Как правильно сварить мангал своими руками: схема сварки

Решая проблему с тем, как сварить мангал, обычно исходят из приоритетных целей, параметров площадки, на которой планируется жарить шашлыки, имеющегося опыта работы со сварочным аппаратом и металлопрокатом. Финансовая сторона вопроса не поставит в тупик, так как изготовление мангала своими руками – вполне доступная для выполнения задача.

Особенности исполнения и вариации материалов

В основу всегда закладывается металл – он не боится температурных перепадов, устойчив к механическому воздействию и погодным проявлениям, долговечен, удобен в обработке и эксплуатации. Компоненты конструкции могут быть соединены разными способами, хотя традиционно мангалы изготавливают методом сварки – он наиболее надежен, учитывая условия использования готового изделия.

Нередко сооружение для жарки мяса на шампурах проектируют так, чтобы оно было приспособлено к дополнительным функциям, например, добавляют топку, предназначенную для разогрева готовых блюд. Могут быть предусмотрены полки для инвентаря и банок со специями, отсеки, в которых будет проще сушить дрова.

При проектировании и выборе материалов опираются на следующие факторы:

• что лучше в конкретных условиях – монолитное изделие или разборный вариант;
• размеры рабочей части зависят от того, сколько персон планируется накормить шашлыками за раз. От габаритов аппарата зависит количество единовременно используемых шампуров;
• какой эксплуатационный ресурс требуется от изделия – буквально пара сезонов или десятилетия;
• как должна выглядеть конструкция.

Как выглядит мангал сваренный своими руками

В последнем случае имеется в виду дизайн приспособления, прямым образом влияющий на функционал.

Жаропрочная сталь – самый удачный вид базового материала. Чугун дольше удерживает тепло, он надежен и долговечен, но чтобы работать с ним, нужны профессиональные навыки. Оцинкованная сталь – спорный вариант, так как многие полагают, что при нагревании она выделяет вредные вещества.

Возможности устройства аппарата

Металлические очаги могут быть:

• стационарными. Отличительной чертой служит прочная фиксация на грунте, здесь пригодится железобетонный фундамент. Конструкция обладает существенными габаритами, позволяющими кроме шашлыка приготовить на мангале блюда в казане, закоптить рыбу и мясо;
• разборными. Активно используются как на садовых участках, так и в выездных пикниках, они очень компактны, за счет чего идеально приспособлены к транспортировке. Подвидом разборных очагов являются складные модели, также имеющие небольшой вес и скромные габариты;
• переносными. Такие жаровни актуальны в теплое время года, имеют колеса или ножки, благодаря которым конструкцию можно переместить в одиночку.

Вне зависимости от выбранного чертежа сооружение будет состоять из основания (оно же дно), крышки, рамы, колосников, ножек, бортиков. Столик откидного или выдвижного типа существенно облегчит эксплуатацию, для декора можно использовать кованые элементы.

Вычисление габаритов

Решая, как правильно сварить мангал самому, нужно определить оптимальную высоту изделия – это расстояние от линии руки, согнутой в локте, до уровня земли. Длина определяется приоритетным количеством одновременно используемых шампуров, притом чтобы гости не успели слишком сильно проголодаться, все порции должны быть зажарены максимум в три захода. Между заготовками необходимо выдержать расстояние не менее 8-10 см. Также следует знать, что в моделях, в длину превышающих 1 м, сложно обеспечивать равномерный жар.

Типовой чертеж стандартного мангала

Ширина должна соответствовать параметрам шампуров, здесь стандартный показатель составляет 40 см. 20 см – это оптимальная высота стенок, если брать во внимание толщину слоя углей, можно будет размещать продукты на высоте 10 см от него. Если мясо будет расположено ниже – быстро подгорит, выше – внутри останется сырым. Срок службы мангала, выполненного самим хозяином, зависит от толщины металла, обычно это 3-7 мм.

Усовершенствованный вариант схемы для сварки

Технология самостоятельной сварки мангала

Чтобы сварить мангал своими руками, нужно подготовить удобную площадку, освободив ее от пожароопасных материалов. Далее будет рассмотрен процесс сборки простейшей вариации очага.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы понадобятся:

• сварочный аппарат-полуавтомат;
• электродрель;
• угольник;
• отвертка;
• керн;
• стусло;
• болгарка;
• уровень;
• молоток;
• напильник;
• рулетка;
• малярная кисть, валик.

Если планируется сборка мангала без использования сварки, понадобятся плоскогубцы и комплект гаечных ключей для фиксации болтов.

Металлический мангал выполняют из следующих материалов:

• стальной листовой металлопрокат толщиной 3-7 мм;
• упаковка электродов;
• огнеупорная краска;
• уголок из стали 25 мм;
• арматура;
• наждачная бумага;
• антикоррозионная пропитка.

Если решено отказаться от сварки, нужно подобрать крепежи.

Алгоритм работы

При изготовлении стационарного мангала детали сваривают из заводского металлопроката – такой материал привлекает отсутствием износа и четкой геометрией. Работа с уголками и листовым железом будет по силам даже начинающему мастеру.

Последовательность манипуляций:

1. Подготовка материала заключается в обжиге уголка и листового железа паяльной лампой, эта мера позволяет удалить со свариваемы поверхностей фабричную смазку.
2. Далее приступают к сборке рамы из стального уголка – нарезают его болгаркой на куски, длина которых составляет 30 и 60 см. В итоге тщательной подгонки углов сваривают раму в виде цельного прямоугольника. Ручки, выполненные из гнутой арматуры, прикрепляются к торцам.
3. Для выполнения дна с помощью болгарки изготавливают заготовку, ее параметры должны соответствовать каркасу. Периметр основания зачищается с помощью напильника. В донной пластине формируют отверстия диаметром 1 см, их располагают в шахматном порядке с шагом в 5 см. Далее основу можно приварить к каркасу-раме.
4. Остатки металлического листа пойдут на боковины – это по 2 заготовки 20х60 и 20х30 см. В них на расстоянии 3 см от нижней грани сверлят сантиметровые отверстия с шагом 6-8 см, затем бортики соединяют с основанием и друг с другом. На их верхней линии формируют треугольные выемки – это ложе для шампуров. Между пропилами оставляют по 10 см, их глубина составляет 3-4 см, от боковой части нужно отступить 5 см.

Крышку выполняют также из цельного отрезка листовой стали: его прикладывают к бортику, чтобы сделать отметку керном, и здесь оставляют припуск 1 см по всем сторонам, для загиба нужно будет еще по 3 см. Согласно полученной разметке выпиливают прямоугольную заготовку. В углах вырезают пространство для сгиба 3х3 см, края подгибают и сваривают образовавшиеся стыки. Крышку оснащают ручкой и предусматривают стопоры, позволяющие зафиксировать конструкцию в приподнятом состоянии.

Для изготовления ножек подойдет оставшийся уголок, его можно заменить б/у водопроводными трубами. Во втором случае будет целесообразным выполнение съемных ножек, для этого к раме приваривают муфты. Колосники собирают из арматуры, следя за тем, чтобы отверстия в днище не были перекрыты прутьями.

После сборки сооружение нужно зачистить, прогрунтовать и покрасить.

Примеры альтернативной конфигурации

Чтобы изготовить портативный складной мангал из нержавейки, нужно выполнить следующие операции:

1. Вырезать дно из листового металлопроката с габаритами 40х60 см, его можно сразу оснастить загнутыми бортиками высотой 4 см. Днище необходимо дополнить шахматкой из отверстий диаметром 1 см.
2. Для крепления выпиленных бортиков к днищу понадобятся компактные дверные петли, выполненные из нержавейки. По верхнему периметру бортиков предусматриваются треугольные выемки, их глубина не должна превышать 2 см.
3. Ножки формируют из арматуры, их оснащают болтами. Ко дну основания с наружной стороны по углам приваривают гайки, конструкцию также оснащают ручками.
4. Крышка должны быть выполнена таким образом, чтобы она очень плотно садилась на мангал.

Портативный складной мангал из нержавейки

Удобную жаровню можно сварить из металлической бочки длинной узкой формы, важно лишь, чтобы она была не из-под нефтепродуктов. Емкость предварительно промывают мыльным раствором, перед разрезанием открывают пробку. Разметку выполняют таким образом, чтобы сливное отверстие приходилось на верхнюю часть, нижний сегмент должен занимать 2/3 общего объема. Снизу приваривают ножки из металлического уголка, собирают колосниковую решетку, в дне выполняют отверстия в шахматном порядке. Верх и низ бочки объединяют дверными петлями.

Если мангал совмещает функции с коптильней, оборудуют дымоход. Для этого к сливному выходу прикручивают трубу, имеющую колено. После завершения цикла копчения трубу убирают, а слив закрывают штатной пробкой.

Защита от коррозии с помощью лакокрасочных материалов

Здесь используются жаростойкие составы без вредных веществ, способных испаряться под воздействием высоких температур. Целесообразно применение эмалей на кремнийорганической базе, порошковых смесей, продуктов с двуокисью титана. Для нанесения порошковых вариаций стоит обратиться в автомастерскую. Самым практичным цветом считается черный, краска наносится только снаружи.

Для обеспечения прочного сцепления поверхности зачищаются с помощью наждака, металлической щетки, шлифовальной машинки. Далее их необходимо обезжирить ацетоном, уайт-спиритом.

Для нанесения жидких составов подойдет валик, нужно сделать 2 слоя. Распыление веществ в виде аэрозолей осуществляется на расстоянии от 20-25 см, здесь понадобится 3 слоя, притом каждый предыдущий должен качественно высохнуть.

В качестве защиты от коррозии популярно воронение в виде черной жаропрочной пленки на поверхности, ею можно покрыть мангал снаружи и изнутри. Понадобятся:

• 5% раствор серной кислоты;
• каустическая сода;
• хозяйственное мыло.

Кислотный раствор выливают в емкость и помещают туда же детали конструкции. Через 5 минут их перекладывают в другую емкость, в которой приготовлен мыльный раствор из расчета 50 г на каждый литр. На этой стадии организуется 10-минутное кипячение металлических деталей. В третьей емкости разводят по 50 г каустической соды на каждый литр воды, нагревают раствор до 140⁰C. После кипячения в мыле изделия помещают в третью емкость на 90 минут, после промывают водой.

Нюансы эксплуатации

Чтобы сделанный своими руками мангал, в котором все соединения выполнены полуавтоматическим сварочным аппаратом, служил как можно дольше, не стоит заливать угли водой – эта мера может вызвать деформацию металла. Чтобы удалить жир, накапавший с мяса, используют тряпку с песком, также конструкцию регулярно смазывают растительным маслом, чтобы защитить от атмосферных осадков.

Как сварить мангал правильно

Мангал для приготовления шашлыка и мяса сегодня стал неотъемлемым атрибутом дачной жизни. В настоящее время это металлическое приспособление есть в каждом загородном доме. А дело лишь в том, что приготовление мяса на углях под открытым небом – любимое занятие тех, кто предпочитает отдыхать загородом. В любом строительном магазине мангал приобрести можно без проблем. Каких только конструкций и форм не предлагают современные производители. Но, как показывает практика, приобретать их дачники не спешат, потому что каждый старается сделать эту печку самостоятельно. Поэтому вопрос, как сварить мангал, а именно сварка используется для его изготовления, стоит и сегодня очень актуально.

Материалы и размеры мангала

В принципе, ничего сложного в изготовлении мангала для шашлыка нет. Главное – правильно выбрать материал для него и точно выставить некоторые размеры устройства. Так как это все-таки печка, то материал для его сооружения должен обладать жаропрочными свойствами. Таких материала два: металл и кирпич.

Что касается кирпича, то его используют лишь в том случае, если сооружают стационарный мангал с купе с другими функциональными устройствами, которые используют для приготовления пищи. К примеру, это может быть барбекюшница или очаг под казан. Кирпичное сооружение занимает много места, да и своими руками, если вы не печник, собрать не просто. Поэтому оптимальное решение – это сварка мангала из листового железа.

Кстати, не стоит путать мангал с барбекю или грилем. Это самое простой устройство в виде ящика без крышки, внизу которого и разжигаются угли. Здесь нет каких-то сложных приспособлений, все просто, поэтому провести сварку мангала своими руками очень просто. Надо только владеть навыками сварщика на начальной стадии. То есть, не надо быть высококлассным мастером.

Итак, в качестве материала лучше выбрать сталь 45 (она обычно используется для изготовления инструментов) либо любой черный листовой металл. Самое главное – это толщина используемого листа. Она не должна быть меньше 4 мм. Хотя и больше тоже брать нет смысла. Четверочка прекрасно справиться с высокими температурами. К тому же металл такой толщины дольше держит тепло, предварительно аккумулируя его в своем теле.

Теперь размеры. Основной из них – это глубина ящика. Этот размер важен тем, что глубокий мангал – это долгое приготовление мяса, плюс высокая вероятность его недожара. Неглубокий размер – это быстрый нагрев, который приведет к тому, что корочка шашлыка уже будет готова, а внутри мясо еще окажется сырым. Конечно, многое зависит от толщины слоя горящих углей. Чем толще, тем больше тепла угли выделяют. Поэтому оптимальная глубина мангала: 10-18 см. Именно в этом диапазоне размера можно легко контролировать температуру.

Все остальные размеры подбираются пот требования владельца.

• Ширина будет зависеть от длины купленных шампуров.
• Длина от того, сколько шампуров за один раз необходимо укладываться для жарки мяса.
• Высота установки самого мангала зависит от удобства его пользованием. Кто-то любит сидеть на корточках, кто-то на стуле, а кто-то предпочитает жарить шашлыки стоя.

Конструкция металлического каркаса может добавляться и усовершенствоваться. К примеру, можно поставить его на колесики, вот такая мобильная версия. Можно соорудить сверху навес, чтобы жарить шашлыки можно было в непогоду. В общем, вариаций на разные темы могут предлагаться, все зависит от фантазии.

Как правильно сварить мангал

Перед тем как сваривать мангал, необходимо продумать его форму и определиться с его размерами. После чего нужна будет схема сборки, а также примитивный чертеж, который в основном понадобиться для того, чтобы нанести размеры на металлический лист и вырезать детали печки для шашлыка.

Самая простая конструкция – это ящик прямоугольной формы. Поэтому в мангале две попарные стороны будут иметь одинаковые размеры. Это две боковушки и передняя панель с задней. Хотя передняя и задняя – обозначения условные, потому что подходить к печке можно с любой из сторон.

На металлический лист переносятся своими руками размеры каждой отдельной части. Это прямоугольники, так что начертить их на листе железа мелом или маркером будет несложно. Вырезаются элементы мангала болгаркой, после чего края заготовок обязательно обрабатываются, чтобы удалить заусеницы и частички металла, которые могут остаться после проделанной операции.

Если в наличии есть большой лист металла, то можно ящик собрать с минимальным количеством сварочных швов. Для этого ящик в развернутом виде переносится на лист железа, срезаются лишние углы конструкции, а по линиям сгиба делается подрез металла на половину толщины листа. После чего по этим линиям производится сгиб боковин, передней и задней стенки. Далее производится сварка стыкуемых частей мангала. К готовой печке привариваются впоследствии ножки из трубы или уголка.

Если большого листа нет, а есть несколько кусков листового железа, то придется каждый элемент вырезать по отдельности.

А вот теперь необходимо выбрать технологию сборки. Мангал можно сварить двумя способами.

• Собрать ящик как отдельный элемент, а затем к нему приварить ножки.
• Все металлические заготовки приваривать к ножкам, которые изготавливаются из металлического уголка.

Вариант №1

Здесь все просто. Приготовленные прямоугольные заготовки по размерам стыкуются и привариваются друг к другу так, чтобы получился тот самый ящик. Сварку надо проводить изнутри короба, при этом используется обычный инвертор. Кстати, для начинающих сварщиков это идеальная конструкция, на которой можно набраться опыта. Здесь нет герметичных швов, даже небольшие отверстия приветствуются, потому что для поддерживания горения углей необходим кислород. Хотя аккуратность не помещает в проведении сварочной операции.

Внимание! Если для сборки мангала был использован лист металла толщиною 1,5-2 мм, то каждый элемент печки надо усилить уголком или профильной трубой. Это для того, чтобы конструкцию не коробило под действием высоких температур во время жарки мяса. Профили усиления привариваются продольно посередине каждого элемента или поперечно в двух трех местах. Можно два профиля установить по диагонали.

Итак, короб готов, теперь к нему привариваются ножки. Обычно из делают из трубы диаметром 25 или 32 мм. В нижней части каждой стоки привариваются металлические круги диаметром 50-60 мм из того же листа, что и стенки ящика. Они обеспечивают устойчивость конструкции мангала.

Вариант №2

Сваренный по второй технологии мангал представляет собой четыре ножки из уголка, к которым привариваются остальные части короба. То есть, сначала отрезаются под необходимую длину уголки. Здесь учитывается высота установки мангала и высота его короба. Профиль больших размеров выбирать не стоит, максимальный размер: 40х40 мм.

Уголок укладывается так, чтобы его внутренний угол впоследствии стал внутренним углом ящика. Поэтому прямоугольные элементы печки привариваются к ножкам с внешней стороны во всю свою длину. При этом необходимо варить сразу два стыка между панелями и уголком. Это затратно по времени и по расходу электродов, но такая конструкция в несколько раз прочнее, чем обычная.

Как подвариант этого устройства, можно предложить сборку и сварку мангала на предварительно собранном каркасе. То есть, сначала сваривается из уголков или профильных труб каркас под размеры, после чего к нему привариваются прямоугольные элементы жарочного агрегата. Данная конструкция еще более прочная. Хотя по расходам времени и материалов она более затратная.

Разборные мангалы

Разборные конструкции очень популярны у тех, кто не имеет дачи и выезжает отдыхать на природу на автомобиле. По сути, это все та же печка, только в разобранном виде: отдельно каждая панель и ножки. Здесь важно получить такое устройство, которое бы быстро собиралось и разбиралось.

Оптимальный вариант – сборку делать на болтах. То есть, полное отсутствие сварки. Хотя некоторые сварочные работы провести все же придется. Это касается проушин, которые привариваются к боковинам мангала с каждой из сторон. Проушина похожа на петлю под висячий замок. Их приваривают по две штуки с каждой стороны. А на передней и задней панелях делаются сквозные отверстия, которые должны совпасть с отверстиями в проушинах.

При сборке мангала болты соединяют между собой боковины и заднюю и переднюю панель. Дно короба также прикрепляется к боковинам с помощью точно такого же болтового соединения и проушин. Последние крепятся сваркой к боковинам.

Что касается ножек, то в их качестве лучше использовать металлическую трубу или стержень. Для их крепления к мангалу нужно опять к боковинам, только с внешней стороны и по углам, приварить кусочки труб диаметром больше на одну позицию. К примеру, если ножки – это труба диаметром 15 мм, то упоры – это труба диаметром 20 мм. Сверху каждый упор заглушается любым металлическим предметом (кусочек пластины, шляпка от болта и так далее).

Приготовленный таким образом мангал можно быстро собрать, и точно также легко разобрать. Болтовые соединения сильно прикручивать не надо. То есть, все выполняется без какого-либо инструмента.

Полезные советы

• Обязательно в панелях ящика мангала ближе к дну делаются отверстия, через которые воздух будет попадать в зону расположения углей. Поддержание температурного режима напрямую зависит от количества этих отверстий. Поэтому их диаметр: 6-12 мм, количество определяется расстоянием между отверстиями: 40-60 мм.
• Можно дополнительно над дном мангала установить решетку, которая будет выполнять функции колосника. Это, во-первых, увеличит срок эксплуатации дна мангала, во-вторых, увеличит приток воздуха в зону горения углей. Колосник может быть съемным или несъемным.

Сварить мангал самостоятельно не очень сложно. При этом нужно особое внимание обратить разметке и подрезу элементов короба. От точности будет зависеть красота устройства и удобство проведения сварочного процесса. Меньше отклонений – меньше подгонки. Обязательно ознакомьтесь с видео – как изготовить мангал правильно своими руками из металла: чертежи и фото.

Поделись с друзьями

1

0

1

1

свариваем своими руками и правильно

Жаровня-мангал в металлическом варианте проста в изготовлении и нетрудоёмка. В сварке мангала и в любом деле, есть свои особенности, и прежде чем начинать, будет правильно всё изучить и подготовить.

Технология сварки

Итак, доступность стального проката и сварочного оборудования начального уровня сделали сварной металлический мангал вторым по распространённости (первенство за разборным металлическим мангалом).

Широко используется сварка плавящимся электродом в электрической дуге.

Электроэнергия подводится к электроду и свариваемому материалу от источников постоянного или переменного тока. При приближении электрода к детали зажигается между ними дуга. Температура электрической дуги до 7000 ^оС. Электрод и свариваемая деталь оплавляются, образуется сварочная ванна. Где металлы электрода и детали смешиваются. Расплавленный шлак создаёт защитную плёнку. Остывая, металл образует сварной шов.

Оборудование пригодное для самостоятельных работ: MMA и MIG.

MMA — ручная электродуговая сварка покрытым электродами. Сварка деталей происходит благодаря оплавлению электрода, а его обмазка при нагреве создаёт плёнку расплавленных шлаков, защищающих от окисления сварочную ванну. Этот расплавленный металл, частично смешавшийся с металлом детали, и образует сварной шов.
Сварка MMA возможна при использовании переменного или постоянного тока. Использование постоянного тока позволяет различное, по полярности, подключение: сварка прямой (к электроду подключается плюс) и обратной полярностью.
MMA сварка из-за простоты и низкой цены оборудования получила широкое распространение, и именно этот метод чаще всего используется для самоделок.

MIG — также метод электродуговой сварки плавящимся электродом, но в среде защитных газов и электрод в виде проволоки, постоянно подающейся к дуге, “бесконечный электрод”.
Для сварки сталей используется углекислый газ в качестве инертного.
Метод создавался для увеличения производительности для промышленности, но со временем оборудование сильно подешевело и стало доступно частникам.
Благодаря защитному газу позволяет сваривать более тонкие листы, чем особенно интересен.

Инструменты сварщика

Защитная маска (щиток, шлем) должна быть изготовлена из материалов, не проводящих электрический ток (в СССР использовался ГОСТ 12.4.035-78).

Максимальный вес ограничен: для щитка — 0,48 кг, для шлема — 0,6 кг.

Для защиты глаз защитная маска имеет светофильтр, который имеет открытое и рабочее положение. Смена режима происходит или вручную или при помощи электроники (маска-хамелеон). Для маски-хамелеона, чем меньше время затемнение светофильтра тем лучше для глаз. От брызг металла светофильтр защищает стекло.

• Проверьте, что маска для электродуговой сварки ;
• Шлем не тяжелее 0,6 кг;
• Примерьте маску, должно быть удобно;
• Защитное стекло светофильтра должно быть сменным и доступно в продаже.

Дополнительные инструменты сварщика.
При сварке образуется шлак и окалина. Как остынет это довольно крепкая штука. Поможет молоток сварщика. Часто это зубило с приваренной ручкой, но и покупной используют. Молоточек должен быть ухватистый, не тяжёлый и с заострённой кромкой.

Для очистки металла потребуются ручные щётки. Зачищать заготовку перед сваркой удобнее все же не вручную: лучше всего поможет болгарка с насадкой щётка.

Для крепления заготовки потребуются струбцины.

Для присоединения массы зажим: винтовой или пружинный. Сварочный провод впаивается в зажим специальной высокотемпературной пайкой.
Конечно, потребуется разметочный инструмент: отвес, рулетка, стальная линейка, чертилка и мелок (хорошо помечать детали, чтобы не запутаться и не забыть).

Хорошая чертилка получается из заострённого круглого или овального надфиля.

Одежда сварщика. Одежда должна закрывать тело сварщика: куртка, брюки и рукавицы. Это обязательно.
Материал не должен прожигаться каплями металла. Обычно используется брезент, войлок, кожа. Никакая синтетика не подходит.
На ноги наденьте кожаную обувь с защитой шнуровки.
Правильная одежда ваша защита от ожогов.

Сварочные провода нужны для подключения электротока к сварочному аппарату и заготовке. Возможно сращивание проводов специальным разъёмом, но лучше его избежать.

Под нагрузкой сварочные провода не должны нагреваться более 70 ^оС.

Азы сварки

Рассмотрим сварку покрытым электродом как самый доступный вариант.

Рекомендуем использовать электрод диаметром 3 мм — им проще работать, и для начала это важно.

Электрод вставляется в держатель. Независимо от типа держателя, электрод не должен в нём шататься.
После этого подключите кабели к держателю и к заготовке.

Немного о полярности подключения:

• Прямая полярность — кабели от сварочного аппарата подключаются так, что минус идёт на электрод, а плюс к детали. Этот вариант вы будете использовать чаще всего.
  При прямой полярности заготовка больше прогревается.
• Обратная полярность — здесь, наоборот, минус к детали, а плюс к электроду. Обычно так вариться нержавейка и тонкие листы.

Смена полярности производится или на сварочном аппарате, или правильным вариантом подключения сварочных проводов.

Сварка начинается с зажигания дуги. Способов два:

• Чирканье;
• Постукивание.

В первом случае электродом проводим вдоль шва, чиркаем. Во втором — стукаем кончиком электрода по заготовке, где хотим начать шов. Оба способа широко используются, выбирайте, что вам удобнее.

Когда кончик электрода оголён, зажечь дугу не вызывает сложностей.

Рекомендуем потратить несколько электродов и потренироваться на ненужной железке в зажигании дуги.

При сварке электрод находится под углом 30-60^о к детали. Выбирая угол наклона, ориентируемся на сварную ванну.

Углом назад. Сварочная ванна следует за кончиком электрода. Шлак должен успевать покрывать расплав. Это можно регулировать скоростью движения и наклоном электрода. Этот способ больше нагревает деталь.

Углом вперёд. Тут кончик электрода как бы толкает сварочную ванну. Также нужно следить за скоростью сварки и наклоном, чтоб шлак успевал покрывать сварочную ванну. При этом способе нагрев заготовки меньше.

Движения электрода. Как мы уже выяснили, нужно контролировать сварную ванну. Для этого удерживая электрод над деталью в 2-3 мм двигайте кончик электрода по траектории как на рисунке ниже и следите за покрытием шлаком сварной ванны.

Свои первые швы лучше сделать на куске металлолома. Относительно ровный шов получится не с первого раза. Сначала просто шов по детали, потом можно перейти к соединению двух элементов.

Следите за направлением шва.

Внешне о качестве говорит ровный и равномерный валик шва.

Держать электрод и делать ровный шов недостаточно для хорошей сварки. Нужно учитывать что шов будет деформировать, стягивать детали. Что приведет к короблению, перекосу конструкции.

Как этого избежать:

• Сначала детали соединяются прихватками (короткими швами через 10-25 см), а после делается сплошной шов. Иногда прочности прихваток достаточно и в сплошном шве нет нужды.
• Чтобы избежать коробления при сварке стыков двух листовых деталей, шов накладывается попеременно с двух сторон.

Тонкое железо

Сварка стальных листов до 2 мм делают электродами диаметром 1,5-2,5 мм при токах 20-100 А. Применяются электроды МТ, МТ-2, ОМА-2 и 112-В. Повышенный холостой ток будет плюсом, это повысит устойчивость дуги.
Сварочный аппарат для сварки тонких листов должен иметь плавное регулирование силы тока в диапазоне 15-100 А.

Тонкие листы быстро прожигаются и легко коробятся, поэтому сваривать нужно как можно быстрее и с наименьшим из возможных нагревом.

Если варить шов не в нижнем положении, а вертикально и “углом вперёд”, то это снизит прожёг металла.

Для рассеивания тепла при стыковой сварке тонколистовых деталей рекомендуется применять массивные подкладки. Они заберут на себя часть тепла и снизят вероятность прожёга.

При стыковой сварке листом 1-2 мм можно под шов подложить стальной пруток. Это снизит прожёг и облегчит сварку. В качестве прутка-подкладки могут выступить электроды диаметром 2,5-3,5 мм очищенные от обмазки. Пруток должен выступать за края шва на 2-3 мм. Сначала сделайте прерывистый шов (прихватки) через 5-6 см, потом проварите шов полностью.

Нержавейка

Сварка покрытыми электродами (ММА)

Это доступный способ, но он не даст хорошего качества.

Вам потребуются электроды для сварки высоколегированных сталей:

• С рутиловым покрытием на основе двуокиси титана;
• С покрытием на основе карбоната магния и кальция.

Сварка происходит при подключении тока обратной полярностью. Настройка силы тока аналогична варианту сварки конструкционной стали (ржавеющей).

В качестве справочного материала можно обратиться к ГОСТ 10052-75.

Ручная и полуавтоматическая сварка нержавейки в среде инертных газов (MIG)
Эта технология позволяет добиться хорошего качества. В качестве защитного газа СО2.

Остановимся на отличиях:

• Степень легирования сварочной проволоки должен быть выше свариваемых деталей;
• В данном случае, при сварке электрод нужно вести ровно, иначе может нарушиться сварочная зона;
• Аустенитные нержавеющие стали сваривайте с осторожностью.

Кованные элементы

Сварка кованых деталей как между собой, так и с листовыми элементами из конструкционных сталей (не нержавейка) обычно сложности не составляет (разве что для ковки почему-то использована легированная сталь).

Чугун

Нужда сварить сталь и чугун, делая мангал, может прийти, например, при желании сварить старые (но красивые) “антикварные” ножки из металлолома и современный верх. Конечно, это не единственный вариант, когда нужно варить сталь и чугун в нашем вопросе.

Приварить сталь к чугуну можно электродуговой сваркой, используя различные электроды. К примеру, отечественными марками ЦЧ-4, ОЗЧ-2 или ОЗЛ-25. Совершенно разные электроды, поэтому их используют, если сварочный шов будет в дальнейшем обрабатываться или не будет. Если сварка производится с дальнейшей обработкой, то применяется электрод ОЗЛ-25 или ОЗЧ-2, в другом случае ЦЧ-4. Первый электрод образует в сварочном шве металл гомогенного типа с высокой проницаемостью и неоднородностью. Последнее значение даёт возможность металлу не лопнуть в процессе обработки, потому что с его помощью снимается напряжение внутри сварочного шва.

Что касается режима сварки чугуна и стали, то всё будет зависеть от сварочного оборудования.
Если напряжение холостого хода сварочного аппарата не превышает 54 вольта, что является стандартной величиной для многих видов сварочного оборудования, то процесс сваривания производится постоянным током обратной полярности.
Если напряжение холостого хода выше 54 вольт, то используется для сварки переменный ток.
В обоих случаях необходимо обе заготовки нагреть до температуры 600 ^оС. Это делается с целью не допустить большого расширения заготовок в зоне сваривания.

Техника безопасности

Поражение электрическим током и брызгами расплавленных металла и шлаков, пожароопасность — вот лишь основные угрозы при сварочных работах. Соблюдайте технику безопасности.

Как сварить мангал своими руками: размеры, советы мастера

• 7 Ноября, 2018
• Разное
• Людмила Стороженко

Отдых на природе или на загородном участке станет незабываемым, если вы приготовите шашлыки на самостоятельно сваренном мангале. Эта конструкция может быть как переносной, так и стационарной. Каждый хозяин сможет подобрать для себя оптимальный вариант. О том, как сварить мангал своими руками, о размерах и особенностях этой конструкции — далее.

Особенности конструкции

Мангал металлический для дачи, пикника является специальным приспособлением. Конструкция этого изделия простая. Однако есть ряд нюансов. Именно эти особенности позволяют приготовить вкусный шашлык быстро. На мангале, кроме мяса, можно готовить множество других блюд. Продукты выкладывают на специальную металлическую сетку. Мангальные блюда отличаются особым вкусом. Чтобы это утверждение было справедливо, нужно обратить внимание на некоторые особенности приспособления для приготовления пищи на открытом огне и жару.

Чтобы мангал выполнял возложенные на него функции в полной мере, нужно соблюдать ряд параметров:

• Наличие отверстий для воздуха правильного диаметра.
• Глубина конструкции.
• Правильные размеры.
• Выемки для шампуров.

Изготовление мангалов – дело довольно кропотливое, но интересное. Важно не только правильно сварить все элементы конструкции, но и продумать каждую деталь до мелочей. Так, например, правильная глубина мангала нужна для создания достаточного количества жара. Мясо или другие продукты в этом случае будет на такой высоте, где они будут запекаться, но подгорать не будут. В этом случае блюда получаются сочными.

Отверстия в стенках мангала нужны для притока воздуха. Он нужен для поддержания жара в течение длительного времени. Это также влияет на вкус пищи, приготовленной на мангале. Выемки для шампуров на бортиках являются не обязательным, но желательным элементами конструкции. С их помощью можно вращать шашлык вокруг оси.

А вот подбору размеров нужно уделить особое внимание. Пропорции каждого элемента нужно соблюдать. При этом отталкиваются от размеров шампуров или решетки. Они задают параметры для всей конструкции. При этом от размеров мангала зависит количество жара, сколько порций шашлыка можно приготовить за один раз и т. д.

Разновидности

Существуют разные виды мангалов из металла. В зависимости от потребностей хозяев загородного дома, дачи можно подобрать оптимальный вариант. Существует три основные разновидности мангалов:

• Обычный.
• Разборной.
• Стационарный.

Любой из перечисленных видов можно сделать самостоятельно. Красивые мангалы из металла станут настоящим украшением места для отдыха.

Обычный мангал – это конструкция прямоугольной формы. Она обладает довольно большим весом. Однако этот мангал при желании можно перенести с места на место. Часто он имеет съемные ножки. Можно предусмотреть в конструкции дополнительные подставки для посуды, необходимых инструментов для приготовления шашлыка. Оформление такого мангала может быть как самым простым, так и довольно сложным.

Разборный мангал удобно взять с собой на природу. Это простая, легкая конструкция. Ее можно изготовить в домашних условиях. Такой мангал легко разобрать и возить с собой в машине. При необходимости он собирается, словно конструктор.

Стационарный мангал строится на участке в месте, отведенном для отдыха и приготовления барбекю. Это массивная конструкция, часто имеющая в своем составе крышу. Такие мангалы украшают различными коваными элементами. Могут присутствовать и стальные декорации, дополнительные отсеки для хранения необходимых инструментов, подставки для приготовления пищи и т. д.

Прежде чем приступать к изготовлению мангала, нужно выбрать его тип. После этого можно приступать к разработке конструкции. Наиболее универсальным является обычный мангал. При желании можно создать любой другой тип оборудования для приготовления шашлыков.

Чертеж, размеры обычного мангала

Прежде чем приступить к работе, необходимо рассмотреть оптимальные размеры мангала. Он должен обладать определенной высотой и шириной. Лучше всего для начинающего мастера остановить свой выбор на обычном мангале. Его сможет собрать даже человек без большого опыта в монтаже металлических конструкций. Одни из возможных вариантов представлен на чертеже далее.

Самодельный мангал из металла обычно имеет высоту 95-100 см. При этом длина ножек будет составлять 70-75 см. Стандартная конструкция обладает глубиной жаровни 25 см. Это оптимальное расстояние от шампуров до жара. В зависимости от типа шампуров, а также сетки, которая есть в хозяйстве, выбирается ширина жаровни. В представленном выше варианте этот показатель составляет 28 см. Эта величина немного меньше, чем средняя длина стандартного шампура.

Длина жаровни составляет 54 см. Этого вполне достаточно, чтобы равномерно распределить 9 порций шашлыка над жаром внизу мангала. Верхние края жаровни имеют специальные зазубрины для удобной укладки шампуров. Их наличие позволяет распределить шашлыки на определенном расстоянии друг от друга. Они не будут соприкасаться, поэтому жариться мясо будет равномерно. Расстояние между каждым зазором составляет 6 см. Нужно оставлять немного места между боковыми стенками жаровни и крайними зазорами. В противном случае мясо будет касаться металлических поверхностей, будет пригорать.

Мангал должен хорошо продуваться. Поэтому в нем делают отверстия. Диаметр каждого из них составляет около 13-14 мм. Отверстия распределяют на боковых стенках в соответствии с представленной выше схемой. Они будут располагаться только в нижней части длинных стенок жаровни в шахматном порядке. На боковых стенках отверстия не нужно делать.

При желании представленную конструкцию можно доработать, предусмотрев в ней дополнительные элементы. Размеры также можно менять в соответствии со своими потребностями. Но пропорции нужно стараться соблюдать.

Материалы и инструменты

Изготовление мангалов из металла требует подготовки определенных материалов и инструментов. Прежде всего потребуется подготовить несколько обязательных элементов для сборки будущей конструкции. Их изготавливают в соответствии с разработанным чертежом.

Листовой металл должен быть толщиной от 2 до 3 мм. Из него будут созданы основные заготовки для сборки. Прежде чем приступать к сварке нужно подготовить такие детали:

• Прямоугольник из металла 54×28 см.
• Два прямоугольника 24×25 см каждый.
• Два прямоугольника 28×25 см каждый.
• 4 профильные трубы с квадратным сечением длиной 70 см и уголки.

Кроме этого, потребуется сварочный аппарат, дрель со сверлами разного диаметра, болгарка и рулетка с карандашом.

Можно поступить несколько иначе. На одном большом листе металла расчерчивается форма будущего мангала (при желании можно потренироваться на бумаге). Сделав надрезы в нужных местах, конструкция легко собирается в параллелепипед с минимальным количеством швов. Такой мангал даже надежнее.

При желании стандартную конструкцию можно дополнить ручками, позволяющими переносить мангал, поддоном, выемками для ножек и т. д. Прежде чем приступить к раскрою металла, нужно выполнить правильную разметку. Она предполагает обозначение мест сварки и фиксации крепежа. В процессе раскроя нужно не забыть сделать надсечки для установки шампуров. При помощи дрели создаются отверстия для воздуха по разработанной схеме.

Процесс сварки

Как самому сварить мангал из металла? Это работа относительно несложная. Но если мастер никогда прежде не пользовался сварочным аппаратом, он должен немного потренироваться на ненужной заготовке. Собирать обычный мангал лучше всего именно при помощи этого метода. Переносные разновидности предполагают использование болтового соединения при сборке. Сварка для обычного мангала – это лучшее решение для фиксации элементов конструкции. Швы будут выдерживать не только высокий нагрев, но и перепады температуры. Болтовые соединения из-за этого могут расшатываться.

Сварочный аппарат, применяемый в ходе работы, может быть бытового назначения. Им пользуются в соответствии с инструкцией производителя. Нужно учесть, что подобное оборудование требует постоянных остановок. В противном случае оно перегревается.

Сначала нужно приварить конструкцию по углам. Можно использовать металлические уголки, которые устанавливают на бортики. Это позволит сохранить правильное положение металлических деталей относительно друг друга. Делать швы на листовом металле будет в этом случае проще. Однако стоит отметить, что уголки дополнительно утяжеляют мангал.

Когда основная форма жаровни будет создана, можно приварить к ней ножки, а затем ручки для транспортировки. Если применяются в качестве опор металлические уголки, их приваривают к бортам. Металлические трубы нужно фиксировать непосредственно ко дну мангала. Швы здесь должны быть очень прочными и надежными, так как конструкция будет тяжелой.

Можно не приваривать ножки. Их фиксируют при помощи болтов и гаек. Так мангал можно будет разобрать и сложить для хранения. После сварки швы нужно зашлифовать. Конструкция проверяется на надежность.

Стационарная конструкция

Мангал из металла может быть стационарным. Для него на участке выделяется специальное место. Здесь хозяева могут обустроить место для отдыха, построить беседку или навес, где будут проходить застолья, посиделки с друзьями или близкими. Стационарный мангал будет все время находиться под открытым небом. Поэтому в конструкции обычно предусматривается специальный навес. Даже в непогоду можно будет приготовить шашлык, насладившись отдыхом на природе.

Рассматривая чертежи стационарного мангала из металла (один из вариантов представлен далее), можно выделить два основных варианта.

Навес может фиксироваться непосредственно на сам мангал. При желании можно пойти еще дальше и соорудить дополнительный навес. Он не будет относиться к мангалу. В этом случае можно изначально сварить обычный мангал, который при необходимости будет приноситься под навес в саду.

Если конструкция тяжелая, крышу и саму жаровню можно вкопать на участке. Этот вариант открывает множество вариантов для творчества мастера. Украсить стационарный мангал можно по-разному. Кованые элементы добавляют вес конструкции. Однако так как изделие будет установлено стационарно, это не является недостатком.

При выборе материалов для крыши можно остановиться на варианте из металлического листа. Однако это не всегда возможно. Если вы желаете сэкономить, крышу навеса можно сделать из жаропрочного профнастила. Он стоит дешевле металла, весит меньше и в обработке проще.

Процедура изготовления

Рассматривая, как сварить мангал своими руками, размеры которого позволят готовить до 8-9 порций шашлыка одновременно, стоит отметить следующее. Стационарные конструкции требуют правильного расчета. Если навес планируется монтировать непосредственно к самой жаровне, мастер должен обладать определенными знаниями из области проектирования. Нужно распределить вес крыши равномерно на 4 опоры. При этом они должны быть прочнее, чем в обычной конструкции.

Гораздо проще разработать мангал с отдельно стоящим навесом. Если конструкция довольно тяжелая, лучше сделать для нее столбчатый фундамент. В этом случае по ранее созданному плану в местах установки ножек навеса делают углубления в земле. Ямы должны быть глубиной 70 см, а диаметром 30-40 см. Вниз насыпают щебенку, а сверху песок. Каждый слой должен составлять 10 см. Далее обкладывают стенки углублений рубероидом. В центр каждой ямки устанавливают трубы с квадратным сечением не менее 6×6 см. Лучше приобретать опоры еще толще.

Мангал из металла можно также установить стационарно, подобно навесу. Для этого и под ножками будущей жаровни создают углубления, в которые помещают собранную ранее конструкцию. В ямы заливается цементный раствор. Положение всех опор проверяют при помощи строительного уровня, при необходимости проводя требуемые корректировки. Цемент разравнивают и ждут 3 недели, пока он высохнет. Далее можно приступать к последующим работам.

После этого приваривают все элементы конструкции к опорам. Навес фиксируют на саморезы. Можно приварить к конструкции фигурные элементы, сделать столик и полочки и т. д.

Конструкция с казаном

Существуют и иные варианты конструкции, на которые стоит обратить внимание изучая, как сварить мангал своими руками. Размеры подобной конструкции могут быть как совсем скромными, так и довольно большими. Если планируется создать многофункциональное место для приготовления пищи на открытом воздухе, можно предусмотреть наличие дополнительных элементов.

Если хозяева любят делать плов, готовить разные экзотические блюда на углях, можно предусмотреть наличие в конструкции казана. Он также будет изготовлен из металла. У этой части мангала будет свое отделение, крышка. Также здесь можно предусмотреть наличие дымоходной трубы. Так у пищи, приготовленной в казане, не будет запаха дыма.

Разрабатывая чертеж такой конструкции, нужно предусмотреть дополнительную длину жаровни. В ней будет установлена большая кастрюля. Она монтируется сбоку. На основной части жаровни можно будет готовить шашлык. Внутри же казана будут вариться иные блюда.

Сбоку подготавливается отверстие для установки дымоходной трубы. Она также приваривается к металлическому корпусу мангала.

Выбор краски

В процессе изготовления мангалов нужно уделять внимание еще одному этапу работы. Он является обязательным для стационарных конструкций. Для обычных мангалов эта процедура желательная, но менее обязательная. Металлические элементы конструкции нуждаются в покраске. Они могут ржаветь, если мангал находится под открытым небом. Это значительно снижает срок эксплуатации оборудования.

К тому же при использовании краски мангал выглядит эстетично, дополняя существующий ландшафтный дизайн. Без этого конструкция будет покрываться копотью и грязью, ржаветь. Такой мангал не сможет украсить место отдыха на приусадебном участке.

Для этого применяется жаростойкая краска по металлу для мангала. Подобные составы продаются в специализированных магазинах. Они обладают рядом особых качеств. Краска для мангала устойчива не только к высокому нагреву, но и к перепадам температур. Жаровня быстро остывает, когда огонь в ней погас.

Также специальная краска обладает жаростойкостью, не выделяя при нагреве никаких токсических веществ в окружающую среду. Еда, приготовленная на таком мангале. Будет вкусной и безопасной.

Покраска мангала

Зная, как сварить мангал своими руками, размеры которого будут оптимальными для хозяев загородного дома, нужно уделить внимание процессу покраски. Перечисленным требованиям соответствует три вида красок:

1. Порошковые термокраски.
2. Кремнийорганические эмали.
3. Термостойкие краски универсального применения.

Первый из названных вариантов подходит для покраски больше всего. Но наносить состав своими руками сложно. После покраски состав требует обжига. Лучше всего выбирать для покраски черный цвет. Сажа и пепел будут менее заметны на такой поверхности.

Краску наносят только снаружи мангала. Внутри металл остается ничем не защищенным. Любое покрытие при контакте с огнем быстро разрушится и облезет. Жаростойкость краски еще не означает, что она является и огнестойкой.

Мангал своими руками: как сделать

Что может быть лучше аромата свежего шашлыка во время отдыха на природе? Приятный вечер с друзьями на даче всегда подарит массу положительных эмоций. Это лучший способ отдохнуть от работы, суеты и повседневной рутины! Покупка мангала – не самое дешевое приобретение. Да и зачем, если его можно сделать своими руками?

1. Мангал из листовой стали

Самый простой и распространенный вариант изготовления – мангал из листовой стали. С ней легко работать, она просто собирается и требует минимум материальных, временных и трудовых затрат. Такие мангалы легкие и мобильные, но в то же время менее долговечны из-за тонких стенок.

Сварной мангал хорош тем, что ему не нужны дополнительные механические крепежи. Это хороший стационарный вариант для дачи или туристической базы. Сделай ножки из прочных уголков, сооруди складную подставку из профилей или декоративное кованое основание.

На длинных стенках прорежь вертикальные пазы-щели для шампуров. Лучше всего делать несколько видов прорезей разной глубины, чтобы регулировать количество жара и время приготовления. Снизу просверли отверстия для дренажа и вентиляции, а по бокам прикрути ручки для переноса. Сверху конструкцию можно покрасить специальной термостойкой эмалью.

2. Стальной мангал без сварки

Способ изготовления стального мангала без сварки на самом деле почти не отличается от классической схемы. Только для соединения всех деталей ты используешь уголки, болты, пазы и гайки. Это хороший вариант, если тебе нужна разборная мобильная конструкция, которую можно возить с собой.

Расчерти, разметь и вырежи все детали болгаркой или ножовкой по металлу. Подогни нижнюю часть боковых стенок тисками для простоты и аккуратности сборки. Точно так же обработай примыкания длинных и коротких стенок – по сути, у тебя получится коробка.

3. Стационарный мангал из кирпича

Первым делом нужно найти подходящее место, огражденное от ветра и пыли. Кирпичный мангал – стационарный, так что придется выровнять и подготовить площадку, обзавестись навесом и коммуникациями. Это хороший вариант для крытой беседки или террасы со столиком, стульями или шезлонгами.

Для строительства мангала бери только огнеупорный кирпич, потому что силикатный не справится с такими условиями. Выбери подходящий чертеж или скомпонуй сразу несколько – это легко сделать даже без опыта. Кирпичный мангал – это своего рода конструктор, так что ты можешь экспериментировать с формой и конфигурацией.

Для фундамента выкопай ровную яму без перепадов высоты и с запасом около 5 см со всех сторон. Закрой дно шлаком, установи опалубку, уложи армирующую сетку и залей конструкцию бетоном. Фундаменту нужно простоять хотя бы три дня, чтобы он полностью просох и затвердел.

Чтобы выровнять основание, залей тонкий слой стяжки и уложи слой гидроизоляции. Топку выкладывай из полнотелого огнеупорного кирпича, а стенки – из обычного пустотелого. Большие массивные конструкции армируют металлическими стержнями для долговечности. В качестве крыши-навеса можно использовать металлочерепицу или поликарбонат.

4. Мангал из камня

Мангал из камня отличается от кирпичного по большей части только внешним видом. Он массивный, фактурный, эффектный, с естественной текстурой и причудливыми формами. Такой мангал легко вписать в ландшафтный дизайн, и он в полной мере соответствует актуальным эко-трендам.

Сделать каменный мангал своими руками сложнее, чем кирпичный, из-за подготовки материалов. Но взамен ты получаешь удивительные декоративные свойства и настоящее произведение искусства. Очень интересно смотрятся конструкции с нарочито грубой и хаотичной кладкой.

Можешь смело брать и натуральный, и искусственный камень: первый прочнее, а второй – проще в работе. В основном, это гранит, песчаник, сланец, доломит, кварцит или шунгит. Сложнее всего работать с грубыми неотесанными булыжниками, проще – с плитняком, слоевищем или рваным бутом. Для укладки используется цементно-песчаная смесь или специальные составы с модификаторами.

Стенки каменного мангала не обязательно должны быть идеально ровными, но точно – прочными и устойчивыми. Тщательно промазывай все стыки раствором, плотно подгоняй их друг к другу и укрепляй слабые места металлическим прутом. Важно, чтобы все скобы для гриля и другие элементы в жаровне находились на одном уровне.

5. Мангал из металлической бочки

Чтобы сделать маленький мангал своими руками, тебе понадобится металлическая бочка на 60 или 100 литров. Краска на поверхности вспузырится от температуры, так что сними ее шлифовальным диском или жесткой щеткой. Режь бочку строго по разметке под линейку, а потом – зачисти и зашлифуй срезы. Средний размер крышки – около четверти окружности с отступами от краев в 3-5 см, хотя можно попросту разрезать пополам.

Чтобы сделать крышку откидной, прикрути обычные дверные петли или мебельные петли для распашных фасадов. Чтобы ее было удобно открывать, привари дверную ручку, а для фиксации мангала в открытом виде установи сзади крючок. Если приварить по краям среза стальную ленту, крышка точно не будет проваливаться в бочку.

Соедини две широкие трубы диаметром около 7 см под углом в 90 градусов. Для этого срежь их край по диагонали и плотно провари стык, не оставляя зазоров. Прорежь сбоку бочки круглое отверстие и привари к нему готовый дымоход, а снизу оставь несколько мелких отверстий для дренажа.

Прочная прямоугольная труба размером около 3х5 см идеально подходит для складной или стационарной подставки. Из тонких стальных прутьев получится держатель для решетки. Из остатков трубы или прута сделай боковые ручки, чтобы переносить мангал. Саму решетку вырежи из нержавеющей сетки или просто купи готовую для гриля.

6. Мангал из газового баллона

По своей сути газовый баллон – это та же бочка, и мангал из него делают по тому же принципу. Его даже не нужно специально покупать – подойдет старый цилиндрический баллон из-под пропана объемом 50 литров. А из баллона на 27 литров получится отличный мобильный мангал, который можно возить с собой в багажнике.

Особое внимание удели мерам предосторожности – не спеши резать баллон, даже если газа внутри уже нет, потому что там все равно остается конденсат, остатки пропана и давление. Сначала открути вентиль, опустоши баллон, наполни его водой, переверни на бок и оставь так хотя бы на пару часов.

Еще одно преимущество баллона перед бочкой – наличие почти готового вывода для дымохода. Просто отрежь вентиль, обработай края и привари трубу на это место. Если планируешь использовать мангал с открытой крышкой, то дымоход и вовсе не обязателен!

Видео: Мангал из металла своими руками — DIY

Как мне стать мангалом? (с иллюстрациями)

Чтобы стать жаровнем, т. е. сварщиком, специализирующимся на металлах с температурами плавления выше среднего, вы можете изучить основы в средней школе, в двух- или четырехлетнем колледже, в частном в профессиональном училище, в программе ученичества, в армии или в процессе обучения без отрыва от производства. Курсы по сварке различаются по продолжительности в зависимости от объема обучения. Например, чтобы стать жаровнем и получить лицензию на сварку в Соединенных Штатах, вам должно быть не менее 18 лет, вы должны уметь читать и говорить по-английски и предъявлять доказательства прохождения необходимых тестов; другие страны имеют аналогичные требования.Самые успешные жаровни обладают интересом и сноровкой, отличной ловкостью рук, хорошим зрением, устойчивой рукой и способны переносить жаркие, грязные и опасные условия работы.

Мангалы специализируются на сварке металлов с высокими температурами плавления.

Программы по сварочным технологиям могут занять два года и могут быть предложены в рамках внешкольных программ или программ профессионального обучения на выходных. Курсы, чтобы стать жаровней, аналогичны тем, которые проходят в профессиональном училище или техническом колледже, и включают вводные курсы по сварке и металлургии, сварке труб и продвинутой пайке. Стажеры Brazier также изучают кислородно-топливную сварку, плазменную резку, безопасность труда, а также обучение чтению чертежей и реагированию на бедствия. Сварочные программы должны быть сертифицированы регулирующим органом или профессиональной ассоциацией в районе, в котором расположена школа.

Чтобы стать жаровней, люди должны продемонстрировать свои навыки пайки сертифицированному сварщику.

Чтобы изучить специальность «жаровня» в рамках профсоюзной программы ученичества, студенты могут работать сварщиками в течение дня и ходить на занятия ночью.Кандидатам на программу по металлообработке может потребоваться пройти тест на пригодность и физический экзамен как часть процесса приема. Стажировка обычно длится три или четыре года. Ученикам обычно платят во время обучения.

.

определение жаровни по The Free Dictionary

У БРАЗЬЕРА была маленькая Собачка, которая была большим любимцем его хозяина и его постоянным спутником. Он добавил уголь и жаровню для рыбака, кофейник и сковороду, кофе и мясо, а также черного окуня, только что выловленного вода в тот день. В камине стояла жаровня, полная горящего угля; ибо, хотя погода не была холодной, вечера в этой большой комнате всегда казались влажными и прохладными; А Легри, кроме того, хотел место, чтобы зажечь сигары и нагреть воду для пунша.Но в коридорах, которые следовали за люксом, напротив каждого окна стоял тяжелый треножник, несущий жаровню, которая проецировала свои лучи через тонированное стекло и так ярко освещала комнату. Одинокий обед был принесен откуда-то, над чем-то вроде жаровни с костром, и у нее не было компании или перспективы компании, которую я мог видеть, кроме старика, который принес ее. ‘Да, я пойду ей, но как святой, который положил одну руку на прелюбодейку, а другую сунул в жаровню.Но жаровни здесь нет ». Он оглянулся: огонь в ржавой жаровне, не приспособленной к очагу; и обычная лампа в форме корня гиацинта дымилась и вспыхивала в горлышке каменной бутылки на столе. В конце он почувствовал слабость и тошноту, и, зажег несколько алжирских пастилок в медной жаровне с отверстиями, он искупал свою руки и лоб прохладным уксусом с запахом мускуса. « выходят за супом », и для них всегда найдется соседская жаровня или очаг, который, если он не согревает, по крайней мере, смягчает им холод, и, наконец, они удобно спать ночью под крышей.Странные лица, которые, в свою очередь, скрежетали зубами в окне-розетке, походили на многие бренды, брошенные в жаровню; и от всей этой шипящей толпы, как из печи, вырвался резкий, пронзительный, колющий звук, шипящий, как крылья комара. В дальнем конце находилась небольшая жаровня с горящим углем, рядом с которой стояли три жаровни. На деревянном табурете сидел высокий худой старик, подперев челюсть двумя кулаками и упираясь локтями в колени, глядя в огонь.Когда она пришла, она была так плотно закрыта, что дервиш не мог видеть ее лица, но он пожелал, чтобы над ее головой держали жаровню, и положил семь волос на раскаленные угли. .