Устройство душевого поддона из плитки — инструкция, советы и фото

В этой публикации рассмотрим изготовление душевого поддона, под облицовку плиткой. Иногда эта идея встречается в иной формулировке: «поддон в строительном исполнении».

Не будем говорить о том, как это актуально или удобно — нет никакого желания лить бесполезную воду в рассуждениях, ибо подобной информации полно на других сайтах, контент для которых пишут диванные теоретики. Перейдем сразу к делу.

Определяем высоту будущего поддона

Самый первый вопрос, которым стоит озадачиться — это высота горизонтального вывода из канализационного стояка. Так как эта высота напрямую влияет на высоту будущего поддона, следует прикинуть этот самый уровень у трапа.

Про уклоны труб: в статье о канализации я упоминал СП 30.13330.2016, где для трубы диаметром 50 и 40 мм.

прописан уклон в 2-2,5 сантиметра на метр трубы. На практике это большой уклон и его зачастую не получается реализовать. Поэтому я вполне допускаю пренебрежение этим нормативом, и делаю уклон (когда это очень нужно) в 1-1,5 см. на метр трубы.

Может оказаться так, что соблюдая все уклоны сливных труб, придется делать поддон очень высоким и это окажется неудобным для использования. Короче говоря, в процессе оценки всех уклонов канализационных труб, может четко возникнуть представление о том, что нужно вмешиваться в конструкцию стояка и опускать горизонтальный вывод ниже существующего.

Что касается веса слишком толстой конструкции — этот вопрос вполне решаем использованием керамзитобетона или иных приемов. В моей практике были душевые, которые были выше основного пола на 30 сантиметров.

Бортик и ограждение: быть или не быть?

Следующий момент, который нужно обдумать — будет душ с ограждением из стекла или просто прикрываться шторкой.

Почему это важно:

1. При использовании ограждения нет острой необходимости в бортах поддона, стеклянная перегородка не даст воде переливаться за пределы душа. По крайней мере большинство ограждений позволяют не переливаться воде через поддон без бортов.

2. Наличие стеклянной перегородки позволит использовать площадь поддона по максимуму, ибо ограждение можно поставить по внешнему краю поддона. При использовании шторки, она должна находиться за бортами внутри конструкции, чтобы исключить стекание воды по ней на основной пол санузла. К тому же, наличие шторы требует большего внутреннего пространства, так как в стесненных условиях эта шторка будет норовить выскочить за борт и налить воды на пол.

3. Стеклянные двери для душа довольно дорого стоят.

4. Также к недостаткам ограждения можно отнести трудности уборки: если само стекло можно хорошо отмыть специальными чистящими средствами, то идеально отмыть все примыкания и резинки — задача нереальная.

5. Для использования шторки необходим борт не менее 4-5 сантиметров в высоту. Если по результатам оценки канализационного слива поддон будет слишком высоким, то борт сделает всю конструкцию еще выше.

Ширина бортика выбирается произвольно, если он планируется. Можно сделать его хоть 5 см. в чистовом виде (это менее 3 см. без плитки), тут следует ориентироваться на занимаемую площадь и удобство. Если место позволяет, то лучше сделать борт пошире. Например борт 12,5 см. (чистовой) очень удобен и на него можно уверенно вставать ногами. Вставать на узкий борт 5-6 см. очень неудобно, поэтому его придется все время перешагивать.

Поэтому при проектировании поддона следует взвесить все «за» и «против» наличия|отсутствия ограждения. Скажу свое мнение: при возможности сделать душ побольше, лучше остановиться на шторке — это будет более качественным вариантом. При дефиците площади — ограждение более приемлемо.

Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов

Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме уклонов.

Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:

8.5.4 Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа.

При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от трапа и формы плитки.

Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно, главное чтобы все уклоны сводились к трапу. Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.

Под облицовку мозаикой не играет особой роли расположение плоскостей и переломов, равно как и расположение трапа. На левой части фото видно, что грани, сходящиеся к трапу, имеют довольно непривлекательную форму, если бы они были заметны в чистовом варианте. В правой же части мы видим, что переломы незаметны.

А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с квадратным трапом четко посередине.

Этот пример можно считать идеальным: плоскости подходят для облицовки квадратной и прямоугольной плиткой, а также мозаикой. Нет необходимости подрезать плитку по граням плоскостей. Если мы смещаем трап в любую сторону от центра или делаем поддон отличной от квадратной формы, то плитку придется подрезать по граням плоскостей. Это же касается прямоугольного трапа, даже если он четко по центру идеального квадрата. Не исправит ситуацию иная ориентация плитки — хоть по диагонали, хоть прямо. А вот мозаика ляжет хорошо на любую из схем.

Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.

А такой вариант с прямоугольным лотком во всю ширину поддона позволяет обойтись вообще без переломов!

Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.

Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше, зато весь периметр будет одного уровня.

Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме «поймать» правильный квадрат.

Плоскости слева и снизу выходят из воображаемого квадрата, поэтому они будут выше возле границы поддона, чем «правильные» плоскости сверху и справа. Также эти плоскости потребуют дополнительных маяков при заливке. Не очень удачный вариант, на мой взгляд.

Монтаж сливного трапа

Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет «жесткая» установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.

Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.

На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.

На этом фото душевой лоток, помимо комплектного крепежа в виде ножек, дополнительно закреплен цементным раствором. Делалось это во время заливки первого чернового слоя стяжки.

Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то наличие фланца в конструкции трапа обязательно!

Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.

Для выставления трапа на нужный уровень используется четыре шпильки, закрученные в подходящие дюбеля. Шпильки подпирают конструкцию за фланец, а высота каждой шпильки регулируется путем закручивания-откручивания за две контргайки.

Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца, оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.

Углубление вокруг трапа заделывается плиточным клеем после нанесения обмазочной гидроизоляции (разумеется, после просыхания последней).

Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.

Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки — как показала практика, они довольно ненадежные.

Полезно знать: если стояк канализации плохо вентилируется, то существует большая вероятность, что водяной затвор слива будет часто срывать. И вообще, из поддона часто будут слышны «хрюкающие» звуки. Поэтому для подобных случаев лучше подобрать трап с качественным комбинированным затвором. Например, «сухой» механизм затвора не должен содержать пружин — это априори ненадежное техническое решение.

Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с большинством соседей, чтобы поставили себе такие же…

Заливание поддона

Так как в большинстве случаев толщина стяжки поддона превышает 10 сантиметров, то предпочтительнее разделить ее на два слоя. Первый, черновой слой сделать максимально толстым, а чистовой минимальным.

Хотя при высоте дна поддона менее 8 см. удобнее будет сделать заливку в один этап.

Методом проб и ошибок, я вывел для себя следующую последовательность: сначала заливается толстый черновой слой, не достающий до проектной высоты 4-5 см., а затем формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.

Почему именно 4-5 см.? Такая толщина выбрана на случай плохой адгезии между слоями и для возможности спокойно использовать для финиша обычный цементно-песчаный раствор. Даже если верхний слой плохо прилипнет к нижнему, он будет обладать достаточной несущей способностью. Более того, такой подход позволит использовать базовый слой из керамзитобетона с минимальным количеством песка.

Как известно, обычный ЦПС не рекомендуется для стяжек тоньше 3 см. На самом деле обычным раствором можно формировать и более тонкие слои, но для освещения этой темы нужна отдельная статья. Поэтому условно будем считать, что цементно-песчаный раствор без добавок не следует укладывать слоями менее 3 сантиметров.

Оба слоя рекомендуется армировать: нижний обычно очень толстый и по умолчанию требует армирования, а верхний имеет некоторые шансы плохо прилипнуть к верхнему и поэтому должен обладать несущей способностью. На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.

Для нижнего слоя используется строительная (кладочная сетка), а для верхнего — или та же сетка, или фибра. При укладке красного кирпича в качестве базового слоя, применить сетку естественно не получится.

Металлическая сетка закладывается примерно в середину первого слоя. Главное не делать паузы и сразу закрыть арматуру верхним слоем, тогда первый слой получится монолитный и армированный.

Так как в поддоне как минимум наличествует канализационная труба слива (а вполне возможно и другие коммуникации), то уложить сетку цельными кусками будет затруднительно. Поэтому сетку можно разрезать на множество мелких кусочков, главное чтобы эти обрезки имели нахлест друг на друга 5-10 см.

При наличии лазерного уровня, очень удобно контролировать базовый слой при помощи палочки с контрольной меткой. Точность конечно низкая, но для чернового слоя этого хватит. Плотность конкретно этого слоя из керамзитобетона, по примерным подсчетам 1100 кг./м³ против плотности 1700 кг./м³ у обычной ЦПС. В данном случае это позволило облегчить вес поддона на 46 кг. при толщине слоя 8 см. и площади 1 м² (реальный вес около 90 кг., из ЦПС было бы примерно 136 кг.).

Насчет плотности керамзитобетона. Не уверен в абсолютной правдивости найденной информации, ибо к большому сожалению, 99% интернета завалено чухней… Керамзитобетон обладает плотностью от 800 кг./м³ до 1800 кг./м³. Особо легкий может иметь плотность от 600 кг./м³.

На вес влияют как фракция самого керамзита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее укладывать раствор без пустот. Но небольшие локальные пустоты нам не страшны, ибо сверху будет лежать несущий финишный слой.

На фото выше приведен пример с керамзитобетоном с плотностью примерно 1100 (подсчет велся по весу затраченных компонентов). С уверенностью могу сказать, что количество песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.

Привести точные пропорции компонентов не могу, ибо и керамзит бывает разный, и ориентироваться нужно по ощущениям готовой смеси (возможно ли ее укладывать при минимальном количестве песка). Однако приведу примерный алгоритм: в воде затворяется цемент, по весу равный весу вводимого керамзита, затем с водой и цементом смешивается керамзит, а потом небольшими порциями добавляется песок (и вода, по надобности). Песок добавляется до тех пор, пока консистенция смеси не станет пригодной для работы.

Что касается бортика, то основных вариантов тут видится два: выложить из кирпича или уложить (залить) вместе с чистовым слоем.

Внутренняя часть опалубки борта нижней частью повторяет финишную плоскость с уклонами. Благодаря такому подходу, чистовая стяжка и бортик будут одним монолитным целым. Длинные саморезы, вкрученные в черновую стяжку, дополнительно усилят сцепление борта с нижним слоем. Это дополнительная мера и делать ее необязательно.

Для финишной стяжки лучше всего использовать полусухой метод. Объясню почему: поддон быстрее просохнет, по крайней мере верхняя часть, а также практически нулевая вероятность образования усадочных трещин. Такой подход позволит быстрее приступить к гидроизоляции.

На крайний случай, если по каким-либо причинам полусухая стяжка не подходит, то заливать верхний слой нужно с минимальным количеством воды в замесе.

Для маяков можно использовать любой доступный способ. Мне больше по душе ПН-профиль на шляпках саморезов. После формирования плоскостей из полусухого раствора, профиля достаются, опорные саморезы утапливаются глубже и полосы заделываются. При «мокрой» технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения маяков замазываются.

Я предпочитаю маяки из пары-тройки саморезов и куска ПН-профиля сверху. В этом конкретном случае, второй парой маяков служит фланец лотка Крайними точками опоры профиля служит фланец трапа

Для хорошей адгезии к предыдущему слою существует простейший прием. Забудьте про грунтовку! Если первый слой успел прилично подсохнуть (заливка производилась более нескольких дней назад), то его необходимо хорошо увлажнить. В качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея или жидкую смесь цемента с песком 1 к 1.

Адгезионный слой размазывается кельмой по поверхности, а затем сверху укладывается смесь для финишного слоя. В труднодоступных местах можно использовать кисть для нанесения жидкого цемента.

При использовании «жижи» из цемента, главное не лишковать и наносить слои не более 2-5 мм., чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост, зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален для полусухого метода и для «мокрого».

При использовании слишком жидкой смеси для финишного слоя, адгезионный слой может не помочь! Минимум воды в замесе — главное правило.

При наличии опалубки, снимать ее лучше через 2-3 дня.

После заливания, на следующий и последующие 2-3 дня стяжку полезно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.

Гидроизоляция

Как я уже писал в статье по гидроизоляции душа, очень желательно выдержать залитый поддон хотя-бы пару недель. При полусухом методе финишной стяжки срок можно сократить. Это утверждение не аксиома, а всего лишь логика: зачастую трещины на стяжке появляются не в первые дни после заливки.

С другой стороны, если гидроизоляция достаточно эластичная после высыхания, то волосяные трещины в основании ей не повредят.

В любом случае нужно выбирать обмазочную гидроизоляцию, которая имеет способность растягиваться. Существует масса дешевых составов, которые не обладают эластичностью от слова совсем. Такой слой даст трещину вместе с основанием — подобные составы лучше не использовать.

Обязательна для использования армирующая лента для углов, а также очень рекомендую на дно настелить фасадную стеклосетку (между слоями). Стык фланца трапа со стяжкой также необходимо проклеить лентой — если ее нет в комплекте с трапом, то использовать ту же, что для углов.

При наличии на стяжке раковин и углублений, поддон можно прошпаклевать плиточным клеем. Это уменьшит расход гидроизоляции и исключит необработанные участки.

Что касается вопроса о высоте гидроизоляционного слоя: главное обеспечить «чашу» с краями 10-15 сантиметров, а выше — по желанию и финансам.

Укладка плитки

Какой бы формы не была душевая, в любом случае будет множество подрезки. Как сделать качественный рез кафеля или керамогранита рассказано здесь.

Один из частых вопросов: Как сделать примыкание плитки к трапу. Не буду претендовать на истину, но скажу как думаю: плитка должна быть выше решетки на 2-3 миллиметра. Это же относится и к мозаике.

Вообще-то этим вопросом нужно задаваться еще во время заливки поддона, чтобы укладывать плитку без слоев, на мелкую гребенку.

Контролировать керамогранит уровнем получится только поперек уклона. Плоскость же уклона можно проконтролировать правилом.

Еще хочется рекомендовать выбирать как можно менее скользкий керамогранит или мозаику, хотя это довольно непросто…

Расшивка для плитки подойдет любая на цементной основе, предпочтение гидрофобной. Бытует мнение, что в душе необходима эпоксидная затирка. Безусловно, такая затирка хороша, прочна и может дать дополнительную гидроизоляцию. Однако затирки на цементных вяжущих также прекрасно себя чувствуют.

На этом все. Позднее планирую добавить более качественные фото, которых пока нет в наличии.

Оцените публикацию: Оценка: 4.0 (28 голосов)

Смотрите также другие статьи

Устанавливаем трапы в душе своими руками

Требования к установке
Для бесперебойной работы душевого трапа следует учитывать особенности его конструкции, пропускную способность системы слива, а также знать правила монтажа таких устройств. Выделим основные моменты, на которые следует обратить внимание:

Степень нагрузки дренажной решетки должна соответствовать классу А.
Обязательное наличие гидроизоляции и уплотнения швов, стыков, углов и линий примыкания.
Пропускная способность устройства по сливу воды должна соответствовать минимальному показателю в 1,5 л/сек.
Обязательное наличие встроенного сифона в конструкции слива.
Для установки трапа по высоте, его конструкцией должна предусматриваться система регулировки.
В случае применения вертикального слива, трап должен иметь сечение втулки 110 мм в соответствии с диаметром основного трубопровода канализации. Если же предусматривается горизонтальное подключение, требуемый диаметр втулки равняется 50 мм.
Решетка слива не должна выступать над уровнем пола.
Межплиточные швы не должны превышать 2 мм по ширине.
Все присоединения и стыки труб должны быть загерметизированы самым тщательным образом.
Необходимые уклоны необходимо контролировать на каждом этапе работ.
Душевой трап
Сливной душевой трап

Если установка трапа предусматривается на этапе общего строительства дома, то канализация прокладывается в монолитном полу или подключается к канализационному стояку, вертикально проходя сквозь пол. Но часто слив такого типа монтируют и на стадии ремонта. При этом для установки сифона и канализационных труб чаще всего не вырезают углублений в первоначальной стяжке, а сооружают помост или возвышение с высотой ступени 10-15 см. Для этого по периметру будущей душевой кабины устанавливают опалубку, монтируют сливную систему и заливают бетонную стяжку. После обустройства душевого трапа опалубку разбирают, а все поверхности облицовывают керамической плиткой.

Если вы редко используете душ, то возможно появление запаха канализации вследствие высыхания водяного затвора в сифоне. Чтобы этого избежать, налейте туда немного подсолнечного масла. Масляная пленка не даст влаге испаряться и запах исчезнет.

Монтаж душевого трапа
При установке душевого трапа следует выполнять все рекомендации по монтажу

Расположение сливного трапа
Высота пола в душе напрямую зависит как от расположения стока, так и от высоты сифона. При повышении последнего параметра увеличивается уклон сливных труб, а значит, повышается общая пропускная способность всей системы. Так, низкие сифоны позволяют пропускать не более 0,5 литров воды в секунду, тогда как высокие – втрое больше. Для повышения пропускной способности некоторые сливные системы имеют два сифона с двумя каналами.

Еще на стадии проектирования необходимо определить расположение трапа. От этого фактора может зависеть как особенности его конструкции, так и пропускные возможности слива. В свою очередь место размещения душевого трапа часто выбирают исходя из расположения канализационного стояка.

Вариантов размещения подобных водостоков немного:

В центре. При таком расположении уклон к сливной решётке выполняют со всех четырех сторон. Центральное размещение – один из самых популярных вариантов, который допускает установку трапов любой формы.
На краю пола. Это размещение подразумевает небольшой уклон всей поверхности пола в сторону слива. Такой вариант прекрасно сочетается с трапами щелевого типа, которые, кроме высокой пропускной способности, ещё и отлично смотрятся в интерьере.
В углу. При таком расположении устанавливают трап треугольной формы.
Душевой трап в виде желоба
Сливной трап щелевого типа оригинально смотрится в интерьере душевой кабины

Какое бы размещение душевого слива вы не выбрали, важно учитывать требуемые уклоны. Лишь в таком случае душ сможет нормально функционировать.

Последовательность работ
Если монтаж трапа планировался ещё до начала ремонта, то стяжка позволит установить канализационные трубы ниже уровня будущего пола. Для выполнения работ вам понадобятся:

Перфоратор или ударная дрель.
Плиткорез.
Строительный уровень и рулетка.
Угольник, маркер, линейка.
Набор ключей, отвертка.
Правила для обустройства стяжки.
Шпатели для укладки плитки.
Инструменты для приготовления стяжки.
Из материалов требуется запастись пластиковым или металлическим трапом необходимой конструкции и габаритов, сухой смесью для стяжки (необходимое количество можно вычислить из величины расхода, указанной на упаковке), плиткой, клеем для плитки, затиркой для швов, а также силиконовым герметиком.

Монтаж сливного трапа
Если конструкцией трапа не предусмотрены механизмы регулировки его высоты, воспользуйтесь подручными материалами

Работу выполняйте в такой последовательности:

Снимите с трапа декоративную решетку, а с сифона ёмкость, предназначенную для сбора мусора.
Присоедините к трапу сам сифон. Проследите, чтобы угол соединения соответствовал необходимым параметрам.
Все поверхности, которые будет видно после монтажа, заклейте строительным скотчем. Такую же процедуру проведите с отверстием сифона.
Установите крепёж трапа.
Присоедините к устройству канализационную трубу с уклоном в сторону стояка не менее 30мм на один метр расстояния, а также выполните подключение канализации к стояку. В случае применения проходной конструкции, присоедините дополнительную трубу под необходимым уклоном.
Отрегулируйте высоту ножек трапа или воспользуйтесь подручными материалами, чтобы выставить трап в нужном положении.
Проконтролируйте все уклоны и уровни. Напоминаем, что решётка должна находиться на одной высоте или на 1-2 мм ниже уровня кафеля. Уклон пола в сторону трапа должен быть не менее 10мм на каждый метр поверхности.
Чтобы трап впоследствии не отходил от стяжки, обезжирьте его поверхность.
Зафиксируйте трап необходимым количеством раствора и дайте смеси схватиться.
Если вы хотите повысить комфорт при пользовании душем и установить систему теплого пола, проведите необходимый монтаж.
Уложите стяжку с учетом толщины плитки, уложенной на клей. Если конструкция трапа предусматривает установку фланца, стяжку выполняют вровень с этой конструкцией.
После того, как раствор полностью схватится, из «изопласта» вырежьте прокладку-фартук размером не менее 40х40см с отверстием по центру с диаметром, равным внутреннему размеру фланца и прижмите его ответную часть винтами.
Уложите гидроизоляцию, предварительно вырезав отверстие под слив. Если вы не будете устанавливать фартук, то просто обработайте специальной грунтовкой поверхность возле трапа для гидроизоляции.
Уложите плитку на клей, затрите швы водостойкой затиркой.
Загерметизируйте места примыкания плитки к фланцу при помощи силиконового герметика.
Соберите сифон, установите решетку.
Гидроизоляция трапа
Гидроизоляция трапа – одно из самых важных требований к его монтажу

При укладке плитки работу следует начинать от трапа к стенам. Лучше, если еще на стадии проектирования место под трап будет выбрано с учетом габаритных размеров кафеля и толщины межплиточных швов. Это, а также применение конструкций квадратной формы, позволит уменьшить количество нарезаемого кафеля. К слову, надо использовать только влагостойкую плитку и клей.

В процессе ремонта сначала проводят облицовочные работы на полу, а затем на стенах, но никак не наоборот. При этом все углы возле пола лучше проклеить специальной гидроизоляционной лентой.

Для уменьшения толщины стяжки на пол возле трапа можно уложить плиты из вспененного полистирола. Плотность такого материала должна быть не ниже 35 кг/м3.

Наборы для установки трапов, появившиеся в торговой сети в последние годы, значительно облегчают обустройство душа без поддона. В такой комплект кроме самого душевого слива входит система направляющих из перфорированного металлопластика. В конструкции направляющих учитываются необходимые уклоны, поэтому вероятность ошибок сводится к минимуму.

Набор для монтажа сливного трапа
Максимально упростить процесс установки трапа в душе поможет готовый набор для монтажа

Популярными становятся и акриловые или эмалированные стальные плоские поддоны для монтажа вровень с уровнем пола. При их установке под трап выбирается приямок, а под установку канализационных труб в поверхности пола вырезаются каналы с учетом необходимых уклонов.

Обустройство ванной комнаты в соответствии с новыми тенденциями позволит не только наслаждаться модным дизайном душевой кабинки, но и сможет облегчить приём душа пожилым людям и инвалидам.

Как сделать уклон к трапу из плитки в душе

Укладка плитки обычного размера с уклоном под слив

Эта публикация является продолжением статьи «стяжка с уклонами» и мы будем рассматривать облицовку плиткой с уклонами под сливной трап. Не просто облицовку, а именно напольной плиткой обычных размеров 30*30 см., 45*45 см. или подобных. В предыдущей статье рассматривались несколько способов формирования уклонов, мы остановимся на самом простом, с частично «завинченными» плоскостями. Хотя стяжка является самой простой, укладка плитки на нее наоборот, достаточно сложная. Также, описываемые работы применимы для формирования уклонов чисто толщиной клея, на стяжке без уклонов, естественно, при небольшой ее площади.

Сразу оговорюсь: работы требуют каких-никаких навыков в укладке напольной плитки, не имея никакого опыта, лучше сначала попрактиковаться в укладке на ровные площади. Для уклонов нужно хотя-бы общее представление о формировании плоскости на кафеле, как он себя ведет, например, при задавливании одного угла и прочие особенности. Такой опыт достаточно сложно описать, лучше один раз прочувствовать.

Особенности плитки. Геометрия

Далеко не все опытные плиточники помнят о данном нюансе, а новички тем более. Попробуем все-таки объяснить это явление, очень важное при облицовке сложных поверхностей.

Представим неидеальную плоскость, на которой имеются завышенные края. Вот мы положили три плитки под гребенку, все идет отлично… На месте, где должна лежать четвертая, основание немного выше положенного, например на 1 сантиметр. Причем «шишка» занимает не всю площадь будущей четвертой плитки, а находится на самом краю. По всей логике, уложенная на это место плитка будет с одним задранным краем, который будет находиться над «шишкой». Однако все гораздо хуже — нарушится вся эстетическая геометрия облицовки: противоположный от задратого края угол будет ниже примыкающей плитки и получится приличная «ступенька». Если один угол плитки приклеить выше положенного, противоположный по диагонали угол опустится ниже требуемого ровно на столько, на сколько задран первый или поднимутся грани, подходящие к завышенному углу. Это обязательное правило — керамическая плитка не «умеет» гнуться.

Конечно фото не лучшего качества, но присмотревшись, можно понять: если поднять всего один уголок — вся плитка не будет вписываться в облицовку. В этом примере противоположный угол остался на месте, однако на двух гранях появились ступени. А это фото демонстрирует выход из ситуации — заламывать придется весь ряд!

Категорически рекомендую осознать этот принцип, иначе высока вероятность выполнить облицовку сложной поверхности на «хуже некуда»!

Именно по причине отсутствия «гибкости», различные многогранные и непрямолинейные плоскости обычно облицовывают мозаикой. Искажение поверхности берет на себя каждая маленькая плиточка в мизерной степени, в итоге кусок мозаичного полотна 40*40 см. может быть прилично изогнут или закручен. Обычная же плитка не может изгибаться, поэтому нужно кропотливо учитывать геометрию.

Разметка

Первым делом нужно разметить линию, проходящую через центр трапа и совпадающую с линией залома на стяжке или просто центральную линию, если планируется выводить уклоны плиточным клеем. При укладке конвертом это будет линия по диагонали, крестом — параллельная стенам. Для удобства вместо линии можно натянуть нитку. Стоит заметить, что при облицовке «крестом» разметку можно сместить от оси трапа к краю, как на первом фото этой публикации.

Следующим этапом нужно разметить и выпилить четыре плитки, формирующие плоскости вокруг слива — это основа. Ранее размеченная линия должна четко проходить по одной из линий креста, образованного стыками плиток. Пиленные примыкания на керамограните следует сразу подровнять абразивным диском по камню (пилится алмазным, абразивным подравнивается).

Выпиленные плитки следует примерить к трапу, как они будут лежать с учетом толщины клея. Нужно убедиться, что слив хорошо вписывается, выпиленные края хорошо стыкуются между собой, без ступенек. Если все в порядке — можно начинать укладку.

Укладка

Подготовленные плитки укладываются на минимальные слои клея вокруг трапа. Пузырьковым уровнем следует проконтролировать, что плоскости наклонены четко в сторону трапа. Мы получили четыре отдельные плоскости, которые послужат основанием для формирования четырех плоскостей-уклонов в сторону слива. Более длинным уровнем или правилом нужно проконтролировать каждую плитку, как выйдет данная плоскость далее, достаточен ли уклон, а может плоскость наоборот, сильно прижата и под правилом нет места для клея и керамогранита.

Совет: для облицовки лучше взять пластиковые крестики потолще, например 2,5 мм. Это упростит формирование красивых швов при непростой работе.

В идеале, когда под приложенным правилом есть место под плитку и несколько миллиметров под клей.

Дальнейшую укладку следует вести в таком порядке, чтобы укладывать ряды одной из четырех плоскостей, удаляясь от слива. Первая плитка в ряду закладывается от предыдущего ряда и размеченной лини, далее нужно доводить ряд до стены или иной границы облицовки. Следует заметить, если работа выполняется по стяжке с уклонами с «завинченными» плоскостями (смотри предыдущую публикацию), то слой плиточного клея будет увеличиваться по мере удаления от трапа и осей-переломов. При работах по ровному основанию без уклонов, естественно, слои клея будут увеличиваться еще сильнее и могут превышать все допустимые нормы (собственно для этого предварительно и заливается стяжка с разуклонкой).

Нужно ясно понимать, что по кресту, образованному швами от трапа, идет залом плоскостей. При укладке нескольких плиток одной плоскости, следует прикладывать маленький уровень на швы, для контроля отсутствия залома.

Как бы этого не хотелось, но в процессе могут появиться огрехи. Например, станет выясняться, что уклон слишком большой к краям и неплохо было бы его уменьшить, заломив плоскость в незапланированном месте. Дополнительные изломы, как мы поняли в самом начале, нужно формировать целыми рядами. Главное нужно следить, чтобы на плитке был минимальный наклон в сторону трапа и этот наклон неизменно увеличивался по мере удаления от слива.

В процессе необходимо еще и пристально следить за эстетичностью: не допускать ступеней на швах, используя пластиковые крестики и клинья, стараться делать швы максимально одинаковыми. В общем все то, без чего не обходятся любые плиточные работы.

Что делать, если все-таки нужно заломить плоскость?

Если по каким-либо причинам возникла необходимость «погнуть» отдельно взятую плитку, когда невозможно не задрать один угол — выход есть. Правда он достаточно подпортит эстетичность. Решение — распилить плитку по диагонали. Пил нужно делать очень аккуратно, с последующей шлифовкой абразивным диском и снятием фаски. Один момент — при распиле по диагонали, на распил уйдет мизерная часть площади керамогранита, однако при укладке выяснится, что плитка получилась меньше не пиленных «собратьев». Поэтому диагональные вставки лучше всего выпиливать из двух плиток. Две половинки нужно выпиливать немного больше, чем реальная половина.

А вообще, нужно более тщательно подходить к вопросу и обходиться без диагональных распилов.

Собственно вот на этом и все… Укладка плитки с уклонами дело достаточно непростое и многие нюансы придется постигать самостоятельно в процессе. В этой публикации не была упомянута гидроизоляция — в большинстве случаев она нужна. Думаю на эту тему будет отдельная статья.

Оцените публикацию:

Оценка: 4.7 (7 голосов)

Смотрите так же другие статьи

Как уклонить пол в душе с помощью раствора

Некоторые проекты реконструкции душа, такие как превращение ванны в стоячий душ, превращаются в кошмар, когда установщику плитки не удается создать правильно наклонный пол для душа. Пол для душа без достаточного количества смол обычно лужи и задерживает воду. На этих влажных участках образуются мыльная пена и водные отложения, из-за которых плитка и затирка выглядят грязными. С другой стороны, плитка на полу со слишком большим уклоном выглядит неровной.

Осмотрите мембрану пола душа

Всегда проверяйте, удерживает ли мембрана пола душа вода, прежде чем начинать этот проект.Плитка, раствор и герметик готового пола для душа направляют большую часть воды к сливному отверстию. Однако со временем вокруг сливного отверстия и стенок душа часто образуются небольшие трещины. Мембрана для пола для душа, которую иногда называют поддоном, улавливает любую воду, скользящую по плитке, прежде чем она просочится в соседнюю комнату. Простая проверка воды проверяет целостность кастрюли.

1) Отвинтите и снимите верхнюю часть трапа душа с его основания. Отложите верх.

2) Вставьте расширяемую пробку в сливное отверстие.Заглушка должна выступать ниже резьбовой части основания.

3) Наполните поддон для душа на пару дюймов воды. Подождите несколько часов, прежде чем продолжить. Это дает достаточно времени для небольших протечек, чтобы смочить черновой пол под поддоном.

4) Осмотрите внешний периметр душа на предмет просачивания. Если проверка на герметичность выявила какие-либо признаки утечки, замените или отремонтируйте мембрану. Некоторые местные строительные нормы и правила требуют наличия для этого лицензированных сантехников.

5) Снимите пробку и слейте мембрану.Работу над проектом пола для душа следует начинать только после того, как мембрана пройдет испытание на герметичность.

Подготовка слива душа

1) Соберите штуцер слива. Крышка сливного отверстия для душа ввинчивается в основание.

2) Отрегулируйте высоту слива так, чтобы его нижняя часть находилась примерно на 1,5 дюйма от основания. Поверните слив по часовой стрелке, чтобы опустить, и против часовой стрелки, чтобы поднять. Обычно это оставляет достаточно места для раствора, чтобы образовать прочный черновой пол вокруг дренажного отверстия без ущерба для уклона от самой дальней стены.

3) Защитите поверхность всех сливных решеток малярной лентой. Лента не должна выходить за обработанную поверхность. Лента защищает готовую поверхность от царапин и не допускает попадания раствора в сливное отверстие.

4) Закройте дренажные отверстия основания мелкими камешками или остатками мусора после снятия исходного пола; для этого хорошо подойдут небольшие кусочки сломанной плитки. Сливные отверстия позволяют скопившейся на поддоне влаге поступать в дренажную систему.

Подготовка воротника и бордюра

Некоторым установщикам плитки нравится спускать настенные доски до низа мембраны душа.К сожалению, складки в материале душевой мембраны обычно прижимаются к нижней части стеновых панелей, создавая стены, выходящие за пределы отвеса, что приводит к неравномерным разрезам плитки по углам. Чтобы избежать этого, установщик плитки должен остановить стеновые панели примерно на 4-6 дюймов выше дна мембраны и заполнить образовавшееся пространство воротником из раствора. Хомут образует прочную отвесную поверхность, к которой прикрепляется нижний ряд настенной плитки.

1) Измерьте расстояние от поддона до низа стеновых панелей.Добавьте один дюйм к этому размеру и перенесите полученный результат на токарный станок. Обрежьте токарный станок ножницами в нужном месте. Измерьте длину стены и на этой длине отрежьте кусок токарного станка. Токарный станок дает раствору за что схватиться. Без токарного станка раствор имеет тенденцию провисать и отваливаться от мембраны.

2) Заправьте верхнюю часть токарного станка на один дюйм между нижней частью стеновой доски и мембраной. Повторите этот процесс для каждой оставшейся стены.

3) Измерьте вертикальную сторону бордюра.Добавьте к этому размеру примерно два дюйма. Перенесите полученную сумму на токарный станок и отрежьте в нужном месте.

4) Сложите ленту токарного станка в форме «7», сохраняя длину длинной стороны сгиба той же длины, что и вертикальная сторона бордюра. Форма «7» служит двум целям: длинная сторона удерживает материал поддона плотно прижатым к бордюру, а короткая сторона обеспечивает место для установки без утечек.

5) Установите свернутый токарный станок на бордюр. Плотно прижмите угол изгиба к бордюру и прикрепите горизонтальную сторону токарного станка к бордюру кровельными гвоздями.

6) Измерьте длину бордюра и перенесите результат на доску 1×4. Отрежьте доску примерно на 1/8 дюйма короче измеренного значения.

7) Поместите доску на бордюр так, чтобы ее внутренний край перекрывал токарный станок примерно на 1/2 дюйма. Закрепите доску парой гвоздей или шурупов.

Сделайте раствор

Раствор, используемый для заполнения пола душа, состоит из смеси портландцемента, песка и воды. Некоторые подрядчики, работающие над крупными проектами, покупают сухие ингредиенты отдельно и смешивают их на работе.Часто имеет смысл покупать готовый раствор для небольших работ. Я предпочитаю использовать для этого приложения смесь Sakrete Sand Mix. Тип и процентное содержание песка в этом продукте особенно хорошо подходят для набивки бордюров и воротников. Однако подойдет любой миномет типа S.

1) Вылейте сухие ингредиенты в тачку или другую плоскую поверхность. Количество ингредиентов зависит от размера душа и глубины засыпки раствора. Для душа размером 3 на 4 фута используется примерно один 80-фунтовый мешок портландцемента и 10 галлонов крупного песка или два 80-фунтовых мешка с предварительно перемешанным раствором.Будьте готовы выбросить небольшое количество оставшегося материала. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты лопатой.

2) Сложите смесь в кучу и создайте в верхней части чашу, создав форму вулкана.

3) Медленно влейте в кратер примерно 1/2 галлона воды.

4) Добавьте воду в раствор с помощью лопатки. Начните с колющих движений в центре стопки. Колющие движения создают путь, по которому влага достигает дна кучи. Как только влага активирует центр, зачерпните немного сухой строительной смеси с внешнего края кучи и поместите ее в кратер.Влейте сухую смесь в кратер. Если смеси требуется дополнительная вода, добавьте в кратер 1 стакан. Продолжайте перемешивать сухую смесь с кратером, пока вся куча не изменит цвет со светло-серого на темно-серый. По завершении растворная смесь должна сохранять форму при сжатии.

Нанесите грязь на воротник и бордюр

1) Распределите около 10 лопаток, заполненных строительной смесью, по периметру поддона.

2) Выдавите растворную смесь в токарный станок с помощью терки или другого подобного инструмента.Продолжайте заполнять пустоту под стеновой доской, пока раствор не начнет выступать в душевую. Начните с одного угла и работайте вокруг душа.

3) Срежьте излишки раствора с воротника и бордюра прямым краем, используя стеновые доски в качестве направляющей, чтобы воротник оставался ровным. Закройте излишки раствора на камни, защищающие сливные отверстия сливной арматуры.

4) Удалите остатки раствора со стеновых досок влажной губкой. Несоблюдение правил очистки стеновых панелей часто приводит к тому, что настенная плитка выходит за пределы отвеса.

Подготовка душевого поддона для раствора

1) Измерьте расстояние от сливного отверстия до самой дальней стены, затем округлите до ближайшего фута. Рассчитайте наклон, умножив полученное значение на 1/4 дюйма. Например, если сливное отверстие находится на расстоянии 2 фута 8 дюймов от самой дальней стены, тогда пол в душевой должен иметь уклон 3/4 дюйма от этой стены к сливу.

2) Поместите пузырьковый уровень на сливное отверстие и протяните его до самой дальней стены. Отрегулируйте сторону стены пузырькового уровня в соответствии с рассчитанным уклоном.Сделайте отметку на воротнике на соответствующей высоте. Визуально убедитесь, что склон не поднимается над бордюром. Если это так, опустите сливное отверстие на соответствующую величину.

3) Проведите линию по периметру пола душа на отметке, представляющей уклон пола, используя пузырьковый уровень в качестве ориентира.

Сухая упаковка раствора для полов для душа

1) Распределите около галлона строительного раствора рядом с каждым углом душа и в центре каждой стены.

2) Сформируйте полку для раствора шириной 2 дюйма по периметру душа, используя линию с бороздками на воротнике и бордюре, которая представляет уклон в качестве ориентира по высоте.Это должно сформировать идеально ровную полку по периметру душа.

3) Нанесите половину оставшейся строительной смеси на заднюю половину поддона.

4) Сдавите раствор теркой или плоским шпателем, работая от полки к дренажному отверстию. Утрамбовывание раствора удаляет воздушные карманы и укрепляет слой раствора. Добавьте дополнительный раствор, если на грядке появятся провалы.

5) Добавьте оставшийся раствор к ближней стороне кастрюли и сжимайте, пока он не совпадет с дальней стороной.После завершения пол в душевой кабине должен иметь наклон от полки до верха сливного отверстия и содержать выступы. Не ожидайте идеальной отделки в конце этого шага.

Раствор для отделки полов для душа

На этом этапе проявляется мастерство настоящего мастера. Хорошо сформированный растворный слой делает укладку качественной плитки легкой. Однако неряшливая грядка часто приводит к провалам и впадинам, вызывающим образование луж.

1) Положите кусок картона на слой раствора и встаньте на колени в пределах досягаемости от дальней стены.

2) Удерживайте один конец линейки за один угол полки кровати, а другой конец рядом со сливом душа. Переместите линейку по всей длине стены, удаляя все выступы в растворе раствора. Регулярно очищайте инструменты. Раствор часто прилипает к сухим или грязным инструментам.

3) Удерживая линейку на полке, выбрите слой раствора до окончательного наклона. Не снимайте раствор с полки у стены душа. С каждым проходом удаляйте небольшое количество. Выбросьте мусор по мере продолжения проекта.Окончательный уклон слоя раствора должен заканчиваться примерно на 3/16 дюйма ниже верха сливного отверстия в полу душа. Точная высота зависит от толщины плитки.

4) Выровняйте любые неровности на полу или стенах плоским шпателем. Держите шпатель влажным, чтобы не тянуть раствор.

,

Как укладывать плитку на существующий пол в душевой

По мере старения плиточного пола для душа его недостатки быстро превращаются в бельмо на глазу.

• Каждая оседающая трещина в растворе создает путь для проникновения воды в бетонный черновой пол. Низкое место позволяет лужам лужи. Обе эти проблемы способствуют росту плесени и плесени в растворе и на черновом полу, которые затемняют раствор в проблемной зоне.
• Многие полы для душевых имеют обрезную плитку с острыми или неровными краями. Плохие порезы могут превратить красивый кафельный пол в непрофессиональный кошмар при уходе за ним.

Укладка нового слоя плитки поверх существующего пола душа может решить эти проблемы, не удаляя старую плитку и раствор. Ниже вы найдете инструкции по подготовке старой плитки для пола, установке на нее новой плитки и завершению работы.

Подготовка существующего пола для душа

Большинство хороших укладчиков плитки скажут вам, что проект высококачественной плитки всегда начинается с подготовки основания. В плиточном полу для душа используется смесь раствора и песка в качестве чернового пола.Укладчик плитки насыпает раствор в поддон для душа. Затем он срезает наклон пола линейкой. После высыхания раствор дает плитке твердую поверхность, на которую можно опираться. Неправильно созданная поверхность вызывает появление высоких и низких пятен на чистом полу. Иногда подготовка основания занимает столько же времени, сколько и укладка плитки.

Как подготовить пол

1. Снимите крышку сливного отверстия для душа и отложите ее в сторону.
2. Набейте тряпку сверху сливного отверстия.Тряпка предотвращает попадание мусора в сливную трубу.
3. Удерживая один конец пузырькового уровня на сливном отверстии, проведите другим концом уровня по существующей поверхности плитки, чтобы проверить уклон пола. При измерении от дренажного отверстия до самой дальней стены уровень должен иметь уклон примерно 1/4 дюйма на фут. Проведите уровнем по полу и отметьте все высокие и низкие области восковым карандашом или перманентным маркером.
4. Наденьте все защитное снаряжение, включая защитные очки и кожаные рабочие перчатки.
5. Удалите выступающую плитку с помощью молотка и зубила. Не беспокойтесь о повреждении соседней напольной плитки. Одна приподнятая плитка может вместить достаточно воды, чтобы образовалась лужа.
6. Удалите весь старый герметизирующий материал по периметру пола душа, включая герметик, покрывающий нижние шесть дюймов каждого из углов стены.
7. Тщательно очистите всю душевую кабину любым бытовым чистящим средством, удаляющим мыльную пену и отложения жесткой воды.

Крепление откоса

1. Смешайте тонкий набор белого цвета в ведре, следуя инструкциям производителя тонкого набора.Растворитель белого цвета не протечет сквозь раствор новой плитки для душа.
2. Смочите пол водой.
3. Заполните все углубления или отсутствующую плитку в существующем плиточном полу тонким слоем, используя плоский шпатель, чтобы растереть тонким слоем в окружающую плитку.
4. Если существующий пол в душевой не имеет надлежащего уклона, заделайте низкую поверхность тонким слоем.
5. Проведите линейкой по поверхности пола и удалите высокие участки тонкого отверждения.
6. Дайте раствору высохнуть, прежде чем продолжить.
7. Еще раз проверьте пол на наличие уклона и провалов с помощью уровня. При необходимости продолжайте добавлять раствор в проблемные места. Если добавленный раствор создал выступ, протрите его шлифовальным камнем или шлакоблоком.
8. Уберите весь мусор.

,

Как построить душевой поддон и установить плиточный пол

• Домой
• ProFinder
• Pro обзоры
• Руководство по истинной стоимости + —
  • Категории проектов
  • Найди профессионала
• Мой HomeAdvisor + —
  • Приборная панель
  • Проектов
  • Настройки электронной почты
  • Настройки
• Войдите или зарегистрируйтесь
• Вы домашний профессионал?

• ProFinder

  ProFinder: Популярные категории

  • Дополнения и переделки
  • Кондиционирование и охлаждение
  • Ванная
  • Строители (новостройки), архитекторы и дизайнеры
  • Шкафы и столешницы
  • Плотницкие работы
  • Ковер

.

Как выбрать место установки душевого трапа

Популярность душевых кабин без поддона растет с каждым годом. Для воплощения данной задумки следует заранее продумать проект и месторасположение, поскольку трап монтируется в пол и место для душевой заранее оговаривается. 

Если вы только делаете ремонт в новостройке, задача упрощается.  Делается схема с размещением сантехники и подключением к канализации. В жилом помещение, нужно снимать предыдущую стяжку и делать по новой водоотвод.

Трап можно установить разными способами, в зависимости от модели:

• Точечный трап имеет небольшой размер и подойдет для душевой лейки среднего размеры. Форма корпуса может быть квадратной, круглой, треугольной. Большой популярностью пользуется квадратная форма. Для монтажа посередине  делается уклон с четырех сторон к сливу. Данный метод требует усилий и профессионализма. Можно подобрать мозаику, чтобы легче было укладывать напольное покрытие или небольшую плитку. Также данный трап можно установить в углу или у стены.

   

•  Линейный трап имеет длинный прямоугольный корпус и высокую пропускную способность, устанавливается:
   
• перед дверью душевой кабинки – делается односторонний уклон. Наклон от пространства ванной. Отсутствует риск переливания воды. Для такого размещения лучше приобрести лоток с фланцем – прямоугольная рамка по периметру решетки.
• на входе – односторонний уклон по направлению к душевой. В случае перелива воды может затопить вход. Длина канала обязательно должна быть от стены к стене.
• возле стены – один из самых ходовых вариантов. Уклон пола делается в одну сторону. Удобно монтировать канал с фланцем.
• установка лотков параллельно друг к другу. Делается уклон с двух сторон по направлению к душевой зоне. Длина двух каналов тоже должна быть от стены к стене. Единственное, в случае перелива воды может немного затопить вход в душевую.
   
• Пристенные лотки похожи на линейные, но монтируются только в стену. Это новинка, которая относительно недавно появилась на рынке. Канализационная труба подводится внутрь стены. Данный вариант тяжелее всего установить. Кроме пола следует переделать еще и стену. Это дорогой вид монтажа и возможен на стадии ремонта с нуля или капитальной реорганизации.

 

• Если вы хотите разместить точку приема воды в углу, можно приобрести небольшой треугольный трап. При правильном монтаже, он будет иметь высокую пропускную способность. Для него делается односторонний уклон.

 

Для создания правильного уклона выставляются специальные маячки. От правильной установки трапа зависит качество слива во всей системе. Стяжка делается в два этапа: первый раз наносится ровным слоем и является черновой стяжкой, второй раз делается уклон в сторону сливного отверстия. Минимальный уровень уклона – 1 см на метр. При меньшем уклоне вода не будет быстро сливаться в канализацию.

 

Также следует обратить внимание на высоту линейного лотка. Есть модели, в которых не регулируются ножки и они стоят дешевле, в других же присутствует регулировка. Лучше не экономить и купить подходящий вариант, потому что от высоты канала зависит поднятие уровня пола в душевой.

При установке лотка уровень решетки не должен быть выше уровня плитки. Толщина швов между плиткой составляет не более 2 мм. В отличие от трапа с прямоугольной или квадратной решеткой, круглая потребует сложной порезки плитки, поэтому она не является популярной.

Для того, чтобы трап совпадал с дизайном помещения, следует правильно выбрать его форму и вид решетки.  Например: Вам очень понравилась квадратная плитка небольшого размера, и вы хотите ее приобрести, идеальным вариантом будет трап квадратной формы. Единственный нюанс, когда такой вариант может не подойти — душевая система с верхней лейкой «каскад», для которой потребуется высокая пропускная способность и маленький трап может не справиться с данной задачей.

Душевой канал обеспечивает быстрый слив воды, имеет современный вид, идеально подходит для душевых зон безбарьерного типа.

Зачем переплачивать за дорогостоящую душевую кабину, если можно сэкономить и установить трап без поддона. Ведь можно создать душевую зону практически любой формы и расширить визуально пространство за счет отсутствия громоздкого поддона и каркаса кабины. Упрощается сама уборка. Не нужно вычищать поддон от налета и грязи, следует просто помыть пол.

 

Проектирование поддона для душевой из стекла. Обустройство душевой кабины. Рекомендации строителям

Необходимо понимать, что большинство душевых перегородок из стекла не обеспечивают 100%-ю герметизацию, «аквариум» сделать не получится, и в конструкции остаются минимальные технические зазоры, через которые при прямом (целенаправленном) направлении потока воды могут образовываться мелкие утечки снаружи ограждения для душа.

Поэтому ниже приведено несколько рекомендаций по обустройству поддона душевой, чтобы минимизировать подобные утечки или вовсе от них избавиться:  

• Если вы планируете устанавливать стеклянные душевые перегородки без поддона, т.е. на пол какого-либо без бортика, то необходимо предусмотреть уклон плитки к трапу/сливу равномерно со всех сторон; помимо непосредственно самой душевой зоны, уклон желательно также сделать и по всему санузлу.
• Если Вы планируете выкладывать бортик, то по его верхней грани также желательно предусмотреть уклон внутрь душевой, чтобы вода, стекающая со стекла, не застаивалась на бортике, а уходила внутрь кабины и далее к сливу душевой.Ширину бортика желательно делать не менее 5см, а по высоте каких-то специальных рекомендаций нет.
• Соблюдение стандартных углов под стеклянную конструкцию, под крепежи, а именно 90/180/135 градусов (незначительные отклонения допустимы). Данные углы желательно предусмотреть, т.к. основная масса производителей фурнитуры ориентирована на них и производит именно такие петли, коннекторы и прочие соединительные элементы. Это некий стандарт. Если у Вас другие углы, то найти соответствующую фурнитуру будет не так просто, она, как правило, значительно дороже и не всегда бывает в наличии.

• Если вы спланировали сделать скруглённый поддон под гнутое стекло, не торопитесь! Позвоните заранее в стекольную мастерскую и узнайте, сделают ли вам такое стекло в будущем или нет. Не все компании выполняют моллирование, т.е. гнут стёкла, не у всех есть специальное оборудование для этого. А если и сделают — уточните какой минимальный радиус такого стекла смогут сделать, сколько это будет стоить. Ведь это достаточно дорогостоящая операция, и может следует обратить внимание на другие варианты стеклянных перегородок для душа на заказ.
• Наличие ровных стен (соблюдение вертикальности). Особенно касается узких ниш до 1м под стеклянные душевые двери. Например, есть ниша шириной ~750мм: на высоте 50мм от пола мы делаем замер ширины и видим 745мм, а на высоте 2000мм от пола получаем 757мм. Разница в целых 12мм, к сожалению, встречается и такое! Следовательно какая-либо из стен завалена, а может и обе. Если на большой ширине ниши мы ещё без видимых проблем сможем обойти и устранить подобные ошибки строителей, то на узких сделать это будет достаточно сложно и неизбежны зазоры. Изредка, если завалена только одна из стенок, а вторая вертикальная — мы можем решить проблему изготовлением дверного полотна трапецеидальной формы.
• Желательно не использовать на стенах горизонтальные декоративные выступы — плиточные бордюры. Если всё же это заложено в дизайне ванной комнаты, тогда строителям желательно заранее сделать выпил/паз по месту примыкания стекла или ставить там соответствующий промежуток, а после монтажа перегородки для душа уже «подойти» к стеклу бордюром.
• Если вы спланировали зонировать душевую зону и ванную комнату по стенам разным типом плиток, например, не редко стены в душе выкладывают мозаикой, а остальное помещение плиткой крупнее. То стыки и переходы плитки по стенам (переход от одной в другую) планируйте/делайте не по краю поддона или бортика(!), а по предполагаемой оси установки стекла — обычно, посередине бортика. Стекло примыкает к стене и закроет этот шов стыка плиток, получится гармоничное зонирование.

 

Посмотрите как оформили свои душевые наши клиенты в разделе ГАЛЕРЕЯ. Возможно, вы подчерпнёте какие-либо идеи и захотите себе что-то подобное!

Установка трапа в душе во Владивостоке

Установка трапа в душе

Как обустроить слив в полу ванной для душа: пошаговые

Результат монтажа не принесет неприятных сюрпризов, если четко следовать всем требованиям и соблюдать последовательность выполнения работ. Черновая стяжка необходима для равномерного распределения нагрузки на поверхности пенополистирола и обеспечения прочности всего пола. При их установке под трап выбирается приямок, а под установку канализационных труб в поверхности пола вырезаются каналы с учетом необходимых уклонов. Нижнюю точку пола определяет высота самого трапа, так как он не должен выступать над полом.

Такой вариант занимает гораздо меньшую площадь, по сравнению с полноценной душевой кабинкой. Перед покупкой трапа в магазине стоит убедиться в его пригодности для ваших условий: подходит ли он по высоте к новому полу, не имеет ли трещин и дефектов, исправен ли крепеж, который идет в комплекте с системой. Сливной трап щелевого типа оригинально смотрится в интерьере душевой кабины. Внутренний водопровод и канализация зданий.4.3 Трапы следует устанавливать: диаметром 50 мм — в душевых на 1 — 2 душа, диаметром 100 мм — на 3 — 4 душа; диаметром 50 мм — в полу общественных туалетов при номерах гостиниц, санаториев. Однако, кроме плюсов, такое решение имеет и существенный минус, который заключается в сложности отвода стоков в канализацию.

При ремонте квартиры с перепланировкой важно воплощать согласованные проектные решения, не выходя за рамки проекта и не нарушая жилищного законодательства, а также строительных норм и правил. «Фотографии работ отзывы 18, моя Сборка 27, просто фото меня 6 «Фотографии работ изготовление стилажей-полок. Если при работе используются деревянные направляющие, то их необходимо в дальнейшем удалить, так как при намокании они могут вызвать деформации пола. При креплении плитки необходимо использовать специальный клей, который создает долговечное сцепление плитки с полом, одновременно не разрушающийся в условиях постоянной влажности. Если вы редко используете душ, то возможно появление запаха канализации вследствие высыхания водяного затвора в сифоне. При таком расположении уклон к сливной решётке выполняют со всех четырех сторон.

8.4.5 Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола должна соответствовать размерам, указанным в таблице. Неоспоримым их преимуществом является удобство, надёжность, высокие эксплуатационные характеристики и низкая стоимость. Выделим основные моменты, на которые следует обратить внимание: Степень нагрузки дренажной решетки должна соответствовать классу. Монтаж трапа для душа нарушает соответствующие нормы и жилищное законодательство по следующим пункутам: Превышение допустимых нагрузок на плиту перекрытия — как правило, душ-трап изготавливается прямо на месте путем залития цементным раствором, а не из легких конструкций. В данном случае собственник жилья установил душевой поддон в совмещенном санузле.

Устройство трапов в полу ванной

Из материалов требуется запастись пластиковым или металлическим трапом необходимой конструкции и габаритов, сухой смесью для стяжки (необходимое количество можно вычислить из величины расхода, указанной на упаковке плиткой, клеем для плитки, затиркой для швов, а также силиконовым герметиком. В процессе ремонта сначала проводят облицовочные работы на полу, а затем на стенах, но никак не наоборот. 1- съемная крышка; 2- прижимная гайка; 3- гидроизоляция; 4- корпус; 5- перекрытие; 6- перегородка. В итоге получился компактный бокс, занимающий минимум пространства и позволяющий комфортно принять душ.

Этот же материал обычно используют для мягкой кровли. Для повышения пропускной способности некоторые сливные системы имеют два сифона с двумя каналами. Края мембраны поднимаются до высоты чистовой стяжки и плотно примыкают непосредственно к стенам ванной комнаты. Вернуться к оглавлению, конструкция трапов, сливные трапы обычно изготовлены из антикоррозионной стали либо прочного пластика (металлопласта). Уложите гидроизоляцию, предварительно вырезав отверстие под слив.

Присоедините к устройству канализационную трубу с уклоном в сторону стояка не менее 30мм на один метр расстояния, а также выполните подключение канализации к стояку. Как показывает практика, подъем пола достигает 15 см, что, однако, не критично для ванных комнат. Вернуться к оглавлению, установка трапа в полу душа. 2 В ванных и душевых комнатах жилых зданий и номерах гостиниц, пансионатов трапы не устанавливаются. Провели облицовку стен кафелем «под ламинат».

Ниже мы видим план квартиры «до перепланировки» с план из согласованной проектной документации. Соберите сифон, установите решетку. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм и начальную глубину не менее. В случае применения проходной конструкции, присоедините дополнительную трубу под необходимым уклоном.

Установка трапа для душа в, москве

Максимально упростить процесс установки трапа в душе поможет готовый набор для монтажа Популярными становятся и акриловые или эмалированные стальные плоские поддоны для монтажа вровень с уровнем пола. Такой способ обеспечивает более надежную защиту от воды, которая может проникнуть под плитку и разрушить черновую бетонную стяжку. Чтобы сливной патрубок и подводящие трубы скрыть, использовали легкоснимаемый бортик. Так как решетка, расположенная на самом трапе, это единственная видимая часть всей системы слива, то стоит позаботиться о ее эстетическом виде, по возможности подбирая ее в тон и дизайн всего помещения. План до перепланировки План после перепланировки. Все поверхности, которые будет видно после монтажа, заклейте строительным скотчем.

Замуровывание сливного патрубка и подводящих труб, без обеспечения доступа к обслуживанию: в случае чего невозможно будет определить место протечки. Проследите, чтобы угол соединения соответствовал необходимым параметрам. Устройство трапов в полу представляет собой систему из водоприемника (с решеткой, которая расположена непосредственно на полу сифона и трубы, которая ведет непосредственно в канализацию. Именно упругость позволяет зажимать его во фланцах трапа, обеспечивая герметичность. При повышении последнего параметра увеличивается уклон сливных труб, а значит, повышается общая пропускная способность всей системы.

Как установить трапы в душе самостоятельно: вызов для

Установка «готовой» душевой кабины, примеры «правильной» установки душа-трапа: Оптимальный вариант установки душ-трапа с съемным поддоном: В данном примере мы представляем просто таки потрясающий по своей инженерной мысли и технологическому исполнению душевой поддон. Швы между плитками затираются водостойкими затирками. Размягченный изопласт обладает высокой адгезией, что используется для герметичного соединения мембраны со стенами. Таким образом нивелируется ошибка в расчетах, если вы расположили трап чуть дальше, чем необходимо: более широкие швы незаметны у стенок.

Обустройство ванной комнаты в соответствии с новыми тенденциями позволит не только наслаждаться модным дизайном душевой кабинки, но и сможет облегчить приём душа пожилым людям и инвалидам. Слив воды идет в стене между ванной и санузлом, по направлению к санузлу. Лучше, если еще на стадии проектирования место под трап будет выбрано с учетом габаритных размеров кафеля и толщины межплиточных швов. Проконтролируйте все уклоны и уровни. От этого фактора может зависеть как особенности его конструкции, так и пропускные возможности слива.

укладка мозаики в душе с трапом

Укладка мозаики на пол в ванной, в душевой кабине

Укладка мозаики по кругу, на пол в душевой — это очень практичное и красивое решение. Если вы решили применить этот вид отделки в ванной — то эта статья для вас! В этой статье я покажу вам, как правильно делается  укладка мозаики на пол в душевой и покажу вам, как должен быть подготовлен пол в душевой кабине к моменту облицовки, подробно освещая важные моменты, которые нельзя упустить на этом этапе.

Самое важное в укладке мозаичной плитка, как не странно, не сама укладка, а правильная подготовка поверхности под укладку. Должны быть  проведены следующие подготовительные работы: установка трапа и бордюра душевой, залита стяжка и нанесена гидроизоляция. В итоге поверхность под облицовку должна быть правильно подготовленной и тщательно выровненной.

 

Рассмотрим все важные моменты подготовительных работ поэтапно:

 1.Первый важный момент – трап в душевой должен быть установлен так, чтобы обеспечить слив воды в стояк.

Трап должен быть установлен в нужное положение таким образом, чтобы его горловина была выше точки притока воды в стояке на 1 см на каждый погонный метр пути сливной трубы от трапа к стояку.  

2. Второй момент – установка бордюра душевой кабины.

Бордюр (бортик душевой кабины) должен быть выше горловины трапа на 4-5 см. Бортик можно сделать из кирпича или залить из бетона с арматурой, выставив предварительно опалубку.

3.Третий момент – заливка стяжки с уклоном к трапу.

Стяжка заливается следующим образом: трап должен находиться в самой низкой точке, к нему с четырех сторон должны подходить наклонные плоскости. Наклон их должен составлять не менее 1 см на погонный метр поверхности. Чем круче этот наклон, тем быстрее будет уходить вода. Но нельзя делать его слишком крутым, так как в душевой кабинке будет неудобно стоять.

4.Следующий важный этап – гидроизоляция.

Делается гидроизоляция двухкомпонентным составом минимум в два слоя. Обратите внимание, что ее следует нанести не только на пол душевой кабины, но и на бортики с обеих сторон (с внутренней и внешней стороны), а также на примыкающие к душевой кабине стены.

                                                                  Главная страница.      Карта сайта .

         По всем вопросам  обращайтесь по телефону    8 916 663 16 57                                                                                           Александр

Освоение душа без бордюра | Builder Magazine

Как никогда ранее, ванные комнаты в жилых помещениях заменяют ванны практичностью и чувствительностью душевых кабин. Наряду с этим сдвигом делается больший упор на детализацию душа. А когда дело доходит до дизайна, который соответствует нашему времени (также известного как модернизм), это часто приводит к более разумным и продуманным дизайнерским решениям. Одна из самых приятных деталей, которые мы разработали для ванных комнат в последнее время, — это душ без бордюра.При правильных обстоятельствах и при тщательном планировании бордюр можно устранить без снижения функциональности душа. (Все изображения сделаны Build LLC.)

Есть несколько причин лишиться бордюра для душа. Душ без бордюра означает более чистые линии в ванной: меньше визуального беспорядка, удобнее пользоваться душем, меньше укромных уголков и щелей, которые нужно мыть, и душ становится очень доступным. Методы достижения этой цели различаются, и в сегодняшнем посте рассматривается только один метод, но он нам больше всего нравится и который мы разрабатываем и создаем для наших текущих проектов.

Первичный ход — это структурное понижение конструкции пола, чтобы приспособить наклон душевой кабины. Это изменение каркаса перекрытия (или плиты в некоторых условиях) следует учитывать на ранних этапах проекта, чтобы соответствующую информацию можно было согласовать с инженером-строителем.

Так как 12-дюймовые глубокие балки (11-1 / 4 дюйма для пиломатериалов или 11-7 / 8 дюймов для TJI) являются типичным применением с напольным каркасом, мы считаем, что балки 2×8 хорошо подходят под душевой пол в целом.Обратите внимание, что каждая ситуация имеет свои собственные коэффициенты нагрузки и требует независимой разработки.

Затем это 4-дюймовое падение пола покрывается однослойной водонепроницаемой мембраной и заполняется бетонной плитой с уклоном к единственному желобу на одном конце.

Обычно мы включаем небольшую долину посередине, чтобы центрировать воду на пути к желобу. Желоб также имеет наклон в обоих направлениях (и перпендикулярно наклону душа), чтобы направлять воду к сливной линии в центре.Поскольку уклоны пола большие и ортогональные, плитку не нужно разрезать на забавные маленькие углы в 45 градусов (наша любимая мозоль).

Эта система позволяет выравнивать пол в душе с полом в ванной и, в зависимости от расположения душевых лейок, может работать со стеклянной перегородкой или дверью или без них.

Есть несколько дополнительных (и необязательных) ходов детализации, которые могут улучшить душ без бордюра.Хотя мы обычно используем одну и ту же плитку на полу в ванной и в душе, мы часто меняем плитку для душа на меньшую геометрию. Например, пол в ванной комнате может состоять из плитки размером 12 дюймов на 12 дюймов, тогда как плитка для душа может быть заменена плиткой размером 4 дюйма на 4 дюйма. Увеличенные стыки раствора в душе обеспечивают более подходящий масштаб для душа и обеспечивают лучшее сцепление с поверхностью пола. Слив желоба можно также оснастить крышкой из нержавеющей стали, чтобы скрыть слив и обеспечить непрерывность поверхности пола душа.

Несколько дополнительных сообщений о дизайне ванной комнаты, душа и плитки также относятся к душевым без бордюра. Мы рекомендуем наше руководство по выбору плитки, уроки плитки, важные детали душа и наши любимые сантехнические устройства.

Кевин Экерт, партнер-основатель Build LLC, ведет блог Build , , который иногда можно увидеть на веб-сайте Custom Home .

Предварительный уклон для грязевого душа на палубе недостаточно хорошо уложен? Другие возможные проблемы? [Архив] — Форумы по керамической плитке

Спасибо всем за ответы.: tup2:

Привет, Райан.
1. Вы можете добавить немного тонкого раствора и залатать низкие места большим количеством грязи.
2. Нижний угол с тонкой сеткой. Похоже, смесь слишком сухая.
3. Да, сделайте любую толщину, чтобы получить уровень предпускового склона по периметру с правильным шагом.
4 и 5. После того, как грязь будет вырезана так, как вы хотите, протрите ее стальным шпателем, чтобы пригладить. Кроме того, когда вы работаете с грязью, кладите на грязь кусок картона или старый ковер.Это не бетон, и он разрушится. Если он слишком сильно выветривается, выньте все и начните заново.

1. Я собирался попробовать, но я разместил несколько последующих фотографий и информации ниже.
2. То же, что и выше.
3. Понял.
4/5. ОК. Не думаю, что я достаточно хорошо сгладил вершину. Это что-то вроде работы чистовым шпателем на бетонной плите? Доведение крема до вершины — как я слышал об этом?

Как сказал Дэви, выглядит слишком сухо, и похоже, что стяжка не была привязана, так сказать, к грязи внутри стяжки, к стоку.(когда вы делаете последний слой грязи, делайте меньшие / более тонкие стяжки по периметру, скажем, шириной 1 дюйм и т. д.)

Поскольку это предварительный спуск / предварительный спуск …. все должно быть в порядке, и снова, как упоминал Дэви, заполните пустоты тонким слоем, особенно, когда вы связали две грязи вместе.

Я обычно делаю грязь довольно плотной, и, если вилочные погрузчики не будут проезжать по ней и т. д., я не беспокоюсь о себе или других, которые работают / ходят по ней и т. д.

Наконец, как я только что заметил … эти носки одобрены OSHA? ухмылка

Собирался попытаться залатать с помощью тонкослойной / палубной грязи, но я добавил несколько последующих изображений предварительного уклона после того, как немного исследовал.Теперь я думаю, что смесь могла быть суше, чем все здесь подозревали.

HAHA на носках OSHA! Да, это был мой приятель, который помогал смешивать партии, пока я работал с грязью. : bonk:

Недавно я делал предварительный спуск и поделюсь своим опытом. Это может помочь со следующим слоем грязи. Между прочим, мои приготовления для душа выглядят примерно так же, как и ваши, и я проделал почти те же шаги. …

Вау! Здесь много полезной информации. Я могу попробовать несколько пробных партий, как вы упомянули, и отрегулировать количество воды и соотношение песок / QC.

—

Прочитав здесь все ответы, я решил попробовать исправить. Я хотел очистить низкие участки от любой рыхлой сухой песчаной смеси, чтобы в растворе было что-то твердое. Я закончил тем, что дошел до токарного станка и в нескольких местах смолистую бумагу. Грязь просто рассыпалась при прикосновении, а под ней вся рыхлая. В этот момент я думаю, что мне нужно просто вырвать его и повторить. За ~ 15 долларов материалов я бы предпочел еще раз попытаться сделать все правильно с первого раза, воспользовавшись всеми советами, которые вы дали.Кроме того, я могу установить верхний ряд дюрока перед тем, как положить новую сковороду.

Как укладывать плитку для душа: укладывайте плитку для душа как профессионал!

Итак, вы ищете советы, как выложить плитку для душа. Я рада, что вы здесь приземлились! Я дам вам несколько советов из многолетнего опыта с двух отправных точек.

Как выложить плитку для душа: советы профессионалов

• При ремонте ванной комнаты сопоставление существующей плитки может избавить вас от необходимости демонстрации всего этого и некоторых затрат на материалы.
• Душ может быть темным — получите светодиодный уровень, такой как UltraView от Empire Level.
• Использовать сборный поддон для душа намного проще, чем сделать собственный грязевой поддон.
• Если грязевое ложе упирается в цементную плиту, обязательно сделайте ее водонепроницаемой.
• Вы также можете повесить цементную доску прямо над линией глиняного слоя и создать небольшой зазор, проведя шпателем между слоем глины и доской.
• Используйте шпатель 3/8 ″ или 1/2 ″ для смазывания маслом.
• Сливочного масла хватит только на пару рядов, чтобы смесь не высохла до того, как вы доберетесь до нее.
• Установите только первый ряд плитки по всему периметру и убедитесь, что он идеально выровнен перед обработкой.
• Используйте бухгалтерскую доску, если нет глиняного слоя или сборной посуды, чтобы дать вам ровный старт для этого первого ряда плитки.
• Тонкие линии затирки не требуют распорок, но они полезны, когда вам нужны более толстые.

Шаг 1 из инструкции «Как выложить плитку для душа — начните с чистого листа»

Клиент поручил нам превратить ванну в душ, поэтому на фотографиях, которые вы видите, мы начинаем не с чистого листа.Это не редкость для ремонтников и домашних ласт. Если вы можете сопоставить существующую плитку, как я сделал в этом проекте, вам не нужно демонстрировать всю область. Но вам нужно будет привязать к существующей плитке, совпадая по уровню и отвесу, и, вероятно, придется вырезать тонкий ряд внизу. Однако сначала вам нужно заменить как можно больше цементной плиты.

Шаг 2: Выровняйте свой план

Независимо от вашей отправной точки, получите уровень с подсвеченными пузырьками. Поверьте мне, я много лет работал без плитки.Обычные флаконы трудно увидеть, даже если на вашем рабочем месте есть электричество. Мне часто приходилось таскать рабочие фары, но это все еще не оптимально. Тем не менее, светодиодный индикатор Empire Level UltraView LED e95.48, который я использовал, значительно упростил мою работу. Уровень 24 дюйма может быть даже более полезным, поскольку он умещается в большем количестве помещений.

Step 3 Pro Совет: готовьте поддоны для душа

Если вы начинаете с нуля, подумайте об использовании сборных поддонов для душа. У него уже есть наклон для правильного дренажа, а по бокам цементная плита защищена от повреждений (попадания воды).

В противном случае вам потребуется установить грязевик, и это потребует некоторой практики. Сделать предварительный уклон пола так, чтобы пароизоляция направляла воду к гравию вокруг трехкомпонентного водостока, сложно (и выходит за рамки данной статьи).

Что бы вы ни выбрали, совершенно необходимо знать, как установить цементную плиту, которая работает рука об руку с основанием / основанием.

Шаг 4: Измерьте цементную доску — но не до пола

Вы увидите, как многие ребята запускают цементную доску прямо на полу.Если вы нанесете гидроизоляционный слой на всю цементную плиту (сине-зеленый материал), то построить грязевой слой напротив него с пароизоляцией между ними не составит труда.

Без гидроизоляции цементная плита будет отводить воду вверх, если она соприкасается с глиняным слоем. Поскольку грязевое ложе действительно никогда не высыхает, если вы не принимаете душ в течение длительного периода времени, это рецепт повреждения водой за плиткой с течением времени.

Примечание редактора: Основываясь на нашем опыте, мы теперь рекомендуем нанести жидкую гидроизоляционную мембрану поверх цементной плиты.Это не только обеспечивает водонепроницаемость всего душа, но и лучше предотвращает возможные угловые трещины в плитке, когда предметы оседают и сдвигаются. Жидкие водонепроницаемые мембраны действительно хорошо затвердевают и образуют особую структуру, похожую на сборную душевую систему. Вам нужно сделать это только один раз!

Шаг 5 инструкции «Как облицевать душ»: повесьте цементную доску

Как упоминалось выше, я люблю подвешивать цементную доску так, чтобы она не доходила до пола чуть больше, чем правильный наклон.

Для начала положите кусок напольной плитки рядом со сливом из трех частей, а затем прикрутите слив до уровня плитки. Так вам будет легче найти ровную линию на стене.

Расположите один конец уровня на сливе, а другой поставьте напротив стены на наибольшее расстояние и отметьте точку, в которой уровень будет идеально ровным. Оттуда измерьте 1/4 дюйма на каждый фут от водостока. Это вершина вашего склона, где начинается грязевое ложе.

Шаг 6: Грязевая кровать

В сегодняшнем примере расстояние от водостока до стены составляет два фута, поэтому я отмечаю на стене 1/2 дюйма.Независимо от того, идет ли ваша цементная плита до пола или вы оставляете ее застенчивой, как я, это будет верхняя часть вашей глиняной постели.

Создайте периметр глиняного слоя примерно в трех дюймах от стены. Я провожу шпателем под краем цементной плиты поверх глиняного слоя, чтобы создать зазор, предотвращающий просачивание воды.

Несмотря на то, что мы сделаем наклон грязевого слоя в сторону дренажа, эти края периметра находятся на одном уровне со стенками.

Шаг 7 инструкции «Как установить плиточный душ»: оставьте свой след!

Есть несколько вариантов укладки плитки для душа.Вы можете (а) начать с полной плитки внизу, (б) посчитать и отметить на стене, где будет идти каждый ряд, (в) выложить плитку на полу с помощью распорок, измерить и перенести это измерение на стену или (г) привяжите к существующей плитке.

Если вы привязываетесь к существующей плитке, вы ограничены уже имеющимися линиями. Для этой работы мне нужно работать от существующей плитки вниз, оставляя внизу тонкий ряд. С эстетической точки зрения это не мой первый выбор, но так, как этого хотел наш клиент.

Для чистого листа я обычно кладу сплошную плитку на стену по периметру моей идеально выровненной глиняной постели. Тот же принцип применяется, если у вас есть сборная база. Только убедитесь, что он ровно расположен на черновом полу!

Примечание редактора: При резке плитки для любого проекта керамогранита или керамической плитки мы настоятельно рекомендуем использовать пилу для сухой резки iQ Power Tools. Это упрощает очистку и значительно упрощает весь процесс резки плитки.

Шаг 8: Построение главной доски

Многие ребята будут делать всю заднюю стенку, а затем начинать с боков, но я думаю, что очень важно сначала получить весь нижний уровень ряда.Парня, который меня учил, не волновало, что выравнивание первого ряда вокруг душа займет у меня весь день. Так важно иметь идеально ровную базу, и я никогда не отклонялся от нее.

Если у вас еще не установлена ​​земляная подстилка или сборное основание, вы все равно можете выровнять первый ряд плитки с помощью главной доски. С помощью уровня наметьте линию вокруг всей площади, которую вы собираете плиткой, от верхней части глиняной подушки или основания на дюйм или около того меньше полной высоты плитки. Прикрутите очень прямую доску к стене так, чтобы верхний край находился прямо на линии.

Эта доска бухгалтерского учета поддерживает первый ряд уровня плитки. Найдите центр задней стенки душевой кабины и с помощью уровня проведите отвес до стены. Отметьте центр первой плитки и совместите его с отвесом, и вы готовы к укладке плитки!

Используйте линию доской и отвес, чтобы направить остальные плитки. Обычно перед продолжением оставляют только две или три строки. Затем вы удалите гроссбух, сформируйте грязевик, положите нижний ряд настенной плитки и выложите плиткой пол.

Шаг 9: Нанесите масло на стену и / или плитку

Нанесите тонкий слой на стену шпателем — но подождите! Пока не приклеивайте к нему плитку. Вы должны использовать мастерок, чтобы равномерно смазать стену маслом, чтобы плитки равномерно лежали на стене и друг с другом. Я рекомендую шпатель 3/8 дюйма или 1/2 дюйма.

Другой метод заключается в использовании шпателя для смазывания обратной стороны плитки перед приклеиванием ее на стену. Ничего страшного, если вы предпочитаете это делать, но я считаю, что я более эффективен, когда наношу тонкий слой прямо на стену.Некоторые специалисты по плитке настаивают на обоих. Если вы правильно перемешиваете грязь при укладке плитки меньшего размера, может не потребоваться обратная смазка.

Однако не думайте, что вы сэкономите время, применив тонкий слой ко всей стене! Он начнет застывать вверху задолго до того, как до него дойдут плитки. Нанесите достаточно всего на пару рядов.

Шаг 10 укладки плитки для душа: заливка швов

Распорки — это маленькие разделители, которые удерживают плитки на одинаковом расстоянии друг от друга и создают линии затирки.На самом деле они могут быть необязательными, в зависимости от того, какой внешний вид хотите вы или ваш клиент. Не используйте их для тонких линий затирки, которые часто используются с плиткой метро, ​​или используйте их для более традиционного вида плитки, используя более толстый раствор.

Обычно мы используем нешлифованный раствор для душа, если только вы не используете плитку большого формата.

Если вы зашли так далеко, затирка швов будет легкой задачей. Вам понадобится жесткая резиновая терка, хорошая губка и ведро с водой.

Смешайте раствор в соответствии со спецификациями производителя и используйте терку для нанесения раствора между плитками на пару квадратных футов за раз.

Полностью отожмите губку и сделайте один удар по плитке, прежде чем перевернуть губку и повторить операцию. Вымойте губку и продолжайте плавать, пока не закончите.

Завершение Как выложить плитку душ — вы еще чувствуете себя профессионалом?

Как и в любой другой работе, у разных профессионалов часто есть эффективные варианты укладки плитки для душа. Но если вы будете держать его ровным, вертикальным и водонепроницаемым, вы на правильном пути.

Какие из ваших любимых советов о том, как выложить плитку для душа? Расскажите об этом в комментариях ниже!

Как взбираться на скалы и строить лестницы и склоны | ACNH

В этом руководстве объясняется, как взбираться на скалы в игре Animal Crossing: New Horizons (ACNH) для Switch.С того момента, как вы приземлились, скалы на ваших островах просто умоляют, чтобы по ним поднялись. Узнайте, как использовать Лестницу для подъема на скалы, а также как построить Лестницы и Склоны для постоянного решения проблемы!

1	Используйте лестницу
2	Использовать лестницы и откосы

Оба этих метода объясняются в ходе игры, но требуется много времени, чтобы научиться строить склоны и лестницы, поэтому по большей части вы будете , используя лестницу.

1	Построй кранни в Укромном уголке.
2	Постройте мост.
3	Том Нук попросил разместить 3 комплекта корпуса.
4	Чтобы иметь возможность размещать дома в менее людных местах, Nook даст вам Рецепт лестницы своими руками.
5	Создайте лестницу.

Чтобы узнать, как достичь точки в игре, где вы можете построить Чужую Уголок и построить Мост, ознакомьтесь с нашим полным руководством по истории ниже с подробными инструкциями по каждой задаче по порядку.

Прохождение улучшений острова

Так как следующие игроки на острове не будут проходить через то же самое (строить Пазуху Нука и мост), рецепт Лестницы вместо этого будет доступен в Ущелье Нука.

Для изготовления лестницы необходимы 3 куска хвойной, твердой и деревянной древесины. Если у вас недостаточно древесины для его изготовления, вы можете либо изготовить, либо купить топор, чтобы получить больше.
Как создать лестницу

Даже если вы сможете строить склоны и лестницы, на островах все равно будут скалы, к которым вы можете отправиться в Mystery Island Tours.Скалы острова Таинственного острова могут содержать камни или даже окаменелости, поэтому лестница — обязательный предмет.

Путеводитель по билетам на Mystery Island Tours и Nook Miles

Чтобы использовать лестницу, вам нужно переключиться на инструмент «Лестница» после ее получения, подойти к обрыву и нажать кнопку A, чтобы подняться по ней или спуститься по ней.

Лестница никогда не сломается, так что вы не останетесь застрявшим на вершине утеса, но надо признать, что необходимость переключаться на лестницу каждый раз, чтобы подниматься и спускаться по скалам, может быть проблемой.

После обновления Служб резидента вы получите доступ к изменениям инфраструктуры острова, таким как строительство мостов, лестниц и склонов.

Как строить откосы, лестницы и уклоны

Лестницы и склоны позволяют легко подняться на скалы без необходимости каждый раз вытаскивать лестницу, что значительно экономит время.

Поскольку импровизированные мосты можно создавать с помощью инструмента Island Designer, они являются более выгодным долгосрочным вложением, чем Bridges.

Тем не менее, каждый набор лестниц и откосов требует значительных инвестиций в размере 98 000 колоколов или больше. Если вы хотите внести подобные изменения в свой остров, не забудьте начать копить пораньше.

Руководство по зарабатыванию денег

При создании лестниц или откосов вместо того, чтобы платить сразу, вы сможете платить понемногу, пока не будет достигнута необходимая сумма.

После того, как вы выберете место для строительства, перед запланированным местом будет установлен гироид для приема пожертвований.Как только вся сумма будет выплачена, будут построены лестницы или склоны.

Если у вас есть другие пользователи, живущие на острове, или игроки с других островов приезжают к вам в гости, обязательно попросите пожертвования. Пожертвование может быть даже отличным условием для онлайн-торговли!

Доска для торговли рецептами и фруктами

Все советы и хитрости

Полевая версия Norton Ladder Simulator расположите поперек склона с …

Свойства поверхности почвы могут измениться в результате нарушения почвы, эрозии или отложений.Когда почвы содержат скальные породы, свойства поверхности почвы также могут изменяться со временем в результате процесса армирования почвы, который представляет собой избирательное удаление более мелких частиц путем эрозии, оставляя бронированный слой более крупных частиц, который может уменьшить дальнейшую потерю почвы. Быстрое бронирование обычно наблюдается на крутых и голых склонах рудников, строительных площадок, дорожных насыпей, а также пастбищных угодий. Изменения свойств поверхности почвы с течением времени, вызванные бронированием, не учитываются в современных моделях эрозии, таких как WEPP или RUSLE2, потому что мало что известно о темпах образования брони с течением времени в зависимости от интенсивности дождя, содержания горных пород, уклонов и других факторов.В этой статье мы моделируем броню почвы, вызванную межбуровой эрозией, в двух сериях экспериментов и предлагаем способы учета этого процесса в WEPP и RUSLE2 без изменения научных данных, лежащих в основе моделей. Первая серия экспериментов была проведена, чтобы продемонстрировать и количественно оценить влияние брони на выход наносов при различной интенсивности дождя. Осадки с интенсивностью от 22 до 80 мм рт. Ст. Были смоделированы на участках площадью 0,56 м² с уклоном 18 градусов (32,5%) с использованием верхнего слоя почвы с высоким содержанием горных пород с участка восстановления рудника.Результаты показали четкую взаимосвязь между интенсивностью дождя и броней. Было отмечено сокращение общей потери почвы при выпадении осадков 22 мм рт.ст. более чем на 75% между свежими почвами и сильно армированными почвами на одном и том же склоне. Вторая серия экспериментов была проведена для понимания взаимосвязи между содержанием горных пород в почве, скоростью изменения поверхностного скального покрова, изменением уклона и выходом наносов. Урожайность наносов и поверхностный скальный покров были количественно определены для несвязных грунтов, состоящих из стеклянных шариков диаметром от 45 до 90 мкм и содержанием породы 0, 20 и 40% в 0.Участки площадью 22 м² с уклоном 15 ° (26,8%) под имитацией осадков 80 мм h⁻¹. Наблюдались линейные отношения между совокупным выходом наносов и скальным покровом, а также экспоненциальные отношения между общим стоком и скальным покровом. Процесс бронирования был смоделирован в экспериментальном масштабе с помощью WEPP и RUSLE2 путем итеративного изменения скального покрова и уклона с течением времени. Моделирование на основе событий WEPP в этом масштабе привело к разумным прогнозам выхода наносов на протяжении всего процесса армирования, а RUSLE2 потребовала модификации значений эродируемости почвы для учета высокого содержания породы и изменений стока во времени.Однако автоматизация этого процесса потребует модификации моделей, чтобы обнажить скальный покров и изменить уклон с течением времени. Метод для этого обсуждается для процессов межсверлевой обработки, но взаимодействие между эрозией бороздок и бронированием требует дальнейшего изучения. Влияние длинносклонных высокоэнергетических ручейных потоков на броню также требует дальнейшего изучения с помощью экспериментов в масштабе месторождения, поскольку в этом исследовании не изучалась степень, в которой порода обнажается и / или перемещается на длинных склонах, в отличие от остатков, уже смоделированных в WEPP. и RUSLE2.

Как поставить лестницу на наклонную крышу — пошаговое руководство

Требуется ли переделка вашей крыши? Или антенну на крыше нужно переместить?

Что ж, вам понадобится лестница , чтобы помочь вам в работе. Это может оказаться намного сложнее, чем вы могли подумать, особенно если это скатная крыша.

Однако вы попали в нужное место, потому что здесь мы расскажем вам, как наиболее безопасно поставить лестницу на наклонную крышу.Вы получите подробное описание шагов, которые необходимо предпринять для выполнения работы.

Почему сложно поставить лестницу на наклонную крышу?

Ну, проблем не возникает, если вы хотите поставить лестницу на более обычную или плоскую крышу. Основная проблема с лестницей и крышей — это наклонная или крутая поверхность. Вам будет сложно установить и закрепить лестницу на крыше.

Из-за крутизны крыши лестница не будет стоять прямо, она будет наклонной, что, в свою очередь, увеличит риск падения.Вы также можете увидеть, что лестница начнет скользить, как только вы поместите ее на крышу.

Из-за этих проблем вам потребуется небольшая помощь в установке лестницы на наклонной крыше.

Как поставить лестницу на наклонную крышу?

Давайте проведем вас через весь процесс установки лестницы на наклонную крышу;

Вещи, необходимые для установки лестницы на место

Чтобы надежно закрепить лестницу на месте перед тем, как сесть в нее, вы должны купить несколько вещей.Это будет иметь важное значение для выполнения поставленной вами задачи.

Правильная лестница

Первое, что вам нужно сделать в этой ситуации, — это лестница. Но не делайте ошибок, вы не можете использовать обычную или случайную лестницу для работы. Вы должны получить лестницу хорошего качества с захватами внизу. Это предотвратит слишком легкое скольжение лестницы.

Кроме того, вы должны быть очень осторожны с типом лестницы, которую вы выбираете для работы, поскольку крыши не совпадают с землей.Они не сделаны из того же материала, что и пол, поэтому воздействие лестницы на крышу, очевидно, будет другим, чем на пол. Существуют специальные лестницы для крыш.

Вам также нужно будет измерить длину вашей крыши, чтобы полученная лестница не была слишком короткой. Таким образом, вы можете получить лестницу с надставкой, так что вам не придется беспокоиться о недостатке.

Если вы используете неправильный тип, есть вероятность, что на крыше останутся вмятины, и вы можете даже повредить ее до такой степени, что ее придется ремонтировать профессионалами.Вы точно не захотите тратить свои кровно заработанные деньги на ошибку, подобную этой.

Знание материала крыши

Так же, как вам необходимо найти лучшую и подходящую лестницу для крыши, вам также необходимо определить, из чего сделана ваша крыша. Это также поможет определить, какой тип лестницы будет наиболее полезен. Это также позволит узнать, можно ли вообще поставить лестницу на крышу.

Если ответ отрицательный, то у вас ни в коем случае нельзя ставить крышу на крышу.Потому что велика вероятность, что крыша сломается, и вы упадете вместе с ней. И это не логичный ответ на вашу проблему.

Инструмент для лестницы PiVit

Чтобы значительно упростить вашу работу, вы можете попробовать и приобрести лестничный инструмент PiVit . Вы также можете одолжить или арендовать его у кого-то, если вы не хотите тратить деньги на покупку того, что вы будете использовать только несколько раз.

Теперь этот инструмент очень простой; основная идея состоит в том, что он пытается создать нечто вроде плоской поверхности, на которой может стоять лестница.Вы должны поместить его под ножку на лестнице, которая находится в нижней части крыши. Это позволит поднять ногу на тот же уровень, что и другая.

Итак, ваша лестница больше не будет наклонной. Это снизит риск поскользнуться лестницы, упасть с крыши и получить травму.

Как закрепить лестницу на крыше?

Теперь, когда мы знаем, какие шаги нужно предпринять, прежде чем вы попадете на крышу вместе со своей крышей, мы готовы двигаться дальше и говорить о том, что вам нужно сделать.Убедитесь, что лестница правильно прикреплена к крыше.

Шаг 1. Соберите все необходимые инструменты

Прежде чем попасть на крышу, вы должны собрать и собрать все, что вам нужно, чтобы выполнить задание, которое вы хотели. Сначала возьмите все это на крышу, не оставляйте ничего, потому что вам не хочется постоянно ходить туда-сюда.

Шаг 2. Установка лестницы

Следующее, что нужно сделать в вашем списке дел, — это поднять лестницу на крышу и начать ее установку.

Чтобы начать процесс настройки, сначала вы должны разместить PiVit там, где вы хотите, чтобы нижняя ножка лестницы проходила. Вы можете прикрепить захват к нижней части вашего PiVit, чтобы он не соскользнул, когда вы находитесь на лестнице.

Как только вы узнаете, что инструмент на месте; вы можете поставить на нее лестницу под любым углом.

Шаг 3. Получите некоторую помощь

Даже когда ваша лестница закреплена на крыше, вы все равно должны стараться быть в безопасности, учитывая, что вы новичок в использовании лестниц.Если есть кто-то, кто подержит и стабилизирует его , тогда вы почувствуете себя увереннее.

И это все, что нужно для установки лестницы на крышу. Вам понадобится лестничная опора для крыши и предпримите несколько мер предосторожности, чтобы избежать любой опасности.

Заключение

Итак, теперь вы знаете, как поставить лестницу на наклонную крышу. Весь процесс очень прост, если вы используете правильные вещи. Но, если вы новичок в этом, то вам следует сначала подумать, прежде чем попасть на крышу.Вы не хотите причинять себе вред без всякой причины.

Как исправить уклон водосточного желоба — сделай сам

Сильный ветер и дождь могут немного сместить положение желобов. Если они потеряют смолу, необходимую для поддержания потока воды, образуются застойные лужи. Если вода не может стекать из ваших желобов, вы должны узнать, как исправить уклон желоба. Регулировка, которую вы сделаете, должна достичь шага примерно 1/2 дюйма на каждые 10 футов желоба.

Необходимые инструменты

Вам понадобится всего несколько основных инструментов, чтобы выполнить шаги по исправлению наклона желоба.

• Отвертки
• Мел
• Рулетка
• Молот

Как исправить уклон желоба

1. Измерьте длину желоба, который вы планируете отрегулировать.
   1. Для желоба длиной более 30 футов необходимы две водосточные трубы. Он должен наклоняться от середины к водосточным трубам на каждом конце.
2. Начните с конца желоба, наиболее удаленного от водосточной трубы, и измерьте расстояние от края крыши до верха желоба.
   1. Отметьте размер на лицевой панели.
3. Произведите такое же измерение на противоположном конце возле водосточной трубы.
   1. Добавьте 1/2 дюйма или 1 дюйм к этому размеру в зависимости от длины желоба и отметьте лицевую панель.
4. Ослабьте винты, удерживающие кронштейны желоба, и освободите желоб из здания.
   1. Отсоедините водосточную трубу, если она мешает.
   2. Вы можете временно закрепить желоб в нижнем положении с помощью гвоздей, если хотите.
5. Проведите мелом линию от первой и самой высокой отметки до отметки у конца водосточной трубы.
6. Приложите желоб к лицевой панели и совместите его с меловой линией.
7. Затяните кронштейны желоба, чтобы удерживать желоб в новом положении.
8. Проверьте свою работу, проложив садовый шланг в желобе.
   1. Вода должна немедленно и полностью стечь.
9. Соберите водосточную трубу.

П.Дж. Фитцпатрик может исправить уклон водосточного желоба

Хотя ремонт желобов — не слишком трудоемкая работа, обходиться без напарника обременительно.Если вам некому помочь, подумайте о доступной альтернативе — нанять Пи Джей Фицпатрика. Мы специализируемся на ремонте водостоков в долине Делавэр, и вы также можете проконсультироваться с нами по любым вопросам, связанным с кровлей или сайдингом. Мы сразу же подготовим предложение по ремонту водосточного желоба. Спросите у нас оценку сегодня.

.