Установка плиты на кирпичную печь: Плита варочная чугунная для печи с одной или двумя конфорками — Северный бастион

Содержание

Плита варочная чугунная для печи с одной или двумя конфорками

Варочные чугунные поверхности используют в печах, работающих на дровах. Они служат для отопления помещения и приготовления еды.

Чугун обладает способностью равномерно прогреваться по всей поверхности и медленно отдавать тепло, обогревая помещение.

Два вида чугунных плит для печи

Материалом для них служит серый чугун марки СЧ. Он хорошо отливается в формы и имеет достаточный запас прочности и упругости. Для повышения характеристик в состав добавляют присадки кремния, серы и марганца, а содержание углерода около 2%.

Литье из чугуна не боится высоких температур и сохраняет форму при любой степени нагрева. Поверхность не окисляется и не ржавеет со временем из-за прочной оксидной пленки, образующейся в процессе отливки.

Плиты встречаются цельные и разборные. Разборные состоят из нескольких колец с небольшим тепловым зазором. Он необходим для правильной компенсации температурного режима.

Монолитная поверхность с конфорками

Это цельнолитой лист металла толщиной не менее 8 мм. В нем могут быть оборудованы конфорки фиксированного размера (углубления или выступы в местах приготовления пищи). Глухие плиты выемок не имеют. Варочные поверхности такого типа самые простые в установке и имеют невысокую стоимость, поэтому очень популярны в недорогих печах.

Важно! Из-за того, что нет открытых конфорок чтобы согреть в чайнике или кастрюле приходится прогревать всю плиту, а это лишний расход топлива.

Недостатки цельных плит:

невозможность регулировать температуру в конфорке, приходится прогревать всю поверхность;
отсутствие зазоров делает плиту очень чувствительной к сильному нагреву.

Разборная чугунная конструкция

Особенностью конструкции является несколько колец разного диаметра, которые вкладываются друг в друга подобно пазлу. Убирая кольца можно подобрать оптимальный калибр конфорки под конкретную кастрюлю или сковородку.

Такая схема дает немало преимуществ перед традиционной:

Высокая надежность и жесткость поверхности. Она не боится нагревов за счет зазоров между частями конфорки, предохраняющих металл от деформации.
Возможность регулировать интенсивность нагрева путем открытия отдельных секций. Готовка происходит на открытом огне и не требует полного нагрева всей поверхности. Таким образом, экономится время и дрова.

Важно! Посуда должна быть пригодна для использования на открытом огне. Лучше всего для этого подходит чугунная и алюминиевая посуда.

Как сделать выбор

Приобрести варочную панель из чугуна можно импортного производства, например, финские Pisla и HTT. Среди отечественных марок наибольшим спросом пользуются товары от НМК, СибСтальШар, Литком, Балезинский ЛМЗ.

Все они обладают красивым внешним видом, термостойкостью до 1000°С и экологичностью, не выделяя при нагреве вредных веществ.

Для печных плит приняты стандартные размеры под закладку: 710х410 мм, 340х410 мм, 660х410 мм, 585х340 мм и другие. Количество конфорок на типовой секции одна или две.

Толщина чугуна в дорогих плитах достигает 12 мм, а сама конструкция имеет ребра жесткости с обратной стороны. Вес составляет около 20 — 25 кг.

Правила установки

Чтобы металлическая поверхность дровяной печи служила долго, ее заделка проводится по следующим правилам:

При монтаже плиты в кирпичную печь учитывают разные коэффициенты теплового расширения кирпича и чугуна. Достаточно оставить зазор в 5 — 7 мм по периметру, тогда она не повредит кладку.
Для фиксации применяют раствор из глины и асбестовой крошки. Его делают самостоятельно, измельчив и смешав компоненты с водой, или разводят уже готовый из магазина. Оптимальной считается консистенция жидкой сметаны.
Под основание плиты укладывают мягкую подложку из асбестового шнура или полотна.

Фото 1. Подложка под варочную плиту из мягкого негорючего теплоизолятора укладывается прямо на кирпичную кладку.

Для надежности верхний ряд кладки закрепляют металлическим уголком.
Установка ведется по уровню, а самую большую конфорку располагают над местом основного горения дров.
После высыхания раствора печь понемногу протапливают до температуры в 600 — 650 градусов постепенно повышая на 70 — 80 градусов в час. Такой плавный нагрев снимет внутренние напряжения в чугуне и не позволит образоваться трещинам при последующей эксплуатации.

Внимание! Протапливать начинают небольшими щепками, постепенно добавляя крупные поленья. После нагрева до требуемой температуры печь оставляют до полного остывания.

Уход за чугунной варочной плитой

Чугун — материал неприхотливый, но даже у него есть свои слабые места. Прежде всего — это природная хрупкость. Неаккуратное обращение с плитой, удары приводят к появлению трещин и сколов на поверхности. Заварить дефекты невозможно, поэтому такую плиту придется выбросить.

Горячая плоскость чувствительна к попаданию на нее жидкости. Резкое охлаждение плиты чревато появлением трещин и нарушением герметичности заделки.

Поверхность плиты не нуждается в дополнительной обработке какими-либо составами. Достаточно регулярно протирать холодную плиту влажной тряпкой, а пригоревшие остатки еды удаляют при помощи жесткой щетки. Налет ржавчины из-за долгого простоя сойдет сразу после нагрева плиты.

Для очистки поверхности популярны народные способы: сода, сода с уксусом, нашатырь и перекись водорода, горчичный порошок. Нельзя использовать горючие жидкости (растворители, ацетон) и сильнодействующие моющие средства, содержащие кислоты. Лучше всего применять механические методы очистки различными абразивными материалами.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показано, как установить на кирпичную печь чугунную варочную плиту.

Правила безопасной эксплуатации

В обращении с чугунными плитами самой разной конструкции нельзя допускать их перегрева. Для этого используют только дрова, в крайнем случае — уголь. Жидкое топливо не подходит из-за высокой температуры горения.

Во время топки не допускать резких перепадов температуры и механических воздействий. Следить за целостностью поверхности. Трещины являются причиной попадания угарного газа в помещение и нарушают нормальную работу плиты.

Соблюдение этих нехитрых мер позволит долго и беспроблемно эксплуатировать печь с плитой из чугуна.

Стальные плиты на варочную поверхность печи

31.07.2018

Стальные плиты на варочную поверхность печи

Печь в качестве отопительного прибора использовали в далекие времена, уходящие вглубь веков. Также достоверно неизвестно, когда отопительную печь начали использовать в качестве универсального прибора, способного не только обогреть жилище, но и при помощи которого можно приготовить пищу.

Традиционно в качестве варочной поверхности печи использовался настил из чугунной плиты, которая были широко распространены с начала XIX века. Так, в 1800 году Бенджамин Томпсон разработал чугунную кухонную плиту «Рамфорд», топившуюся углем. Чуть позже появился «Рейнджмастер» — плита размером чуть больше современной, изобретенная английским инженером Уильямом Флэвелом.

На первой всемирной выставке в Лондоне эта плита получила 15 медалей и была куплена самой королевой Викторией для ее загородного дворца. Газеты в то время вышли с заголовками: «Главное преимущество этой плиты – экономия топлива. Теплая конфорка удобна для подогрева воды в чайнике и кастрюле. Конфорку можно снять и жарить на открытом огне. Позади очага – встроенный котел с водой, нагревающейся для работ по дому». Вскоре чугунные плиты появились и в России. Но с ними случалась одна и та же беда – из-за перепада температур и особенностей химического состава чугуна они лопались. Удивительно, но несколько капель холодной воды могли разрушить структуру такого массивного изделия.

По рассказам жителей сельской местности, использовавших чугунные плиты на своих печах, их покупалось 2 штуки – одну укладывали на печь, а вторую оставляли на улице на земле, намерено подвергали ее воздействию атмосферных осадков и естественным перепадам температур в течение года, чтобы убрать внутреннее напряжение металла, позволяющего увеличить срок эксплуатации плиты.

Далее, лопнувшую на печи плиту меняли на ту, у которой напряжения металла не было и пользовались ею дальше и так до следующей деформации.

Традиционные чугунные варочные плиты

Такой народный способ сохранения целостности металла актуален до сих пор, однако, в помощь современным жителям сельской местности, использующих в котлах и печах варочную поверхность, завод «НМК» разработал и запатентовал инновационный настил варочной плиты, выполненный из стали толщиной 12мм. Эта технология успешно зарекомендовала себя в котлах серии «Сибирь-КВО» с варочной поверхностью, а также во множестве других частных печей.

В отличие от чугунных плит стальные плиты, выпускаемые заводом «НМК» не лопаются, они значительно толще чугунных, долговечнее и надежнее.

Трещины на чугунных плитах

На сегодняшний момент завод «НМК» выпускает следующие виды стальных плит:

1. Стальная плита ПС-0 сплошная (без кружков)

2. Стальная плита ПС-1 (с одной конфоркой)

3. Стальная плита ПС-2 (с двумя конфорками)

4. Плита стальная казанная (комплект с кружками)

Плита сплошная ПС-О

Она изготовлена из стали Ст3 СП5 толщиной 12 мм, что делает ее долговечной, надежной и износостойкой. Она предназначена для установки на котлы

серии «Сибирь КВО», а также на печи, выполненные из кирпича в которых произошла деформация варочной поверхности. Масса плиты составляет 26 кг, габаритные размеры — 400 мм х 700 мм.

Плита сплошная ПС-1 с одной конфоркой

Она также изготовлена из стали Ст3 СП5 толщиной 12 мм, что делает ее долговечной, надежной и износостойкой. Она предназначена для установки на котлы серии «Сибирь КВО», а также на печи, выполненные из кирпича в которых произошла деформация варочной поверхности. Ее особенностью является наличие отверстия под чугунные кружки, через которые производится загрузка угля в печь или отопительный котел. Масса плиты составляет 24 кг, габаритные размеры — 400 мм х 700 мм. Чугунные кружки в комплект не входят.

Плита сплошная ПС-2 с двумя конфорками

Технические характеристики данной плиты абсолютно идентичны: материал изготовления — сталь Ст3 СП5 толщина 12 мм, что делает ее долговечной, надежной и износостойкой.На плите имеются ребра жесткости.Она предназначена для установки на котлы серии «Сибирь КВО», а также на печи, выполненные из кирпича в которых произошла деформация варочной поверхности. Ее отличием является наличие двух отверстий под чугунные кружки, через которые производится загрузка угля в печь или отопительный котел.

Масса плиты составляет 23 кг, габаритные размеры — 400 мм х 700 мм. Чугунные кружки в комплект не входят.

Плита казанная

Плита металлическая казанная предназначена для установки на казан-мангал «Сибирь». Это запатентованная технология завода «НМК». Она изготовлена из стали Ст3 СП5 толщиной 12 мм, что делает ее долговечной, надежной и износостойкой. Масса плиты составляет 18,3 кг, габаритные размеры — 500 мм х 500 мм. В комплект входят чугунные кружки 4 видов диаметром: ∅120 мм, ∅180 мм, ∅240 мм, ∅355 мм.

Устали менять варочную поверхность? Надоело тратить время, деньги и нервы? Устанавливайте стальные плиты от завода «НМК» с заводской гарантией и получайте удовольствие от процесса отопления!

Купить стальные плиты для варочной поверхности от завода-производителя Вы можете здесь: http://novmk.ru/product/komplektuyushchie/komlpektuyushchie-dlya-kotlov/

Устройство фундамента под печь

Отдельно стоящий монолитный ж/б фундамент.

Самый простой и самый распространенный тип фундамента, применяемый в простых случаях загородного строительства. Такой фундамент характерен для большинства домов на ленточных и им подобных фундаментах, когда под полом первого этажа пустое пространство и грунт.

Отдельно стоящий ж/б фундамент не обязательно закладывать вначале строительства. Его можно сделать потом, когда стоит дом, стены, кровля и вы максимально точно можете определиться с потенциальным местом для печи или камина. В 95% случаев, определившись с местом под печь или камин на стадии проекта, в дальнейшем, когда появляются очертания дома, вносятся изменения. Поэтому определяться с местом под печь или камин лучше тогда, когда есть стены и черновая кровля.

Самое главное необходимо всегда помнить — вариантов печей, каминов, их комбинаций есть великое множество. И только профессиональный мастер печник может помочь вам подобрать оптимальный именно для вас вариант. Соответственно вам придется заранее позаботиться о поисках подобного мастера, чтобы увязать консультации с ним с ходом общего строительства. Что, в принципе, касается всех видов инженерных работ на объекте.

Общие положения заливки отдельно стоящего монолитного ж/б фундамента под печь сводятся к простым правилам:

вне зависимости от грунта, фундамент под тяжелую кирпичную печь или камин не стоит сильно заглублять в грунт, но стоит сделать его максимально широким. То есть — не вглубь, а вширь.
использовать только качественный бетон
не жалеть арматуры

Соблюдение этих простых правил поможет вам избежать самых распространенных ошибок при заливке фундаментов под печи и камины.

Подобный фундамент стоит подводить под половые лаги, однако ни при каких обстоятельствах нельзя этими лагами на него опираться, поскольку он предполагается плавающим. Сами половые лаги, попадающие на фундамент, необходимо отрезать и укрепить с соседними, то есть несколько поменять конструкцию пола, а не обходить их в дальнейшем кирпичной кладкой и замуровывать в тело будущей печи, даже если делать это с некоторыми зазорами.

Гидроизоляция такого фундамента перед возведением на нем кирпичной печи или камина обязательна.

В случае попадания места под печь или камин на внутреннюю ленту общего фундамента под всем домом, если иное невозможно, эту внутреннюю ленту усиливают и полностью соединяют с печным фундаментом. В зависимости от размеров и толщины внутренней ленты, печной фундамент либо доливают к ленте и соединяют с ней арматурой, либо, если лента небольшая, обкапывают ее полностью, заливают под ней мощное основание, и заливают общий фундамент под печь, из которого лента как бы выходит с двух сторон.

Фундамент под печь

Печь является сердцем дома или бани и чтобы печная конструкция радовала многие годы нужно не только выбрать печь и достойного исполнителя, необходимо позаботится о фундаменте под печь. Первым делом необходимо определить массу печи. Кирпичная печь может иметь массу от 500 кг. до 10 т.

Под кирпичные печи массой более 750 кг требуется отдельный фундамент, точнее отдельно стоящий фундамент (не привязанный к основному фундаменту строения).

При выборе типа фундамента нужно учитывать свойства грунта. Пористая глина, насыщаясь водой, сильно расширяется, особенно при замерзании, а лессовый грунт, намокая, превращается в жижу, поэтому на таких грунтах подошва фундамента устраивается ниже уровня сезонного промерзания грунта.

Конечно, грунт может содержать разное количество глины или иметь иные включения. В этом случае глубина заложения фундамента решается на месте с учетом особенностей грунта и опыта строительства на этих грунтах.

Если грунт на участке осадочный, грунтовые воды расположены низко (глубоко), сезонное намокание грунта вокруг фундамента исключено, то печь весом до 1.5 тонн можно строить на мелко заглубленном фундаменте (до 700 мм).

Чтобы определить размер котлована для фундамента, нужно к размерам печи прибавить в каждую сторону 15 см. После установки опалубки реальный размер фундамента составит размер печи плюс в каждую сторону по 6 -10 см.

При наличии вертикальных разделок (если к печи примыкают перегородки) их можно будет пристроить к печи при помощи металлического уголка.

Опалубку необходимо гидроизолировать во избежание утечки цементного молока, которое нужно для ферментации (схватывая) бетона.

Мелко заглубленный фундамент можно выполнить по следующей схеме (рис. 1):

1-й слой-песок
2-й слой — колотый кирпич, камни
3-й слой — щебень
4-й слой — железобетонная плита

Рисунок 1.

Под печь массой более 1.5 т. глубину залегания подошвы фундамента лучше устроить на уровне ниже промерзания грунтов на 30-40см. В этом случае наиболее оптимально устройство бутобетонного фундамента по следующей схеме (рис.2):

1-й слой — песок
2-й слой — щебень
3-й слой — армированный бетон
4-й слой — кирпичная бутовая кладка.

Рисунок 2.

Армирование произвести прутком 10-12 мм в виде сетки с шагом 10-15 см. Сетку положить в нижней части бетонной плиты и сетку положить в верхней части бетонной плиты. Нижнюю сетку положить так чтобы она не доходила до низа бетонной плиты на 3-4 см. т.е. чтобы сетка полностью находилась в бетоне. Это же условие выполнить при монтаже верхней сетки. Для снятия продольно-поперечных деформаций можно поставить вертикальный стержни диаметром 8 мм с шагом 20 см.

Еще один вариант бутобетонного фундамента рассмотрим подробнее:

Котлован, как говорилось ранее, выкапывается ниже уровня промерзания грунта на 30- 40см и превышает размер фундамента под печь на 15см по периметру.

1-й слой — Песчаная подушка, трамбованная с проливкой слоем до 15см.
2-ой слой – Подушка из щебня тщательно утрамбованного слоем до 15см.
Далее устанавливаем опалубку, ее размеры по периметру должны соответствовать размеру котлована, а высота на 15 см ниже уровня чистого пола.
Армирование производится прутком диаметром не менее 12мм, с шагом10-15см. Для заливки используем бетон. Марки М300.

По окончании заливки поверхность нужно хорошо выровнять правилом, укрыть фундамент плёнкой или брезентом до полного высыхания. Необходимо учитывать что, длительность схватывания и набора прочности бетона составляет 28 суток.

Кладку кирпичом или бутовым камнем выполнить с перевязкой швов.

Следующий вариант — Монолитная плита.

В случае если под всем домом или беседкой устраивается общая монолитная плита (при наличии неустойчивых грунтов) отдельный фундамент под печь не требуется (хотя в месте установки печной конструкции возможно дополнительное армирование или как говорят усиление, этот вопрос решается на месте с привлечением специалистов – необходим расчет весовых нагрузок).

Монолитная железобетонная плита как мы уже говорили, расположена по всему периметру строения. Используется на слабых грунтах и с высоким уровнем грунтовых вод. Подходит как для легких, так и для тяжелых строений, отличия могут быть в толщине бетонной плиты и ее армировании (диаметр арматуры, шаг сетки и количество горизонтальных сеток).

Так же рассмотрим варианты устройство свайного фундамента, но выполнение этого вида фундамента лучше доверить специалистам, так как весовая нагрузка и количество свай величина расчетная. И делать эту конструкцию лучше с небольшим запасом прочности.

Существует несколько вариантов устройства таких фундаментов. Рассмотрим два самых распространенных. Это Буронабивные сваи и Винтовые сваи.

Буронабивные сваи. Данный метод позволяет обойтись без обширных земляных и бетонных работ, фундаменты такого класса изготавливаются быстро, сроки проведения работ сжаты, по сравнению с Бутобетонным фундаментом. Если все сделано правильно и весовые нагрузки учтены, он обеспечивает высокую прочность основы под установку печи.

Диаметр скважины под опоры от 20 – 30см. Бурение производится на глубину ниже линии сезонного промерзания грунта. Лучше если свая будет иметь расширение в нижней части — подошву (как показано на рисунке вверху). Буры Тисэ позволяют бурить такие скважины.
Далее каркас из арматуры устанавливается в пробуренное отверстие и заливается бетоном.
С целью равномерного распределения нагрузки между опорами обустраивается ростверк, который является верхней частью (связующим поясом) в свайном фундаменте и заливается монолитная армированная плита (см. рисунок).

Каминные печи с духовкой, кухонные печи и плиты с функцией приготовления пищи. Каминные печи для отопления дома

Каминные печи для отопления дома

Все наши теплоаккумулирующие каминные печи прекрасно подходят для отопления дома. Теплонакопительные каминные печи, имеющие максимальную теплопроизводительность, а также каминные печи с духовкой могут использоваться даже в качестве единственного источника тепла в доме. Все наши теплоаккумулирующие печи являются замечательными источниками дополнительного тепла и помогают уменьшить расходы на отопление.

Теплоаккумулирующие инжекторные камины разработаны для домов, где традиционные теплоаккумулирующие каминные печи не могут быть установлены из-за их габаритов, большого веса или высокой тепловой мощности. Инжекторные камины имеют небольшой вес и эффективно накапливают тепло. Достаточно легкие для теплоаккумулирующих каминов (вес около 500 кг) они не требуют массивного фундамента.

Каминные печи с духовкой, кухонные печи и плиты с функцией приготовления пищи

Каминные печи с духовкой проектируем в двух модификациях. В каминной печи с духовкой первой модификации дрова сжигаются только в камине. Духовка нагревается за счет образующегося тепла. Температура в духовке не поднимается выше 200 градусов. Поэтому такие печи прекрасно подходят для тушения и топления.

В моделях второй модификации есть свой топливник как у камина, так и духового шкафа. Температура в духовке поднимается до 300°C, что позволяет готовить там блюда, требующие высокого температурного режима. В этих моделях духовка может использоваться в режиме выпечки на протяжении длительного времени, при этом температура в помещении останется в пределах комфортных показателей.

Кухонные печи разработаны в первую очередь для выпечки хлеба и запекания блюд на каменном колоснике. Кухонные плиты оснащены двумя конфорками.

Каминные печи с духовкой, кухонные печи и плиты с функцией приготовления пищи

Все наши каминные печи создают в помещении неповторимую атмосферу живого огня. Легкие интерьерные камины являются прекрасным вариантом для тех, кому важна не столько отопительная мощность камина, сколько элегантно-изысканная атмосфера. Большие стеклянные угловые дверцы наших каминов усиливают эффект живого огня.

Наши печи разнообразны по своим габаритам, формам и отделочным материалам. В нашей коллекции есть печи и камины для самых разных домов и стилей интерьера. Познакомьтесь с нашим модельным рядом здесь

Услуги профессионального печника

Сложить надежную печь — это настоящее искусство. Закажите у нас услуги печника, чтобы получить надежную и красивую:

Пн-Вс с 9:00 до 23:00

+7(911)706-3804
+7(921)320-8240
+7(981)851-6994

Мы предлагаем также услуги по установке готовых кирпичных каминов, монтажу каминных топок и чугунных печей, услуги по установке, монтажу и облицовке печей, каминов талькохлоритом и талькомгнезитом и т.п.

Основные принципы нашей ценовой политики:

предлагаем наилучшее соотношение «цена-качество»;
предоставляем заказчику полную информацию о ценах и сметах;
в составленной смете отображены все пожелания заказчика, точно оговорены стоимость и объем работ;
оплата осуществляется поэтапно, исходя из масштаба выполненных работ;
окончательная оплата осуществляется после завершения работ и сдачи объекта заказчику;
заказчику предоставляется вся информация о затратах на приобретение материалов, а также отчет о выполненных работах;
качественно и оперативно выполняем работы, с полным соблюдением технологий.

Обращайтесь к нам (круглогодично), чтобы ваш дом всегда был надежно согрет и наполнен ароматом потрясающей выпечки, приготовленной в настоящей кухонной печи или плите из талькохлорита, талькомагнезита по индивидуальному заказу.

Крепление топочной дверки при кладке печи. Установка печной дверки

Сложить печь – это одно дело, но установить дополнительные конструктивные элементы – это не менее важная часть в возведении печи. Эта работа очень кропотливая, не допускает никаких ошибок или неточностей, а как она проводится знают немногие. Данная статья берет целью разъяснить все основные моменты и варианты установки дверцы в кирпичную печь.

Свернуть

К обязательным элементам печи относятся задвижки, колосники и само собой – дверца, которая нужна для закладки топлива в топку, регулирует горение и препятствует выпадению головешек из печи.

Устанавливаем дверцу в печи

Подготовка включает в себя следующие необходимые этапы:

Перед самой установкой необходимо детально обследовать саму дверцу и крепежную рамку (де факто берем то, что дверка уже изготовлена под необходимые размеры). Недопустимы трещины, перекосы дверки и рамки, ее плоскость должна быть ровной и плотно прилегать не только в области замка, но и по всей площади соприкосновения с рамой;
При обнаружении неудовлетворительного состояния дверка заменяется или же, если это возможно, устраняются дефектовки;
Сама дверка должна свободно двигаться в элементах крепления. Должно осуществляться легкое закрывание-открывание;
Если печка будет изготовлена только под уголь, то в дверке высверливается отверстие – 13 мм. в диаметре. Это отверстие будет отдушиной для газов, образующихся при сгорании антрацита.

Дверка подвергается наибольшему воздействию при эксплуатации печи. Она несет на себе механические нагрузки, а также усиленные тепловые. Для того, чтобы долговечность заслонки продлилась максимально долго необходимо соблюсти следующие инструкции по каждому варианту крепления.

На нихромовую проволоку

Нихром прекрасно зарекомендовал себя в решении данного вопроса благодаря повышенной устойчивости к жару и при этом сохранив свою пластичность в виде проволоки. Такое крепление с гарантией прослужит 20 лет. Как закрепить дверцу у печи из кирпича:

Основной недостаток данного метода заключается в том, что проволоку необходимо держать в натянутом состоянии и постепенно заделывать в шов между кирпичами. Длина проволоки полтора-два кирпича. Весь процесс весьма трудоемок.

На конструкцию из листовой нержавейки

Установка топочной дверцы кирпичной печи этим методом имеет наиболее частое распространение. Рама представляет собой конструкцию, которая одинакова с дверкой по геометрическим размерам, но при этом пластины рамки имеют специальные буртики. Выполняются из уголка, одна сторона которого укладывается в расстояние между кирпичами, в кладку. Далее все промазывается раствором.

Способ, того как правильно вложить дверцу в печь на профильном уголовке может быть скомбинирован с первым — на проволоке, в таком случае крепеж будет и надежен, и долговечен.

На саморезы или болты

Данный метод имеет место быть, но в среде печников он является наименее распространенным и надежным. Дело в том, что сама конструкция рамки и дверки весьма тяжелая, особенно если выполняется из чугуна. Такой способ применим в вопросе о том, как закрепить в печи дверцу для дымохода, а не для топки.

Дверка и кладка должна иметь небольшой буфер, так как нагрев рамки в контакте с кирпичом приведет к ее искривлению, а также порче саморезов – они могут изогнуться и вылезти из места вворачивания. В таком случае дверка взаимно отойдет от кладки.

Особенности установки дверцы в металлическую печь

Основная особенность состоит в том, что используются одинаковые металлические материалы. Желательно подобрать для дверки точно такой же материал, как и для печки. Чаще всего это сталь с содержанием углерода 0,06%, также актуально использование чугуна.

В таком случае дверка крепится без рамки на простые шарниры. Главное их конструктивная надежность.

Каждый владелец кирпичной печи воле самостоятельно выбирать варианты установки дверок. Но приоритетным являются методы установки на нихромовую проволоку или с использованием металлических конструкций. Данные методы гарантируют долговечность и надежность.

При самостоятельном строительстве печи каждый хозяин сталкивается с установкой специальных печных элементов. Установка — очень ответственная работа. Но не все знают, как это правильно сделать. Дальнейшая статья подробно расскажет, об установке хорошей топочной дверки и всех остальных элементов.

К печным специализированным приборам относятся: различные по назначению дверцы, решетки колосниковые и разные печные задвижки. Необходимы они для обеспечения горения в печи и удобного пользования печью. Поэтому все печные элементы должны быть качественно установлены и исправными.

перед началом установки дверцы надо проверить на силу ее прилегания к самой рамке, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное поворачивание полотна и наличие соответствующих отверстий для прикрепления дверки в кирпичной кладке печи;
если обнаружились какие-либо дефекты, их нужно удалить или заменить дверцу;
необходимо, чтобы шибер задвижки свободно двигался в пазах и полностью закрывать отверстие, в самой рамке не допускается наличие трещин;
если планируется топить печь лишь углем, в самом шибере нужно просверлить отверстие размером 13-18 мм.

Особенности установки

Осуществляя установку печных элементов, надо помнить, что различные материалы, такие как кирпич и любой металл во время нагрева расширяются по-разному. В особенности это касается приборов, установленных в зоне высокой температуры. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы порвут ее. Именно поэтому их устанавливают таким методом, чтобы во время нагрева было возможно свободное расширение без угрозы для печи. Чтобы это сделать, нужно колосник уложить в проем с точным 5 миллиметровым зазором. Во время поломки он должен свободно выниматься для осуществления замены. Укладывают колосник без использования раствора, пазы засыпают песком.

Процесс работы

Установка качественной топочной дверки. К данному процессу нужно отнестись со всей ответственностью и
серьезностью. Она больше всех подвергается действию теплового и температурного расширения. Поэтому установить ее следует так, чтобы пространство в печке максимально плотно перекрывалось и осуществлялось надежное крепление дверцы в каменной кладке. Такая дверка печи крепится кляммерами, которые изготавливаются из стали.

Внизу дверку можно закрепить с помощью стальной проволоки, имеющую диаметр 2 мм, впоследствии закрыть ее раствором. Верх дверки нельзя закреплять проволокой, так как от влияния сильно высокой температуры она будут перегорать.

Кляммеры производят из стали. Все ушки должны выглядывать за рамку двери на 10-12 см, и крепятся они специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить с помощью проволоки длиной около 60 см. Перед началом установки дверки нужно обернуть рамку асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смачивая водой перед использованием.

В точном месте установки дверцы необходимо нанести слой глиняного состава на кладку. При использовании проволоки, концы прячут в швы. Обязательно уровнем выверяется горизонталь установки и фиксируется с помощью деревянной рейки. Один конец этой рейки кладется на рамку двери, а второй на три кирпича кладки, сверху на нее кладется кирпич. Далее на раствор выкладываются кирпичи, постепенно закладывая дверку в массиве печки. Каждый ряд начинается от дверки.

Духовка

Духовку обычно делают из крепкой стали. Зазоры определяются с помощью уровня, рамка оборачивается
листовым асбестом, имеющим ширину в полкирпича. Плоскость рамки вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпича, поэтому, при необходимости слой асбеста нужно увеличить.

Колосник нужно устанавливать на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочной дверки. Поду топливника придается форма корыта, а прорези, расположенные между колосниками должны быть вдоль топливника.

Чтобы колосник не разрушал кладку при нагреве, необходимо оставлять зазоры 5 мм, которые потом засыпаются песком. С помощью раствора колосник крепить нельзя!

Поддувальная и вместе с ней прочистная дверка устанавливается аналогично дверке топки. Поддувальная дверца практически не подвержена высоким температурам, поэтому ее нужно плотно и крепко замуровать в кладку печки, обрабатывая швы с помощью глиняного раствора. Горизонталь рамки также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной кухонной плиты

Абсолютно все плиты устанавливаются строго по строительному уровню. Для установки необходимо в самом верхнем ряду вытесать паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор 5 мм с каждой стороны. Никакие стороны плиты категорически нельзя зажимать, так как во время нагрева будет изменяться и коситься противоположная сторона. Использовать нужно глино-асбестовый раствор. Их же нужно затирать весь верх плиты по всему периметру.

Очень часто печь перекладывают только из-за того, что из нее выпала топочная дверка. Обычно дверки выпадают потому, что они закреплены слабой алюминиевой проволокой или многожильными проводами. Иногда над дверным проемом прокладывают металлические пластины и за них от дверки прикручивают проволоку. Пластины и проволока от огня обжигаются, затем деформируются, выходят из кладки, и дверка выпадает.

Подготовка к установке

Перед тем как устанавливать печные дверки, нужно проверить, легко ли они открываются. Бывают тугие дверки, которые со временем разрабатываются. Ни в одной деревенской печи России я не встречал возле дверок прокладки из асбеста. В современных условиях асбест позаимствовали из промышленных печей, в которых он, действительно, нужен, чтобы печи выдерживали высокие температуры.
В комнатных печах не такая уж высокая температура, а рамка дверки находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительное. Я даже под каменно-угольное топливо дверку закреплял проволокой и обходился без асбеста. Несмотря на то, что часть проволоки возле дверки обнажена, дверка стоит достаточно прочно. Для большей гарантии можно в дверной рамке ближе к ее краю просверлить отверстия. Существуют различные способы закрепления топочных дверок.

Проверка дверки перед установкой

Самый лучший способ избежать выпадения дверки — при установке сверху и снизу приклепать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с расширенными концами, после чего втесать их в кирпич.
Перед установкой печной дверки нужно положить перед ней на колосниковую решетку насухо три кирпича. Дверку с прикрепленными пластинами или проволокой ставят на раствор, разводят пластины или концы проволоки на стенки, а другие концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? одним или двумя кирпичами. Точность установки дверки проверяют по отвесу. Как правило, применяют мягкую, отожженную в печи или на костре ровно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м. Вытянуть ее легко, заведя концы, причем большей длины, чем нужно, за столб или в скобу, натягивая и одновременно прижимая ее к ним, то одним, то другим концом. Вставив в отверстие дверной рамки, проволоку складывают вдвое и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно около дверки, их надо сплюснуть молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверку к кладке, проволоку вставляют в сделанный молотком небольшой скол (ямку) 1 в ребре кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к наружному краю, чтобы она не ослабла и не сползла. В натянутом положении проволоку кирочкой плотно прижимают к кирпичам в угол 2 по всем рядам и на растворе прижимают кирпичом, а затем переплетают с кладкой. Можно ее направлять и вверх. Раствора возле дверки должно быть немного, шов нужно делать тоньше, так она будет прочнее держаться. Дверке не страшно тепловое расширение, при такой закладке она простоит более ста лет. Если при закладке сверху дверки мешается проволока, то в этом месте кирпич нужно вытесать.

Закрепление верхней части печной дверки

Дверной проем хорошо перекрывать двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединялись по центру дверки. Часто над дверками раствор вываливается и вертикальный шов просвечивается. Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах закладки раствора углом молотка сделать насечки-ямки. Тогда при сжатии раствора в швах эти ямки будут держать раствор в шве и он не выпадет. Тут показаны дверки с отверстиями. Их можно сделать самим, просто просверлив отверстия в обычной дверке.
Очень часто в печах выходят из строя топочные дверки, потому что у них плохой запор (защелка), который порой через несколько дней отваливается. Даже при правильной установке по отвесу дверка без запора начинает произвольно открываться. Происходит это потому, что на дверке имеется тяжелая ручка, и она, как противовес, способствует открыванию дверки. Чтобы дверка не открывалась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы — кочергу или полено, которое начинает дымить и частенько загорается. Промышленность, видимо, не в состоянии изобрести надежный запор для топочной дверки.
Я предлагаю простой способ, чтобы избавиться от произвольного открывания дверок хотя бы в тех печах, в которых дым выбивается ветром из топки. Этот способ поможет забывчивым хозяевам закрыть дверку на запор. При неправильной кладке трубы сверху крыши ветер попадает в трубу и выбивает из топки дым. При сильном ветре открывается дверка и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда и горящие угли вылетают на пол. Поэтому нельзя, если выбивается дым из топки, оставлять ее без присмотра. Кроме того, обязательно нужно положить лист железа на полу. Чтобы дверка не открывалась, можно сделать гак.

Особенности установки

Во время установки дверки в кладку ее нужно держать закрытой, но не на запор. Тогда вы увидите, как она сама откроется при определенном положении. Для того чтобы дверка не открывалась при открытом запоре, верх дверки надо отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм. В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверку к ее рамке, но, возможно, в ветреную погоду дверка будет открываться, поэтому лучше сделать над трубой колпак. Дверки можно установить так, чтобы они открывались в другую сторону. Для этого в дверках имеется двухсторонний запор. Это удобно, если хозяйка левша или если они открываются в сторону сгораемой перегородки, но последнее может мешать во время чистки. Для чистки сажи можно устанавливать дверки высотой в один ряд, но для чистки газоходов с помощью проволоки с бантом из тряпки они малы по высоте и не удобны.

Крепление герметической дверки

Герметические дверки, закрепленные в кладке с помощью приклепанных пластин, очень тяжелые. Крепить такие дверки проволокой трудно, так как они своей тяжестью вытягивают проволоку из кладки, но можно, если раму с дверками закрепить так, чтобы она была установлена отвесно, а проволока переплеталась со следующими двумя рядами кладки. Пластины крепко держат раму с дверками во время кладки. Такие дверки с проволочным креплением стоят десятки лет вплоть до сноса печи. Иногда дверки, особенно старинные, не совпадают с кладкой и сверху дверки образуется щель. В таких случаях лучше поднять дверку вверх вровень с кладкой, а под дверку положить на растворе тонкие кирпичные четвертки или стесать под дверкой часть кирпича на всю его ширину, а для проволоки вытесать неглубокие бороздки, поднимающиеся вверх наклонно. Проще и надежнее над дверкой сложить арку, как делали в старину.

Материал любезно предоставлен сайтом: http://remstd.ru/archives/ustanovka-pechnoy-dverki/ Рекомендуем!

Очень важно при возведении печи правильно установить печные приборы. Это обезопасит вас и доставит удовольствие от наблюдения за спокойно потрескивающими дровами или углем в топке печи.

Печные приборы — поддувальная, топочная и прочистные дверки, колосниковая решетка, шиберные (печные) задвижки — устанавливаются для регулирования процесса горения и удобства эксплуатации печей.

Перед установкой дверки проверьте на:

♦ плотность прилегания полотна к рамке;

♦ свободное вращение полотна в шарнирах;

♦ отсутствие перекоса;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ наличие отверстий для крепления в кладке.

Шибер печной задвижки должен свободно ходить в пазах и плотно перекрывать отверстие, рамка не должна иметь трещин.

При установке печных приборов необходимо помнить, что металл и кирпич, нагреваясь, расширяются неодинаково. Особенно это сказывается на поведении тех приборов, которые будут установлены в зонах высоких температур. Если их плотно замуровать в кирпичную кладку — при повышении температуры они порвут ее. Поэтому колосниковую решетку, топочную дверку, духовой шкаф и чугунную настильную плиту устанавливают так, чтобы при нагреве обеспечивалось свобод-

ное расширение их без воздействия на кладку. Для этого колосниковую решетку укладывают в проем с зазором не менее- 5 мм со всех сторон (рис. 108).

Колосниковая решетка должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки. Укладывают ее без раствора, а пазы заполняют песком.

Особого внимания заслуживает установка топочной дверки, так как она наиболее подвержена действию теплового расширения, а вместе с тем должна быть установлена так, чтобы плотно перекрывалось топочное пространство и обеспечивалось надежное крепление ее в кладке. Закрепите топочную дверку кляммерами, изготовленными из полосовой стали (рис. 109). Снизу можно крепить стальной мягкой проволокой диаметром 1,8-2,0 мм, но надо обязательно закрывать ее раствором. В вертикальной части проволоку трудно предохранить от воздействия высокой температуры — она будет быстро перегорать.

Кляммеры делают из полосовой стали. Ушки кляммер должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм. Крепят кляммеру к рамке заклепками. В нижнее отверстие печной дверки можно вставить куски стальной проволоки диаметром

жите так, чтобы они попали в швы кладки. Проверьте установку дверки по уровню — верхняя планка рамки должна быть горизонтальна — и зафиксируйте ее деревянной рейкой. Один конец рейки положите на рамку дверки, второй — на 3 кирпича, уложенных плашмя, а сверху на рейку положите кирпич.

Согласно порядовке на раствор уложите кирпичи, начиная кладку каждого ряда от дверки, постепенно заделывая ее в массиве печи.

Установку поддувальной и прочистных дверок выполняйте аналогичным способом, закрепите стальной мягкой проволокой диаметром 1,5-2,0 мм, закладывая концы ее в швы кладки. Поддувальная дверка мало подвержена действию высокой температуры — расширение ее незначительно, а так как она должна герметично перекрывать подтопочное пространство, ее плотно замуровывают в кладку, заделывая все швы глиняным раствором. Необходимо строго выверять горизонтальность сторон рамки по уровню.

Духовки, как правило, делаются из листовой стали. Поэтому при нагреве они будут сильно коробиться, если не оставить зазоры для расширения. Устанавливают их по уровню, рамку оборачивают увлажненным листовым асбестом шириной в полкирпича, слой асбеста можно увеличить, лишь бы верхняя плоскость совпала с плоскостью кладки ряда кирпича, по которому делается перекрытие.

Чугунную плиту на кухонную и отопительно-варочную печь укладывают строго по уровню. Для укладки ее в кирпичах верхнего ряда вытесывают паз по размеру плиты с зазором 5 мм на каждую сторону. Нельзя зажимать даже одну из сторон плиты — при нагреве противоположную сторону будет коробить. Лучше* класть плиту на глиноасбестовый раствор. Для приготовления такого раствора делают жидкую глиняную пульпу, в нее добавляют асбестовую крошку, доводя раствор до нужной консистенции. Этим же раствором затирают верх кухонной плиты по периметру.

Шиберные задвижки укладывают так, чтобы обеспечивалась герметичность перекрытия канала или дымовой трубы. В кирпичах вытесывают пазы для рамки с небольшим зазо-

ром на расширение. Хорошо класть задвижки на глиноасбестовом растворе.

Итак, первые шесть рядов. Установлена поддувальная дверка, смонтирован колосник и имеется уже готовый зольник. Пришла пора устанавливать топочную дверцу . Здесь задержимся чуть подольше, потому что топочная дверца — это элемент, наиболее подверженный нагреву, расширению и физическому воздействию и поэтому к этому процессу нужно отнестись серьёзно. Про печные дверки можно посмотреть, а в данном проекте используется стандартная чугунная дверка

Размером 250х210 мм.
При установке необходимо помнить, что между корпусом дверцы и кирпичом обязательно должен быть тепловой зазор, заполненный базальтовой ватой или асбестом. Дверцу можно установить так же, как и подтопочную, но лучше использовать один из следующих способов.

Первый способ — через боковые отверстия в рамке дверцы специальными саморезами или спицами дверка фиксируется непосредственно в кирпичные стенки топочного проёма (рис. 1). Этот способ больше подходит к дверкам с широкой полкой. Так же можно приклепать или прикрутить болтами к рамке стальную полоску (желательно из нержавейки) и концы её закрепить в кирпичных швах (рис. 2 и 3). К концам планки иногда ещё для усиления привязывают проволоку (рис.3). В последнее время стал практиковаться и такой способ (рис.4) — топочная дверца вваривается в стальной лист , а тот в свою очередь специальными дюбель-гвоздями через базальтовую вату или асбест крепится к плоскости стенки, где расположена дверца.

Для нашей воспользуемся вторым способом (рис.2).
Ставим дверку в место, где будет топочный проём, предварительно подложив полоску базальтовой ваты или асбеста и вертикально, по уровню или отвесу, её фиксируем. Зафиксировать можно таким => способом или каким-то другим. Важно при этом учитывать, чтобы фиксация была жёсткой, но и не мешала дальнейшей кладке. Таким образом, у нас установлена и можно приступать к кладке.
Продолжение в

Перед установкой дверки проверьте на:

♦ плотность прилегания полотна к рамке;

♦ свободное вращение полотна в шарнирах;

♦ отсутствие перекоса;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ наличие отверстий для крепления в кладке.

жите так, чтобы они попали в швы кладки. Проверьте установку дверки по уровню — рамки должна быть горизонтальна — и зафиксируйте ее деревянной рейкой. Один конец рейки положите на рамку дверки, второй — на 3 кирпича, уложенных плашмя, а сверху на рейку положите кирпич.

Шиберные задвижки укладывают так, чтобы обеспечивалась герметичность перекрытия канала или дымовой трубы . В кирпичах вытесывают пазы для рамки с небольшим зазо-

ром на расширение. Хорошо класть задвижки на глиноасбестовом растворе.

09.02.2007, 11:55

Подскажите из практики как лучше крепить печные дверки. На проволоку, клепать и гнуть пластины или как некоторые советуют — сверлить кирпич и крепить анкерами. Наверняка пробовали по разному и остановились на оптимальном варианте.

10.02.2007, 01:10

Да, Вы правы, пробовали по разному. Раньше, лет до 15-ти -20-ти назад, мы всегда топочные дверцы крепили проволокой или клепали гвоздями (на 250) на стальную полосу от обруча деревянных бочек, благо они валялись практически в каждом дворе. Сейчас,конечно, времена не те, но до сих пор и вяжем, и клепаем, и сажаем на болты. Теперь к томуже крепим и на анкера, и на спицы. Всё зависит от конструкции, заказчика и применяемой фурнитуры (литья).
Чаше всего, для крепления отечественного литья, применяем чёрную или нержавеющию стальную полосу прикрученную или приклёпанную к дверке, а по краям полосы проволочная плетёнка в кладку, или изгиб самой полосы под 90 град.. В случае применения финского литья крепим на спицы иногда на анкера. Дверка поставренная на клёпанную полосу служит практически весь свой срок эксплуатации, не шатается и не выпадает. При креплении на анкера, необходимо рассверливать отверстия в рамке дверки чуть больше диаметра анкера, для теплового расширения. Установка на проволоку, с первого взгляда может показаться самой простой процедурой, но это не так. Необходим опыт и некоторые знания, иначе дверка быстро расшатается и даже может выпадать. Проволока должна быть мягкая, оттожённая, вязальная, 2-3 мм, скрученная плотно без зазоров (!), хорошо натянута и должна уходить глубоко в кладку, (а не на 15 — 20 см, как у некоторых горе печников).
Выбор за Вами, все способы хороши и оптимальны к определённому своему месту.

11.02.2007, 19:40

Спасибо за консультацию. Наверно буду крепить финское литье анкерами. Хотелось бы сделать так, что бы к этому больше не возвращаться. Просто сомневаюсь. Со временем анкер из-за разных коэффициентов расширения может разболтаться и выпасть. Может есть какие то хитрости, типа герметик в отверстие или еще что нибудь.
Если что, подскажите как лучше.
Да, и еще. Что такое крепление спицами. Коротко, для понятия.

12.02.2007, 00:02

Я стараюсь ставить дверцы на анкера только в приборах периодической топки с небольшими темп. нагрузками (типа барбекю, дачная печь незначительной мощности и т.д.) А хитростей, кроме указаных ранее нет. Разбалтаться не может так, как в любой момент Вы можете подтянуть анкер. Это является плюсом анкерного крепления , но почемуто при высоких нагрузках я им не доверяю, может зря, может быть перестраховываюсь. Жалоб небыло.
Удачи.

22.05.2007, 23:06

Теперь к томуже крепим и на анкера, и на спицы. Всё зависит от конструкции, заказчика и применяемой фурнитуры (литья).

Здравствуйте.
Очень удивился, прочитав о креплении на анкера топочной дверки . Ведь анкер создает в кирпиче — при серьезном перепаде температуры не является ли это дополнительным фактором разрушения кирпича?

Жирнов Владимир

24.05.2007, 22:31

Хороший вопрос!
Вообщето Крафт физику знает…:)
Видимо он анкера на герметик ставит

31.05.2007, 21:33

Здравствуйте, Владимир!
Может у вас и вызывают улыбку подобные вопросы, но для таких как я, пытающихся сделать свою единственную печь и не претендующих на звание «Профессионал печного дела», такие тонкости очень интересны и ваш форум профессиналов очень познавателен.
Я вот, например, ни в одной книге по печному делу, ни в одном описании к порядовке не могу найти, как выкладывается подвертка — в кладку монтируется или на уголок опирается? Нигде не слова — как будто это при рождении заложенное знание.

Евгений Колчин

01.06.2007, 09:50

Vinni, естественно эти знания не закладываются при рождение..
здесь необходимо иметь навыки в кирпичной кладке , т.е основы мастерства каменщика — колка, теска, перевязка, а так же знания в области физики — температурное расширение различных материалов..
так, если вы поставите уголок в подвертку, то естественно, он нагреется быстрее и расширяясь потянет все и вся, что есть у вас рядом, для таких целй в уголок подкладывается уплотнитель, который позволяет компенсировать данное расширение (пример, установка топочной дверцы, зазоры между шамотом и красным кирпичем), но только не в подвертке..
второе, если вы «завяжите кирпич подвертки во внешнюю кладку, то же плохо, так как внешняя стенка нагревается значительно позже, чем вся внутрянка печи. .
отсюда, подвертка укладывается на внутреннюю стенку и за счет перевязки верхним кирпичем держится

01.06.2007, 15:37

Евгений! Спасибо за помощь.

Пал-Палыч

29.07.2010, 16:33

29.08.2010, 18:19

Крепление каминной дверцы SVT 405 с помощью нихромовой проволоки диаметром 1,8 мм. В каждое отверстие пропущено по 2 проволоки, которые свиты в плотные косички и на концах имеют крючки в виде якоря.

25.12.2010, 02:37

Миркис Семен

25.12.2010, 02:41

Сколько простоит дверца на этом «вчерашнем дне»? А как Вам крепление на их самарезах нравится? У меня тоже не совпадали дырки иногда, но потом толи я швы тоньше делать стал, толи из-за кирпича, но обычно не подпиливаю. Хотя я чаще большие ставлю. Может и из-за этого. А уж по кратности лучше совпадают чем многие наши. Сколько раз плевался, что эти изобретатели выпускающие дверцы даже наверное и кирпич ни когда не видели!.Это и к топочным относится, но особенно к прочистным.

1.На спицы я начал ставить с 1998г. Проблемы с «простоит» не было. И подтянуть можно. Но уступает такое крепление креплению на уголках, тем, что последнее более ремонтопригодное — дверка легко снимается, т.е. ее легко заменить, и очень важно, что реализуется защита тычков красного кирпича.
2. Крепление топочных дверок на саморезах не практиковал. Т.к. те же финны говорили, что это позавчерашний день. В финской книге (на русском языке) Юхани Кеппо «Кирпичные печи и камины. Кладка» этот способ очень раскритикован. «Холодные» дверки — поддувальные, прочистные — можно.

25.12.2010, 02:52

Ну тычки красного кирпича я защищаю зарезкой «на ус», и шамотный тогда доходит до самой дверцы. А вот что нет уголков, да и жести нержавейки в магазинах-это факт:(Мне когда нержавейка нужна, так я покупаю трубу, разрезаю и распрямляю. Хоть и хлопотно, зато-доступно. В любой местности и захудалом городишке найти можно.

Миркис Семен

25.12.2010, 02:54

Согласен. Что новая технология для многих печников не очень доступна. Надо заказывать уголки, иметь саморезы по металлу «клопики», плотный базальтовый картон (лучше финский парок). Для жителей удаленных мест по-прежнему проволока, кляммеры — дешево и сердито.

Жирнов Владимир

25.12.2010, 02:58

А пока, как и 100 лет назад- проволока рулит, наверное в 90%.

Рулит, ещё как!

25.12.2010, 03:04

25.12.2010, 03:07

Рулит, ещё как!

Так можно и шайбочки автомобильные подпихнуть, пружинные для крепления торпед и всяких облицовок. И тогда резьбу нарезать не надо-вкручивай саморез:grin:

Миркис Семен

25.12.2010, 03:09

Рулит, ещё как!
Семён Михайлович ещё мне, как-то, рассказывал про нарез резьбы в рамке дверки и крепление её обычными болтами

Да, помню. Я при случае всегда рассказываю. Очень оригинальный способ , его придумал Копаев В.Ю. (московская Гильдия). Получил патент на изобретение. На этом форуме уже это где-то обсуждалось. И даже Копаев сам отозвался на те посты.

Миркис Семен

25. 12.2010, 03:14

И главное лет на 20 хватает. А там и подремонтировать можно, все одно топку перебирать. Заказывать- а где, а сколько? А сколько времени уйдет -заказать, приехать, забрать заказ…Да еще искать набегаешься. Так что все не так однозначно. Базальтовый то картон не везде встречается. А я как то три дня убил на то что б шлифовальный круг по камню в Питере найти. Вот небыло и все тут. А фаски снимать надо было.

Согласен, что хлопотно и дорого. И не на каждом объекте Заказчик может все эти новшества оплатить. Но если заказ солидный, то и подготовка серьезная.

25.12.2010, 03:21

25.12.2010, 03:25

Ну я делаю «народные печи» , мне надо что б по дороге от дома до объекта всем затарится. Так что боюсь, что я долго еще буде «не прогрессивным» печником. Зато если проволока кончится, я всегда могу или электродину привезать, или у соседа из забора-рябицы выдрать. На рябице всегда хорошая мягкая проволока:) Да и клямерами отнють не брезгую. Хотя все чаще и чаще народ просит дверци финские ставить. Так там спицы лежат, вот и опять бегать ни куда не надо.

25.12.2010, 03:28

Заметил, что полированная нержавейка (уголки на рамке дверки) даже не темнеет, тогда может можно использовать обычную листовую сталь?

Все зависит от конструкции топок. В некоторых печах и дверца до малинового цвета нагревается. А если дверца подальше стоит, например из за футировки, то тогда и простой уголок стоять всю жизнь будет. Да его млжно и в кладку врезать. Тогда он и торчать не будет.

Миркис Семен

25.12.2010, 03:34

Да, помню. Я при случае всегда рассказываю. Очень оригинальный способ, его придумал Копаев В.Ю. (московская Гильдия). Получил патент на изобретение. На этом форуме уже это где-то обсуждалось. И даже Копаев сам отозвался на те посты.

25.12.2010, 03:38

А клямеры, случайно, это не укороченные уголки? Тоже глянуть бы.

25.12.2010, 03:42

Клямеры, это полоски из жести, ширеной примерно см 2-3, и длинной см 25-30. Приклепываются(я обычно обрезками гвоздей) к дверцам, через отверстия. А свободные конца заправляются в кладку. Держит лучше чем проволока, и не вытягиваются.

25.12.2010, 03:56

Михаил спасибо, теперь понял.

25.12.2010, 12:15

Рулит, это когда все доступно. Зашел в лавку, ткнул пальцем-» дай эту дверцу и уголки крепежные к ней»,вот тогда и рулит. А пока, как и 100 лет назад- проволока рулит, наверное в 90%.

Заказывать- а где, а сколько? А сколько времени уйдет -заказать, приехать, забрать заказ…Да еще искать набегаешься. Так что все не так однозначно. Базальтовый то картон не везде встречается.

Ну я делаю «народные печи» , мне надо что б по дороге от дома до объекта всем затарится. Так что боюсь, что я долго еще буде «не прогрессивным» печником. Зато если проволока кончится, я всегда могу или электродину привезать, или у соседа из забора-рябицы выдрать. На рябице всегда хорошая мягкая проволока:) Да и клямерами отнють не брезгую.
Вот что тут добавить, разве только что дверок финских даже не видел, а ставлю все по большей части местного розлива или старые советские, или царской Польши.

А вы говорите вчерашний день.

25.12.2010, 13:05

Вова, не расстраивайся сильно. У нас любят, открыв рот, смотреть на яркие фантики из-за границы.Забывая, что мы живем в стране с огромным опытом печного отопления . Так что не видя спиц и прочего-ты не много потерял. Если дверца на проволоке держится по 20-30 лет, то заменять ее нужно креплением, если оно более технологично и доступно. А если за уголками, пластинами и прочим, тебе надо два дня бегать, или тиски на себе таскать…то напрашивается вопрос-оно тебе надо?

25.12.2010, 13:13

Нашел, это было в марте этого года http://www..php?p=20952&postcount=4 , а сама тема http://www..php?t=2258

Для того чтобы загородный дом был теплым и уютным, установите печь. Установите печь, и температурная отметка всегда будет на необходимом уровне . Очаг можно выполнить своими силами, если, конечно, вы обладаете специальными навыками, а мы вам в этом поможем. Итак, строим печь.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кладка печи

После того как будет выполнено прочное основание – фундамент очага, приступаем к выполнению корпуса устройства. Сначала на сухую выкладывают кирпичи первого ряда согласно порядовке, при этом важно контролировать размеры швов. После того как будет определено положение угловых кирпичей, ряд укладывают на раствор, обязательно проверяя горизонтальность при помощи строительного уровня. Если элементы выступают наружу, их осаждают ударами киянки. После того как будет выполнен первый ряд, его проверяют рулеткой, как по диагонали, так и по периметру. Следите за тем, чтобы все диагонали были равны, иначе построить качественный очаг не получится. Только после этого середину первого ряда заполняют кирпичом на растворе.

После того как будет выполнен первый ряд печи, приступают к строительству второго ряда, как и в первом случае, контролируя вертикальность углов при помощи уровня. Выполнение второго ряда производят аналогично первому: сначала кирпич кладут по периметру, после чего заполняют середину. Уложив второй ряд, в углы швов забивают гвозди, длина которых может варьировать от восьмидесяти до ста миллиметров.

После этого на все углы выложенного ряда с заранее отмеченных на потолке точек опускают отвес.

Далее в отмеченные точки забивают гвозди, к ним привязывают капроновый шнур и с силой натягивают его. При помощи отвеса проверяют правильно ли натянуты шнуры. При ошибке можно просто немного загнуть гвозди и исправить положение. Дальнейшая кладка будет намного проще, благодаря шнуру, а время, затрачиваемое на работу, уменьшается.

Все последующие углы выполняются точно так же, как и описанные нами первый и второй ряд. При выкладывании каждого ряда наружная поверхность корпуса устройства очищается при помощи строительного мастерка , которым можно удалить остатки раствора. После выполнения четырех – пяти рядов их протирают мокрой тряпкой.

Особое внимание следует уделить швам конструкции. Они должны быть как можно тоньше, так как толстые швы начинают быстро крошиться и кладка печи разрушается. Раствор должен быть плотным и на всю глубину заполнять шов. При этом если вы выполняете вертикальный шов, то должны перекрыть его кирпичом расположенного выше ряда. Идеально будет, если вы расположите кирпич таким образом, чтобы вертикальный шов оказался посередине верхнего элемента. Конечно, этого добиться будет нелегко, но, как бы там ни было, перекрытие должно быть не менее четверти кирпича.

Во время строительства дымового канала кирпич не должен укладываться стесанной стороной внутрь, это впоследствии затруднит прохождение дымовых газов.

Топливная камера очага считается наиболее уязвимым для высоких температур местом, поэтому и выкладывать ее стоит не из простого кирпича , а из прочного шамотного материала. Если есть возможность, то от перевязки швов следует отказаться вовсе, так как отмечается разница в тепловом расширении и, как правило, скорое разрушение кладки. Таким образом, футеровка выполняется либо на ребро, либо ряд выкладывается полностью. Футеровка и шамотный материал укладываются с организацией между ними зазора примерно в пять миллиметров.

Установка прочистных и поддувальной дверок

Прежде чем установить дверки, проверьте герметичность прилегания полотна к рамке. Также внимание следует уделить проверке вращения полотна, исключить перекосы и т.п. Если имеют место быть некоторые дефекты, устраняем их.

Установка дверок начинается непосредственно с прикручивания проволоки, которую вставляют в отверстия дверок. Рекомендуемая длина проволоки составляет пятьдесят – шестьдесят сантиметров.

Там где будет установлена дверка, наносят порцию раствора и вставляют элемент, закрепляя его кирпичами и проверяя горизонтальность и вертикальность уровнем. В конце проволоку заводят в швы кладки.

Установка колосника

Важно помнить о тепловом расширении материалов. Так, чугун и кирпич имеют разные показатели , это надо учитывать при установке колосника и других приборов из чугуна. Если не оставить зазор между кладкой и корпусом устройства, гарнитура порвет кладку, и очаг придет в негодность.

Рекомендуемые зазоры составляют не менее пяти миллиметров. К тому же, колосник несколько раз меняют в процессе эксплуатации прибора отопления, поэтому свободное его размещение не станет препятствием при замене.

Установка топливной дверки

Дверка топки устанавливается аналогично поддувальной, но при этом она оборачивается асбестовым шнуром. На этапе установки устройство обязательно проверяется при помощи строительного уровня и фиксируется с помощью кирпичей.

Если вы собираетесь использовать очаг в интенсивном режиме, проволока, которой крепится дверка, может быстро прогореть, поэтому ее будет целесообразнее заменить на кляммер. Для выполнения кляммера используют полосовую сталь, сечение которой составляет двадцать пять на два миллиметра. Ушки кляммера выводят за рамку на десять – двадцать сантиметров и крепят к рамке с помощью болтов с гайками.

Перекрытие дверки выполняется в одну вторую кирпича

либо кирпичом «в замок»

Если проем составляет более двадцати пяти сантиметров, то перекрытие должно быть выполнено в виде клиновой перемычки.

Установка плиты

Первый ряд, куда будет устанавливаться плита, сначала выкладывается на сухую (без раствора). После этого кладется плита и очерчиваются ее конфигурация. Далее в кирпиче выбирают паз с тем условием, что впоследствии плита будет иметь расширение примерно на пять миллиметров. Кирпич укладывается на раствор. Также раствором заполняется сам паз, а по периметру плиты кладется асбестовый шнур. Только после всех этих процедур опускаем плиту и осаждаем ее киянкой

Установка духовки

Духовой шкаф, устанавливающийся в корпусе печи, по всему периметру оборачивают асбестом. Прилегающая к духовке стена выкладывается на ребро, а сверху замазывается раствором толщиной два с половиной – три сантиметра. Это позволит исключить скорое прогорание стенок духовки.

Кладка арок и сводов

Во время строительства печей и каминов часто приходится перекрывать разнообразные проемы, топливную камеру, отверстия. Для этого используют метод выкладывания перемычки, как простой, так и сложной формы . Перекрытие в стене именуется аркой, а между двумя стенами – сводом. Количество элементов при этом должно быть нечетным, а центральный замок называется «замковым».
Перемычка обычно начинает выкладываться с пят, по предварительно начерченному шаблону. Во время строительства следует придерживаться предложенного размера пят, так как высота арки или свода может быть разной.

перед началом установки дверцы надо проверить на силу ее прилегания к самой рамке, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное поворачивание полотна и наличие соответствующих отверстий для прикрепления дверки в кирпичной кладке печи;
если обнаружились какие-либо дефекты, их нужно удалить или заменить дверцу;
необходимо, чтобы шибер задвижки свободно двигался в пазах и полностью закрывать отверстие, в самой рамке не допускается наличие трещин;
если планируется топить печь лишь углем, в самом шибере нужно просверлить отверстие размером 13-18 мм.

Особенности установки

Осуществляя установку печных элементов, надо помнить, что различные материалы , такие как кирпич и любой металл во время нагрева расширяются по-разному. В особенности это касается приборов, установленных в зоне высокой температуры. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы порвут ее. Именно поэтому их устанавливают таким методом, чтобы во время нагрева было возможно свободное расширение без угрозы для печи. Чтобы это сделать, нужно колосник уложить в проем с точным 5 миллиметровым зазором. Во время поломки он должен свободно выниматься для осуществления замены. Укладывают колосник без использования раствора, пазы засыпают песком.

Процесс работы

Установка качественной топочной дверки. К данному процессу нужно отнестись со всей ответственностью и

серьезностью. Она больше всех подвергается действию теплового и температурного расширения. Поэтому установить ее следует так, чтобы пространство в печке максимально плотно перекрывалось и осуществлялось надежное крепление дверцы в каменной кладке. Такая дверка печи крепится кляммерами, которые изготавливаются из стали.

Внизу дверку можно закрепить с помощью стальной проволоки, имеющую диаметр 2 мм, впоследствии закрыть ее раствором. Верх дверки нельзя закреплять проволокой, так как от влияния сильно высокой температуры она будут перегорать.

В точном месте установки дверцы необходимо нанести слой глиняного состава на кладку. При использовании проволоки, концы прячут в швы. Обязательно уровнем выверяется горизонталь установки и фиксируется с помощью деревянной рейки . Один конец этой рейки кладется на рамку двери, а второй на три кирпича кладки, сверху на нее кладется кирпич. Далее на раствор выкладываются кирпичи, постепенно закладывая дверку в массиве печки. Каждый ряд начинается от дверки.

Духовка

Духовку обычно делают из крепкой стали. Зазоры определяются с помощью уровня, рамка оборачивается

листовым асбестом, имеющим ширину в полкирпича. Плоскость рамки вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпича, поэтому, при необходимости слой асбеста нужно увеличить.

Чтобы колосник не разрушал кладку при нагреве, необходимо оставлять зазоры 5 мм, которые потом засыпаются песком. С помощью раствора колосник крепить нельзя!

Поддувальная и вместе с ней прочистная дверка устанавливается аналогично дверке топки. Поддувальная дверца практически не подвержена высоким температурам , поэтому ее нужно плотно и крепко замуровать в кладку печки, обрабатывая швы с помощью глиняного раствора . Горизонталь рамки также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной кухонной плиты

Абсолютно все плиты устанавливаются строго по строительному уровню . Для установки необходимо в самом верхнем ряду вытесать паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор 5 мм с каждой стороны. Никакие стороны плиты категорически нельзя зажимать, так как во время нагрева будет изменяться и коситься противоположная сторона . Использовать нужно глино-асбестовый раствор. Их же нужно затирать весь верх плиты по всему периметру.

как сделать под русскую печку из кирпича в деревянном доме, как построить кирпичную конструкцию на винтовых сваях

Настоящая кирпичная или «русская» печь была и остается одним из главных элементов внутреннего убранства многих частных домов и строений. Для некоторых людей она играет роль оригинального дизайнерского решения, для других – лишь выполняет функцию отопления. Одним из важных моментов в ее установке является процесс изготовления фундамента.

Особенности

Установка исправной и надежной печки отличается некоторыми особенностями. К примеру, многие застройщики или хозяева частных территорий часто задаются вопросом о необходимости подготовки фундамента или основания под печь. Это означает как расходы, так и дополнительные строительные работы – если речь идет об уже построенных зданиях.

Следующие ниже факторы позволят понять для себя, целесообразна ли установка такой конструкции.

Особенности почвы/грунтовых пород. Если вы наблюдаете смещения почвы, оползни или образование отверстий в породе на вашей территории – установка фундамента рекомендована. Однако при установке печи в доме с монолитной/цельной железобетонной основой этот вариант исключен.
Особенности конструкции самого здания/строения. Тут важны такие факторы, как наличие свободного места для установки, материал в основе здания (камень, дерево, железобетон). В деревянных домах с кирпичной печкой без фундамента высок риск возгорания. Многие из видов кирпичей, таких как пористый глиняный, долго сохраняют жар.

Предполагаемый вес печки. Если он не превышает 200-250 кг, установка фундамента необязательна. Здесь стоит учесть нагрузку печи на основание вашего здания/строения. Равномерно распределить вес – все равно, что обеспечить длительный срок хранения как печки, так и основания. Равное давление на оба компонента уменьшит трение и риск быстрого износа. Поскольку большинство печей именно «русского» типа – габаритные конструкции с весом до нескольких тонн, этот пункт невероятно важен.

У многих свое мнение на этот вопрос, однако опытные застройщики понимают необходимость установки фундаментной основы. Это служит дополнительным фактором надежности и устойчивости печки.

Особенное внимание при установке фундамента стоит уделить виду грунта на вашей территории:

супесь;
глинистый;
суглинок.

Поскольку установка печки в домах чаще всего дело не разового использования (кроме менее требовательных и легких в монтаже металлических печей), стоит позаботиться о сохранности фундамента как при высоких, так и при низких температурах – для летнего и зимнего времени.

Некоторые виды грунта с содержанием глины при низких температурах расширяются. В строительстве это называется пучинистостью, то есть замерзанием влаги в породе. При этом расширение грунта часто неравномерно и может привести к трещинам и повреждению фундамента.

Существует ряд мер для большей надежности в установке фундамента. Они разработаны для ответственных хозяев или застройщиков с установленными нормами безопасности (строительство общественного места: усадьбы, музея, даже библиотеки).

Снабжение фундамента дополнительной плитой. Плита размещается под основание фундамента, занимает большую площадь и носит функцию снижения давления и нагрузки. Рекомендуется качественное армирование плиты, это снизит риск образования трещин.
При установке плиты желательно использовать специальную супесчаную подушку, которая будет выполнять функцию амортизации (принятия давления и нагрузок) нижних пород при замерзании.
Для обеспечения полной безопасности строения возможна установка водоотводных труб или подогрева/теплоизоляции здания. Это уменьшит возможность избыточной пучинистости.

Это больше относится к новым зданиям и строениям, находящимся в стадии застройки, но не нужно думать, что установка обыкновенной печи настолько сложна и требовательна.

Не забывайте, что качественный фундамент для печи – прежде всего безопасность для всего дома. Чем больше качественных усилий будет затрачено на его установку, тем меньше будет дополнительных затрат по времени и ресурсам для ремонта и демонтажа.

Виды

Вес, присутствие свободного пространства, уровень грунтовых вод и разновидность самого грунта – определяющие факторы выбора того или иного вида фундамента. Можно встретить всего несколько видов фундамента: плиточный (или плитный), свайный, заглубленный/незаглубленный. Некоторые еще говорят о таком типе, как ленточный фундамент.

Плиточный фундамент требует установки супесчаной подушки и щебня (до 10 см толщиной), залитых бетонным слоем не более 5 см, и арматурных конструкций. Они устанавливаются для равномерного распределения нагрузки. Особенность плиточного фундамента – монолитность и целостность железобетонной/бетонной плиты. Возможно размещение рубероида на битум, это поможет конструкции сохранять гидроизоляцию.

Особенность именно свайного фундамента в простоте и надежности. Его установка не нуждается в дополнительных земляных работах – сваи могут быть вогнаны в грунт путем забивки или вибропогружения. При этом сваи могут быть изготовлены как из некоторых видов дерева, так и из железобетона. Возможна установка металлических полых свай – конструкция позволяет глубоко вгонять себя в землю и заполнять бетоном – для лучшей устойчивости.

Данный тип является одним из наиболее распространенных в постройке зданий и объектов среднего типа.

Можно выделить вид фундамента по его размещению относительно пола здания/строения. Здесь существует заглубленный тип и незаглубленный.

Заглубленный нужен для кирпичных печей с весом 2 и более тонн. Основанием для данного фундамента служит глина пористого типа либо лессовый грунт. Последний представляет из себя горную породу осадочного неслоистого типа, зачастую – смесь суглинистых и супесчаных пород. При этом не забывайте, что глубина установки фундамента на данных породах должна быть ниже уровня промерзания в осенние или зимние заморозки.
Использование незаглубленного типа оправдано для печей с весом не более 1,5 тонн. При этом он показывает высокие характеристики прочности и надежности именно на участках с низким уровнем грунтовых вод и с материковой либо осадочной грунтовой породой.

Каждый из видов используется в различных условиях на объекте строительства. Тут можно сказать как о погодных условиях, так и о затраченных на установку финансах.

Как построить?

Изготовление каждого типа своими руками вполне возможно, запаситесь нужной литературой и терпением.

Первый шаг в установке плиточного типа – подготовка углубления в почве для будущей установки. Размеры и глубина в данном случае никем не фиксированы (хотя существуют рекомендуемые габариты – до 500 мм), застройщик должен самостоятельно подобрать оптимальные характеристики.

Следует следить за поверхностью котлована, она должна быть ровной.

Следующий этап – засыпка котлована щебнем (до 10-15 см) и утрамбовка. Залить готовый раствор можно после гидроизоляции конструкции рубероидом. Состав заливки в данном случае – 1/3/5 (цемент, песок, щебень). Часто такой вид устанавливается на цокольных этажах небольших строений.

Свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях – не менее надежный и простой в установке вид. Для него вам понадобится вырыть ямы по углам предполагаемой плиты (диаметр при этом должен сохраняться на уровне не менее 20 см). Ямы предварительно засыпаются смоченным песком и гравием (от 10 до 15 см) – необходимо делать для простоты утрамбовки.

Подготовка опалубки для дальнейшей заливки бетона нуждается в установке рубероидного листа и армопояса. После утрамбовки, заливки и промазки свай последние монтируются друг с другом и служат основаниями для железобетонных или бетонных плит. Как уже было сказано, существует тип свайного фундамента без земляных работ.

Заглубленный вид более сложен в устройстве и монтаже. Здесь есть свой последовательный план установки.

Следите за тем, чтобы вырытый вами котлован был на 10-15 сантиметров больше, чем размеры самой печки. Эта цифра должна соблюдаться с каждой стороны котлована. Характеристики глубины в данном случае не фиксированы, каждый следует разным правилам, однако чаще всего она не превышает полутора метров.
Дальнейший этап заключается в уплотнении и утрамбовке дна вырытого котлована. Для этого может быть использован щебень (заранее смоченный или нет – решать вам). После уплотнения дна котлована, толщина щебня не должна опускаться ниже 15 см.

Для более плотной утрамбовки застройщик может использовать супесчаный слой толщиной до 30 см, последний увлажняется небольшим количеством воды для большего уплотнения. Когда песчаный слой обсохнет, нужно добавить еще один слой щебня поверх него. В этот раз – уже до 20 см.
Следующий важный этап – сделать деревянные опалубки. Внутренняя поверхность может быть предварительно смазана битумом, так вы обеспечите гидроизоляцию вашей конструкции.
Дальнейшая установка заглубленного вида схожа с установкой свайного фундамента, однако образованное пространство от стенок грунта до фундамента в данном случае засыпается песком.

Незаглубленный тип представлен тремя отдельными видами: столбчатый, монолитная плита, решетка. Каждый из данных видов имеет свои особенности по установке.

Столбчатый является более дешевым вариантом и представлен в виде нескольких опор вертикального типа, погруженных в заранее подготовленную почву не более чем на 30%. Ориентировочное расстояние между опорами должно составлять 2 метра.
Монолитная плита больше подходит для установки фундамента на грунтах без проседания почвы. Но данный тип применим к более легким постройкам, так как подвержен влиянию внешних факторов – механические повреждения и другие. Под готовую монолитную плиту можно подвести гидро- и теплоизолирующие элементы – во избежание промерзания в зимнюю пору года.
Решетчатый тип является, пожалуй, одним из самых простых видов незаглубленного фундамента. Изготовление его представляет из себя монтирование большого количества плит с арматурой. Это сэкономит ваши ресурсы при заливке. Кроме того, решетчатый тип более устойчив к разрушению. При поломке или образовании трещин на отдельных частях фундамента, снижен риск передачи повреждений на другую его часть.

Советы

Как можно было заметить – изготовка нужного фундамента для печки – сложный, но необходимый процесс для хорошей работы любой отопительной системы. Можно выделить несколько простых, подводящих итог моментов, при правильном использовании которых вы грамотно организуете любую печь в своем доме.

Определите параметры вашей территории. Это: условия внешней среды, возможные механические повреждения, вычислите нагрузку и давление от печки. Проведите глубокий аналитический расчет – от своих финансовых возможностей до измерений уровня грунтовых вод. Чем точнее будут данные, тем проще будет выбрать подходящий тип фундамента, и тем меньше хлопот принесет вам его эксплуатация.
У каждого свои финансовые возможности, однако старайтесь не экономить на технике, растворах и механизмах для качественной заливки. Запомните, цена равняется качеству, и чем она больше, тем больше шансов, что ваша установка прослужит долго и будет нести вам только удовлетворение и радость.
Изучите другие ресурсы, электронные и письменные с качественной информацией про установку фундамента. Вам следует уяснить, что тот, кто осведомлен, то и вооружен на случай непредвиденных ситуаций. А опыт – дело не только теории, но и практики.

Процесс строительства печи от закладки фундамента смотрите ниже.

Установка дровяной печи: здесь представлены все варианты

Дровяная печь — очень универсальный инструмент для приготовления пищи , поскольку в ней можно запекать бесконечное количество продуктов.

Для приготовления пищи на дровах требуется больше навыков, чем на других видах топлива (газ и электричество), но именно поэтому дровяная печь может доставить вам ни с чем не сравнимое удовольствие.

Чем больше усилий, тем выше награда за качество приготовления пищи, поскольку дровяная печь максимально использует каждый рецепт благодаря своим тепловым характеристикам и уникальному аромату, который дерево придает пище, не забывая при этом, что это удваивается как выдающийся предмет мебели.

Дровяной огонь способен создать теплую и уютную атмосферу , собрать вокруг себя семью и создать ощущение опасности и романтики. Это лишь некоторые преимущества дровяной печи по сравнению с газовыми или электрическими аналогами.

Чтобы узнать больше, просмотрите статьи в нашем блоге .

В этой статье мы поговорим о различных решениях по установке дровяной печи.

Для начала мы рассмотрим множество факторов, которые могут повлиять на выбор установки, основанной на различных потребностях, и сосредоточим наше внимание, в частности, на внутренних или наружных, отдельно стоящих или встроенных, каменных или переносных печах.

Этот выбор, безусловно, зависит от других определяющих факторов, таких как частота использования, доступное пространство и бюджет.

Наконец, взвесив все ключевые факторы для вашего выбора , мы дадим вам несколько полезных советов, чтобы максимально использовать ваши инвестиции.

Различные варианты установки дровяной печи

Дровяная печь представляет собой приспособление для приготовления пищи, подходящее для различных целей и может эксплуатироваться в самых разных условиях.

Его происхождение восходит к заре цивилизации, но его использование все еще широко распространено особенно в загородных домах, где он идеально вписывается в окружающий ландшафт и где вы можете выращивать свои собственные дрова. В прошлом общие печи позволяли кормить большинство деревенских семей и часто становились ключевыми элементами, на которых строились дома.№

Необходимость проектирования настенной системы дымохода, несомненно, является серьезным препятствием для установки этого типа печи в городских условиях. Построить его на открытом воздухе — это, безусловно, способ преодолеть это препятствие.

Другой тип классификации — между встроенной и отдельно стоящей духовкой.

Первая модель устанавливается в кухонный гарнитур, при этом видна только горловина духовки, в то время как для отдельно стоящей модели требуется только опора, что обеспечивает большую гибкость. Оба типа могут быть предназначены для внутреннего или наружного использования.

Еще одно различие между каменными и переносными печами. № Это результат технологических разработок, позволивших построить мощные печи из чрезвычайно легкого сырья.

Традиционная огнеупорная печь на дровах представляет собой громоздкое и тяжелое устройство, которое неудобно перемещать. Объединив сталь и огнеупоры, мы смогли значительно снизить вес, разработав модели, достаточно легкие, чтобы их можно было перемещать практически в любом месте.

Подводя итог, вот основные категории, которые помогут вам выбрать правильную печь:

Внутренняя или внешняя печь.
Встраиваемая или отдельно стоящая духовка.
Кирпичная или переносная печь.

Давайте исследуем их вместе.

Внутренняя или наружная печь

Выбор зависит от различных факторов . Если вы хотите установить дровяную печь на домашней кухне, вам, возможно, придется установить дымоход через стену или крышу и столкнуться с огромными затратами на ремонт, если местные правила планирования разрешают эти работы.

Вы также можете установить печь в существующий камин . Конечно, все намного проще, если вы планируете поставить печь в новом доме, потому что в этом случае у вас будет широкая свобода выбора предпочитаемой планировки. Вы сможете бесплатно пользоваться домашней печью круглый год , таким образом обнаружив, что выпечка превосходной пиццы и одновременное отопление дома — не проблема. Такие ограничения вряд ли повлияют на уличные печи, которые являются лучшим способом наслаждаться своим садом в самое теплое время года.

Встраиваемая и отдельно стоящая духовка

Как мы видели выше, встраиваемая духовка встроена в стену , оставляя видимым только устье, в то время как отдельностоящая духовка опирается на основание и вписывается в существующие пространства. Встроенные духовые шкафы обычно планируются на этапе проектирования внутренних или наружных кухонь.

Отдельностоящие модели нуждаются в прочном основании , часто из кирпича и бетона, тем более, если основание находится на мягком грунте за пределами дома.

Кирпичная кладка по сравнению с переносными

Огнеупорная дровяная печь обычно строится на месте и, учитывая ее вес и объем, после постройки больше не перемещается. Чтобы удовлетворить растущий спрос на рынке, Alfa Forni разработала технологию Forninox , которая сочетает в себе преимущества стали и огнеупоров. Фактически, покрыв огнеупорную конструкцию печи куполом из нержавеющей стали, мы смогли изготовить печи с высокой термической эффективностью (они нагреваются за несколько минут вместо часов) и малым весом для перемещения. их вокруг легче.

Переносные духовки поставляются с роликами и идеально подходят для использования вне помещений. Их можно разместить повсюду в саду или на террасе и убрать после окончания вечеринки. Они обеспечивают исключительную универсальность и максимальную производительность без трудоемких и дорогостоящих строительных работ.

Как выбрать тип установки дровяной печи
Изучив различные варианты установки дровяной печи, давайте рассмотрим факторы, которые могут повлиять на выбор.Все дровяные печи, о которых мы говорили, являются достойными альтернативами для выпечки по вкусным рецептам, но , выбрав наиболее подходящую установку для вашей ситуации и потребностей , вы обязательно получите максимальную отдачу от своих инвестиций.

Необходимо учитывать следующие факторы:
Частота использования.
Место для установки.
Бюджет, доступный для установки.
Рассмотрим их более подробно.

1. Частота использования
Высокая тепловая мощность дровяной печи позволяет оптимизировать аккумулированное тепло при длительном приготовлении пищи, что делает ее идеальной для ежедневного приема пищи. Если вы хотите часто использовать для приготовления обедов и ужинов для семьи и друзей, вы можете выбрать домашнюю дровяную печь , чтобы правильно печь даже в самые холодные месяцы.

Конечно, это особенно хороший выбор при планировании нового дома , где должно быть достаточно места для установки дымохода. Если, с другой стороны, у вас уже есть полностью оборудованная кухня и вы ищете дровяную печь для использования летом , тогда вам подойдет уличная каменная, встроенная или отдельно стоящая модель.

Если вам нравятся простые в использовании и универсальные печи, модель , то переносная дровяная модель – это то, что вам нужно.

2. Место, доступное для установки
Другим важным вопросом при выборе правильного типа установки является наличие свободного места. Для встроенных духовых шкафов обычно требуется больше места , чем для отдельно стоящих , так как они должны быть интегрированы в существующие стены или блоки, но таким образом они более защищены и прослужат дольше.
Если места мало, отдельностоящая духовка подойдет как для помещения, так и для улицы, а если вы не хотите фиксировать ее на месте , вам нужна переносная модель.

3. Бюджет, доступный для установки
Последний аспект, который мы принимаем во внимание, – это бюджет, выделенный на покупку печи. В общем, цена печи увеличивается в зависимости от размера и качества прибора.
При одинаковом размере и качестве самыми дорогими являются встроенные печи из-за затрат на кладочные работы, необходимые для их установки. Переносные духовые шкафы обычно не требуют или требуют меньше монтажных работ, чем их традиционные аналоги.

Не вызывает сомнений то, что кирпичная или каменная дровяная печь является инвестицией, над которой стоит задуматься, что действительно увеличивает стоимость дома и делает его более привлекательным для потенциальных покупателей при продаже. Окупаемость инвестиций будет частично связана с качеством домашней дровяной печи, которая готовит как промышленная .

Теперь вы действительно можете выбрать лучшую дровяную печь для вас
Мы убедились, что выбор дровяной печи, которая лучше всего соответствует вашим потребностям, — это процесс, который включает в себя множество факторов. .

В первой части этой статьи мы рассмотрели три переменных, связанных с различными типами установки, а именно, место, где поставить печи (внутри или снаружи дома), способ они интегрированы в кухню (встроенные или отдельно стоящие) и их легкость перемещения (кирпичные или кирпичные и переносные).
В конечном счете, переносные печи всегда являются отдельно стоящими и предназначены для использования на открытом воздухе, в то время как каменные/кирпичные печи могут быть построены внутри или снаружи, а также могут быть отдельно стоящими или встроенными.
Позже, , мы рассмотрели основные факторы, которые могут помочь вам сделать правильный выбор, , то есть частоту использования, пространство и доступный бюджет. По сути, эта статья представляет собой руководство по оптимизации ваших инвестиций в высокоэффективную дровяную печь , одним из ведущих производителей которой является Alfa.

Если вы ищете вдохновения для различных вариантов установки, посетите страницу нашего веб-сайта, посвященную конфигурациям духовых шкафов наших клиентов. Теперь у вас достаточно знаний, чтобы принять взвешенное решение о вашей новой дровяной печи из широкого спектра моделей Домашняя линия Alfa .
Установка дровяной печи: здесь все варианты2021-03-222021-06-03https://www.alfaforni.com/wp-content/uploads/2021/12/logo-alfa-light-1 .pngAlfa Fornihttps://www.alfaforni.com/wp-content/uploads/2020/11/schermata-2020-11-16-alle-12.34.14.jpg200px200px
FNR-100
FNR-100
ФНР-100

Маркетинг и использование

Совместная служба поддержки

Университет Пердью

Уэст-Лафайет, IN 47907

Даниэль Кассенс и Сюзанна Баденхоп

Древесина, если она доступна, является дешевым источником для дома. топливо.К сожалению, пожары в доме могут возникать из-за неправильной установки печей. установлены или небрежно эксплуатируются и обслуживаются.

В этой публикации используется Национальная ассоциация противопожарной безопасности (NFPA). стандартов, описывает правильную установку излучающих дровяные обогреватели в жилых домах. Эти стандарты лежит в основе многих строительных норм. Рекомендации будут различаться для печи, циркуляционные печи, варочные печи и плиты. В любом случае, вам следует проконсультироваться с местными властями для получения подробной информации и руководствоваться здравым смыслом при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании печи.Некоторые штаты рекомендуем вам проконсультироваться с начальником пожарной охраны и вашим страховым агентом а также местный отдел разрешения на строительство перед установкой печь.

Большинство пожаров возникает, когда горючие вещества находятся слишком близко к горячему печи, выходом горячих газов или пламени через трещину в дымоход, путем передачи тепла от дымохода или печи к горючих материалов, искр или углей, вылетающих из печи. Должна быть обеспечена защита горючих стен, потолка и пола. материалов возле печи и дымохода, а также там, где дымоход проходит сквозь или вблизи горючих стен, потолков и другие материалы.

Защита стен

Печи и дымоходы должны располагаться на расстоянии от стен и других горючие материалы для предотвращения воспламенения. Они не должны быть устанавливаются в нишах, шкафах или подобных местах. В таблице 1 показаны минимальные расстояния от горючих стен и перекрытий. Деревянная рамка стены, покрытые гипсокартоном, считаются горючими.

Если защита стен не используется, можно использовать обычную излучающую печь или нагреватель должен располагаться на расстоянии не менее 36 дюймов от стены.Этот расстояние может быть значительно уменьшено, если использовать асбестовый картон и/или 28 листовой металл используется для защиты стен. 1-дюймовый или более широкий воздух зазор между стеной и асбестовым щитом или металлической панелью должен предоставляться. Однодюймовые прокладки должны быть из негорючего материала. материал. Кроме того, необходим воздушный зазор размером 1 1/3 дюйма или шире. дно из асбестового картона или металлической панели. Циркуляционный воздух охлаждает панель и стену за ней (рис. 1). Не менее 36 Между верхней частью печи и незащищенный потолок.Кирпич или камень практически не защищают для горючей стены, так как они являются хорошими проводниками нагревать. Поэтому сами по себе они не годятся в качестве настенных защитники. Однако при использовании они также должны быть удалены от стена с зазором внизу для обеспечения циркуляции воздуха.

Существует простой тест, который покажет, достаточно ли вы предоставили клиренс. Положите руку на ближайшую поверхность. Если вы можете сохранить удобно держать руку во время работы печи, Место проходит проверку.Если нет, вам нужна дополнительная защита.

Таблица 1. Минимальные расстояния от горючих стен и потолков.*

                    Тип печи

Тип защиты Радиантная циркуляционная дымовая труба
--------------------------------------------------
36 дюймов 12 дюймов 18 дюймов
асбестовый фанерный картон 1/4 дюйма,
на расстоянии 1 дюйм 18 дюймов 6 дюймов 12 дюймов
листовой металл 28 калибра,
с интервалом 1 дюйм 12 дюймов 4 дюйма 9 дюймов
Листовой металл 28 калибра на
1/8". асбестовый фанерный щит,
с интервалом 1 дюйм 12 дюймов 4 дюйма 9 дюймов
--------------------------------------------------
  * Из Национальной ассоциации противопожарной защиты № 89M, 1976 г.

Рисунок 1. Циркуляция воздуха за любой стеной защита необходима для охлаждения.

Защита пола

Все полы, на которых устанавливаются печи, кроме бетонных, должны быть защищены от жара костра и выпадающих горячих углей при добавлении топлива (рис. 2).NFPA рекомендует покрывать пол под печью из листового металла калибра № 24 или более толстого. Металл Также можно использовать асбестовую основу и асбестовый картон. Если шифера, кирпича и т. д., они должны быть залиты раствором без пробелы. Металлическая или асбестовая плита должна быть установлена между кирпич (шифер или камень) и пол.

Если ножки печи обеспечивают зазор менее 6 дюймов, от 2 до 4 дюймов пустотелой кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха с лист из листового металла 24 калибра между полом и кладкой рекомендуемые. Ноги от восьми до десяти дюймов обеспечат больше воздушного пространства, и на пол будет передаваться меньше тепла. 2-дюймовый слой песка или зола, уложенная на дно печи, также поможет предотвратить перегрев пола.

Материалы, используемые для защиты пола, должны простираться на 12 дюймов. за борта печи без отверстий и 18 дюймов за пределы сторона с дверью или другими потенциальными отверстиями.

Фигура 2.Зазоры печи и дымохода от стен и пола.

Другие горючие материалы

Прочие горючие материалы, такие как дрова, бумага, занавески и др. пластик должен находиться на расстоянии не менее 36 дюймов от плиты.

Дымовые трубы

Дровяные печи, как и камины, должны иметь вентиляцию наружу. здания. Дымоход используется для соединения печи с кирпичной кладкой. дымоход или сборный металлический дымоход.Дымоход иногда называется разъемом. Одностенный калибр 24 или толще рекомендуется дымоход из коррозионностойкой стали. Если дымоход диаметр более 10 дюймов, необходимо использовать более толстый калибровочный металл. То диаметр дымохода должен соответствовать диаметру топки торговая точка. В некоторых ситуациях сборные или изолированные металлические дымоход может быть подключен непосредственно к печи. В таблице 2 показаны общие Требуемая мощность дымохода для печей разных размеров.

Таблица 2. Требуемая мощность дымохода в зависимости от размера печи. * Площадь в квадратных дюймах дымохода

               19 28 38 50 78 113
   Общий дымоход Комбинированная потребляемая мощность печей в
  высота в футах тысяч БТЕ/час
------------------------------------------------
       6 45 71 102 142 245 НР
       8 52 81 118 162 277 405
      10 56 89 129 175 300 450
      15 66 105 150 210 360 540
      20 74 120 170 240 415 640
NR означает не рекомендуется
--------------------------------------------------
  *От Национальной ассоциации пожарной безопасности No.ГС-8, 1974 г.

Зазоры от стен. Дымоходы, как и печи, излучают тепло. Если они устанавливаются близко к горючим материалам, пожар может результат. NFPA рекомендует, чтобы дымоход был не менее 18 дюймов. от ближайшего горючего материала. Допускаются более тесные зазоры в некоторых случаях (таблица 1).

Проходы через стены и потолки. NFPA не разрешает дымоход, чтобы пройти через любой пол или потолок или через любой огонь стена или противопожарная перегородка.Однако, если дымоход должен проходить через раздел, отличный от пожарного раздела, один из следующих необходимо соблюдать условия:

Горючие материалы в пределах 18 дюймов от неизолированного дымоход надо снимать. Для трубы диаметром 6 дюймов требуется 6 дюймов плюс 2 x 18 дюймов или отверстие диаметром 42 дюйма в горючем стена. Это отверстие может быть закрыто или покрыто негорючим материалом. изоляционные материалы (рис. 3).

18-дюймовый зазор можно уменьшить с помощью металлического наперстка или обожженный шамотный наперсток и окружающий его не менее 8 дюймов из огнезащитного материала (рис. 3).

Рис. 3. Один из способов пропуска неизолированной дымовой трубы через горючая стена. Клиренс 18 дюймов можно уменьшить до 8 дюймов путем расширяя наперсток (см. пунктирную линию) и окружая его не менее 8 дюймов огнезащитного материала.

Если используется металлический наперсток вентилируемого типа, наперсток должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре чем дымоход (рис. 4).

Зазор в дымоход.Если дымоход соединен с кирпичной кладкой дымоход, он должен проходить через ближнюю стенку дымохода к внутренней поверхности дымохода, но не за его пределами. Наперсток должен зацементировать высокотемпературным цементом в кладку стены дымоход и дымоход вставляются в наперсток без цемента для легкого снятия для очистки и замены. Если используется наперсток, дымоход должен быть достаточно туго затянут, чтобы внезапная затяжка в топка печки не сместит трубу.

Длина. Дымоход должен быть прямым и коротким, возможный. Длинные неизолированные дымовые трубы могут увеличить нагрев эффективность, но они обескуражены, потому что выхлопные газы охлажденный и креозот может развиваться быстрее. Креозотовые скопления создать серьезную опасность возгорания. Дополнительная информация о креозоте депозиты следуют в разделе «Дымоходные пожары».

Иногда дымоходы можно использовать в горизонтальном положении, чтобы подключить печь к дымоходу.В этом случае код NFPA указывает чтобы горизонтальный ход был ограничен. Если неизолированная дымовая труба используется, она не должна быть длиннее 75 процентов высоты дымоход выше точки входа в дымоход. Если изолированный используется дымоход, — длина горизонтального участка не должна превышать 100 процент высоты дымохода над точкой его входа в дымовая труба. Предполагается, что дымоход имеет естественную тягу. То горизонтальная часть любой дымоходной трубы должна иметь повышенный шаг или подъем не менее y4 дюймов на погонный фут.Точка подключения к дымоход должен быть на большей высоте, чем конец, ближайший к печь. Каждое соединение дымохода должно быть закреплено не менее чем тремя шурупы для листового металла или аналогичные. Стыки должны плотно прилегать и перекрываются примерно на 2 дюйма с гофрированным (мужским) концом, указывающим вниз в следующий кусок. Такое расположение предотвратит попадание креозота утечки. При подключении печи к дымоходу желательно иметь только одно колено 90 градусов. Однако при необходимости можно использовать два.

В дымоходе часто устанавливают заслонку для контроля тяги. возле печки. Обратитесь к производителю или дилеру печи. рекомендация для деталей. Автоматические регуляторы тяги активируются термостат может быть установлен в соответствии с указаниями производителя и местные коды.

Дымоходы

Дымоходы могут быть каменными или сборными металлическими. Каменная кладка Дымоходы обычно устанавливаются при строительстве дома.В однако в некоторых случаях они могут быть добавлены позже. Сборный металл дымоходы могут быть добавлены в любое время и обычно используются при кладке дымоход отсутствует.

Рисунок 4. Вентилируемый металлический наперсток может используется для пропуска дымохода через горючую перегородку.

Каменные дымоходы. Если планируется использовать существующий кирпичный дымоход, проверьте его на утечки. Он также должен иметь облицовку дымохода. Если дымоход старый и ветхий или не имеет облицовки дымохода, в старый дымоход можно вставить сборные металлические дымоходы.

При использовании существующей дымовой трубы площадь поперечного сечения дымоход должен быть не менее чем на 25 процентов больше, чем у дымоход. Это обеспечит достаточную тягу для выхлопных газов. от печки. Дымоход не может быть подключен к дымоходу камина если отверстие камина не закрыто. Также допустимо, если дымоход плотно закрывается между отверстием камина и вход дымохода в дымоход. Каминные проемы и дымоходы должны быть герметизирован таким образом, чтобы будущая чистка дымохода была.не затруднено.

Кладочные дымоходы также должны быть построены с надлежащей окладкой. и седла для предотвращения протечек крыши.

Сборные дымоходы. Там, где нет кирпичных дымоходов, можно использовать сборные дымоходы. Эти дымоходы короче секции различной длины, которые соединяются вместе. Они могут быть двойными конструкция стены с изоляцией, упакованной между каждой стеной или из конструкция с тройными стенками, разработанная таким образом, чтобы воздух циркулировал вниз по одной полости стены и вверх по другой.Внутренняя обшивка этих дымоходы обычно из коррозионностойкой нержавеющей стали. Быть использованным для дровяных печей эти дымоходы должны быть внесены в список UL ALL FUEL. дымоходы. Необходимые зазоры от горючих материалов отмечены на каждой секции сборного дымохода, внесенного в список UL. Для изолированный дымоход с двойными стенками, минимальный зазор обычно два дюйма. Сборные дымоходы эффективны и просты в установить. Накопление креозота в дымоходе изолированного типа сведено к минимуму. из-за быстрого прогрева внутренних стен.Тем не менее, тройка настенного типа, в котором циркулирует воздух, может привести к быстрому охлаждению дымовые газы и, таким образом, увеличивают образование креозота.

Рисунок 5а. Минимальная высота дымохода 3 фута требуется там, где дымоход проникает в линию крыши менее чем на 10 футов (измеряется горизонтально) от вершины.

Чтобы дождевая вода не попала в дом, сборные дымоходы обычно продаются с штормовыми воротниками и накладками, а также кепками и искрозащитные экраны.

Высота дымохода. Для скатной крыши высота дымохода должна быть минимум 3 фута от места, где он проникает через крышу, или не менее 2 футов над самой высокой поверхностью крыши в пределах 10 футов по горизонтали (Рисунок 5). На плоских крышах дымоходы должны быть на высоте не менее 3 футов. крыша. Эти меры предосторожности должны предотвратить сквозняки, а также крышу. возгорания от искр.

Мульти-дымоходы. NFPA рекомендует, чтобы комнатные обогреватели, кухонные плиты, и Т. Д.нельзя подключать к общему дымоходу. Дымовые газы и искры может пройти из одного дымового отверстия в другое и взорваться, или ядовитые пары могли проникнуть в дом. Несколько соединений могут также привести к неудовлетворительной тяге, а в случае пожара в дымоходе, его нельзя задушить.

Рисунок 5б. Если между ними более 10 футов пик и где дымоход проходит через линию крыши, затем необходимо добавить как минимум 2 дополнительных фута дымохода выше 10-футового горизонтального измерения.

Дымоходы

Пожар в дымоходе происходит, когда отложения креозота в дымоходе воспламеняется — обычно от особенно горячего огня. Креозот образуется при несгоревшие газы (дым) охлаждаются и конденсируются внутри дымохода или дымоход. При первом образовании креозот представляет собой черную жидкость, которая может просачиваться через трещины в каменных дымоходах или соединениях в дымоходы. Позже он может засохнуть и образовать корку в дымоходе или дымовая труба.Со временем эти отложения накапливаются, а затем, наконец, сгорают. что приводит к интенсивному горячему огню, который может воспламенить находящиеся поблизости горючие материалы. и крыша дома.

Отложения креозота не могут быть устранены. Тем не менее, это помогает используйте хорошо выдержанные твердые породы дерева в качестве топлива и лучше разведите небольшой горячий огонь чем большой тлеющий. Разжигая или подкладывая дрова в огонь, включите огонь на 10-20 минут. Это быстро нагреет дрова. и отогнать часть влаги.

Необходим частый осмотр дымохода. Проверить на креозот отложений после каждого сжигания дров или хотя бы один раз в год. Отложения креозота в некоторых ситуациях накапливаются быстрее, чем другие. Например, новые «герметичные» печи очень эффективны. и склонны быстрее образовывать отложения креозота. Рано или поздно а потребуется тщательная чистка дымохода.

Рисунок 6. Отложения креозота и сажи отделяются от дымохода с помощью проволоки. щетка.Эти отложения накопились менее чем за два месяца.

Для очистки сборных дымоходов многие продавцы печей продают круглую проволоку. щетки, которые можно прикрепить к металлическим трубам небольшого диаметра или веревки. Затем трубу или веревку с прикрепленной щеткой перемещают вверх и в дымоход, пока все отложения креозота не будут удалены. То отложения должны падать на дно дымохода и должны быть удалены (рис. 6). Мешки из мешковины, хотя и не столь эффективны, с соломой и грузами, такими как камни, можно тянуть вверх и вниз по дымоход для удаления креозотовых отложений.

В случае пожара в дымоходе ограничьте подачу воздуха в Пожар. Разрядить огнетушитель в печь и вызвать огонь отделение. Многоцелевой сухой химический огнетушитель (класс ABC). является предпочтительным. Этот тип подходит и для других домашних пожаров.

Резюме

Дровяные печи могут быть экономичным источником домашнего тепла. Однако, если они не установлены должным образом, не обслуживаются и не эксплуатируются, серьезные могут возникнуть пожары и даже смерть.В этом бюллетене излагаются процедуры установки в соответствии с рекомендациями Национального пожарного Ассоциация профилактики. Эти рекомендации написаны для применения к все ситуации и, следовательно, носят общий характер. При установке вашей печи, проконсультируйтесь с местными властями для получения подробной информации и следуйте рекомендации производителя. Всегда работайте с печью в разумным образом и периодически осматривайте его на наличие повреждений. Обычно очистить дымоход от креозотовых отложений. Держите огнетушитель присутствовать всегда и остерегаться самоуспокоенности.

Связанные публикации

Следующая публикация доступна в почтовом отделении, Здание сельскохозяйственной администрации, Университет Пердью, Запад Lafayette, IN 47907, или у агента по развитию округа.

FNR-79 Древесина для отопления дома

РУБ 3/86

Информация, представленная здесь, предоставляется с пониманием что никакая дискриминация не предназначена и не одобрена Индианой Подразумевается совместная служба расширения.

Кооперативная пропагандистская работа в сельском хозяйстве и домашнем хозяйстве, штат Индиана, Университет Пердью и Министерство сельского хозяйства США Сотрудничество.Х.А. Уодсворт, директор West Lafayette, IN. Выдается в продолжение актов от 8 мая и 30 июня 1914 года. Это политика Кооперативной службы распространения знаний Университета Пердью, что все лица должны иметь равные возможности и доступ к нашим программам и удобства.

Как построить печь на открытом воздухе — EP 4 | HowToSpecialist

Эта статья о том, как построить уличную дровяную печь . В этом проекте я покажу вам, как построить печь для приготовления пищи на открытом воздухе, чтобы вы могли готовить еду традиционным способом.Я готовил еду на дровяной печи и могу вас уверить, что вкус любой еды, приготовленной таким образом, не имеет себе равных. Тем не менее, могу сказать, что это не простой проект, так как сейчас мало специалистов в этой области, и найти полезную информацию оказалось непросто даже для меня. К счастью, в одной из своих поездок я встретил талантливого художника, который является ведущим специалистом по дровяным печам и печам для пиццы, и который любезно поделился несколькими хитростями. Это 4-й эпизод серии «Кирпичная печь для пиццы» , поэтому не забудьте просмотреть остальные статьи, чтобы увидеть завершение всей летней кухни.

Принимая во внимание, что многие люди просили нас показать им, как построить уличную дровяную печь, мы решили посвятить этому проекту целую статью. Как мы уже говорили, вам нужно подумать о нескольких аспектах, прежде чем строить уличную печь, чтобы убедиться, что вы понимаете последствия этого проекта своими руками. Кроме того, мы покажем вам, как построить бетонный стол, прикрепленный к печи, вымощенный плитняком, чтобы помочь вам с кастрюлями и сковородками.

Расположение кирпичной печи должно быть хорошо проветриваемым и вдали от легковоспламеняющихся веществ и материалов.Тем не менее, у вас должен быть запас воды рядом с печью на случай, если вы не сможете контролировать огонь. Поскольку проект состоит из строительства дровяной печи, он неизбежно будет выделять дым. Следовательно, убедитесь, что вы строите уличную печь вдали от окон и деревьев соседей.

Сделано по этому плану

Материалы

Кирпичи, огнеупорные кирпичи – КИРПИЧИ
Огнеупорная глина, песок – РАСТВОР
Каменная плита / мыльный камень – ОБЛИЦОВКА
Чугунные дверцы печи – ДВЕРИ
Железная варочная поверхность – КУХОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Инструменты

Советы

Купите или возьмите напрокат миксер, чтобы избавить себя от тяжелой работы
Обратите внимание на рецепты бетона, так как они необходимы для правильной работы
Перед началом проекта изучите местные строительные нормы и правила.

Время

Связанные

Как построить уличную печь

Строительство пола уличной печи

Первым этапом проекта является строительство бетонного фундамента будущей уличной печи.Вы можете увидеть , как построить фундамент , в Эпизоде 1 сериала. Затем начните строить кирпичную стену в задней части бетонной платформы. Как вы можете видеть на изображении, мы строим стену, располагая кирпичи на ширме: они укладываются на длинную узкую сторону. Таким образом, мы можем построить стену быстрее и сэкономить материалы.

Умный совет: Воспользуйтесь спиртовым уровнем, чтобы построить отвес на стене.

Сборка печного зольника
Далее нам нужно собрать пепельницу и установить дверцу пепельницы.Это ключевой компонент нашей уличной печи, так как после того, как дрова прогорят, зола будет падать в этот отсек.
Отрежьте кирпичи с помощью пилы для кирпича до необходимых размеров и закрепите их на месте с помощью раствора. Вы можете купить готовый раствор или приготовить его самостоятельно по следующему рецепту: 3 части цемента, 5 частей мелкого песка и воды, чтобы получилась смесь консистенции сметаны.
Дверца пепла должна быть прочно закреплена, но техника зависит от системы крепления.Тем не менее, зафиксируйте зольник раствором и подождите несколько часов, пока он не высохнет, чтобы продолжить строительство уличной печи.
Умный совет: Чтобы удалить ржавчину с чугунных дверей, необходимо нанести грунтовку и два слоя защитной краски.

Строительство топки печи из кирпича
Над пепельницей, которая по сути представляет собой прямоугольник из пепельной дверцы и трех кирпичей, уложенных на шайбу, устанавливаем еще один прямоугольник из кирпичей. На этот раз мы использовали не целые кирпичи, а только их часть: кирпич разрезали вдоль пополам, а затем еще раз разрезали вдоль пополам.Следовательно, из одного кирпича у вас получится четыре равных куска.
№
Затем закрепите их над отклоняющейся рамой, как показано на рисунке, с помощью шамотного глиняного раствора (4 части мелкого песка, 6 частей шамота и вода).
Продолжаем кладку кирпичей в топку печи
Для склеивания кирпичей мы используем раствор из огнеупорной глины, так как он выдерживает высокие температуры горения древесины. Если вы решите использовать раствор на цементной основе, топка и зольник будут необратимо повреждены.Заполните отверстия глиняным раствором.
Умный совет: Продолжайте строить пол топки, укладывая несколько кирпичей размером 4 1/2 x 9 x 3 дюйма на бетонную поверхность и заполняя промежутки огнеупорным глиняным раствором.

Крепление дверцы топки
Далее закрепите дверцу печи на передней стенке уличной печи. Существуют разные системы крепления, но наиболее распространенной является система, когда дверца печи крепится Г-образными скобами с каждой стороны дверной коробки. Чтобы прочно установить дверь, вы должны обязательно добавить немного раствора, но только после того, как покрасите чугун защитной грунтовкой.
Умный совет: Используйте уровень, чтобы проверить выравнивание двери.

Отделка топки печи
Далее продолжайте строить пол печи, укладывая кирпичи горизонтально, как показано на рисунке. Помните, что очень важно использовать раствор из огнеупорной глины, так как раствор на основе цемента не выдерживает высоких температур внутри топки. Заполните большие зазоры смесью глины и песка.
Умная подсказка: Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что пол идеально ровный, а стены ровные.Кроме того, используйте губку и воду, чтобы очистить огнеупорный раствор от кирпичей.

Строительство дымохода уличной печи
Далее мы должны добавить несколько слоев кирпичей в левой части уличной печи. В верхней части уличной печи мы должны сделать два отверстия, чтобы направить дым в дымоход.
Дымовые каналы должны располагаться в верхней части стенки печи, так как дым горячий и имеет тенденцию подниматься вверх. Мы должны построить два отверстия по нескольким причинам: во-первых, мы должны создать большую выходную поверхность, а во-вторых, мы должны положить кирпич в середине отверстия, чтобы выдержать вес дымохода.
Сборка передней части уличной печи
Далее можно достроить переднюю стенку уличной печи, добавив последний ряд кирпичей. Следовательно, вам предстоит определиться с высотой печи, а затем узнать размер, по которому вам предстоит резать кирпичи.
Чтобы закрепить кирпичи, вы можете использовать раствор на основе цемента, но убедитесь, что вы используете раствор из огнеупорной глины на внутренней стороне, чтобы противостоять высоким температурам, возникающим при горении древесины.Кроме того, используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что основание платформы для приготовления пищи идеально ровное.
Дымоход для наружной печи
Далее нам нужно построить основание кирпичного дымохода для уличной печи. Вы могли заметить, что дымоход очень большой, но это потому, что мы также построим печь для пиццы . В дымоходе будет два дымовых туннеля: один для печи для пиццы, а другой для плиты.
Умный совет: если вы используете огнеупорный глиняный раствор внутри кирпичного дымохода, вы должны убедиться, что на его поверхности нет никаких неровностей, иначе дымоход может засориться.

Установка печи из листового металла
В правой части изображения вы можете заметить печь из металлического листа. Это очень интересная печь, так как она пассивно нагревается за счет горячего дыма, исходящего от уличной печи. Другими словами, если вы разожжете огонь в печи, вы также можете приготовить еду в печи из металлического листа.
Чтобы установить печь из металлического листа, вы должны разместить ее посередине основания дымохода. Измерьте пространство вокруг печи, чтобы знать размеры, на которые вы должны нарезать кирпичи, чтобы продолжить строительство дымохода.
Усиление стен дымохода над печью из листового металла
При строительстве дымохода кладите кирпичи на шайбу, чтобы удешевить и завершить проект быстрее. Поскольку эта статья не о профессиональной печи, вы можете использовать этот метод без каких-либо опасений, но убедитесь, что вы используете раствор на цементной основе.
Мы установили несколько стальных стержней поверх кирпичей, чтобы убедиться, что остальная часть дымохода будет построена на прочном основании. В этом проекте мы использовали арматурные стержни № 5 / 8 мм, чтобы убедиться, что они будут поддерживать следующие ряды кирпичей.
Строительство дымохода дровяной печи
Далее вы должны заметить, что на этом этапе мы разделим кирпичный канал дымохода пополам, на две равные трубы: дым, идущий из печи для пиццы, будет выходить через левую сторону, а дым, идущий из уличной печи, будет существовать через правый туннель. Если строить только печку, достаточно одного канала.
Smart Tip : Тщательно очистите кирпичи, используя губку и чистую воду. Если отложить эту операцию, вернуть им опрятный вид уже не получится.

Сооружение следующих слоев кирпича
Если вы следовали нашим указаниям, ваш дымоход почти готов. Просто работайте правильно, не торопитесь и обращайте внимание на детали, если хотите сделать работу правильно, с самой первой попытки. Убедитесь, что дымоход стоит вертикально, и удалите излишки раствора влажной губкой.
Если вы хотите построить высокий дымоход, вам придется использовать складную лестницу и попросить друга помочь вам, так как вы не сможете поднять тяжелые материалы самостоятельно.
Изготовление уличного стола, прикрепленного к печи
Далее изготовим бетонный стол, прикрепленный к уличной печи. Для повышения долговечности мы решили использовать бетон для столешницы. Следовательно, обрамите контур стола с помощью деревянных досок и шурупов. Используйте спиртовой уровень, чтобы выровнять форму, убедившись, что стороны идеально ровные. Затем используйте несколько арматурных стержней #5/8 мм для создания армирующей сетки.
Поместите распорки под арматурную сетку, чтобы поднять ее не менее чем на 1 дюйм/2.на 5 см выше формы. Арматура укрепит бетон и создаст прочную столешницу.
Мощение столешницы плитняком
Затем приготовьте бетон по следующему рецепту: 3 части мелкого песка, 3 части цемента и 2 части гравия. Залейте бетон в опалубку и равномерно распределите по всей поверхности.
Затем выберите несколько кусков каменной плиты и установите их поверх бетона. При установке каменных плит используйте молоток, чтобы выровнять их.После того, как вы закончите этот шаг, подождите, пока бетон высохнет, чтобы можно было заполнить зазоры между каменными плитами.
Уличная печь на дровах
Далее следует подождать пару дней, пока бетон высохнет. Между тем, вы должны очистить внутреннюю часть дровяной печи, чтобы подготовить установку железной варочной поверхности. Тем не менее, дайте глине полностью высохнуть, прежде чем устанавливать варочную поверхность.
Smart Tip: Обратите внимание, что углы рамы уличной печи прямые.Этот аспект очень важен, так как иначе чугунный каркас варочной поверхности не влезет. Кроме того, каркас печи должен быть ровным.

Установка железной варочной поверхности для плиты
Одним из последних этапов этого проекта является установка чугунной литой варочной поверхности. Прежде чем установить варочную поверхность на место, мы должны убедиться, что чугунная отливка не имеет ржавчины и покрыта двумя слоями защитной краски. Убедитесь, что железная рама выровнена и надежно установлена на место.
Умный совет: Если вы решили окончательно установить варочную поверхность, вам следует использовать раствор из огнеупорной глины, чтобы дым не выходил за пределы чугунной рамы. Удалите излишки глиняного раствора влажной губкой.

Построить уличную печь
Последний этап этого проекта – установка варочной поверхности. К сожалению, до сих пор у нас есть только старая поврежденная железная варочная поверхность, но этого достаточно, чтобы проиллюстрировать, как должна выглядеть уличная печь.
Тем не менее, мы заменим его на совершенно новую чугунную поверхность, как только у нас будет время найти местного поставщика. Мы надеемся, что теперь у вас есть лучшее представление о том, как построить дровяную печь, и вы сделаете решительный шаг, чтобы начать проект своими руками.

Спасибо, что прочитали нашу статью о том, как построить уличную кухонную плиту , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Поделитесь нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Набор для дровяной печи для пиццы Специальные предложения — Kings Building Material
Ваша новая печь для пиццы STONEHENGEus готова к использованию после правильной сборки! Будьте готовы начать готовить! Ниже приведены некоторые советы, предложения и рекомендации, которые помогут вам наилучшим образом использовать вашу новую печь для пиццы STONEHENGEus!
Исторически дровяные печи использовались как общественные хлебопекарни! Ваша печь для пиццы STONEHENGEus может быть использована для приготовления хлеба, рыбы, мяса или любых других блюд, которые можно приготовить в обычной печи – на самом деле, эти продукты будут усилены ароматом древесного дыма.Температура и время приготовления зависят от продуктов, которые вы готовите .
Начало работы:
1. Всегда разжигайте огонь, используя твердые породы дерева, подходящие для использования в камине или для копчения мяса или других продуктов. Вы также можете использовать высококачественный кусковой уголь.
2. Не используйте химические вещества для разжигания огня. Эти химические вещества могут впитаться в духовку и повлиять на вкус и качество пищи. Также не следует использовать бревна для восковой закваски. Не используйте бумагу, мусор или любую обработанную или синтетическую древесину.
3. Чтобы начать пользоваться печью для пиццы STONEHENGEus, начните с размещения небольших поленьев для растопки в середине печи, а затем добавьте более крупные поленья после того, как огонь разожжется.
4. После розжига дров дайте печи достичь желаемой температуры, которую можно контролировать с помощью датчика температуры, расположенного с правой стороны вашей печи для пиццы STONEHENGEus. Как только желаемая температура будет достигнута, подождите некоторое время, пока тепло поглотится внутренними поверхностями духовки.
5. После того, как вы достигли желаемой температуры, поленья имеют небольшое пламя и тлеющие угли, а огонь находится под контролем, осторожно подтолкните поленья или угли к задней части печи. Затем вы поместите свою пиццу прямо на дно печи, где начался огонь.
6. Печи для пиццы STONEHENGEus оснащены удобным датчиком температуры снаружи печи. Вы также можете использовать инфракрасный термометр для измерения температуры. Идеальным размещением обычно является место, где огонь находился до того, как его переместили в заднюю часть печи.
Установка коммерческой дровяной печи – советы и идеи
Коммерческие дровяные печи, , как следует из названия, представляют собой печи, используемые в основном в коммерческих помещениях, таких как рестораны.
Все знают, насколько вкусна настоящая итальянская пицца. Ну, эти вкусные пиццы, как хлеб или другие продукты, готовятся в этих печах. Поэтому их еще называют печами для пиццы.
Фото Mugnaini – Ищите фото кухни
В чем секрет коммерческой дровяной печи? Почему эти печи ценятся?
Возможно, потому, что этот тип духовки может придать вашим блюдам тонкий аромат дыма и, что не менее важно, она может достигать оптимальной температуры приготовления быстрее, чем другие подобные устройства.
Несмотря на то, что каждая коммерческая дровяная печь для пиццы должна быть установлена в соответствии с инструкциями производителя, относящимися к конкретному типу печи, вы все равно должны убедиться, что ваша печь установлена правильно. Поэтому важно следовать этим шагам.
Но сначала давайте посмотрим, какие материалы и инструменты вам понадобятся.
Материалы и инструменты
вилочный погрузчик или домкрат для поддонов; руководство пользователя ;
Горючие: твердая древесина; газета;
Шаги
1. Сначала вы должны убедиться, что такая установка печи соответствует правилам и законам муниципалитета, в котором вы живете. Имейте в виду, что для этого типа духовки требуется хороший работающий дымоход. Таким образом, вы должны быть уверены, что ваш конкретный тип дровяной печи соответствует городским строительным нормам.
2. Вам следует проверить подключение к домашнему газу, чтобы убедиться, что оно работает должным образом, если дровяная печь также имеет газовую опцию.
3. Убедитесь, что рядом с местом, где вы хотите установить печь, нет источника возгорания. Ваша безопасность и безопасность вашей семьи важнее всего. Фактически, любой горючий материал должен находиться на расстоянии не менее 3 дюймов от вашей духовки. Настоятельно рекомендуется внимательно прочитать инструкции в руководстве пользователя по этому вопросу.
4. Следующим шагом будет распаковка новой духовки. Вы должны осторожно обращаться с духовкой, потому что она довольно тяжелая. Целесообразно использовать вилочный погрузчик или домкрат для поддонов, чтобы переместить его.Если вы используете вилочный погрузчик, убедитесь, что вилы максимально раздвинуты, и не забудьте проверить, рассчитан ли вилочный погрузчик или домкрат на такой вес.
5. Однако сначала следует построить основу, на которую будет установлена дровяная печь. Это может быть кирпичная кладка, бетонная полка или бетонный фундамент. Аккуратно поместите дровяную печь в основание и закрепите ее, используя крепеж из упаковки и следуя инструкциям руководства пользователя.
6 . Подсоедините газовые линии, если ваша духовка оснащена этой функцией, а затем подключите духовку к дымоходу через переходник дымохода.
7. Последним этапом является установка датчика температуры.
8. Проверить работу дровяной печи. Используйте старую газету и твердую древесину, чтобы разжечь костер. Следуйте все время рекомендациям и инструкциям производителя. Однако добавлять дрова следует постепенно, а не сразу, чтобы проверить, все ли работает правильно, и не допустить появления трещин.
Подсказки: Вы можете добавить лепнины к вашей коммерческой дровяной печи.
Предупреждение: НЕ ДЕРЖИТЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ СЛИШКОМ БЛИЗКО ОТ ПЕЧИ.
Современные домашние интерьеры с удивительным декором (howtobuildahouseblog.com)
2022 Стоимость установки дровяной печи
Стоимость установки дровяной печи

Установка дровяной печи стоит в среднем от 1200 до 4500 долларов или от от 2300 до 7000 долларов , если установлен дымоход.Одна только работа по установке дровяной печи стоит от 250 до 800 долларов и включает установку печи, строительство дымохода, печной трубы и системы вентиляции, подушку для очага и настенные покрытия.

**Стоимость установки дровяной печи**
Тип	Средняя стоимость
Установка дровяной печи с использованием существующего дымохода	1 200 – 3 500 долл. США
Установка дровяной печи и дымохода	2300 – 7000 долларов
Установка пеллетной печи с использованием существующего дымохода	1500 – 5000 долларов
Пеллетная печь с дымоходом	3000 – 8500 долларов

Дровяная печь согревает дом быстро и дешевле, чем жидкое топливо, пропан или электричество
Установка дровяной печи может увеличить стоимость дома при продаже на 1000-5000 долларов
Не все типы требуют электричества и могут непрерывно обеспечивать тепло
Добавляет уют в комнату

**Средняя стоимость дровяной печи**
Средняя стоимость по стране	2486 долларов США
Минимальная стоимость	400 долларов
Максимальная стоимость	5500 долларов США
Средний диапазон	1210 долларов США к 4437 долларов

Содержание

Стоимость установки дровяной печи
Стоимость дровяной печи
Дерево против.Пеллетные печи Стоимость
Дополнительные факторы стоимости дровяной печи
Часто задаваемые вопросы
Наем установщика дровяной печи
Монтажники каминов

Факторы стоимости установки дровяной печи

По данным Ассоциации очагов, патио и барбекю, средняя стоимость установки дровяной печи составляет от 3000 до 4000 долларов , включая дымоход, систему вентиляции и рабочую силу. Затраты зависят от того, используется ли существующий дымоход, от высоты дома, а также от типа установленной печной трубы и очага.

**Разбивка стоимости установки дровяной печи**
Артикул	Средняя стоимость
Дровяная печь	400 – 2500 долларов
Вентиляция/Дымоход/Печная труба	300 – 3500 долларов
Подушка для очага	200–500 долларов
Настенные покрытия	60–500 долларов
Труд	250–800 долларов
Всего	1 210–8 300 долл. США

Стоимость установки дровяной печи и дымохода

Средняя стоимость установки дровяной печи и дымохода составляет от 2300 до 7000 долларов США.

**Стоимость установки дымохода для дровяной печи**
Местоположение	Средняя стоимость
Вдоль наружной стены	2300 – 3200 долларов
Сквозь потолок собора	1800 – 2100 долларов
Через чердак/второй этаж	2400 – 3300 долларов

Получите бесплатную оценку от специалистов по дровяным печам. Посмотреть плюсы
Стоимость установки дымохода для дровяной печи
Средняя стоимость установки дымохода для дровяной печи составляет от 1500 до 3500 долларов США в зависимости от местоположения и конструкции. Дымоход класса А устанавливается через стену, потолок собора или чердак. Строительство дымохода внутри дома, а не вдоль внешней стены, помогает ему функционировать должным образом.
Стоимость установки дымохода для дровяной печи
Местоположение Средняя стоимость
Вдоль наружной стены 2300 – 3200 долларов
Сквозь потолок собора 1800 – 2100 долларов
Через чердак/второй этаж 2400 – 3300 долларов
Дымоход также известен как двустенная дымоходная система, двустенная дымоходная труба, тройная дымоходная труба или изолированная дымоходная труба.
Стоимость трубы для дровяной печи

Труба для дровяной печи стоит в среднем от 100 до 550 долларов , в зависимости от длины и конструкции. Затраты на установку соборного потолка выше, поскольку требуется больше дымохода. Дымоход – это внутренняя вентиляционная труба, которая соединяет печь с ближайшим дымоходом.

Стоимость вентиляции пеллетной печи

Вентиляционный узел печи на пеллетах стоит от 300 до 1000 долларов США. установлен. Вентиляционная труба пеллетной печи не требует перехода к дымоходу и может быть использована в точке заделки снаружи конструкции.Вытяжной вентилятор выталкивает воздух через вентиляционную трубу. Пеллетные печи могут вентилироваться горизонтально через стену или вертикально через крышу.

Установка дровяной печи в существующий камин

Стоимость установки дровяной печи в камине существующего дома составляет от до 3100 долларов США , включая работу и материалы. Цена зависит от типа печи или вкладыша, высоты дома, типа дымохода и от того, используется ли существующий очаг.

Отдельностоящая печь – Устанавливается непосредственно перед открытым камином на существующем очаге.Подушку, скорее всего, придется удлинить. Дымоход необходимо дооснастить вкладышем из нержавеющей стали.
Каминная вставка – Устанавливается непосредственно в существующий открытый камин. Вставки используют воздуходувки для циркуляции воздуха, для чего требуется электричество. В существующий дымоход необходимо установить вкладыш из нержавеющей стали для топки дровами. Вставки пеллет можно выводить через дымоход с помощью вентиляционной трубы.

Стоимость преобразования газового камина в дровяную печь

Средняя стоимость преобразования газового камина в дровяную печь составляет от 100 до 300 долларов .Преобразование невозможно с ventless камином. Дополнительные цены на переоборудование включают замену футеровки из нержавеющей стали, деталей, ремонт каменной кладки и строительство или замену дымохода.

Преобразование существующего каменного камина в дровяную вставку повышает его эффективность на 60–80 %, а вставку пеллет — на 90 %. Он производит такое же количество тепла, как камин с одной третью топлива и достаточно, чтобы обогреть весь дом.

Футеровка дымохода для дровяной печи Стоимость

Установка дымохода стоит от до 3800 долларов из нержавеющей стали, в то время как высококачественные материалы стоят до 7000 долларов для установки.Гибкая или жесткая облицовка дымохода соответствует дымоходу до того же размера, что и воротник дымохода на печи.

Установка дровяной печи в подвале Стоимость

Средняя стоимость установки дровяной печи в подвале составляет от 5000 до 9500 долларов в зависимости от наличия дымохода. Ожидайте потратить от 5000 до 6500 долларов с существующим дымоходом, а строительство нового дымохода из подвала добавит от 2000 до 3000 долларов .

Стоимость установки дровяной печи в зимнем саду

Установка дровяной печи в зимнем саду стоит в среднем от 1500 до 5000 долларов и включает дымоход класса А.Вместо этого установка пеллетной печи более рентабельна, потому что ее можно вентилировать через наружную стену с помощью дымохода.

Стоимость установки дровяной печи для мобильного дома

Установка дровяной печи в передвижном или сборном доме стоит в среднем от 1300 до 3100 долларов . Дровяные печи, установленные в промышленном доме, должны иметь задние теплозащитные экраны и верхнюю вентиляцию, а также жесткую систему воздуховодов для подачи свежего воздуха для горения.

Такие бренды, как Unforgettable Fires, производят портативную стальную некаталитическую дровяную печь-газификатор, предназначенную для небольших помещений, таких как лодки, дома на колесах или каюты.

Стоимость наружного дровяного котла

Средний дровяной котел для установки вне помещений стоит от 7000 до 16 000 долларов США в зависимости от размера и модели. Наружные дровяные печи могут значительно сократить расходы на отопление, а большие системы могут обеспечить горячей водой ваш дом, гараж, бассейн или спа-центр.

Вернуться к началу

Стоимость дровяной печи

Средняя стоимость дровяной печи составляет от 400 до 4400 долларов , в зависимости от размера, материала и типа топлива. Самыми дешевыми являются небольшие некаталитические печи из нержавеющей стали, предназначенные для обогрева небольших площадей, а самыми дорогими являются чугунные каталитические печи, которые эффективно обогревают большие площади.

**Стоимость дровяной печи**
Теплопроизводительность (квадратный фут)	БТЕ	Средняя стоимость
Маленький (1000)	24 000 – 54 000	1500 долларов
Средний (2000)	28 000 – 94 000	2300 долларов
Большой (3000)	38 400 – 152 000	2700 долларов

*Для получения этого покрытия жилые помещения должны быть открыты.

Проконсультируйтесь со специалистами по дровяным печам рядом с вами. Посмотреть плюсы

Выберите отдельно стоящую печь, каталитическую, некаталитическую или гибридную, каминную топку, печь на пеллетах или многотопливную печь.

Каталитические и некаталитические дровяные печи

**Каталитические и некаталитические дровяные печи**
Тип	Каталитический	Некаталитический
Стоимость	1700 – 4400 долларов	400 – 2900 долларов
Плюсы	Меньший выход твердых частиц и меньшее накопление креозота Самый эффективный (тепловой КПД 72% по сравнению с63% для некаталитических) Сгорайте более чисто и эффективно при низкой и средней тепловой мощности (начиная с 500ºF) Каталитический блок должен прослужить шесть или семь отопительных сезонов, прежде чем потребуется его замена на от 100 до 400 долларов США	Проще в эксплуатации, нет необходимости контролировать температуру Дешевле Должна достигаться температура 1000ºF, чтобы воспламенился дым во вторичной камере, чего трудно достичь
Минусы	Сложный в эксплуатации; может потребоваться больше знаний или опыта Отложения в результате неправильной эксплуатации могут засорить каталитическую камеру сгорания, которую необходимо периодически заменять Катализатор необходимо очищать после каждого сжигания шнура и заменять каждые пять-восемь лет.	Выброс большего количества твердых частиц в воздух Не может поддерживать огонь так долго, как каталитическая печь Использует больше топлива для производства того же количества тепла Более высокий потенциал для накопления креозота, так как меньше сжигание дымовых газов Дефлектор может выйти из строя из-за воздействия высоких температур и потребовать замены.

Гибридная печь сочетает в себе каталитическую камеру сгорания с вторичной камерой сгорания для достижения более чистого горения во всем диапазоне горения.

Отдельно стоящая дровяная печь

Средняя стоимость отдельностоящей дровяной печи составляет от 1600 до 3500 долларов США , в зависимости от материала и типа горения. Отдельно стоящие дровяные печи имеют большую площадь поверхности со всеми открытыми сторонами, что более эффективно излучает тепло, чем каминные топки. Вентилятор для циркуляции воздуха не является обязательным.

**Отдельностоящая дровяная печь Цены**
Материал	Средняя стоимость
Нержавеющая сталь	1600 долларов
Чугун	2100 долларов
Чугун с панелями из мыльного камня	3500 долларов

Нет никакой разницы в теплопроизводительности между нержавеющей сталью и чугуном.Однако чугунные прокладки со временем изнашиваются.
Печи из талькохлоритового камня используют тепловую массу для накопления тепла, чтобы поглощать и медленно выделять тепло в течение нескольких часов после того, как огонь потушен.

Вставка для дровяной печи Стоимость

Средняя дровяная топка стоит от 1200 до 3400 долларов для установки с вкладышем дымохода или вентиляционной трубой, в зависимости от квадратных метров, которые необходимо отапливать. Вставки помещаются внутри вашего существующего камина и нагревают от 1000 до 3000 квадратных футов в зависимости от их размера.

Закрытая конструкция дровяной топки повышает эффективность и позволяет дровам гореть в течение от 3 до 5 часов , прежде чем вам понадобится добавить еще. В большинстве дровяных топок используется вентилятор для циркуляции воздуха вокруг топки для повышения эффективности.

Топки для дровяных печей, как правило, несовместимы со сборными металлическими каминами, если это не тот же бренд, который использует те же компоненты дымохода.

Найдите установщиков дровяных печей рядом с вами. Посмотреть плюсы

Многотопливные печи

Многотопливные печи стоят от 1900 до 4300 долларов США и могут работать на различных видах топлива.Некоторые сжигают поленья для костра, дрова, бездымный уголь, топливо из биомассы, переработанные силосные гранулы, древесные гранулы и даже кукурузу. Для установки многотопливной печи требуется выхлопная труба, предназначенная для биомассы.

Цены на дровяные печи

по брендам

Марка дровяной печи также влияет на общую стоимость. Хотя, цена установки остается одинаковой для каждого.

**Цены на дровяные печи по брендам**
Марка	Средние цены
Джотул	1000 – 3700 долларов
Незабываемые огни	4800 – 5200 долларов
Лопи	900 – 1500 долларов
Король пламени	2 200 – 4 000 долл. США
Мыльный камень Вудсток	2400 – 4300 долларов
Отливки Вермонта	1 200 – 3 600 долл. США
Франклин (Бывшее в употреблении)	350–1000 долларов
Шредер (Бывшее в употреблении)	350–1000 долларов

Вернуться к началу

Дерево vs.Пеллетные печи Стоимость

Дровяные печи стоят от 2000 до 4000 долларов за установку, в то время как пеллетные печи стоят в среднем от 1500 до 3000 долларов . Пеллетные печи стоят дешевле в установке и могут иметь прямую вентиляцию без дорогостоящего дымохода или дымохода. Тем не менее, пеллетные печи стоят на долларов больше на 20 долларов в месяц для топлива в течение отопительного сезона.

**Стоимость дров и пеллетных печей**
	Дерево	Пеллет
Стоимость печи	2000 – 4000 долларов	1500 – 3000 долларов
Сезонная стоимость электроэнергии	$0	$72
Расход топлива за сезон	6.5 шнуров	7,3 тонны
Стоимость топлива на единицу	175–580 долларов за шнур	150–300 долл. США за тонну
Стоимость топлива за сезон	от 747 до 2242 долларов	от 787 до 2362 долларов
Плюсы	Кордворд дешевле сжигать в пересчете на БТЕ. Меньший углеродный след, чем у пеллет. Древесину можно добыть на вашей земле, и ее легче перевозить партиями. Не требует питания. Продолжает отдавать тепло в аварийных ситуациях или при отключении электроэнергии.	Имеет вентиляторы с более холодным выхлопом. Боковые стороны не нагреваются. Может вентилироваться непосредственно через наружную стену или устанавливаться с меньшим зазором, чем у дровяной печи. Выхлоп чище менее чем на 1 грамм в час по сравнению с 2-7,5 граммами для дровяных печей. CO ² производство на 74% меньше на кВтч, чем у дровяных печей. В новых моделях используется термостат для поддержания заданной температуры. Многие страховые компании не оценивают печи на пеллетах как опасные, как дровяные печи.
Минусы	Обычно установка стоит дороже, чем установка пеллет. Требуется обслуживание каждые 8–24 часа в зависимости от накопления тепла и использования. Ежедневно удаляйте накопившуюся золу.	Более сложный и требует большего обслуживания.Имеет дорогие компоненты, которые могут сломаться. Нагнетаемый вентилятором выхлоп находится под положительным давлением, а стыки вентиляционных труб должны быть герметизированы высокотемпературным силиконом для обеспечения локализации. Производство пеллет имеет несколько более высокий углеродный след, чем заготовка дров. Пеллеты продаются в тяжелых 40-фунтовых мешках и могут быть доступны не во всех регионах. Для работы требуется электричество или генератор, иначе он отключится при отключении электроэнергии.

Некоторым пеллетным печам требуется пеллетное топливо премиум-класса, и они могут плохо работать, если используется стандартный сорт.Пеллеты изготавливаются из прессованных опилок или щепы.
Дрова для дровяных печей продаются шнуром, а пеллеты продаются навалом или в мешках по 40 фунтов, обычно на поддонах.
В среднем 1 тонна пеллет = 1,5 корда древесины.

Вернуться к началу

Дополнительные факторы стоимости дровяной печи

Дровяные печи или печи на пеллетах должны быть правильно установлены и обслуживаться для безопасной работы и должны быть одобрены для страхования. Все вновь устанавливаемые дровяные печи должны соответствовать федеральным стандартам сертификации EPA.В большинстве штатов незаконно продавать дом с несертифицированной дровяной печью.

Очаг камина Стоимость

Средняя стоимость установки очага от 200 до 500 долларов в зависимости от материала. Требуется плита или очаг, которые располагаются под плитой и дымоходом и действуют как негорючее основание. Подовые подушки изготавливаются из бетонной подстилающей плиты с плиткой, кирпичом, мрамором, известняком, гранитом или сланцем поверх.

Прокладка должна простираться не менее чем на восемь дюймов со всех сторон, на 18 дюймов перед загрузочными дверями и под любой горизонтальной частью дымохода от печи до дымохода.Средний размер подовой площадки составляет 3 х 3 фута.

Строительство кирпичного или каменного камина

Строительство каменного очага, дымохода и дымохода стоит от от 3500 до 5600 долларов для демонстрации каминной топки. Установка сборного кирпичного камина стоит от до 3000 долларов , в то время как настоящий кирпичный камин, построенный каменщиком, стоит 10000 долларов и выше.

Затраты на очистку дровяной печи и дымохода

Очистка дымохода стоит в среднем от 150 до 250 долларов и сопровождается инспекцией 1-го уровня.По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA), дымоход необходимо прочищать не реже одного раза в год . Лучше всего чистить дымоход весной, после отопительного сезона.

Размер печи и тепловая мощность

В зависимости от местного климата выберите печь, которая выделяет нужное количество БТЕ на квадратный фут комнаты или площади. Если печь слишком мала, у вас может возникнуть соблазн пережечь ее, что приведет к повреждению печи. Слишком большой объем и постоянный недогрев снизят его эффективность и будут способствовать более быстрому накоплению креозота.

Лучшим показателем тепловой мощности дровяной печи является размер топки. Для пеллетных печей лучшим показателем тепловой мощности является скорость подачи или количество фунтов в час, которое шнек может доставить в топку.

Правила установки дровяной печи

Во-первых, проверьте правила EPA для дровяных приборов, чтобы узнать, разрешена ли в вашем городе установка дровяных печей.

Установка

Разрешения стоят от 50 до 250 долларов и обычно требуются.Лицензированные подрядчики получат разрешения для вас.
Если поблизости нет розетки, необходимо установить другую розетку и подключить к ней провода. Наем электрика стоит от 120 до 150 долларов для установки розетки.
Детекторы дыма и угарного газа требуются перед установкой и стоят в среднем от 30 до 100 долларов США .
Для установки пеллетных печей требуется гораздо меньше свободного пространства, чем для дровяных печей.

Требования к дымоходу

Дымоход должен возвышаться не менее чем на три фута над поверхностью крыши, на два фута над всем, что находится в пределах 10 футов от нее, и на 3 фута над пиком крыши.Крышный кронштейн необходим для устойчивости, если дымоход возвышается более чем на пять футов над крышей.

Заглушка класса А или заглушка дымохода должна быть установлена выше надстройки минимальной высоты, чтобы предотвратить проникновение птиц. В трубе дымохода должно быть не более двух колен, так как они препятствуют сквознякам, а внутренняя установка предпочтительнее, чем установка на внешней стене, поскольку наружные дымоходы производят больше креозота.

Печная труба

Дымоход также называется внутренним дымоходом или черной трубой и может быть 22-го или 24-го калибра, одностенным или двустенным (используется для небольших зазоров).Обратите внимание, что дымоход не может проходить сквозь стены, потолки, полы или окна.

Если для строительства требуется дымовая труба длиной более восьми футов (например, со сводчатым или соборным потолком), рекомендуется использовать дымовую трубу с двойными стенками, которая обеспечивает изоляцию и поддерживает температуру дымовых газов, достаточную для выхода через естественную тягу. .

Вентиляция дровяной печи

Для всех дровяных печей требуется воздух для горения – естественная тяга, механическая тяга или закрытое горение с прямой вентиляцией.Для дровяной или пеллетной печи может потребоваться установка забора воздуха для горения снаружи, чтобы соответствовать требованиям местных строительных норм и правил.

Надлежащая вентиляция обычно представляет собой воздуховод, идущий от четырехдюймового отверстия во внешней стене непосредственно к топке или месту рядом с печью. Для вентиляции печей на пеллетах можно использовать специальный комплект настенных насадок, который включает в себя отверстие для забора воздуха рядом с выпускным отверстием.

Защита стен

Средняя стоимость ограждения стен варьируется от $66 до $500 в зависимости от выбранных материалов — каменного шпона, кирпича или печной доски.Это обязательно для горючих стен или потолков, расположенных ближе 36 дюймов к печи и 18 дюймов к дымоходу (внутреннему дымоходу).

**Защита стен, необходимая на просвет**
Зазор для печи	Зазор дымохода	Требуется защита
36 дюймов	18 дюймов	Нет
18 дюймов	12 дюймов	1/4-дюймовая негорючая плита, расположенная на расстоянии 1 дюйм от горючей стены
12 дюймов	9 дюймов	Листовой металл 28 калибра на расстоянии 1 дюйм от горючей стены
12 дюймов	9 дюймов	Листовой металл 28 калибра на негорючей плите толщиной 1/8 дюйма, на расстоянии 1 дюйм от стены из горючего материала

Металлический теплозащитный экран, прикрепленный к задней части печи, может уменьшить зазор с 36 дюймов до 12-18 дюймов, в зависимости от типа печи.Обычно они стоят от 130 до 200 долларов.
Средняя стоимость защиты каменных стен составляет 26,48 долларов США за квадратный фут, включая материалы и работу.

Страховые взносы

Некоторые страховые компании увеличивают стоимость вашего взноса на 2% , если вы устанавливаете дровяную печь. Вы должны уведомить своего оператора связи и предоставить подтверждение того, что он был установлен сертифицированным NFPA специалистом. Печь должна быть одобрена UL, и в доме должны быть датчики дыма и угарного газа.

Стоимость демонтажа дровяной печи

Стоимость демонтажа дровяной печи составляет от $0 до $250 , не включая ремонт дома. Некоторые программы утилизации бесплатно удалят старую дровяную печь из вашего дома. Некоторые штаты постановили, что несертифицированные старые дровяные печи должны быть уничтожены.

Советы по безопасности при использовании дровяной печи

Дровяные печи можно сделать безопасными, если следовать приведенным ниже советам.

Держите все горючие материалы вдали от печи и дымохода.
Сжигайте только сухую, хорошо выдержанную древесину. Неправильно выдержанная древесина будет производить слишком много дыма.
Выбрасывайте горячую золу за пределы здания в закрытый металлический контейнер.
Убедитесь, что установлены датчики угарного газа, и часто проверяйте их работоспособность.
Попробуйте открыть окно для дополнительной вентиляции.
Никогда не разжигайте огонь в печи с помощью легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин или зажигалка, используемая для гриля.
Никогда не сжигайте мусор или другие недревесные материалы в дровяной или пеллетной печи.
Никогда не позволяйте дровам гореть без присмотра.
Присматривайте за детьми у дровяной печи и учите их никогда не касаться стенок или дверей. Рассмотрите возможность установки физического барьера или защитного экрана (входит в комплект поставки всех дровяных печей).
Установите блокировку выключателя, чтобы дети не могли включить прибор.
Если ваша дровяная или пеллетная печь имеет пульт дистанционного управления, храните его в недоступном для детей месте.
Печь и дымоход должен проверять специалист по дымоходам перед каждым отопительным сезоном.

Энергосбережение

Стоимость эксплуатации дровяной печи компенсируется экономией энергии. Использование дровяной печи для зонального отопления позволяет отапливать наиболее используемые помещения в доме больше, чем помещения, которые не используются. Зональное отопление обычно экономит от 10 до 40 процентов годовых расходов на отопление.

Налоговые кредиты и скидки

Федеральное правительство предлагает жилищный энергетический кредит в размере 300 долларов США на стоимость и изоляцию печи на биомассе (пеллетах), эффективность которой составляет не менее 75%.В то время как почти все дровяные и пеллетные печи заявляют о своей эффективности 75%+, многие из них на самом деле имеют эффективность менее 75%.

Многие штаты предлагают скидки при замене старой дровяной печи на дровяную печь, сертифицированную EPA, до 5000 долларов США .

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Каков срок службы дровяной печи?

Средний срок службы дровяной печи составляет от 10 до 20 лет , в зависимости от правильной эксплуатации, технического обслуживания и качества печи.В то время как самых дешевых печей хватает на два-три отопительных сезона, качественные дровяные печи могут служить всю жизнь.

Эффективны ли дровяные или пеллетные печи?

Как пеллетные, так и дровяные печи экономичны и дают больше тепла на доллар, чем мазут, газ или электричество. Установка высокоэффективных дровяных печей стоит дороже, чем приборов, работающих на пеллетах. Тем не менее, эксплуатация пеллетной печи стоит около $150 за отопительный сезон .

Новые дровяные печи, сертифицированные EPA, примерно на треть эффективнее старых дровяных печей, а также центральных дровяных печей и котлов, что компенсирует более высокую стоимость примерно за два отопительных сезона.

Кто устанавливает дровяные печи?

Специалисты по каминам и дымоходам устанавливают дровяные печи. Лучшими подрядчиками по установке дровяных печей часто являются трубочисты. Для установки дровяной печи обязательно наймите специалиста, сертифицированного Национальным институтом каминов (NFI) или Американским институтом безопасности дымоходов (CSIA).

Сколько стоят дрова для дровяной печи?

Дрова или поленья для дровяной печи стоят от 175 до 580 долларов за шнур в среднем.Большинство домовладельцев тратят от 700 до 2300 долларов за отопительный сезон на дрова для дровяной печи.

Сколько стоит мешок древесных гранул?

40-фунтовый мешок древесных гранул стоит от от 4 до 8 долларов , в зависимости от качества. Выбирайте пеллеты премиум-класса для печей с верхней подачей или пеллеты стандартного сорта для печей с нижней подачей. Древесные пеллеты без связующих веществ или наполнителей стоят до долларов США за мешок и используются для гриля и коптильни.

Увеличивает ли стоимость дома дровяная печь?

В среднем высокоэффективная дровяная печь увеличивает стоимость дома на $1000 до $5000 .Шестьдесят процентов домовладельцев при покупке дома ищут камин или дровяную печь.

Сколько стоит подержанная дровяная печь?

Бывшая в употреблении дровяная печь стоит от до 1000 долларов в зависимости от ее состояния, размера, возраста и материала.

Остались вопросы? Спросите у каминного профессионала. Посмотреть плюсы

Вернуться к началу

Наем установщика дровяной печи

Установка дровяной печи должна выполняться профессионалом, сертифицированным Национальным институтом каминов (NFI) или Американским институтом безопасности дымоходов (CSIA) в соответствии с действующими нормами и правом на покрытие страховыми компаниями домовладельцев.

Специалист по дымоходам может посоветовать вам подходящий размер дровяной печи для вашего дома, а также самую безопасную и эффективную конструкцию дымохода. Неправильный дизайн или конструкция дымохода может привести к плохой работе печи, повреждению печи и пожару.

Однако большая часть затрат на установку дровяной печи приходится на установку дымохода. Если у вас есть существующий каменный дымоход, вы можете безопасно установить гибкий дымоход правильного размера, чтобы прикрепить его к отдельно стоящей дровяной печи.Начните с получения бесплатных оценок, а затем сравните свои варианты.

Получите бесплатную оценку на HomeGuide от проверенных установщиков дровяных печей:

Получить бесплатную оценку

Как установить дровяную печь

Шаг 1: Установите негорючую напольную подкладку и негорючую защиту стен

Планирование – это первый шаг при установке дровяной печи. Сначала вам нужно будет ознакомиться с инструкциями по установке дровяной печи, чтобы определить надлежащую защиту пола.Существует два различных типа защиты пола: защита от угольков типа 1 и тепловая защита типа 2. Для большинства дровяных печей требуется защита пола типа 2, если печь будет размещена на полу из горючих материалов.

После того, как вы выбрали место для печи, вы можете определить размер защиты пола в соответствии с требованиями UL 1482. UL 1482 требует 16-дюймовой защиты пола перед печью и 8-дюймовой защиты с каждой стороны печи. Производитель печи предоставит инструкции по защите пола и толщине необходимого материала.В большинстве случаев подстилка для очага или печная плита являются адекватной защитой пола.

В инструкциях производителя печи по установке указано надлежащее расстояние от каждой стороны печи до стены из горючего материала. Защита стен не требуется, если вы находитесь за пределами зазоров. Если вы хотите расположить печь ближе к стене, можно установить подушку для очага. Настенная защита подушки для очага поставляется с 1-дюймовыми прокладками, чтобы отделить подкладку от стены, обеспечивая вентилируемое пространство между подушкой для очага и стеной.Например, 1/2-дюймовая негорючая подовая подушка с 1-дюймовым вентилируемым воздушным пространством со всех сторон может обеспечить уменьшение зазора до 66%.

Шаг 2: Вырежьте отверстие в потолке для вентиляции печи в соответствии с размером вашей трубы дымохода

После того, как печь установлена, следующим шагом будет вырезание отверстия в потолке для опорной коробки. Когда вы вентилируете дровяную печь через потолок, вам нужно будет перейти от дымохода к изолированной дымоходной трубе класса А перед потолком.Вы можете использовать отвес или лазерный уровень, чтобы выровнять центральную точку выхлопной трубы по потолку. Размер отверстия, вырезанного в потолке, определяется в соответствии с инструкцией по монтажу трубы дымохода.

Шаг 3: Продолжайте вырезать отверстие того же размера, пока не дойдете до крыши

В некоторых случаях труба дымохода должна пройти через несколько уровней дома, прежде чем она выйдет на крышу. Вы можете продолжать использовать лазерный уровень или отвес, чтобы выровнять отверстия, чтобы обеспечить надлежащий зазор для трубы дымохода.

Шаг 4: Снимите всю изоляцию, чтобы вы могли видеть сквозь

Когда вы делаете разрезы в полу и потолке, вы должны убедиться, что изоляция снята, чтобы она не соприкасалась с трубой дымохода. Изоляция может касаться стенок опорной коробки, противопожарной перегородки и чердачного щита, но не должна касаться трубы дымохода.

Шаг 5: Установите комплект поддержки дымохода, если вы его используете, как на крыше, так и в помещении с печью

На первом потолке вам нужно будет установить потолочную опорную коробку, чтобы выдержать вес тяжелой трубы.Гаечные ключи для ферм можно установить между потолочной балкой и рамой вокруг потолочной опорной коробки. Потолочная опорная коробка поставляется с несколькими кронштейнами, которые вы можете прикрепить к потолочной балке, и опорной коробкой, чтобы удерживать ее на месте. В большинстве случаев потолочная опорная коробка должна выступать под потолком не менее чем на 3 дюйма для надлежащего зазора для трубы печи. В руководстве по установке дымоходной трубы указано, насколько потолочная опорная коробка должна выступать под потолком.

Если труба дымохода должна пройти через другой этаж дома, вам понадобится противопожарный щит на каждом уровне.Противопожарный экран балки обеспечит правильный зазор трубы дымохода, когда она проходит через балку пола. Если труба дымохода проходит через чердак, вам необходимо установить чердачный изоляционный экран, чтобы предотвратить контакт чего-либо с трубой в чердачном помещении. Если вы не используете изоляционный экран для чердака, вам нужно будет сделать выемку вокруг трубы дымохода на чердаке, чтобы ничего не соприкасалось с трубой дымохода.

Шаг 6: Установка оклада на крыше

Обшивка крыши обеспечивает гидроизоляцию трубы дымохода, когда она проходит через крышу.Вы можете использовать лазерный уровень или отвес, чтобы выровнять отверстие, которое нужно вырезать в крыше. Найдите центральную точку отверстия и вырежьте отверстие в крыше с помощью пилы. Для скатных крыш вам нужно будет вырезать отверстие овальной формы, чтобы обеспечить надлежащий зазор для труб дымохода. Для традиционной кровли из гонта вам понадобится длинное лезвие для резки металла для пилы и вырежьте гвозди из-под гонта в верхней половине отверстия, прорезанного в крыше. Это позволит вам вставить оклад под черепицу на верхней половине.Перед тем, как заправить обшивку под черепицу, вам необходимо нанести водостойкий силикон на нижнюю сторону обшивки. Затем вы можете нанести валик силикона по периметру оклада, как только он будет на месте.

Шаг 7: Начните строить дымоход, начиная с крыши в окладе

Когда все на месте, можно приступать к сборке секций дымохода. Для дымохода Rock-Vent Class A требуется 3 винта для соединения нескольких секций дымохода вместе.Вам нужно будет подключить универсальный переходник с наружной резьбой к первой секции трубы дымохода. Штыревой конец универсального адаптера будет проходить через потолочную опорную коробку, чтобы вы могли соединить трубу печи с одинарной или двойной стенкой с трубой дымохода. Если труба дымохода очень длинная или проходит через несколько этажей дома, лучше всего начать с потолочной опорной коробки, продвинуться вверх и закончить установку через оклад крыши. Важно стабилизировать трубу дымохода над потолочной опорной коробкой с помощью настенных стоек для длинных участков трубы дымохода.Через каждые 8 футов вертикальной трубы дымохода над потолочной опорной коробкой необходимо установить настенную опору.

Труба дымохода должна быть как минимум на 3 фута выше крыши, а также должна быть на 2 фута выше, чем что-либо на расстоянии 10 футов. Высота дымохода над крышей будет определяться уклоном крыши и поперечным расстоянием от места, где труба дымохода будет проходить через крышу по отношению к вершине. Если труба дымохода проходит через пик крыши, она должна быть не менее 3 футов.над крышей, если в радиусе 10 футов нет строения. Если труба будет проходить через крышу с нижней стороны по карнизу, вам необходимо, чтобы труба проходила выше крыши. Например, если у вас есть крыша со скатом 4/12, а поперечное расстояние от прохода через крышу до пика крыши больше 10 футов, труба должна выступать над крышей на 64 дюйма.

Для расчета умножьте уклон крыши на поперечное расстояние от пика крыши. Шаг 4/12, 10 футов.боковое расстояние до вершины равно 4 x 10 = 40. Верхние 40 дюймов трубы над крышей будут находиться на расстоянии 10 футов по горизонтали от ската крыши. Труба также должна быть на 2 фута выше этой точки. Таким образом, еще 24 дюйма сделают общую высоту дымохода над крышей равной 64 дюймам. Для стабилизации трубы потребуется комплект крепления крыши, если труба дымохода находится на высоте 5 футов или выше над линией крыши. Комплект крепления крыши представляет собой ленту с регулируемыми опорами, которые крепятся к настилу крыши для стабилизации трубы.

Шаг 8: Установите штормовой воротник и дождевик

Последним этапом над крышей будет установка штормового воротника и дождевика на дымоход. Штормовой воротник — это то, что оборачивается вокруг трубы и сидит над гидроизоляцией, чтобы изолировать место, где труба проходит через верхнюю часть гидроизоляции крыши. Большинство штормовых муфт имеют механизм хомута для шланга, обеспечивающий плотное прилегание штормовой муфты к трубе. У других штормовых воротников есть язычок, который вы сгибаете, чтобы зафиксировать штормовой воротник. После того, как штормовой воротник будет на месте, вам нужно будет нанести полоску высокотемпературного силикона вокруг трубы и штормового воротника, чтобы обеспечить его водонепроницаемость.Наконец, поместите дождевик на верхнюю часть трубы. Заглушка от дождя будет зажата вокруг трубы дымохода снаружи.

Шаг: 9: Установите печную трубу

Теперь, когда труба дымохода установлена, следующим шагом будет подключение трубы дымохода к печи с помощью одностенной или двустенной черной печной трубы. Ваш выбор будет основываться на зазоре между трубой печи и горючим материалом. Одностенная печная труба требует 18 дюймов.очищение от любых горючих материалов. Труба печи с двойными стенками требует зазора 6 дюймов. Если вы использовали теплозащитный экран, чтобы расположить печь ближе к стене, вероятно, потребуется труба печи с двойными стенками. Если печь находится далеко от стены, можно использовать одностенную трубу. Одностенные и двустенные трубы имеют аналогичные установки. Охватываемые концы трубы печи всегда должны быть направлены вниз или в сторону печи. Телескопические печные трубы упрощают установку печной трубы и не требуют резки.В некоторых случаях дровяная печь не будет находиться прямо под потолочной опорной коробкой. В этом случае вам потребуются смещающие колена, чтобы переместить трубу в опорную коробку дымохода.

Шаг 10: Установите демпфер

Если вы устанавливаете старую печь без какого-либо контроля тяги, было бы целесообразно установить заслонку на трубе печи. Заслонка регулирует тягу и продлевает время горения дров. Одностенный клапан устанавливается в трубу печи путем сверления двух отверстий в трубе.Затем вы помещаете заслонку демпфера внутрь трубы и пропускаете стержень заслонки через отверстия в трубе и заслонке заслонки, чтобы зафиксировать ее на месте. Заслонка печной трубы с двойными стенками поставляется предварительно собранной и устанавливается как часть печной трубы. Если у вас более новая печь с рейтингом EPA, заслонка не нужна, так как большинство новых печей имеют встроенный контроль заслонки.

Шаг 11. Зажгите пробный огонь

После того, как все подключено, вы можете зажечь пробный огонь. Если это новая дровяная печь, вам нужно убедиться, что огнеупорные кирпичи и краска должным образом высохли, разжигая 3–4 небольших костра.Зажгите небольшой огонь и дайте ему погаснуть, затем повторите еще 2-3 раза. Тонкое тепло вылечит кирпичи и краску. После небольших пожаров можно будет жечь горячий огонь. Вы можете сразу разжечь хороший огонь, если у вас есть старая печь. Если все работает правильно, при открытии дверцы из передней части дровяной печи не пойдет дым.