции для фиксирования проводов выключатели могут быть:

• с самозажимными контактами — провода закрепляются пружинками;
• с винтовыми контактами — провода фиксируются пластинками с винтами.

У всех выключателей на две клавиши как минимум три контакта — ввод и два вывода. Провод фазы нужно соединить с общим вводом, выводные провода подключать к разным секциям точек освещения.

Схема подключения

До начала любых работ необходимо удостовериться, что напряжение в сети отсутствует. Отключить электрический ток следует в распределительной коробке. Далее при помощи отвертки-индикатора нужно убедиться, что квартира обесточена.

Схемы двойных выключателей на две лампочки предполагают правильное соединение контактов:

1. Заземление. Выводится к источнику освещения.
2. Ноль. Выводится на источник света.
3. Фаза. Находится под напряжением, обеспечивает лампочки питанием.

После уточнения расположения фазы (обычно провод имеет серый, коричневый или черный цвет) необходимо попарно (не одновременно) соединять провода. Фазу соответствующей точки освещения подключают к входу выключателя, остальные провода (заземление, ноль) — к клеммам-выходам. В коробке распределения провода становятся коммутируемыми фазами электрических приборов.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сделать необходимое отверстие и установить выключатель, монтаж предполагает применение ряда инструментов:

• дрель с соответствующими сверлами (6 мм для дерева, бетона, кирпича) или перфоратор с коронками для сверления;
• строительная смесь, гипс, алебастр — для фиксирования выключателя, заделки отверстий;
• простая и крестообразная отвертки — ими будут выкручиваться детали выключателя и затягиваться клеммы;
• индикаторная отвертка — поможет определить фазу, ноль, зафиксировать наличие/отсутствие напряжения в сети;
• острый нож — нужен для чистки изоляции, отрезания проводов, подготовки отверстий в выключателе под провода;
• плоскогубцы (нужны не всегда) — требуются для обжатия кабелей;
• дюбели необходимого размера (в зависимости от типа выключателя, материала стены).

Все инструменты электрика должны иметь защитную изоляцию, предотвращающую удар тока через металлические детали. Выключатель лучше приобретать с керамическим сердечником — такое изделие считается самым качественным, долго служит, обладает отличными изоляционными свойствами.

Если нет разводки, придется вначале монтировать распределительную коробку, без которой реализация такой схемы невозможна. Провода лучше приобретать качественные, с готовой пометкой фазы, ноля, заземления — монтаж на порядок упрощается.

Соединять провода, изготовленные из разных материалов, строго воспрещается: они будут окисляться, разрушаться со временем.

Подбор сечения провода производится с учетом мощности осветительных приборов. Чаще всего применяется кабель на 1,5 мм.

Порядок подключения двухклавишного выключателя

Прокладку проводки делают открытым или закрытым способом — в зависимости от желания и возможностей. В современных квартирах чаще всего проводят кабели закрытым способом. Если выбран открытый способ, дополнительно придется купить кабель-каналы, гофротрубу.

Инструкция по подключению двойного выключателя на две лампочки (для наиболее сложного варианта — скрытой проводки):

1. Просверлить отверстие в стене, используя перфоратор и особую коронку. В это отверстие будет установлен новый подрозетник.
2. Убрать разрушенные части стены и штукатурки, чтобы мусор не мешал дальнейшей работе.
3. Поставить на место подрозетник — нужно для «примерки» стакана, проверки соответствия отверстия нужным параметрам.
4. Убрать подрозетник. Приступить к штроблению отверстий под провода, которые будут спускаться до плинтуса и идти до распределительной коробки (если коробка расположена рядом, штробу делают непосредственно до нее).
5. Прорезать дырки в корпусе двухклавишного выключателя под электрические провода.
6. Развести водой штукатурку или другой вид приобретенной фиксирующей смеси. Немного намочить поверхность высверленного отверстия.
7. Нанести смесь на стенки и дно отверстия стены, зафиксировать стакан. Лишние остатки смеси удалить, зачистить поверхность.
8. Придать подрозетнику нужное (ровное) положение, окончательно закрепить.
9. Еще раз убедиться, что сеть выключена. Промаркировать провода (фаза и ноль).
10. Вывести фазу в рабочую часть выключателя, подсоединить соответствующую клемму приходящего контакта.
11. Подсоединить другой фазный провод к кабелю второго устройства освещения. Зафиксировать клеммами остальные провода.
12. Закрепить рабочую часть выключателя в корпусе рамкой, винтами (в зависимости от модели).
13. Установить внешнюю часть — клавиши и пластиковую рамку. Подать напряжение в сеть, проверить работу точек освещения.

Проверка УЗО

Устройство защитного отключения необходимо для выключения тока в момент утечки. Его нужно периодически проверять (раз в 1 – 2 месяца). Есть два способа:

1. Надавить клавишу «Тест» — рабочее устройство сразу сработает.
2. Взять лампу, соединить с фазой и нолем — устройство отреагирует отключением.

При отсутствии реакции УЗО прибор может быть сломан. Такое устройство нужно сразу заменить, вызвав специалиста.

Проблемы и пути решения

Самая распространенная ошибка — нарушение порядка расположения проводов. Если перепутать фазу и ноль, возникнет короткое замыкание. Чтобы этого не случилось, надо промаркировать провода.

Некоторые начинающие электрики приобретают слишком дешевые выключатели. Обычно приборы быстро выходят из строя, не слишком безопасны в эксплуатации.

Составлять сложные схемы подключения без наличия соответствующего образования не стоит — такое дело нужно доверить профессионалу.

---

Как самому проложить новую электропроводку в доме

Итак, вы решили заменить в доме проводку – старую на новую. С чего лучше начать? Прежде всего, нужно определиться: можно сменить проводку полностью – первый вариант, или же воспользоваться старой, и уже от нее провести дополнительные розетки и выключатели – второй вариант. Последний вариант проще, быстрее и дешевле (но не факт, что надежнее).

Поэтому рассмотрим первый вариант. Для начала нужно составить проект (который желательно согласовать в Энергонадзоре).

Запитать дом можно несколькими способами. Например, все комнаты будут подсоединены к электросчетчику через один автомат, розетки – соответственно через другой, а можно (и это наиболее правильно) каждую комнату запитать через отдельный автомат. Автоматы будут сгруппированы на щитке возле счетчика. Плюс этого варианта состоит в том, что в случае неисправности или другой необходимости можно обесточить любую из комнат, в то время как все остальные будут подключены.

В каждой комнате можно  прямо на стенах нарисовать крестики, где удобнее всего расположить электрозетки и выключатели.  По новому стандарту выключатели устанавливаются на уровне 80-90  сантиметров от пола, но лучше всего на уровне опущенной руки (опять-таки для удобства). Обратите внимание, чтобы они не оказались за шкафом или под ковром. Розетки устанавливаются примерно в 30 сантиметрах от пола.

А вообще, лучше руководствоваться правилом – располагать розетки и выключатели таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться всем членам вашей семьи. Например, если у вас выделено место для глажки белья,  то устанавливать розетку на высоте 30 см от пола не имеет смысла, лучше установить ее в таком месте, и на таком уровне, чтобы вам было комфортно ею пользоваться.

На розетках не экономьте. В каждой комнате их можно установить по 2-3  и более, они не испортят интерьер комнаты. На кухне розетки необходимо устанавливать над разделочным столом, но не непосредственно над плитой или мойкой.

Теперь пройдитесь по комнатам и подсчитайте, сколько получилось  «точек» – крестиков. Для каждой такой точки необходимо приобрести коробку, в которой и будут размещаться розетки и выключатели. Не забудьте предусмотреть – сколько выключателей и розеток необходимо приобрести двойных и одинарных, а также розеток с заземлением и без заземления (как правило, приборы, используемые на кухне и в ванной комнате, требуют заземления, а в ванной, кроме того, лучше использовать розетки с закрывающимися крышками).

Теперь поговорим о соединительных проводах.  Провод лучше использовать медный многожильный с двойной изоляцией, например ВВГ. К розеткам подводится провод сечением не менее 2,5 мм², а к заземляющим розеткам – тройной провод того же сечения. Провод на освещение выбирается  сечением 1.5 мм2.

ВАЖНО: провод на освещение и для розеток тянуть отдельно от распределительной коробки. На мощные стационарные электроприборы – электроплита, стиральная машина также нужно проложить отдельные провода с заземлением. Электроплита или электродуховка подсоединяются проводом сечением не менее 4 мм².

Далее нам также понадобятся распределительные коробки, устанавливаемые в каждой комнате.  Как мы уже определились, от пускового автомата магистральный провод будет идти отдельно в каждую комнату к распредкоробке. Прикиньте приблизительно, какие электроприборы будут располагаться в комнате, и определите их суммарную мощность. От этого будет зависеть, какого сечения магистральный провод нам прокладывать от щитка к распредкоробке. Обычно, магистральные провода берутся сечением 2,5 мм². Этого  вполне достаточно, чтобы запитать комнату суммарной мощностью не менее 3 кВт. На современную кухню, где энерговооруженность очень высокая – микроволновая печь, электрочайник, холодильник, утюг, электродуховка,  и другие  электрические приборы — магистральный провод должен быть сечением 4 — 6 мм²,   а если на кухне установлена еще и электропечь  — то сечение провода выбирается согласно ТУ, указанным в документации на электропечь.

Итак, мощность рассчитана, сечения проводов определены. Теперь необходимо рассчитать длину проводов от каждой распредкоробки и маршрут их прокладки к установленным пускателям на электрощите. Провод необходимо брать длиной  на 1-2 метра больше от расчётного, чтобы его хватило цельного на всю длину прокладки. Категорически запрещено использовать магистральные провода, составленные из кусочков.

Чтобы проложить провод, нужно под него проштробить стену (т.е. сделать канавку) такой глубины, чтобы в нее свободно можно было вложить провод.   Если намечается установить подвесной потолок, то магистральные провода, предварительно заключенные в гофрированную трубу,  можно проложить по потолку, закрепив их хомутиками.  Не забудьте  подписать каждый провод (присоединить с помощью скотча бирки) – от какого автомата и в какую комнату он будет проложен. Так вам легче будет ориентироваться при подсоединении.

Следующий этап – нарисовать на стене пути прокладки проводов  от распредкоробки к розеткам, светильникам и выключателям. Заодно вычисляем длину проводов каждого сечения, не забывая делать допуски  в 1м. Укладываются провода в заранее подготовленые канавки. Предварительный допуск проводов, заведенных в распредкоробки, розетки, выключатели должен быть не менее 20 см. В обязательном порядке на концы проводов прикрепляем бирочки с указанием того, откуда идёт провод. В дальнейшем это на 90% сократит время при определении проводов,  какой с каким соединять.

Уделите особое внимание методу подсоединения проводов в распредкоробке. От этого будет зависеть надежность работы, как самих электроприборов, так и  обеспечение пожарной безопасности вашего жилья.

Обратите внимание, что жилы электропроводов разного цвета. Весьма важно определиться каким цветом провод вы подсоедините к фазе, а каким — к нулю.    Как известно, ток течет по двум проводам – по одному проводу он течет к электроприбору, а по второму – от прибора. Провод, ток по которому направляется к прибору – это фаза, а другой, соответственно — ноль. Определить фазу можно с помощью отвертки-индикатора (лампочка будет гореть). Какая разница, где ноль, а где фаза?  Дело в том, что выключателем будет разрываться фаза, и сделано это именно для того, чтобы щелкнув выключателем, мы могли спокойно ковыряться в светильнике. В двужильном проводе  провод синего цвета принято подсоединять к нулю (шина N в электрощите), тогда будем считать, что на протяжении всего процесса соединения (и соответственно соединять синий с синим) синий провод у нас будет ноль. Фаза всегда подходит к выключателю. Коричневый же провод подсоединяем к  фазе, а стало быть, и весь провод на протяжении всего соединения также будет соединен с фазой. Этот провод будет идти через выключатели на светильники.

Если провод тройной, то средний провод – желтый с зеленой полосой, будем считать заземлением, и подсоединяться он будет к заземлению (шина PE в электрощите).

Все провода от розеток, светильников и  выключателей должны сходиться в распредкоробке. Именно в распределительной коробке и будут находиться все возможные соединения. Например, в распределительную коробку заходит магистральный провод с тремя жилами – фаза, ноль и земля. Проложенный от розетки провод мы подсоединяем к магистральному: синий – ноль, желтый – земля, коричневый – фаза. От светильника также идет двойной провод к распредкоробке. К ней же подходит и провод от выключателя. Коричневый провод от выключателя мы подсоединяем к магистральному проводу коричневого цвета, а синий – ноль от магистрального провода мы подсоединяем к синему, который идет от светильника. Синий провод от выключателя мы подсоединяем напрямую с коричневым от светильника. Таким образом, все соединения  расположены в одном месте, что очень удобно (при обслуживании). Посоветовать здесь можно только одно: выбирайте распредкоробки достаточного размера для размещения в них всех соединений. Розетки между собой  можно подсоединять  проводом  одной марки и одинакового сечения, последовательно  от одной  к другой, за исключением случаев,  когда к розетке будет стационарно подключен особо мощный электроприбор – электродуховка, электропечь или какой-либо другой, требующий согласно ТУ отдельного подключения.

Теперь переходим к электрощиту. В нем мы должны установить пусковые автоматы. Автоматы выбираются на ток срабатывания в зависимости от нагрузки. Для комнаты суммарной мощностью 3 кВт достаточно 10 А. Для кухни с повышенной энергоемкостью – 15 — 20 А.  Но лучше всего в каждом конкретном случае получить консультацию у специалиста — электрика. Устанавливаются автоматы на так называемую «динрейку». После установки верхние клеммы автоматов соединяются с  фазным выходом счётчика и перемычками между собой сечением того провода, который подходит к счетчику. К нижним клеммам автоматов подсоединяем  коричневые провода от магистральных линий, а синие к шине N, к которой подключен «ноль» от счетчика. Эта шина устанавливается в электрощите. Так же в электрощите  устанавливается шина PE для  заземления, к которому будут подсоединены жёлтые провода с зелёной полосой. В настоящее время появилось много электрощитов разной формы и разных размеров. Поэтому, если у вас достаточно свободного места, то все соединения можно  расположить в одном электрощите  надёжно и красиво. Есть смысл  поставить общий реле напряжения сразу после счётчика. Благо, сейчас таких реле  великое множество – с цифровой индикацией входящего напряжения,  и кроме того выполняющих функцию защиты всего дома, как от превышения напряжения на вводе в дом, так и от понижения напряжения, и даже с возможностью ручной настройки этих параметров.

В число полезных защитных устройств можно отнести и такой прибор как УЗО — устройство защитного отключения. Но о нём  мы поговорим в следующем руководстве.

Что еще можно посоветовать? Если вы живете в многоэтажном доме и ваш электросчетчик расположен в общем электрощите на лестничной площадке, то в квартире лучше установить отдельный электрощит, как описано выше.

Подытожим:

• электротехнические работы начинаются одними из первых (выдалбливание углублений под коробки для розеток, выключателей, распредкоробок,  штробление  канавок для  проводов) и заканчиваются  так же одними из последних (установка светильников, розеток  и другой фурнитуры).
• при выборе розеток обратите внимание на способ крепления проводов. Во многих импортных розетках  используется специальное зажимное устройство,  в которое просто  всовывается провод. Такие розетки удобны в монтаже, и выдерживают значительные нагрузки.
• в одном блоке можно вместе размещать как розетки, так и выключатели.
• для ванной комнаты  лучше предусмотреть установку отдельного УЗО с расчетным током утечки 10 мА.
• если  Вы  не решаетесь самостоятельно заниматься электропроводкой, то все электротехнические работы  доверяйте  квалифицированным специалистам или организациям, имеющим  соответствующие лицензии.

Материалы, близкие по теме:

Что делать, если в электрической коробке светильника отсутствует заземляющий провод

Марк Дж. Донован

Должен ли светильник быть заземлен? Многие люди со старыми домами сталкиваются с ситуацией, когда не находят заземляющий провод в электрической коробке при установке нового светильника в старом доме. Большинство новых осветительных приборов включают в себя три провода: горячий (черный) провод, нейтральный (белый) провод и провод заземления (оголенный медный или зеленый). Горячий провод обеспечивает питание светильника.

Нейтральный провод обеспечивает обратный путь для тока, протекающего от самого светильника обратно к щиту главной электрической цепи.

Обязательно прочитайте эту статью о том, как предотвратить поражение электрическим током при работе с электропроводкой в ​​вашем доме.

Провод заземления обеспечивает вторичный путь для протекания тока в случае короткого замыкания в осветительном приборе или даже в проводе электрического кабелепровода (кабель Romex со связанными в нем горячим, нейтральным и заземляющим проводами).). Заземляющий провод крепится к металлическому каркасу светильника.

В старых домах электрические кабели обычно включали только горячий и нейтральный провод. Часто электрический провод проходил в металлическом кабелепроводе по всему дому и подключался к электрической розетке и распределительным коробкам. Металлический трубопровод и электрические коробки служили заземлением для осветительных приборов и приборов. Однако во многих случаях в жилищном строительстве металлические трубы и металлические электрокоробки не применялись.

Узнайте, как подключить два светильника, управляемых одним выключателем

В этом случае провод заземления фактически отсутствовал. Отсутствие заземляющего провода в электропроводке дома в настоящее время является незаконным при строительстве новых домов, и так было на протяжении десятилетий.

При нормальной работе светильника ток не должен протекать по проводу заземления. Вот почему заземляющий и нейтральный провода никогда не должны соединяться вместе, за исключением задней части шины на панели главной цепи.Посмотрите это видео, чтобы узнать , как подключить электрическую розетку .

В случае короткого замыкания, когда ток от горячего или нулевого провода начинает протекать по металлическому корпусу светильника, ток будет проходить по проводу заземления. Когда это произойдет, автоматический выключатель на главной электрической панели сработает, тем самым остановив ток в цепи и предотвратив потенциальное возгорание и/или поражение электрическим током со смертельным исходом.Узнайте , как автоматический выключатель спасает жизни . Итак, что делать, если в электрической коробке нет провода заземления? Если коробка металлическая, то к ней можно присоединить заземляющий провод светильника, при условии, что металлическая коробка заземлена.

Получите эту электронную книгу, чтобы узнать как заменить выключатель света .

Если электрическая коробка не металлическая, просто закрепите изолентой конец заземляющего провода светильника и оставьте его плавать в электрической коробке.

Единственная альтернатива — обновить проводку в доме, что обойдется во многие тысячи долларов.

Для получения справки по строительству нового индивидуального дома см. Лист предложений по строительству нового дома HomeAdditionPlus.com . Бюллетень предложений по строительству нового дома содержит информацию о том, как планировать индивидуальный проект строительства дома и на что обращать внимание при найме подрядчиков для строительства вашего нового дома. Он также включает в себя подробную таблицу разбивки затрат и электронную таблицу для оценки ваших собственных затрат на строительство нового дома.

Заполните нашу простую и быструю форму за 3-5 минут и получите бесплатное ценовое предложение по пристройке дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке дома. Этот процесс является бесплатным, и вы не обязаны продолжать его после того, как получите смету стоимости пристройки к дому.

Схемы подключения трехпозиционного переключателя

Уважаемый г-н Электрик: Мне нужно посмотреть схемы подключения трехпозиционного переключателя. У меня есть два выключателя, которые управляют одним светом на моей кухне. Я не уверен, являются ли они 3-позиционными переключателями или 2-позиционными переключателями света. Я обнаружил, что один переключатель всегда должен оставаться в верхнем положении, чтобы другой переключатель включал свет. Как это диагностировать и исправить?

Ответ: В этом сообщении блога есть несколько различных схем подключения трехпозиционного переключателя, а также несколько полезных советов. Одна схема вверху, остальные внизу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые приведенные ниже текстовые ссылки ведут на соответствующие продукты на Amazon . Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Схемы подключения трехпозиционного переключателя доступны в виде наклеек из RedBubble . Как партнер RedBubble я буду получать комиссию с каждого купленного товара.

Двухпозиционные электрические выключатели освещения и трехпозиционные выключатели освещения — это одно и то же, просто они имеют разные названия в зависимости от страны. Я предполагаю, что один из ваших трехпозиционных переключателей сломался.

Отключите электропитание для цепи в коробке выключателя.Из-за того, что в этом конкретном типе проводки переключателя несколько проводов нагреваются, для любителя может быть немного сложно диагностировать, какой из 3-позиционных переключателей неисправен.

Предполагая, что 3-позиционные переключатели подключены правильно, я предлагаю вам заменить один переключатель. Если это не исправит, то поменяйте другой.

Я обычно отсоединяю по одному проводу от старого выключателя и подсоединяю его к новому выключателю, а затем повторяю с другими проводами. Обратите внимание на винтовые клеммы разного цвета. Рекомендуется заменить оба переключателя одновременно, так как вскоре после этого другой может выйти из строя.

Если 3-позиционные переключатели были неправильно подключены, , то вы должны быть очень осторожны, чтобы идентифицировать провода LINE и LOAD ДО того, как вы отключите переключатели. ЛИНИЯ — это мощность, а НАГРУЗКА идет на свет или другие вещи, управляемые тремя путями.

Провод LINE всегда находится под напряжением (горячим) независимо от положения трехпозиционного переключателя, что упрощает его идентификацию. Используйте тестер напряжения с двумя проводами или розетку с косичкой с лампой накаливания или галогенной лампочкой.

Бесконтактные тестеры напряжения могут давать ложные показания из-за близкого расположения проводов к выключателю. Лучше всего снять предполагаемый горячий провод с винтовой клеммы, чтобы проверить его с помощью бесконтактного детектора напряжения.

Надевайте изолирующие электрические перчатки при работе с электрическими цепями под напряжением.

Щелкните здесь , чтобы прочитать мой пост в блоге о безопасной работе в вашем доме.

Не отсоединяйте сразу все провода от одного трехпозиционного переключателя , а затем попытайтесь понять, что представляет собой каждый провод. Прежде всего обратите внимание на цвет винтовых клемм на старом выключателе.

Одна винтовая клемма будет другого цвета, чем две другие винтовые клеммы, и будет помечена как «Общая» (см. фото ниже). К этому винту должен быть подключен провод LINE или провод LOAD.

Задняя сторона двух трехпозиционных переключателей со стрелками, указывающими на общую клемму

Спасибо Джону С. за приведенную выше фотографию, на которой изображены общие клеммы на трехпозиционных переключателях. Общие клеммы имеют разный цвет, используемый для LINE и LOAD.Немаркированные латунные клеммные винты предназначены для подключения дорожных проводов.

Вы не можете полностью полагаться на цветовую маркировку проводов на схемах подключения трехходового переключателя , чтобы выяснить, какова функция каждого провода в существующей установке трехходового переключателя. Первоначальные установщики использовали любые материалы и методы проводки, которые были приемлемы на момент установки. Лучше всего идентифицировать провода LINE и LOAD.

Имеются старые существующие 3-позиционные электрические выключатели, которые не соответствуют общепринятой отраслевой практике или требованиям электрических норм.Вот почему важно определить назначение проводов трехпозиционных выключателей освещения.

Замена трехпозиционного переключателя на интеллектуальный переключатель Wi-Fi может оказаться непростой задачей.   Вам понадобится белый нейтральный проводник для питания интеллектуального коммутатора. Вы не можете использовать оголенный или зеленый заземляющий провод вместо нейтрали. Кроме того, может потребоваться внести некоторые изменения в другой трехпозиционный переключатель в цепи.

Скорее всего, НАГРУЗКА и один бегунок должны быть соединены вместе, а другой бегун закрыт проволочным соединителем.Каждый интеллектуальный переключатель будет отличаться, и вы должны следовать инструкциям производителя по установке.

Перед покупкой интеллектуального переключателя я предлагаю вам проверить веб-сайт производителя на наличие инструкций по установке. Перед покупкой смарт-переключателя прочтите инструкции.

КОМПОНЕНТЫ ПРОВОДКИ ТРЕХХОДОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Схемы подключения всех трехходовых и двухпозиционных переключателей имеют одни и те же основные компоненты: Провода, состоящие из ЛИНИИ, НАГРУЗКИ, нейтрали, пары контактных и двух трехпозиционных переключателей.Если вы пытаетесь устранить неполадки в работе трехпозиционного переключателя, вам необходимо определить функцию каждого провода. Сделайте это до того, как отсоедините какие-либо провода от переключателей.

Провод LINE обычно легче всего идентифицировать , потому что он постоянно находится под напряжением (горячий). Он должен быть подключен к обычному медному или черному винту на одном из трехпозиционных переключателей. Другой трехпозиционный переключатель будет иметь провод НАГРУЗКИ, подключенный к общему медному или черному винту. Тестер напряжения   подходит для проверки проводов под напряжением с нейтралью и/или заземлением.

Спереди и сзади два одинаковых трехпозиционных переключателя.

Обратите внимание на один черный винт на каждом из указанных выше трехпозиционных переключателей. Только провод НАГРУЗКИ или провод ЛИНИИ подключается к общему черному винту. Зеленый винт предназначен только для заземления и к нему должен быть подключен только один заземляющий провод.

Щелкните здесь, чтобы увидеть все трехпозиционные переключатели, доступные на Amazon

Можно просто заменить выключатели без необходимости определения функции каждого проводника.В этом случае вы просто удаляете один провод за раз и подключаете его к той же клемме на новом переключателе. Обратите внимание на цвет винтовых клемм на старом и новом переключателях. Проверьте заднюю часть старого переключателя на наличие клеммы «Общий».

Со старыми проводами, цвет которых не очень различим, я использую цветную изоленту для обозначения проводников. Это очень полезно и значительно упрощает замену переключателей в следующий раз. У меня на грузовике всегда есть черная, белая, красная, зеленая и синяя изолента .

Между каждым трехпозиционным переключателем находится пара «путешественников» , которые подключаются к немаркированным латунным клеммам. Провода перемещения взаимозаменяемы между двумя клеммными винтами латунного цвета.

На одном из трехпозиционных переключателей LINE или горячий провод подключается к общей медной или черной винтовой клемме. На другом трехпозиционном переключателе провод НАГРУЗКИ (НАГРУЗКА — это провод, который питает осветительную арматуру) подключается к общей медной или черной винтовой клемме.

Ниже представлена ​​простая трехсторонняя схема , которую можно применить ко всем трехходовым электрическим выключателям освещения. Это только схема подключения, а не фактический метод подключения, используемый для установки 3-позиционного переключателя.

Дополнительные схемы подключения трехпозиционного переключателя, изображающие фактические методы подключения, приведены ниже.

Схема подключения трехпозиционного переключателя. Два очень старых трехпозиционных переключателя.

На фото выше изображены два очень старых трехпозиционных переключателя.   Много-много лет назад винтовые клеммы были на передней панели переключателей. Было небезопасно располагать электрические клеммы под напряжением так близко к металлической настенной пластине. Я лично видел несколько случаев, когда металлическая настенная пластина соприкасалась с клеммами под напряжением и создавала короткое замыкание, приводящее к срабатыванию автоматического выключателя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Существует несколько методов подключения трехпозиционного переключателя , которые можно использовать, и обычно установщик определяет, какой способ лучше всего подходит для его или ее целей.В некоторых странах трехпозиционный переключатель называется двухпозиционным.

Национальный электротехнический кодекс   требует, чтобы нейтральный провод (белый провод) был установлен в большинстве новых мест для выключателей света, однако статья 404-2(C) требует, чтобы нейтраль была установлена ​​только в одном месте с 3-позиционным выключателем.

Схема подключения трехпозиционного переключателя, изображенная в верхней части этого поста, вероятно, является наиболее распространенным методом для подключения трехпозиционного переключателя. Двухжильный кабель LINE входит в одну распределительную коробку, а двухжильный кабель НАГРУЗКИ — в другую распределительную коробку.Затем между двумя 3-контактными распределительными коробками устанавливается трехжильный кабель с заземлением .

Этот метод также соответствует нормам в отношении заполнения коробки и количества проводов, которые могут находиться внутри каждой электрической коробки.

В распределительной коробке LINE черный провод двухжильного кабеля LINE подключается к общей медной или черной винтовой клемме трехпозиционного переключателя. Красный и черный провода (путешественники) трехжильного кабеля подключаются к латунным клеммам на трехпозиционном переключателе.Неважно, какой путешественник проходит через какой латунный терминал.

Белый нейтральный провод LINE подключается к белому проводу кабеля 14/3. На другом конце белая нейтраль НАГРУЗКИ подключается к белому проводу кабеля 14/3. В распределительной коробке НАГРУЗКИ черный провод двухжильного кабеля НАГРУЗКИ подключается к общей медной или черной клемме трехпозиционного переключателя. Белый провод НАГРУЗКИ подключается к белому проводу трехжильного кабеля. Красные и черные контактные площадки трехжильного кабеля подключаются к латунным клеммам трехпозиционного переключателя.

Описанный выше метод хорош тем, что гарантирует наличие белого нулевого провода LINE в каждой распределительной коробке. Кроме того, для этого метода требуется только трехжильный кабель (с заземлением) между переключателями.

Не все существующие 3-позиционные переключатели имеют одинаковые цвета проводов. Перед заменой 3-позиционных и двухпозиционных выключателей освещения важно идентифицировать провода LINE и LOAD. Обратите внимание, какие провода подключены к общим медным или черным винтовым клеммам.

Разновидность вышеописанной проводки для трех- и 2-контактного выключателя состоит в том, чтобы собрать все кабели в одну настенную распределительную коробку , как показано на схеме ниже, и отвести оттуда к каждому выключателю и светильнику.

ЛИНИЯ и НАГРУЗКА объединены в одну электрическую коробку с 3-позиционным переключателем. Оттуда ко второму 3-позиционному переключателю необходимо проложить 3-жильный кабель (2 контакта, заземление и повторно идентифицированный белый провод) или кабелепровод .

Всякий раз, когда белый провод используется не как нейтральный проводник, его необходимо заменить на другой цвет. Это достигается с помощью цветной изоляционной ленты или маркера с несмываемыми чернилами.

На втором трехпозиционном переключателе черный провод подключается к общей медной или черной винтовой клемме переключателя.

Неизолированный или зеленый провод подсоединяется к металлической распределительной коробке с помощью крепежного винта 10/32 и к зеленому винту на трехпозиционном переключателе. Неизолированный или зеленый заземляющий проводник не показан на этих схемах проводки, чтобы упростить их.

Нажмите здесь , чтобы увидеть мою запись в блоге о заземлении розеток и выключателей.

Электрическая коробка должна быть достаточно большой, чтобы вместить необходимое количество проводов. См. Статью 314 Национального электротехнического кодекса (NFPA 70) о требованиях к пространству в распределительной коробке.

Схема подключения 3-позиционного переключателя с LINE и LOAD в одной распределительной коробке.

На приведенной выше схеме белый провод должен быть повторно идентифицирован другим цветом в каждом месте переключателя. Белый провод между выключателями не используется в качестве нейтрали, он является проходным и не может быть белым.

Используйте цветную изоляционную ленту, кроме красной или черной, или маркер с несмываемыми чернилами , чтобы изменить цвет провода. На фото ниже показан пример LINE и LOAD в одной распределительной коробке.

Пример подключения трехпозиционного переключателя с LINE и LOAD в одной и той же квадратной электрической коробке 4″.

На фотографии выше зеленая стрелка указывает на горячий провод LINE , подключенный к черному проводу кабеля 14/3, который идет к другому 3-позиционному переключателю. Синяя стрелка указывает на НАГРУЗОЧНЫЙ провод, который будет подключен к общей клемме черного или красного цвета на 3-позиционном переключателе света, который будет установлен в этой коробке.

Красный и синий провода в этой установке — это путеводители.Это было добавлено к существующей установке, в которой был только один однополюсный настенный выключатель наверху лестницы в подвал для освещения в подвале. Домовладелец хотел дополнительный выключатель в подвале.

На фотографии ниже показана проводка в другом 3-ходовом месте, которое изначально было однополюсным выключателем.

Проводка трехходового и двустороннего переключателя без нагрузки или ввода линии в распределительную коробку.

Черный горячий провод в распределительной коробке на другом конце соединяется с черным проводом LINE и подключается к общему черному или красному винту на 3-позиционном переключателе.Белый провод был обмотан синей изоляционной лентой , чтобы показать, что это не нейтральный проводник, а проходной. Красный провод — это другой путешественник. Путешественники подключаются к двум латунным винтовым клеммам на трехпозиционном переключателе.

Когда белый провод используется в качестве проходного, его цвет должен быть изменен в соответствии со статьей 310.110(C). Можно использовать любой цвет, кроме белого, серого или зеленого. Дополнительный зажим в верхней части этой распределительной коробки необходимо снять, так как он считается одним дополнительным проводом (статья 314.16(Б)(2).

В первом распределительном щитке черный провод, идущий ко второму трехпозиционному переключателю, может быть подключен либо к черному проводу НАГРУЗКИ, либо к черному проводу ЛИНИИ. Черный провод LINE или провод LOAD, который не подключен ко второму трехпозиционному переключателю, подключается к общей медной или черной клемме первого трехпозиционного переключателя.

Белые нейтральные провода LINE и LOAD должны быть сращены вместе. Беговые провода от второго переключателя подключаются к тем же двум латунным клеммам на первом переключателе.

Все провода заземления должны быть соединены вместе, и одна или две косички из этого пучка должны быть подключены к металлической коробке с помощью крепежного винта 10/32 и к зеленой винтовой клемме на трехпозиционном переключателе.

Другим примером альтернативного метода трехсторонней проводки является прокладка всех кабелей в электрическую коробку потолочного светильника. Оттуда необходимо проложить трехжильный кабель или кабелепровод к одному из трехпозиционных переключателей.Четырехжильный кабель с заземлением или кабелепровод должен быть проложен к другому месту трехходового переключателя, как того требует код, чтобы иметь белый нейтральный проводник в одной из распределительных коробок.

Потолочная электрическая коробка большего размера потребуется для размещения всех проводов в этой конкретной установке трехпозиционного переключателя. Минимум 24 кубических дюйма требуется, если используется провод #14. См. Таблицы 314.16(А) и (В). Для каждого провода #14 требуется два кубических дюйма.

Обновление Национального электротехнического кодекса 2020 года требует, чтобы все электрические коробки потолочного освещения, в которых может быть установлен потолочный вентилятор, были рассчитаны на поддержку потолочного вентилятора .См. статью 314.27(С).

Схема подключения 3-позиционного выключателя с изображением всех проводов в потолочной распределительной коробке.

В каждом переключателе на приведенной выше схеме подключения трехпозиционного переключателя черный провод подключается к общему медному проводу или черному винту. В электрической коробке потолочного светильника один черный провод от трехпозиционного переключателя подключается к черному проводу НАГРУЗКИ на светильнике. Черный провод от другой тройки подключается к черному проводу LINE. Белый нулевой провод LINE подключается к светильнику.

Путеводители в распределительной коробке потолочного светильника склеены из цвета в цвет. Площадки соединены между собой, с металлической коробкой, а также со светильником. Потолочная электрическая распределительная коробка должна быть очень большой, чтобы вместить все провода. Обратите внимание на белый нейтральный провод, который должен быть в одной из распределительных коробок.

Схема подключения двухпозиционного переключателя UK.

В Соединенном Королевстве некоторые электрики используют альтернативный метод для подключения двухпозиционных переключателей, как показано на приведенной выше схеме подключения.Двунаправленные и трехпозиционные переключатели работают одинаково и имеют одинаковые точки подключения, просто у них разные названия в Великобритании: Common, L1 и L2.

На приведенной выше схеме подключения переключателя используется цветовая кодировка проводов, отличная от той, что используется в США. В этой конфигурации проводки общие клеммы на каждом 2-позиционном переключателе соединяются вместе одним проводом. Провод LINE подключается к клемме L1, а провод LOAD подключается к клемме L2.

Если вы хотите добавить больше переключателей, вы должны установить четырехпозиционные переключатели, или, как их называют в Европе, промежуточные переключатели, которые подключаются к проводам L1 и L2.Промежуточные переключатели подключаются между двусторонними. При использовании трехжильного кабеля общий провод, идущий к двухпозиционным выключателям, просто проходит через электрическую коробку каждого промежуточного выключателя. Цветная изолента используется для повторной идентификации проводов.

Провода заземления не показаны на этих схемах для экономии места и облегчения просмотра. Однако во время установки все заземляющие провода будут соединены вместе, и для каждого переключателя будет добавлен пигтейл . Все металлические электрические коробки требуют заземления с помощью собственной заземляющей косички с помощью крепежного винта 10/32 в задней части коробки.

Возможно, вам будет полезен мой пост со схемами подключения 4-позиционного переключателя .

Если вы планируете установить потолочный вентилятор, посетите мой пост в блоге со схемами подключения потолочного вентилятора для получения дополнительных инструкций.

Схемы подключения однополюсного выключателя света см. в моем посте здесь .

Чтобы подключить настенные выключатели для управления электрическими розетками, см. мой пост здесь .

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть все мои товары , доступные в RedBubble

Как подключить спа к электропроводке — электропроводка для гидромассажных ванн на 120 В и 240 В

В этом руководстве показано, как подключить электропроводку к большинству гидромассажных ванн на 240 вольт и портативных домашних спа.Мы включили фотографии, пошаговый фильм по подключению и принципиальные схемы подключения джакузи.

Эта информация предназначена для того, чтобы помочь вам стать более информированным потребителем. Мы советуем нанять лицензированного электрика для подключения и установки спа.

Если вы не уверены или не имеете достаточной квалификации для выполнения электромонтажных работ, вы все равно можете выполнить подготовительные работы по установке, чтобы сократить расходы. Мы познакомим вас с типичным проектом, чтобы показать, что в него входит.

Перейти к: Гидромассажные ванны 120 В

---

ОСТОРОЖНО: Электромонтажные работы и ремонт могут быть опасными, особенно вблизи воды.Существует риск поражения электрическим током или электрическим током, что может привести к серьезной травме или смерти. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы электрическая проводка гидромассажной ванны была передана лицензированному электрику. Требования местных норм и правил к проводке различаются и могут отличаться от образовательных примеров на этом веб-сайте. Должны соблюдаться местные правила кодекса, с получением разрешений и инспекций. Установщик должен прочитать и следовать руководству пользователя джакузи, а также руководствам и инструкциям по эксплуатации соответствующих электрических компонентов.

Отключите электропитание гидромассажной ванны или бассейна на сервисной панели перед любыми проверками или работами.Неправильная проводка может привести к повреждению оборудования и аннулированию гарантии производителя спа.

Отказ от ответственности

---

Ваша электротехническая служба

Перед установкой крупного электроприбора, такого как гидромассажная ванна, определите, выдержит ли электроснабжение дополнительную нагрузку. Обычно это не проблема, так как в большинстве домов, построенных за последние 30-40 лет, ток не менее 100 ампер. 150-200А распространены в большинстве новых домов. Номиналы панели обычно указаны рядом с главным выключателем вверху.

Обычно неправильно понимают, что общая сила тока всех установленных автоматических выключателей не должна превышать номинальную мощность, указанную сервисной панелью. Это неверно — мощность определяется расчетом нагрузки, а не размером или количеством выключателей.

Основы электропроводки спа — системы 240 В

Мы начнем с обзора электрических требований к электропроводке спа, проиллюстрированных нашими интерактивными схемами электропроводки. СПА на 240 В должен питаться от цепи, которая соответствует требованиям к нагрузке (силе тока), как указано в руководстве пользователя.

Это означает, что фидерный выключатель (в щите обслуживания дома) должен быть указанного типоразмера. Кроме того, выключатель GFCI в панели отключения должен быть не меньше этого размера и иметь защиту GFCI в целях безопасности.

В качестве примера мы используем типичную наружную портативную домашнюю спа-установку.

Три электрические сборки, задействованные в этом проекте:

• Панель автоматического выключателя дома
• Коробка внешнего разъединителя GFCI*
• Блок системы управления спа

---

MW Spa GFCI Панель центра нагрузки/отключения для джакузи до 50 А с дополнительной возможностью расширения ответвленной цепи 120 В

*Национальный электротехнический кодекс (NEC) предписывает установку утвержденного устройства ручного отключения. Он должен быть рядом с гидромассажной ванной, на расстоянии не менее 5 футов и в пределах прямой видимости.

NEC также требует розетку на 120 В на расстоянии 10-20 футов от спа.

---

Установка спа-салона на заднем дворе

Теперь давайте посмотрим на типичную установку на заднем дворе. В нашем видео ниже мы уже залили ровную цементную плиту и поставили на нее нашу джакузи.

В соответствии с руководством пользователя для нашей гидромассажной ванны требуется 4-проводное электрическое соединение 240 В, 50 А с использованием медного провода AWG № 6.Электрик прокладывает всю подземную проводку в 1-дюймовом жестком электрическом кабелепроводе из серого ПВХ Sch-40. Требования к проводке см. в руководстве пользователя.

Выберите вкладки ниже, чтобы следить за проектом от планирования до подключения:

 

3- и 4-проводные электрические системы спа

Большая часть спа на 240 В, производимых сегодня, требует 50-амперного 4-проводного электроснабжения. Некоторые гидромассажные ванны рассчитаны на нагрузку 30 или 40 А, а некоторые даже на 60 А.Эти требования соответствуют размерам нового питающего выключателя, установленного в щите обслуживания дома. Номинальная мощность панели Disconnect GFCI может быть равна или больше, чем у прерывателя питания на главной панели.

Гидромассажные ванны с компонентами смешанного напряжения (например, озонатор на 120 В и нагреватель на 240 В) требуют 4-проводной системы. Это означает, что им требуется электрическая цепь, включающая (2) провода под напряжением, (1) нейтраль и (1) провод заземления. Проверьте руководство пользователя.

 

Две горячие ножки (черная + красная) обеспечивают 240 вольт (120В +120В).Одна горячая ветвь с нейтральным (белым) проводом обеспечивает 120В. Заземляющий провод (зеленый) не несет тока, за исключением случаев короткого замыкания на землю. Это вызывает срабатывание автоматического выключателя при перегрузке (не путать с функцией безопасности GFCI).

Перейти к: Гидромассажные ванны 120 В

---

Во многих старых спа-бассейнах на 240 В и в некоторых более новых используется трехпроводная схема. Они состоят всего из 2 проводов «горячего» и провода заземления без нулевого провода.

Как 3-проводные, так и 4-проводные спа должны иметь защиту GFCI. 4-проводную гидромассажную ванну нельзя подключать к 3-проводной сети. Также важно правильное заземление.

В любом случае панель отключения должна быть снабжена 4-проводным подключением, чтобы устройство GFCI функционировало правильно. См. руководство пользователя гидромассажной ванны по калибру проводов и т. д.

Примечание: Для некоторых моделей гидромассажных ванн Hot Spring и Caldera (Watkins Manufacturing) требуются специальные разъединители подпанелей. У них есть 2 отдельных выключателя GFCI на 240 В в центре нагрузки.

Схемы подключения гидромассажной ванны

Используйте разъединитель GFCI, предназначенный для гидромассажных ванн на 240 В, 4- или 3-проводных спа. На интерактивной принципиальной схеме ниже показаны конфигурации с 3 и 4 проводами. Выберите конфигурацию проводки, необходимую для вашего спа:

 

---

Основы установки:

Выключатель сервисной панели

Выберите размер автоматического выключателя фидера на сервисной панели в соответствии с требованиями к нагрузке спа. Вы можете найти эту информацию в руководстве пользователя, или электрик может определить значение для вас. Номинальная нагрузка разъединительной коробки должна быть больше или равна нагрузочной способности выключателя в сервисной панели дома.

Электрик может легко определить, подходит ли ваш электрический щит для новой цепи 240 В, необходимой для этого проекта. В коробке также должно быть два свободных слота для двухполюсного выключателя. В большинстве домов это не будет проблемой.

Электрики

При выборе электрика обязательно спросите об опыте установки гидромассажных ванн, особенно 4-проводных конфигураций.

Отключение GFCI из-за неправильного подключения нейтрали

Наиболее распространенная ошибка при подключении происходит в 4-проводных системах.К сожалению, мы обнаружили, что даже несколько профессиональных электриков терпят неудачу в этом.

Подсоедините белый нейтральный провод к блоку управления спа непосредственно к нейтральной клемме выключателя GFCI. См. наши 4-проводные схемы выше. Не присоединяйте его к шине заземления дополнительной панели. Неправильное подключение к земле мгновенно отключает GFCI при подаче питания, отключая питание джакузи.

---

Электрические кабелепроводы и фитинги из ПВХ

Мы предпочитаем защиту заглубленного трубопровода на заднем дворе, где в будущем могут потребоваться раскопки для посадки кустарников и т. д.Труба ПВХ проста в монтаже и недорога. Обычно требуется глубина 18 дюймов — уточните в местных органах власти. Закрепите кабелепровод на стене с помощью U-образных зажимов.

В нашем примере 4 провода используются в кабелепроводе из ПВХ диаметром 1 дюйм, который, хотя и немного больше размера, облегчает протягивание провода. Для угловых изгибов используются широкие колена из ПВХ под углом 90°. соединения коробки

Наш электрик использовал короткие отрезки гибких водостойких труб из ПВХ для подключения к нашему блоку управления спа.От внешней стены к электрощиту он провел Л. Б. Кондулета. LB обеспечивает легкий доступ для прокладки проводов.

Морозоустойчивые компенсаторы

В местах, требуемых местными нормами, используйте компенсаторы из ПВХ там, где труба кабелепровода выходит из земли, входит в стену или настенные корпуса.

Эти скользящие муфты допускают изменение уклона, обычно связанное с морозным пучением, чтобы предотвратить разрыв трубопровода.

Резка и склеивание труб из ПВХ

Электрический кабелепровод из ПВХ

должен быть собран перед прокладкой провода.Как правило, легче провести провода через кабелепровод в траншее до того, как он будет закопан.

Разрезы должны быть сделаны под прямым углом с помощью режущего инструмента или канатной пилы для ПВХ. Удалите заусенцы канцелярским ножом и наждачной бумагой средней зернистости. Перед склейкой детали просушить.

Электрическая труба из ПВХ соединяется с соответствующим ПВХ клеем на основе растворителя. Соединяемые поверхности должны быть протерты начисто перед соединением.

Дополнительная информация: Руководство NEMA Неметаллический кабелепровод из ПВХ для цементирования растворителем

---

Размер и тип провода для гидромассажных ванн

Изучив руководство пользователя спа, наш электрик определил, что для нашего проекта требуется многожильный медный провод № 6 THHN.Он использовал четыре отдельных изолированных проводника: (1) красный и (1) черный-горячий, (1) белый-нейтральный и (1) зеленый-земляной провод в нашем примере.

Ваши требования к калибру провода могут отличаться от нашего примера, в зависимости от спецификации производителя спа, кодовых требований и типа провода. Для необычно длинных участков может потребоваться провод большего размера, как это определит электрик.

Несмотря на то, что медь стоит недешево, экономия за счет использования провода меньшего размера представляет собой опасную ложную экономию. Это может привести к нарушению требований кода и/или аннулированию гарантии производителя вашего оборудования.Алюминиевая или омедненная алюминиевая проволока не рекомендуется. Кабель с оболочкой, например Romex®, не допускается прокладывать внутри подземного кабелепровода.

Примечание. Клеммы блока управления Spa, как правило, не подходят для проводов большего диаметра , чем #6. См. руководство пользователя.

Проводка UF-B для прямого захоронения

В некоторых местах может быть разрешено прямое заглубление кабеля, по крайней мере, для прокладки от панели обслуживания до распределительной коробки. Другие юрисдикции запрещают это. По словам некоторых электриков, с кабелем UF-B может быть неудобно работать.

Тяговый трос

При надлежащей подготовке тянуть провод не так уж и сложно. После сборки кабелепровода электрики используют узкую ленту из пружинной стали для прокладки проводов через него. Первые несколько дюймов ленты покрыты смазкой для протяжки проволоки. Это помогает ему плавно скользить по краям фитингов и вокруг изгибов пустого канала.

Во-первых, лента протягивается через пустую трубу, стараясь не перекрутить ее и не заклинить. Затем провода прикрепляются к крючку на его конце и вытягиваются наружу

.

Осторожно протолкните провода в кабелепровод, держа их разделенными и прямыми, избегая перегибов.Нанесите смазку на провода, когда они входят в кабелепровод. Второй человек тянет с противоположного конца с помощью рыболовной ленты.

Крепление проводов к рыболовной ленте

Распространенная ошибка — намотать все провода на крючок ленты. Это приводит только к большому узлу, который может застрять или развязаться. Вот лучший метод:

• Сначала рыболовная лента протягивается через пустой канал и выходит с другого конца.
• Затем с каждого проводника снимается около 6 дюймов изоляции.
• Около 1/3 медных жил каждого провода отделяют и отрезают, чтобы получить более тонкий жгут. Затем они будут легче проходить через ушко крючка.
• Затем оголенные срезы плотно скручиваются плоскогубцами.
• Теперь медная тесьма продевается через крючок и сгибается пополам на себя.
• Наконец, сверток представляет собой двойную обмотку в стиле парикмахерской с электроизоляционной лентой. Начинайте над крюком и спускайтесь на несколько дюймов вниз к изолированным проводам.
• При правильном выполнении сборка будет выглядеть плотно завернутой и симметричной.
• Связка, покрытая лентой, должна быть покрыта проволочной смазкой для облегчения вытягивания.

ПРИМЕЧАНИЕ. (4) проводники №6 протягиваются через кабелепровод диаметром 1 дюйм гораздо легче, чем через кабелепровод диаметром 3/4 дюйма. Следует использовать утвержденную негорючую смазку для электрических проводов.

Вы можете ловить провода с любого конца трубопровода. Если есть крутые изгибы ближе к одному концу, тяга за этот конец иногда оказывает меньшее сопротивление.

Протягивать провода легче, если есть место, чтобы вытянуть их на полную длину. Это помогает избежать перегибов, возникающих в результате намотки проволоки.

После прокладки проводов обрезки намотанной проволоки, прикрепленные к рыбной ленте, отрезаются и выбрасываются.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не используйте рыболовную ленту вокруг электрифицированных проводов. Кроме того, никогда не ловите рыбу внутрь или наружу электрической сервисной панели, даже если главный выключатель выключен.

Клеммные соединения проводов

Везде, где провода крепятся к клеммам, резьбовые соединения должны быть затянуты.Плохо закрепленная проводка неизбежно приведет к перегреву, прогоранию изоляции и выходу из строя цепи.

Пакет управления спа

В нашем примере электрик установил гибкий кабелепровод для силовых проводов внутри отсека для оборудования джакузи.

---

Чего следует избегать:

• Перед установкой не забудьте прочитать руководство производителя спа.

• Не забудьте получить разрешение на электроснабжение.

• Не устанавливайте джакузи под воздушными линиями электропередач.

• Не прокладывайте скрытую проводку под спа.

• Не подключайте 4-проводную гидромассажную ванну к 3-проводной цепи — это небезопасно и незаконно.

• Не используйте провод меньшего размера.

• Не используйте алюминиевый провод.

• Не устанавливайте наружное освещение на расстоянии менее 10 футов от джакузи.

• Не используйте джакузи, пока не будет одобрена электрическая установка.

• Не забывайте часто проверять устройство GFCI, используя его кнопку TEST .

• Не забывайте поддерживать водный баланс и дезинфицирующее средство.

• Не забывайте надевать и запирать крышку спа после каждого использования.

• Не забывайте регулярно пользоваться джакузи!

---

Спа, требующие двойных автоматических выключателей 240 В GFCI

Для некоторых моделей гидромассажных ванн Hot Spring и Caldera (Watkins Manufacturing) требуются специальные разъединители подпанелей.Они содержат два отдельных прерывателя GFCI: один для нагревателя, а второй для насоса и других компонентов.

Эти спа не должны быть подключены к одной коробке автоматического выключателя спа, такой как наша панель отключения MW. Обратитесь к руководству пользователя, дилеру или производителю для получения информации об установке.

---

О переносных гидромассажных ваннах на 120 В

Это руководство предназначено для портативных спа-установок на 240 вольт. Если у вас есть или вы покупаете спа на 120 вольт, большая часть этой информации к вам не относится.Тем не менее, некоторые спа можно легко преобразовать для работы от любой модели напряжения.

При настройке на использование 120 В спа этого класса используют GFCI на конце шнура питания. Затем он подключается к стандартной специальной бытовой розетке. Закрытые розетки с защитой GFCI должны использоваться на открытом воздухе. Преобразование этих спа-бассейнов в проводное питание 240 В преследует две цели: более быстрое время нагрева и способность поддерживать температуру в холодную погоду.

---

Правовая оговорка:
СпаДепо.com не несет ответственности за использование и не дает никаких гарантий относительно точности, пригодности или полезности этой информации. Эта информация не предназначена для замены или замены информации, содержащейся в руководствах по эксплуатации оборудования. Вы однозначно соглашаетесь ограждать The Spa Depot и ее сотрудников от ответственности. Это включает имущественный ущерб, телесные повреждения и/или смерть, убытки или ущерб, возникшие в результате использования вами этой информации. Никакие советы или информация, будь то устные или письменные, полученные вами с этого веб-сайта или от наших сотрудников, не создают никаких гарантий, прямо не указанных здесь. Читатель соглашается взять на себя все риски, связанные с применением любой информации, представленной здесь. Используя этот веб-сайт, включая любые апплеты, программное обеспечение и контент, содержащийся на нем, посетитель соглашается с тем, что использование этого веб-сайта и его информационных продуктов осуществляется исключительно на его/ее собственный риск.

---

Прочтите предупреждение

Оборудование других марок может отличаться от наших иллюстраций по внешнему виду и/или конфигурации клемм. Прочтите инструкции по установке оборудования.

К сожалению, обычные центры нагрузки часто ненадежно работают с джакузи из-за явления, называемого ошибочным отключением. Это ложное срабатывание является большим разочарованием как для домовладельцев, так и для электриков. Часто это ошибочно приписывают проблеме со спа, хотя такой проблемы не существует.

Обычные выключатели GFCI иногда реагируют на нормальное состояние спа, как если бы это было замыкание на землю. Реактивные нагрузки, которые представляют спа-двигатели, плюс резистивная нагрузка нагревателей делают обычные выключатели GFCI в лучшем случае ненадежными.

Наша панель Spa Disconnect GFCI решает эти проблемы. Это надежный детектор замыкания на землю, разработанный специально для джакузи. Специально защищенный GFCI предотвращает ложное срабатывание из-за радиопомех. Он также разработан для обеспечения стабильности при низком напряжении, чтобы предотвратить отключение из-за отключения питания, колебаний и смешанных нагрузок. В случае замыкания на землю быстродействующий GFCI мгновенно отключает линии.

Примечание: NEC и многие юрисдикции ТРЕБУЮТ установки наружной розетки GFCI на 120 В.Он должен быть расположен в 10-20 футах от спа-салона или бассейна для безопасной работы сетевых приборов.

---

Центр нагрузки/разъединение Spa GFCI

«Меня очень впечатлило качество. Мне нравится, что мы смогли добавить наружную электрическую розетку GFCI (требуется по кодексу, где мы живем). Нам не пришлось платить электрику за проводку отдельной цепи. больше, чем заплатил за это!»

Брок Хирш
Бриктаун, Нью-Джерси

 

Как подключить лодку | Руководство для начинающих с диаграммами

4.Получить источник к лодочному шлему

Следующим шагом будет подача энергии от домашней батареи к распределительной панели, где мы сможем использовать ее для добрых дел. Два провода – плюсовой от выключателя аккумуляторной батареи (с предохранителем) и минусовой от соединенных вместе минусов аккумуляторной батареи должны быть протянуты туда, где находится центральная панель выключателя. Для этого следует использовать первичный провод морского класса.

Иногда это длинная проводка на лодке. Кроме того, эти два проводника будут нести ток всех ваших электрических нагрузок вместе взятых, поэтому они, как правило, представляют собой довольно мощные кабели.Даже для небольшой лодки (3-5 грузов) мы рекомендуем для этого провод не менее 12AWG. 10AWG для больших лодок (5-10 загрузок) является нормальным. 8AWG в большинстве случаев подходит для лодок длиной менее 30 футов.

Помните, что это все общие положения, есть много веских причин для исключений

Имейте в виду, что чем длиннее ваша проводка от аккумулятора до панели переключателей, тем больше у вас будет падение напряжения (подробнее о падении напряжения). Предотвратите падение напряжения, используя кабель большего диаметра.

Силовые кабели будут проложены к вашей заказной морской панели переключателей New Wire Marine и вашей луженой морской отрицательной шине. Большинство наших распределительных щитов оснащены водонепроницаемыми самовосстанавливающимися автоматическими выключателями со всеми предварительно выполненными соединениями, чтобы они работали, вот как это показано здесь.

Обратите внимание: если вы не заказываете автоматические выключатели в распределительном щите вашего судна, вам нужно будет вставить блок предохранителей перед панелью, а затем отдельные проводники от каждого предохранителя к каждой панели (мы настоятельно рекомендуем включать автоматические выключатели в вашу панель, если у вас есть пространство, это действительно облегчит вашу жизнь при установке и обслуживании вашей новой пользовательской панели переключателей).

Положительный провод главного аккумулятора дома будет подключен непосредственно к новой распределительной панели. Отрицательный основной аккумулятор должен подсоединяться к отрицательной шине (например, этой), к которой в конечном итоге будут подключены все минусы нагрузки вашей лодки.

Как проследить электропроводку в стене

Вы можете использовать ряд инструментов для прокладки электропроводки в стене, и некоторые из уже имеющихся у вас инструментов могут также помочь вам в вашем проекте. Одним из таких инструментов является искатель шипов, и существует несколько различных видов.Магнитный искатель стержней обнаруживает металлические гвозди в стенных стержнях, в то время как электронный искатель стержней создает небольшое электрическое поле, которое изменяется, когда оно достигает более плотной области стены — например, области над стержнем. Схема искателя шипов обнаруживает это изменение и сообщает вам об этом световым или звуковым сигналом.

Некоторые электронные искатели шипов также могут обнаруживать следовые количества электрического тока за стенами. Искатели шпилек с этой функцией дадут вам общее представление о том, где находятся провода и куда они идут, но не скажут вам точно, сколько проводов находится в этом месте.

Детекторы напряжения пригодятся, когда вы найдете свои провода; они позволяют вам проверить, находятся ли провода под напряжением. Версия с неоновой лампой, также известная как тестер неоновой цепи, представляет собой недорогой инструмент, используемый для определения напряжения. Другим вариантом является детектор напряжения звуковой сигнализации. Они также известны как вольтовые тики или зонды. Эти детекторы издают звук, когда находят провод под напряжением.

Датчики напряжения обычно используют острые штифты, которые можно воткнуть в электрические розетки или выключатели.В другом типе используются чувствительные к цепи зажимы, которые можно размещать поверх изоляции проводки.

Детектор напряжения любого типа является важным инструментом при работе с электричеством, так как он позволяет убедиться, что цепь работает правильно, или убедиться, что она отключена, прежде чем вносить изменения в проводку. Датчики также могут быть соединены с электронным вольтметром для получения точных данных о потребляемом токе и сопротивлении.

Если у вас есть путаница проводов и вы не можете понять, какой провод куда идет, вы также можете использовать тональный генератор, чтобы определить, какой провод какой.Генератор тона состоит из двух устройств: одного, который посылает высокочастотный сигнал, и приемника, предназначенного для обнаружения того же самого сигнала. Конец генератора прижимается к определенному проводу, посылая сигнал. Затем конец приемника можно провести вдоль пучка проводов, и он издаст чириканье, когда найдет подходящий. Это представляет собой простой способ найти оба конца цепи без необходимости физически отслеживать провод через стену.

Вы также можете приобрести средства обнаружения цепей и проводов, специально предназначенные для обнаружения электропроводки за стенами и под землей, часто с использованием радиолокационного обнаружения.Однако эти инструменты, как правило, дороги, что делает их наиболее подходящими для профессионалов и людей, которые планируют выполнять много электромонтажных работ.

Как подключить Nano Dimmer без нейтрального провода. : Служба поддержки Aeotec

Установка нанодиммера без нейтрального провода / 2-проводного.

Это руководство является частью более крупного руководства пользователя Nano Dimmer и подробно описывает, как установить Nano Dimmer без нулевого провода и с нагрузкой полной мощности. Он не подходит для установки Nano Dimmer с нагрузкой небольшой мощности, такой как светодиодная лампа или компактная люминесцентная лампа без байпасной нагрузки.Вернитесь к основному руководству пользователя, чтобы изучить другие методы установки, включая установку Nano Dimmer без нейтрального провода и другие элементы процесса установки.

Важно: 

Электрическую установку должен выполнять лицензированный электрик, обладающий знаниями и пониманием электрических систем и электробезопасности.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это только для ZW111 Nano Dimmer, эта схема подключения не может использоваться с ZW116 или ZW139 (Nano Switch).

Видео установки.

Это видео по установке покажет вам все этапы установки Nano Dimmer с нейтральным проводом. Другие видеоролики по установке и функции можно найти на канале Aeotec на YouTube. Текстовый эквивалент шагов этого видео можно найти ниже.

Этапы установки.

Для завершения установки вам понадобится;

• Aeotec Nano Dimmer
• Два медных провода 18AWG — они необходимы для подключения существующего настенного выключателя к Nano Dimmer.Если вы используете WallSwipe, они не потребуются.
• Тестер напряжения / отвертка для измерения напряжения
• Крестообразная отвертка 

1. Снимите имеющийся выключатель со стены.

Выключатели бывают разными, но на этом этапе вы хотите снять любую настенную пластину и отрегулировать все винты, чтобы можно было увидеть и получить доступ к проводам, подключенным к выключателю. Не трогайте их на этом этапе.

2. Определите провода под напряжением и под нагрузкой с помощью тестера напряжения.

Используйте тестер напряжения, чтобы определить, какой из проводов коммутатора является проводом под напряжением, а какой проводом нагрузки. Тестер напряжения сообщит, что провод под напряжением несет электричество, а провод нагрузки сообщит об отсутствии электричества.

Запишите, что есть что, для дальнейшего использования.

На изображении ниже вы заметите небольшой красный светодиод в центре отвертки напряжения (может отличаться в зависимости от отвертки напряжения), загорание красного светодиода указывает на то, что провод, которого он касается, является проводом под напряжением, содержащим высокое напряжение.Если индикатор не горит, переходите к следующему проводу, пока не найдете провод под напряжением.

3. Отключить электричество до выключателя.

Выключите главный автоматический выключатель в вашем доме, чтобы электричество не достигло выключателя для следующих шагов. Невыполнение этого требования представляет риск как для вас, так и для Nano Dimmer.

Убедитесь, что питание отключено, используя тестер напряжения, чтобы проверить провод и клемму под напряжением. Не должно быть электричества.

Примечание. В целях безопасности главный автоматический выключатель вашего дома должен обеспечивать защиту от перегрузки.

4. Отсоедините провода от задней части переключателя.

Теперь, когда он выключен, можно безопасно отсоединить провода от настенного выключателя. Ослабьте винты клемм, чтобы снять каждый провод с переключателя.

Отложите переключатель в сторону для дальнейшего использования.

5. Подготовьте провода.

Чтобы у вас было достаточно длины каждого провода для следующих шагов, аккуратно потяните за 2 провода, которые мы будем использовать (под напряжением и под нагрузкой), чтобы при необходимости удлинить их.

6. Соедините клеммы L и N вместе.

Для этого 2-проводного / с руководством по установке нейтральный провод не будет использоваться. Возьмите небольшой провод 18 AWG и соедините клеммы L и N вместе.

7. Подключите провод под напряжением к нанодиммеру.

Подключите провод под напряжением к клемме L на диммере Nano. Терминал L является крайним левым терминалом, когда винты обращены к вам, как показано на этом изображении.

Затяните винт терминала, чтобы прикрепить провод под напряжением и первый провод моста.

8. Подсоедините провод нагрузки к Nano Dimmer

Подсоедините провод нагрузки к клемме Out на Nano Dimmer. Клемма Out — это третья клемма слева, когда винты обращены к вам, как показано на этом изображении.

Затяните винт клеммы, чтобы прикрепить провод нагрузки.

9. Подготовьте соединительные провода.

Если вы подключаете существующий настенный выключатель к Nano Dimmer, вы будете использовать медные провода 2 x 18AWG для следующих шагов.

Для каждого провода потребуется 0,27 дюйма / 5 мм оголенной металлической части провода. Если оголено меньше металлического провода, используйте инструмент для зачистки проводов (или аналогичный) для удаления изоляции соответственно. Если оголено более 0,27 дюйма / 5 мм, отрежьте провод соответственно.

 

10. Подсоедините соединительные провода к настенному выключателю.

Если вы подключаете существующий настенный выключатель к Nano Dimmer, подключите к нему 2 медных провода 18AWG.

Медные провода используются для сигнализации Nano Dimmer, поэтому не имеет значения, к какой клемме переключателя вы их подключили.

11. Подсоедините соединительные провода к Nano Dimmer.

Подсоедините один из медных проводов 18AWG к разъему COM на диммере Nano. Клемма COM — это четвертая клемма слева, если винты обращены к вам. Затяните винт клеммы, чтобы закрепить провод.

Подсоедините второй из медных проводов 18AWG к клемме S1 на Nano Dimmer. Терминал S1 является пятым/вторым последним терминалом слева, когда винты обращены к вам.Затяните винт клеммы, чтобы закрепить провод.

12. Временно снова включите питание.

Вернитесь к главному автомату защиты дома и временно снова включите цепь освещения.

13.  Добавьте Nano Dimmer в сеть Z-Wave.

Пришло время добавить Nano Dimmer в сеть Z-Wave, чтобы ею можно было управлять и автоматизировать. Сделать это;

1. Добавьте шлюз/контроллер Z-Wave в режим «добавить новый продукт».Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к соответствующему разделу инструкции по эксплуатации контроллера. Эта функция может называться добавлением продукта, включая продукт или парный продукт, в зависимости от марки шлюза.
2. Нажмите кнопку действия на нанодиммере. Светодиод на Nano Dimmer будет мигать зеленым, указывая на то, что он перешел в режим сетевого сопряжения.
   Кнопка действия — единственная кнопка на задней стороне Nano Dimmer. Он находится справа от индикатора состояния.
3. Когда Nano Dimmer успешно подключится к сети Z-Wave, его светодиод RGB будет светиться сплошным цветом.

   Если Nano Dimmer не может подключиться к сети, его светодиод будет излучать красный цвет в течение 2 секунд, а затем будет чередоваться всеми цветами радуги. Если это произойдет, повторите описанные выше шаги, убедившись, что ваш шлюз/контроллер находится в правильном режиме.

Теперь, когда ваш Nano Dimmer работает как часть вашего умного дома, вы сможете настроить его из программного обеспечения для управления домом. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего программного обеспечения для получения дальнейших инструкций по настройке Nano Dimmer в соответствии с вашими потребностями.

14. Снова выключите питание.

Вернитесь к главному автомату защиты дома и снова отключите питание цепи освещения. Это важный шаг безопасности.

15. Вставьте Nano Dimmer в стену.

Вставьте Nano Dimmer и провода обратно в распределительную коробку в стене.

16. Снова подключите настенный выключатель.

Прикрепите настенный выключатель к стене.

17. Снова включите питание.

Вернитесь к главному автомату защиты дома и снова включите цепь освещения.

18. Вот и все.

Nano Dimmer теперь невидимо установлен в вашем доме и является частью вашей сети Z-Wave.

Схема подключения.

Ниже приведена схема подключения для описанного выше метода установки.

ошибок электропроводки, которые вы не должны делать

Если вы работаете с электропроводкой, вам следует знать о некоторых распространенных ошибках в электропроводке.Эти ошибки могут привести к короткому замыканию, удару током и даже пожару. Полезно знать, как искать эти ошибки в электропроводке, чтобы вы могли исправить их и избежать их в будущем.

По данным Управления пожарной охраны США, последние статистические данные показывают, что электрические пожары составляют 6,3% (почти 24 000) всех пожаров в жилых домах. Одной из главных причин этих пожаров была электропроводка. Устаревшая проводка может быть не в состоянии справиться с возросшим количеством электроприборов в современном среднем доме.Хотя выключатели должны срабатывать при перегрузке, существует вероятность того, что изношенные разъемы больше не работают. В этом случае высока вероятность возгорания электропроводки.

Ошибки при монтаже электропроводки и решения

Несмотря на то, что из-за неисправности электропроводки возникает много пожаров, вы можете предотвратить их, если будете знать о распространенных ошибках электропроводки. Это поможет вам распознавать и избегать ошибок, которые могут привести к опасным ситуациям в вашем доме или на работе.Вот некоторые распространенные ошибки в электропроводке и решения:

Ошибка 1 – Выполнение соединений за пределами электрической коробки

Соединительные коробки служат для защиты соединений от случайного повреждения, которое может произойти. Они также могут содержать искры и тепло из-за плохого соединения или короткого замыкания. Провода всегда должны быть подключены к электрической коробке, чтобы обеспечить их надлежащую защиту.

Решение: Если вы видите соединение, которое не выполнено в распределительной коробке, установите коробку и снова подключите провода внутри нее.Это можно сделать довольно легко, и есть онлайн-учебники, которые помогут домашним мастерам выполнить эту задачу. Если вы не чувствуете себя уверенно, вы можете нанять электрика, который сделает эту работу за вас.

Ошибка 2-Обрезка проводов слишком короткая

Слишком короткая обрезка проводов является распространенной ошибкой при электромонтаже. Слишком короткие провода могут привести к плохому соединению. Лучше всего планировать заранее, чтобы этого не произошло, и всегда рассчитывать на то, что у вас будет слишком много, а не слишком мало.Провода должны выступать из коробки не менее чем на три дюйма.

Решение: После того, как провод обрезан, вы можете подумать, что вы мало что можете сделать, чтобы сделать его длиннее. Однако есть простое решение. Вы можете добавить 6-дюймовые удлинители к существующим проводам. Соединители проводов, которые легко установить в труднодоступных местах, можно приобрести в хозяйственных магазинах и центрах по благоустройству дома.

Ошибка 3. Оставление кабеля с пластиковой оболочкой без защиты

Кабели с пластиковой оболочкой, оставленные открытыми между элементами каркаса, легко повреждаются.Фактически, электрические нормы и правила требуют, чтобы кабель был защищен в этих областях. Кабель может быть особенно подвержен повреждению, если он проходит под стеной или потолком.

Решение: Защитите оголенный кабель, прибив или прикрутив к кабелю доску толщиной 1 ½. Кабель не нужно прикреплять скобами к плате. Если вы протягиваете провод вдоль стены, вы можете использовать для этой цели металлический кабелепровод.

Ошибка 4. Плохая поддержка розеток и выключателей

Незакрепленные выключатели и розетки не только мозолят глаза, но и опасны. Ненадежные соединения могут перемещаться, что приводит к отсоединению проводов от клемм. Через некоторое время эти провода могут вызвать искрение и перегреться, что может привести к пожару.

Решение: Вы можете установить прокладки под винты, чтобы обеспечить плотное соединение с коробкой. Это можно сделать с помощью проставок, которые можно приобрести в центрах по благоустройству дома или в хозяйственных магазинах. Вы также можете использовать маленькие шайбы или моток проволоки, обернутый вокруг винта для этой цели.

Ошибка 5 — установка трехгнездовой розетки без заземляющего провода

Двухгнездовые розетки быстро устаревают, поскольку они не заземлены.Чтобы соответствовать новым правилам безопасности и использовать современные приборы, может возникнуть соблазн заменить их розетками с тремя гнездами. Однако, если вы не установите заземляющий провод, эти розетки не безопаснее, чем их альтернативы с двумя гнездами.

Тестер поможет вам определить, заземлена ли ваша розетка. Ряд световых сигналов сообщит вам, правильно ли подключена розетка и какие существуют неисправности, если таковые имеются. Вы можете купить эти предметы в хозяйственных магазинах или магазинах товаров для дома.

Решение: Если вы обнаружите, что розетка с тремя розетками находится в незаземленной коробке, лучше всего следовать надежным инструкциям по правильной замене розетки с двумя розетками на розетку с тремя розетками.Если вы не чувствуете себя уверенно, лучше доверить эту работу обученному специалисту. В худшем случае просто верните два разъема на место, где они были изначально. Это безопаснее, чем розетка с тремя гнездами без заземляющего провода.

Ошибка 6. Углубление ящиков за поверхность стены

Электрические коробки должны быть заподлицо с поверхностью стены, если поверхность изготовлена ​​из горючего материала. Если они утоплены за деревянными стенами, они могут нагревать поверхность, что может привести к искрообразованию и возгоранию.

Решение: Если вы обнаружите электрическую коробку, утопленную за стеной, лучше всего установить металлическую или пластиковую удлинительную коробку, чтобы решить эту проблему. Если вы используете металлический удлинитель на пластиковой коробке, рекомендуется соединить металлический удлинитель с заземляющим проводом в коробке с помощью заземляющего зажима и короткого отрезка провода.

Ошибка 7 — Установка кабеля без зажима

Если кабель не закреплен зажимом, он может перемещаться и натягивать соединения.В металлических коробках острая кромка может перерезать изоляцию проводов, если они будут тереться об нее. По этой причине кабели должны быть подключены к коробке с помощью одобренного кабельного зажима. В одиночных пластиковых коробках кабельные зажимы не нужны, но кабель должен быть закреплен скобами в пределах 8 дюймов от коробки. Коробка большего размера должна иметь встроенные зажимы, а кабель должен быть закреплен в пределах 12 дюймов от коробки.

Решение: Относительно простое решение — установить зажим. Тем не менее, вы должны убедиться, что оболочка кабеля попала под зажим и около ¼ дюйма оболочки видна внутри коробки.Некоторые коробки имеют встроенные кабельные зажимы. Если это не так, купите хомуты отдельно и установите их вместе с кабелем.

Ошибка 8 — Переполнение электрических коробок

Как указывалось ранее в этой статье, в современных домашних хозяйствах используется все больше приборов и устройств. Это может привести к увеличению количества кабелей, которые могут быть упакованы в коробку, которая не может их вместить. Хотя в Национальном электротехническом кодексе указан минимальный размер коробки для снижения риска, он не исключает возможности переполнения, что может привести к короткому замыканию и пожару.

Решение: Решение этой ошибки с электропроводкой заключается в покупке коробки большего размера. Тем не менее, это легче сказать, чем сделать, так как при попытке найти коробку правильного размера для ваших нужд безопасности следует учитывать множество факторов. Сначала вы должны подсчитать все элементы в коробке, в том числе горячие и нейтральные провода, заземляющие провода, кабельные зажимы и посчитать по 2 для каждого устройства (включая выключатели и розетки, но не осветительные приборы).

Умножьте общую сумму на 2,00 для провода калибра 14 и 2.25 для провода калибра 12, чтобы получить минимальный размер коробки в кубических дюймах. Затем найдите коробку хотя бы такого размера. На пластиковой коробке объем будет проштампован внутри или сзади, а на стальной коробке маркировка отсутствует. Поэтому вам придется измерить высоту, ширину и глубину, а затем умножить эти три значения, чтобы получить объем.

Ошибка 9 — перепутать горячие и нейтральные провода

Если вы подключите провод под напряжением к нейтральной клемме в розетке, это может привести к поражению электрическим током, который может привести к летальному исходу.Вы можете даже не осознавать, что что-то не так, пока человек не получит удар током, потому что электрическая система может функционировать должным образом, несмотря на неизвестную опасность.

Решение: Лучший способ избежать этого — ознакомиться с различными цветами электрических проводов и назначением каждого из них, а также с правильным способом их подключения. Вот несколько советов:

• Белые провода всегда должны быть подключены к нулевой клемме розеток и осветительных приборов.
• Нейтральные клеммы всегда маркируются серебристым или светлым винтом
• Горячие провода следует подключать к другой клемме (не к нейтрали).
• Заземляющим проводом будет зеленый или неизолированный медный провод.
• Заземление должно быть подключено к зеленому винту заземления или к заземляющему проводу или заземляющей коробке.

Ошибка 10 — обратное подключение GFCI

Розетки

GFCI — это защитные устройства, отключающие питание при обнаружении разницы в токе, которая может привести к поражению электрическим током.У них есть две пары клемм, одна пара помечена как «линия» для подачи питания на саму розетку GFCI. Другой комплект помечен как «нагрузка» и обеспечивает защиту выходов, расположенных ниже по потоку. Если они смешаны, выход не будет эффективным.

Решение: Убедитесь, что вы знаете, как правильно подключить розетку и переключить проводку, если обнаружена ошибка.

Предотвращение нарушений кодекса

Правильная проводка и предотвращение опасности возгорания предназначены не только для обеспечения безопасности всей вашей семьи; это необходимо для того, чтобы соответствовать требованиям NEC (Национальный электротехнический кодекс).Если эти коды не соблюдаются, могут возникнуть проблемы со страховкой или прохождением проверок в будущем. Вот некоторые нарушения кода, с которыми вы должны быть знакомы, чтобы избежать их.

Выберите правильный автоматический выключатель: Автоматические выключатели являются защитными устройствами, но разные типы будут эффективны в разных приложениях. Существуют стандартные автоматические выключатели, прерыватели цепи замыкания на землю и дуговые прерыватели. Рекомендуется ознакомиться с тем, как каждый из них следует использовать в соответствии с кодами NEC.

Используйте розетки с защитой от несанкционированного доступа: Они устанавливаются для защиты детей от поражения электрическим током, которое может произойти, когда они вставляют посторонние предметы в розетки. Они требуются во всех местах в соответствии с национальными электротехническими нормами.

Не устанавливайте неправильную крышку на наружную розетку: Существует несколько типов крышек, которые можно использовать для наружных розеток. Чтобы определить, какой из них будет подходящим, вы должны выяснить, насколько вероятно, что выход будет подвергаться воздействию погоды и сырости.NEC требует, чтобы все розетки на 15 и 20 ампер были классифицированы как устойчивые к атмосферным воздействиям и взлому, если они установлены во влажных или влажных местах.

Убедитесь, что установлено достаточное количество розеток: Одной из задач NEC является сокращение использования удлинителей, поскольку они могут привести к возгоранию и опасности споткнуться. NEC предписывает, чтобы розетка находилась в пределах досягаемости шнура прибора длиной 6 футов от любой точки вдоль линии стены и не могла быть измерена через проход.

Используйте достаточное электрическое соединение: Электрическое соединение определяется как практика преднамеренного электрического соединения всех открытых металлических предметов, не предназначенных для передачи электричества в помещении или здании.

No related posts.