видео-инструкция по креплению своими руками, как правильно вкручивать болт-глухарь, фото и цена

Все фото из статьи

В плотницких и столярных работах используются самые разные виды крепежа: это и скобы, и дюбели, и глухари, и деревянные нагели, и многие другие изделия. Каждое из них имеет свою  сферу применения, и потому в нашей статье мы приведем обзорный анализ тех деталей, которые используются не так часто, как распространённые гвозди или саморезы.

Для фиксации можно использовать самые разные детали

Крепеж из дерева

Конструкция нагелей и их разновидности

Деревянный нагель является, пожалуй, самой древней разновидностью крепежа. Нагели представляют собой по деревянные чопики, которые забиваются в предварительно просверленные отверстия и фиксируют детали за счет естественной упругости материала.

Квадратные бруски для соединения бревен

На сегодняшний день в строительстве используются самые разные виды таких деталей:

Признак, по которому ведется классификация	Разновидности
Порода дерева	Как правило, нагели делают из древесины твердых пород. В строительстве применяют такие детали: Березовые – легкие, прочны и долговечные. Хорошо переносят ударные  и изгибающие нагрузки. Кленовые – достаточно жесткие и сложные в обработке, но при этом отличающиеся хорошей механической устойчивостью. Дубовые – также сложные в изготовлении (отсюда и высокая цена), но отличающиеся длительным сроком службы.
Форма детали	Для соединения бревен берут, как правило, изделия двух типов: Круглые – наиболее распространённые, но достаточно дорогие, поскольку для их производства необходим токарный станок. Квадратные – простые в изготовлении, но редко использующиеся. Применение квадратных нагелей ограничивается сложностью вырубки установочных отверстий, в то время как гнезда под круглый крепеж сверлятся довольно просто.
Размер	Традиционно минимальным диаметром нагеля считается 25 мм. В то же время при соединении больших брусьев или бревен может использоваться крепеж сечением 50 мм и более.

Шканты разной формы и размера

Аналогами нагелей в столярном деле являются деревянные шканты. В большинстве случаев они представляют собой гладкие или рифленые стержни (просто с меньшим диаметром), которые забиваются или вклеиваются в отверстия, проделанные в соединяемых деталях.

Изготовление и применение деревянных нагелей

При необходимости (а также, естественно, при наличии токарного станка) нагели и шканты достаточно легко делаются своими руками:

Готовые изделия

• Для работы берем заготовку из выбранной древесины. Брусок должен быть ровным и целым, без крупных сучков, трещин, червоточин и т.д.
• Желательно использовать качественно просушенное дерево, поскольку иначе при высыхании нагель/шкант может деформироваться, а его сечение изменится.
• Заготовку устанавливаем в токарный станок и начинаем снимать стружку, постепенно уменьшая диаметр.
• Когда нужное сечение будет достигнуто, снимаем фаски и срезаем заготовку.

Обратите внимание! В заводских условиях нагели делают длиной до полутора-двух метров. В этом случае от заготовки просто нужно будет отрезать фрагмент требуемой длины.

Сверление отверстия под нагель

Процесс крепления деталей на деревянный гвоздь также не отличается сложностью.

Инструкция по обустройству соединения такова:

• В соединяемых деталях сверлим отверстия, диаметр которых равен или чуть превышает диаметр нагеля, а глубина больше длины нагеля примерно на 1-2 мм. Наличие зазоров позволяет предотвратить заклинивание крепежа и обеспечивает компенсацию температурных и влажностных деформаций.
• В отверстие ударами киянки забиваем нагель так, чтобы его верхняя часть находилась чуть ниже плоскости детали.
• При необходимости спиливаем выступающую часть.

Можно решить, что такая методика не обеспечивает надёжной фиксации, однако практика показывает – при использовании достаточно качественно высушенных нагелей срубы из бруса и бревна, собранные по этой технологии, получаются вполне устойчивыми и долговечными.

Фиксация крепежа

Металлический крепеж

Кроме нагелей и шкантов в строительстве используются также скобы, дюбели и глухари по дереву.

Их технологические характеристики мы приведем ниже:

• Скобы для дерева являются достаточно простой разновидностью крепежа. Они представляют собой металлические стержни, изогнутые в виде буквы «П». При монтаже концы скоб забиваются в соседние детали либо же насквозь проходят через тонкую древесину и загибаются с внутренней стороны.

Фото строительных скоб

Обратите внимание! Если ранее использовались только крупноразмерные строительные скобы, то с распространением мебельных степлеров для крепления тонкой фанеры или ДВП/ДСП стал применяться и мелкий крепеж из оцинкованной стали.

• Дюбель для дерева представляет собой многокомпонентную конструкцию, которая состоит из деревянного цилиндра, пластиковой или металлической гильзы (иногда эту гильзу и называют дюбелем), а также стопорного шурупа или самореза. Цилиндр или гильза вставляются в предварительно просверленное отверстие, а затем, расширяясь после завинчивания шурупа, расклиниваются, обеспечивая надежную фиксацию.
• Болт – глухарь по дереву – это самонарезающий шуруп с шестигранной головкой, верхняя часть которого лишена резьбы. При правильном монтаже крепеж обеспечивает очень надежную фиксацию (отсюда и название).

Болт-глухарь с шестигранной головкой

• Вопрос о том,как правильно вкручивать глухарь в дерево, отнюдь не праздный. Поскольку закручивается это изделие с помощью гаечного ключа, то при излишнем усилии «сорвать» головку ему очень легко. Так что специалисты рекомендуют под установку крепежа высверливать стартовое отверстие с диаметром, равным внутреннему диаметру резьбы, и только затем плавно закручивать болт.

Совет! При работе с деревом твердых пород на резьбу рекомендуется добавить небольшое количество смазки.

Заключение

Болт по дереву, нагель, шкант, скоба – все это разновидности крепежа, который позволяет надежно соединять самые разные детали. Для более подробного ознакомления с описанными деталями и методиками стоит внимательно изучить видео в этой статье: оно будет полезно не только новичкам, но и опытным столярам и плотникам (см.также статью “Способы крепления деревянных конструкций: соединяем детали с использованием различных методик”).

2-х уровневые натяжные потолки, как сделать чертеж, детали на фото и видео

Подготовка к монтажу

Для работы потребуются:

• молоток;
• рулетка;
• штапиковые гвозди;
• карандаш и ластик;
• бумага-миллиметровка;
• мел;
• капроновая нить;
• гипсокартон;
• бруски дерева;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• дюбели, шурупы.

Создать натяжной потолок 2-уровневый труднее, чем одноуровневый. Это займет больше времени и сил, но результат будет гораздо лучше. Само натяжное полотно в этом случае натягивается в самую последнюю очередь. Перед началом работы из помещения нужно вынести предметы обстановки, чтобы они не мешали. Также необходимо учитывать, что для натягивания полотна комнату нужно прогреть до 70 градусов, и убрать все предметы, которым такая температура может повредить.

Сначала измеряют высоту углов помещения. От самого нижнего из них отступают вниз 5 сантиметров и вбивают штапиковый гвоздь. Потом, ориентируясь на данную отметку, размечают периметр всего помещения.

Затем можно заказывать натяжное полотно. 2-х уровневый натяжной потолок может быть матовым или глянцевым. Отлично будет смотреться конструкция, сочетающая в себе полотна разных фактур и оттенков. Чаще всего предпочтение отдают белым тонам – такая поверхность выглядит так, как будто ее идеально оштукатурили.

Когда полотна будут доставлены, можно начинать монтаж потолка. Сначала от уровня нити отступают еще 5-6 сантиметров и параллельно натягивают еще одну. Если натяжной потолок 2 уровня не будет касаться какой-либо стены, то по ней нет смысла делать разметку. Контур второго уровня делают маркером или мелом. Затем по прочерченной линии прикрепляют деревянные бруски требуемой высоты (обычно это 10 сантиметров, но нужно учитывать разницу в размерах между стенами). Если будет создаваться закругленный угол, то необходимо использовать гипсокартон – этому материалу можно придавать любую форму, но он все равно будет крепиться к брускам.

Дальше приступают к разводке электропроводов. Обычно 2-х уровневые натяжные потолки совмещают в себе два типа осветительных приборов – обычную люстру и точечные светильники. Лучше всего устанавливать точечные осветительные приборы на второй уровень конструкции. При этом стоит учитывать, что мощность ламп не должна превышать 50 ватт.

Монтаж двухуровневого потолка, подробное видео:

Установка натяжного потолка

Для работы потребуются следующие материала и инструменты:

• перфоратор;
• профиль;
• дюбели, шурупы;
• шуруповерт;
• полотна ПВХ;
• гарпунное крепление;
• тепловая пушка;
• декоративный плинтус;
• шпатель с наконечником из резины.

Профиль устанавливают по натянутым линиям, за исключением тех мест, где потолок не будет соприкасаться со стеной. В этих местах по деревянным брускам крепят оба профиля, чтобы получить возможность стыка двух ярусов и фиксации полотен.

После помещение прогревают тепловой пушкой. Устанавливают натяжной потолок 2 уровневый только после того, как материал прогреется до 65-70 градусов. Удобнее всего работать, если в этом задействованы сразу несколько человек – пока полотно растягивают по периметру комнаты, его кто-то прогревает с помощью тепловой пушки. Аналогично поступают и со вторым ярусом. При работе с газовой тепловой пушкой нужно соблюдать правила техники безопасности. 

Когда полотна натянуты, излишки материала заправляют под профиль специальным шпателем, имеющим резиновый наконечник. В завершение работы все швы скрывают плинтусом.

Дизайн двухуровневых потолков может быть любым, но самое важное – правильно сделать чертеж натяжного потолка и снять размеры помещения. Только в этом случае конструкция получится красивой, как на фото. Делать больше двух уровней не рекомендуют – высота помещения значительно уменьшится, и оно будет казаться меньше, чем на самом деле.

Поставка хозяйственных материалов Закупка ░░08100000119000░░░

Полотенца бумажные	50,74 ₽	16 упак	811,84 ₽
Гвозди мебельные оцинкованные	438,63 ₽	0,5 кг	219,32 ₽
Гвозди штапиковые	614,08 ₽	0,5 кг	307,04 ₽
Бумага туалетная	14,80 ₽	1 116 шт	16 516,80 ₽
Бумага туалетная	13,93 ₽	3 552 шт	49 479,36 ₽
Дюбель –гвоздь	4,79 ₽	200 шт	958,00 ₽
Саморез с пресс шайбой острый	1,27 ₽	175 шт	222,25 ₽
Саморез по дереву	0,48 ₽	275 шт	132,00 ₽
Саморез по дереву	0,96 ₽	275 шт	264,00 ₽
Саморез по дереву	1,60 ₽	275 шт	440,00 ₽
Метла синтетическая	168,01 ₽	19 шт	3 192,19 ₽
Швабра деревянная	59,92 ₽	18 шт	1 078,56 ₽
Щетка для пола	126,54 ₽	20 шт	2 530,80 ₽
Щетка по металлу	62,21 ₽	6 шт	373,26 ₽
Совок пластмассовый для мусора	46,21 ₽	11 шт	508,31 ₽
Корзина для мусора	62,21 ₽	4 шт	248,84 ₽
Ведро	83,15 ₽	12 шт	997,80 ₽
Вешалки-плечики универсальные	26,58 ₽	15 шт	398,70 ₽
Мешки для мусора	161,30 ₽	56 рул	9 032,80 ₽
Мешки для мусора	103,94 ₽	101 рул	10 497,94 ₽
Мешки для мусора	35,98 ₽	216 рул	7 771,68 ₽
Веник	95,70 ₽	29 шт	2 775,30 ₽

как сделать самому, сколько по времени, пошаговая инструкция

Каждый человек любит, когда все в его доме идеально, но долгое время добиться этого было сложно из-за неровных потолков. Кто-то заклеивал их обоями, а кто-то красил, но нельзя сказать, что такие меры приводили кого-то в восторг, всегда хотелось чего-то большего. Когда возникает проблема, ее надо решать, и решение было найдено – это натяжные потолки. Чем больше времени такие конструкции находятся на строительном рынке, тем больше их выбор.

В натяжной потолок можно не только встраивать различные осветительные приборы, но и провести любые коммуникации внутри конструкции, незаметно глазу.

Знание того, как натянуть потолок, известно еще со времен Нерона, ибо первые упоминания датированы его временами. Знаменитый император отдавал предпочтение покоям, в которых потолок был затянут тканью. Время шло, технологии совершенствовались, и теперь уже каждый может себе позволить отделать потолок своего дома этим способом. Есть два основных вида натяжных потолков – ПВХ и полиэфирная ткань. Первые натягиваются при помощи специализированного оборудования, вторые можно уложить и своими руками без лишних забот. Если же в городе есть возможность заказать ткань и найти соответственный инструмент, то нет разницы, как натягивают натяжные потолки, т.к. для этой работы все будет под рукой. При монтаже важно учитывать свои собственные возможности, и если вы не уверены в своих силах, то стоит пригласить кого-то из людей, уже делавших подобное.

Натяжение потолка из полиэфирной ткани

На подготовленный каркас крепится алюминиевый багет.

• перфоратор;
• шуруповерт;
• дюбеля с шурупами;
• профиль монтажный;
• гвозди штапиковые – 8 шт;
• уровень;
• полиэфирная ткань;
• молоток-киянка;
• плинтус;
• штапики;
• фен.

Эта технология самая последняя и не имеет ни одного аналога в мире среди способов натяжки потолка.

Полотно натяжного потолка подвешивается со всех сторон при помощи штапиков.

Монтаж происходит при помощи тех инструментов, которые есть в любом доме. Причем для этого не потребуется выносить всю мебель или потом долго убирать мусор – весь процесс оперативный и довольно чистый. Единственным недостатком может стать песок, который натрусится из стен при штроблении, но убрать его довольно просто:

1. Производится измерение высоты потолков на всех углах комнаты. Отступ на 5 см от самого нижнего и по периметру на одном уровне вбиваются штапиковые гвозди, на которые натягивается капроновая нить (возможна любая, но капрон отличается высокой прочностью).
2. Устанавливается из профиля каркас по нитке. Для этого перфоратором делаются отверстия в стене, вбиваются дюбеля, а посредством шуруповерта сквозь профиль ввинчиваются шурупы в дюбеля. Этот шаг позволит непосредственно приступить к натяжке потолка.

Если данную работу может правильно выполнить 1 человек, то для последующей нужен еще 1, чтоб не испачкать саму ткань об пол.

Вернуться к оглавлению

Основная работа по натяжению полиэфирной ткани

При помощи тепловой пушки помещение нагревается до температуры 65-70 градусов.

1. Аккуратно наживляется ткань при помощи штапиков. Изначально ткань должна быть просто зацеплена на все стены, но лучше без какого-либо натяжения. Штапики вбиваются лишь на половину и не больше, т.к. при коррекции их придется вытаскивать, и возможно не один раз. Пока один монтирует, второй придерживает ткань на весу.
2. Коррекция и натяжка потолка. Штапики все еще не вбиваются до самого конца. При коррекции следует начинать с самой широкой стены, затем работать над стеной, смежной с ней, а потом уже выполнять монтаж произвольно. Если полотно выровнено идеально, то можно забивать штапики до самого конца.
3. Срезаются все излишки при помощи строительного ножа. Эта процедура доверяется самому осторожному члену семьи, т.к. полотно хоть и не отличается тонкостью, но любой укол или случайный надрез может выявиться позже. В конце при помощи киянки вбиваются декоративные плинтусы, которые до конца скроют все углы.

Есть несколько нюансов, которые следует учесть при натяжке потолков:

1. Столкновение с трубопроводом неизбежно в каждой комнате. Чтобы его обойти, надо осторожно надрезать ткань строительным ножиком и обвести вокруг трубы, а затем сложить ее и закрепить. Маленький надрез по итогам на натяжном потолке виден не будет.
2. Освещение проводится посредством открытой проводки между основной плитой и натяжным потолком еще до момента натяжки. На полу ровно под будущей люстрой или софитами делаются пометки, а когда потолок будет закончен, ножом вырезается отверстие, через которое продеваются провода. После этого производится обыкновенное крепление.
3. Если вдруг при натяжке потолков остались края, которые не получается обрезать из-за их размеров, лучше всего воспользоваться строительным феном.

Вернуться к оглавлению

Натяжение потолка из ПВХ

При помощи шпателя концы полотна аккуратно заправляются в багет.

• пвх пленка;
• термопушка;
• щипцы для растяжки;
• шпатель с резиновым наконечником;
• плинтус;
• профиль;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• дюбеля с шурупами;
• гвозди штапиковые.

Этот тип уже не столь популярен, но все еще остается достоин широкого внимания пользователей. Основные преимущества – это быстрый монтаж и демонтаж таковых натяжных потолков. Все подобные потолки сделаны на заказ, и можно варьировать рисунок так, как душе угодно. Следует отметить, что при этой работе потребуется минимум 2 человека, умеющие пользоваться специальным оборудованием.

Первые шаги аналогичны натяжению потолков из полиэфирной ткани.

• Ткань растягивается по всем сторонам гарпунным методом, но при этом должна провисать достаточно сильно изначально. При подъеме материал плавно прогревается специальной тепловой пушкой, из-за которой в помещении температура поднимается примерно до 65-70°С;
• После натяжения потолка все концы аккуратно заправляются под профиль при помощи шпателя со специальной насадкой. Последним элементом аналогично полиэфирному варианту забиваются плинтуса, которые скрывают углы.

Характерные нюансы такого метода:

Для помещения с неровными стенами больше подойдет клиновая технология натяжки полотна.

• Всю мебель придется вынести из комнаты, т.к. мало что выдержит температуру в 70°С;
• Такие потолки крепятся самыми последними при ремонте. Процесс крепления происходит максимально чисто, а при наличии перфораторов со встроенным пылесосом проблем с мусором не возникнет.

В обоих случаях есть ряд схожих черт:

1. 1. Возможность провести любые виды освещения.
   2. Полная гидроизоляция с возможностью удерживания до 100 л воды без последствий при демонтаже и повторном возвращении на свое место. Возможен частичный демонтаж, когда натянутый угол аккуратно отцепляется, а потом снова осуществляется натяжка потолка в этом месте по тем же правилам.
   3. Возможность провести любые коммуникации, сигнализацию или пожарную безопасность между основным потолком и натяжным. И если есть таковая возможность, то это будет правильно.
   4. При натяжке потолка следует быть крайне осторожным с режущими и колющими предметами, т.к. именно в этом состоянии натяжной потолок уязвим более всего.

Цена и возможность монтажа потолка из полиэфирной ткани значительно приближены к возможностям массового пользователя. А вот натяжка потолков из ПВХ обойдется дороже, но и внешний вид конечного продукта сможет поразить даже искушенного человека.

2х уровневый натяжной потолок: этапы работы

Общие сведения о предстоящей работе

Долгое время потолки в квартирах были побелены или, в лучшем случае, оклеены обоями, хотя натяжные варианты известны еще со времен императора Нерона, в чьей комнате была натянута под расписная ткань.

С помощью 2-х уровневого натяжного потолка можно легко спрятать трещины и неровности.А так же придать потолку современный вид.

Сейчас натяжные уровневые потолки – это самый современный высокопрочный материал, которому можно придать любую форму и создать на нем абсолютно любой дизайн.

Также существует разновидность – 2х уровневые натяжные потолки, которые можно назвать эволюционным решением в данной области.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

• Рулетка;

  Преломленный свет на глянцевой поверхности делает визуально спальню больше.

• Штапиковые гвозди;
• Молоток;
• Бумага-миллиметровка;
• Карандаш с ластиком;
• Капроновая нить;
• Мел;
• Деревянные бруски;
• Гипсокартон;
• Перфоратор;
• Шуруповерт;
• Шурупы с дюбелями.

Обыкновенный натяжной потолок создать проще, чем 2х уровневый, но все же возможно. Потребуется использовать немного больше времени, сил и материалов. Натягивается такой уровневый потолок исключительно в последнюю очередь, по окончании основного ремонта. Для этого следует вынести всю мебель и тому подобные предметы, которые могут пострадать от температуры, ибо в комнате во время работы будет 65-70°С. Все действия выполняются пошагово в строго определенной последовательности.

С помощью двухуровневого потолка можно зонировать комнаты.Например отделить кухню от столовой.

1. Измерение высоты всех углов комнаты. После этого следует отступить от самого нижнего угла 5 см и вбить штапиковый гвоздь. Произвести такое выравнивание по всему периметру комнаты. Это позволит определить рабочий периметр.
2. После того, как просчитан периметр, можно начать составлять эскиз будущего сооружения. Удобнее всего это делать не на привычном ватмане, а на тетрадном двойном листе в клеточку или бумаге-миллиметровке. Это позволит максимально точно воссоздать пространство и сделать предельно точные итоговые замеры.
3. Натяжные потолки можно приобрести в магазинах, а можно и изготовить на заказ. Каждый решает сам за себя, но желательно, чтобы базовый слой был глянцевым, а второй – матовым. Это позволит создать большее визуальное разграничение, но ничуть не ухудшит внешний вид. Чаще всего люди традиционно отдают предпочтение одному из сорока белых цветов или используют несколько оттенков.
4. Как только потолки окажутся в помещении, можно начинать серьезную часть работы. Для начала от уровня нити следует отступить еще 5-6 см и параллельно натянуть точно такую же. Если второй уровень потолка не касается какой-либо стены, то по ней можно не вести.
5. По потолку следует отметить мелом, либо маркером контур второго уровня. Как только это будет сделано, то по контуру привинчиваются деревянные бруски нужной высоты (примерно 10 см, но, с учетом разницы высоты, может быть небольшой разлет). Если планируется создать закругленный угол, то придется использовать гипсокартон, т .к. ему можно будет придать любую форму, но все равно он будет крепиться на бруски.
6. Создание проводки. Почти всегда в 2х уровневые потолки ставится 2 типа осветителей – люстра и точечное освещение. Точечное лучше выводить на второй уровень, но не стоит превышать 50 ватт.

Вернуться к оглавлению

Основные этапы работы

Материалы и инструменты:

• Профиль;

  Конструкция двухуровневого натяжного потолка.

• Перфоратор;
• Шуруповерт;
• Шурупы с дюбелями;
• ПВХ глянцевый;
• ПВХ матовый;
• Термопушка;
• Гарпунное крепление;
• Шпатель с резиновым наконечником;
• Декоративный плинтус.

1. По натянутым нитям следует провести профиль, кроме тех мест, где потолок не будет касаться стены. Вместо этого протягиваются одновременно 2 профиля по деревянным брускам, чтоб создать возможность фиксации и стыка обоих ярусов.
2. На этом этапе помещение прогревается. Пока несколько человек растягивают глянцевый слой гарпунным методом, один прогревает его из термопушки, заодно и комната нагревается до нужной температуры. Это требуется для того, чтобы потолки не потрескались. Очень быстро все становится на свои места и можно начинать аналогичную работу со следующим ярусом.
3. Когда все натянуто, можно использовать специальный шпатель с резиновым наконечником и заправить излишки под профиль.
4. Прокладка всех швов плинтусом.

В итоге получился элегантный 2х уровневый потолок, который будет радовать глаз своих хозяев еще не одно десятилетие, при этом совершенно не теряя своих дизайнерских качеств. За день можно выполнить не одну, а даже две или три комнаты, если работают специалисты. Единственное, чего не стоит делать, так это опускать уровень больше 2-х, т. к. уже будет создаваться обратный эффект замкнутого пространства.

Услуги мастеров

Стаж 5 лет
Мастер отделочных работ

ООО «ПромтЭксп»

Стаж 4 года
Мастер отделочных работ

Потолоксервис

Стаж 10 лет
Мастер отделочных работ

ЭКОПромт

Теплица из бутылочного пластика

У нас была теплица под стеклом с деревянными рамами, но за многие годы рамы пришли в негодность, стекла бились, приходилось их часто заменять. И в один далеко не прекрасный день мы пришли к выводу, что нужно заменить стекло на более легкий и не такой хрупкий материал. Это было в 90-е годы, когда не платили зарплату месяцами и мы выживали за счет подсобного хозяйства. Вот тогда впервые увидела теплицу из пластиковых бутылок у соседей. Присмотрелась, прикинула и решила сделать (в целях экономии средств). В исходном материале дефицита не было – все знакомые и друзья не выбрасывали пластиковые бутылки, а отдавали нам. Бутылки старалась брать 1,5 л и 2 л.

 

Что лучше – стекло или пластик?

 

И у одного, и у другого есть свои достоинства и недостатки. Стекло более тяжелое, хрупкое. Да и разбившееся стекло поменять сможет не каждая женщина. Плюс под стекло нужны специальные рамы. Под пластик можно сделать легкие рамки или крепить его прямо на каркас теплицы. Пластик легкий, небьющийся, поменять его может любой.

Стекло довольно дорого стоит, да еще и доставить на усадьбу нужно. Пластик практически бесплатен, но потребует времени на изготовление.

 

Процесс

 

Для удобства в работе приспособила доски с просверленными отверстиями на определенных расстояниях. Доски для сшивания пластика подбирала и размечала сама, мужу осталось только просверлить по разметке отверстия. Бутылки разрезала, выбирая ровные части, отмачивала этикетки, сортировала по размерам. Пластик прокалывала канцелярским шилом. Лучше использовать три шила: двумя пришпиливать пластик, а третьим – прокалывать.

Потом сшивала в полосы по ширине рамы, из полос по длине рамы собирала полотна.

Швы получаются ровными. На одну раму размером 0,75 м х 1,5 м требуется примерно 39 бутылок. Рам на теплице размером 2,6 м х 6 м — 22 штуки. Рамы получились очень легкие. На одну теплицу ушло примерно 900 бутылок. Но собрала рамы не за один год.

 

Как крепили

 

Стекло на рамах меняли постепенно, поэтому устройство полностью пластиковых теплиц затянулось на не один год. У нас две теплицы размером 2,6 м х 6 м и теплица-пирамида 2,9 м х 2,9 м. Боковые стенки у всех теплиц – из пластиковых бутылок. К рамам полотнища крепили дранкой, только штапиковые гвозди брали чуть подлиннее, чем для пленки. Пробовали пристреливать степлером – не понравилось: держит плохо и пластик рвет ветром. Да и дранка прижимает пластик лучше. Боковые рамы теплиц открываются через одну для лучшего проветривания.

 

Пластик на крыше не используем

 

Теплицы у нас расположены с севера на юг, поэтому северная сторона собрана из темных, зеленых и (частично) светлых бутылок. Остальные стороны собраны из светлых бутылок. У нас на Урале солнце в дефиците, поэтому защищаться от него нет надобности.

Стекло на крышах теплиц продержалось дольше всего. Потом заменили на армированную пленку, которая простояла больше пяти лет. А в 2009 году пленку заменили на сотовый поликарбонат. Из бутылочного пластика крышу делать не стали: зимы у нас снежные, нагрузки большие, пластик в местах сшивания может прорезать.

 

Выгода для нас очевидна

 

Подобные пластиковые теплицы видела еще на нескольких усадьбах. Выгодны ли теплицы из пластика? Материал практически бесплатный, но требуется время и терпение на сшивание. Пленка, стекло или поликарбонат стоят недешево, зато купил – и тут же поставил. Выгодно или невыгодно – выбирать каждому для себя.

Нас спрашивают: как часто надо менять пластик, на сколько его хватает? Если сшивать изолированными проводками, то простоит долго. Первые собранные рамы стоят уже больше 10 лет. Но сшитые рыболовной леской рассыпались на солнце через 5 лет – леска не выдержала прямых солнечных лучей. А пластик не пострадал. На зиму теплицы мы не разбираем, но снег приходится чистить с крыш после каждого снегопада.

 

Урожаи

 

Растения в таких теплицах ничем не отличаются от растений в стеклянных или пленочных. У нас боковые рамы открываются через одну, плюс две двери в торцах теплиц, поэтому проветривание отличное.

В теплице-пирамиде выращиваю перцы. Урожаи не отличаются от тех, что были в стеклянных и пленочных теплицах. Пермский край называют краем вечнозеленых помидоров. В теплицу высаживаю 29 корней высокорослых помидоров, с теплицы снимаем около 19 двенадцатилитровых ведер плодов.

Вера ЗЕБЗЕЕВА г. Пермь

Как натягивают натяжные потолки — видео

Все большую популярность в отделке потолков приобретают натяжные потолки. Ведь по качеству и долговечности им нет равных! Кроме того натяжные потолки позволяют воплотить в реальность самые нестандартные и креативные идеи современных дизайнеров. Современный рынок предлагает широкий выбор самых разных натяжных потолков. Стоит только выбрать полотно и специалисты за несколько часов превратят ваш потолок в идеально гладкую ровную поверхность. Вот только задумывался кто-нибудь всерьез о том, как натягиваются натяжные потолки? Давайте рассмотрим, как это делают профессионалы.

Прежде чем переходить к основным работам, необходимо определиться с тем какой вид натяжного потолка вам предстоит натягивать и соответственно этому подобрать соответствующие строительные инструменты и дополнительные материалы. Существует два вида натяжных потолков в зависимости от того из какого материала изготовлено полотно будущего потолка:

1. из сварной виниловой пленки (ПВХ)
2. и из ткани бесшовные.

Так как материал разный по своим свойствам, значит, и способы натяжения будут отличаться. Рассмотрим, в чем заключается работа по натяжению потолка из ПВХ.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно сказать, что ПВХ потолки становятся менее популярными из-за особенностей установки. Для них потребуются специальные инструменты:

• термопушка,
• профиль (багет),
• щипцы для растяжки,
• перфоратор, с резиновым наконечником шпатель,
• плинтус,
• угловая лопатка,
• шуруповерт.

Однако есть и свой плюс, натяжение такого полотна не занимает много времени. Также как и его демонтаж. Нужно отметить, что работу должны проводить как минимум два человека. Итак, перейдем к подготовительному этапу:

1. Начинают с того, что производят замеры и составляются чертежи.
2. По чертежам изготавливают полотно, края которого обрабатывают пластиной – «гарпуном», необходимой для дальнейшего монтажа. Само полотно к установщикам поступает в виде рулонов.
3. Затем необходимо провести обработку основного потолка: счистить старую краску и заштукатурить щели для того, чтобы никакие камни, куски и прочие предметы не падали на внутреннюю поверхность полотна.
4. Перед натяжением потолка очень важно проверить несущие конструкции помещения. То есть стены должны выдерживать усилие на отрыв не меньше, чем 50 кг на один метр полотна.
5. Перед установкой полотна определяют, какой угол в комнате самый низкий и отступают вниз еще пару сантиметров. Затем на этом же уровне отмечают остальные углы. Далее, используя отбивочный шнур, к стене по нанесенному уровню крепят багет.

Видео о том, как натянуть натяжной потолок

Растягивание полотна

В прогретом тепловой пушкой до температуры 40-50⁰С помещении нужно распаковать полотно и раскрыть основной его угол. Затем при помощи щипцов закрепить угол полотна за гарпун и постепенно открывать остальные углы. Изначально полотно должно достаточно сильно провисать. Чтобы в дальнейшем оно хорошо растянулось. Теперь закрепленное таким образом полотно начинают нагревать до состояния растягивания. Но стоит помнить, что перегрев материала может привести к потере блеска потолка.

Опытные монтажники определяют оптимальный нагрев, ориентируясь на собственные ощущения. Ведь очень важно, чтобы полотно хорошо растягивалось. И с другой стороны не выскальзывало при перегреве.

Теперь можно натягивать полотно, начиная с любого угла. Особой роли это не играет. При помощи угловой лопатки, вставленной в паз гарпуна, необходимо закрепить его за багет. После закрепления одного угла лучше продолжить работу, закрепив таким же образом противоположный угол. После того, как все четыре угла буду закреплены, можно продолжить работу, фиксируя прямые участки потолка. Для этого используют приблизители и лопатки с наконечниками из резины. Лучше всего выполнять фиксацию следующим образом:

1. зрительно разделить незакрепленный участок полотна на две половины,
2. в центре каждой закрепить полотно на несколько замков,
3. продолжать пока участок не буде закреплен полностью и надежно.

По завершению фиксации полотна по всему периметру помещения необходимо проверить надежность и плотность прилегания полотна к профилю. Кроме того, после завершения работы необходимо полотно оставить остывать. При охлаждении материал будет сжиматься и натягиваться, создавая идеально ровную поверхность. А это то, ради чего все и затевалось.

Особенности натяжения тканевых потолков

Монтаж потолка из полиэфирной ткани осуществляется при помощи обычных инструментов. В данном случае нагревать теплопушкой ничего не придется. Изначально, как и в случае с ПВХ полотнами проделывают схожую подготовительную работу. Во-первых, проводят замеры потолков, вымеряют углы. А затем отступают от самого низкого угла 5 см. Далее по периметру комнаты на отмеренном уровне вбиваются штапиковые гвозди, на которые натягивается прочная нить. Во-вторых, по нитке фиксируют профиля каркас из профиля, после чего переходят к непосредственному натяжению полотна.

Сначала осторожно наживляют полиэфирную ткань, используя штапики, не натягивая полотно, а лишь фиксируя его на все стены. Поэтому штапики лучше вбить на половину, так как неоднократно предстоит их вытащить, корректируя натяжение ткани. Очень важно, чтобы эту работу проделывали двое: один вбивает штапики, второй придерживает ткань на весу, чтобы не запачкать ее. Коррекцию потолка необходимо начать с самой длинной стены, затем перейти на смежную ей стену. Когда полотно будет выровнено идеально, можно забить штапики до конца.

По окончании срезают всю лишнюю ткань при помощи острого строительного ножа. Эту процедуру нужно выполнить точно и аккуратно, чтобы впоследствии не проявились ошибки. При удалении слишком больших краев лучше всего воспользоваться строительным феном. Чтобы совсем скрыть все углы, вбивают декоративные плинтусы. При натяжении любых потолков главное помнить, что проводка будет находиться между основным потолком и плитой, поэтому заранее нужно продумать и места, где впоследствии будет сделан надрез (отверстие) для люстры или точеной лампочки.

 

 

СТЕКЛЯННЫЕ БУСИНЫ | Fixawindow

Стеклянные планки — это специальные планки, используемые для удержания стеклопакета (IGU) в створке.

Они могут быть изготовлены из дерева, стали, алюминия или винила и иметь различный дизайн для конкретных окон. Стеклянные штапики могут располагаться как внутри, так и снаружи окна. В некоторых окнах используются механические углы и они покрываются резиновой прокладкой или глазурью для багажника и не имеют бортиков

На этой странице вы узнаете о типах штапиков, о том, что с ними может пойти не так, и о том, как их идентифицировать.

• Бусина явно сломана

• Стекло не прилегает к створке

• Бусины виниловые перекрученные

• Деревянные бусины с признаками гниения

Стеклянные штапики часто ломаются из-за воздействия элементов или неправильного обращения.

Виниловые бусины для остекления могут деформироваться или стать ломкими из-за многих лет пребывания на солнце. Деревянные штапики могут сгнить от воздействия воды или насекомых.

Стеклянные штапики могут быть неправильно обработаны подрядчиками, пытающимися заменить оконное стекло. Хрупкие виниловые бусины хрупкие, и при повторном остеклении створки их нужно снимать осторожно, иначе они могут треснуть. Подрядчики, работающие с ними, часто изгибают алюминиевые или стальные бусины. При снятии деревянных бусинок они могут потрескаться, так как они прибиты к периметру окна и перед повторной установкой необходимо аккуратно удалить все гвозди.

Мы также видели, как штапики были повреждены из-за неправильной переустановки.Для бусин, в которых используется фиксирующий канал, некоторые подрядчики могут пропустить этот канал и попытаться протолкнуть бусину внутрь, сгибая или ломая их в процессе. Для деревянных окон некачественная работа гвоздей повреждает борта.

Стеклянные планки различаются по материалу, дизайну и стилю в зависимости от типа окна, производителя и модели. У разных бусинок разные способы фиксации на створке, чтобы удерживать стеклопакет. Лучше всего сохранить бусинки и заменить их только в крайнем случае. Некоторые стандартные штапики поставляются длинными полосами и могут быть отрезаны по размеру на месте, если их невозможно сохранить.

Виниловые планки для остекления

Виниловые планки для остекления можно найти во всех виниловых окнах. Они фиксируются в канале, встроенном во внутреннюю часть створки.

Деревянные планки для остекления

Деревянные планки для остекления встречаются на большинстве деревянных окон и прибиваются к периметру окна, в котором находится стекло.

Алюминиевые / стальные планки остекления

Алюминиевые или стальные планки остекления фиксируются в канале, встроенном в стеклянный проем окна, как это делают виниловые планки остекления.Обычно их можно найти в алюминиевых или стальных окнах.

Глазурь ботинка

Глазурь ботинка подобна комбинации штапика и герметика. Они состоят из резиновой прокладки, которая окружает стеклопакет и вставляется в створку с механическими углами; устраняет необходимость в силиконовых герметиках для застекления. Они обычно используются в больших зданиях с алюминиевыми окнами.

Ремонт старых деревянных окон — остекление, покраска и гидроизоляция

Часть 2: Остекление и покраска

Вернуться к: Часть 1: Удаление остекления и краски »

Существуют различные типы стеклопакетов, которые можно использовать для остекления окон.Мы используем шпатлевку Sarco Seal, поскольку она покрывается глазурью намного быстрее, чем Dap33, и ее рекомендуют профессионалы. Остекление видео

Среднее время застекления шести оконного стекла составляет около полутора часов.

Dap 33 легко найти, но требуется около четырех или более недель, прежде чем он станет достаточно жестким, чтобы его можно было покрасить. Также не рекомендуется профессионалами. Sarco Seal Dual Glaze или Sarco Mutiglaze Type M) — это шпатлевка, которую выбирают многие мастера по изготовлению окон и реставраторов окон. Теперь его можно купить в небольших количествах у Abatron или Smith Restoration Sash.
Примечание: Мне сказали, что шпатлевку нельзя хранить более двух лет.

Предполагается, что на нанесение глазури может пройти до двух недель, прежде чем ее можно будет грунтовать и покрасить. Причина в том, что глазурь затвердевает в результате медленного окисления. Подробнее о закалке глазури

После того, как эпоксидный отвердитель (см. Предыдущие пошаговые инструкции) высохнет в течение как минимум двух дней, пора переустановить стекло. Перед установкой обязательно очистите каждое стекло с помощью средства для чистки стекол.

Нанесите на каркас тонкий слой шпатлевки. Один из способов — раскатать тонкую бусину и поместить ее на каркас. Убедитесь, что бусинка достаточно большая, чтобы глазурь выдавилась и плотно прилегала.

Если остекление холодное, можно нагреть шпатлевку около 20 секунд с помощью теплового пистолета на слабой скорости. Затем вдавите в нее стакан. Идея состоит в том, чтобы прижать стекло к передней части рамы. Вы должны увидеть, как замазка зажата между стеклом и рамой. Некоторые будут выдавливаться из спины, и их можно будет очистить позже.

Когда стекло плотно прилегает к глазури, вставьте острия. Нам пришлось урезать часть очков, которые мы купили, поскольку они выступали слишком высоко и проталкивали импост.

Маленькие панели размером до 12 дюймов можно использовать по 1 или 2 точки на каждую сторону, равномерно распределенных, добавляя 1 точку на каждые 6-8 дюймов. Чтобы вставить точки, приложите одну точку к стеклу острием вниз в древесину. Используйте замазку нож, чтобы покачиваться, нажмите острием вниз, пока он не окажется на высоте ниже конечной высоты замазки.

Обрежьте замазкой раму, выдавившую противоположную сторону.

Обязательно используйте небольшой шпатель, предназначенный для глазурования, и следите за тем, чтобы он всегда был чистым.

Достаньте кусок размером с мяч для гольфа и согрейте его, катая в руках. Затем прижмите его к раме к стеклу так, чтобы паз оказался переполнен. Опрятность здесь не в счет. После того, как вы обработали все четыре стороны, возьмите шпатель и, начиная с любого угла, проведите им по шпатлевке, плотно прижимая его к раме и одновременно срезая излишки шпатлевки.Двигайтесь медленно, держа нож под глубоким углом к ​​раме. Используйте пальцы для разглаживания.

Перед нанесением грунтовки и покраски глазурь должна застывать не менее 7-14 дней. Стекло следует очистить, чтобы удалить все замазочные масла. Важно, чтобы при покраске остекления краска стекала на небольшую часть стекла, чтобы обеспечить герметичность.

Живопись

Если вы использовали эпоксидный отвердитель для покрытия окна, отшлифуйте его, чтобы удалить блеск, а затем покрасьте хорошим акрилом.Грунтовка не нужна.

Так как грунтовка и краска должны перекрывать стекло для хорошей герметизации, один из способов — нанести краску как можно ближе к стеклу и сразу же протереть бумажным полотенцем.

Используйте небольшую хорошую кисть, чтобы закрасить остекление. Мне нравится, что щетка за 10 долларов оправдала свои затраты.

Погодозащита

Уплотнитель из бронзы
После окраски добавить уплотнитель из бронзы. Обязательно используйте латунные гвозди. Такая зачистка прослужит сотни лет.

Прикрепление уплотнителя
Отрежьте бронзовые полоски, чтобы они подходили к краям оконной рамы и нижней части окна. Зачистку следует расположить так, чтобы фланец был обращен к внешней стороне рамы (крепежные детали находятся на внутренней стороне рамы и на нижней части рамы.

Используя латунные гвозди, гвозди из нержавеющей стали или скобы из нержавеющей стали, поместите крепеж на расстоянии 1/3 от каждого края, чтобы выровнять уплотнитель. Затем закрепите гвоздем или стойкой каждые два дюйма.Возможно, вам придется пробить отверстия от гвоздей шилом, если на полосе нет предварительно пробитых отверстий.

Не забивайте гвозди молотком. Забейте гвозди с помощью набора для гвоздей. Когда полоска закреплена, проведите шпателем или скребком по линии надреза ленты, чтобы выдвинуть край полоски.

Погодозащитный кожух можно приобрести в Kilian Hardware или HardwareHut. Возможно, вам придется покупать латунные гвозди (гвозди) отдельно, если гвозди, поставляемые с уплотнением, представляют собой сталь с латунным покрытием, которая подвержена ржавчине.Также можно прикрепить уплотнитель скобами из нержавеющей стали.

Вернуться к: Часть 1: Удаление остекления и краски »

Как нанести маленькие черные бусины на ногти

… Creatas / Creatas / Getty Images

Любители нейл-арта всегда ищут яркие способы выделить свой маникюр из общей массы. Хотя яркие цвета и дизайн — один из способов добиться идеального качества ногтей, нанесение бус — другой.Маникюр с икрой — это свежий вид, который покрывает лак с черными бусинами, отсюда и название. Если вы не без ума от черного цвета, замените бусины на другой цвет или выберите разноцветный вид.

Положите лист бумаги на ровную поверхность и наполните чашку целиком черными бусинами.

Тщательно протрите ногти ватным диском, смоченным в жидкости для снятия лака, чтобы удалить имеющийся лак с ногтей. Если у вас нет лака, все равно протрите ногти, чтобы удалить жир с поверхности, из-за которого маникюр может потрескаться или отслоиться.

Подпилите ногти пилкой для придания желаемой формы. Тщательно протрите ногти ватным тампоном, чтобы удалить пыль с поверхности.

Нанесите один слой прозрачного лака на все ногти и подождите пять минут, чтобы базовый слой полностью высох.

Откройте флакон с цветным лаком для ногтей по вашему выбору. Нанесите один слой на все ногти и подождите еще пять минут, чтобы он высох. Несмотря на то, что бисер покрывает большую часть лака, небольшое его количество просвечивает.

Нанесите еще один слой цветного лака и дайте ему высохнуть в течение 1-2 минут. Держите руку над листом бумаги и с одной стороны налейте черные бусины на ногти. Полностью покройте все кончики пальцев бусинками. Осторожно похлопайте по верхушке каждого ногтя.

Поднимите руку и пошевелите пальцами, чтобы удалить лишние бусинки с ногтей.

Повторите процесс, чтобы нанести черные бусины на ногти с другой стороны.

Подождите пять-десять минут, чтобы шарики плотно прилегали к ногтям.Нанесите еще один легкий слой прозрачного лака на верхнюю часть всех ногтей, чтобы закрепить маникюр.

Не трогайте предметы в течение как минимум 30 минут, чтобы маникюр полностью высох.

Нейл-арт — теперь ручное искусство

Для многих из нас непреходящая привлекательность нейл-арта заключается в том, что мы можем выражать свои вкусы (независимо от того, насколько они дикие или сдержанные) без эстетических ограничений прически и макияжа. Это мини-акт самопрезентации.

«У нас есть своя специфика, — сказала мисс Поп, художница, создавшая эти четыре образа.«Этот выбор радостный».

А теперь холст разрастается. Новейший нейл-арт, во многом вдохновленный головокружением 1990-х годов, разливается по пальцам и рукам. Блеск, стразы и бусины составляют большую часть рисунков.

«Это перезагрузка 90-х», — сказала мисс Поп. «Это эволюция той чрезмерной эстетики, которую мы видим повсюду в моде и красоте». Любой, кто когда-либо был ослеплен джинсовой курткой, знает, что стразы создают большой визуальный эффект, но ими на удивление легко пользоваться.

«Людям очень сложно рисовать рисунки на ногтях», — сказала она. «А вот нанести клей для ресниц и наклеить стразы? Это очень просто.»

Лето с его непрекращающимися событиями — свадьбами, пляжными днями, фестивалями на открытом воздухе — лучшее время для знакомства с дизайном ногтей. Но прежде чем начать, у мисс Поп есть несколько общих правил.

• Ваши руки должны быть обезжирены перед нанесением ручного рисунка. Ваша работа прослужит дольше, если холст не влажный.

• Будьте осторожны с клеем. Если нанести слишком много, он выдавит по бокам, когда вы нанесете бусинку. И он не станет прозрачным.

• Обдумывая дизайн, подумайте о том, как ваше ручное искусство может дополнить ваши ногти. Но не бойтесь переусердствовать. «Речь идет о том, чтобы быть лишним», — сказала мисс Поп. «Независимо от того, где вы находитесь, это начало разговора».

Двойная радуга

По словам мисс Поп, этот жизнерадостный кристалл — это эволюция украшенного драгоценностями макияжа и причесок, которые недавно были замечены у знаменитостей.Она сказала, что ей нравятся украшения, которые Джанель Моне носит в волосах, сделанные ее парикмахером Никки Нельмс.

Чтобы воссоздать этот рассеянный узор, смешайте около четырех кристальных цветов (более одного цвета не будет выглядеть связным). Мисс Поп использовала как багеты, так и круглые формы, которые можно найти в магазине бисера и отделки или заказать в Интернете. «Здесь я использовала более изящные стеклянные, но пластик гораздо дешевле и все равно будет хорошо выглядеть», — сказала она.

Для нанесения нанесите на руку крошечные шарики прозрачного клея для ресниц Duo (9 долларов США).Возьмите каждый горный хрусталь восковым карандашом и аккуратно надавите на клей, чтобы он высох за пять минут. Расставьте концы каждого следа из страз в шахматном порядке. «Рассеянный узор так снисходителен, — сказала мисс Поп. «Когда вы начнете терять свои стразы, никто этого не заметит».

На ногтях мисс Поп использовала тонкую полосатую кисть, чтобы нарисовать каждый цвет радуги, а вторую половину залила белым лаком. Горизонтальные цветные линии — самая сложная часть этого маникюра.«Если полосы слишком жесткие, нет причин, по которым вы не можете сделать какую-то версию этого, покрасив каждый ноготь в другой цвет или нанося цвет только на кончики ногтей», — сказала она.

Формы для вырезов

«Если вы можете использовать жидкую подводку для глаз с фетровым наконечником, вы можете рисовать вручную», — сказала мисс Поп. Основная идея здесь — повторить форму ногтя на руке. Чтобы получить ровный прямоугольный вырез, используйте кисть для полоски, чтобы нарисовать толстую горизонтальную линию на треть от ногтя. Разделите эту линию на трети двумя вертикальными линиями, заканчивающимися на кончике.Пересеките эти две вертикальные линии второй горизонтальной линией чуть выше кончика ногтя.

Отполируйте вокруг прямоугольника, созданного в центре. С помощью жидкой подводки для глаз, такой как Stila Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner (22 доллара США), нарисуйте прямоугольник, начиная с кутикулы. «Водонепроницаемая подкладка выдержит несколько ручных стирок», — сказала мисс Поп.

Glitter Dip

Руки с блестками Ombré — самые легкие и долговечные. «Похоже, что это произойдет сразу, но никуда не денется, если только вы этого не захотите», — сказала мисс Поп.Этот очень тонкий блеск прочно закрепляется на спиртовой основе жевательной резинки. Сначала нарисуйте ногти. Miss Pop соединила нежно-голубой («классический цвет 90-х») и мягкий желтый с голографическим серебряным блеском.

«Вы должны использовать косметические блестки», — сказала она. «Если это безопасно для ваших глаз и губ, это безопасно для ваших рук». Нанесите тонкий слой жевательной резинки вокруг пальца. Убедитесь, что подушечки находятся прямо под ногтями.

Затем плоской кистью нанесите блестки на клей.Чтобы получить эффект омбре, нанесите второй слой блесток плотнее вокруг кутикулы и кончика пальца, а затем нанесите излишки на палец.

Чтобы удалить блестки, не испортив лак, оберните пальцы ватой, смоченной спиртовым средством для удаления жевательной резинки, на несколько минут, затем сотрите.

Bespoke Beads

Смесь выставки «Небесные тела» Института костюма и поездки мисс Поп в Версаль, которая недавно совершила этот изысканный дизайн. Она наносила каждую бусинку индивидуально, что, как она признает, является трудоемкой и деликатной задачей, особенно для новичка в области нейл-арта.

Лучший D.I.Y. вариант — купить бусины в готовых кластерах, а затем создать свой дизайн по ним. «Тогда это становится довольно легко», — сказала она.

Спланируйте выкройку на бумаге перед тем, как надеть бусинки на ногти или руки. Для ногтей используйте комбинированную основу и верхнее покрытие, специально разработанное для страз и бус, например China Glaze for Rhinestones Only (7 долларов США). Уложите бусинки прямо в базовый слой. Если вы сделаете ошибку в размещении, бусины будут легко перемещаться в полировке со стразами.Отполируйте дизайн таким же прозрачным лаком.

На руки нанесите бусинки с помощью клея для ресниц. Чтобы проявить творческий подход к дизайну, мисс Поп предлагает вдохновиться ювелирными украшениями.

Модели: Кристина Грант и Кристина Эмберс; дизайн реквизита от Stockton Hall; сфотографирован в квартире.

Как установить и закрыть окна навеса

Окна — важная часть любой садовой постройки. Они обеспечивают естественный свет, а также прекрасный вид на окрестности.Очень важно правильно установить окна. Если окна не были правильно установлены и герметизированы, ваш сарай или беседка могут быть не полностью защищенными от атмосферных воздействий. В результате ваш сарай может протекать!

Для окон следует использовать качественный водостойкий герметик. Вы можете выбрать между силиконом, мастикой или шпатлевкой. Кроме того, вы можете усилить стекла с помощью бусинок. Мы рекомендуем также использовать бисероплетение, так как это придаст вашему зданию более привлекательный вид.

Мы предоставляем более общую помощь по обслуживанию водонепроницаемого навеса в другом месте (перейдите по ссылке). Но приведенное ниже руководство посвящено тому, как установить и закрыть окна вашего садового сарая.

Необходимые инструменты и приспособления:

Штифты панели

Молот

Гвозди

Герметик

Отделка бисером

Шаг 1: Установите булавку в положение

Используйте булавки панели, чтобы закрепить окна на месте. Они временно удерживают окна на месте и не предназначены для постоянного ремонта.Если вы заплатили за установку, установщики заколачивают — но не заклеивают — ваши окна за вас. Убедитесь, что вы закончили установку окон, следуя инструкциям ниже.

Tiger Tip: Будьте осторожны, используя молоток и гвозди вокруг окон — небрежность приведет к появлению царапин! Мы рекомендуем оставлять защитный пластик на окнах до тех пор, пока он не будет установлен. Вы также можете использовать тонкий кусок картона, чтобы предотвратить прямой контакт молотка со стеклом.

Шаг 2: Заключите сделку

Используя высококачественный герметик, вы должны теперь заклеить окна — изнутри и снаружи.Перед нанесением силикона, мастики или шпатлевки важно, чтобы и рама, и остекление полностью высохли. Любая влага может помешать полному действию герметика и снизить его водостойкость.

Шаг 3. Установите бортик

Отделка бусами придает вашим окнам дополнительную прочность и поддержку, поэтому мы рекомендуем их в качестве завершающего штриха. Используя молоток и гвозди, аккуратно прикрепите бусинки к обрамлению окна.

Наконечник тигра: Не забывайте обрабатывать бисер, когда обрабатываете свое здание!

Теперь, когда ваши окна плотно закрыты, вы можете расслабиться, расслабиться и наслаждаться видом! Если вы еще не купили навес, не забудьте, что вы можете приобрести наш комплект для остекления тигра в качестве дополнительной опции на нашем веб-сайте.Он поставляется в комплекте с бисером, силиконом и набором пистолета, так что вы будете готовы, когда ваше здание прибудет!

Оставайтесь в социальных сетях.

Реставрация окон своими руками | Блог мастера

Снимите верхнюю створку

Ах, верхнюю створку. Большинство людей не верят, что эта часть окна когда-либо двигалась, но с двойными окнами они определенно ошибаются. Есть одинарные окна, где верхняя створка неподвижна и не сдвинется, поэтому, прежде чем вы слишком глубоко погрузитесь в эту работу, убедитесь, что ваши окна не одинарные.

Верхние створки обычно настолько заклеены, что их практически невозможно сдвинуть без особых усилий. Если срезать краску, верхняя створка переместится полностью вниз к подоконнику, но добраться до нее будет непросто. Если у вас есть серьезное скопление краски, и створка еле сдвигается, продолжайте поднимать и опускать ее, чтобы попытаться получить как можно больше движения.

Если верхняя створка абсолютно не опускается до подоконника, она все равно может выйти, если ее достаточно опустить, чтобы обнажить шкивы.Если шкив обнажен, а разделительная кромка отсутствует, попробуйте откинуть сторону и снять створку с косяка.

1. Обрежьте все лакокрасочные уплотнения вокруг верхней створки с помощью бритвенного ножа или ленточной пилы. Ленточная пила хороша тем, что в ней есть маленькие пилки, которые счищают скопившуюся краску в стыке краски после того, как она сломана.
2. Переместите верхнюю створку полностью вниз к подоконнику. Если створка не сдвинется из-за скопления краски, вы можете продолжить, но разделительную полоску будет сложнее удалить, и она, скорее всего, выйдет из строя.
3. После того, как разделительный борт выйдет из одной стороны, поверните эту сторону створки внутрь и снимите веревки, как с нижней створки.
4. Обязательно пронумеруйте створку.
5. Соскребите, срежьте или отшлифуйте ненужные скопления краски на заглушке и косяке, которые могут помешать плавному перемещению створки.

Вот и все! Теперь вы сняли створки и можете поработать над ними на досуге и снова положить их обратно в косяк, когда будете готовы. Убедитесь, что у вас есть фанера, обрезанная по размеру, чтобы закрыть проем или штормовое окно на тот случай, если вы планируете держать их подальше от дома для работы.Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть весь процесс в действии.

Шаг 3 Восстановите косяк

Эта часть довольно проста, если у вас нет серьезного ремонта косяка. В большинстве случаев процесс просто включает в себя соскабливание скопившейся краски и герметика с косяка, а затем грунтование и покраску предметов, чтобы у вас была гладкая поверхность, в которую ваша створка поместится и будет плавно работать. Слишком большое количество налипшей краски мешает правильной работе любого окна, поэтому получение гладкой поверхности обязательно, если вы хотите, чтобы ваше окно работало полностью.

Я использую вакуумный скребок ProScraper для очистки вещей и защиты от свинцовой краски и рекомендую тот же инструмент всем, кто восстанавливает свои окна. Этот процесс подробно показан на видео ниже.

Хорошая веревка для створки прослужит более 60 лет, и когда вы восстанавливаете окна, самое время заменить эти веревки. Используйте высококачественную хлопковую веревку, например Samson Spot Cord. Не используйте синтетические веревки, такие как нейлон, потому что они со временем растягиваются и не выдерживают ультрафиолетовых лучей.Я видел, как синтетические веревки выходили из строя здесь, во Флориде, уже в 10 лет из-за воздействия солнечного света, они просто превращались в порошок.

В предыдущем видео показан процесс замены канатов, но основной процесс заключается в их обрезке до длины, которую вы можете измерить, пропустив веревку от верхней части шкива до подоконника, прежде чем разрезать. Затем завяжите простой узел на одном конце и проденьте его в шкив и опустите в карман для груза, где вы привяжете его к весу створки узлом-бантом.Если у вас возникли проблемы с протягиванием веревки в карман, попробуйте эти четыре хитрости, чтобы облегчить работу.

Если у вас на косяке нет люков с карманами для груза, то я чувствую вашу боль. В таком случае вам придется самостоятельно вырезать дверцы карманов, о которых я рассказывал в этом посте. Это дополнительный шаг, но он того стоит, чтобы упростить ремонт в будущем.

Вы подготовили косяк для створки, теперь пора поработать над старой створкой. Первый шаг — это удаление остекления, что означает удаление старого стекла, чтобы вы могли должным образом отремонтировать створку.Я предпочитаю использовать паровой бачок для размягчения замазки, как в моем старом видео ниже, но вы также можете просто использовать долото и молоток, чтобы избавиться от замазки.

После того, как замазка нанесена, в древесину также встроены небольшие металлические точки остекления, которые удерживают стекло на месте. Обязательно удалите их, прежде чем пытаться вытащить стекло, иначе вы получите много разбитых или упрямых стекол. Они маленькие и их трудно увидеть, так как они были залиты замазкой, но поверьте мне, они есть со всех сторон стекла, и они должны выйти наружу.

Шаг 6 Удаление краски

Существует множество методов удаления краски с оконной створки, но удаление большей части, если не всей краски важно для того, чтобы следующая покраска продлилась дольше и выглядела лучше. Мой предпочтительный метод, особенно для домашнего мастера, — использовать ProScraper так же, как вы делали это с косяком, но есть два других инструмента, которые отлично подходят для удаления краски.

Первым из них является Speedheater Cobra, инфракрасное устройство для удаления краски. Он работает быстро и поддерживает достаточно низкие температуры, поэтому свинцовая краска не представляет опасности.Это дорогой инструмент, но он быстро справляется с нанесением нескольких слоев старой краски на любую деревянную поверхность. Посмотрите это в действии здесь.

Второй инструмент — еще один дорогой инструмент, и это, безусловно, самый быстрый инструмент для удаления краски, который я использовал, но он может быть опасен, если вы не будете осторожны. Paint Shaver — это, по сути, шлифовальный станок с вращающейся головкой из карбидных скребков, которые сбривают поверхность краски. Если он не настроен должным образом, он также может сбрить дерево или ваш палец. Это быстро, но используйте его с осторожностью.Смотрите это действие здесь.

Шаг 7 Ремонт дерева

Если у вас есть сломанная или гнилая древесина, сейчас самое время ее отремонтировать. Если вы хороший плотник, то вам может пригодиться ремонт или фрезерование новых деталей, но для домашних мастеров я обычно рекомендую использовать древесную эпоксидную смолу, такую ​​как Abatron. Abatron производит отличную двухкомпонентную систему под названием LiquidWood и WoodEpox, которые представляют собой структурную эпоксидную смолу, которую можно использовать для восстановления любой поврежденной или отсутствующей древесины. Они даже делают удобный комплект, в котором есть все необходимое.

Основная идея здесь — выкопать гнилую / поврежденную древесину и заменить ее эпоксидной смолой, которой после затвердевания можно придать форму и отшлифовать, чтобы воспроизвести поврежденные участки. По окончании ремонта загрунтуйте створку грунтовкой для дерева на масляной основе и приготовьтесь к остеклению. Видео ниже покажет вам, как обрабатывать работы.

Шаг 8 Остекление

У вас есть отремонтированная створка, которая была загрунтована, а это значит, что вы готовы очистить стекло и покрыть лаком створку.Вы можете использовать скребок для стекла и средство для чистки стекол, чтобы удалить остатки со стекла и хорошо отполировать его перед установкой.

Кровать для стекла

Под заливкой стекла подразумевается установка стекла обратно в створку с помощью слоя замазки. Это помогает герметизировать стекло и предотвращает попадание воды за стекло из-за конденсации. Осторожно вставьте стакан в отверстие и сильно надавите по краям. Это приведет к выдавливанию излишков замазки изнутри.

Когда у вас есть стекло, вставьте точки остекления (я предпочитаю ромбовидные точки, потому что их легче спрятать за линией замазки). Прежде чем выставлять очки, убедитесь, что они надежно закреплены, а стекло находится там, где вы хотите. Убедитесь, что стекло равномерно вставлено в шпаклеванный шпаклеванный шпатель, и вы оставите только тонкий слой шпатлевки на внутренней стороне стекла.

1. Вставьте стекло в створку всухую, чтобы определить правильную ориентацию. При необходимости подрезать стекло.
2. Нанесите небольшое количество шпатлевки Sarco Type-M (или аналогичной) в рамы для остекления и осторожно вдавите стекло в подстилку. Прижимайте стекло только по краям, особенно к большим предметам. Нажатие на центр стекла может вызвать слишком сильное напряжение и привести к его разбиванию.
3. Используйте отвертку или шпатель, чтобы вставить по крайней мере одну точку остекления с каждой стороны стекла и дополнительную точку через каждые 12 дюймов. (Обязательно установите точку достаточно далеко назад, чтобы она лежала за шпателем остекления.)
4. Удалите излишки замазки с внутренней стороны створки и обработайте внутреннюю шпатлевку заподлицо и разгладьте профилем.

Вы можете посмотреть процесс на видео ниже.

Finish Glaze

Правильно установленная шпатлевка для финишного остекления должна быть установлена ​​под углом 45 ° со скошенными углами, чтобы она эффективно отводила воду. Я не буду лгать, что это может потребовать некоторой практики, чтобы добиться правильного результата. Но для того, чтобы шпаклевка сделала свое дело, не обязательно иметь идеально застекленные окна.

Когда вы впервые вытираете шпатлевку, тщательно перемешайте ее, чтобы масло распределилось по всей партии шпатлевки.Если замазка остыла, вы можете немного размять ее, чтобы она стала удобоукладываться. Я предпочитаю замазку для остекления под названием Austin’s Glazier’s Putty или другую шпатлевку Sarco Type M.

Валик или поместите шпатлевку в шпунт. Плотно утрамбуйте шпатлевку в шпунт. Поверхность инструмента сделайте ровным скосом 45 °.

1. Поместите шпатлевку в шпунт для остекления.
2. Плотно набейте шпатлевкой стык остекления и стекла, чтобы получить хорошее уплотнение.
3. С помощью шпателя обработайте остекление под углом 45 °, чтобы получить гладкую поверхность с чистыми скошенными углами.
4. Удалить излишки замазки.
5. Старой кистью нанести отбеливатель на стекло внутри и снаружи. Тщательно удалите масляные пятна со стекла, стараясь не повредить замазку. Сдуйте оставшуюся путассу.

После того, как ваши окна будут застеклены, перед покраской потребуется некоторое время, чтобы покрыть шпатлевкой. Некоторые шпатлевки требуют недели, Austin’s и Sarco — 3-5 дней при температуре выше 60 градусов.

Зависит от шпатлевки и типа краски.Всегда проверяйте рекомендации производителя для шпатлевки, которую вы используете, и имейте в виду, что погодные условия также могут повлиять на время отверждения. Готовый продукт должен выглядеть, как на картинке, с чистыми четкими углами.

Шаг 9 Покраска

Покраска оконной створки очень важна. Краска защитит вашу тяжелую работу и обеспечит долгий ремонт. Без надлежащей покраски эпоксидная смола и шпатлевка не прослужат долго. С правильной краской вы можете легко избавиться от шпатлевки через 20-30 лет, прежде чем она потребует пополнения.У меня есть несколько основных правил покраски оконных створок, которые я изложу ниже.

Не красить стороны

Стороны створки, которые скользят вверх и вниз в косяках, должны быть открыты. Ни грунтовки, ни краски. Это может показаться странным, но это практикуется уже более 200 лет. Эти области не видны или легко подвергаются воздействию элементов, поэтому нет косметической причины их красить, но есть более практическая причина НЕ красить их. Оставив эти участки открытыми, вы позволите обеим направляющим (горизонтальным частям рамы створки) и обеим стойкам (вертикальным частям рамы створки) отводить влагу.

Кроме того, эти части створки скользят по оконному косяку, и если они покрыты краской (особенно латексной), они будут прилипать, и их будет чрезвычайно трудно открывать и закрывать. Не закрывайте эти секции, вся створка может высохнуть, если она намокнет. Голая древесина дышит намного лучше, чем грунтованная или окрашенная.

Не красьте нижнюю или верхнюю часть

По тем же причинам, что и выше, верхнюю часть верхней створки и низ нижней створки также не следует грунтовать или красить.Эти части не видны, когда окно закрыто, и поэтому не подвергаются воздействию элементов. Опять же, это поможет окну высохнуть. Больше нечего сказать об этом, так что давайте продолжим.

Нанесите 2 слоя качественной краски

Решите ли вы использовать масляную краску или краску на водной основе, для меня не имеет значения. Дело в том, чтобы нанести минимум два слоя краски с внутренней и внешней стороны. Не экономьте и на этой краске. Используйте эмалевую краску высшего качества. Я предпочитаю Sherwin-Williams Porch & Floor, потому что с краской на водной основе легко работать, а так как она предназначена для полов, она очень быстро затвердевает.

Технику покраски оконной створки сложно описать в блоге, поэтому я собрал короткое видео, чтобы показать вам, как это нужно делать.

Завершение работы

После того, как окна будут покрашены, дайте им отстояться и выдержать хотя бы несколько дней. Это может показаться довольно элементарным, и я уверен, что вы никогда не попробуете снова закрасить окна влажной краской, не так ли? Дело не в том, чтобы окна были сухими. Дело в том, что краска успела застыть.

Для полного высыхания красок на водной и масляной основе может потребоваться до 30 дней. До этого времени краска более подвержена потертостям, царапинам и воде. Не пытайтесь стереть новую латексную краску или очистить ее до тех пор, пока не пройдут 30 дней. В противном случае вы рискуете испортить покраску.

Шаг 10 Восстановление оборудования

Пока краска застывает, самое время восстановить оборудование, и лично это одна из моих любимых частей процесса.Это так просто, и то, что было до и после, просто потрясающе.

Я использую процесс, заключающийся в том, чтобы выкипеть краску в старой мультиварке, а затем просто смахнуть ее щеткой с жесткой щетиной. Достаточно воды и мыла для посуды или простого зеленого в течение примерно четырех часов, прежде чем краска отпадет. Затем вы можете закончить его стальной мочалкой или проволочным колесом, чтобы по-настоящему придать блеск старому оборудованию. Еще раз у вас есть видео ниже, чтобы показать вам, как все это работает.

Шаг 11 Соберите окно заново

Я прохожу весь процесс установки створки обратно в косяк в первом видео в этом посте под названием «Как: удалить и установить створку окна», но я опишу основные моменты. порядок ниже, потому что важно сделать это правильно.

Установите верхнюю створку

Верхняя створка всегда входит первой. Закрепите веревки по бокам створки в канатных пазах и убедитесь, что она работает плавно. Если все идет хорошо, пора установить пробор на место.

Набор разделительной бусины

Разделительная бусина — это то, что разделяет две створки, отсюда и название. Сначала установите верхнюю разделительную планку, вдавив ее в канал в косяке. Может потребоваться ударный блок, чтобы убедить его пойти домой, если он жесткий, или вам может потребоваться пара 18 ga.закрутите гвозди, чтобы удерживать его на месте, если он слишком болтается. Если он плотно прилегает к ногтям, в них нет необходимости, и я избегаю их, кроме случаев крайней необходимости.

После того, как верх установлен, переместите верхнюю створку полностью вниз к подоконнику и установите разделительные борта сбоку на место. Когда они будут внутри, вы готовы к нижней створке.

Установите нижнюю створку

Установите нижнюю створку так же, как и верхнюю створку. Прикрепите веревки с обеих сторон и проверьте работу.Если он работает без сбоев, вы можете продолжить.

Установите ограничители

Установите внутренние ограничители, оставив место для шпателя между нижней створкой и ограничителем. Этот небольшой зазор сводит проникновение воздуха к минимуму, но оставляет достаточно места для плавной работы створки. Присоедините упор с четырьмя или пятью 18 ga. гвозди и все проверить работоспособность. Если у вас гладкое, хорошо сбалансированное окно, вы можете включить оборудование, расслабиться и наслаждаться новым старым окном.

Последние мысли

Когда вы думаете о том, сколько окон в типичном старом доме есть, мысль о восстановлении их всех может показаться пугающей. Я полностью это понимаю, но иногда более пугает стоимость найма компании, которая сделает за вас реставрацию. Необходимые материалы настолько минимальны, что вы можете восстановить типичное окно менее чем за 50 долларов по сравнению со стоимостью восстановления профессионала в размере от 1000 до 2000 долларов. Это делает реставрацию окон своими руками очень хорошей идеей!

Если вы собираетесь делать это своими руками, я настоятельно рекомендую вам взять копию моей книги «Глубокие старые Windows», чтобы вся информация была у вас под рукой и была готова к работе.Я обещаю, что эта книга окупит себя в первый же день! Удачи и счастливого восстановления!

Как восстановить створку Windows

Реставратор-самоучка Пэм Родригес работает над домом в историческом районе Фэрмонт Саутсайд в Форт-Уэрте.

Ван Диттавонг

Пэм Родригес не собиралась восстанавливать окна старых домов, чтобы заработать себе на жизнь. Живя в Массачусетсе, Пэм на ходу изучила методы реставрации, сначала в церкви 1875 года, которую она вызвалась помочь возродить, а затем в своем собственном доме, голландском колониальном здании 1930-х годов в Бостоне с 22 окнами, остро нуждающимися в ремонте.Уверенная в себе мастерица, Пэм придумывала методы по ходу работы: разбирала створки и рамы, выполняла необходимый ремонт, а затем снова собирала все вместе. «В душе я реставратор», — говорит она, поэтому научилась сохранять оригинальные материалы, когда это возможно.

В 2005 году она вернулась в свой родной Техас, чтобы быть ближе к семье. Вскоре после этого одна знакомая в историческом районе Фэрмаунт Форт-Уэрта столкнулась с затруднительным положением, когда обнаружила, что ей нужно будет восстановить рушащиеся старые окна в ее колониальном возрождении 1920-х годов.Это превратилось в работу для Пэм, и вскоре слухи о ее навыках распространились. Сегодня она главный гуру реставрации окон в Fairmount.

В процессе она сталкивается со «всякими странностями», как с окном, которое кто-то вынул и переустановил в перевернутом виде. Однако она обнаруживает, что может исправить все, что угодно, если довести окно до рамы. «Это старые окна, которые здесь уже 70-80 лет, — говорит она, — и достаточно лишь небольшого — ну, иногда большого — обслуживания, чтобы они снова стали совершенно исправными.Если окно висело здесь так долго и не использовалось полностью, оно будет здесь еще 50, 100 лет ».

Нет ничего лучше ухоженного окна старого дома.

8 шагов для восстановления оконных створок

1. Найдите панель с заглушкой.

Если окно в основном в хорошей форме и нужно только переставить грузы, Пэм ищет выбивную панель (также называемую крышкой кармана), прямоугольник с бороздками на боковой стороне рамы, который обычно составляет около 2 дюймов в ширину и От 6 до 8 дюймов в высоту — достаточно, чтобы выдержать вес.Как правило, они есть только в окнах более высокого класса (у многих в Fairmount их нет). Однако, если он существует, это удобный способ получить доступ к веревкам и грузикам створчатого окна, не снимая обшивки. Найдите в кадре горизонтальную линию между остановками, чтобы определить, есть ли у вас панель с заглушкой, которую нужно проработать. Возможно, вам придется приложить немного силы по нанесенным линиям узким предметом (например, тонким краем малярного инструмента 5-в-1 или резаком), особенно если он окрашен, чтобы открыть его, но отдыхайте. заверил, что это действительно сделано для этой цели.(Примечание: на некоторых окнах заглушки крепятся маленькими винтами.) Если заглушки нет, их можно выпилить с помощью качающегося многофункционального инструмента, снабженного ножом для резки дерева. Если вам нужно получить доступ не только к грузам и веревкам, то первым делом удалите любую обрезку вокруг окна.

2. Снимите облицовку, ограничители и створку.

Пэм приступает к реставрации окна с удаления гвоздей и шурупов, а также аккуратно поддев обшивку и упоры.

Van Ditthavong

Отделка и внутренние упоры снимаются первыми — надеюсь, целы.Пэм использует нож для резки коробок, чтобы прорезать всю краску и герметик, затем начинает поддевать обрезки рамы, используя малярный инструмент 5-в-1, который ей нравится из-за его узких размеров. «Я начинаю с того, что ломаю пломбу маленьким заостренным кончиком и поворачиваю его, в конечном итоге вставляя весь узкий край, чтобы можно было аккуратно отделить эту отделку», — говорит она. Делайте это осторожно, вытаскивая гвозди и выкручивая винты, если они есть. Осторожно надавите, чтобы оторвать обрезки от стены. После того, как вы создали пространство, переключитесь на плоский лом, снова приложив небольшое усилие.Затем снимается нижняя створка. (Это — и все другие компоненты — это хорошая идея, чтобы вы могли быть уверены, что правильно собрали окно. Пэм рекомендует использовать магический маркер с тонким наконечником в месте, которое не будет шлифоваться или окрашиваться.) После что, разделительные упоры могут быть удалены. Обычно они разламываются, когда Пэм вынимает их, но она пытается сохранить их нетронутыми, если они в остальном в идеальном состоянии, используя плоскогубцы, чтобы ослабить их, когда они ослабнут. Она заменяет поврежденные упоры стандартной оконной накладкой размером 1/2 на 3⁄4 дюйма с местного лесного склада.Последней выходит верхняя створка.

3. Оцените раму.

Старые дома (особенно построенные на фундаменте из балок) часто годами менялись и оседали, поэтому рамы редко бывают квадратными и плотно прилегающими, когда Пэм их выставляет. Влага также может проникать в нижние стыки рамы, приводя к ржавчине гвоздей, скрепляющих стыки, или к гниению дерева, в результате чего боковые косяки расходятся. «Обычно рама слишком большая», — говорит Пэм. «Я почти никогда не находил слишком маленьким». Квадратные рамы необходимы для хорошей работы окна, поэтому Пэм использует уровень и квадрат, чтобы исправить любое скручивание, при необходимости прибивая прокладки для создания прочной квадратной рамы, но стараясь не ставить прокладки рядом с оконным грузом.Если прокладок недостаточно, она добавит решетчатые полосы там, где они не будут видны. Если окно расширяется в нижней части, она обнаруживает, что часто может спрятать доску внутри нижней части рамы.

Пэм осторожно снимает стеклопакет (который был окрашен в зеленый цвет вместе с оконной рамой) со створки.

Van Ditthavong

4. Очистить.

Пэм использует свой верный малярный инструмент 5-в-1 для удаления мусора, такого как старый состав для остекления, герметик, гвозди, шурупы и битое стекло.(Скребок прижимного типа с прямоугольным лезвием также подойдет.) Краску, которая в старых домах часто наносится таким толстым слоем, что это может помешать работе окон, на этом этапе также необходимо отшлифовать или удалить. (Советы по безопасности при удалении свинцовой краски см. Ниже в разделе «Настройка безопасности свинца».) Тонкую краску в хорошей форме часто можно оставить в покое. Пэм использует грубую шлифовальную машинку, чтобы прорезать густую краску, а в некоторых случаях использует химический очиститель, чтобы смягчить краску, чтобы ее было легче соскоблить.Для чистовой отделки она использует орбитальную шлифовальную машинку, где это возможно, но в областях, где требуется более деликатный подход, например, внутренняя отделка со сложной резьбой или створка с фрезерованными участками, она полагается на наждачную бумагу, наносимую вручную. На этих деликатных участках она иногда также использует химический стриппер. После того, как краска будет удалена, вы можете соскрести всю гниль и заполнить отверстия шпатлевкой или отремонтировать древесину эпоксидной смолой.

5. Заменить поврежденное или отсутствующее стекло и стеклопакет.

Оригинальные стекла в хорошем состоянии могут остаться нетронутыми.»Если он в хорошей форме, оставьте его в покое!» — говорит Пэм. «Я разбил много окон, изучая этот урок». Там, где требуется замена, Пэм следит за выброшенным волнистым стеклом, так как покупка репродукционного стекла может обойтись дорого. Если утилизированное стекло не того размера, которое ей нужно, она относит его в хозяйственный магазин, чтобы нарезать до нужного размера. Чтобы закрепить стекло в створке, Пэм заряжает герметик в пистолете. Во-первых, она продвигает небольшую бусинку в канал, используя ее, чтобы закрепить стекло без булавок и острия стекольщика.Затем она наносит наружное остекление с помощью пистолета, проводя им по краю, где встречаются дерево и стекло. Если край контейнера с продуктом и край дерева чистые, часто таким образом можно получить аккуратную однородную линию. Пэм советует сгладить любые недостатки пальцем. Затем вернитесь на следующий день, когда у него будет достаточно времени, чтобы затвердеть, и удалите излишки бритвенным лезвием.

6. Морилка или краска.

Внутренняя створка может быть окрашена или окрашена. В последнем случае Пэм предпочитает стандартные пятна на масляной основе, подобные тем, что делает Minwax, и всегда проверяет их на старом или скрытом куске дерева, чтобы убедиться, что цвет правильный, прежде чем наносить его на створку и отделку.Подобрать правильное сочетание может быть непросто, поэтому иногда она добавляет немного краски с тем же типом основы, что и морилка, чтобы добиться нужного цвета. Последний слой полиуретана следует за пятном для защиты древесины. (Однако, если створка и отделка окрашены, никакого верхнего покрытия не требуется.) Наружные поверхности створки всегда должны быть окрашены для лучшей защиты от атмосферных воздействий.

7. Адресные шкивы и тросы.

Пэм вставляет веревку в существующее отверстие, а затем забивает ее на место. Длина веревки входит в проложенный канал вдоль створки.

Van Ditthavong

В старых рамах оконных створок часто отсутствуют грузы — некоторые были спасены для военных действий в начале 20-го века, а другие могли просто соскользнуть внутрь стены. Пэм сравнивает свою погоню за заменяющими грузами с торговлей лошадьми — в конце концов, она находит комбинации, которые работают, добавляя шайбы или гайки, чтобы получить правильный баланс. Обычно она изменяет форму старых шкивов с помощью плоскогубцев, хотя, если она найдет один с острием, достаточно острым, чтобы перерезать веревку, она заменит его полностью.Новые или старые шкивы нуждаются в регулярном нанесении аэрозольной смазки для обеспечения их бесперебойной работы. Как правило, по ее словам, шкив следует смазывать, когда он скрипит. Подойдет любая смазка, но легче наносить ту, которая поставляется с тонкой насадкой-распылителем. Если веревки нужно заменить, Пэм предпочитает хлопок нейлону, потому что он более аутентичный и со временем меньше растягивается. (Кроме того, нейлон имеет больший риск зацепиться за старый шкив.) Доступны специальные изделия, обозначенные как «шнур для створки», и, как правило, для окон меньшего размера можно использовать более легкий шнур.

После того, как обе створки установлены, Пэм снова проверяет трос и при необходимости регулирует перед заменой внутренних ограничителей и обшивки.

Van Ditthavong

8. Соберите все вместе.

«По сути, вы начинаете заново», — говорит Пэм. «У вас есть чудесная деревянная створка. У вас есть чудесный деревянный каркас. А потом откладываешь столько, сколько сможешь ». Чтобы повторно прикрепить ограничители, Пэм выбирает гвозди небольшого диаметра (обычно 16 или 18 калибра) и достаточно длинные (от 1/2 до 3/4 дюйма) для выполнения работы, чтобы гвозди не проходили через вес хорошо.Для стрижки она использует более длинные гвозди. И в отличие от первых строителей многих домов, она использует как можно меньше гвоздей. Створка окна соединяется в обратном порядке. Это означает, что сначала входит верхняя створка с прикрепленными к ней веревками, затем на нее привязываются грузы. На этом этапе Пэм выполняет начальную проверку, чтобы убедиться, что все работает правильно. «Что-то не к месту?» — спрашивает она себя. «Есть ли какие-то прокладки?» Убедившись, что все в хорошем рабочем состоянии, она меняет упоры для разделения, нижнюю створку, затем останавливается интерьер.Наконец, она монтирует обшивку.

Установка для обеспечения безопасности свинца

Если ваш дом был построен до 1980 года, велика вероятность, что ваши окна могут содержать краску на основе свинца. Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при работе с окрашенными окнами:

• Изолируйте рабочую зону от остальной части здания и создайте защитную зону на полу, которая простирается не менее чем на 5 футов за рабочие поверхности во всех направлениях. Создайте защитную оболочку, которая поможет собирать и удерживать пыль и мусор, обернув края 6-миллиметровой полиэтиленовой пленки вокруг деревянных планок 1 ″ x 2 ″.
• По возможности работайте «мокрыми». Перед резкой, царапанием или поддеванием поверхностей, окрашенных свинцом, смочите поверхность водой. Распылите воду на поверхности, на которые попадает пыль и мусор, и часто протирайте бумажными полотенцами.
• Носите тапочки Тайвек в области содержания и снимайте их при выходе из области содержания. Перед тем, как покинуть рабочую зону, смените рабочую одежду. Всегда стирайте рабочую одежду отдельно от обычного белья и дважды ополаскивайте машину перед следующей загрузкой.
• Протрите створку и инструменты влажной тканью, прежде чем вынимать их из зоны содержания.
• Надевайте головной убор, защитные очки и респиратор (N95 для влажной работы, N100 для сухой работы), чтобы защитить волосы, глаза и легкие от пыли. Респиратор должен плотно прилегать к лицу и полностью закрывать рот и нос.
• Не ешьте, не пейте и не курите во время работы. Тщательно мойте руки и лицо каждый раз, когда покидаете камеру содержания или рабочую зону.
• Для получения более подробной информации о методах работы, не содержащих свинца, загрузите «Безопасность свинцовых красок: Полевое руководство по покраске, уходу за домом и ремонтным работам» по адресу hud.gov/offices/lead/training/LBPguide.pdf.

Адаптировано из Save America’s Windows , автор John Leeke.

Онлайн-эксклюзив: Получите больше советов, уловок и советов в наших вопросах и ответах с другим экспертом по окнам.

.