Уголок для бруса: Уголок крепежный – как правильно использовать, какие виды бывают? + Видео

Содержание

перфорированные пластины, монтажные уголки, потайные элементы

Древесина является одним из самых востребованных строительных материалов. Ее легко обрабатывать, у нее красивая фактура, единственный существенный минус – небольшая прочность, особенно в местах стыков.

Чтобы избавиться от этого недостатка, точки сочленения заготовок усиливают, используя крепеж для деревянных конструкций. Правильно выбранные элементы крепежа обеспечат должную надежность стыка и долговечность изделия в целом.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Назначение деталей крепежа

К крепежам относятся изделия разной конфигурации, предназначенные для придания большей жесткости деревянным деталям. Для изготовления подобных элементов используют прочные и долговечные материалы, к примеру, сталь оцинкованную (ГОСТ 14918-80) или современные композитные сплавы. Различают детали, предназначенные для усиления стыков деревянных заготовок и для создания соединений дерева с рядом других материалов (кирпич, камень, бетон, металлические балки).

Крепежные элементы обеспечивают:

  • простоту работы;
  • быстрое и надежное соединение нескольких заготовок разной геометрии;
  • равномерное распределение нагрузки, как следствие, долговечность каркаса;
  • снижение цены готового изделия, поскольку работа выполняется простым инструментом;
  • обилие вариантов для сопряжения под разными углами;
  • значительную экономию времени.

Крепежные детали отличаются, они подбираются в зависимости от проекта. Можно выделить три основные разновидности металлического крепежа:

  • перфорированные элементы;
  • детали для скрытой фиксации;
  • декоративные накладки.

Выбор напрямую зависит от конкретной задачи. Если для изготовления каркасного сарая можно ограничиться перфорированной лентой и уголками, то для декорирования интерьера предпочтительнее скрытый крепеж или декоративные детали.

Перфорированные элементы

Основа перфорированного крепежа для дерева – листовая оцинкованная сталь толщиной не менее 1 мм. В зависимости от типа и предназначения детали она целиком или частично перфорирована. Чтобы надежно закрепить соединяемые заготовки, достаточно установить накладную деталь на стыке и зафиксировать саморезами или шурупами.

Использование крепежа с перфорацией делает сборку простой, а изделие надежным и долговечным. Все подобные элементы универсальные, благодаря большому количеству отверстий несложно регулировать углы сочленения, количество метизов, обеспечив долговечность и надежность крепления.

Важно! Перфорированный крепеж можно использовать только с резьбовыми метизами (болтами, шурупами или саморезами). Применение гладких гвоздей крайне нежелательно, под воздействием естественного дыхания древесины скоро появится люфт.

Уголок

Задача перфорированного уголка – обеспечить надежность стыков под фиксированным углом. Это одна из наиболее распространенных разновидностей перфорированного крепежа.

Различают уголок:

  • симметричный и с разной геометрией сторон;
  • с регулируемым и постоянным углом;
  • раскрытый и гнутый;
  • универсальный и специальный.

По степени нагрузки можно выделить стандартные и усиленные элементы. Вторая модификация имеет одно или несколько ребер жесткости, что увеличивает надежность, но не позволяет изгибать деталь, они имеют фиксированный угол.

Подобные элементы широко применяют на всех производствах, где необходимо скрепить заготовки из дерева. В мебельной промышленности используют конструкционные детали небольшого размера из металла или пластика, на стройке не обойтись без стропильных уголков разной конфигурации.

Лента

Металлическая лента с перфорацией предназначена для усиления угловых сочленений деревянных заготовок и фиксации «наращенной» доски. Удобство использования данного типа крепежа вызвано универсальностью, ленту несложно изогнуть под нужным углом, используя метизы, надежно зафиксировать соединение.

С помощью ленты несложно скрепить несколько заготовок, которые сходятся в одной точке, ею можно усилить (стянуть) элементы конструкции объемного изделия. В продажу поступает материал разной ширины с разным диаметром и шагом отверстий. Можно купить отрезки стандартной длины или нерезаный рулон.

Пластины

Крепежные пластины для дерева предназначены в первую очередь для усиления Т-образных соединений, глухих стыков под разными углами или соединений крест-накрест.

В отличие от ленты пластина имеет большую толщину, часто она не допускает изгиба. Пластины перфорируют по-разному, в продажу поступают детали со сплошной перфорацией или с выделенными крепежными площадками.

Кронштейны

Усиленной разновидностью перфорированного уголка являются кронштейны. Основное их предназначение – фиксация деревянной заготовки на стене из различного материала, чаще всего это кирпич или бетон. Яркий пример кронштейнов – держатели балок и опоры для бруса.

Среди прочего подобные элементы используются:

  • для надежного крепления балок любой несущей конструкции;
  • в ходе монтажа полов, создания межэтажных перекрытий;
  • для сборки объемных конструкций, в которых необходима повышенная надежность соединения.

Изделия изготавливают из стали толщиной от 2 мм, в продажу поступают детали разных размеров и формы. Одним из самых распространенных кронштейнов является опора для бруса. Это перевернутая П-образная деталь, в которой перемычка служит для фиксации балки, а на боковых сторонах имеются монтажные «уши» для крепления на стену. «Уши» могут быть обращены в разные стороны (открытый) и внутрь (закрытый крепеж).

Совет! Использование кронштейнов закрытого типа позволяет создать деревянное перекрытие со свободными балками. Особенности крепления обеспечат достаточную надежность, а сам крепеж будет практически незаметным.

Скрытый крепеж

У перфорированных крепежных элементов есть один существенный недостаток – созданное с их помощью соединение не отличается эстетикой. Если для изготовления каркаса бытового помещения или создания стропильной системы это некритично, то для перекрытия или деревянной лестницы в доме это имеет решающее значение.

Чтобы обеспечить должную прочность соединения и не испортить привлекательность всей конструкции, используется скрытый крепеж. Его особенность понятна из названия – крепежные детали не видны. Существует множество изделий, предназначенных для скрытого крепежа, они отличаются по ряду характеристик:

Фиксация шип-паз

Принцип действия аналогичен популярному столярному соединению, но его элементы изготовлены из металла. На одну из сопрягаемых деталей с помощью саморезов крепится металлический паз, на другую шип. Благодаря прочности материала и точности изготовления соединение получается прочным, надежным и полностью скрытым.

Соединение «еж»

Его основа – шайба с отверстиями под саморезы, просверленными под разными углами. Завинченные в них шурупы расходятся в разных направлениях, что обеспечивает должную прочность. Шайба прячется за другими деревянными деталями.

Пазовый держатель

Помогает создать ровную деревянную поверхность с отличными потребительскими характеристиками. Это металлические пластины разной конфигурации, которые крепятся к лагам и входят в пазы досок.

Замковый потайной держатель

Крепеж также применяют для создания поверхностей, пример: терраса, выстеленная деревом. Держатель устанавливается на торцах досок, его составные части маскируются под стыками.

Каждый из описанных методов имеет большое количество вариаций, что позволяет выбрать подходящий вариант для любого проекта.

Декоративные крепежные элементы

Еще одним отличным способом надежно скрепить деревянные детали без ущерба для эстетики является использование декоративных элементов. Основное отличие очевидно: вместо того чтобы прятать крепеж, его «выставляют напоказ», делая органичной деталью всей конструкции.

Разнообразие декоративного крепежа поражает. Это и монтажные уголки для деревянных конструкций самых замысловатых конфигураций и дизайнерских решений, и накладки из надежных и красивых материалов. Можно купить декоративную ленту, стильный дизайнерский подвес и многое другое. Все подобные детали комплектуются метизами, выполненными в одном стиле.

Декоративный крепеж изготавливают из металла или пластика. Безусловно, металл предпочтительнее, но современная пластмасса часто не уступает ему ни в качестве, ни в долговечности.

Крепежные элементы для деревянных конструкций – незаменимая вещь в ходе строительства, ремонта, изготовления мебели или поделок из дерева. Обилие вариантов позволяет выбрать оптимальное решение для каждого конкретного случая. Правильно подобранный крепеж обеспечит должную прочность соединения, не требуя от мастера чрезмерных усилий.

«Ошибки строительства каркасных домов». Часть 2-Уголки.: aleks_gruzdev — LiveJournal

На данную публикацию меня натолкнули фото и видео, размещенные в интернете. Фото (рисунки) взяты с интернета для комментирования ошибок строительства КД.

Удивляюсь, на сколько же наше общество деградировало! Наши деды и прадеды умели строить дома не то что без уголков, так даже и без гвоздей! Мы же теперь в век новых технологий не можем сообразить как прикрепить между собой две доски без использования уголков.

Если при строительстве вам будут обосновывать стоимость дома закупкой уголков, советую найти другую фирму или строителей. Поверьте, при строительстве каркасного, брусового дома они ПОЧТИ не используются, исключение если вы строите дом из двойного бруса. Там пока что не придумали как их заменить. Читайте «Какой дом строить: каркасный или двойной брус?»

Лишнее использование металла в строительстве, это дополнительные мостики холода и влаги. Ну да впрочем, заказчик почти всегда этого не понимает, а строителям как легче и проще, тем лучше.

Фото:

С данным комментарием полностью согласен: «Некачественный крепеж и соединения могут привести к полному разрушения каркаса». Тут и невооруженным глазом видно, что конструкция на столько ненадежная, что даже при малой нагрузке она может развалиться как карточный домик.

Фото:.

На данном фото, как и на предыдущем, «прикрепили» крыльцо к дому, так, что это просто позор. Другим словом назвать сложно. Это крыльцо прикреплено к дому на уголки и пару двухсотых гвоздей (вот гвозди еще может некоторое время подержат).

Эти «горестроители» не удосужились хотя бы пару сантиметров балки положить на край сваи, то есть впилиться, а значит это крыльцо отвалится в первые дни, когда по нему начнут ходить, когда построят дом полностью, а может ещё быстрее, уже когда начнется отделка.

Фото:

Если это строительство летней веранды, то это «куда не шло», и то ненадежно, но если это дом, то в этом случае возникает множество вопросов и уже все равно нормально сделать будет невозможно.

Фото:

Если это балка потолка 2-го этажа, по которому ходить не будут, то такое еще допустимо, но мостик холода будет все же присутствовать. Но если это балка потолка первого этажа, и по ней планируется ходить на втором этаже, и она должна выдерживать определенные нагрузки (кровать, шкафы и т.п), то со временем или когда нагрузка привысит предел прочности крепления саморезов, такой потолок просто «упадет».

Фото .

Тоже самое что и на предыдущем фото .

Фото:

В данном крепеже вообще нет смысла, только одни проблемы и как утеплять они будут вообще не понятно.

Фото:

В данном случае уголки вообще не нужны, это только лишь лишние мостики холода и влаги в зимний период. Уголки легко заменяются деревянным нагелем по центру бревна.

Фото:

Здесь также как и на предыдущем фото можно заменить все используемое железо одним березовым нагелем по центру бревна.

Фото:

В данной конструкции также можно было спокойно заменить уголки деревянным нагелем и гвоздями.

Фото:

Данная констукция вообще нежизнеспособна, поэтому без коментариев.

Фото:

Как видно это уже готовые стены, из которых будет собираться дом. Стоят широкие уголки, которые можно было спокойно заменить 120-ми гвоздями. А так уголки будут служить лишь дополнительным мостиком холода и образовнием влаги в зимний период.

Фото:

Представте что эта стена уже утеплена минватой … Мало того, что мостик холода и обрзование влаги, так плюс ко всему между стойкой и уголком образуется безпрепятственное проникновение холодного воздуха в здание. И даже если в этом случае мы будем использовать ЭКОВАТУ (которая забивает все мелкие поры-зазоры) в этом же случае даже она проблему уже не решит.

Фото:

Здесь пока сложно понять что собираютя строить. Если летняя веранда без утепления, то еще возможен такой вариант. Но тогда зачем ставить стойки из 150-го бруска? Но если дом, то пол будет вообще слабо жизнеспособен. Можно сказать одно: уголков тут не жалеют, а экономят доски для нормальной установки половых лаг.

Фото:

Данная сборка грозит следующим: в эту щель будет почти беспрепятственно попадать холодный воздух в дом, ну и как в придыдущих случаях уголок будет служить дополнительным мостиком холода и влаги.

Фото:

Что тут собираются делать не вполне понятно… Могу предположить, что две стены (наружная и внутренняя) и между ними в будущем будет задута эковата. В этом случае будет значительный перерасход эковаты (толщина приблизительно 300 мм). На сколько надежно и жизнеспособна данная конструкция из данного фото сделать вывод очень сложно.

Фото:

Если крыша утепляться не будет, то ещё терпимо. Только нужно было садить не на «черные сморезы», а хотя бы на «цветные», а лучше дополнительно добавить рифленые гвозди.

Фото:

Здесь мы видим крепление стропил к стенам дома. Надежным его назвать нельзя, быстрее даже очень ненадежным. Все крепится только на саморезы, причем на черные. Было бы как минимум в несколько раз надежнее, если в брусках стропил, которые лежат на стене, запилить хотя бы треугольники 2* 2 см, даже при условии такого же крепления как на фото, оно в разы было бы надежнее, но если подумать, то можно сделать еще надежнее.

Фото:

Столько и такое крепление железом, это просто издевательство над постройкой…

Фото:

Такое крепление лаг пола первого этажа просто недопустимо. Так как они смогут выдержать лишь незначительную нагрузку. Предел прочности будет обусловлен только саморезами, которые держат эти лаги, а если же уронить нормальный груз на них, то прочность крепления вообще сводится к нулю. Всего то и нужно было положить эти лаги на обвязочный брус (к которому они сейчас прикреплены) хотя бы по паре сантиметров. Тогда бы прочность пола обуславливалась крепостью самой лаги (а после застилания пола уже нескольких лаг в комплексе).

Данная обвязка прикреплена к фундаменту неплохо. Но снова встает вопрос установки половых лаг в этом случае, как и на предыдущем фото. Здесь строителям нужно было на нижнюю брусовую обвязку положить половые лаги, а лишь потом на них устанавливать стойки стен и не из 2-х и 3-х досок 150*50, а из одной и 2-х на углу, но не сдвоенных, и без всяких уголков.

Фото:

Данное фото с надписью «Финский Домик» просто издевательство над строителями из Финляндии. Не уверен, что они это бы одобрили. Уже из выше изложенного ясно, что «Так строить дом просто нельзя!»

Все фото, которые бы хотелось прокомментировать, просто нет возможности. Поэтому если у кого еще остались вопросы, обращайтесь в личку ВК моя страница, можете прислать свои фото и я постараюсь всем ответить.

Читайте и другие посты о строительстве -Строительство каркасных домов . Если вы собираетесь строить СВОЙ ДОМ, и склоняетесь к постройке КАРКАСНОГО ДОМА, и не только, то данные посты вам помогут получить знания о таких домах, а также сможете проконтролировать строителей-застройщиков, что бы избежать проблем в будущем.

ВСЕ ПОСТЫ по строительству в моем Живом журнале и в группе ВКонтакте «Каркасные дома ВО35» .

ВСЕ МОИ ПОСТЫ В ЖЖ.

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

  • Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
  • Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями
  • Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
  • Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
  • Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.
Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

3 вида с техникой выполнения

Упражнение уголок для пресса является одним из самых эффективных статическим инструментом для прокачки для мышц пресса. В отличие от динамических нагрузок, которые способствуют росту мышц и проявлению рельефа, статические упражнения позволяют увеличить силу мышечного волокна и развить выносливость.

Поэтому упражнение для пресса «уголок» в меньшей степени подходит для новичков. К тому же, чтобы добиться подтянутой фигуры, больше времени в процессе тренировке лучше уделить динамическим упражнениям, а статические оставить для «добивания» тренируемых мышц в самом конце. Для разной степени подготовки спортсмена существуют различные вариации выполнения этого упражнения. Далее мы рассмотрим особенности каждого из них, изучим технику выполнения, а также узнаем влияние на конкретные мышцы при выборе определенного вида «уголка». Самые популярные виды этого упражнения следующие:

  • Уголок на полу;
  • Уголок на шведской стенке;
  • Уголок на турнике.

«Уголок» на полу

Упражнение уголок для пресса на полу выполняется путем подъема и удержания тела на кистях в зафиксированном положении. Рекомендуемое время – 30 секунд по 3-4 подхода. Не случайно мы выбрали этот вид упражнения первым, так как с него мы рекомендуем начинать свой прогресс в уголке всем начинающим.

Техника выполнения

  1. Исходное положение – сидя на ягодицах, ноги ровные с вытянутыми носками. Спина также прямая. Руки расположены параллельно корпусу,а кисти упираются в пол.
  2. Теперь необходимо с помощью упора кистей рук в пол и приподнимания плеч оторвать ягодицы от пола. Важно! При отрыве корпуса от пола таз немного сдвигается назад.
  3. Теперь при помощи мышц нижнего пресса от пола отрываются вытянутые ноги и удерживаются максимальное количество времени на весу. И не зря же у нас упражнение имеет геометрическое название – уголок. Так вот, как мы знаем, угол может быть разным. Для начала вы можете держать ноги параллельно полу. Со временем можно прогрессировать в упражнении, поднимая ноги все выше и выше. Руки могут быть в трех вариантах расположения – прямые, чуть согнутые в локтях и полностью упор на локтях.

Нет предела совершенству: например, гимнастки держат уголок таким образом, что ноги оказываются очень близко к лицу

Особенности подготовки

Как видно из техники выполнения, для этого упражнения потребуются включение рук – пусть небольшое, но если они у вас совсем слабые, то в упражнениях на пресс в какой-то момент вы перестанете прогрессировать именно из-за рук, которые не смогут удерживать тело ровно в течение долго времени. Если вы столкнулись с такой проблемой, мы советуем чередовать уголок с отжиманиями для того чтобы укрепить мышцы рук. Кроме того для прогресса на прессе мы рекомендуем чередовать уголок с силовыми упражнениями на пресс, например, сит-апы и V-сит-апы – тогда эффект будет максимальным!

Если упражнения в таком виде даются с трудом, можно немного облегчить способ выполнения. Например, намного легче выполнять «уголок» с поджатыми к груди ногами:

© zinkevych — stock.adobe.com

Типичные ошибки

Как и в любой другом упражнении в уголке на полу спортсмены совершают ряд ошибок при выполнении. Давайте их разберем.

  1. Сгиб в коленных суставах считается ошибкой. Ноги остаются прямыми с вытянутыми вперед носками на протяжении всей тренировки. Но! Если вы начинающий спортсмен и по-другому вы и 10 секунд не можете продержаться, то такой вариант допустим во время первых тренировок в процессе укрепления.
  2. Плечи должны быть приподняты. Недопустимо втягивать плечи в себя.

«Уголок» на шведской стенке

Упражнение «уголок» можно выполнять и на шведской стенке с использованием навесных брусьев. Это более продвинутый вариант уголка – здесь необходимо иметь достаточно подготовленные руки, а также сам угол у упражнения становится острее, что несомненно усложняет его.

Техника выполнения

Ниже вы найдете правила по технике выполнения уголка на шведской стенке:

  1. Исходное положение – корпус расположен спиной к стенке. Руки, согнутые в локтевых суставах, крепко удерживаются на брусьях.
  2. Вес тела переносится полностью на руки. Упор делается на локти. Ноги прямые,не касаются стенки или пола.
  3. Усилием брюшного пресса корпус сгибается в тазобедренных суставах, и прямые ноги выносятся вперед.
  4. В таком положении ноги остаются на максимально возможное время, после чего без резких движений медленно возвращаются в исходное положение.

© Serhii — stock.adobe.com

Особенности выполнения

Как уже говорилось ранее, «уголок» с использованием шведской стенки выполняется, исходя из ее комплектации: брусья, турник или просто перекладина лестницы. Чтобы тренироваться на брусьях, нужно иметь сильные предплечья, способные удерживать вес тела довольно долгое время. Основную работу также выполняет нижняя часть пресса и верхняя поверхность бедер. Дополнительно включаются бицепсы и трицепсы. На первых тренировках допустимо поднимание ног в согнутом положении.

Типичные ошибки

  1. Положение спины. Спина должна быть плотно прижата к стенке. Недопустимо прогибаться в спине. Это может привести к травмам.
  2. Основное движение. При подъеме ног усилие производится мышцами пресса, а не подкручивающим движением поясницы.

«Уголок» на турнике

Такая разновидность упражнения «уголок» для пресса выполняется в положении виса на прямых руках на турнике. Это самый сложный из всех трет видов, представленных в материале, так как задействует максимальное количество мышц и требует хорошей подготовки от спортсмена. Прямые ноги поднимаются до параллели с полом и фиксируются на максимально возможное для спортсмена время. Таким образом, основная нагрузка приходится на прямые и косые мышцы пресса, косвенно – на переднюю поверхность бедра.

Техника выполнения

  1. Исходное положение – вис на прямых руках на турнике. Хват – на ширине плеч.
  2. Живот втянут. Спина прямая.
  3. Прямые ноги поднимаются до угла 90 градусов или чуть ниже.
  4. Поднятые ноги держат неподвижно.

Особенности выполнения

На первых порах новичкам можно выполнять упражнение, просто медленно поднимая и опуская ноги, без задержки в L-положении. Чтобы усложнить задачу, профессиональные спортсмены в момент задержания ног в верхней позиции описывают в воздухе фигуры носками ног. Это позволяет эффективнее проработать косые мышцы.

Также для усиления нагрузки к ногам рекомендуется прикрепить грузики, или попросить коллегу по тренажерному залу слегка давить на ноги сверху. Опытные атлеты могут выполнять два упражнения в одном: качать пресс и подтягиваться на руках в L-положении.

Типичные ошибки

  • Раскачивание тела. Перед подъемом ног тело находится в спокойном состоянии и не раскачивается из стороны в сторону. Если ноги поднимаются по инерции, снижается эффективность тренировки. Фиксировать положение на турнике нужно не с помощью силы рук, а напрягая мускулы пресса, бедер и ягодиц.
  • Резкие движения. Ноги должны опускаться вниз плавно, без рывков и резких движений.
  • Колени согнуты. Качественное выполнение упражнения зависит от того, насколько прямыми поднимаются ноги. Если ноги даже слегка имеют сгиб в коленных суставах, нагрузка на пресс снижается.
  • Неправильный хват. Хват должен быть крепкий и прямой. Чтобы избежать соскальзывания рук, можно использовать хват «замком».

Внимание! Для надежной фиксации кистей рук можно использовать лямки или крючки.

В качестве бонуса рекомендуем посмотреть лучшие упражнения на пресс для начинающих на видео, которые помогут усилить эффект от уголка в разы!

Основное преимущество упражнений «уголок» на пресс – возможность развить выносливость брюшного пресса и научиться работать с собственным весом. Такие упражнения считаются довольно продуктивными для прокачивания прямых, косых и нижних мышц пресса.

Статическую нагрузку лучше всего давать в конце тренировки, чтобы окончательно утомить мышцы. Качественное выполнение упражнения с прямыми ногами под силу только опытным спортсменам. Должная подготовка мышц пресса и увеличения силы рук поможет и новичкам со временем овладеть данным упражнением.

Упражнения в тему

Оцените материал

Стаж тренировок — более 8-ми лет. Победитель и призёр всероссийских турниров по пауэрлифтингу и становой тяге. Кандидат в мастера спорта по становой тяге.

Редакция cross.expert

Как крепить деревянный уголок к вагонке

Для чего нужны деревянные уголки?

Деревянные уголки используются не только для маскировки стыков, эти вспомогательные элементы выполняют сразу несколько функций:

  • Защитная функция. Деревянные уголки помогут защитить деревянные материалы от механического воздействия, что, в свою очередь, увеличивает срок эксплуатации вашей вагонки или доски пола. Плюс ко всему, использование уголков защищает от травм и человека.
  • Декоративная функция. При завершении отделочных работ деревянные уголки применяют в качестве облицовки. Уголки помогут скрыть появившиеся при отделке зазоры, щели и неровности.
  • А чтобы совместить и защитную, и декоративную функцию, используются специальные уголки с кабель-каналом для маскировки и защиты различных проводов.

Если вы приобрели деревянные уголки в необработанном виде, их следует хорошенько просушить и обработать антисептическим и огнеупорным составом.

Метод крепления деревянных уголков зависит от того, в каком месте и для чего монтируются уголки.

Вот три наиболее часто применяемых способа:

  • С поверхности стыкуемых под углом поверхностей с использованием саморезов. При этом шляпка самореза должна быть декоративной или потайной
  • Приклеивание уголков с помощью клея, специально предназначенного для этой цели
  • С применением замковых и скрытых креплений, которые обычно используют для пластиковых уголков

Как выбрать деревянные молдинги

Чтобы деревянные уголки вписывались в общий стиль помещения и полностью выполняли поставленные задачи, нужно уметь правильно их подбирать. Прежде всего, обращайте внимание на форму и размер уголков. Если нужно подобрать уголки для отделки фасада, отдайте предпочтение широким изделиям, поскольку они лучше скроют неровности и защитят поверхность.

Перед покупкой изделие тщательно осмотрите. Если на нем присутствуют трещины, неровности и другие видимые дефекты, это свидетельствует о том, что для изготовления деревянных уголков (для вагонки в том числе) использовался некачественный материал. Поэтому изделия лучше не покупать.

Разновидности

Если деревянные уголки не подходят, стоит обратить внимание на складной профиль из древесноволокнистой плиты средней плотности. Главное преимущество профиля – это гибкость. Изделие хорошо гнется, что позволяет придать ему необходимую форму.

Популярными считаются пластиковые модели, сделанные под дерево. Для производства уголков используют поливинилхлорид. Также большой популярностью пользуются перфорированные уголки из металла. Задекорировать таким уголком помещение не получится, поскольку перфорированные модели изготавливают только скрытого типа.

От чего зависит способ крепления?

Во-первых, обратите внимание на материал облицовки: блок-хаус, вагонка или деревянные панели.

Во-вторых, важную роль играет тип помещения:

  • Например, для таких бытовых помещений, как кухня или санузел, можно смело выбирать самые простые деревянные уголки и закрепить их с помощью саморезов.
  • А вот в комнатах, где важно скрыть крепления, например, в спальне или гостиной, лучше закрепить уголки клеем или при помощи скрытых и замковых креплений.

Каждый из приведенных выше способов имеет как свои достоинства, так и недостатки. Поэтому перед выбором всегда внимательно ознакомьтесь с необходимой информацией.

Применение деревянных молдингов

Традиционные деревянные уголки 50 х 50 с каждым годом становятся менее популярными, сегодня первое место занимают комбинированные модели. Для производства уголков используют натуральную, экологически чистую древесину и хромированный металл. Дерево часто соединяют с пластиком и стеклом. Необычная окантовка из хромированного металла на деревянном уголке смотрится привлекательно, наполняет интерьер изящностью и разбавляет стиль интерьера.

Иногда их украшают с помощью разнообразных красителей, превращая в настоящее произведение искусства.

Потолок: обрешетка под вагонку поэтапно

Крепление деревянного уголка – это один из важных и особенных этапов. Прежде чем установить изделие, его необходимо обработать антисептическими препаратами, хорошо высушить и пропитать противопожарными веществами. Чтобы закрепить угол, применяют:

  • саморезы;
  • клеящие вещества;
  • скрытые крепления.

Способ крепления зависит от используемого при изготовлении уголка материала, особенностей помещения и от стыка вагонки.

Если в помещении наблюдаются частые и резкие перепады температуры или повышенная влажность, то в качестве креплений лучше использовать саморезы. Во время отделки внутренней стороны уголки крепят на клеящие составы.

Установить деревянный уголок просто, придерживаясь определенной последовательности:

  1. Необходимо измерить помещение, тем самым определив точное количество уголков.
  2. Далее нужно обработать изделия и зафиксировать их саморезами.
  3. Заключительный этап – покрытие уголка лаком или краской.

С деревянными молдингами любой интерьер становится интереснее и привлекательнее, поэтому этот вид отделочного материала не теряет своей популярности с годами.

Используя деревянные уголки, необходимо проводить отделочные работы аккуратно, не повредив изделие. От правильного выбора и качественного монтажа зависит обстановка и атмосфера в доме. Грамотно проведенные работы положительно повлияют на общий результат.

Подготовка поверхности под крепление вагонки заключается в выравнивании и установке обрешетки.

Пропустить этот этап можно только в случае идеально ровной деревянной стены.

  • Панели прибиваются каждые 50-60 см – это оптимальный шаг для надежной фиксации и удобства в работе. Рейки продаются готовые, но при желании можно нарезать их электропилой с дюймовых досок подходящей длины.
  • Под сетку ламелей можно подстелить теплоизоляцию и паробарьер, что особенно актуально для саун и парной. Не рекомендуется применение минеральной ваты, если температура в помещении будет выше комнатной.
  • С материала стряхивается пыль и он вытирается тряпочкой. После чего планки обрабатываются антисептическими составами и средствами, уничтожающими древесных насекомых.
  • На сутки перед началом работ вагонку следует занести в помещение с комнатной температурой, чтобы потом они не растрескались во время монтажа.
  1. В первую очередь монтируем дюбеля: 0,8 на 4 сантиметра. Для монтажа, как правило, нужно при помощи дрели сверлить отверстия (глубина около 5 сантиметров). Далее дюбеля помещаются внутрь, а под крепления в брусках сверлятся отверстия такого же диаметра.
  2. При помощи шнура (бечевы) делаем разметку потолка, по ее периметру будут осуществляться размещения фрагментов обрешетки (интервал составляет 50-60 сантиметров).
  3. Для ровности монтажа, пользуемся уровнем и леской (бечевкой). Для выполнения работ потребуются, как минимум, 2 человека.
  4. Брусок крепится на потолок, при необходимости устанавливаем специальные пластины, выравнивающие обрешетку горизонтально. Для фиксации обрешетки в поверхности потолка используем саморезы.

Прелесть работы с деревом на потолке в отсутствии необходимости выравнивания. Независимо от кривизны и предыдущего покрытия, подготовка не включает исправление всех этих дефектов и даже наклеенные ранее обои можно не снимать. О том, как правильно прибить вагонку на потолок необходимо задуматься еще на предварительном этапе.

Далее следует монтаж каркаса, он может быть деревянным или металлическим. В большинстве случаев, для обшивки потолка любым из видов вагонки используется деревянная обрешетка. Металлический каркас выбирают при отделке помещений с повышенным уровнем влажности.

Вагонка – легкая доска, для ее крепления будет достаточно бруса 40х40 мм. До начала монтажа брусьев на потолок необходимо решить, в каком направлении будет прибиваться вагонка. Направляющие должны быть размещены строго перпендикулярно расположению ламелей финального покрытия.

Нельзя начинать работу сразу после покупки древесины, для адаптации к условиям помещения брусья должны быть распакованы вылежаться несколько суток. Каждая рейка покрывается антигрибковым и антисептическим раствором и после полного высыхания готова к работе.

На расстоянии около 10 см от двух противоположных стен в выбранном направлении закрепляются два первых бруса. Чтобы надежно закрепить их на потолке, рекомендуется использовать анкеры или ударные шурупы. Пустоты между брусом и неровным потолком можно заполнить деревянными плошками или щепками. Между стартовыми досками натягивается леска или толстая нить, по которой к потолку крепятся остальные брусья. Оптимальный интервал 40-60 см. Усилить конструкцию можно с помощью тонких деревянных перемычек.

Быстро и качественно разобраться в том, как прибить вагонку к потолку можно и с помощью металлического каркаса. Для работы понадобятся UD и CD профили. Крепление первых несущих UD профилей производится на двух противоположных стенах. CD профили крепятся на них по той же схеме, что и деревянный каркас.

В рамках ответа на вопрос как правильно прибить вагонку на потолок не стоит забывать об утеплении и защиты от воды. Паро- и гидроизоляционный слой рекомендуется укладывать до начала монтажа обрешетки. Можно использовать рубероид или пленку, но лучше всего ведет себя в помещениях с любой влажностью фольгированный пароизоляционный материал.

Утеплитель прокладывается в ячейки уже подготовленной обрешетки. Для жилых помещений и саун оптимально применение стекловаты или минеральной ваты. Если прибить вагонку к потолку необходимо в мансардном помещении, крыша которого выполнена домиком и предварительно выравниваться ничем, кроме деревянного каркаса, не планируется, прикрепить слой минеральной ваты можно непосредственно на гидроизоляционный слой. В этом случае расход утеплителя будет значительно выше.

Установка вагонки

Если у вас мало практического опыта – сделайте на рейках отметки расположения вагонки через каждые три-четыре ряда. Отметки можно делать на каждой рейке карандашом или отбить сразу все при помощи специальной веревки с синькой, они продаются в каждом строительном магазине. Такая разметка позволит постоянно контролировать положение рядов и при возникновении небольших отклонений своевременно их исправлять.

Гвозди прибиваются к рейкам каркаса, соответственно, расстояние между ними равняется расстоянию меду рейками.

Могут возникать проблемы, если потолок и пол не параллельны между собой, последний ряд вагонки нужно подрезать под углом. Что делать? Думать во время разметки каркаса. Если отклонения по высоте менее 1,5 см, то подрезать лучше только нижний ряд вагонки,место закроется плинтусом, «косая» вагонка внизу менее заметна – различные лежаки и прочее «банное оборудование» во многих местах полностью скрывают плинтус.

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После размещения брусков между ними можно закладывать утеплительный материал. В качестве оного может выступать и минеральная вата, и пеноплекс с пенопластом, и иные вариации на тему. В толщину теплоизоляция варьируется, исходя из предназначения самого помещения, а также – из климатического окружения. К примеру, в бане такие показатели могут достигать десяти сантиметров (необходимость обеспечения минимума потерь тепла).

После установки утеплителей монтируем гидроизоляционную пленку, защиту от конденсата. Это крайне необходимо, например, в ванной, в парилке или же в помещениях, где влажность превышена от нормы. Фольгой покрываем всю поверхность стен, включая и брус. Для закрепления используем короткие кусочки бруса, которые закрепляем к обрешетке саморезами.

Обрешетка под вагонку: монтаж фольги

В потолок и под плинтус устанавливаем дополнительный брус (уплотнитель). Он обеспечивает прилегание по максимуму а также защиту «пирога» стен от влаги и пара.

На этом этапе монтажные работы считаются завершенными. Можно дополнительно ее покрыть защитным средством (лаком) и просушиться.

Чем крепить вагонку: способы монтажа

Существует несколько способов крепления вагоночных досок. Крепеж можно производить простыми гвоздями, клеймерами, шурупами или степлерными скобами.

  • При монтаже следует быть осторожным, чтобы не расщепить древесину.
  • Для того чтобы шляпка гвоздя полностью вошла в древесину, и крепление выглядело аккуратно, следует воспользоваться добойником.
  • При скрытом методе крепления доски прикручиваются или прибиваются к обрешетке в месте стыковки паза с шипом.
  • Самый легкий способ монтажа – крепление вагонки гвоздями с маленькими шляпками, которые хаотично прибиваются по всей облицовке. В этом случае гвозди будут видны.
  • Чаще всего используется более сложный и аккуратный метод крепления, при котором гвозди прибиваются в пазы вагонки и их практически не видно.
  • Для качественного монтажа вагоночных досок можно воспользоваться специальными приспособлениями – металлическими клямерами. Они бывают разных размеров и форм и выбираются в зависимости от толщины досок. Одну сторону крепежных захватов прикручивают к обрешетке, а другой стороной они зубцами врезаются в пазы вагонки. Клямеры обычно продаются в наборе с гвоздями.
  • Можно произвести монтаж облицовки с помощью степлерных скоб. Специальным пистолетом жесткая скоба пробивает паз доски и прикрепляет ее к обрешетке.
  • Еще одним надежным методом крепления является использование декоративных шурупов. Даже новичок может добиться хорошего результата и эстетической красоты при этом методе крепления.

Купив вагонку, установив обрешетку и выбрав метод крепления досок, можно приступать непосредственно к монтажу.

Крепление вагоночных досок следует начинать с угла.

  • Первая доска крепится при помощи гвоздей, шляпки которых позже закроются декоративным уголком. Если установка такого уголка не предусмотрена, то шляпки следует откусить бокорезами.
  • Если монтаж производится при помощи клямеров, то крепежные захваты вставляются в паз предыдущей доски и с помощью саморезов или гвоздей крепятся к обрешетке.
  • Монтаж осуществляется планомерно, дощечка в дощечку.
  • При помощи отвеса следует проверять ровность строения через каждые десять досок.
  • Последняя вагоночная дощечка подгоняется по ширине с помощью ножовки или пилы. Вагонка прибивается гвоздями, зазор закрывается плинтусом.

Чтобы обшивка приобрела законченный вид, ее декорируют с помощью реек.

  • В этом случае крепление досок начинается с потолка к полу, пазы материала должны быть направлены вниз. В этом случае мусор и влага их не засорят.
  • Монтаж продолжается так же, как и при вертикальной обшивке – одна вагоночноя доска вставляется в другую.
  • При обшивке стен вагонкой, которая имитирует оцилиндрованное бревно, крепление начинают пазом вверх. Делается это для того, чтобы скрыть места стыковки.
  • Между дощечками не будет щелей, если их подгонять друг к другу при помощи молотка.
  • Монтируется блок-хаус к обрешетке под углом в сорок пять градусов. Крепление проводят саморезами, шляпки которых прячут под пазом следующей панели.
  • Чтобы в углу помещения не было видно зазоров, между досками блок-хауса вставляется обработанный брус.

Красить такую стену необязательно. Достаточно просто очистить поверхность от пыли. Натуральное дерево придаст помещению уют и природный колорит.

Чтобы качественно и без ошибок прикрепить планки к потолку, необходимо знать некоторые нюансы.

  • бруски для обрешетки должны иметь сечение два на два с половиной сантиметра;
  • их длина должна быть равна длине потолка;
  • крепить бруски следует перпендикулярно вагонке на дюбеля саморезами;
  • брус, длина которого три метра и более, следует закреплять строго по горизонтали минимум в пяти местах;
  • чтобы обрешетка получилась ровной, по обе стороны потолка следует натянуть два шнурка, по которым потом следует ориентироваться.

2. На подготовленный таким образом каркас делается монтаж вагоночной доски:

  • деревянные планки к каркасу прибиваются финишными гвоздями;
  • для того чтобы гвозди не вырвались, в некоторых местах их следует зафиксировать саморезами;
  • отступив от стены около двух сантиметров, прикрепляют первую вагонку;
  • доски укладывать удобнее шипом к себе;
  • планки прибиваются в местах пересечения вагонки с обрешеткой гвоздями или прикрепляются клямерами.

Дальнейший принцип работ тот же, что и при облицовке стен.

Общее

Работа по установке деревянных панелей обычно не обходится без обрешетки, которая позволяет ровно и точно крепить к стене доски.

Для обрешетки используются бруски из дерева и профили из металла.

Если стенам требуется дополнительная теплоизоляция, то утеплитель крепят к стенам до того, как обрешетка установлена, но можно это делать и после.

Для утепления помещения используются разные способы. Панели фиксируются на обрешетку при помощи саморезов, кляймеров или гвоздей. Если выбраны гвозди, то их нужно вбивать в нижнюю полочку паза сбоку – под углом, составляющим 45 С.

Наиболее приемлемым для работ считается поздняя весна или лето. Но если рабочий процесс начат зимой – ничего страшного, нужно только подобрать теплое и сухое помещение. Брусья для обрешетки не должны иметь толщину более 20-30 мм.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

  • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

  • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
  • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
  • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
  • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Крепление бруса (лаг) к бетону: анкерами, кронштейнами, уголками

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Содержание статьи

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

Сращенный или сдвоенный брус — замена дорогому лесу

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепеж

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

  • Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
  • Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
  • Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

  • Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
    • Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
    • Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
  • Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

    Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок

  • Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
  • Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
  • Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
  • Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
  • Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.
Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Timber Corner Limited

Добро пожаловать в Timber Corner

Timber Corner Ltd — это надежное имя в деревообрабатывающий бизнес — мы предпочтительный выбор для всех, будь то выполнение проектов, общий ремонт и обслуживание и / или изготовление мебели.

Компания Timber Corner, которой вы управляете более 40 лет, является вашим доверенным лицом бренд в лесной промышленности. Мы здесь, чтобы удовлетворить ваши особые требования к древесине и оборудованию, адаптированные к вашим потребности, обеспечить отличный вид и текстуру, которые могут обогатить любой проекта и помочь вам создать и поддерживать вневременной, естественный чувствовать, что не имеет себе равных среди других материалов.

Использование древесины правильного качества может иметь решающее значение. Мы гордимся тем, что предоставляем нашим клиентам качественный материал и оборудование, которое обрабатывается до завершения.

Наш ассортимент обширен и включает в себя все виды древесины, доски, окна и двери, плитка и полы, здания материал, декоративные элементы, инструменты, приспособления и фурнитура, а также жилье, необходимое для электрических нужд в соответствии с вашими проектами.

Вы можно сделать заказ в магазине, по электронной почте или по телефону.Вся древесина и доски могут быть обработаны в необходимом размере и форме и доставлены в твоя дверь.

В наш ассортимент входят:

  • Изделия из древесины — кипарис, красное дерево, мвули, шпон, двери, рамы, плинтусы, T&G, карнизы и другие различные столярные изделия
  • Доски — МДФ, столярные плиты, ДСП, фанера, ДВП и мягкая плита
  • Кухонные столешницы и Corian
  • Кухонные гарнитуры и гардеробы
  • Строительные материалы
  • Краски и услуги по смешиванию
  • Сантехнические принадлежности
  • Электрооборудование
  • Mabati and Steel
  • Оборудование и аксессуары

Для получения дополнительной информации по выбору правильные спецификации для необходимые вам продукты, наличие товаров и услуг или советы по использованию инструментов и материалов для вашего проекта, обращайтесь к нам.Прогуляйтесь по магазину, отправьте электронное письмо, или позвоните, чтобы проконсультироваться с нашей командой знающих и опытных торговцы. Мы с радостью поможем вам.

Воспользуйтесь нашим автопарком автомобилей для легкая доставка на ваш объект или используйте нашу парковку во дворе для безопасной, быстрой и удобной загрузки всех ваших товаров.

Найдите нас
Timber Corner Ltd

Timber Corner Ltd

Jirore Road off Enterprise Road,

Industrial Area, Найроби, Кения

Часы работы:
Пн-Пт: 8:00 — 16:30
Сб : 8:00 — 12:00

Тел .: (020) 556156, 556368, 554875

Терминология по деревянным каркасам


Фото: Джеймс Рэй Спан.Посмотрите больше об этом доме здесь.

Вам не нужно быть экспертом по деревянному каркасу, чтобы иметь возможность идентифицировать различные части конструкции вашего дома или оценить уникальную красоту его различных компонентов. Большинство владельцев деревянных каркасов быстро усваивают эти термины, потому что они очень гордятся своими домами, которые часто состоят из фирменных композиций столбов, балок, ферм, украшений и других вариантов каркаса.
Там, где дома традиционной постройки обычно содержат тысячи отдельных деревянных деталей, все из которых исчезают из поля зрения при нанесении внутренних отделанных поверхностей, дома с деревянным каркасом могут содержать менее 200 ключевых структурных компонентов, которые остаются видимыми жильцам после завершения строительства дома.И хотя архитектура со временем развивается, а конструкции каркасов могут сильно отличаться от дома к дому, технические названия или номенклатура, используемые для обозначения каждого из этих важнейших компонентов, неизменны и передавались строителями каркасов на протяжении веков.

Содержание:

Перейти к …


Фото: любезно предоставлено Yankee Barn Homes. Посмотрите больше об этом доме здесь.


Ключевые термины по деревянному каркасу:

ЗАЛИВ. Для повышения эффективности строительства и использования материалов деревянные каркасные конструкции обычно возводятся коробчатыми секциями, называемыми отсеками, состоящими из двух изгибов (по одному на каждом конце) вместе с дополнительными элементами рамы, которые соединяют изгибы и образуют конструкцию.

ЛУЧ. Любой горизонтальный брус.

ИЗГИБ. Каждый изгиб образует торцевую стенку пролета. Подобно отдельным ломтикам в буханке хлеба, изгибы полностью проходят через конструкцию от одного конца до другого и от основания фундамента до самого верхнего гребня и служат основными несущими узлами в деревянном каркасе.Изгибы обычно строятся ровно на земле или настиле пола, а затем поднимаются в вертикальное положение с помощью крана (или многих других желающих).

НАСАДКА. Плоский край под углом 45 градусов, строганный или фрезерованный вдоль внешнего или «переднего» края древесины. Хотя фаски в основном являются декоративными, они часто размещаются там, где пассажиры могут соприкоснуться с остро обрезанными, открытыми углами и краями древесины, чтобы предотвратить травмы.

ЗЕЛЕНОЕ ДЕРЕВО. Древесина, используемая в деревянных каркасах, часто встраивается в раму вскоре после резки, когда она еще «зеленая», без какого-либо промежуточного периода сушки.Столярные изделия, используемые в такой раме, должны затягиваться и становиться прочнее по мере высыхания и усадки этой зеленой древесины в раме. Иногда пиломатериалы сушат на воздухе в защищенных от атмосферных воздействий помещениях, чтобы удалить влагу и уменьшить их до номинального конечного размера, или сушат в печи в нагретой среде до почти мебельного состояния.

ПОСТ. Любой вертикальный брус.

МАТЕРИАЛЫ ДРЕВЕСИНЫ. Древесина, которая утилизируется в целости и сохранности из старых деревянных каркасных зданий, таких как сараи, мельницы и фабрики, а затем повторно используется или перерабатывается в новую структуру.Владельцы часто платят больше за уникальный внешний вид и качества состаренной или «старинной» древесины.

ДЕРЕВО. Согласно стандартной классификации пиломатериалов, древесина — это отрезок цельной древесины со стороной более пяти дюймов в поперечном сечении. Строительство мельницы, обозначение требований норм пожарной безопасности, требует обрезки конструкционной древесины до минимум восьми дюймов с каждой стороны. Пиломатериалы используются взаимозаменяемо как стойки и балки в деревянных каркасных зданиях.

КАБИНА. Большой деревянный дюбель или колышек, используемый в качестве фиксатора в деревянных столярных изделиях. Слово происходит от описательного термина «гвоздь дерева». В зависимости от прерогатив строителя или владельца открытые колышки либо обрезаются ровно по поверхности бруса, либо остаются неразрезанными, чтобы выступить за пределы для более деревенского вида.

ФЕРМЫ. Расположение горизонтальных и вертикальных деревянных балок, используемых для поддержки крыши, верхнего этажа или балкона. Ферма сочетает в себе и увеличивает несущую способность отдельных бревен, позволяя конструкции охватывать большую площадь без опоры и выдерживать более тяжелые нагрузки.Доступны различные типы конструкций стропильных ферм, в том числе стропильные балки и ножничные фермы.


Строительная терминология:

ЛУЧ. Любой горизонтальный брус.

BRACE. Эти короткие, расположенные по диагонали деревянные опоры, также называемые коленными распорками, угловыми распорками или ветровыми распорками, используются в качестве усиления в углах рамы для предотвращения сдвига или горизонтального движения.

GIRT. Этот критически важный компонент рамы образует горизонтальную полосу или «пояс» полностью вокруг деревянного каркаса. Часто упоминается как балка, изогнутый Girt или препоясаться луч, он также служит в качестве основы, или подоконника, для каждого верхнего этажа и часто используется в качестве наружного опорного луча для отдельных балок пола.

ПИСТОЛЕТ. Эта уникальная вертикальная опора, также известная как стойка с челюстями, значительно шире наверху, что позволяет ей образовывать пересечение нескольких балок и опорных элементов.

МОЛОТОЧНАЯ БАЛКА. Сложная анкерная балка, используемая в «открытых» или несвязанных фермах, часто в сочетании с изогнутой распоркой, которая помогает передавать вес крыши конструкции на стены.

JOIST. Эти горизонтальные балки одновременно несут вес внутреннего пола и служат в качестве опоры потолка помещения. Балки поддерживаются основными горизонтальными опорными элементами, такими как балки и промежуточные несущие балки, такие как летние балки.

КОРОЛЕВСКИЙ ПОСТ. Этой ключ древесины образует центральную точку в ферме или геометрической структуре поддержки, и часто используется в качестве пересечения для других каркасных элементов. Хотя с технической точки зрения это столб, он обычно подвешивается сверху и редко доходит до пола конструкции.

ТАБЛИЦА. Балка, образующая горизонтальное основание конструкции и служащая фундаментом или точкой крепления для вертикальных элементов каркаса, таких как стойки и стены.

ПОСТ. Любой вертикальный брус.

PURLIN. Верхние секции изгибов деревянного каркаса часто соединяются и укрепляются в горизонтальном направлении прогонами, которые также поддерживают настил крыши.

КОРОЛЕВА ПОСТЫ. Эти вертикальные элементы рамы используются в ферме с двумя симметричными стойками вместо или в дополнение к одной стойке царя.

РАФТЕР. Кровельные балки, простирающиеся вверх от стеновой плиты до самой верхней балки конька, называются стропилами.Иногда стропила и прогоны используются в комбинации. Основные стропила образуют наклонную линию двускатной крыши на каждом изгибе.

КОНЬК. Этот горизонтальный элемент, также известный как коньковая балка или коньковая пластина, соединяет изгибы на вершине фронтона деревянного каркаса. Коньковые балки не всегда требуются и могут отсутствовать в некоторых конструкциях.

ЛЕТНИЙ ЛУЧ. Эта балка, которую иногда называют центральной балкой, обычно используется для перекрытия больших открытых пространств и поддержки веса других балок, например, балок в центре пола.Поскольку он должен выдерживать значительный вес, он часто является самым большим деревянным элементом в конструкции деревянного каркаса.

СТЯЖНАЯ БАЛКА. Вспомогательный элемент рамы, также известный как анкерная стяжка, устанавливается горизонтально между стропилами крыши, чтобы предотвратить растекание крыши из-за структурной (весовой) нагрузки.


Фото предоставлено: Heritage Natural Finishes


Столярная терминология:

BIRDSMOUTH. Сложный разрез, сделанный на заднем конце или нижней части стропила, который позволяет дереву выходить за верхнюю плиту стены и за нее, обеспечивая большую опорную и крепежную поверхность.

BUTT. Одно из наименее сложных соединений, в котором ответные части имеют квадратную форму и просто стыкуются друг с другом. Поскольку это соединение имеет небольшую внутреннюю прочность и зависит от силы тяжести или креплений, чтобы оставаться на месте, он обычно ограничивается пересечениями, которые не подвержены движению или сильным противодействующим силам, например, там, где деревянные столбы опираются на горизонтальные балки.

ЛЮБИМЧИК. Обычно используемый сустав, который включает веерообразный бивень или шип, который входит в прорезь кармана аналогичной формы и сцепляется с ним. Клиновидная форма этого чрезвычайно прочного соединения предотвращает смещение или расслоение соединенных друг с другом бревен.

LAP. Соединение, в котором концы двух бревен обрезаются под одинаковыми углами и просто накладываются друг на друга или «внахлест», а затем скрепляются друг с другом. Поскольку направление волокон древесины сопрягаемых деталей является параллельным, эти стыки легко скрыть и часто незаметны.Соединения внахлест обычно используются для удлинения или удлинения бруса на длинных горизонтальных участках.

MORTISE & TENON. Часто используемое соединение в деревянных каркасах, оно включает в себя охватываемый конец (шип), прорезанный на конце одного бруса, который входит в соответствующий гнездовой приемник с квадратным вырезом (паз). Как и многие соединения деревянного каркаса, он часто фиксируется на месте с помощью дюбелей из твердой древесины или шпилек, называемых стволами («гвозди для дерева»).

КАРМАННАЯ РЕЗКА. Подобно пазу, этот соединительный сосуд обычно «открыт» в двух измерениях; вырезанный на боковой или верхней поверхности древесины, он предназначен для получения шипа или бивня идентичной формы, сформированного на конце сопрягаемой древесины.

СИДЕНЬЕ С СТУПЕНЧАТЫМ РАФРОМ. Улучшенный тип соединения «птичий рот» и перекрытия, он обычно включает дополнительные разрезы в стропиле и пластине, чтобы противостоять толчкам вниз и наружу, а также движению из стороны в сторону.

СПЛАЙН. Длинная относительно тонкая деревянная секция, используемая для сращивания двух брусов или усиления стыка. Шпонку обычно накладывают между брусьями, и сборка крепится деревянными дюбелями.

ПЛЕЧО. Выступ, вырезанный на поверхности стыка; эта дополнительная грань увеличивает несущую способность балки за счет передачи направленной вниз силы непосредственно на стойку, в то время как шип сустава сопротивляется боковой нагрузке или растяжению.

ПРОХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ. Описательный термин, используемый для соединений, в которых шип или бивень полностью проходят через паз или карман, прорезанный в принимающей древесине.

ЯЗЫК И ВИЛКА. Специализированное соединение, часто используемое для соединения верхних концов стропил, которые встречаются для образования пика или фронтона.Один конец бруса разрезается в виде открытой U-образной конфигурации (вилка), а единственный язычок, образованный на пересекающейся древесине, плотно входит в пространство между концами вилки.

ТУСК. Шипообразное удлинение, образованное на конце бруса, которое входит в соответствующий паз или прорезь кармана; это соединение обычно включает дополнительный выступ или выступ, вырезанный на внешней поверхности соединения.

КЛИН. Деревянная прокладка, вставленная в соединение, чтобы затянуть и зафиксировать пересекающиеся бруски на месте.

Другие основы деревянного каркаса для дома:

Pebble Grey Timber Fabric Honey Oak 5-местный угловой секционный

США Канада

|

Справочный центр

|

Товар для торговли Артикул Диваны
  • Все диваны
  • Диваны
  • Диваны
  • Секционные
  • Модульные диваны
  • Диваны-кровати
  • Османы
Стулья
  • Все стулья
  • Шезлонги
  • Обеденные стулья
  • Табуреты
  • Скамейки
  • Офисные стулья
Таблицы
  • Все таблицы
  • Обеденные столы
  • Журнальные столики
  • Боковые столы
  • Консоли и тележки
  • Барные Столы
  • Столы
Спальня
  • Все спальни
  • Кровати
  • Изголовья
  • Тумбочки
  • Комоды
  • Скамейки
Склад
  • Все хранилища
  • Медиа-единицы
  • Полки
  • Серванты
  • Шкафы
На открытом воздухе
  • Все на открытом воздухе
  • Диваны
  • Секционные
  • Модульные диваны
  • Шезлонги
  • Кофейные и акцентные столы
  • Наборы
  • Обеденные столы
  • Обеденные стулья
  • Табуреты
  • Аксессуары
Декор
  • Все декора
  • Освещение
  • Пуфы
  • Подушки
  • Коврики
  • Броски
  • Акценты
  • Зеркала
  • Продукты по уходу
Новые номера
  • Гостиная
  • Din

Кожаный 5-местный угловой секционный диван Charme Tan | Древесина

США Канада

|

Справочный центр

|

Товар для торговли Артикул Диваны
  • Все диваны
  • Диваны
  • Диваны
  • Секционные
  • Модульные диваны
  • Диваны-кровати
  • Османы
Стулья
  • Все стулья
  • Шезлонги
  • Обеденные стулья
  • Табуреты
  • Скамейки
  • Офисные стулья
Таблицы
  • Все таблицы
  • Обеденные столы
  • Журнальные столики
  • Боковые столы
  • Консоли и тележки
  • Барные Столы
  • Столы
Спальня
  • Все спальни
  • Кровати
  • Изголовья
  • Тумбочки
  • Комоды
  • Скамейки
Склад
  • Все хранилища
  • Медиа-единицы
  • Полки
  • Серванты
  • Шкафы
На открытом воздухе
  • Все на открытом воздухе
  • Диваны
  • Секционные
  • Модульные диваны
  • Шезлонги
  • Кофейные и акцентные столы
  • Наборы
  • Обеденные столы
  • Обеденные стулья
  • Табуреты
  • Аксессуары
Декор
  • Все декора
  • Освещение
  • Пуфы
  • Подушки
  • Коврики
  • Броски
  • Акценты
  • Зеркала
  • Продукты по уходу
Новая распродажа

Угловая деревянная система PNG изображения | Векторные и PSD файлы

  • набор декоративных старинных рамок и бордюров набор золотая фоторамка с угловой линией Таиланда для изображения вектор дизайн украшения узор стиль границы дизайн узор тайский арт стиль

    8333 * 8333

  • подсолнух вектор для углового дизайна

    2000 * 2000

  • набор декоративных старинных рамок и бордюров набор золотая фоторамка с угловой линией Таиланда для изображения вектор дизайн украшения узор стиль границы дизайн узор тайский арт стиль

    8333 * 8333

  • оставаться активным улучшить иммунную систему организма, чтобы избежать вируса короны

    5000 * 5000

  • набор рисованных красочных каракули элементов дизайна декоративные завитки прокручивает текстовые фреймы разделители углов

    3000 * 3000

  • набор декоративных старинных рамок и границы набор золотая фоторамка с угловой линией таиланда цветочные coration pattern style border design is pattern thai art style

    5000 * 5000

  • акварель цветок вектор для угловых элементов дизайна

    2000 * 2000

  • скрученный серебряный металлический угловой вектор

    5000 * 5000

  • навесной замок блокировка системы безопасности защищена от кибератак

    4000 * 4000

  • мобильные платежи цифровой маркетинг онлайн платежные системы электронная коммерция покупки в мобильном приложении

    1200 * 1200

  • система исцеления красивая звездная фантастическая планета спокойной ночи привет

    4724 * 2657

  • медицинская вирусная иммунная система

    1200 * 1200

  • медицинский символ здоровья змеи крылья медицинской змеи палочка как система медицины и концепция здравоохранения значок медицинского символа

    1667 * 1667

  • круглая клейкая наклейка пустая имитация с изогнутыми углами пустая белая круглая полоса и белая векторная наклейка

    6250 * 6250

  • красный цветок угол фон вектор прозрачный

    2000 * 2000

  • модный уголок искра стиль черная пятница распродажа скидка предложение баннер

    5001 * 5001

  • сильные люди иммунная система запускает вирус

    1200 * 1200

  • угловая граница

    1200 * 1200

  • вектор угловых цветов

    2000 * 2000

  • четырехугольное яркое пятно с изолированной поверхностью

    1200 * 1200

  • черная кружевная угловая рамка

    2000 * 2000

  • белая наклейка с оторванным уголком

    2500 * 2500

  • hud абстрактное будущее футуристическая экранная система виртуальная

    1200 * 1200

  • граница поток будущей системы виртуальный

    1200 * 1200

  • рамка в китайском стиле красный праздничный элемент угол

    1024 * 1369

  • кусок бумаги с оторванным углом

    2500 * 2500

  • красивые цветочные векторы для угловых дизайнов

    2000 * 2000

  • концепция обслуживания системы современная плоская концепция дизайна веб-страницы для веб-сайтов и мобильных веб-сайтов векторные иллюстрации

    2501 * 2501

  • красивая солнечная система девять больших планет вектор

    1024 * 1369

  • красочные четыре угла диско световые эффекты

    1200 * 1200

  • красивые цветочные векторы для угловых конструкций

    2000 * 2000

  • Sydney Timber Suppliers | Sydney Timber Supplies

    • Лучший выбор древесины
    • Отличное соотношение цены и качества
    • Доставка по Сиднею

    Для всех ваших потребностей в поставках древесины в Сиднее вы можете положиться на большой выбор, ценность и опыт, которые вы получаете от Sydney Timber Supplies.Когда вы выбираете нас, чтобы помочь с вашими потребностями в древесине, вы получаете гораздо больше, чем просто древесину и доставку по Сиднею. За более чем 50-летний опыт работы наши специалисты по древесине предложат профессиональные советы, которые обеспечат вам правильное решение, соответствующее вашим потребностям, и помогут сделать ваш лесной проект успешным. Узнайте, как Sydney Timber Supplies может помочь вам с потребностями в древесине уже сегодня:

    1. Полный ассортимент древесины в Сиднее

    Узнайте больше о нашем полном ассортименте деревянных решений на страницах наших продуктов.

    2. Нам доверяют в Сиднее 50 лет

    Sydney Timber Supplies — это семейная компания, занимающаяся продажей древесины, и мы работаем уже 50 лет. За это время мы накопили богатый опыт и знания, поэтому вы можете быть уверены в лучших советах, услугах и продуктах для ваших потребностей в древесине.

    3. Доставка по всему Сиднею

    Мы предлагаем быструю доставку по Сиднею с БЕСПЛАТНОЙ доставкой в ​​выбранные пригороды (подробности по телефону уточняйте по телефону).В качестве альтернативы вы можете забрать древесину на нашем складе.

    4. Специалисты по лесоматериалам

    Наш опыт может помочь найти лучшую древесину для ваших проектов, с советами, основанными на нашем многолетнем опыте реализации аналогичных проектов, и доставкой, когда вам это нужно.

    5. Отличное соотношение цены и качества

    Экономьте с выгодным предложением Sydney Timber Supplies. Благодаря нашему 50-летнему опыту работы у нас также есть связи, чтобы обеспечить любые ваши потребности в древесине.

    No related posts.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *