технология выполнения работ своими руками, видео инструкция

Разделы статьи:

Среди первых «предков» современных дверей были незамысловатые изделия, которые напоминали заслонки на входе в помещения. Может быть, владельцы древних жилищ были уверены, что они также устанавливали двери. Но после того, как в строительстве изобрели и стали использовать петли, процесс монтажа существенно изменился.

Сегодня входные, а также межкомнатные дверные конструкции устанавливаются один раз, но на десятки лет. Для того, чтобы установить дверную конструкцию, многие люди приглашают профессиональных столяров. А между тем, монтаж межкомнатных дверей – это совсем не сложная, а еще и увлекательная задача, которая к тому же позволяет существенно сэкономить. Необходимо только знать о некоторых технологических особенностях выполнения работ и иметь толику терпения.

Краткий обзор предстоящих работ

Дверь – это несложное техническое изделие, однако и не простой щит из древесины или других материалов, который закрывает дверной проем. Межкомнатное дверное полотно должно открываться и закрываться без чрезмерных усилий, надежно фиксироваться, выдерживать резкое захлопывание, при этом не разваливаясь на куски. Чтобы дверная конструкция могла надежно служить своему владельцу, необходимо будет безошибочно выполнить монтажные работы.

Монтаж межкомнатной двери своими руками начинается со сборки дверной коробки – это ее несущая основа. Затем необходимо оснастить конструкцию всей необходимой фурнитурой – кто-то это делает сразу, что-то можно сделать и уже после выполнения монтажных работ, однако для того, чтобы установить дверь, нужны будут как минимум закрепленные петли. Предварительно требуется провести подготовительные работы по проему, выполнить необходимые замеры. Только после этого коробка будет идеально соответствовать габаритам вашего проема. На последнем этапе работ навешивается полотно и выполняется отделка наличниками.

Вот и вся краткая инструкция по монтажу межкомнатных дверей своими руками.

Пошаговое руководство

Теперь разберем каждый этап по порядку, но следует отметить, что современные двери продаются как правило полностью в сборе. Лишь изредка строительный рынок предлагает «конструктор», который нужно будет собирать самостоятельно.

Подготовка дверного проема

Итак, если в проеме установлено старое дверное полотно, его необходимо снять. Рекомендуется делать это при помощи фомки – не стоит совершать слишком резких движений и прилагать большие усилия. Первым делом удаляются наличники, а затем аккуратно снимается с петель старое полотно. При помощи все той же фомки демонтируют коробку – чтобы она быстрее поддалась, можно ее подпилить в разных местах. Очень часто в многоэтажных домах коробка бывает зацементирована – в этом случае рекомендуется просто выбить раствор молотком.

Обычно специалисты советуют штукатурить откосы для облегчения монтажа межкомнатных дверей. Но в принципе, этот шаг необязателен – все выбоины закроются наличниками. После окончания строительных работ убирают мусор и можно приступить к следующему этапу – это замер проема.

Выполнение замеров

В большинстве домов дверные проемы имеют неровные края, потому замеры выполняются в разных местах, а после этого используется наименьшее из полученных значений.

Очень важно при снятии размеров учесть зазор между коробкой и проемом. По строительным нормативам он должен составлять от 10 до 15 мм. Монтажные работы рекомендуют проводить после того, как закончены работы по укладке финишных напольных покрытий, однако если пол еще не сделан, то следует учитывать зазор между дверью и полом (с учетом высоты напольного покрытия). От высоты пола зависит свободный ход дверного полотна. Обычно зазор между полотном и напольным покрытием составляет не более 10 мм.

Специалисты рекомендуют приобретать дверное полотно только после того, как сняты размеры проема, но так получается далеко не всегда. А что делать, если дверь уже есть, а проем слишком большой или маленький? И для данной проблемы есть свое решение. Все очень просто – при слишком маленьком проеме домашнему мастеру поможет перфоратор. Сделать проем меньше поможет деревянный брус.

Как крепить доборы для сужения дверного проема

Итак, доборы помогут сузить ширину проема. Можно обойтись и без них, однако тогда придется потратить уйму раствора на создание откосов, потому доборы для данной задачи – самый лучший вариант.

В качестве доборных элементов применяют планки такого же цвета, как и дверное полотно с коробкой. Толщина таких планок обычно составляет от 8 до 12 мм. В установленном виде они представляют сбой портал, края которого точно совпадают с краями проема.

Монтаж данных элементов выполняется следующим образом. Использую фрезу либо стамеску в дверной коробке делают четверть размером 10×10 или же 8×8 мм – этот размер зависит от толщины доборной планки. Она делается только по внешнему контуру коробки. Доборные планки подрезаются по высоте. В проем устанавливают коробку, затем фиксируют ее, а далее в четверти вставляют доборные планки – они закрепляются к стене проема с помощью дюбелей и саморезов.

Установка дверной коробки в проем

Здесь стоит упомянуть об одной хитрости. С ее помощью самостоятельный монтаж дверных блоков проходит быстро и качественно. Для этого необходимо изготовить очень простое приспособление. Так, поперек коробки крепятся рейки – их нужно две штуки снизу и сверху. Эти рейки помогут правильно позиционировать блок относительно плоскости стены. Для того, чтобы избежать повреждений коробки, для фиксации реек можно использовать специальные накладки. Устанавливать эти накладки необходимо только тогда, когда уже полностью выставлены зазоры и только со стороны открывания. Для фиксации зазоров можно использовать картон, сложенный в несколько раз.

Также для того, чтобы правильно выставить дверь, можно применить клинья. Они забиваются между коробкой и стеной – ударяя по клиньям регулируют положение блока по вертикали и горизонтали. После этого коробку можно закрепить. Специалисты рекомендуют для клиньев использовать древесину не меньшей плотности, чем сам дверной блок.

Навешивание полотна

Итак, когда коробка установлена, можно перейти к монтажу полотна. Здесь все зависит от конструкции петель – они на межкомнатных дверях бывают разные, отсюда и разная технология навешивания. Вешать полотно лучше с чьей-то помощью. После этого шага первоначальную часть работы можно считать выполненной, но до завершения полноценного монтажа межкомнатных дверей осталось несколько этапов.

Фиксация дверного блока

Зазоры между проемом и дверным блоком обычно заполняются монтажной меной. Это позволяет не только зафиксировать коробку двери, но и создать дополнительную тепло и звукоизоляцию. Пена полностью заполняет собой все небольшие трещины и другие дефекты.

Данный материал прост в эксплуатации и очень легко наносится на любые типы поверхностей. Специалисты рекомендуют предварительно смочить торцевую часть проема и коробку водой – это улучшить процессы полимеризации пены и ее сцепления со стеной и древесиной.

Особенность данной пены в том, что она значительно увеличивает свои размеры – при ее переизбытке может деформироваться дверной блок. Но если в процессе установки коробки между ней и стеной были установлены распорки и картон – это должно защитить полотно и блок от деформаций. Перед началом работ с пеной баллон встряхивают в течении одной минуты. Дверь обязательно должна быть закрыта.

Для того, чтобы снизить возможный риск деформаций, процесс заполнения зазоров пеной лучше провести в два этапа. На первом этапе материал наносится точечно, а через примерно 3 часа заполняются остальные пустоты. Лишняя пена должна быть удалена после затвердевания.

Если зазор между блоком и проемом очень узкий, то трубочку баллона необходимо приплюснуть – работать так будет намного более удобней и эффективней. Большие зазоры закладывают различными подходящими предметами, а лишь потом заполняют пеной. Вертикальные зазоры заполняются сперва снизу, а затем нужно двигаться вверх – так пена сможет сама для себя создать необходимую опору.

Вот так и выполняется монтаж межкомнатных дверей. В целом, это не составит большого труда, а если вы не уверены в своих силах, можете посмотреть видео, в котором рассказывается обо всех нюансах выполнения монтажных работ.

Монтаж наличников, установка фурнитуры

Это самый последний этап. Первым делом наличник подрезается по высоте, верхние края пилят под углом в 45°. Для горизонтального элемента такая подрезка выполняется с двух сторон. Закрепить наличники можно при помощи маленьких гвоздей или монтажного клея.

В самом конце устанавливают детали фурнитуры – это ручки, запорные детали замков, защелки, упоры, доводчики. Существует очень много различных полезных деталей для межкомнатных дверей, которые способны сделать их эксплуатацию более комфортной.

Все работы по монтажу межкомнатных дверей своими руками можно провести за одни день. Суммарное время зависит от навыков домашнего мастера, а также от того, как быстро засыхают те или иные материалы для монтажа. Эту инструкцию можно использовать для установки различных типов дверей, в том числе и для пластиковых. Разница лишь в используемых инструментах и материалах самого дверного полотна.

Инструмент для установки межкомнатных дверей: электро, ручной, расходники

Новая дверь продаётся без фурнитуры. Установить створку в коробку, врезать петли, ручки, замок несложно, если есть инструмент. Дополнительно понадобятся приспособления, помогающие расклинивать полотно в раме, а также расходные материалы для финальной отделки. Приобретать инструмент для установки межкомнатной двери лучше фирменный, ведь от него зависит качество выполняемых работ.

Как подобрать инструмент?

Перед монтажом стоит продумать будущие действия. Оценка ситуации поможет определить, какие инструменты нужны для установки межкомнатной двери, и что понадобится из дополнительных приспособлений. Предусмотрительность ускорит монтажный процесс, избавит от бесконечной ходьбы по магазинам за покупкой сверла нужного диаметра или другого расходного материала.

Сначала перед монтажом осматривают домашний инструмент, который есть в наличии. Проверяют его работоспособность. Валявшийся без дела электроинструмент от воздействия сырости и пыли мог прийти в негодность. После проверки работоспособности составляют список нужных покупок.

Предпочтение отдают качественному электроинструменту. Переплачивать за агрегаты профессионального класса не стоит, но и от дешёвых китайских подделок лучше отказаться. Оптимально приобрести фирменный инструмент полупрофессионального класса. В будущем он не раз ещё дома пригодится.

Электроинструменты

При выполнении сложных работ, связанных с демонтажем старой дверной коробки, расширения проёма, вырезания пазов для фурнитуры, нужен электроинструмент. Он не только ускорит монтаж, но и поможет качественно выполнить работу. В зависимости от поставленных задач необходим следующий

инструмент для установки двери:

• Торцевая пила пригодится при монтаже самодельной створки. С её помощью легко делать продольные разрезы, подрезать элементы дверной коробки, уменьшать размеры створки, подгонять доборы и <https://dvernoiguru.ru/ustanovka/ustanovka-nalichnikov/>наличники. Торцевая пила способна частично заменить электролобзик.

• Перфоратор нужен при демонтаже старой дверной коробки. Использование разного размера зубил и свёрл помогает быстро проделать отверстия под анкеры, отколоть часть стены при расширении проёма.

• Электродрелью сверлят отверстия для саморезов, дверной ручки, выбирают паз под замок, если под рукой нет фрезера. Важно сразу продумать, какие нужны свёрла для установки межкомнатной двери.

• Шуруповёрт с набором насадок не является электроинструментом первой необходимости, если предполагается установка только одной двери. Десяток саморезов можно закрутить отвёрткой.

• Электролобзик незаменим при монтаже доборов, <https://dvernoiguru.ru/ustanovka/ustanovka-nalichnikov/>наличников. Используя набор пилочек, быстро получится делать ровные срезы при подгонке планок из дерева, алюминия, пластика, МДФ.

Электроинструмент после монтажа дверей не будет у хозяина валяться без дела. Он пригодится при подвешивании полок, распиле деревянных заготовок и других домашних работ.

Ручные инструменты

Без ручного инструмента для установки дверей не обойтись. Даже если под рукой имеются электрические агрегаты, без монтировки невозможно демонтировать коробку, а без молотка забить гвоздь. Для монтажа дверей понадобятся:

• Разметочный карандаш. Желательно использовать мягкий стержень, чтобы при надавливании не оставлял вмятин на лакированной поверхности. Можно взять маркер, но его сложно стирать после неправильной разметки.
• Стамеска – один из главных инструментов для монтажа межкомнатных дверей, помогающий выбирать выемки под фурнитуру.

• Молоток нужен, чтобы забивать гвозди, дюбеля, вырубить стамеской углубления, разрушать стену при расширении проёма.
• Отвес и уровень помогут сделать ровную установку двери. Если коробка будет перекошенная, створка провиснет. Уровень подойдёт лазерный или пузырьковый, длиной 50 см.

• Ручная ножовка по дереву заменит электролобзик или дисковую пилу. Однако продольно распилить деревянную заготовку не получится. Ножовка поможет укоротить элементы коробки, подогнать по длине наличники, доборы.

• Лом упростит демонтаж старой лудки. Удобнее использовать монтировку из набора автослесаря.
• Монтажный пистолет востребован при заполнении пеной зазоров между торцами стен и дверной коробкой. На инструменте можно сэкономить, если покупать баллоны с насадкой из трубочки для ручного выдавливания пены.

• Набор отвёрток заменит шуруповёрт. Удобно использовать рукоятку со сменными насадками разных форм.

• Стусло помогает делать правильный срез под нужным углом элементов коробки, наличников.

Ручной инструмент полностью способен заменить электрические агрегаты, только установка дверей займёт больше времени.

Расходные материалы

Из расходных материалов новичку удобнее использование специального крепежа для установки межкомнатных дверей, имеющего в комплекте монтажную пошаговую инструкцию. Набор состоит из двух частей. Одну из них фиксируют к внутренней плоскости коробки. Другую крепят на торцы стен дверного проёма. После установки крепежом регулируют положение коробки без использования распорочных клиньев. Раму надёжно фиксируют в шести местах. Крепёж получается скрытый, так как в коробке не сверлят видимых сквозных отверстий.

Для фиксации двери, если отсутствует специальный крепеж, понадобятся распорки. Длина элементов соответствует ширине дверного проёма. Ещё для установки дверей нужны клинья из дерева или пластика. Лучше применять пневмоклинья, позволяющие поддержать балласт конструкции.

К расходным материалам приписывают пилочки к электролобзику, зубила, свёрла, фрезы, диски для болгарки. Не обойтись без монтажной пены и саморезов. Наличники можно прикрепить жидкими гвоздями или микрошпильками. Во втором варианте потребуется ещё один инструмент – пневмопистолет.

Дополнительное оборудование

Когда все приспособления в виде клиньев и распорок после установки межкомнатных дверей будут удалены, остаётся последний штрих – заделка откосов. Если надо нанести штукатурку и покрасить, используют дополнительное оборудование:

• набор шпателей разной ширины;
• ванночка для замеса раствора;
• набор малярных кистей и валиков;
• приспособления для затирки штукатурки.

Когда весь инструмент и расходный материал под рукой, можно смело начинать установку двери.

Инструкции по изготовлению межкомнатных дверей своими руками

Изготовление межкомнатных дверей в домашней мастерской — процесс увлекательный и творческий. При наличии необходимых инструментов и материалов простейшая дверь собирается за два — три часа. Более сложные конструкции, сочетающие практичность с оформительским изыском, монтируются за два или три дня. Двери, украшенные художественной резьбой, стеклянными витражами или элементами ковки, по силам только самым усидчивым и терпеливым.

Технология изготовления межкомнатных дверей

Производство дверей в промышленных масштабах поставлено на конвейер. Станки с программным управлением и роботизированной сборкой способны производить несколько высококачественных изделий в минуту. По сути, такие агрегаты являются прототипами 3D-принтеров узкой направленности. Дверные блоки штампуются из любых материалов и могут иметь любые необходимые размеры. Крупные производственные объединения интегрируют в себе несколько деревоперерабатывающих производств. Отчасти именно этим объясняется невысокая цена конечного продукта.

Но если разобрать технологический процесс на составные части, окажется, что воссоздать его в домашних условиях вполне реально. Основная доля финансовых затрат и труда приходится на монтаж дверного полотна и лишь 5–8% — на сборку дверной коробки. Некоторые двери, собранные вручную, превосходят по качеству заводские изделия, особенно если они инкрустированы художественной отделкой. До сих пор сохранились мастера, которые производят в небольших частных мастерских настоящие шедевры. Их двери отличаются изысканностью и долгим сроком службы.

Несмотря на высокую стоимость, двери ручной работы пользуются большим спросом

Единственное условие, необходимое для этого, — использование качественных материалов. Их в домашних условиях получить довольно сложно. В первую очередь это касается сушки. Влажность древесины не должна превышать 10–12%, чего без специальной сушилки добиться невозможно.

Добиться влажности древесины в пределах 8–12% можно только в заводских условиях

Очень хорошо зарекомендовал себя клеёный брус, который из-за своих конструктивных особенностей практически не подвержен деформации или растрескиванию при изменении температуры и влажности окружающей среды.

Брус соединяется с помощью клея и внутренних мини-шипов

Самостоятельное изготовление дверного блока состоит из нескольких этапов.

1. Составление проекта, соответствующего конкретным условиям. В нём отражаются размеры дверного проёма, конструкция двери (распашная, раздвижная или маятниковая), материал, имеющийся в наличии, дверная фурнитура.

   Подробный чертёж отображает дверной блок в нескольких проекциях с указанием всех размеров и декоративных элементов

2. Изготовление дверного полотна. Необходимо определиться и заготовить нужное количество выбранного материала — деревянных досок, фанеры или МДФ.
3. Изготовление дверной рамы. Как правило, в домашних условиях дверную коробку делают из деревянного бруса.
4. Подбор крепежа для сборки. Конфирманты, шурупы, столярный клей, шканты (деревянные гвозди) и т. д. Для усиления жёсткости конструкции возможно использование дополнительных элементов — металлических кронштейнов, уголков и тому подобных деталей.

   Размеры и форма крепежа подбирается исходя из поставленных задач

Видео: технология производства межкомнатных дверей

https://youtube.com/watch?v=Z-vE_LnHJnw

Расчёты и чертежи для изготовления межкомнатных дверей

Перед заготовкой необходимых материалов производится расчёт площади двери. Общая площадь дверного полотна составляет произведение высоты на ширину: S = a · b, где S — площадь, a — ширина, b — высота двери. Для удобства составляется чертёж в уменьшенном масштабе. На план наносятся реальные габариты дверного проёма, а вычисление размеров дверного блока производится с учётом технологических зазоров по периметру створки.

При составлении рабочего чертежа используется любой удобный масштаб

Нужно учитывать, что между рамой и стеной необходимо минимум 2,5–3 см свободного пространства. Именно благодаря этому зазору дверь можно выровнять внутри проёма в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Чем больше толщина дверного полотна, тем больше необходимо оставлять зазоры

Например, если отверстие в стене составляет 1 м по ширине и 2,05 м по высоте, размеры дверного блока по крайним точкам составят:

• ширина 100 — 6 = 94 см;
• высота 205 — 6 = 199 см.

Если учесть, что рама собирается из бруса, то для определения размеров полотна необходимо отнять толщину бруска плюс 6 мм (по 3 мм с каждой стороны). Допустим, что дверная коробка представляет собой брусок шириной 60 мм. Значит, ширина дверного полотна составит 94 — 2 · 6 — 2 · 0,3 = 94 — 12 — 0,6 = 81,4 см.

Размер по вертикали вычисляется таким же образом. Единственная поправка — это высота дверного полотна над полом. Её можно делать от 3–4 до 10 мм. С помощью нижнего зазора регулируется вентиляция воздуха между комнатами.

Видео: сборка дверной коробки своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению межкомнатной двери

Филёнчатая дверь состоит из каркаса, для изготовления которого используется массив дерева. Внутренняя плоскость заменяется каким-либо декоративным отделочным материалом (но может быть и натуральной). Крепление осуществляется при помощи шипов и пазов, но иногда практикуется и монтаж с применением штапиков.

Оборудование и инструменты

Сегодня ручной электрический инструмент есть в арсенале любого мастера. Поэтому сборка дверей не представляется сложной задачей. Если какого-нибудь из перечисленных ниже приспособлений не окажется, его всегда можно взять в аренду на несколько дней. Это сэкономит деньги и положительно отразится на качестве конечного изделия.

1. Ручной фрезер с набором фасонных фрез. С его помощью вытачиваются пазы для установки петель и замков. Желательно иметь несколько фрез малого диаметра для выборки плавно закруглённых углублений и длинную фрезу для замочного гнезда. При изготовлении филёнчатой двери с помощью фрезера вырезаются пазы под установку филёнки, а также выполняются элементы декора.

   Набор стандартных фрез позволяет делать выборку пазов под фурнитуру

2. Пила циркулярная с диском под распил древесины. Раскрой материалов осуществляется с помощью специальной линейки, входящей в комплект.

   Линейка позволяет делать ровные отрезы по заданным размерам

3. Электрическая дрель с набором свёрл различного диаметра. При наличии дополнительных насадок дрель выполняет функции шуруповёрта.
4. Болгарка (УШМ) и шлифовальные круги. Для полировки и шлифовки деталей нужна наждачная бумага трёх видов: марки 40, 80 и 120. Обработка начинается с грубой «обдирки» и заканчивается тонким выделением текстуры древесины.

   Наждачная бумага крепится к рабочему столу при помощи липучки

5. Измерительные инструменты. Рулетка или линейка, угольник, штангенциркуль, гидравлический уровень или строительный нивелир для установки двери, карандаш, маркер.

Кроме этого, необходимы обычные ручные инструменты:

• молоток, киянка, ручная пила с мелким зубом;
• тиски, струбцины;
• напильники разной зернистости;
• плоскогубцы, отвёртки;
• кисти для покраски и т. д.

  Наличие разнопланового инструмента ускоряет процесс сборки межкомнатных дверей

Материалы

В распоряжении мастеров сегодня огромное разнообразие материалов, цена которых вполне доступна. Выбрать их можно на любой вкус и цвет, начиная от простейшей водостойкой фанеры или ламинированного ДВП и заканчивая натуральными досками из дуба или красного дерева.

Здесь мы рассмотрим пример изготовления межкомнатной филёнчатой двери распашной конструкции. Это наиболее трудоёмкий вариант с точки зрения подготовки комплектующих деталей. Разобравшись с принципом сборки такой двери, вы сможете без каких-либо сложностей производить монтаж дверных блоков из других материалов.

При заготовке материала следует обратить внимание на следующие моменты.

1. Влажность пиломатериалов. Даже хорошо высушенная древесина, находясь во влажной среде, напитывает влагу. Хранить материалы нужно в сухом, проветриваемом помещении при комнатной температуре.
2. При попадании на древесину солнечных лучей поверхность быстро темнеет и становится серой. Желательно оградить заготовки от прямого попадания ультрафиолетового излучения.
3. При механическом воздействии на поверхности древесины образуются сколы и вмятины, которые плохо поддаются шлифовке. Доски, подготовленные для дверного полотна, нужно оберегать от ударов и изгибов.

Для двери с шириной полотна 70–80 см понадобятся такие материалы.

1. 6 погонных метров сухих досок толщиной от 35 до 40 мм, предпочтительно шпунтованных, без большого количества сучков, смоляных карманов и трещин. Допустимы здоровые сучки не чаще одного на 30–40 см. Признаками дефектов древесины являются синие или розовые пятна на лицевой или торцевой поверхности, такие доски отбраковываются. Оптимальная ширина — 10–15 см.

   Шпунтованные доски поступают в продажу со строганной поверхностью, что существенно облегчает их обработку

2. Ламинированная ДСП для изготовления филёнки. Цвет подбирается по фактуре древесины, но возможны и другие варианты в зависимости от вкусовых предпочтений. Некоторые мастера используют различные оттенки для создания определённого контраста. Толщина ДСП — 16–18 мм. Площадь филёнки вычисляется заранее по проектным чертежам. Иногда используют отходы от облицовочных панелей нужного размера.

   Широкая цветовая гамма ламинированной ДСП упрощает декорирование дверного полотна

3. Клей ПВА.

   При высыхании клей ПВА становится прозрачным, чем и обусловлено широкое применение его в мебельном производстве

4. Еврошуруп, конфирмант, или одноэлементная стяжка.

   Благодаря форме винтовой резьбы одноэлементная стяжка прочно соединяет детали из древесины

5. Лак или краска на водной основе для проведения финишной отделки.

   Качество лака определяется его стойкостью к внешним воздействиям

Дверь из дерева своими руками

На первом этапе проводятся подготовительные работы.

1. Обработка досок. С поверхности удаляются грубые дефекты. Строганные доски шлифуют наждаком № 40 или 80 в зависимости от их состояния. При помощи насадки на болгарку шлифовка не займёт много времени. Однако работа эта пыльная, поэтому для обеспечения безопасности лучше использовать респиратор и пылесос или выходить на улицу.

   Шлифовку досок болгаркой лучше производить на улице, на открытом пространстве

2. Нарезаются детали каркаса дверной створки. В их число входят две вертикальные и три горизонтальные стойки. Для этого используют дисковую циркулярную пилу. Все срезы выдерживаются строго под 90^о, затем аккуратно снимают фаски по внешним краям. Если соединения по углам диагональные, стойки и перекладины подрезаются под углом 45^о.
3. Раскрой филёночных деталей. Размеры берутся из чертежа. Для правильного разрезания используется угольник.

   Все детали нарезаются в соответствии с расчётными размерами в чертеже

Затем выполняют фрезеровочные работы.

1. На внутренних торцах досок прорезают пазы глубиной 20 мм. Запас в несколько миллиметров обеспечит возможность регулировки положения филёнки. Углубление располагается строго посреди торца каркаса. Ширина — по толщине ламинированного ДСП с допустимым люфтом в 0,5 мм.

   Выборка паза осуществляется фрезой с большим рабочим диаметром

2. Выбираются углубления для петель и замка. Для равномерного распределения нагрузки петли принято размещать на расстоянии 20–25 см от углов двери. Замок врезают на высоте 90–110 см от пола (если, конечно, он предусмотрен). Цилиндрической фрезой делается сквозное отверстие для установки дверной ручки (100–110 см от пола).
3. На торцах филёнок снимают небольшие фаски. Это позволит легко собрать конструкцию в единое целое.

   Фаска снимается в виде плавного закругления

4. Когда все детали готовы, проводят предварительную сборку. При этом используется киянка, но без сильных ударов — с таким расчётом, что дверь придётся снова разобрать. Определяются «тугие» места. Там, где нужно, производится подгонка напильником или острой стамеской. Важно соблюсти геометрию дверного полотна. После сборки тщательно вымеряются параметры: длина, ширина и диагонали прямоугольника. На протяжении всего полотна они должны иметь одинаковые значения. Прямые углы контролируются с помощью угольника.
5. Дверное полотно разбирается, детали шлифуются. Необходимо добиться равномерной текстуры, гладкости и цвета.
6. Производится окончательная сборка. Филёнка сажается на клей ПВА, который наносят в углубление пазов. Углы дверного каркаса скрепляют конфирмантами. Необходимо выдержать определённое время, чтобы клей высох. На этот период желательно стянуть всю конструкцию струбцинами.

   Струбцины зафиксируют форму двери на время высыхания клея

После этого необходимо придать дверям запланированный внешний вид. Чаще всего такие конструкции покрывают лаком на водной основе. Но можно использовать различные морилки, придавая древесине желаемый цвет.

1. Дверь располагают в горизонтальном положении, удобном для покраски.

   Чтобы не образовывались потёки, дверь красят в горизонтальном положении

2. Удаляют остатки клея, древесную пыль. Места стяжек каркаса шурупами шпаклюют акриловым герметиком, смешанным с опилками или эпоксидным двухкомпонентным составом.
3. Равномерно наносят несколько слоёв лака или краски. При этом необходимо выдерживать временные промежутки на высыхание покрытия (смотрим инструкцию по применению).

Вставка из ламинированного ДСП значительно экономит средства и одновременно украшает дверь. Наружная поверхность, покрытая водостойкой плёнкой, хорошо моется, не собирает пыль. Материал неплохо справляется с задачей звуковой и тепловой изоляции помещения.

Дверь из фанеры своими руками

Если изготовление филёнчатой двери покажется вам сложным, существуют более простые варианты самостоятельной сборки межкомнатных дверей. Например, её можно сделать из влагостойкой фанеры. Для этого используется деревянный брус (желательно клеёный) размерами 0,5 х 0,25 см. Фанера подбирается толщиной 0,5–0,7 мм.

Сборка осуществляется следующим образом.

1. Монтируется каркас дверного полотна из деревянных брусков. Во внутренней части для увеличения жёсткости створки добавляют от одной до четырёх поперечных перекладин.

   Каркас полотна представляет собой правильный прямоугольник с рёбрами жёсткости

2. Из целого куска фанеры вырезают лист по форме каркаса. Можно зашивать полотно и кусками, но для этого располагать внутренние перекладины нужно на местах стыка листов.
3. Пространство внутри дверей заполняют утеплителем или звукопоглощающим материалом. В этой роли можно использовать минеральную вату, пенопласт, поролон или даже сухую насыпку из шариков пенопласта. Чтобы наполнитель равномерно распределился по полости полотна, дверь располагают в горизонтальном положении.

   Наполнителем для межкомнатной двери могут служить обрезки минеральной ваты

4. Зашивают другую сторону створки аналогичным образом. Фанеру крепят гвоздями или шурупами. Для предотвращения образования щелей по периметру дверь промазывают клеем.
5. Проводят финишную отделку полотна. В этом качестве используются всевозможные самоклеящиеся плёнки, лакокрасочные покрытия или листы декоративного шпона.

   При отделке межкомнатной двери из фанеры половым ламинатом периметр двери усиливают шурупами или заклёпками

Врезка фурнитуры осуществляется в обычном порядке.

Единственное, о чём нельзя забывать, — все комплектующие крепятся на «твёрдую» основу, то есть к поперечным элементам дверного каркаса.

Петли монтируются в углубления, сделанные в фанере.

Интересным решением наружной отделки межкомнатной двери является применение напольного ламината. Высокие характеристики по износостойкости делают дверь весьма прочной и неуязвимой для механических повреждений (царапин, сколов и т. д.). Ламинат подбирают небольшой толщины (до 6 мм), чтобы чрезмерно не отягощать петли. Сборка осуществляется на клей или декоративными шурупами с широкими шляпками.

Как сделать коробку для межкомнатной двери

На габариты дверной коробки влияют размеры:

• дверного проёма;

  Правильное измерение дверного проёма является гарантией удачно собраной межкомнатной двери

• полотна;
• заготовки (исходного материала).

Все три параметра необходимо совместить таким образом, чтобы рама свободно, с запасом в 2,5–3 см, располагалась внутри проёма. И в то же время дверное полотно, размещённое внутри коробки, должно иметь зазор от 2,5 до 4 мм. Расчёт, как правило, делают, отталкиваясь от габаритов полотна, если оно уже готово. Подбирается доска толщиной от 35 до 60 мм. Естественно, чем толще дверная коробка, тем она прочнее и надёжнее.

Рассмотрим конкретный пример. Допустим, ширина дверного полотна составляет 80 см.

1. Чтобы определить внутренний размер коробки, нужно прибавить к 80 см ещё 6 мм (2 · 3 мм) — получится 806 мм.
2. С учётом толщины доски вычисляем внешние габариты дверной коробки. При заготовке толщиной 50 мм прибавляем 4 см, т. к. 1 см уйдёт на изготовление четверти. Получаем 806 + 40 = 846 мм.

Толщина коробки обычно привязывается к глубине дверного проёма (толщине стены). На практике это значение варьируется от 70 мм до 125 мм (толщина кирпича).

Покончив с расчётами, переходим к изготовлению коробки.

1. Заготовка строгается с лицевой стороны, шлифуется и полируется.
2. Размечается форма паза, в котором будет находиться дверная створка в закрытом положении. Глубина равна толщине дверного полотна. Опорную плоскость делают шириной от 10 до 12 мм.

   Если планируется оборудовать раму резиновым уплотнителем, вырезается дополнительный паз для его установки

3. Вырезается четверть. Для этого необходимо отрегулировать глубину реза в циркулярной пиле. Сначала делается глубокий пропил, затем — мелкий. Ровный проход осуществляется с использованием линейки, прикреплённой к торцу циркулярки на нужную ширину.

   Четверть выбирается при помощи циркулярной пилы

4. Четверть шлифуется и выравнивается стамеской до идеального состояния под покраску.
5. Собирается П-образная конструкция рамы. Соединение производится либо при помощи шурупов, либо вырезанием шипа на верхней перекладине и боковинах. В последнем случае используются дополнительные кронштейны для увеличения жёсткости соединения.

   Шиповое соединение рамы требует точной подгонки деталей

Рама готова. Можно устанавливать её в дверной проём.

Видео: изготовление дверной коробки

Отделка откосов межкомнатных дверей

Откосами называют плоскость стены дверного проёма, которую невозможно закрыть наличниками. Для облагораживания этого промежутка стенки придумано множество способов. Самые распространённые из них это:

• оштукатуривание цементно-песчаным раствором;
• облицовка панельными доборами из МДФ;
• отделка гипсокартоном.

Оштукатуривание откосов

Оштукатуривание, конечно, самый трудоёмкий способ. К тому же он требует времени на подготовку стены и высыхание раствора. Но такие откосы имеют одно неоспоримое преимущество — они прочны, не боятся ударов и хорошо укрепляют дверную раму. Для тех, кому важна прочность и надёжность дверного проёма, перечислим этапы формирования откосов.

1. Устанавливаются опорные маячки и уголки. Как правило, используются готовые металлические изделия, которые есть сегодня в каждом строительном магазине. Цена на них вполне доступна. Наружный уголок стоит несколько дороже, но также в пределах досягаемости. По периметру дверной рамы монтируют маячки, по периметру стены — металлические уголки. Закрепить их можно с помощью алебастра или степлера.

   Стяжка штукатурки осуществляется правилом или ровной планкой из дерева

2. Поверхность стены обрабатывается грунтовкой на базе клея ПВА (типа «Бетонконтакт» или «Кнауф»).

   Грунтовка увеличивает сцепление штукатурки со стеной

3. Готовится раствор. Сухую смесь засыпают в ёмкость для замеса (ведро, корыто и т. д.) и тщательно перемешивают миксером. Конечное состояние раствора — консистенция густой сметаны.
4. Мастерком набрасывают раствор на поверхность стены и разравнивают. Когда объём полностью заполняется, по маячкам протягивают правило или широкий шпатель. Таким образом формируется плоскость откоса. Работу начинают с боковых поверхностей, вертикальную плоскость заполняют в последнюю очередь. Раствор для верхней перекладины замешивается гуще, чтобы он не стекал вниз.

   Для выравнивания штукатурки применяется малярный уголок с сеткой

5. После застывания смеси (около 24 часов) на поверхность наносится финишная шпаклёвка мелкой консистенции. Для этого используют шпатели. В итоге поверхность выводится до ровного и гладкого состояния.
6. Завершает монтаж откосов шлифовка и покраска. Наждачной бумагой, закреплённой на ровном бруске, удаляются все неровности и шероховатости. Краска наносится в несколько слоёв. Перед покраской откосы покрывают грунтовкой.

   Для защиты поверхности дверей при оштукатуривании откосов применяют полиэтиленовую плёнку

Видео: как штукатурить откосы в межкомнатном проёме

Отделка панелями из МДФ

Другой способ оформить откосы заключается в монтаже панелей из МДФ. Это наиболее быстрый «сухой» вариант. Для его воплощения нужны готовые панели, подобранные в цвет дверной рамы и полотна. Закрепить их можно различными способами, проще всего — установить в пазы рамы. Но так как мы рассматриваем вариант самостоятельного изготовления дверей, то пазов в ней не будет. В этом случае применяется установка на:

• клей;
• деревянный или металлический каркас;
• дюбели.

Сразу оговоримся, что клеем служит опять-таки монтажная пена, которая обладает универсальными свойствами. Каркас сооружается в редких случаях, когда проём намного толще (или шире) чем дверная рама. Дюбели же — вариант универсальный, но нуждающийся в дополнительной декоративной доработке. Шляпки шурупов нужно или прятать впотай, или закрывать пластиковыми заглушками.

При облицовке откосов доборами на каркас используются металлические профили для гипсокартона

Поясним на примере и опишем установку доборов на монтажную пену. Порядок работы следующий.

1. Измеряется ширина облицовываемой поверхности. Расстояние берётся от края дверной коробки до края стены. Если дверь установлена правильно, то ширина добора по вертикали везде будет одинаковая. Но для страховки нужно обмерить стену в нескольких точках.
2. Замеряется высота от пола до верхней части дверного проёма.
3. Вырезается панель нужного размера. То же повторяется для другой стороны двери.
4. Когда панели готовы, их устанавливают на место и напускают полиуретановую пену с задней стороны. Для фиксации в определённом положении используют распорки. Их можно сделать из обрезков досок или тех же доборов.

   Часто применяется комбинированный вариант крепления — на пену и деревянные бруски

5. По прошествии суток, когда пена хорошо высохла, распорки убираются, а излишки пены срезают ножом. Готовится верхняя перекладина. Её форма представляет собой равнобедренную трапецию. Чтобы не ошибиться при вырезании, нужно тщательно измерить все элементы детали.
6. Верхняя планка крепится на место. Применяется тот же метод наполнения зазоров монтажной пеной. Фиксируют планку с помощью скотча и вертикальных распорок.
7. На заключительном этапе стыки панелей проходят акриловым герметиком. Цвет подбирают в тон панели. Устанавливают наличники, крепя их к торцам доборов гвоздями.

Видео: установка дверных доборов, самое подробное описание

Откосы из гипсокартона

Ход облицовки дверного проёма гипсокартоном подобен монтажу доборных панелей. Разница заключается лишь в том, что вместо монтажной пены используется специальный клей для ГКЛ. Сухая смесь разводится до густой консистенции и наносится на стену островками через 15–20 см. Лист влагостойкого гипсокартона, заблаговременно вырезанный по размеру, клеится на стену. После высыхания клея поверхность ГКЛ шпаклюется, по углам устанавливаются охранные металлические уголки.

Видео: изготовление откосов из ГКЛ

Установка обналички для межкомнатной двери

Существует несколько способов установки наличников в зависимости от конструкции. Наиболее прогрессивным считается крепление в пазы. Но для этого необходимо, чтобы на самой коробке было вырезано соответствующее углубление. При самостоятельном изготовлении двери это дополнительная и трудоёмкая операция. Поэтому чаще наличник крепят на клей (пену) или невидимые гвозди.

Кроме крепежа необходимо выбрать способ соединения вертикальных стоек с горизонтальной планкой. Здесь есть два варианта:

• соединение под углом 90^o;

  Соединение наличников под углом 90 градусов упрощает сборку

• соединение под углом 45^о.

  При соединении по диагонали необходимо использовать стусло или торцевую пилу

Считается, что первый способ проще, а второй эстетичнее.

Для монтажа наличников мастера используют стусло — приспособление, позволяющее делать срезы под прямым и острым углом. Поскольку форма наличника бывает достаточно сложной (от плоской до выпукло-вогнутой поверхности), без стусла не обойтись.

Стусло позволяет вырезать ровные углы при заготовке наличников

Порядок действия обычно таков.

1. Вырезается две боковые стойки. Верхний торец подрезается под 90 или 45 градусов.
2. Наличники крепятся к раме гвоздями без шляпок. Расстояние между ними от 50 до 70 см.
3. Замеряется размер верхней перекладины. Вырезается необходимая заготовка.
4. Верхняя поперечина укрепляется над дверью к раме двумя или тремя гвоздями.
5. Пистолетом с акриловым герметиком в тон наличникам ретушируются погрешности, которые случаются в местах стыков.

   «Невидимые гвозди» имеют очень маленькие шляпки, поэтому они практически незаметны

Монтаж наличников на монтажную пену осуществляется в том же порядке. Только вместо гвоздей используют полиуретановую пену, которую наносят тонким слоем на склеиваемые поверхности.

Видео: установка наличников на межкомнатные двери своими руками

Во время изготовления межкомнатной двери собственными руками помните об элементарных нормах техники безопасности. Использование электрического инструмента с высокими оборотами всегда сопряжено с риском получения травм. Чтобы избежать поражения током, настоятельно рекомендуется работать только с исправными электроприборами. При покрытии дверей лаком или краской используйте защитные очки и респиратор.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

пошаговая инструкция, плюсы и минусы, инструменты и монтаж

Содержание статьи:

Делать дверь своими руками можно по нескольким причинам. У кого-то остались пиломатериалы, кто-то любит мастерить, кому-то жаль денег на покупку готового изделия. Пошаговая инструкция может различаться в зависимости от имеющихся материалов и выбранного типа полотна.

Преимущества и недостатки деревянных дверей

Древесину для дверей необходимо правильно подготовить, чтобы изделие долго служило

Достоинства и отрицательные свойства деревянных дверей обусловлены физическими характеристиками природного материала.

К положительным качествам относят:

• низкую теплопроводность и морозостойкость;
• прочность;
• долговечность при правильной обработке и защите;
• экологичность;
• невысокую стоимость при изготовлении своими силами;
• различные варианты конструкции и возможность реализовать необычные дизайнерские решения;
• ремонтопригодность.

Недостатки деревянных изделий — горючесть, изменение геометрии при воздействии влаги.

Принимая во внимание совокупность свойств, деревянные двери используют в качестве межкомнатных, входных в многоквартирных домах и внутренних дополнительных в частных строениях.

Краткая классификация

Хвойные породы содержат много смолы, поэтому более устойчивы к влаге

Приступая к изготовлению, определяют, каким параметрам должна соответствовать конструкция.

Полотна из дерева разделяют по признакам:

• материалу изготовления — хвойные или лиственные породы;
• финишной отделки — окраска, шпон, МДФ, вагонка и т.п.;
• способу открывания — распашные, раздвижные, качающиеся, складные;
• функциональному назначению и месту расположения — входные, межкомнатные, специальные;
• по внутреннему заполнению — из массива, щитовые, филёнчатые, гладкие.

Опытные мастера способны в условиях небольшой домашней столярки изготовить любое изделие, соответствующее всем параметрам классификации.

Для первого опыта начинающим столярам-плотникам лучше начать с простых деревянных изделий.

Варианты конструкций для самостоятельного изготовления

Дверной блок — конструкция, включающая коробку (раму), полотно, запирающие устройства и навесы (петли). Дополнительно устанавливают ограничитель углов открывания и глазок.

Двери из массива

Детали для изготовления дверей из массива

Изделия из массива могут выполнять роль наружной двери — они отличаются прочностью, стойкостью к взлому, большим сроком службы.

Делают двери из досок, соединяемых методом шпунт-паз или обработанных строганием с подгонкой, исключающей щели между отдельными элементами.

Скрепляют отдельные узлы поперечными перемычками.

Входные группы изготавливают из дуба, кедра или лиственницы — они не деформируются в условиях повышенной влажности и отрицательных температурах. Не подходит для эксплуатации на открытом воздухе сосна.

Для банных комплексов, в том числе для дверей в парилку, используют сосну, липу и ольху.

К преимуществам полотен из массива относят:

• хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства;
• долговечность;
• простоту реставрации с приданием первоначального вида;
• презентабельный вид, использование в нескольких видах дизайна;
• возможность изготовления выемок, декоративной резьбы;
• придание любого цвета с помощью морилок, бейцев (морилка, требующая разведения), протрав и оттеночных лаков.

К недостаткам причисляют быстрое разрушение при неподходящем выборе породы дерева.

Для сохранения вида и предотвращения гниения двери из массива требуют регулярного ухода с применением антисептиков, пропиток, полиролей и лаков.

Для изготовления нужны специализированный инструмент, навыки работы с древесиной и практика установки.

Щитовые

Каркасные двери с наполнителем из минваты

Конструкции из щитов называют ещё каркасными.

Изделие состоит из продольных и поперечных реек каркаса, между которыми располагается сотовый наполнитель. Для придания звукоизолирующих свойств «соты» заполняют картоном, пенопластом, минеральным утеплителем и т.п.

После изготовления рамы полотно с обеих сторон зашивают листами ДВП, МДФ, фанеры и другими похожими материалами.

В местах установки замков, ручек, петель ширина рамы должна быть не менее 100 мм при высоте не менее 250 мм.

К преимуществам щитовых дверей относят простоту технологии изготовления и недорогие материалы, что снижает стоимость конструкции.

Щитовые двери с сотовым заполнением используют только во внутреннем пространстве домов и квартир исходя из стойкости к климатическим факторам.

Конструкция плохо сопротивляется механическим нагрузкам и не может использоваться для установки на входе в жилище.

Существуют щитовые двери сплошного заполнения рейками или брусками. Лицевую сторону полотен зашивают листовыми материалами. Изделия имеют повышенную массу и требуют изготовления рамы усиленной конструкции.

Царговые

Схема сборки царговой двери

Особую конструкцию сборных дверей называют царговой.

Продольные доски соединяют несколькими широкими поперечинами. Часть полотна может заполняться стеклом, пластиком другими материалами. Вся поверхность обработана отделочным материалом, выпуклости и выемки отсутствуют.

Царговые блоки используют в качестве межкомнатных конструкций.

Филёнчатые

Филёнчатые двери похожи по принципу конструирования на царговые, но труднее в исполнении, требуют для изготовления специальных инструментов.

Конструкция состоит из продольных и поперечных брусьев каркаса, пространство между которыми заполняется небольшими фигурными деталями — филёнками.

Филёнчатые конструкции трудны в изготовлении, поэтому качественные изделия имеют наибольшую цену среди других вариантов.

Полотна из сосны, используют только во внутреннем пространстве. Лиственница, дуб подходит для наружных дверей.

Шпоночные

Шпоночные двери из бруса

Дверь из досок, собранная на шпонках, называется шпоночной. Представляет собой конструкцию из бруса толщиной 40–50 мм, которые плотно подгоняют. Для соединения в полотне изготавливают шпоночные пазы.

Скрепляют конструкцию фигурными шпонками.

Внешний вид шпоночных дверей отлично вписывается в интерьеры бани или мастерской. В комнатах жилых помещений такая конструкция используется редко или в очень экзотических дизайнерских решениях интерьера под старину.

Шпоночные двери нельзя путать со шпонированными — это принципиально разные конструкции.

Шпонированные

Тонкие листы древесины называют шпоном

Шпоном называют тонко нарезанные листы из древесного сырья. Толщина пластин от 0,1 до 1 см. Цвет зависит от породы дерева и способа финишной обработки сырья.

Шпоном оклеивают готовые двери сплошного заполнения.

Комбинации декоративного материала, изготовленного из разных пород дерева, могут придать интерьеру эксклюзивный вид.

Нежелательно устанавливать шпонированные двери в местах, где возможно физическое воздействие на конструкцию или в местах содержания домашних животных.  Самостоятельно восстановить поверхность от царапин и повреждений крайне сложно.

В настоящее время в продаже встречаются искусственные виды шпона на основе полимерных плёнок.

Иногда окрашиванием имитируют недорогой материал под элитные породы дерева.

Инструкции по изготовлению деревянных дверей

Необходимые замеры для изготовления двери

Процесс изготовления дверного блока состоит из нескольких последовательных операций:

1. измерения размеров проёма в стене;
2. разработка чертежа;
3. изготовление рамы;
4. сборка полотна;
5. декоративная отделка;
6. установка и регулировка;
7. монтаж фурнитуры.

Перед началом работ закупают материал и готовят инструменты.

Инструменты для изготовления деревянных детей

Чтобы сделать дверь из досок своими руками понадобятся:

• фрезер для изготовления пазов и выборки рисунка;
• ножовка или электролобзик — для точного реза, зубья инструмента или пилок должны быть мелкими;
• рубанок и шлифмашинка;
• молоток, киянка;
• набор стамесок для выборки пазов под замки и петли;
• шуруповёрт или дрель;
• верстак размером больше, чем полотно двери;
• струбцины разных размеров;
• столярный клей, кисточки, наждачная бумага, морилка, лак или краска.

В зависимости от желаемого внешнего вида может понадобиться шпон, МДФ, другие отделочные материалы.

Изготовление каркаса

Изготовление каркаса двери

Если дверь планируют покрывать прозрачным лаком, выбирают одинаковую породу дерева для полотна и рамы.

Для обвязки используют брус толщиной от 4 см, чтобы можно было выбрать паз для полотна.

Внешний размер короба выбирают на 2–3 см меньше, чем минимальных размеров проёма. Это позволит иметь запас пространства при установке, которое понадобится для подгонки дверного блока.

Продольные и поперечные планки крепят саморезами, или делая зарезы «в полдоски».

Делать или нет нижнюю перекладину у короба зависит от назначения двери. Во входных дверях делают нижнюю планку с выборкой в половину толщины бруса, чтобы предотвратить сквозняки.

Для межкомнатных конструкций, санузлов и кухонь нижнюю перекладину скрывают в полу. Между покрытием пола и полотном оставляют зазор для циркуляции воздуха.

Полотно из массива

Чтобы получить нужный цвет, используют морилку

Для изготовления используют заготовки толщиной более 25 мм. Приобретают шпунтованные доски или делают соединения самостоятельно.

Пазы и шипы в досках должны составлять по высоте и глубине не менее ½ толщины материала.

Доски обвязки должны быть плоскими с одной стороны. Пазы и шипы удаляют рубанком.

Пошаговая инструкция:

1. Отбирают качественный материал без трещин и крупных сучков.
2. Высушивают дерево в помещении, не допуская попадания прямых солнечных лучей.
3. Производят распиловку досок по размеру полотна, учитывают ширину верхней и нижней перекладины, если она предусмотрена.
4. На верстаке собирают полотно, места соединений обрабатывают столярным клеем.
5. Струбцинами сжимают полученную конструкцию и оставляют до полного высыхания.
6. При необходимости с помощью фрезера выбирают рисунок.
7. Размечают и проводят выборку поверхностей для монтажа петель и замка.
8. Проводят зачистку поверхности сначала крупной, а затем мелкой наждачной бумагой.
9. Обрабатывают поверхность морилкой или тонировочной пропиткой. Перед окрашиванием непрозрачными красками обрабатывают поверхность антисептиком.
10. Покрывают поверхность прозрачным лаком или краской нужного цвета.

После высыхания устанавливают дверное полотно в раму, регулируют открывание двери и срабатывание замков.

Щитовая

Дверь из деревянного каркаса и клееных брусков

Простой вариант изготовления заключается в сборке рамы с последующим заполнением внутреннего пространства.

Алгоритм сборки щитовой двери со сплошным заполнением:

1. Собирают внешнюю обвязку — каркас полотна. Для этого боковые брусья соединяют с перемычками — верхней нижней, центральной. Для создания жёсткой конструкции используют соединения шип в паз или делают выборки в половину толщины брусковых деталей.
2. С одной стороны каркаса приклеивают обшивку из ламинированного МДФ толщиной 10 мм, ДВП или фанеры.
3. Полости внутри каркаса заполняют брусками, которые крепят к облицовке столярным клеем.
4. Приклеивают вторую облицовочную панель.
5. Врезают петли, замки, ручки.
6. Монтируют дверь в коробку.

В домашних условиях можно сделать упрощённый вариант двери с частичным заполнением. Операции выполняются аналогично изготовлению полотна со сплошным заполнением, только вместо сплошного заполнения брусками делают решётку из полосок МДФ.

В процессе сборки МДФ приклеивают торцом к поверхности, а для устойчивости между полосами прокладывают бруски дерева длиной 10—15 см. Получается своеобразный забор.

Правила монтажа блоков

Готовую дверь монтируют в проем и запенивают

Устанавливая двери, учитывают особенности эксплуатации, нарушение правил может привести всю конструкцию в нерабочее состояние или заметно усложнить пользование.

Важные правила:

• Дверь не должна при открывании занимать большую площадь помещения. Например, дверь в санузел должна открываться наружу, а полотно из коридора в комнату лучше открывать в сторону комнаты.
• Учитывают сторону, в которую будет перемещаться полотно, конструкции бывают правыми или левыми. Параметр важно знать при покупке петель, которые также бывают правыми и левыми.
• Установку каркаса начинают только после полного высыхания штукатурки, если ей отделан стена — впитав влагу, рама может перекоситься.
• Особое внимание уделяют выдержке вертикального уровня рамы. При перекосе в сторону внешней или внутренней поверхности стены дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться. Идеальное положение, когда полотно остаётся неподвижным при открывании на любой угол.

Изготовление деревянной двери своими руками увлекательный процесс для домашнего мастера. Помимо морального удовлетворения, работа позволяет значительно сэкономить денежные средства. Важно проявить внимательность и проявить терпение при изготовлении. В этом случае результат будет радовать мастера и домочадцев.

Инструкция по установке межкомнатных дверей.

Установка межкомнатных дверей — довольно сложный процесс. Даже при малейшей неточности замера и отклонении при монтаже они будут выглядеть косо, и, вполне возможно, вообще не будут закрываться. Тема нашей статьи — технология установки дверей.

Итак, перед началом работы приготовьте необходимый инструмент и материалы. Самостоятельная установка межкомнатных дверей предполагает, что у вас будут следующие материалы:

• Дверь
• Коробка
• Петли
• Дюбеля
• Монтажная пена
• Деревянные клинья
• Анкера
• Саморезы по дереву

Технология установки дверей требует следующих инструментов:

• Рулетка и карандаш
• Стамеска
• Угломер
• Уровень
• Ножовка по дереву
• Дрель с набором сверел

1. Если вы меняете старые двери, помните, что демонтаж нужно производить очень осторожно, чтобы не повредить дверной проем. Перед тем как вы соберетесь за новой дверью, не забудьте замерить его. Если дверной проем имеет стандартные размеры 70-80 см, то считайте, что вам крупно повезло, так как готовую дверь можно приобрести практически в любом строительном магазине. Если же дверной проем отличается нестандартными размерами, то дверь придется изготавливать на заказ, что, несомненно, выйдет дороже.

Не стоит замерять дверной проем, если у вас не постелено напольное покрытие. Профессиональная или самостоятельная установка межкомнатных дверей производится только на готовый пол.

Также не спешите сужать дверной проем, если он кажется вам широким. Подумайте, как вы будете вносить и выносить через него мебель. Также обратите внимание на расстояние от коробки до стены — наличник должен вмещаться целиком, так как в обрезанном виде он смотрится как минимум некрасиво. При выполнении замеров помните, что между коробкой и дверью сверху и по бокам должны быть зазоры 2 мм, а снизу — 4 мм. Если зазор будет слишком большим, это лишит дверь привлекательности, а если слишком маленьким — дверь попросту не закроется. Можно, конечно, вызвать профессионального замерщика, который за определенную плату избавит вас от хлопот с рулеткой.

. Лучше отдать предпочтение дверям, которые поставляются с уже собранной коробкой, особенно если вы планируете монтировать дверь своими руками. Самостоятельная установка межкомнатных дверей в этом случае будет элементарной: достаточно подогнать короб в дверной проем и закрепить.

2. Итак, вы самостоятельно или с помощью мастера измерили дверной проем и купили необходимую дверь. Теперь вам предстоит врезка петель.

Для начала определитесь, с какой стороны должна быть ручка, и в какую сторону дверь будет открываться. Эти два параметра и определяют место расположения петель.

Специалисты считают, что с точки зрения безопасности дверь целесообразнее открывать наружу.

Определите количество устанавливаемых петель. Обычно достаточно прикрутить две петли — сверху и снизу, но для большей надежности можно добавить еще одну в середину.

При разметке используйте угломер. Приложите петлю к двери с торцевой стороны и обведите карандашом.

Полученный контур элементарно выбирается стамеской на глубину, соответствующую толщине петли.

Помните, что в идеале петли устанавливаются на расстоянии 200-250 мм от нижнего края двери и 150-200 мм от верхнего края. Если вы купили дверь с коробкой без нижней перекладины, то при разметке петель учтите толщину покрытия в этом месте. Когда закончите разметку петель, прикрутите их к двери саморезами.

При установке двери в ванную комнату не забудьте про специальный порожек, защищающий от попадания воды в квартиру в случае затопления. При наличии такого выступа дверь в ванную комнату придется устанавливать на 10 см выше, чем остальные двери в квартире. Эту особенность необходимо учитывать при покупке двери. Например, вместо стандартной двухметровой конструкции можно взять укороченный вариант длиной 190 см.

3. Следующий важный этап — посадка дверной коробки на её место. Поместите дверь с петлями в коробку. Для более точной разметки используйте деревянные или пластмассовые клинья.

Вставьте их между дверью и коробкой на расстоянии 2 мм сверху и 4 мм снизу. Приложите петли к дверной коробке и обведите карандашом, а затем подготовьте место для петель также, как вы это делали с дверью. Далее установите коробку в дверной проем, предварительно сняв дверное полотно с петель — это облегчит процесс установки.

По возможности выбирайте внутренние крепежи. Благодаря особой конструкци они незаметны после монтажа и, соответственно, не портят внешний вид двери. Наружные крепежи так или иначе будут видны.

Выровняйте коробку по горизонтали и вертикали, используя уровень.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия под анкера в коробке и проеме.

Для прочной фиксации достаточно проделать по три отверстия слева и справа, но можно просверлить по одному дополнительному отверстию сверху и снизу. Теперь можно закрепить коробку в проеме.

Дверную коробку можно «посадить» на монтажную пену. Для этого по периметру дверного проема делаются зазоры, коробка устанавливается на подготовленное место и запенивается. Как показывает практика, монтажная пена сама по себе выдерживает большую нагрузку и не требует дополнительных крепежей. При установке дверной коробки на монтажную пену учитывайте, что в процессе затвердевания пена увеличивается в объеме в 5 раз! Если пены окажется слишком много — дверная коробка может отклониться от вертикального уровня и даже деформироваться.

4. Заключительный этап — обнесение наличниками. Закрепите планки саморезами или декоративными гвоздями.

На этом самостоятельная установка межкомнатных дверей завершена.

Установка межкомнатных дверей 🚪 своими руками: пошаговая инструкция с фото

Межкомнатные двери устанавливаются с целью изолировать или оградить одну комнату в доме от другой. Сейчас они также считаются важной частью интерьера. Установка новых межкомнатных дверей служит показателем вкуса и обеспеченности хозяина дома.

Внешний вид

Обычно установка межкомнатной двери редко встает как проблемный вопрос, так как зачастую процесс прост и понятен. Тем не менее, для грамотного выполнения работы необходимо изучить пару вопросов.

Проблема выбора

Магазины сейчас предоставляют широкий выбор дверей. В продаже имеются разные виды межкомнатных полотен. Разные они по материалу, цвету, количеству створок. Имеется возможность выбрать для своего дома что-то оригинальное.

Сложный выбор

Критерии выбора могут быть как субъективны, так и обобщены. Помнят, что в современных условиях главную роль в установке дверей играет их гармоничное расположение в интерьере.

Выбор изделия

Межкомнатные двери классифицируют по варианту открывания (количеству створок). Принадлежность к определенному типу говорит о нюансах установки двери.

Интересно! Вне зависимости от типа, двери реально установить своими силами, что является положительным аспектом.

Межкомнатные двери бывают:

• Одностворчатые. Данный вариант чаще используется в домах, так как удобней открывание одной рукой. Дверь открывается «внутрь» или «наружу».

Внутри данной единицы классификации имеются подвиды. Межкомнатные одностворчатые полотна бывают правосторонними и левосторонними (в зависимости от стороны петель).

• Двустворчатые. Установка таких видов производится в широких проходах, в общественных заведениях. Таким межкомнатным моделям так же свойственно открываться «наружу» и «внутрь».

Размерное соотношение описанных межкомнатных дверей варьируется примерно в 0,5-0,4 (от ширины двустворчатой).

Размеры и комплектация

При закупке межкомнатной двери, выбор осуществляют относительно определенных размеров – габаритов проема. Современная ситуация ассортимента позволяет выбрать для установки максимально подходящую дверь.

На приложенной картинке расписаны стандартные размеры.

Соотношения

В комплекте чаще всего имеются элементы короба, само полотно, необходимые для монтажа саморезы малого размера.

Процесс регулировки

Алгоритм действий по установке

Процесс установки межкомнатных дверей несложен, если следовать пошаговой инструкции, разработанной профессиональными строителями. В деле установки подвижных частей, в том числе межкомнатной двери, важен принцип последовательности, соблюдение нюансов.

Монтаж

Пошаговая инструкция монтажа:

• Демонтировать старые двери. Снимаются петли, проем подготавливают к новой установке.
• Сборка короба двери. Пошаговая последовательность сборки указывается в приложенной производителем инструкции.

Инструменты и материалы

Для работы своими силами потребуется применение нехитрых инструментов и материалов, имеющихся в арсенале строителя. В первую очередь – чертежные материалы, мел или карандаш. Это необходимо для множества отметок.

Потребуется применять дрель, саморезы малой и средней длины. Закупать крепежи нужно самостоятельно, не полагаясь на наличие винтовых элементов в комплекте. Возможно использование «выбранных» крепежей – гвоздей без шляпок, к примеру.

Запастись стоит измерительными приборами, строительным уровнем.

Из сопутствующих материалов выделяют монтажную пену, доборные элементы (брус, доски, палки, планки). Здесь нужны инструменты обработки – циркулярная пила, пенный пистолет.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Монтаж межкомнатной двери своими руками начинают с короба. Короб двери представляет собой каркас из брусьев. Он предназначен для установки в проеме, чтобы своеобразно оформить, обрамить межкомнатную дверь, выполняя не только защитную функцию, но и декоративную.

Собирается элемент двумя разными способами. Первый представляет собой П-образный монтаж, то есть размещение брусьев в разъеме припотолочно и околостенно, оставляя пространство около пола незаполненным. Это актуально для интерьеров, предполагающих заполнение пола сплошным образом, не разделяя покрытия в разных комнатах.

Чаще всего применяется именно данный вид короба.

Второй способ предполагает прямоугольный короб, заполняет припотолочную, приполовую и пристенные части. Прямоугольник используется со следующими целями:

• Разделение помещений. По той же причине иногда короба дверей устанавливают без самих межкомнатных полотен. Наличие нижней части оправдывает различие покрытий на полу в разных комнатах. Оформление разграничивает помещения визуально.
• Организация порога. Помимо эстетической составляющей, порог также помогает в дополнительной герметизации, шумоизоляции при закрытии. Это полезно в туалетных комнатах, кладовых.

Раскройка и способы соединения

Закупленный продукт обычно не требует особых махинаций по сборке. В упаковке находятся готовые бруски, соответствующие размерам межкомнатной двери. Соединяют их при помощи шурупов.
Самостоятельная сборка не вызывает труда при соблюдении соразмерности и при отсутствии заготовленных брусков. Качественный материал (дерево) вырезается по форме, шлифуется.

Соразмерность определяют, расположив дверь на ровном полу, окружив деталями. Короб не прилегает герметично, иначе подвижность функционального элемента нарушается.

Интересно! Стандартный зазор между дверью и каркасом из брусьев – 2-3 мм. П-образный вариант требует зазора в 1 см между полом и низом конструкции. Для прямоугольного – выдерживается меньший интервал – 0,5 см.

Запил бруса осуществляют двумя способами – под углом в 45 градусов (половина прямого) и в 90 градусов (прямой). Обе технологии предполагают скрепление отдельных деталей саморезами, прикрепление с организацией перпендикулярных отверстий. Разница в нюансах технологий, особенностях вида монтажных элементов, применимость к множеству разновидностей коробов.

Соединение элементов короба

Заблаговременно обдумывают момент крепления брусьев друг к другу.

Для стягивания стандартно используют саморезы. Длина крепежей около 6 см. При этом используют разом несколько крепежей, минимум три.

Важно! Нюансы фактической стяжки зависят от типа раскройки короба. Срезка концов под 45 градусов требует утаения металлической части, организация стяжки под 90 градусов располагает к внедрению винтов без скрытия.

Для плотности скреплений разрешают срезку частей (обычно на четверть). Это помогает выровнять угол. Удаляют часть толщиной с брус, с которого производят удаление части.

Важно производить стяжку на ровной поверхности. Ровность здесь определяется не уровнем, а фактическая. Если используется пол, на нем недопустимы бугры, впадины, другие дефекты.

Выровнять поверхность для сборки поможет лист прессованного дерева, пластика, подобных листовых материалов.

Возможны ситуации, когда значительно меньше в размерной составляющей, чем имеющийся в доме проем. Дабы не закладывать пустое пространство, реально обустройство широкого каркаса. Ширина варьируется в разумных мерках, подгонка возможна до момента, пока короб в весовом плане не превышает выносимую стеной нагрузку.

Шаг 2: Установка петель

Следующий шаг установки межкомнатных дверей – петли. Петли, или навесы – один из ключевых моментов в монтаже. Именно на петли крепят полотно, превращая его в дверь определенного типа.

Навес

От петель зависит дальнейшая эксплуатация. Грамотность монтажа отвечает за качество закрывания и открывания, легкость, “звуковое сопровождение” при работе. Неправильно установленный навес создает риск стирания, скрипа, быстрого выхода из строя.

Ошибочно мнение о необходимости ограничения двумя петлями. Современные дверные изделия увесистые, требуют равномерного закрепления. Минимально выбирают три петли – сверху, снизу, по центру. Оптимально решение взять четыре, пять. При желании весь короб заполняется “полосой” из петель, но такое скорее дисфункционирует, чем помогает. Следует оставлять небольшой зазор.

План расположения навесов составляется до непосредственного монтажа. Места отмечают на откосе и на полотне.

В процессе установки петель начинают сверху.
Петли различаются по типу. Бывают врезные, накладные. Выбор производится в соответствии с материалом, из которого изготовлена дверь.

Важно! Обыкновенно петли идут в комплекте, но иногда приходится закупать их отдельно. По возможности выбирается продукция аналогичного производителя.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Перед установкой короба проем предварительно подготавливают. Помимо демонтажа старой межкомнатной двери, производится выравнивание, закладка обвалившихся частей (актуально при старых стенах из заливных материалов).

Стойку с петлями ровняют. Для этого используют отвес, или инструмент (строительный уровень). Проверка осуществляется с каждой стороны, желательна повторная сверка результатов.
Стойка и верхняя перекладина распираются с использованием специальных клиньев.

Важно! Элемент с петлями считается выставленным только тогда, когда поставлен ровно вертикально и прилегает к проему. Расклинивают его только после выставки.

Прямота стояния горизонтальных частей также проверяется (как верхней планки, так и порога, если таковой имеется).

После приступают к монтажу. Имеется два способа – старый, более современный. Старый предполагает просверливание короба насквозь. После устанавливаются маскировочные наклейки.

Современный способ – использование металлических пластин, помогающих зафиксировать каркас в проеме. Этот способ считается скрытым, потому актуален для аккуратных интерьеров.

Внимание! Количество пластин для проведения установки варьируют в зависимости от веса межкомнатной двери, короба.

После проведения фиксации вешают дверь. Тут же производят финальную фиксацию.

Шаг 4: Запенивание

Запенивание – последующий момент установки межкомнатных дверей. Пена сейчас – часто используемый материал, который используется как мастерами, так и любителями. В делах дверных, пену применяют для заполнения пространства между коробом и стеной, выравнивания поверхности, избегая бетонирования, шпаклевания и других проблемных операций.

Запенивание

Приступать к запениванию разрешено по окончанию фиксации. Для работы выбирают качественный материал (положительно, если имеется “проверенный вариант” на примете).

Пена проникает во все щели и зазоры между каркасом рамы и стеной вокруг него. Подают ее не торопясь, послойно, порционально. Подавать начинают сверху – это обуславливается предотвращением ее выступа наружу посредством вытекания.

Внимание! Все части, которые требуют защиты от загрязнений, покрываются слоем газет, малярного скотча. Монтажная пена – не краска, не размокающий раствор. Ее удаление по высыханию проблемно.

После окончания запенивания обновку оставляют в покое на день – ровно сутки засыхает материал. Полотно закрывают, для сохранности к нему не прикасаются без необходимости лишний раз.

После застывания

Территория вокруг осматривается на наличие загрязнений, производят влажную уборку.
Срез и выравнивание проводят на следующий день.

Шаг 5: Монтаж замка и ручек в дверное полотно

Сейчас ручку с замком уже не разделяют, они идут в составе одной конструкции и монтируются в одно целое. Рационально описать процесс врезки такого прибора.
Порядок работы по врезке таков:

1. На межкомнатной двери, на высоте в метр от пола, делается метка. Устройству ручки требуется расположение, позволяющее увидеть отметину сверху.
2. С торца и с края просверливают отверстия. Края отверстий срезают стамеской. Это помогает придать им ровности и аккуратности.
3. Вставка ручки в отверстие. Замок фиксируют на маленькие винты, с которыми обычно реально справиться при помощи простой отвертки. При использовании дрели предварительно выполняют отметки, после пользуются самой маленькой насадкой.
4. Просверливают дополнительные отверстия, на которые монтируют ручку, защелку. Важным моментом является необходимость выполнения отверстий с обеих сторон, но запрет на их совмещение. Не допускается образование сквозных “дыр”.
5. Косметическое оформление – удаление стружки, строительного мусора.

Врезка

В работе принимают во внимание нюанс – саморезы, предлагаемые производителем, не пригодны для использования в большинстве случаев. Они изготавливаются из металлов непрочных, мягких, подверженных деформации. Многие ломаются в попытке закрутить.

Ручка

Шаг 6: Монтаж доборных планок

Добор – планка с шириной около 3 сантиметров. Используется добор для обрамления. Не всегда выходит так, что короб оказывается шире стены. Обратное выглядит абсурдно, не эстетично. Планки помогают исправить ситуацию.

Схема

Брус для короба обладает стандартной шириной, т.е. 7 см. Доборные планки изготавливаются от 2 см до любого разумного значения (обычно не превышает 10). Обусловлено это тем, что функциональности, помимо обрамления и обособления проема, доборный элемент не несет.

Доборный паз располагается на коробе, помогает не прогадать с местом монтажа.
Имеются следующие варианты расположения добора на каркасе:

• в паз, специально для этого предназначенный, располагающийся на коробке стенного проема.
• в вырезанный паз. Вырезка понадобится в ситуации, когда производитель не добавил его на изделие.
• на изнанку бруса. В этой ситуации паз не потребуется, установка конструкции производится уже с закрепленным добором.
• крепеж планок отдельно в П-образном виде (актуально вне зависимости от коробки), последующий монтаж в виде рамы.
• Просверливание поверху, без паза и других махинаций. Актуально для нешироких планок.

Продают материал в виде двухметровых дощечек, которые распиливаются циркулярной пилой.

Шаг 7: Отделка, крепеж наличников

Установка межкомнатной двери завершена. В завершении любой строительной операции начинается отделка. Отделка дверных полотен требует крепеж наличников, а также ранее заготовленных декоративно-оформительных частей (форменной декоррамы и т.д.)

Оформление

Для правильной отделки в процессе работы прослеживается, соблюдается лицевая часть. Несмотря на сквозное устройство дверного механизма, короб имеет лицевую часть и изнаночную. Они различаются в размерах и структуре.

Монтаж наличников допустим с обоих сторон.

Их расположение на стыках возможно двумя способами: нахлест и срезка под 45 градусов. К срезке края под 90 не прибегают за невозможностью восполнения неровно срезанной части. Нахлест образует небольшую неровность в угле. Оптимальным вариантом считается срез под 45.
Для точного монтажа делают отметки на расстоянии в 5 см от края короба (столько, обычно, составляет в ширине наличник).

Отделка

Отметки делают со всех сторон.

Крепление производится при помощи маленьких саморезов, специальных гвоздиков (не имеющие шляпок разновидности, декоративные виды), строительного клея.

После того, как произведена установка межкомнатной двери своими руками, эту дверь проверяют.

Проверкой считается несколько открываний и закрываний подряд. Это позволяет выявить нарушения в технологии монтажа (скрип, звуки трения).

Готовый результат

Лучше ознакомиться с процессом монтажа поможет приложенное видео.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

A Руководство по звукоизоляции межкомнатных дверей

• Крыша

  Крыша

  Похожие статьи

  Ремонт крыши Замена крыши Установка крыши Новая крыша Кровельные компании Варианты кровельного покрытия Кровельные материалы Цены на замену наружной двери Стоимость замены крыши Государственные субсидии на кровли Оценка замены крыши Варианты кровельного покрытия Сколько стоит новая крыша? Ремонт протечек крыши Аварийный ремонт крыши
  • Windows

    Windows

    Похожие статьи

    Замена окна Новое руководство по Windows Тип окон Обработка окон Цены на жалюзи и ставни Энергоэффективные окна Цены на окна Оконные рамы Стекло Оконные экраны Цены на обработку окон Лучшие окна для вашего дома Лучшие окна для вашего региона Квалифицированные подрядчики окон Штормовые окна Пользовательские окна

    Дизайн межкомнатных дверей | Res Srl

    С 1962 года Res Srl является референтом номер один в мире по разработке и производству лучших межкомнатных дверей с дизайном .Благодаря нашей приверженности, постоянно углубляющемуся ноу-хау и постоянному поиску новых, красивых, функциональных идей, мы создали проект, способный сочетать страсть и технику. Результатом стало производство межкомнатных дверей design для бесконечных сред в Италии, США, Канаде, России, Гонконге, Кипре, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Турции.

    Везде постоянно ценится, потому что дизайнерские межкомнатные двери RES Srl — это гораздо больше, чем просто предмет мебели.В их основе лежит технология и стиль , эстетическая привлекательность и производительность, качество материалов и абсолютное внимание к деталям.

    Дизайн межкомнатных дверей: как выбрать

    Дизайнерские межкомнатные двери идеально подходят для украшения и делают современное пространство более функциональным. Нельзя недооценивать важность выбора наиболее подходящих межкомнатных дверей для дома или офиса, особенно для того, чтобы сделать их более удобными, удобными и просторными.Как в случае новостроек, так и при ремонте выбор межкомнатных дверей влияет на функциональные и эстетические аспекты. Существуют различные системы открывания дизайнерских межкомнатных дверей , которые необходимо тщательно изучить, чтобы определить наиболее правильное решение для каждой среды.

    • Распашные межкомнатные двери : они открываются внутрь или наружу в комнату и, будучи открытыми, дают жизнь пространству, что, безусловно, следует учитывать при проектировании помещений.Они могут быть оснащены рамой или без нее — в последнем случае это распашная дверь заподлицо со стеной, которая исчезает, становясь частью стены.
    • Внутренние раздвижные карманные двери : они могут располагаться внутри стены или заподлицо со стеной. В первом случае они известны под термином «раздвижные карманные двери», так как, открывшись, они исчезают внутри стены. Неоспоримым преимуществом такого решения является существенное сокращение неиспользуемых площадей в помещении.
    • Межкомнатные двустворчатые двери : они характеризуются особыми проемами, которые создают настоящую «упаковку» и обеспечивают минимальное пространство.Их также можно закрыть как книжку, они занимают минимум места, и их установка должна быть оценена на этапе проектирования.

    Выбор межкомнатной двери требует различных оценок: каждый проем следует рассматривать индивидуально, а также пространство, которое оно занимает.

    Размер очень важен, так как для прохода требуется не менее 80 см чистого отверстия, которое можно уменьшить до 70 см в ванных комнатах, подвалах, коридорах или туалетах.

    Помимо ширины проема, мы должны учитывать увеличенное пространство на стене, предусмотренное для установки определенных межкомнатных дверей design , таких как внутренние раздвижные карманные двери . Полная свобода меблировки — одно из многих преимуществ этого решения. Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную консультацию о наилучшем дизайне дверей для вашей среды.

    Как устанавливаются внутренние панели автомобиля?

    Как мы упоминали на предыдущей странице, внутренние панели могут быть изготовлены из самых разных материалов, и каждый выбирается для разных целей.За последние несколько десятилетий внутренней панели автомобиля уделялось гораздо больше внимания, поскольку инженеры сосредоточились на снижении веса транспортных средств для повышения топливной эффективности. Помимо снижения веса, потребительский спрос на более роскошные интерьеры также повлиял на типы панелей, используемых в автомобилях [Источник: Weber].

    Внутренние панели могут состоять из одного куска формованного пластика или нескольких кусков пластика. По мере развития других областей автомобилестроения, внутренние панели из кусков металла превратились в тонкие куски картона, формованные пластмассы, стекловолокно и дерево.[Источник: Partstrain]. Большинство современных внутренних автомобильных панелей состоят из формованных пластиковых деталей с помещениями для хранения и электронными функциями, такими как электрические стеклоподъемники и дверные замки, встроенные в панель. Другие функции и элементы роскоши также могут быть размещены внутри дверной панели.

    Объявление

    По мере роста цен на автомобили материалы, используемые для внутренней панели, также меняются, чтобы соответствовать стилю и цене автомобиля. Один производитель сказал, что в последние годы потребители, покупающие автомобиль за 20 000 долларов, ожидают, что интерьер будет выглядеть как автомобиль за 30 000 долларов [Источник: Weber].Дерево — это популярный тип внутренней панели, которую можно найти в роскошных автомобилях — хотя вся панель обычно не целиком состоит из дерева, она состоит из деревянных частей, а также кожи и других высококачественных тканей и пластика.

    В дополнение к роскошным внутренним панелям и пластиковым панелям, предназначенным для дизайна и функций, автомобильная промышленность увеличила производство внутренних панелей, которые являются более экологичными. Поскольку спрос на автомобили с низким воздействием на окружающую среду увеличился, внутренние панели автомобилей строятся из материалов, пригодных для вторичной переработки [Источник: Weber].Некоторые страны Европы требуют, чтобы производители автомобилей строили автомобили, которые на 85 процентов подлежат вторичной переработке, включая элементы внутренних дверных панелей и U, S. производители также проявляют все большую заботу об окружающей среде, применяя свои материалы [Источник: Weber].

    Давайте перейдем к следующей странице, чтобы узнать, какие технологии используются при установке внутренних панелей автомобиля и как они меняются.

    Межкомнатные раздвижные стеклянные двери, перегородки, двери сараев и многое другое

    Донна Левенталь, архитектор и генеральный директор

    «Мы используем двери компании Sliding Door Company с 2006 года.Мы рекомендуем только те продукты, в которых полностью уверены, поскольку на кону наша репутация. Каждый клиент остался полностью доволен своими дверьми, и на него никогда не было жалоб.

    Мы использовали двери TSDC в большинстве наших проектов по многим причинам:

    1. Их цены на продукцию более разумные, чем у других компаний. В последний раз, когда мы получали сравнительную оценку цен от другого производителя раздвижных дверей, их цена была вдвое выше, чем цена TSDC. Это потому, что в TSDC нет посредников и дополнительных наценок.Мои клиенты могут покупать напрямую в TSDC, что делает их счастливыми.

    2. Размеры продукта гибкие. У нас нет стандартных размеров высоты или ширины, с которыми мы должны работать. TSDC индивидуально адаптирует свой продукт к нашим проектам, облегчая нашу работу.

    3. Существует бесконечное количество вариантов дизайна продукта. Большинство коммерческих клиентов покупают эти двери, чтобы открыть их, либо сложив их в одну сторону, либо вложив в стену, либо штабелировав за стеной, чтобы двери полностью исчезли.Для одного творческого клиента офиса мы использовали большие стеклянные двери TSDC между 3 соединенными помещениями; кухня, конференц-зал и зал для настольного тенниса. Они могли открыть все двери, так что пространство было одним огромным пространством, используемым для йоги и больших встреч.

    4. Время выполнения заказа никогда не является проблемой. Обычно мы проектируем проемы так, чтобы двери могли войти в любое время и не задерживали вход. Однако строительство обычно занимает больше времени, чем время выполнения заказа.

    5. Мы использовали двери в жилых помещениях, чтобы закрыть менее незначительные пространства, такие как кладовые и прачечные, а затем добавили заднее освещение, чтобы они светились ночью, что выглядит так красиво.Эти двери всегда делают дом роскошным и хорошо спроектированным.

    Я буду и дальше рекомендовать TSDC, потому что они делают прекрасный качественный продукт ».

    Внутренние двери с дверной ручкой по выгодной цене — Выгодные предложения на межкомнатные двери с дверными ручками от глобальных продавцов дверных ручек

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для дверных ручек межкомнатных дверей.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не будет побит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта внутренняя дверь с верхней ручкой станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели дверную ручку для межкомнатной двери на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в дверных ручках для межкомнатных дверей и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести door handle interior door по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

    Как установить входную дверь

    1. Инструменты, необходимые для простой установки входных дверей
    2. Процесс установки наружной двери
       1. Удаление старой двери
       2. Подготовка дверного проема
       3. Подготовка дверного полотна и коробки
       4. Монтаж рамы входной двери
       5. Крепление дверной коробки
       6. Чистовая
    3. Установка навесной входной двери
    4. Советы по установке входной двери

    Безопасность, тепло- и звукоизоляция дома зависят не только от выбранной двери.Также важна качественная установка входной двери. Вы можете вставить его самостоятельно, особенно если у вас есть опыт подобных процессов. Обязательное условие — строгое соблюдение инструкции и технологического процесса.

    Поэтому, если вы хотите установить входную дверь своими руками, мы готовы поделиться с вами рекомендациями специалистов.

    Инструменты, необходимые для простой установки входных дверей

    Как установить входную дверь? Начните с необходимых вам инструментов:

    • молоток;
    Выравниватель
    • ;
    Отвертка
    • ;
    Монтажная пена
    • или герметик;
    • гвоздей и стяжных болтов;
    • шайбы для дерева;
    Рулетка
    • ;
    • Малярная лента.

    Еще может пригодиться:

    • дрель и пила;
    Угловая шлифовальная машина
    • ;
    Цементный раствор
    • .

    Требуемый набор инструментов зависит от различных параметров. Среди них можно упомянуть материал и толщину стен, сложность работ, необходимость сужения или расширения дверного проема и другие.

    Процесс установки входной двери

    Перед установкой входной двери выберите новую дверь.Измерьте его параметры: ширину, высоту, толщину и т. Д., Чтобы убедиться, что он подходит к уже имеющемуся проему. Для большей точности измерьте параметры старой двери, чтобы убедиться, что они совпадают.

    Этап 1. Снятие старой двери

    Процесс снятия старой двери должен быть максимально осторожным. Это помогает избежать повреждения проема и появления трещин на стенах.

    Сначала снимаем дверное полотно. Затем снимаем обшивку, косяки, каркас, порог; избавиться от штукатурки, шпатлевки и конопатки.Снимите стяжные болты или арматурные стержни. Осторожно срезать петли и снять дверное полотно.

    2 этап. Подготовка дверного проема

    Подготовленный проем для установки входной двери своими руками должен быть на дюйм шире дверной коробки. Он обязательно должен быть ровным, чтобы в дальнейшем не было перекосов и перекосов, поэтому следует удалить кусочки шпатлевки и другие элементы, которые могут отвалиться.

    Этап 3. Подготовка дверного полотна и коробки

    Для подготовки дверного полотна к установке проверьте работу замков и других элементов.При необходимости прикрутите ручки.

    Во избежание повреждения дверной коробки необходимо заклеить малярной лентой, если на ней нет защитной пленки.

    Этап 4. Монтаж рамы входной двери

    Осторожно вставить дверную коробку в проем. Убедитесь, что он прочно вошел в него. С помощью выравнивателя вставьте раму строго горизонтально и вертикально.

    Вставьте три прокладки между стеной и рамой со стороны петель. Добавьте две прокладки сверху и две дополнительные снизу.Проверьте, нет ли перекосов, нет ли наклона конструкции.

    Этап 5. Крепление дверной коробки

    Чтобы зафиксировать дверную коробку в проеме, просверлите отверстия на косяке петель, начиная со стороны, где расположены петли. Начинайте сверление сверху. После каждого крепления следует проверять правильность установки с помощью уровня.

    После того как рама закреплена, полотно двери можно навешивать.

    Если рама не сгибается, дверь открывается и закрывается свободно.В закрытом положении не должно быть зазоров. Если плита не закрывается должным образом или замок не работает, требуется дополнительная регулировка.

    Если все в порядке, снимаем лист и окончательно затягиваем крепеж. Это инструкции по установке основной входной двери.

    Этап 6. Чистовая

    Заполнить зазоры между проемом и рамой специальным герметиком или монтажной пеной. Это помогает избежать сквозняков и проникновения запахов через щели.Дайте уплотнению затвердеть.

    Затем вставьте кожух и прикрепите ручки и аксессуары.

    Установка навесной входной двери

    Если у вас небольшой опыт, лучше выбирать навесные двери. Это позволяет заниматься одновременно створкой и рамой. Что такое навесная дверь? Эта конструкция уже прикреплена к каркасу. Такой полностью независимый агрегат комплектуется плитой, петлями и рамой.

    Советы по установке входной двери

    Самый важный совет при установке наружной дверной коробки — избегать перекосов и перекосов конструкции.Проверить правильность всех элементов с помощью выравнивателя на всех этапах вплоть до полной фиксации каркаса в проеме.

    Удалите старую плиту очень осторожно, чтобы не повредить проем и не появиться трещина.

    Помните, что способ установки входной двери непрофессионалами требует больше времени. Рассчитайте приблизительное время, которое вам нужно. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой, когда наступила ночь, а ваша дверь еще не вставлена.

    Удалите защитную пленку с дверцы в конце процесса.

    Проверить точность. Приоткройте дверцу под углом 45 градусов и оставьте в таком положении на 15-20 секунд. Сделайте то же самое для угла 90 градусов. Если она не открывается / закрывается сама, значит, установка входной двери произведена правильно.

    При наличии опыта и необходимых инструментов можно установить входную дверь своими силами.

    No related posts.