Отделка необрезной доской — Строим баню или сауну

Ключевые особенности отделки стен доской

Отделку стен доской человечество использует уже не одно столетие, поэтому она по праву может считаться своеобразной вечной ценностью. Сегодня использование древесины для оформления внутренних стен – это способ создать эстетически привлекательный и при этом экологически чистый и безопасный для присутствующих дизайн интерьера.

Виды отделочной доски

Специалисты по отделке выделяют как минимум пять видов отделочной доски для стен. Несмотря на то, что у них много общего, есть и различия, которые в некоторых случаях играют определяющую роль. Прежде, чем обшивать стены доской, следует разобраться в каждом из вариантов.

В интерьере современных жилищ среди остальных видов доски чаще всего встречается вагонка. Это наименее дорогой деревянный отделочный материал, что, впрочем, не лишает его большинства основных преимуществ отделки из древесины. Вагонка прочна и долговечна, ее нередко изготавливают уже со специальными пазами, которые превращают процедуру монтажа в формальность.

Материал весит совсем немного, а значит, применим в любых условиях. При желании готовую поверхность можно покрасить или покрыть цветным лаком. Нередко такое решение оправдано, потому что декоративные свойства вагонки, особенно недорогой, не слишком высоки.

Вагонка — наиболее популярный материал для отделки внутренних стен и потолков древесиной

Установка выполняется поверх обрешетки, что несколько усложняет всю процедуру, зато позволяет прятать в образовавшуюся пустоту коммуникации, утеплитель или дополнительную звукоизоляцию. В целом характеристики вагонки сильно зависят от того, какая порода древесины использовалась для ее изготовления.

Имитация бруса

Этот материал очень напоминает вагонку, как по внешнему виду, так и по основным эксплуатационным качествам и особенностям монтажа. При этом имитация бруса сравнительно редко встречается в интерьере, поскольку значительно чаще ее используют для наружной отделки стен. Визуальное отличие от вагонки заключается разве что в большей ширине, что внутри помещения создавало бы ненужный эффект уменьшения площади.

Впрочем, никто не мешает потребителю использовать доску, имитирующую брус, и внутри помещений.

Имитация бруса – это аналог вагонки, который чаще используется для облицовки фасада, однако внутренняя отделка этим материалом создает ощущение присутствия в настоящем брусовом доме

Некоторые производители изначально обрабатывают имитацию бруса всеми необходимыми составами, защищающими изделие от суровых условий улицы. Если материал приобретается для оформления интерьера, возможно, стоит взять менее защищенный вариант, потому что дополнительная защита повышает цену товара, а снег и дождь вряд ли будут попадать на стену внутри здания.

Если ищете действительно доску для декоративного оформления стен, то блок-хаус – пожалуй, лучшее, что только можно найти. Визуально интерьер будет выглядеть, как натуральный деревянный сруб, с той разницей, что об использовании полноценных бревен речи не идет. По сути, блок-хаус – это бревенчатый ствол, из которого вынули квадратную сердцевину, оставив только тонкий выпуклый снаружи слой древесины, который образовался вследствие обрезки бревна с четырех сторон.

Отделка блок-хаусом создает имитацию деревянного сруба

Блок-хаус изготавливается из разнообразных пород дерева и всегда имеет максимально натуральный вид. Предпочтение отдается сосне или ели. Монтаж отделки в этом случае окажется немного сложнее, поэтому желательно прибегнуть к помощи специалистов. В целом материал делится на две категории, и для использования в интерьере, то есть внутри помещения, желательно отдавать предпочтение категории «А», так как она обладает более гладкой поверхностью. У покупателя есть возможность выбирать диаметр исходных стволов, из которых изготовлен блок-хаус.

Планкен – это альтернатива вышеописанным материалам, разница лишь в отсутствии соединения шип-паз. Применяется как для обшивки фасадов, так и внутренней отделки дома. Отдельные фрагменты материала имеют продолговатую форму и обычно используются, чтобы выгодно подчеркнуть стену или какой-нибудь элемент в интерьере. На краях, он чаще всего оснащен фасками острой или закругленной формы.

Благодаря своей влагостойкости, планкен идеально подходит для отделки влажных помещений

В основном планкен делается из сосны или лиственницы, которая от природы очень смолистая, благодаря чему способна выдерживать практически неограниченное количество влаги.

В ходе установки планкена следует помнить, что этот материал легко расширяется при высоких температурах и влажности,поэтому следует предусмотреть зазоры между отдельными досками.

Паркетная доска

Паркет отлично выдерживает высокие нагрузки, постоянно создаваемые на пол, и при этом выглядит очень эстетично – так почему бы не использовать его для отделки стен? До сих пор так делает мало кто, но в том и хитрость – необычное решение позволяет еще и выделиться из однородной толпы.

Паркетная доска на стенах — это стильно, оригинально и практично

Как и в случае с любым другим материалом вытянутой прямоугольной формы, специфика размещения отдельных фрагментов отделки позволяет изменить восприятие помещения. Если паркетная доска размещается вертикально, то это визуально делает потолок более высоким. Диагональная пространственная ориентация создает сложное геометрическое впечатление. Для большего разнообразия получаемых результатов можно зашить только одну стену, или выполнить обшивку только до определенного уровня по высоте. Можно также комбинировать доску разных оттенков.

Интересный результат получается в случае, если паркет на полу и стенах «направить» в общем направлении – тогда комната кажется более вытянутой и целенаправленно ориентированной.

Необрезная доска

Наиболее естественный эффект получится в том случае, если при создании дизайна интерьера используется необрезная доска. Такое решение чаще применяют для внешней отделки, поскольку внутри оно выглядит грубо и даже брутально, но с другой стороны, это позволяет создать неповторимое оформление, которое в определенных ситуациях также окажется уместным. Изначально материал предполагался в качестве обрешетки для всего того, что было описано выше, однако сегодня обрезная доска прочно вошла в арсенал прогрессивной дизайнерской мысли.

Для отделки необрезная доска зачастую применяется в беседках или постройках для хозяйственных нужд, то есть там, где некая дикость в оформлении видится вполне целесообразной. Не отказываются от этого материала и при оформлении интерьера для придания жилищу первобытного стиля. При большом старании необрезную доску можно смонтировать без щелей, и тогда строение будет выглядеть так, как будто его полностью построили из необработанной древесины. Наиболее «дикий» вариант не предусматривает даже снятия коры.

Как и любая другая древесина для отделки, необрезная доска в обязательном порядке должна быть пропитана защитными составами, оберегающими ее от воздействия влаги и появления вредителей.

Какие интерьерные стили предполагают отделку стен доской?

Древесина хорошо вписывается в большинство вариаций интерьера и неплохо совмещается со всеми популярными стилями. При этом существуют стили, в которых деревянная обшивка стен будет выглядеть максимально гармонично:

1. Стили, направленные на экологически чистую отделку – от типичного дачного или деревенского домика до японской классики.
   В этом случае дерево вообще уместно в любых количествах, и остается только выбрать конкретный материал, который может быть как тщательно обработанным, так и наоборот – предельно диким.

Экостиль в интерьере спальной комнаты

• Вообще какая-либо этника лучше всего сочетается с древесиной, потому что национальные стили зародились во времена, когда пластика и других современных стройматериалов еще не было. Кантри даже не требует серьезной обработки – только максимум натуральности. В других случаях готовую древесную поверхность можно окрасить, если в оригинале такой подход действительно применяется.
• В наше время очень популярным является все, что делается «под старину», и ремонт – не исключение, главное, чтобы он выглядел опрятным и был новым. Для создания интерьеров в стиле ретро дизайнеры специально «состаривают» материал, делая его неоднородным по форме и размерам, добавляя мелкие трещинки, сколы и другие художественные дефекты.

 

Дизайн интерьера в стиле ретро

• Деревянная отделочная доска актуально и там, где старое сочетается с современным, что свойственно таким стилям как эклектика и винтаж. В этом случае стена, зашитая древесиной, не станет центральным элементом дизайна, зато может очень гармонично смотреться на фоне новейших изобретений человечества, вроде огромного жидкокристаллического дисплея. Несмотря на разнородность, такие элементы могут отлично сочетаться, но между ними бывает непросто найти необходимый баланс. Для реализации такого рода задумок есть смысл обратиться к профессионалам.

 

Отделка стен доской: виды и стилевые направления (фото)

Отделка стен декоративной доской – один из лучших способов создать стильный интерьер. Сегодня необрезная отделочная доска находит все больше поклонников.

Источник: otdelkagid.ru

Отделочная доска для стен: вагонка, имитация бруса, блок-хаус, планкен, сайдинг, необрезные изделия

При обустройстве частных домов и их декорации, очень многие владельцы отдают предпочтение только экологически чистому материалу. Наиболее популярным видом облицовки стен жилого строения является отделка фасада доской или другими изделиями на основе натурального дерева.

Такой выбор обусловлен не только экологической чистотой, но физическими свойствами, поскольку дерево всегда имеет красивый вид, устойчиво к механическим нагрузкам, сохраняет тепло и дает возможность частично заменить отдельные планки в случае повреждения.

Стены отделаны вагонкой из лиственницы

Основными характеристиками, которые всегда играют в пользу дерева, являются:

• высокая прочность;
• высокая теплоизоляция;
• звукоизоляция;
• простота в использовании;
• сочетание с другими видами материалов.

Конечно, цена этого натурального продукта на порядок выше искусственных аналогов, но если облицовывать стены своими руками без привлечения специалистов, и используя недорогие виды древесных изделий, то его стоимость себя вполне оправдывает.

Вагонка может иметь удобное крепление, которое значительно сокращает время при монтаже.

Виды отделочной древесины

Разнообразие материалов

Сегодня на строительных рынках представлено огромное количество различных изделий из дерева или на его основе, однако самыми популярными являются такие материалы как:

Вагонка – это доска для отделки стен, которая изготавливается зачастую из цельного дере

Такая разная доска для внутренней отделки | Статьи

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Отделка стен доской внутри или снаружи дома применяется уже очень давно, и особенно популярна в последнее время. Такой материал является красивым, натуральным, эстетичным, экологически чистым и безопасным. Применяется во многих современных интерьерах, позволяет добиться оригинальности и уюта.

Специалисты выделяют несколько основных вариантов для отделки, присутствующих на строительном рынке. У них есть схожие характеристики и отличия, играющие важную и решающую роль в решении определенных задач. Разберемся подробнее в каждом варианте.

Что такое евровагонка и вагонка штиль

Наиболее популярным, оптимальным по цене и монтажу видом считают вагонку. Она представляет собой панели одинакового размера с толщиной 1,2-1,5 см и системой крепежа «шип-паз». Это позволяет создавать надежное и целостное полотно без выделяющихся стыков.

Вагонку крепят на горизонтальную обрешетку саморезами или кляймерами, а в обрешетке можно спрятать провода, коммуникации, поместить утепление или дополнительную звуковую изоляцию.

Она мало весит и удобна в транспортировке. Наружная сторона является плоской. Отделочный материал применяют внутри дома, для стен и потолков, могут покрывать лаком или краской. Небольшой вес дает возможность применять его для облицовывания потолочных конструкций, отделки мансарды.

Фото 1. Отделка стен вагонкой

Свойства вагонки напрямую зависят от породы древесины, из которой она изготовлена. Самыми часто встречающимися можно назвать такие виды:

• Лиственница — имеет красивый цвет и отличительную текстуру, подходит для наружной отделки стен.
• Сосна и ель — популярны за счет высокой устойчивости к внешнему воздействию. Отличаются доступной ценой и красивым видом. Является прекрасным вариантом для внутренней отделки дома.
• Ангарская сосна — устойчива к изменениям сухости и влажности в доме, невероятно красивая, светлая и теплая отделочная панель.
• Кедр — очень популярный материал с прекрасным запахом и способностью благотворно влиять на организм человека. Любителям натуральности кедровая древесина придется по душе.

Что такое имитация бруса

Внешне и по своим основным функциональным свойствам, методике установки напоминает вагонку. Отличия состоят в следующих моментах:

• Может иметь более широкую ширину и толщину панелей. Это увеличивает эстетические качества отделки.
• Имеет скошенную фаску, поэтому напоминает брус.

Имитацию бруса применяют зачастую для внешней обшивки. При использовании внутри она создает впечатления нахождения в настоящем брусовом доме. Материал смотрится очень красиво и применяется для отделки стен и потолков, подшивы свесов кровли.

Фото 2. Имитация бруса во внутренней отделке

Что такое блок хаус

Этот материал также похож на вагонку по характеристикам и способам установки. Отличается он лицевой стороной, похожей на оцилиндрованное бревно.

У блок-хауса одна сторона прямая, а другая — полукруглая. Такие панели не так часто используют внутри дома, чаще, для наружных работ.

Фото 3. Отделка блок хаусом внутри дома

Отделка блок-хаусом — это лучший вариант для декоративного оформления пространства дома. Внешне интерьер напоминает натуральный сруб из цельных бревен.

Для изготовления блок-хауса используют разные породы древесины. Особое предпочтение потребители отдают сосне и лиственнице.

Монтажные работы лучше доверить специалистам, из-за своей сложности. Особое внимание при приобретении блок-хауса уделяется гладкости его внешней поверхности. Отделка стен таким материалом отличается максимальной натуральностью и привлекательностью.

Что такое планкен

Это также разновидность отделки без соединения «шип-паз». Его края оснащены острыми или скругленными фасками.

Применяется для обустройства фасада и внутренней обшивки. Посмотрите, какую красоту делают наши специалисты на призводстве:

Для изготовления планкена берут в основном древесину сосны и лиственницы. Они отличаются повышенной влагостойкостью и подходят для установки во влажных помещениях. При этом нужно учитывать возможность теплового расширения дерева. Для этого между планками при установке оставляют небольшие зазоры.

Фото 4. Внутренняя отделка планкеном

Что такое паркетная доска

Этот вид облицовки способен выдерживать усиленные нагрузки, оказываемые на пол. При этом паркет выглядит очень красиво и эстетично, потому применяется и для украшения стен. Это выглядит эффектно и нестандартно. Зачастую паркетную доску применяют для создания эффекта продолжения пола. Для этого монтаж досок производится в аналогичном полу направлении.

Для визуального увеличения высоты стен монтаж производится вертикально, для расширения пространства — горизонтально. Паркетной доской можно покрывать лишь часть стены для создания акцентов, зонирования, создания уникальных дизайнерских интерьеров.

Фото 5. Паркетная доска

Внутренняя отделка может производиться также экзотическими способами. Для этого используют деревянные обои, торцы досок, стеновые панели, необрезные доски.

Отделочная доска — основные преимущества

• Натуральность и экологичность.
• Внешняя привлекательность естественного древесного рисунка, престижность покрытия.
• Надежность, высокая прочность и эластичность.
• Долгий срок службы.
• Древесина дышит, что благоприятно сказывается на воздухе в помещении.
• Установка отличается простотой и легкостью, не требует особых умений и навыков. Может производиться даже собственными руками, ведь крепление доски бывает лишь трех видов: встык, внахлест и «шип-паз». Каждый тип легко освоить даже домашнему мастеру.
• Покраску древесины можно произвести разными оттенками. Любой подходящий тон для любой стилистики.

К немногочисленным недостаткам такого материала можно отнести более высокую стоимость по сравнению с ненатуральными аналогами. Также обязательным условием ухода для сохранения долговечности является периодический уход. Для отделки нужно будет проводить профилактические мероприятие, обновлять защитное покрытие.

Внутренняя отделка дома может производиться разными материалами. Выбрать и купить их можно в нашем интернет-магазине «ЛесоБиржа». Также можно заказать услугу доставки по Москве и Санкт-Петербургу. Здесь большой выбор пиломатериалов для создания качественного и уникального, самобытного интерьера.

Посмотрите, как мы можем

Ангарская сосна… как много в этом слове, для сердца моего звучит… Ведь это единственный материал, который, в высоких сортах, можно смело красить в белый, укрывной цвет, не боясь того, что со временем проступят желтые пятна в районе сучка и смоляного кармана. Потому что пороков древесины, на ангарке в сорте Экстра, нет.

Потолки из ангарской сосны в сорте Экстра под белой укрывной краской

Снова с вами постоянная рублика «Наши работы» и компания «ЛесоБиржа». Еще один сданный под ключ объект, квартира в ЖК «Набережной Химки» и начинаем знакомство с удивительным отделочным материалом из натурального кедра — вагонка в сорте АВ. Хотим раскрыть вам главный секрет этого материала.

Кедровые потолки в двухуровневой квартире

Продолжая тему о материалах из натуральной древесины для отделки помещений, невозможно не упомянув еще одного, часто используемого представителя — это вагонка. Масштабы ее применения настолько обширны, что в случае их перечисления займет много времени и места. 

Вагонка из ангарской сосны в интерьере загородного коттеджа

05 декабря 2018

868

Брашированная имитация бруса в сером цвете.

Серый оттенок на состаренной древесине — это любимое сочетание любителей брашированной отделки. В нашем цеху произведен ряд работ по превращению обычной имитации бруса из лиственницы в самое настоящее произведение искусства. Интересная работа, результатом которой нам бы хотелось поделиться с нашими читателями.

Брашированная имитация бруса в сером цвете

07 февраля 2018

2299

Забор из необрезной доски своими руками

Содержание статьи:

Необходимые инструменты и материалы

Подготовка к проведению монтажных работ

Подготовка необрезной доски

Красим необрезную доску

Монтаж деревянного забора

Как ухаживать за забором

Монтаж ограждения на приусадебном участке требует затрат, однако поставить забор и не выйти при этом из рамок бюджета все же можно. В данном случае изгородь из необрезной доски – идеальное решение. Такой забор имеет интересный внешний вид и, что самое приятное, его строительство не ударит по вашему карману. Ухаживать за таким ограждением можно при помощи масляной краски, которую легко изготовить в домашних условиях.

Для забора подходит почти любой материал, начиная от камня и металла, и заканчивая кирпичом и деревом. Фантазия здесь не ограничена, ее сдерживают только финансовые средства. Но даже с небольшим бюджетом возможно построить оригинальный и привлекательный забор.

Дерево, в плане эстетики, стоит на первом месте среди материалов, используемых для ограждений. Однако большой минус этого материала – недолговечность. Но все же, продлить срок службы ограждения можно при помощи соответствующих средств для дерева, которые защитят его от негативного воздействия окружающей среды.

Необходимые инструменты и материалы

Для удобства, перечень всех необходимых материалов и инструментов рассортирован по сфере применения.

Для того чтобы построить фундамент для забора вам понадобится: бетон; песок; щебень или гравий; деревянные плахи для опалубки; строительный мусор.

Возвести опорные столбы можно при помощи кирпичей, раствора из цемента, грунтовки для бетона и углов из металла (длиной 50 см).

Для крепления деревянных пролетов используют необрезную доску из сосны, толщина которой 2,5 см., деревянный брус шириной 5х5см. и длиной 165 см., саморезы и болты с гайками, краску по дереву, которую можно изготовить самостоятельно.

Дополнительное оборудование, которое пригодится вам в процессе монтажа:

• бетоносмеситель;
• шуруповерт;
• дрель;
• аппарат для шлифовки;
• лопата;
• мастрека для укладывания камня;
• уровень строительный;
• емкости для замешивания бетонной смеси.

Подготовка к проведению монтажных работ

Прежде всего, основанная функция любого забора – это защита, а также способность выдерживать снежные бури и порывы ветра. В этом случае его рекомендуют монтировать на бетонное основание и стационарные столбы. Не рекомендуется устанавливать опоры, пусть даже и пропитанные средством зашиты, прямо в землю, так как в этом случае они попросту сгниют через несколько лет.

Прежде чем начать работы, рекомендуется сделать разметку территории при помощи жгута.

Для ленточного фундамента роется траншея с глубиной 50 см. и шириной 40 см. На дно высыпается щебень или строительный мусор, сверху засыпается песком и затем добавляется вода. После чего нужно сделать такую опалубку, которая обеспечит необходимую высоту для фундамента – 20 см. Затем бетонный состав выливается в конструкцию.

Периодически, в процессе высыхания бетона, его проливать водой, чтобы избежать появления трещин в фундаменте. Кроме того, строители рекомендуют накрывать его пленкой. Самое главное – не допускать быстрого высыхания бетона.

На следующем этапе происходит установка опорных столбов, которые укладывают в два шлакоблока. Швы перевязываются через каждые 3 метра. При высоте забора в два метра рядов шлакоблока должно быть 9.

Заранее сделайте в металлических уголках отверстия под болты. Затем уложите уголки во 2 и 8 ряду шлакоблока, после чего прикрепите к ним бруски. Для предотвращения разрушения опорных столбов, рекомендуем обработать их защитным составом, предназначенным для бетона.

Безусловно, итоговая стоимость забора с бетонным основанием будет выше. Однако, это выльется в его преимущество – устойчивость и крепость. В случае, если деревянные части забора испортятся, вы всегда сможете заменить их на новые или же на секции из другого материала.

Подготовка необрезной доски

В сегодняшней статье мы рассматриваем самый бюджетный вариант материала для ограждения, а именно – необрезную сосновую доску толщиной 2,5 см. Но это не значит, что внешний вид забора будет непривлекательный. В любом случае, какой материал вы бы не выбрали, вам необходимо тщательно подготовить его к монтажу.

Перед установкой, доски следует тщательно просушить, чтобы в дальнейшем избежать их деформации. Новые доски стоит сушить не менее одного месяца, предварительно сложив их рядами, подкладывая под них бруски. В идеале, сушка должна осуществляться на улице под навесом или в хорошо продуваемом и солнечном помещении. Используя тесак снимите кору с материала, а затем распилите дерево на штакетины необходимого размера. По длине доски нужно делать меньше на 2-3 мм, чем пространство между опорами.

Красим необрезную доску

Покраска такого вида доски не требует шлифовальных работ, так краска, приготовленная в домашних условиях, лучше схватится с поверхностью. Такая краска широко использовалась в Швеции, её применяли при покрытии деревянных домов. Местные жители утверждали, что дерево, обработанное «домашней» краской сохраняет свои качества до 10 лет.

Конечно, всегда можно купить заводской вариант покрытия. Например, прототипом вышеупомянутой краски является финская Тиккурила, которая носит название Öljypohjainen punamaali. Цена, мягко говоря, кусается, ведь покрыть этой краской забор будет дороже, чем его построить. Именно поэтому многие владельцы домов предпочитают изготавливать состав самостоятельно.

Краска, изготовленная по шведской технологии – идеальный вариант для бюджетного забора из необрезной доски. Чтобы изготовить два килограмма краски, которой хватит на 7 кв.м. забора, вам понадобятся следующие компоненты:

• олифа – 107 мл.;
• ржаная мука – 193 гр.;
• антисептик (железный купорос) – 87 гр.,
• краситель (сурик железный) – 87 гр.;
• соль – 87 гр.;
• вода – 1,5 л.

Краску следует готовить, соблюдая очередность этапов.

1 этап. Смешивается ржаная мука и 2/3 воды. Варите состав на огне, и во избежание комочков постоянно помешивайте.

2 этап. При непрерывном помешивании в клейстер добавляется соль и антисептик.

3 этап. Когда все компоненты растворятся, добавьте краситель и продолжайте непрерывно помешивать.

4 этап. На завершающем этапе соедините олифу и сваренную смесь, после чего доведите краску до нужной консистенции оставшейся третью воды.

Домашняя краска будет готова через 30 минут, за это время она получит оптимальную для нанесения консистенцию. А если в течение двух или трех часов  томить состав на умеренном огне, то устойчивость краски увеличится в разы. Вы получите идеальный состав, который не будет смываться водой и не оставит подтеков на бетоне.

Не дожидайтесь, пока краска полностью остынет, ведь для лучшего сцепления состав должен быть теплым, а поверхность деревянной доски шероховатой. Холодная краска ложится густым слоем и, следовательно, увеличивается её расход. А если вы нанесете состав на отшлифованную доску, то велика вероятность неравномерного окрашивания, из-за чего после высыхания могут образоваться светлые пятна.

В теплую погоду покрытие на заборе высохнет за 5 часов. Производить обработку дерева краской лучше всего тогда, когда отсутствует активное солнце, это делается во избежание попадания прямых солнечных лучей на ограждение.

К преимуществам «домашней» краски, приготовленной по шведскому рецепту можно отнести следующее:

• Масляная краска проникает в древесные поры, но не закупоривает их. В этом случае материал способен пропускать сквозь себя воздух, при этом получается эффект «дышащего» дерева;
• У водного покрытия в составе присутствуют компоненты, препятствующие образованию бактерий. Кроме того, такая краска обладает противопожарными свойствами;
• Краска, сделанная из натуральных компонентов, подчеркивает природную структуру дерева;
• Обладает антисептическими свойствами.

Монтаж деревянного забора

После полного высыхания краски приступайте непосредственно к сборке забора. В первую очередь окрашенный брусок необходимо закрепить на уголке из металла на расстоянии от 8 до 10 см. от фундамента. Затем закрепите обработанные доски при помощи шуруповерта.

Первая дощечка закрепляется к брускам снизу, внимательно следите за тем, что бы была соблюдена параллель с фундаментом. На фундамент лучше положить кирпич, так легче будет закреплять доски.

Для того чтобы добиться ровного расстояния между забором и фундаментом вам следует с одной стороны изгороди выровнять первую доску. Затем на эту доску внахлест закрепить следующие плахи. Вам нужно имитировать «ёлочку под углом». Во избежание скопления снега и воды в местах соприкосновения досок, монтируйте их так, чтобы скошенные углы были снаружи. Крайняя верхняя плаха закрепляется вровень с вертикальным бруском. В дополнение вы можете повысить устойчивость ограждения, достаточно лишь прикрепить брусок к середине полотна.

Как ухаживать за забором

Ухаживать за забором из необрезной доски – просто, достаточно своевременно наносить краску и регулярно обрабатывать изгородь защитным составом. По словам тех, кто уже применял эту краску, первоначальный внешний вид забора сохраняется до 3-х лет. Но опять же, стоит учитывать особенности климата вашей местности и соблюдать технологию изготовления «домашней» краски.

Если со временем на заборе образуются пятна с растрескавшейся краской, то их своевременная обработка позволит избежать реставрации всего забора в будущем. К тому же, закрасить одно пятно не так затратно, как произвести полную обработку изгороди.

В дополнение вы можете закрепить над верхней частью забора защищающую от осадков доску, при этом угол её наклона должен составлять 30 градусов. Для защиты опорных столбов используйте специальные колпаки из металла, бетона, рубероида, ондулина или шифера. То же самое можете сделать и для фундамента.

Из вышесказанного следует, что забор из необрезной доски, выкрашенный самодельной краской, изготовленной по шведской технологии, делать совсем не сложно. К тому же, итоговая стоимость работ вас приятно удивит. Но, несмотря на это, он получится крепким и устойчивым к погодным условиям. За небольшие деньги вы получите прекрасный забор, который идеально впишется в загородный ландшафт.

Наша бригада выполняет работы по монтажу заборов любого типа.

что это за доска? Необрезной и обрезной тес, размеры тесин. Чем деревянный тес отличается от плахи? Толщина досок

Характеристиками, по которым для той или иной работы выбирается тип стройматериала, прежде всего, являются такие показатели, как соответствие эстетическим стандартам, а также уровень прочности. Сегодня тёс снова набирает популярность в деревянном зодчестве, что обусловливается его высоким качеством и надёжностью.

Что это такое?

Когда встает вопрос, как выполнить монтаж, одновременно сочетая внешнюю красоту обшивки и ее долговечную эксплуатацию, строителям приходит на помощь такой материал, как тёс. Те, кто уже знаком с ним, обязательно отметят большое количество преимуществ в его использовании. Что же это такое и почему тёсаная доска имеет меньшее число минусов в отличие от других деревянных изделий для строительства?

Для начала, тёс – тонко продольно распиленные брёвна деревьев прочных пород, представляющие собой доски. Применяется там, где нужно соорудить дома, постройки хозяйственного назначения, приходит на помощь при возведении зданий за пределами города, также используется в сфере вагоностроения и при строительстве кораблей.

Длина досок достигает шести с половиной метров, толщина в зависимости от назначения – от двух см до двух с половиной. Ширина – около десяти см.

Доски в процессе изготовления отёсывают, поэтому они часто используются для красоты в наружной облицовке, этим обрезной тёс и отличается от плахи. Плахи гладко не пилят и кромки оставляются, плахи предназначены для грубых сооружений: заборов, каркасов крыш и других несущих конструкций. Толщина такого пиломатериала – 4-5 см, ширина от 1,2 до 3 м. Длина – 3-6 м.

В отличие от цельного леса, тёс является полуфабрикатом, то есть он уже обработан специальным инструментом. Качественное изготовление важно, потому что это позволяет избежать ломкости и другим негативных эффектов.

Тёс имеет впечатляющее количество плюсов.

• К строительному материалу на производстве предъявляются базовые требования для того, чтобы он мог выполнять требуемые функции и проявил свои лучшие свойства, а именно: сопротивление различным разрушающим факторам (природные осадки и другие явления, а также механические воздействия), хорошая проводимость тепла, изоляция от шума при использовании в качестве перегородки или ее обшивки. Так как доски делают из хвойного дерева исключительной твердости (такой древесиной является лиственничная, сосновая), то они служат очень долго в разных конструкциях, построенных из них.
• Экологичный природный тёс полюбился за необычность внешнего вида, возможность применения во множестве сфер в строительстве, за простоту эксплуатации.
• Действительно, для искателей оригинальных решений в обустройстве интерьера и дизайна зданий тёс – настоящая находка. Ведь теперь есть чем обшивать стены внутри и фасад снаружи. Тесовые крыши – это надёжная кровля, которая не протечёт и не провалится, она устойчива к вибрации и даже ударам. Строения, оформленные с тёсом, можно выгодно выделить на фоне скучных бетонных зданий. Бревенчатые конструкции придутся по вкусу ценителям традиционной старины.
• Не меньшую роль теплопроводность строительного материала играет при возведении зданий. Для поддержания постоянной температуры внутри этот показатель должен быть достаточно высоким. Тесовые доски хороши тем, что в холодное время года не пропускают холод, а когда становится тепло, не позволяют палящим лучам раскалять воздух внутри стен.
• Многие знают, какой дискомфорт доставляет излишний шум, когда капли дождя барабанят по железным листам кровли. Но во время непогоды тёс успешно блокирует звуки бушующих стихий. Шумоизоляция на высоком уровне также позволяет приглушать звуки в различных частях зданий так, чтобы они не разносились по всей территории.
• Помимо прочего, хотя пиломатериал и должен быть изготовлен с особой точностью в обработке, его применение и работа с ним отличается простотой осуществления строительных работ, если имеются начальные знания о правилах монтажа. Тёс легко устанавливается и изготавливается специально так, чтобы обеспечить удобную и надёжную эксплуатацию. Это достигается благодаря габаритам досок.

Использование такого материала значит эффективную эксплуатацию натуральной древесины в качестве бюджетной, долговечной и прочной на износ обшивки.

Для того чтобы материал долго служил, важно помнить о его особенностях и правильно применять, проводить уход.

• Следует иметь в виду, что существует опасность возгорания дерева в случае несоблюдения противопожарных правил. Так что не стоит разводить вблизи деревянных конструкций костры. Дымовые трубы должны устанавливаться в строгом соответствии с закрепленными правилами. Имеет смысл обработать доски составами, имеющими в компонентах защищающие от воспламенения антипирены.
• На древесину разрушающее действие оказывают вредные микроорганизмы, они могут нарушать целостность материала. Специально для того, чтобы тесовая обшивка не пострадала от этих биологических факторов, можно обработать её антисептиком. Эффекта многих веществ хватает на долгие 3-4 года после применения, так что данная процедура не требует частого проведения, но является необходимой в определённые сроки.
• Для дерева характерна деформация, что важно учитывать при работе с ним. Тёс усаживается, сжимается и расширяется. Эти изменения происходят из-за влияния внешних факторов, таких как влажность и температура. Вот почему крепёжные элементы должны быть устойчивыми на изгиб.

Как делают тес?

Тес делают по технологии продольной распиловки. В настоящее время она усовершенствована настолько, что стало возможным без труда получать гладкие доски, делая их своими руками или покупая в магазинах. Принцип изготовления заключается в том, что бревно распиливают на плоские заготовки. Для этой цели применяется станок.

В зависимости от требуемого типа доски кромки могут опиливаться или не опиливаться. В случае изготовления обрезного теса кромки должны быть ровными, тогда получается нужный нам параллелепипед.

Необрезной вид можно сделать, проведя распил дерева, но если при этом не удалять полностью кору и луб.

Основой, из которой делается доска, служит бревно, и от размеров его диаметра зависит продольная ширина теса, стандартом которой является 10 или 11 см.

Лучше всего выбрать пиломатериалы из твердых пород, тогда даже при небольшой толщине сохраняется такая же прочность на излом, какой обладают толстые деревянные доски из более мягкой древесины.

Самым высоким качеством обладают сосна и лиственница сибирская. На сосне хорошо держатся краски, покрытия и другие составы, спасающие от грибка и негативных деформаций. Тёс – легкий и плотный по структуре. Высокосмолистая лиственница по прочности похожа на дуб и является тем редким видом дерева, которое горит не так сильно, как другие.

Если дерево раскололи на две части и обтесали, то защита от коробления во время работы гарантирована. Эта техника отличается воспроизводимым фактурным рисунком, который наносится во время изготовления теса.

Ветви и образ дерева, горы или водоёмы изображается точной работой станочного оборудования.

Волокнистую структуру удается оставить невредимой, если тесать бревно слоями. А чтобы дерево не подвергалось гниению, негативному влиянию факторов окружающей среды, в конце изготовления доски обрабатывают воском или маслом.

Особое внимание уделяется качеству инструментов, обрабатывающих дерево, из которого создается будущая кровля или фасад. Качество всей конструкции напрямую определяется тем, насколько добросовестно сделаны составляющие ее элементы.

В процессе изготовления тесаной доски нельзя пользоваться оборудованием, разрывающим материал или оставляющим сучки. Гладкость повышает плотность, не позволяет проседать настилу.

Если на тёсе были обнаружены какие-либо дефекты, их требуется убрать, чтобы остановить процесс деформации. Сколы и прочие неровности сглаживаются ножом, заклеиваются однородной вставкой. Замазывать трещинки лучше с использованием краски. Это ещё одно достоинство данного материала – возможность отремонтировать поломки, а также он подлежит замене.

Другим не менее значимым фактором является влажность древесины. Для создания качественного пиломатериала берётся только просушенное дерево (уровень влажности не более 15%).

Мокрые и влажные доски потом растрескаются. Сухой тес не деформируется таким образом, дерево можно покрасить и его проще устанавливать.

Обработка конструкций проводится только на сухую основу.

История производства материала началась еще в древности. Как проходил процесс изготовления в далёкие времена? Брёвна раскалывали при помощи клиньев, а потом заготовки обрабатывались топорами, чтобы тёс был гладкий. Преимущества строительного материала оценили уже тогда, однако помехой была большая трудоемкость. Это и неудивительно, ведь не было специальных инструментов, а ручной труд занимал много времени и не всегда приносил результат более качественный, чем современные станки.

Обзор видов

Существует несколько разновидностей тесовых досок, особенностей применения в строительных работах. Прежде всего, тёс разделяют на обрезной и необрезной.

Обрезной

Его отличить просто: обрезная тесина имеет сечение-прямоугольник, у данной доски кромки всегда тщательно спилены перпендикулярно к пластям, дефектов – незначительное количество. Есть вариант, когда тес обрезают лишь с одной стороны. Делается из такой древесины, как ель, сосна. Пиломатериал имеет большую популярность и выбирается чаще, в отличие от необрезного.

Это объясняется тем, что его распиловка лучше подходит для использования в качестве настилов (пола и прочих покрытий), популярно использование при строительстве крыш.

Обрезными заготовками выполняется декорирование и оформление помещений. Таким образом, этот вариант идеален для проведения чистового строительства. Материал, сделанный непосредственно из самого массива дерева, очень прочный, устойчивый к грибкам.

Существует широкий выбор обрезного теса – бывают различные размеры сечения в поперечнике, позволяющие подобрать стройматериал, точь в точь подходящий для строительства, в котором он будет использоваться. Соотношение по стандарту следующее: двойная толщина меньше ширины. К примеру, распространены тесовые доски 25х150х4м и 25х100х6м.

Необрезной

Такой деревянный стройматериал производится с обзолом, и он также нашёл своё место для решения различных задач, в том числе сооружении времянок. Кромки либо оставляют не спиленными, либо их опиливают не полностью. Распил может быть радиальным и комбинированным.

Отличается тёс невысокой ценой и если правильно воспользоваться его свойствами, то его приобретение станет по-настоящему выгодным решением.

Древесина обладает такими же прочностными свойствами, что и у обрезной тесины. Необрезной вид применяется в черновых работах. Подойдёт для опалубки, из него же получаются надежные леса на строительных объектах.

Строители приобретают такой тёс, а после самостоятельно обрабатывают его инструментом, таким способом получая обрезную доску за меньшую цену. Это столярный необрезной тёс, который является одним из двух существующих типов. Другой необрезной пиломатериал называется заборным.

Материалы различаются влажностью, формой и количеством дефектов.

Так, заборная доска классически влажная, деформация – линейная. Столярная – сухая, ровной формы, имеет меньше сучков и других неровностей на поверхности.

При определении размеров, параметры нужно считать у обеих пластей с половиной обзола на каждой стороне: например, бывают необрезные доски 25х6м, 50х6м.

Применение

Среди прочих достойных характеристик пиломатериалов естественной влажности выделяется дышащая способность. Это чрезвычайно полезное свойство не позволяет образовываться большому количеству конденсата, при правильном подходе к строительству не возникнет проблемы гниения.

В зданиях, обшитых тёсом, всегда комфортный микроклимат – зимой в таких помещениях не мерзнут, летом не страшна духота.

Конструкции из теса прослужат долгие годы в самых суровых условиях, их не пошатнут ветра и ливни. Более того, такой материал распространен везде и доступен каждому, что дает возможность использовать его в частном строительстве и не только.

Работы, в которых могут использоваться тесовые доски, разнообразны. Обрезная тесина наиболее устойчива и стабильна в конструкции, нередко применяется в мебелестроении, сооружении кровли здания, строительстве заборов. Тесом можно настелить пол, с ним делают деревянные лестницы.

Так как материл легкий, его удобно устанавливать. Крыши из теса делают разными способами: настилая тес в два слоя и устанавливая его в один (например, в «разбежку»). Двухслойная крыша лучше защищена от протекания, потому что тес укладывается сплошным образом в шахматном порядке, и в места соединения отдельных досок не может попасть вода. Укладка бывает продольной и поперечной, скатыванию воды способствует создание желобков, а украшением кровли послужат разные наличники, карнизы.

В качестве основы под обрезной тёс, которым выполняется уже сама обшивка, или под другой материал для фасада, используется необрезной вид.

Так, в черновом сооружении пола, для укрепления конструкций – в общем, в строительстве, где важен не внешний вид, применяется необрезной тёс. Это могут быть ограда, сарай и прочие хозяйственные постройки.

В любом случае, где бы ни использовался тес, предпочтение лучше отдавать наиболее качественно обработанным материалам, неровности на досках могут стать существенными помехами.

декоративная облицовка рейками для внутренней обшивки в квартире, варианты обшивки диагонально или вертикально или стена из спилов своими руками

Отделка стен деревом: создаем оригинальный интерьер

Популярность отделки стен деревом обусловлена экологичностью материала и его эстетическими качествами. В чем заключаются особенности этого материала, и как красиво оформить жилище деревом?

Когда применяется отделка деревом внутри помещения

Последнее время дерево для отделки стен в доме используется все чаще. Это обусловлено современным стремлением к использованию экологически чистых материалов. Кроме того, дерево очень красиво смотрится на стенах. Использование этого материала приветствуется всегда: оно подойдет для спальни, придадут солидности кабинету или гостевой, лаконично смотрятся в прихожей.

Некоторые породы дерева в процессе эксплуатации выделяют ароматические масла и специфический запах. Это улучшает микроклимат в помещении и благотворно влияет на человеческий организм.

Преимущества и недостатки

Выбирая материал для отделки, стоит учитывать преимущества:

1. долговечность;
2. надежность;
3. хорошая звукоизоляция;
4. приятный запах;
5. приятный аромат;
6. материал экологически чистый.

Кроме достоинств у этого материала есть недостатки:

1. необходим особый уход;
2. пожароопасность материала;
3. высокая стоимость материала.

Очевидно, что отделка деревом имеет гораздо больше достоинств.

Какие отделочные материалы применяются для внутренних работ

Отделочные материалы из дерева отличаются своим разнообразием, перед выбором стоит подробнее ознакомиться с каждым из них:

1. Вагонка. Она применяется как для внешних и внутренних работ. Панели отличаются прочностью, хорошей тепло- и звукоизоляцией, долговечностью.
2. Евровагонка. Отличается от предыдущего варианта более современной технологией изготовления. В ней усовершенствованная соединительная система (вероятность расхождения планок снизилась), на планках предусмотренны специальные вентиляционные каналы, которые предотвращают образование конденсата с обратной стороны ламелей.
3. Гусварблок. Особенность материала — возможность комбинировать разные по цвету и текстуре панели гусварблок.
4. Деревянные обои. Изготавливаются из благородных пород дерева, на рынке представлено более 100 видов обоев. Материал продается в рулонах шпона, толщина листа — 0,1-0,6.
5. Стеновые панели. Изготавливается из массива благородных пород дерева: кедра, лена, дуба, ольхи.

Какой использовать материал для наружной обшивки

Не реже отделочные материалы из дерева используются для наружных работ. Они создают красивый и аккуратный вид строения, защищают стены от воздействия, отличаются простотой монтажа. К популярным материалам относят:

1. Вагонка. Это деревянные панели с профильными краями, которые соединяются с помощью системы паз-гребень. Соединенные панели создают практически монолитную поверхность.
2. Имитация бруса. Материал похож на вагонку. Они отличаются между собой по внешним параметрам, а после монтажа обшитый фасад напоминает сложенную стену из настоящего бруса. Материал отличается долговечность, тоже монолитный. Для его изготовления используют сосну, лиственницу, ель или кедр.
3. Блок-хаус. Прочнее предыдущих материалов, защищает стены от износа, отличается хорошей шумо- и теплоизоляцией. Внешне материал напоминает бревенчатый сруб: планки блок-хауса имеют полукруглую внешнюю сторону. Монтаж сложнее, чем вагонки и имитации бруса.
4. Планкет. Представляет собой доску со скошенными или скругленными гранями. Перед продажей материал проходит специальную обработку, которая предотвращает поражение дерева различными паразитами, грибком и плесенью, снижает риск возгорания. Планкет отлично подходит для монтажа на фасады, требующие вентиляции.

Как правило, пропитка планкета проводится экологически чистыми составами, но для надежности стоит проверять сертификат.

Отделочные материалы для квартиры: варианты крепления для разных дизайнов комнаты

В зависимости от особенностей интерьера, деревянные отделочные материалы имеют свои особенности крепления. Рассмотрим самые интересные и необычные из них.

Рейка

Рейка — универсальный строительный материал. Он редко выступает в роли облицовки стен, чаще рейку используют для оформления потолка. Из этого материала даже делают декоративные элементы для комнаты.

Для создания декора из рейки берем обрезанные куски, которые уже никуда не пригодятся. То, что они разного размера — только плюс. Каждую планку выкрашиваем в своей цвет. Когда материал высохнет, выбираем для него основу (например, ДСП панель).

Размер основы выбирается индивидуально. Примерное соотношение длинны и ширины 5 : 1. На эту основу плотно выкладываем выкрашенные планки, как панно, чтобы между ними не было свободного пространства. Цвета распределяем равномерно. Приклеиваем планки к основе, а когда все высохнет цепляем панно на стену.

На стены планки рейки крепятся редко. Интересный вариант — монтаж рейки на стену с зазорами между планками. Эффектно смотрится, когда свободное пространство между планками окрашено в темный цвет.

Имитация деревянного покрытия

Существует два способа монтажа: комбинированный и монолитный:

1. Комбинированный. Разные участки стены оформляются разными материалами. Так можно зонировать помещения или выделять детали в комнате. Важно, чтобы дополнительные материалы подходили по стилю и оттенку к имитации дерева.
2. Монолитный. Предусматривает отделку всего помещения (пол, потолок, стены) именно этим материалом. Панели монтируются таким образом, что между ними нет зазоров и образуется плотная монолитная поверхность.

Облицовочная доска

С помощью этого материала можно применять самые разные способы обшивки досками. Самый простой — монтаж досок на металлическую или деревянную обрешетку. Приветствуется комбинированный способ монтажа: совмещение облицовочной доски с другими отделочными материалами. Интересное дизайнерское решение — переход досок пола в стену. Это смотрится эффектно и интересно, особенно если сделать переход не квадратным, а полукруглым (тогда теряется функциональность этого участка).

Отделочная доска для стен

Часто встречается комбинация окрашенных и отделка стен деревянной доской. Даже старые доски можно использовать для облицовки, например — старые паркетные доски. Для многих действительно оригинальным решением стало выложить паркетными досками привычный узор-елочку на одной из стен или монтаж в шахматном порядке.

Такой интерьер будет смотреться еще лучше за счет контраста, если помещение будет окрашено в белый, а доски в черный.

Для оформления интерьера можно использовать остатки досок: монтировать их на стену, как панно по всей поверхности. Такое решение больше подойдет для современного интерьера. Важно, чтобы мебель и другие комнаты дома соответствовали этому стилю.

Обшивка обрезной древесиной

Обрезные доски – самый экономный и простой вариант для отделки. Их часто используют при оформлении помещения в стиле кантри, создавая впечатление некой деревенской романтики.

Декорирование и оформление помещения деревом: варианты и способы обшивки деревом в доме

Дерево позволяет дизайнерам раскрыть весь свой творческий потенциал: разнообразие вариантов отделки этим материалов удивит многих. Мы расскажем только самые интересные из них.

Как сделать обшивку диагонально

Диагональный монтаж деревянных планок — настоящее искусство. Многие даже делают их планок замысловатые узоры, и даже целые картины, комбинируя материалы разных оттенков и размеров. Диагональный монтаж отличается своей оригинальностью и не требует особых навыков. Все происходит по стандартной схеме, только верхний и нижний край доски необходимо выровнять под нужным углом.

Декор со спилов своими руками

Все стены таким образом оформлять не желательно. Спилы дерева рекомендуется использовать как отдельный элемент декора. Например, с их помощью можно выделить зону отдыха: оформить стену за диваном. Выделить старой деревянной рамой определенный участок стены, а пространств внутри рамы заполнить спилами разного размера.

Если вы умеете выжигать по дереву для этой картины на каждом спиле можно выжечь рисунок.

Декоративные бруски в интерьере

Оригинальные способы использования:

1. Вместо перил у лестницы. Бруски устанавливаются от пола до потолка, ограждая одну из сторон лестницы.
2. В качестве настенного оформления. Изначально стену рекомендуется выкрасить контрастным цветом, желательно темным, после чего бруски монтируются к стене скрытым способом, а между ними оставляется свободное пространство. Темные зазоры будут создавать удивительный эффект.

Для этого все бруски нужно распилить на небольшие квадратики, разной ширины (от 2 до 4 см). После чего их впритык друг к другу монтируют на стену скрытым способом. Разная ширина кусочков создаст рельефную стену.

Оригинальная декорация из необрезной доски в гостиной

Этот материал будет красиво смотрится без применения особых приемов. Просто монтируем необрезные доски на стену елочкой или одна к одной (тогда будут оставаться пустые промежутки).

Второй интересный вариант — вертикально прикрепить к стене необрезную доску с крупного дерева. Красиво будет смотреться, если будет выбрана доска необычной формы.

Если хотите превратить доску в практичный элемент декора, к ней можно прибить пару крючков для одежды, и у вас получится необычная вешалка

Облицовка в спальне

Классический вариант для спальни — отделка деревянными панелями пространства у изголовья кровати. Некоторые дизайнеры специально предусматривают в стене нишу для подобного оформления. Вид пиломатериалов не имеет значения: обрезные или необрезные доски, вагонка, ламинат и т. д.
Можно усложнить такой вариант оформления и сложить из досок какой-то узор или с помощью комбинирования оттенков выложить полноценную картину. Не менее актуален противоположный вариант: пространство у изголовья оформляется обоями, краской, декоративной штукатуркой, а для отделки остального пространства используются материалы из дерева.

Дизайн обшитых стен деревом в гостевом домике

Гостевой домик — идеальное место для использования деревянной отделки. Она придаст помещению уюта, красоты и создаст домашнюю атмосферу. Первый из советов: оформление потолка деревом. В целом, деревом можно обшить комнату целиком, создавая плавные переходы от стен к потолку, или комбинируя с иными материалами: вагонку со спилами или необрезными досками, совмещать бруски и ламинат или деревянные панели.

Советы профессионалов

Для качественного выполнения монтажных работы и получения желаемого результата, стоит прислушаться к советам:

1. Проверять качество материала при покупке.
2. Перед монтажом отделочные материалы из дерева должны 2-3 дня полежать. Дело в том, что дерево дает усадку из-за изменения влажности и температуры воздуха. Если выполнить монтаж сразу, через время дерево усядется и между планками появится пространство.
3. Между стеной и отделкой желательно делать зазор и организовать вентиляцию. На обратной стороне планок может собираться конденсат, что спровоцирует гниение дерева.

Уход за покрытием

Любой материал из дерева требует правильного ухода, иначе он быстро потеряет свою прочность и эстетичный вид:

1. Обязательная обработка от паразитов и гнили.
2. Защитить покрытие от влаги и воздействия окружающей среды, обработав их морилкой или лаком.

Паразиты и гниение — главные враги деревянной отделки. Если они были обнаружены — панель нужно срочно выбрасывать, пока очаг не распространился на остальные планки.

Дерево и пиломатериалы позволяют создать уютный и гармоничный интерьер в любой комнате. По техническим характеристикам такая отделка не уступает другим материалам, а ее стоимость даже позволяет сэкономить. Главное — найти свой вариант оформления.

Полезное видео

Как обшивают стены каркасных домов снаружи. Часть 2

Наиболее распространённым видом вертикальной наружной обшивки в Норвегии является обшивка досками прямоугольного сечения. Также достаточно распространена обшивка строганными досками с профилированными нащельниками «empirelekt» и обшивка с открытыми зазорами (амбарная) – «låvekledning». Помимо них в продаже имеются доски вертикальной наружной обшивки с соединением гребень-паз – «sveitserkledning», а также нащельники «barokkledning» (рис. 9.38).

Для вертикальной наружной обшивки используют строганные доски толщиной минимум 19 мм и шириной в пределах 123–173 мм. Строганная сторона должна быть обращена наружу (рис. 9.41).

Рис. 9.41 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения

Нащельники могут отличаться от остальных досок обшивки — быть толще или иметь фрезеровку. Важно помнить, что чем шире доска — тем она более подвержена деформации или возникновению трещин, поэтому при ширине нащельника 173 мм, минимальная толщина составит 22 мм. При этом под каждый нащельник в месте крепления к рейке нужно будет подкладывать небольшую дощечку, но так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор (рис. 9.53).

Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником, прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки (они будут удерживаться еще и нащельником) так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.

Нащельники крепятся двумя гвоздями или шурупами к каждому бруску обрешётки (табл. 9.12). Крепёж не должен проходить сквозь нижележащие доски вертикальной наружной обшивки. Расстояние от края доски до гвоздя обычно 25–30 мм в зависимости от величины нахлёста.

Со временем доски наружной обшивки могут подвергнуться деформации, поэтому необходимо чтобы они монтировались ядровой древесиной наружу. Это даст возможность получить наиболее плотную и долговечную деревянную наружную обшивку (рис. 9.40). Но зачастую лишь в половине из поставляемых досок наружной обшивки ядровая древесина находится на лицевой стороне. Поэтому нужно отсортировать доски так, чтобы нащельники в любом случае монтировались ядровой древесиной наружу, а доски вертикальной наружной обшивки под ними могут быть обращены ядровой древесиной внутрь.

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения с нащельниками из рейки

Для данного вида наружной обшивки (рис. 9.42) используются строганные доски шириной 98–198 мм и нащельники из рейки шириной: 48, 61 и 73 мм. При стандартной толщине досок, располагающихся под нащельником 19 и 22 мм, нащельники из рейки устанавливают толще: минимум 22 и 28 мм соответственно. Расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, должно быть минимум 10 мм, чтобы дать доскам возможность свободно расширяться при наборе влаги.

Рис. 9.42 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения с нащельниками из рейки

Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником будут дополнительно прижаты им, поэтому они прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.

Нащельники из рейки шириной 48–61 мм крепятся к каждому бруску обрешётки только одним гвоздём. Нащельники из рейки шириной 73 мм должны крепиться к каждому бруску обрешётки двумя гвоздями (табл. 9.12). В этом случае расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, нужно увеличить до 25 мм.

Возможен и обратный вариант наружной обшивки, в котором используются широкие нащельники и узкие рейки под ними. Минимальное расстояние между нащельниками в этом случае должно быть минимум 15 мм для удобства покрасочных работ. Ширина реек, располагающихся под нащельниками должна быть минимум 61 мм для того чтобы обеспечить минимальный нахлёст 20 мм (рекомендуемый — 25 мм).

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок с открытыми зазорами

Данный вид наружной обшивки называется амбарной обшивкой. В Норвегии так обшивали фасады амбаров обшивка которых защищала каркас стены от дождя, но при этом более эффективно обеспечивала циркуляцию воздуха в вентиляционный зазоре.

Обычно для данного типа обшивки используют строганные доски обшивки прямоугольного сечения (рис. 9.43), но некоторые лесопилки производят также фальцованные доски обшивки с открытым зазором ~5 мм между досками.

Рис. 9.43 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок с открытыми зазорами

Зазор между досками амбарной обшивки должен быть 4–8 мм. Небольшие зазоры обеспечивают долговечность фасада. Широкие зазоры увеличивают подверженность осадкам самих досок обшивки, обрешётки и ветрозащиты под ней, а также увеличивают пагубное влияние ультрафиолетовых лучей на ветрозащитный материал.

Минимальный зазор между досками шириной 148 мм должен быть 4 мм. Доски наружной обшивки нужно прибивать к каждому бруску обрешётки. Расстояние от края доски до гвоздя делают примерно равным 25 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски (табл. 9.12).

Монтаж горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку

Для всех ранее описанных типов вертикальной обшивки требуется горизонтальная обрешётка. Расстояние между брусками обрешётки должно быть 600–900 мм.

Самый лучший и самый простой способ монтажа горизонтальной обрешётки показан на рисунке 9.44. Такая обрешётка называется самонесущей. В этом случае на прижимную рейку* (минимум 11×36 мм) горизонтально набиваются бруски 36×48.

*Прижимная рейка нужна для лучшей фиксации ветрозащиты стены и дополнительной защиты стыков, а также для более эффективной циркуляции воздуха в вентиляционный зазоре и дренажа.

Рис. 9.44 Монтаж самонесущей горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку

Бруски горизонтальной самонесущей обрешётки в каждом месте пересечения со стойками каркаса стены нужно крепить к стойкам на 1 шуруп диаметром 6 мм, чтобы противостоять отсосу ветра, воздействующему на поверхность обшивки стены, и выдерживать нагрузку от собственного веса элементов наружной обшивки стены.

Используются шурупы для наружного использования, минимальная рабочая длина которых должна быть равной 6d. Это значит, что они будут заходить в стойки каркаса минимум на 36 мм.

Обратите внимание!
При использовании самонесущей горизонтальной обрешётки нужно убедиться, что длина шурупов или гвоздей для крепления досок обшивки не позволит пробить ветрозащиту стены.
Например, для крепления досок вертикальной обшивки толщиной 19 мм к горизонтальной обрешётке толщиной 36 мм нужно использовать гвозди или шурупы не длиннее 55 мм (19+36).
Для нащельников в данном случае понадобятся гвозди или шурупы не длиннее 74 мм (19+19+36).

На рисунке 9.45 представлен вариант крепления горизонтальной обрешётки к брускам, расположенным в слое дополнительного утепления каркаса стены. В данном случае стыки ветрозащиты расположены горизонтально и плотно зажимаются между брусками. Толщина горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку должна быть 19–23 мм, а ширина — 48 мм.

Рис. 9.45 Крепление горизонтальной обрешётки к брускам, расположенным в слое дополнительного утепления каркаса стены

Вертикальная наружная обшивка углов и проёмов

Внешние и внутренние углы наружной обшивки делаются из двух нащельников или из двух досок вертикальной обшивки, располагающихся под нащельниками (рис. 9.46). В обоих случаях одна из угловых досок должна подрезаться по ширине так, чтобы стороны угла были одинаковыми. Угловые доски по всей длине крепятся между собой на гвозди горячей оцинковки 2,5×65 мм с шагом 300 мм, можно заменить гвозди шурупами.

Рис. 9.46 Вертикальная наружная обшивка углов

У оконных и дверных проёмов доски вертикальной наружной обшивки могут выступать в роли наличников, наличники также могут монтироваться и отдельно (рис. 9.47).

Рис. 9.47 Вертикальная наружная обшивка оконного проёма.

Распределение досок вертикальной наружной обшивки

Доски вертикальной наружной обшивки нужно распределять равномерно, зоны распределения ограничиваются углами, дверными и оконными проёмами (рис. 9.47). Небольшие различия в шаге досок компенсируются изменением величины нахлёста или строганием их по ширине. Особенно нужно обратить внимание на то, чтобы расстояние до нащельников с каждой стороны проёма было одинаковым.

Распределение досок вертикальной наружной обшивки начинается с установки досок, располагающихся под нащельниками, с обеих сторон проёмов, а также у углов. Эти доски образуют различные по ширине зоны распределения (рис. 9.48).

Рис. 9.48 Зоны распределения досок вертикальной наружной обшивки

Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки

В этом примере показывается распределение досок вертикальной наружной обшивки под окном шириной 1190 мм. Боковые наличники образуются нащельниками. Сечение нащельников — 19×148 мм, сечение досок, располагающихся под ними — 19×123 мм.

Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки

Решение:
1. Вначале измеряем ширину зоны распределения — 1529 мм.
2. Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки. Величина нахлёста должна быть в пределах 20–30 мм. При ширине нахлёста 25 мм, идеальный шаг будет равен 221 мм.

Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки

 

M1 = b1 + b2 — 2×25 = 148 + 123 — 2×25 = 221 мм

3. Делим ширину зоны распределения на величину идеального шага: 1529 : 221 = 6,92. Округляем это число до 7, чтобы в дальнейшем получить реальный шаг распределения досок вертикальной наружной обшивки. Округление в большую сторону означает увеличение ширины нахлёста.

4. Чтобы найти реальный шаг M распределения досок вертикальной наружной обшивки, нужно разделить ширину зоны распределения на 7:

M = 1529 : 7 = 218 мм. Реальная ширина нахлёста будет равна: (148 + 123 — 218) : 2 = 26,5 мм.

Монтаж досок вертикальной наружной обшивки, располагающихся под нащельниками, производится в соответствии с вычисленным реальным шагом. Перед монтажом на досках маркируется величина нахлёста.

Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

Стыки досок вертикальной наружной обшивки могут привести к короблению досок, повреждениям, вызванными гниением, и к вздутию фасадной краски.
Это происходит из-за того, что торцы досок больше всего всасывают влагу.
Поэтому стыков досок вертикальной наружной обшивки должно быть как можно меньше, и желательно чтобы они не находились в нижней части стены, так как там они больше подвержены негативному воздействию влаги. Желательно обшивать высокие стены сращенными досками наружной обшивки, это позволит избежать стыков.
Если стыков не избежать — лучше стыковать только доски обшивки, располагающиеся под нащельниками.
Стыки должны быть в разбежку и равномерно распределены, тоже касается и сращённых в заводских условиях досок если они не покрашены укрывной краской.
Как минимум 2 доски, а желательно 3, должны размещаться между стыкованными досками — чаще располагать стыки нельзя.

Обе части стыкованной доски должны быть закреплены как минимум к трём брускам обрешётки. По обе стороны стыка доски обшивки должны крепиться к брускам, как показано на рисунке 9.51. Для уменьшения коробления и стабилизации стыка — под него прибивают небольшую дощечку, так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор.
Концы стыкованных досок должны торцеваться под углом 15–20° и крепиться к брускам обрешётки на 2 гвоздя на расстоянии примерно 100 мм от торца.
Также важно чтобы ядровая древесина обеих стыкуемых досок была обращена в одну и ту же сторону, желательно наружу.

Рис. 9.51 Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

 

Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

Доски вертикальной наружной обшивки во избежание растрескивания должны крепиться к брускам обрешётки на расстоянии примерно 100 мм от торца. Нижние концы досок вертикальной наружной обшивки нужно торцевать под углом 15–20° образуя капельник, тогда капли воды будут обрываться с доски, не впитываясь в древесину торца. Для защиты торцов досок от снегового увлажнения и увлажнения от дождевых брызг нужно обеспечить зазор минимум 300 мм между обшивкой и грунтом (рис. 9.52).

Рис. 9.52 Минимальный зазор между деревянной обшивкой и грунтом, расстояние от торца досок до гвоздей

 

Вдоль основания стены между досками вертикальной наружной обшивки норвежцы монтируют небольшие дощечки, не перекрывающие вентиляционный зазор. Они препятствуют короблению нащельников и служат защитой от мышей. В качестве альтернативы, для защиты от мышей также используют специальные металлические ленты (рис. 9.53).

Рис. 9.53 Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

 

Вариантов монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены может быть очень много, на рисунке 9.54 можно посмотреть ещё 2 примера.

Рис. 9.54 Альтернативные примеры монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены

 

Разметка вырезов под отливы в досках наружной обшивки

В вертикальной, и в горизонтальной наружной обшивке часто нужно делать вырезы для монтажа оконных отливов.
Зазор между доской и отливом должен быть достаточным для того, чтобы вода не задерживалась здесь за счет сил поверхностного натяжения и не смачивала доску,
но из эстетических соображений, этот зазор не должен быть слишком большим.

Оптимален зазор в пределах 4–8 мм. Делать разметку выреза удобно норвежским плотницким карандашом.
Если положить его плашмя, то грифель окажется на высоте примерно 4 мм, а если — на ребро, примерно 8 мм (рис. 9.55).

Рис. 9.55 Разметка вырезов под отливы в досках наружной обшивки

Горизонтальная наружная обшивка

Существует много типов деревянной горизонтальной наружной обшивки. Доски могут быть прямоугольного сечения, одно– или двусторонней фрезеровки или иметь соединение гребень–паз.

Лицевая сторона досок может быть пиленой или строганной (рис. 9.38).

Горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения

Обшивка хорошо приспособлена к погодным воздействиям так как вентилирование происходит в вертикальном и горизонтальном направлениях. Доски обшивки имеют минимальную площадь соприкосновения с обрешеткой, поэтому влага не застаивается на внутренней поверхности обшивки (рис. 9.56).

Рис. 9.56 Различные типы горизонтальной обшивки

 

Горизонтальная обшивка из выполняется из строганных, с двух или одной стороны, досок прямоугольного сечения. Монтируется строганной стороной наружу. Обычно толщина досок обшивки составляет 19 мм, но иногда применяются доски толщиной 22 или 29 мм. Стандартная ширина досок обшивки от 123 до 173 мм.

Горизонтальную обшивку можно делать из необрезной доски. При этом строгают только одну сторону и обрезают одну кромку, а вторая остается не обрезанной и не остроганной. Её стандартная толщина 25–32 мм.

Величину нахлёста для досок обшивки делают равной 20–30 мм. Доски крепят одним гвоздем или шурупом через нижнюю треть каждой доски (шириной до 173 мм). Гвозди или шурупы должны проходить только через верхнюю доску обшивки. В таком случае доска снизу может свободно деформироваться под влиянием погодных факторов без риска возникновений трещин. Рабочую длину гвоздей и шурупов определяют по таблице 9.12.

Горизонтальная обшивка из фальцованных досок

Доски этого типа обшивки с двух сторон фрезерованы так, чтобы задняя и лицевая сторона досок монтировались параллельно поверхности стены. Облицовка их фальцованных досок образует плотную обшивку, поэтому в сравнении с прямоугольными досками обшивки фасады из фальцованных досок должны лучше вентилироваться. Преимуществом данного типа обшивки является простота монтажа наличников и угловых стыков. Способ установки досок и их размеры аналогичны обшивке из досок прямоугольного сечения.

Горизонтальная обшивка из фальцованной доски с открытым зазором
Делается для улучшения вентиляции заобшивочного пространства. Доски обшивки имеют двойную фрезеровку выполненную так, чтобы межу досками всегда оставался зазор 2–5 мм. В отличии от остальных видов горизонтальной обшивки такие доски прибивают двумя гвоздями к каждой рейке. Обычно данный вид обшивки применяют при использовании досок из лиственной древесины.

Горизонтальная обшивка из досок Weatherboard

У этой обшивки лицевая сторона досок строгается под углом и фрезеруется нижняя сторона. После окончания монтажа обшивка выглядит почти так же, как и горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения. Задняя сторона досок weatherboard параллельна поверхности стены поэтому обшивке требуется хорошая вентиляция. Обычная толщина досок weatherboard посередине 19 мм. С одной стороны толщина 28 мм, с другой — 10 мм. Ширина досок от 123 до 173 мм.

Усушка досок горизонтальной наружной обшивки

Для горизонтальных фальцованных досок обшивки стандартная глубина фальца 18 мм. Таким образом, минимальная ширина нахлеста также составит 18 мм, тогда как вертикальные доски обшивки монтируются с нахлестом 20–30 мм. Так как величина нахлеста горизонтальных досок обшивки очень мала, то нужно быть осторожным при использовании фальцованных досок шириной более 173 мм. Также важно чтобы доски обшивки были равновесной влажности, примерно равной 15–17%.

Равновесная влажность определяется температурой и влажностью воздуха в той среде, где будет находиться доска.

Фальцованные доски горизонтальной обшивки нужно монтировать как можно плотнее, не оставляя зазоров. Это связанно с тем, что в процессе усыхания материала зазор заметно увеличивается.

Импрегнирование, поверхностная обработка

В настоящий момент многие лесопилки производят доски вертикальной и горизонтальной обшивки импрегнированные промышленным способом. Также имеются в продаже доски, покрытые специальной грунтовкой. Грунтовка защищает доски от грибка и является основой для нанесения краски. Под заказ доски обшивки могут покрыть одним или несколькими слоями краски или морилки.

Доски наружной обшивки очень быстро выгорают на солнце, это создает трудности для сохранности окрашенного покрытия. Поэтому поверхность досок обшивки под покраску нужно грунтовать ещё до начала монтажа, так как грунтовкой должны быть покрыты все части подвергнутые механической обработке и места стыков. Заднюю сторону профилированных частей досок обшивки также нужно покрывать грунтовкой.

Грунтовка должна содержать фунгицидные добавки и пленкообразующие вещества на основе масла.

Грунтование торцов производится либо погружением торца доски на одну минуту в грунтовку, либо грунтовку наносят кистью в 4 подхода. Таким же образом грунтуются вырезы в досках обшивки и труднодоступные поверхности, грунтование происходит параллельно с монтажом досок наружной обшивки, ответственность за это несет плотник.

Если доски закупили грунтованными, а торцы досок на производстве были разделаны под стык, то остается только проверить, что все поверхности покрыты грунтовкой. Если доски закупили не грунтованными, то поверхности, которые плотник не покрыл грунтовкой при монтаже, должны быть покрыты грунтовкой в течение последующих 2–4 недель.

Распределение досок горизонтальной обшивки при монтаже, использование шаблонов

Фальцованные доски наружной обшивки имеют одинаковую ширину, поэтому чтобы получить хорошие горизонтальные стыки — нужно заранее правильно распределить доски горизонтальной обшивки. Особое внимание уделяется доскам обшивки над верхними оконными и дверными водоотливами и самой нижней доске обшивки у основания каркасной стены (рис. 9.57). Во вторую очередь контролируются доски обшивки под окнами и под свесом стропил. Для распределения досок горизонтальной обшивки используют шаблоны из реек заранее рассчитанной длины.

Рис. 9.57 Распределение досок горизонтальной обшивки при монтаже (цифрами показана очередность разметки)

 

Нижняя сторона доски вдоль основания каркасной стены должна находится примерно на 20 мм ниже уровня верхнего обреза фундамента. В случае необходимости, её можно сдвинуть вниз ещё на 10–15 мм.

Нижняя сторона досок обшивки над верхними дверными и оконными водоотливами не должна быть ниже уровня водоотлива. Это позволит уменьшить количество стыков, и уменьшить объём работы (рис. 9.58).

Рис. 9.58 Стык досок обшивки над верхними дверными и оконными водоотливами

 

Горизонтальные доски обшивки, монтирующиеся внахлёст, можно подстрагивать по ширине. Оптимального распределения досок обшивки можно также добиваться, регулируя величину нахлёста (мин. 20 мм).

Углы и наличники

Углы — наиболее заметные части наружных стен, оформление углов имеет большое влияние на внешний вид строения. Если угол формируется стыкованием досок обшивки вплотную друг к другу, то их обрезают под углом 45˚, а их ширина не должна превышать 123–148 мм. Более широкие доски будут деформироваться, возникнут щели и каркас стены будет подвержен воздействию осадков. В качестве альтернативы существуют различные способы оформления угловых стыков (рис. 9.59).

Рис. 9.59 Примеры оформления угловых стыков

 

При монтаже горизонтальной обшивки вокруг оконных и дверных проемов прибивают наличники.
Для обшивок формирующих профиль елочка создаваемых досками: weatherboard;
односторонней фрезеровки или прямоугольного сечения монтируемых с нахлестом, применяются специальные накладки из рейки с вырезами, называемые в Норвегии «krabbelist».
Они заполняют все пустоты между обшивкой стены и наличниками, что позволяет защитить каркас стены от воды и снега. Накладки (рис. 9.60) должны выступать за края наличника на 1 см.

Рис. 9.60 Обналичка оконного проема с использованием специальных накладок с вырезами

 

Для изготовления накладки берут рейку толщиной от 19 мм, ширина рейки должна быть такой, чтобы она выступала за пределы обшивки на 10 мм. Рейку временно прибивают к торцам досок обшивки и отмечают на ней положение досок обшивки. Затем обрезком профилированной доски обшивки размечают форму вырезов на видимой стороне рейки (рис 9.61).
Вырезы делают на циркулярке с высоко поднятым диском.

Рис. 9.61 Шаблон для разметки рейки с вырезами

 

Стыки досок горизонтальной обшивки

Как и для вертикальной обшивки, при стыковке досок горизонтальной обшивки соблюдаются следующие правила:

1. Видимых стыков должно быть как можно меньше;
2. Годовые кольца стыкуемых досок нужно располагать в одном направлении, тогда при усушке деформация досок тоже будет происходить в одном направлении. Так можно избежать раскрытия стыка.

Стыки распределяют по всей поверхности стены. Расстояние между стыками соседних досок, и минимальная длина доски обшивки при распределении стыков, должны быть не менее 1200 мм. Стыки по одной стойке допускаются с промежутком в 3 доски.

Важно не забывать заранее грунтовать торцы досок обшивки перед монтажом. Стык производят на стойке каркаса. Под стыки досок горизонтальной обшивки с прямыми торцами нужно монтировать рейки шириной не менее 48 мм. Края досок обшивки крепить одним гвоздем или шурупом с каждой стороны от стыка как можно дальше от торцов. Чтобы избежать растрескивания краев досок — нужно предварительно просверлить отверстия.

Некоторые поставщики досок продают доски обшивки с торцами, заранее разделанными под стык (рис. 9.62). Такие доски можно стыковать в середине пролета между стойками. Это уменьшает расход материала и позволяет избежать проблему с растрескиванием торцов при обычной стыковке.

Рис. 9.62 Горизонтальные доски обшивки с торцами заранее разделанными под стык

 

Обычно разделанные торцы досок горизонтальной обшивки на производстве не грунтуют, поэтому важно загрунтовать их вручную до начала монтажа.

Наружная обшивка из лиственных пород древесины

В Норвегии доступно разнообразие типов и профилей досок наружной обшивки также из лиственных пород древесины: дуба и осины.

Монтаж досок наружной обшивки из лиственных пород древесины происходит таким же образом, как и из досок обшивки из хвойных пород древесины. Но, как правило, обшивку из лиственных пород древесины монтируют без обработки. Рассмотрим особенности монтажа досок обшивки без последующей обработки лакокрасочными покрытиями.

Вентилируемый зазор и обрешётка

Необработанные доски обшивки из осины или дуба подвергаются значительным изменениям влажности и температуры окружающей среды, поэтому они могут легко деформироваться или растрескаться. Древесина дуба мало подвержена гниению, в то время как древесина осины более подвержена гниению, чем древесина хвойных пород.

Чтобы уменьшить деформацию досок наружной обшивки и увеличить стойкость к гниению нужно обеспечить проветривание досок наружной обшивки со всех сторон. Зазор между досками должен быть минимум 3–5 мм.

При монтаже досок наружной обшивки внахлёст, между ними тоже нужно сформировать зазор (рис. 9.63). Для этого используют пластиковые подкладочные шайбы или полоски из импрегнированных битумом МДВП. Их крепят к доскам наружной обшивки, находящимся под нащельниками. Когда нащельники будут смонтированы, видимые части полосок вырезаются стамеской.

Рис. 9.63 Монтаж досок наружной обшивки из лиственных пород древесины. Примеры формирования зазоров

 

Вертикальная наружная обшивки с открытыми зазорами, также как горизонтальная обшивка из фальцованной доски с открытыми зазорами даёт хорошую возможность для проветривания досок со всех сторон. Но такие виды обшивки настолько открыты, что их нельзя использовать в тех местностях, где часто идут косые дожди.

Для создания вентиляционного зазора рекомендуется монтировать рейки толщиной не менее 23 мм под горизонтальную обшивку и перекрёстную обрешётку, толщиной 19–36 мм под вертикальную обшивку. Нужно обратить внимание на то, чтобы под оконными проёмами и под фронтонными свесами кровли рейки обрешётки не перекрывали вентиляционный зазор полностью.

Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки из лиственных пород древесины

Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины могут быть как прямоугольного сечения, так и профилированными. Лесопилки в Норвегии производят большое разнообразие типов и профилей досок обшивки из лиственных пород древесины. Поверхность досок может быть строганной или пиленой. Пиленая поверхность поглощает больше влаги, чем строганная. Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины должны быть толщиной минимум 20–21 мм и шириной максимум 120–123 мм. Доски тангенциального распила могут иметь большее сечение.

Обшивка из лиственных пород древесины больше подвержена деформациям, чем из хвойных, поэтому важно ещё до монтажа уделить особое внимание сортировке досок. Качественные доски должны быть предпочтительно радиального распила, из прямо растущих деревьев, сучки — небольшие и их должно быть мало. Также доски не должны содержать заболони ни с лицевой, ни с задней стороны. Доски не прошедшие по требованиям отбора лучше использовать для других целей.

Крепление досок наружной обшивки из лиственных пород древесины

Доски наружной обшивки из лиственной древесины крепят шурупами, а не гвоздями. Дубовые доски крепят кислотоустойчивыми шурупами из стали класса А4, а доски из осины нержавеющими шурупами из стали класса А2.

Важно чтобы шурупы были саморезами — имели кончики в виде сверла, тогда их можно закручивать без предварительного сверления. Но вблизи торцов досок наружной обшивки из лиственных пород древесины предварительное сверление все равно будет необходимо, даже при использовании саморезов.

Необработанные доски наружной обшивки из лиственных пород древесины испытывают значительные внутренние напряжения на протяжении всего срока эксплуатации, а стальные саморезы — хрупкие, поэтому применяются саморезы диаметром не менее 6 мм. Шляпки саморезов тоже должны быть относительно большими.

Межосевое расстояние между рейками, к которым будут крепиться доски наружной обшивки, должно быть не более 600 мм. В стенах высотой более 2,7 м и в стенах, не закрытых от осадков свесами кровли — межосевое расстояние между рейками должно быть уменьшено, в соответствии с рекомендациями SINTEF, до 400 мм.

Расстояние от самого нижнего горизонтального бруска до нижнего торца доски вертикальной обшивки должно быть 100 мм. Если это расстояние будет больше — доски вертикальной обшивки снизу будут неравномерно изгибаться, это будет выглядеть очень некрасиво. Если это расстояние будет меньше — доски вертикальной обшивки у нижних торцов могут легко растрескаться.

Работа с деревом своими руками — маленькие хитрости | Своими руками

Многие работы по отделке деревянного дома может выполнить сам человек даже с небольшим набором инструментов. А если опыта мало, то дельные советы Романа Телегина помогут справиться с некоторыми типичными проблемами.

Облицовку стен вагонкой пришлось немало. Этот чрезвычайно популярный в индивидуальном строительстве материал сегодня доступен повсеместно. Вам будут предложены пазогребневые доски на любой вкус: от евро-перил категории А, аккуратно упакованных в полиэтилен, до невзрачного материала с дефектами и к тому же сырого.Разница в цене. Не хотите лишних проблем — платите больше и работайте с твердым материалом. Что ж, если не позволяют средства, будь умным.

Немалую головную боль строителям доставляет футеровка с выпадающими сучками и трещинами. Такие доски часто безжалостно выбрасывают, а выгода от недорогого купленного материала становится недолговечной. Я стараюсь обойтись без таких потерь. Чтобы добиться этого, я могу руководствоваться несколькими правилами, когда мне приходится работать с подкладкой.

Прежде всего, весь купленный материал я должен выдержать под навесом не менее месяца.Доски укладывают лицевой стороной вниз, укладывая рейки рядами с интервалом 1-1,5 м. Укладываю стопку пленкой, оставляя торцы досок открытыми. Выбраковка из-за пространственной деформации досок в этом случае сводится к минимуму.

Длинные плети с выпавшими узлами стараюсь не выбрасывать, а от выпавших узлов закрываю гнезда пробками от винных бутылок. Подобрать их по диаметру отверстия несложно: пробку легко разрезать ножом. Смазываю работу клеем ПВА, с силой забиваю в отверстие, а потом ножом срезаю выступающую часть (рисунок 1).

Также использую короткие обрезки досок, стыковав их по длине. Для этого сначала обрежьте концы заготовок под прямым углом, а затем смажьте их клеем и плотно прижмите (рисунок 2). Получившийся шов протираю опилками с клеем ПВА, а после его высыхания зачищаю шов наждачной бумагой.

Прибиваю вагонку, плотно сплавляя доски вместе. Чтобы не повредить гребень, я использую подкладку накладки, которую легко пробить молотком.

И еще одна хитрость, которую применяю в тех случаях, когда нужно тщательно состыковать поверхности потолка и стен. Сначала отрезаю внутреннюю стенку паза у крайней доски (рис. 3). Затем отмеряю расстояние от стены до последней прибитой доски и отпиливаю лишнюю полосу с заготовки. Установить такую ​​доску несложно: нужно просто прикрепить ее к обрешетке и прибить.

---

Читайте также: Как зашить балкон вагонкой

---

Полы своими руками

Не менее ответственная работа при строительстве дома — укладка полов.С некачественной паркетной доской работать еще сложнее, чем с некачественной вагонкой. Для соединения деформированных досок без трещин часто используются скобы и клинья. Но, во-первых, таким способом можно плотно натянуть не намотанную доску, а во-вторых, кронштейном можно сильно повредить бревна — просто их порубите.

Стыкаю шпунтовые доски пола с помощью домкрата, который всегда есть в комплекте шуруповерта. Я так делаю (рис.4). Перпендикулярно лагам прибиваю упорную доску или брус. Между этим упором и следующей половицей устанавливаю домкрат, а затем, постепенно выбирая зазоры (см. Фото), прикручиваю доску к бревнам гвоздями. Перемещая домкрат по паркетной доске, можно добиться очень хороших результатов — зазоров практически не будет. Чтобы не раздавить язычок доски, между ним и чашкой винта домкрата устанавливаю прокладку от обшивки доски.

При такой оплате половиц рекомендуется вбивать гвозди в шпунт (рисунок 5): петли крепежа будут скрыты, а поверхность пола можно будет поцарапать и растрескать, не опасаясь за инструмент.Покрытый паркетным лаком такой пол будет отлично смотреться.

Есть еще одна тонкость при укладке досок пола, благодаря которой можно также плотно установить доску пола вплотную к стене. Для этого тщательно меряю расстояние от стены до последней уложенной доски, а затем работаю ножовкой, а лучше — циркулярной пилой. Лишнюю полосу отпилил под углом (рис. 6). Установить обрезную доску несложно. Используя прокладку или киянку, забиваю молотком крайнюю половицу между стеной и последней прибитой доской (рис.7).

Если вам нужно отремонтировать старый скрипучий пол, вовсе не обязательно отрывать все доски и перекладывать их заново. Часто с этой проблемой можно справиться, используя sa-sea длиной 70 мм. Здесь главное — попасть в лаг. Если нет возможности точно определить, где проходят элементы несущей конструкции пола, желательно снять плинтусы и заглянуть в щели между стеной и досками. Как правило, этот способ помогает. Сделать саморез лучше конечно отверткой — вы сэкономите и время, и силы.

Работа с деревом — советы Овчининникова Е.

Две выкройки фронтона (1)

Установка стоек на концах стропил фронтонных ферм — дело трудоемкое. Работу можно облегчить и ускорить, сделав два простых шаблона.

Рассчитайте или определите графически разницу в высоте стоек — размер А (для стоек, установленных с одним шагом, этот размер одинаков).Затем отпиливаем концы заготовок для стоек под углом стропил. После этого отпилите от доски кусок, длина которого равна А. Сначала подготовьте самую короткую подставку, а затем, применив длину А к предыдущей подставке, разметьте и отпилите следующую. Также вырежьте оставшиеся части. Теперь отпилите кусок доски, длина которого равна расстоянию между стойками (размер В), и используйте его как шаблон при установке деталей. Если вы все сделали аккуратно, остается только прибить стойки к стропилам и дышлу.

Доска обрезная (2)

При строительстве дома часто возникают ситуации, когда необходимы широкие обрезные доски — например, конек и нижние элементы обрешетки, материал для облицовки углов сруба и другие. Качественно и быстро такие заготовки можно получить из необрезной доски несложным методом. К необрезной доске 1 прибивается плоская технологическая планка 2, которая скользит по направляющей планке 3 при пропускании заготовки через дисковую пилу. Направляющая шина закреплена на столе станка с помощью зажимов.Для обработки второго края доски планку отрывают, и доску поворачивают ровным краем к направляющей планке и операция повторяется.

Как сделать стропило для вальмы (3)

Чтобы подготовить стропила для установки в вальмы или разожелобки, можно воспользоваться несложной техникой, которую часто применяют опытные плотники. Установите лезвие плотника на торец заготовки под нужным углом и проведите две параллельные линии на расстоянии друг от друга, равном толщине доски.Затем отрегулируйте круговой стол для резки под углом 45 градусов и разрежьте сначала одну, а затем другую сторону доски. В результате получается конец с двойным пропилом, позволяющий вставить стропило между двумя перпендикулярно установленными элементами несущей конструкции крыши.

---

Читайте также: Вальмовая кровля своими руками-разметка, расчет и строительство конструкции.

---

Разрезать доску по размеру (4)

Такой узор поможет обозначить линии пропила горизонтальных досок обшивки в местах стыка их концов.

Это приспособление особенно полезно в тех случаях, когда дверные и оконные рамы или угловые элементы дома немного отклоняются от вертикали.

Шаблон можно сделать из резки доски двадцать. Паз в шаблоне должен быть очень точно подогнан под профиль доски, чтобы ее можно было в ней удерживать.

При примерке накройте наличник концом доски, а затем прижмите шаблон сверху и отметьте линию отреза.

Скобы побоку (5)

Бывают ситуации, когда к стенам прибиваются узкие лаги, и на них нужно настилать.Используйте со скобами, вбитыми в бревна сверху, а клинья невозможны. В этом случае скобы можно забить в бревна сбоку и прижать половицы с помощью упоров.

© Автор: Роман Телегин, В. Овчинников

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Прочный пол своими руками — проверенный способ Как сделать прочный пол из…

Раскройный станок из болгарки своими руками. Как сделать вырезной станок из …

Цветочная тара своими руками из дерева — чертеж Как сделать деревянную тару для …

Отделка бетонной лестницы своими руками Бетонная лестница в деревянной отделке После …

Паллетный стол из поддона своими руками: мастер-класс Как сделать свою дачу своими руками …

Пирамида — полка для цветов своими руками (чертежи) Как сделать пирамиду своими руками…

Полы своими руками — экономичная стыковка и стыковка Мы делаем пол своими руками, чтобы …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

ledges — Перевод на голландский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Важные конструктивные особенности: 1. Все горизонтальные выступы изделия останутся позади.

Belangrijke design kenmerken: 1. Alle Horizontale richels worden geëlimineerd.

Он проходит через некоторые привлекательные скалистые участки через ряд уступов, и выступов.

Het leidt tot een aantal aantrekkelijke rotsachtige delen via een opeenvolging van richels en overhangende.

Стальные фитинги обычно гладкие, без галтелей и уступов . Завернуть их можно только трубным ключом.

Staal fitingi in het algemeen strijken uit, zonder burtikov en ramingen . Заворачивать курицу, это могелийк маар дверь трубным оплоссом.

Ровные лакированные или полированные плоскости, отсутствие криволинейных пилястр, карнизов и прочих уступов — все это предотвращает скопление пыли.

Зельфы лакированные из vliegtuig fatsoeneerde, afwezigheid krivolineinykh pilyastr, van karnizov en andere ramingen — все это Stremt de stof nemen agglomeraat af.

Дымоходная труба должна стоять строго вертикально, иметь по возможности ровную, без выступов , внутреннюю поверхность.

Дымоходная табакспийп moet strikt overeind staan, om met betrekking tot mogelijkheid zelfs, zonder de afgronden , inner vlak te hebben.

Его крутые обрывы, многие из которых имеют характерные пилообразные выступы , более масштабны и многократно отражают звук.

Het bangmakerij obryvy, tal van welk hebben karakteristiek piloobraznye afgronden , потрясающе en herhaaldelijk geven doortimmerd weer.

Мы оба разговаривали с людьми на уступах .

Мы spraken allebei встретили Mensen op richels .

В большинстве новых зданий нет даже выступов .

De meeste recnte gebouwen hebben geen richels .

Где гнезда находились в горных хребтах, на высоких уступах .

Waar de nesten in bergketens waren, op hoge richels .

Виды пиломатериалов Пиломатериалы лиственных пород относятся к брусу, доске обрезной, необрезной, строительной , уступам .

Soorten hout Hardhout timmerhout verwijst naar de lichtbundel, scherpe Board, Onbekantrecht, gebouw richels .

Внутри тибетского буддизма часто покоится купол из пяти выступов , символизирующих пять элементов мира.

Binnen het Tibetaans Boeddhisme berust vaak koepel van vijf richels symboliseren de vijf element in de wereld.

На быстром течении часто требуются сложные маневры, а в узких проходах или около уступов требуется хорошее управление лодкой.

В ходе маневров, проходящих через проходы Rond Richels , используется управление загрузкой onmisbaar.

Я открыл мокрый сверток и положил его содержимое на скалистые выступы вокруг себя.

Ik opende de natte bundel, en plaatste de inhoud ervan op rotsachtige richels om me heen.

И так мы все же проходили под мостом, но иногда по тропинкам и уступам , где я был осторожен.

En zo kwamen we toch nog onder aan de brug, maar soms wel over paden en richels waar ik voorzichtig was.

Гнезда колонии из веток и соломы на уступах в скалах возле кормовых.

De kolonie heeft nesten van takken en stro op richels in de rotsen in de buurt van de voederplaats.

Укладывайте плитки как можно точнее, без выступов и впадин, хождение по которым неудобно и небезопасно.

Nastilaiut tichels op welke wijze het is mogelijk rovnee, zonder de ramingen en delft, хождение встретилось между тем, чтобы welk ongelegen en onveilig.

Рыба видит предметы в том случае, если лучи, отраженные от них, составляют угол не более 48,5 º. Поэтому при ловле удочкой или другими снастями с не очень длинной леской нужно укрываться за кустами или какими-то выступами на берегу.

Alsdan Vis ziet tema, als straalen weerkaatsten van hen, componeren hoek niet boven 48,5 º. Daarvandaan в lovle udochkoi andere snastyami met van niet heel lang leskoi noodzakelijk ukryvatsya achter het bosje of enkel ramingen aan land.

Однако в этом районе также были сосны и уступов , поэтому я был уверен, что по нему можно подняться. Когда я подошел к обрыву, снег стал очень глубоким.

Toch waren er ook kunnen bomen en richels pijnboom in die regio, dus ik was zeker dat het zou kunnen worden beklommen, Zoals ik de klif naderde, werd de sneeuw heel diep.

Кроме того, можно вырезать выступов на верхних краях противоположных стенок ящиков …

Tevens is het mogelijke vypilit ramingen op de oppere boorden van de tegengestelde muren van de dozen…

Кайры, расположенные высоко на уступах , по большей части недоступны для лисиц.

De zeekoeten, hoog op hun richels , vallen buiten het bereik van de vossen.

Лучшая цена звуконепроницаемая стеновая панель — Выгодные предложения на звукоизоляционную стеновую панель от мировых продавцов звукоизоляционных стеновых панелей

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте в поисках звукоизоляционной стеновой панели.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта звукоизолированная стеновая панель станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели звуконепроницаемую стеновую панель на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в звуконепроницаемой стеновой панели и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести стеновые панели со звукоизоляцией по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Мастерская Даггерфолла — Переработка Даггерфолла

Daggerfall Unity 0.10.26 теперь доступен на странице Live Builds. Несмотря на то, что он отмечен как предварительная версия, в этом выпуске было проделано много работы, чтобы создать максимально стабильное обновление. Если серьезных проблем не обнаружено, наш следующий второстепенный выпуск будет отмечен как стабильный.

Если вы все еще используете DFU 0.10.24, , вам может потребоваться обновить свои моды, чтобы они были совместимы с 0.10.25 и более поздними версиями . Проверьте информацию о выпуске ваших модов, чтобы узнать, требуется ли обновление.

Из других новостей, наша веха в бета-тестировании быстро приближается! Еще несколько пунктов в дорожной карте, и Daggerfall Unity завершен. До конца года у нас должно быть больше новостей по этому поводу. А пока давайте распакуем все в этом новом выпуске.

Предварительный просмотр локализации (Интеркарма)

Долгосрочная цель заключалась в поддержке новых модов перевода для Daggerfall Unity, которые можно было бы просто и легко доставлять через нашу мощную систему модов.Это имеет много проблем, поскольку классический Daggerfall рисует текст из нескольких разных файлов и форматов, некоторые тексты даже запекаются прямо в исполняемом файле. Внутри классический Daggerfall использовал 8-битный формат символов, который не поддерживал расширенные коды символов. Языковые пакеты для классического Daggerfall должны были работать в этих пределах и часто идти на компромиссы, такие как переписывание текста с перекодированными символами, выровненными с пользовательскими глифами шрифта в пределах 256. Daggerfall Unity унаследовал многие из этих систем на раннем этапе, поскольку мы полагаемся на классические игровые данные DOS.

В течение последних двух лет мы постепенно закладывали фундамент для модов перевода в Daggerfall Unity. Это началось с поддержки шрифтов SDF, построенных на TextMeshPro, с последующим обновлением внутренней обработки текста, а теперь на основе функций локализации в Unity 2019 и интеграции с уникальными требованиями Daggerfall к тексту. За последние несколько месяцев мы начали перенос всей устаревшей обработки текста из файлов DOS в централизованные текстовые базы данных и преодолели ограничения классического Daggerfall для нескольких систем одновременно.

В этом первом предварительном выпуске Localization весь текст из TEXT.RSC и текст, ранее жестко закодированный в исполняемый файл, были перенесены в заменяемые текстовые базы данных, легко редактируемые с помощью редактора Unity. Созданы помощники для импорта текста из устаревших данных и исправления перекодировки обратно в правильные коды символов. Ограничения в 256 символов больше нет, и для шрифтов можно использовать любое количество глифов, соответствующих их правильным универсальным кодам символов. В основе этого лежит поддержка определения языкового стандарта, переключения языкового стандарта во время выполнения, шрифтов на основе языкового стандарта и т. Д.

На следующем снимке экрана (щелкните, чтобы увидеть его в полный размер) создана настраиваемая таблица строк, содержащая английский, французский и немецкий переводы для игры. Весь текст импортируется из устаревших файлов TEXT.RSC одним щелчком мыши, автоматически преобразовывая перекодированные символы обратно в их правильные универсальные коды символов. Простая система разметки RSC для обычного текста была разработана, чтобы переводчики могли писать текст легко и в исходном виде, не запоминая байт-код для форматирования строк RSC.

Локаль по умолчанию выбирается текущим регионом пользователя при запуске игры. Если перевод для этого региона недоступен, он вернется к родительскому региону или к английскому языку. Регионы можно переключать во время выполнения в редакторе или с консоли. На скриншотах ниже показано переключение между французским и немецким языками во всплывающем окне с информацией о СИЛАХ. Каждый перевод может форматировать текст по своему усмотрению, и вы заметите, что импортированные французские и немецкие переводы используют разные межстрочные интервалы, разметка которых видна на скриншоте выше.

Элементы, такие как изображения пользовательского интерфейса с встроенным текстом, могут быть заменены с помощью стандартного процесса замены изображений и доставлены все вместе в одном пакете .dfmod.

Daggerfall Unity Localization — это новая функция, которая со временем будет развиваться. Как уже упоминалось, только TEXT.RSC и ранее жестко запрограммированные строки в настоящее время доступны для замены в этом предварительном просмотре (который за пределами квестов составляет более 90% всего текста в игре). Другие системы, такие как квесты, будут переведены на локализацию в будущих выпусках.

Вы можете найти более подробную техническую информацию о локализации в Daggerfall Unity, включая текущие ограничения, в этой теме форума. Этот раздел содержит серию руководств, демонстрирующих создание новой модификации перевода с нуля.

Предварительно скомпилированные моды (TheLacus)

Daggerfall Unity имеет встроенный компилятор C # для построения сценариев модов во время выполнения. Этот компилятор имеет несколько ограничений и иногда может требовать от авторов модов обходить эти ограничения.Если вы создали большой или сложный мод для DFU, вы, вероятно, уже достигли некоторых из этих ограничений. Начиная с версии 0.10.26, вы можете предварительно скомпилировать сценарии модов в DLL, используя встроенный компилятор Unity. Это преодолевает ограничения компилятора времени выполнения и позволяет создавать большие и более сложные моды.

Это будет поддерживать использование таких функций C #, как перечисление, кортеж и интерполяция строк, которые в настоящее время недоступны для встроенного компилятора. Если вас беспокоит безопасность предварительно скомпилированного мода, исходный код можно извлечь с помощью таких инструментов, как декомпилятор JetBrains.

Предварительно скомпилированные моды пока считаются экспериментальными. Дальнейшая разработка этой функции будет продолжена на основе отзывов сообщества моддеров по указанию TheLacus.

Редактор зависимостей модов (TheLacus)

TheLacus также создал более простой способ определения зависимостей модов через новое окно Mod Dependencies, доступное через окно Mod Builder.

DungeonTextureTables for RuntimeMaterials (TheLacus)

Ограничением функции RuntimeMaterials было то, что заменяемые части подземелья не унаследовали правильный набор текстур подземелья, уникальный для каждого подземелья.TheLacus доработал это теперь, чтобы замещающие модели, использующие RuntimeMaterials, унаследовали правильные текстуры от окружающего их подземелья.

Вторичные комбинации клавиш / кодов клавиш (Jefetienne)

Отойдя на минутку от функций мода, Джефетьен еще больше расширила возможности управления Daggerfall Unity с помощью вторичного пользовательского интерфейса с привязкой клавиш и поддержки комбинаций клавиш, например «LeftShift + K», «RightControl + K», «K + V», «[+ /», «Joy3B0 + JoyB2».

Вы можете переключать редактирование основного и дополнительного элемента управления с помощью кнопки «Основной / Дополнительный» в правом верхнем углу пользовательского интерфейса элементов управления. Переключение покажет загрузку для этого набора элементов управления, при этом вторичный элемент по умолчанию ни к чему не привязан.

Теперь вы можете очистить выбранную привязку, щелкнув правой кнопкой мыши ранее привязанное действие в загрузке.

Jefetienne с поддержкой комбинаций клавишных кодов рекомендует новую компоновку контроллера по умолчанию.

Cast Spell — B
Recast Spell — LT + A
Use Magic Item — LT + B
—
Готовое оружие — X
Swing Weapon — RT
Switch Hand — R2
— Статус
— D-Down
Лист персонажа — D-Up
Инвентарь — LT + Y
—
Прыжок — Y
Присядь — L3
Автозапуск (окно расширенного управления) — L2
Run — LT + L2
—
Rest — Select
Transport — R3
Steal Mode — LT + D-Down
Grab Mode — LT + D-Up
Info Mode — LT + D-влево
Режим разговора — LT + D-Right
—
Активировать — A
—
Скрытность — LT + L3
—
Журнал — LT + R2
Ноутбук — LT + X
Автокарта — D-Left
Путешествие l map — D-Right
—
Пауза (окно расширенных элементов управления) — Старт
Быстрое сохранение (окно расширенных элементов управления) — LT + Старт
Быстрая загрузка (окно расширенных элементов управления) — LT + выбор

Автокарта Подземелье (Панго)

Вода в подземелье теперь отображается на автокарте, помогая вам спланировать, когда вылить следующее зелье для дыхания водой.Панго реализовал это таким образом, что вода аккуратно рендерится внутри области подземелья, и это выглядит потрясающе.

Городские доски объявлений (GalacticChimp)

При посещении большого города, обнесенного стеной, вы могли заметить доски объявлений, развешанные у ворот. Теперь они запущены и работают благодаря GalacticChimp, внесшим грандиозный первый вклад в проект.

Помимо отображения названия города, на досках объявлений также могут быть перечислены новости о сожжении ведьм, изменениях в лояльности различных политических фракций и другой тематический текст.

Дополнительная поддержка модов (лесной орех)

Hazelnut расширил несколько классов и пользовательских интерфейсов, чтобы лучше поддерживать изменения в системе модов. Это сложно описать несколькими словами или снимками экрана, но с 0.10.26 и далее появятся некоторые новые и интересные модификации. Например, собственный мод Hazelnut Travel Options для 0.10.26 использует преимущества этих улучшений с новой переработкой системы путешествий.

And Basic Roads, мод WIP, также созданный Hazelnut.

Другие его изменения см. Ниже в списке Фундук. Невероятно видеть, как возможности модификаций Daggerfall Unity так быстро расширяются на данном этапе проекта.

JayH

• Дополнительные исправления квестов для десятков квестов
• Исправить опечатки в квестах дворян, простолюдинов, храмов и воров.
• Добавить отображаемые имена к оставшимся квестам
• Добавьте пробел в K0C30Y03, чтобы предотвратить отображение комментария отладки
• Исправить поле _painting_ в A0C00Y14 / 15
• Заменить% dat на% qdt
• Исправить текстовую ошибку Q0C00Y04
• Исправить опечатки в S0000001
• Обновления QoL для S0000005, чтобы уточнить вознаграждение и временные ограничения

Нумидий

• Применяйте бонусы и фобии ко всем атакам, включая врагов vs.Атаки игрока и без оружия

DFIronman

• Установить взлом и проникновение как последнее совершенное преступление (шанс 10%) после успешного взлома в
• Установите IsDiseasePermanent () public и добавьте помощник IsDiseaseCompleted ()

Панго

• Более быстрое преодоление препятствий ИИ
• Вражеские капсулы динамически меняют размер, чтобы они могли проходить сквозь двери
• Общие улучшения врага для поиска пути
• Удалить отклеивающуюся ручку, если она больше не требуется
• Предотвратить использование заклинаний в упор на низкие препятствия
• Исправить разрыв пергамента во всплывающих окнах сообщений
• Исправить вертикальный индикатор выполнения, показывающий ряд цветов усиления в один пиксель там, где это не предусмотрено
• Предотвратить периодическое появление врага на корабле
• Удалить лишние пустые сообщения о заданиях
• Поддерживает все размеры курсора, используя программный курсор в Windows, если он больше 32 × 32
• Исправить звуки брызг воды в очень мелкой воде подземелья
• Более точная формула преследования
• Исправить таймеры квестов, которые возвращали 0 дней
• Исправить время мигания значка заклинания HUD

Jefetienne

• Добавить флаг IsLoitering
• Разрешить удаление привязки клавиш с помощью щелчка правой кнопкой мыши
• Изменить скриншоты в формат JPEG
• Изменить привязку по умолчанию для Run и Sneak на Left Shift и Left Alt соответственно
• Удалите часть создания GC на чертежных панелях
• Определение препроцессора для отдельного пути постоянных данных разработки
• Улучшение отображения ключевого кода, когда не используются шрифты SDF

Фундук

• Разрешить расширение окна таверны в модах
• Открыть разрешения и открыть кнопки во всплывающем окне путешествия
• Использовать немасштабированное время для транспортной анимации. Скорость не зависит от шкалы времени
• Показать отображение отображаемого имени местоположения из макросов
• Добавить ограничения движения для модов и выставить силу применения
• Использование расширенного списка предметов в пользовательском интерфейсе конструктора предметов
• Открыть DefaultTerrainTexturer для расширения
• Не показывать праздничное текстовое сообщение, если HUD не находится в верхнем окне
• Реализован макрос% cn2 для приколов
• Разрешить модам устанавливать дополнительное пространство для смешивания ландшафта вокруг локаций
• Сделайте проверку насыщения вампира общедоступной для модов
• Разрешить TerrainSamplers отключать задание по умолчанию и выполнять собственное смешивание местоположения
• Переместить выбор материала в формулы с возможностью переопределения
• Исправить метод SearchItems, индекс шаблона не указан

TheLacus

• Не уничтожать игровой объект MobilePersonAsset, чтобы исправить экземпляр префаба повторного родительского контроля
• Исправить IsDirectionClear () для настраиваемого MobilePersonAsset
• Улучшения в конструкторе модов
• Добавить действие запуска квеста, чтобы запустить квест и дождаться его завершения, чтобы запустить задачу для успеха / неудачи
• Предупреждение журнала, если текст не читается, но должен быть
• Извлечь текстовые ресурсы мода в PersistentDataPath / Mods / ExtractedFiles, которые всегда должны быть доступны для чтения
• Улучшенные сообщения об ошибках для отсутствующих ссылок
• Улучшения пользовательского интерфейса загрузчика модов
• Отменить виртуальные моды без действительного названия
• Добавить метод преобразования между Tuple и ValueTuple

Ферритальный

• Правильная реализация макроса% lp
• Исправить макрос% god для соответствия классическому поведению
• Исправить расширение макроса квестовой фракции
• Исправить макросы% imp,% mn,% fn
• ФРАКЦИЯ.Исправления TXT
• Использовать идентификатор расы фракции для% oath
• Установить расу статичных NPC
• Исправлено написание слова «колдун» в тексте отображения квестов

BadLuckBurt

• Сделаны общедоступными NextObjectOffset и PreviousObjectOffset для исправления активаторов подземелий

Интеркарма

• Обновить базовую версию движка до Unity 2019.4.10f1
• Разрешить DrainEffect истощиться до 0 до того, как игрок умрет от потери атрибута
• Исправить ключи заклинаний ElementalResistance и PacifyEffect
• Исправить переделку CastWhenHeld, требующую дополнительного заряда экипировки
• Добавить подходящего «Волшебника» в «Квесты-враги».txt, чтобы квесты могли использовать правильное написание
• Исправить заклинание, истекающее на 1 раунд раньше срока
• Добавить черный фон панели в окно разговора
• Округление входных значений при обновлении рамок для дальнейшего устранения разрывов пергамента
• Снова включить окно с изменяемым размером (отключено в 0.

  No related posts.