Освещение на балконе — проводим свет своими руками

При наличии качественного обогрева, утепления и остекления на балконе или лоджии, у многих людей возникает вопрос, как провести свет на балкон, чтобы реализовать идеи по обустройству здесь полноценного жилого функционального помещения.

Конечно, без электроснабжения и если отсутствует освещение балкона, вряд ли сможет нормально существовать хоть одно функциональное помещение, поэтому даже просто розетка на балконе – это необходимость, а не прихоть.

Сразу стоит отметить, что обеспечить электричество на балконе весьма проблематично без штробления стен и сверления различных отверстий, поэтому электромонтажные работы в балконных помещениях лучше всего проводить во время ремонта квартиры.

В процессе решения вопроса, как провести электричество на балкон и подготовки работ по монтажу розетки на балконе, необходимо заготовить все необходимые материалы и инструменты. В первую очередь надо выбрать тип кабеля – ВВГНГ или ПВС.

Кабель ВВГнг для балкона.

Необходимое число жил напрямую будет зависеть от типа провода, которым выполнено подключение самой близкой к балкону розетки, потому что запитаться придется именно от нее. В том случае, когда розетка имеет заземление, то придется использовать трехжильный кабель, если же земли нет, то необходим двухжильный кабель.

Вариант ПВС кабеля.

Сечение жил нужно выбирать согласно уровню нагрузки на розетку в будущем. Например, если розетка устанавливается только для обеспечения освещения, то хватит сечения в 1,5 мм²; если планируется включать обогреватель и другую технику, то выбираем провода с сечением в 2.5 — 3 мм².

Если надо установить распределительную коробку, которая будет питать 3-4 потребителя, как это бывает в частном доме, то понадобится отдельный кабель с сечением 3-4 мм^{2 .} Помимо этого, потребуется: гофрированная труба, изолированный кабель-канал, клеммы, дюбели, саморезы, штукатурка, шпатлевка, розетка с классом защиты IP 44, автомат.

Розетка IP 44 с хорошей влагозащитой.

Подготовительные работы

Перед тем, как провести свет на балкон, для начала нужно приготовить трассу, по которой будет выполнена укладка кабеля, ведущего на балконное помещение. Задача может быть решена с помощью, скрытой или открытой проводки.

Простейшая схема освещения.

При выборе скрытого способа прокладки, необходимо из комнаты от ближайшей розетки проштробить буром или перфоратором канал, в который в дальнейшем и будет спрятан кабель.

Штроба от ближайшей коробки или розетки к балкону.

В случае использования метода открытой проводки необходимо взять изолированный кабель-канал и закрепить его на стене, затем в этот канал будет произведена укладка кабеля. Конечно, в этом случае вся проводка будет на виду или спрятана под отделкой.

Проводка в кабель канале.

После определения с выбором метода прокладки проводки, требуется просверлить отверстия для вывода кабеля на балкон в стене между внутренним и внешним помещением. Важно сделать отверстие такого диаметра, чтобы в него могла войти гофра. Сначала можно просверлить небольшое отверстие, которое в дальнейшем может быть расширено при помощи больших насадок на бур. Далее в отверстие нужно ввести гофру.

Монтаж распределительной коробки

В тех случаях, когда на лоджии или балконе планируется монтировать 3-4 точки потребления электроэнергии, то рекомендуется задуматься над установкой распределительной коробки. Монтаж этого устройства нужно выполнять в верхней части балкона, под перекрытием. Питаться распределительная коробка должна от домашней розетки, но к ней, как было отмечено выше, необходимо подвести кабель с сечением в 2,5-3 мм².

Подключение распределительной коробки обычно осуществляется через устройство защитного отключения, которое должно быть установлено в соседнем с балконом помещении.

Простой защитный выключатель.

Соединяя домашнюю проводку и новый кабель, ведущий к распределительной коробке, очень важно проследить за тем, чтобы совпадали сечения и материалы изготовления проводов для освещения на балконе. В противном случае использование клемм является обязательным.

Процесс монтажа розетки и освещения на балконе

Работа выполняется поэтапно:

1. В штробу или кабель-канал, в зависимости от выбранного метода прокладки, укладываем кабель. Возле розетки в помещении, откуда мы будем питаться, необходимо оставить небольшой выпуск, чтобы без труда подключиться к ее контактам. Когда выполняется монтаж кабеля в изолированный канал, то его нужно просто закрыть крышкой. При использовании штробы фиксировать провод следует скобами. В завершение провод выводим по гофре на балкон.
2. Далее в отверстие, которое было подготовлено заранее, монтируем подрозетник. При этом надо подрезать кабель на балконе таким образом, чтобы из подрозетника торчал конец длиной в 5-6 см.
3. Затем острым ножом осторожно снимаем наружную оплетку следя, чтобы не повредить изоляцию жил. Зачищаем концы кабеля, снимаем с них изоляцию. После выполняем заведение жил в контакты новой розетки и фиксируем их с помощью крепежных элементов.
4. Монтируем розетку в установленный заранее подрозетник и закрепляем саморезами большой длины.
5. Перед тем как подключить кабель к розетке, которая находится во внутреннем помещении и от которой мы планируем запитаться, рекомендуется отключить электричество во всей квартире. Даже если проводку удалось полностью выключить, необходимо проверить перед началом работы с кабелем отсутствие напряжения.
6. С домашней розетки сниманием декоративную панель, соединяем жилы кабеля с контактами. Если провода проводки и нового кабеля имеют разные сечения или выполнены из разных материалов, то контактировать они не должны. В этом случае актуально использование клемм.
7. Включаем электричество в квартире и проверяем проводку, ее работоспособность во всем доме и на балконе. Если все работает хорошо, то штробу можно начать заделывать шпаклевкой, как и другие технические отверстия.

Зачем все это нужно?

Свет на балконе своими руками устанавливают по разным причинам. Кому-то просто важно провести электричество в этом помещение без какой-либо цели, кого-то преследуют определенные мотивы. Освещение на балконе своими руками обязательно придется осуществить, если предполагается сделать на нем функциональное помещение (комната отдыха, мастерская, домашний кабинет, игровая комната, дополнение к кухне и т. д.). Ведь в этом случае розетка и светильники на балкон жизненно необходимы.

Если вы считаете, что не можете справиться с электромонтажом такого уровня, то, естественно, для проведения всех установочных работ необходимо пригласить специалистов. По большому счету, в этой работе нет ничего сложного, и она не занимает много времени, поэтому мастера вряд ли будут просить за выполненную задачу большую сумму.

Почти всегда весьма удобно ставить проходные выключатели — один на балконе, а другой в помещении при входе, как в видео ниже.

Кроме того, при обращении в специализированные компании у менеджера всегда можно узнать примерную стоимость проведения работ для балкона.

Делаем электропроводку в деревянном доме своими руками

Электричество — важнейшая составная часть повседневной жизни. Установить электропроводку в деревянном доме собственноручно достаточно сложно. Необходимо обладать знаниями в области электричества и соблюдать все правила и нормативы. Следуя нижеприведенной инструкции, вы проведёте монтаж собственными руками, не прибегая к помощи профессиональных электриков.

Какая электропроводка подходит для деревянного дома?

Деревянное жилье — это одна из древнейших традиций мировой архитектуры. Даже сегодня, в условиях богатого выбора различных строительных материалов, многие собственники предпочитают возвести на своём загородном участке строение именно из дерева.

Современное жилье невозможно представить без электропитания. Проведение электропроводки в деревянном доме имеет ряд особенностей, в первую очередь связанных с повышенной опасностью возгораний и требованиями к прокладке кабелей.

Открытая или закрытая?

В деревянных строениях электропроводка делается открытым либо скрытым способом. Первый способ подразумевает внешнее расположение проводки, на стене или на потолке. Это можно сделать следующим образом:

1. Воспользоваться кабель-каналом. Этот метод возможен, если дом имеет достаточно плоские стены, например, покрытые вагонкой. Среди достоинств такого способа прокладки — лёгкий доступ к кабелю, возможность быстрой замены или, в случае надобности, создание новой ветки. Проводка хорошо охлаждается, что снижает возможность перегревов и возгораний. Если вы решите воспользоваться данным методом, помните, что проводка должна заполнять кабель-канал примерно на 60 процентов.

   Канал прокладывается ровно, в горизонтальной или вертикальной плоскости

2. В строениях из оцилиндрованного бревна используется способ монтажа проводов на изоляторах. В первую очередь монтируются керамические изоляционные ролики, затем к ним крепится проводка. Такой способ считается устаревшим, однако, пользуется определённой популярностью и по сей день. Некоторые компании специализируются на такой проводке и производят витые пары разных цветов.
3. Монтаж на скобах. Этот метод используют при невозможности проложить проводку в кабель-канале или на изоляторах.

Кроме открытого, существует также скрытый способ монтажа проводки. Им можно воспользоваться, если ещё не была проведена окончательная обшивка помещений. Проводка в этом случае укладывается в металлогофру либо металлические трубы, использование пластика запрещено. Способ достаточно затратный, но электропровода будут надёжно скрыты от посторонних глаз.

Однозначно ответить на вопрос, какой способ монтажа электропроводки подходит для деревянного дома, невозможно. В каждом случае это определяется индивидуально, учитывая уровень мастерства электрика, наличие или отсутствие приспособлений и инструментов для конкретной работы.

Составление схемы

Все работы по монтажу или изменению электропроводки начинаются с создания общей схемы. Грамотно составленный проект позволит выполнить установку проводки в соответствии с требованиями нормативов и ГОСТов. При составлении плана-схемы отдельное внимание обращается на следующие моменты:

1. Все важные электроузлы (распределительные коробки, счётчик, розетки) должны располагаться в легкодоступном месте. В любой момент может потребоваться обслуживание либо ремонт, и электрик должен беспрепятственно попадать к месту работы.
2. Выключатели располагаются таким образом, чтобы их не скрывала мебель. В идеале они размещаются в метре от пола, однако, по действующим нормативам требования к высоте не предъявляются.

   Примерная схема электропроводки

3. При планировании розеток следует предусмотреть, чтобы все бытовые электроприборы подключались к сети без удлинителей. По нормативам, электророзетки располагаются на уровне 25–40 сантиметров от уровня пола. Теоретически, на каждые 6 квадратных метров должно быть одно такое устройство, однако на практике это правило часто нарушается. К примеру, на кухне устанавливается и три розетки.
4. Не допускается скруток и лишних изгибов. Все линии на электрической схеме — прямые, горизонтальные либо вертикальные. Разводка может быть нижняя или верхняя. В первом случае кабель проходит в 15 сантиметрах от пола, во втором — на таком же расстоянии от потолка.
5. Все провода соединяются между собой в специальных распределительных коробках.

Необходимые комплектующие

Перед началом монтажа подбираются необходимые инструменты и комплектующие. Примерный набор для обустройства электропроводки в деревянном доме своими руками включает:

1. Набор инструментов с изоляционными ручками. В комплект могут входить отвёртки, пассатижи, нож по работе с электропроводкой и т. д.
2. Электрощиток. В продаже есть приборы, изготовленные из пластмассы либо металла. Для деревянных строений идеально подходит металлический. Размер электрического щитка зависит от количества кабелей, которые будут прокладываться в соответствии с разработанной схемой.
3. Электрокабель.
4. Переключатели и розетки. Число таких устройств зависит от количества электроприборов, подлежащих запитке.
5. Если вы планируете сделать внешнюю проводку, нужно приобрести кабель-каналы. Для внутренней потребуется металлическая гофротруба.
6. Счётчик.
7. Распределительные коробки, саморезы, изолирующие зажимы, изолента.

Расчёт материалов и выбор подходящей аппаратуры

Для расчёта необходимого количества провода достаточно детально зарисовать схему и измерить все стены. В процессе работы очень важно не ошибиться и подобрать кабель подходящей толщины.

Напряжение стандартной электропроводки жилого дома составляет 220 или 380 В. При расчёте нагрузки за номинал следует принимать:

1. Если в доме отсутствуют электрические плиты — 5,5 кВт.
2. Если электроплиты есть — 8,8 кВт и больше.

Следует обращать внимание и на жилую площадь. За номинал принимается 60 кв. м. При превышении этого показателя расчётная нагрузка увеличивается на 1 процент за каждый дополнительный квадратный метр.

Исходя из плановой мощности, рассчитывается и сечение проводов. Основные данные приведены в таблице:

Толщина провода, мм.	Провод из меди		Провод из алюминия
	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт
0,75	8,0	1,8	—	—
1,0	9,0	2,0	—	—
1,2	—	—	8,0	1,8
1,5	12,0	2,6	—	—
2,0	—	—	12,0	2,6
2,5	20,0	4,4	16,0	3,5
4,0	25,0	5,5	20,0	4,4
6,0	32,0	7,0	25,0	5,5
10,0	50,0	11,0	40,0	8,8
16,0	65,0	14,3	50,0	11,0
25,0	95,0	21,0	70,0	15,4

Для деревянного дома подходит трехжильный медный кабель ВВГ. При его выборе необходимо обращать внимание на маркировку. К примеру, если на марке указано ВВГ3*2,5, цифра 3 здесь означает число жил, 2,5 — сечение. 

Размер электрического щитка зависит от запланированного количества кабелей. В стандартную проводку могут входить осветительный кабель, розеточный, электроплита, счётчик (требуется три места) и УЗО (2 места). В данном случае можно установить 12-местный щиток.

На выбор розеток влияет эстетическая составляющая. Для деревянных строений подходят выключатели с керамической основой и контактными группами из латуни либо бронзы. Конкретные модели зависят от того, внутренней или внешней будет электрическая проводка. 

Электросчётчик подбирается по классу точности и количеству тарифов. Современные приборы разделяются на однотарифные и двухтарифные, считающие энергию отдельно по дневному и ночному тарифу. Класс точности — не меньше второго.

Подготовительные работы

Перед тем, как проводить работы внутри помещения, необходимо обратить внимание на ввод линии. За пару десятилетий количество и мощность бытовых электроприборов выросли в разы, увеличив потребление энергии, и старая линия может не справляться. Вторая причина — в постоянном воздействии солнечных лучей и прочих внешних факторов на кабель вне дома. Металлические жилы постепенно оголяются, что делает использование электропроводки менее безопасным.

Одним из слабых мест является ввод кабеля в дом, который часто проводится через деревянную стенку чердака. Одно время считалось, что для обеспечения безопасности достаточно поместить провод в резиновый шланг. При этом не принималось во внимание, что резина является токопроводящим материалом, и по мере того, как она стареет, возможно появление участков искрения и локального нагрева.

Для заведения линии в деревянный дом можно воспользоваться одним из двух способов: подземным и воздушным.

Первый способ достаточно затратный. Он требует земляных работ, расположения кабеля на глубине около метра, оформления охранной зоны соответствующими табличками. В местах прохода сквозь фундамент и ввода в дом устанавливаются толстостенные металлические гильзы. Этот способ чаще используется при возведении нового дома.

Для воздушной линии потребуется электропровод с сечением от 16 миллиметров. Часто используется так называемый СИП (самонесущий изолированный провод), срок службы которого превышает 25 лет. Подключение внешней линии ко входной осуществляется исключительно вне здания. Установка кабель-каналов и монтаж проводки осуществляется после того, как пройдёт начальная усадка дома и просушка древесины стен. Иначе малейшие изменения «геометрии» повлекут деформацию и разрушение коробки.

Монтажные работы: пошаговая инструкция

Монтаж электрической проводки в деревянном доме происходит в несколько этапов:

1. Укладка главного кабеля.
2. Установка распределительных коробок.
3. Установка розеток и выключателей.
4. Монтаж осветительных приборов.
5. Установка электрощитка.
6. Монтирование контура заземления.

Рассмотрим каждый из перечисленных этапов подробнее.

Укладка кабеля

Проводка обычно укладывается в кабель-каналы или плинтуса. Это происходит в несколько этапов:

1. Кабель нарезается на части. Их количество соответствует числу выключателей и розеток. Длина каждого провода равна промежутку между розеткой и выключателем, плюс необходим небольшой запас в 20–22 сантиметра.
2. Устанавливаются кабель-каналы. Они крепятся строго вертикально либо горизонтально, для максимально точного выравнивания можно использовать уровень.
3. В кабель-каналы укладывается готовый провод. Закрывать пока не нужно.

   Деревянный цвет позволяет сохранить дизайн комнаты

Монтаж распределительных коробок

В каждом узле, где от главного кабеля отходят разветвления на розетки и выключатели, устанавливается распределительная коробка. В этом распределителе кабель разделяется и направляется в нужные места по комнатам.

Внутри распределительной коробки кабель можно присоединить несколькими способами:

1. Использование колпачков СИЗ. Детали различаются размером и цветом. Для монтажа кабель зачищается на 3 сантиметра, скручивается, продевается в колпачок и закручивается. Концы скрученного таким образом провода укладываются в разделительной коробке таким образом, чтобы исключался контакт между ними.

   Указана примерная разводка кабелей

2. Соединение с помощью вагов. В каждом случае подбирается изделие с определённым количеством отверстий для проводки. Ваги различаются по сечению, подробности необходимо уточнять у продавца. Провода зачищаются на 1–1,5 см и вставляются в отверстия до щелчка. Концы проводки разводятся в разные стороны и укладываются так, чтобы не было касаний.

   Проводки вставляются до щелчка

3. Скрутки и изолента. Концы проводов зачищаются, скручиваются между собой. Поверх накладывается изолента и закрывает все оголённые поверхности. Соединённая и заизолированная проводка укладывается в распределительную коробку.

   К коробке подходит проводка в гофротрубе

Установка выключателей и розеток

Крепление розеток и выключателей происходит непосредственно к стене. Предварительно укладывается слой изоляции. В этом качестве часто используют алюминий или асбест.

Проводка идет максимально ровно

Розетки прикручиваются достаточно крепко. Это исключает дальнейшее раскачивание и расшатывание. Если к розетке подходит кабель с тремя проводами, жёлтый и зелёный уходят в заземляющий контакт, последний — на питание. Схема подключения представлена на рисунке ниже (L — фаза, N — ноль, PE — заземление).

Установка осветительных приборов

В деревянных строениях обычно используется несколько групп осветительных приборов:

1. Встроенные
2. Накладные
3. Уличные.

Все светильники, бра и другие подобные электроприборы должны оборудоваться специальной металлической площадкой для крепления изделия к потолку либо стене. Подобный монтаж электрооборудования считается оптимальным с точки зрения пожарной безопасности.

Для подключения светильников используется проводка жёлто-зелёной группы

Включение самих светильников в основную сеть выполняется очень просто: с помощью проводов жёлто-зелёной группы. В комплектацию каждого осветительного прибора входят контакты для подобного подключения.

Распределительный щиток

После входа в дом главный кабель без каких-либо ответвлений подходит к распределительному щиту. Этот прибор состоит из нескольких элементов:

1. Пластиковый либо металлический бокс. Его размеры строго не регламентируются, потому многие домовладельцы предпочитают устанавливать устройство «с запасом», в расчёте на дальнейшие апгрейды, дооснащения и т. д.
2. Опломбированный счётчик расхода электричества
3. Вводной автомат защиты. Чаще ставится двухполюсный либо трехполюсный. Его также пломбирует электроснабжающая организация.

   Простейший вариант для деревянного дома

4. Дополнительные однополюсные автоматы, установленные на специальной DIN-рейке. Их количество строго не регламентируется. Зачастую внутренняя домашняя сеть разделена на отдельные зоны, каждой из которых будет соответствовать свой автомат. К примеру, отдельно можно выделить освещение двора, некоторых придомовых построек, отдельных комнат. Мощность АЗ рассчитывается индивидуально для каждой из отдельных зон. Основное требование — она должна срабатывать при перегрузке на слабом участке проводки. Если допустимый предел обычной электророзетки составляет 16А, автомат также не должен превышать этого значения.
5. Устройство защитного отключения (УЗО). Этот прибор стоит достаточно дорого, и многие пренебрегают его установкой. Оно отключает электричество, если выявляется утечка. Это позволяет избежать поражения током при возможных проблемах в сети. Подбор номинала устройства и его монтаж осуществляются квалифицированным электриком с учётом таких параметров, как максимальный ток (предельная нагрузка участка) и ток утечки.

Установка ЗУ

Шина PE, выполняющая роль заземляющей шины, соединяется с заземляющим устройством.

Это устройство размещают в земле, рядом со стеной дома. Визуально это — несколько стальных прутьев, обычно три или больше. Диаметр — 1,6 см, длина — около трёх метров. Они соединены с помощью приваренной полосы 4*40 мм. Это устройство полностью размещается под землёй, для соединения с шиной на стену подводится полоса 4*40 мм.

Для соединения устройства с шиной используется одножильный провод, сечение которого больше или равно сечению вводного кабеля.

По завершении всех установочных работ измеряется сопротивление ЗУ. Для однофазной сети этот показатель должен составлять менее 8 Ом, для трехфазной — менее 4.

Особенности закрытой проводки

Закрытая проводка монтируется почти аналогично открытой. Для обоих типов подходят одинаковые кабели с маркировкой ВВГ.

Скрытая проводка производится до окончательной обшивки стен. Провода прячутся в металлическую трубу, использование пластика строго запрещается. Если необходимо сделать поворот, берётся изогнутая труба. Как вариант — обычная, и к ней приваривается ещё одна.

Перед окончательной обшивкой стен и труб необходимо организовать вывод наружу всех нужных кабелей. В заранее определённых местах подготавливаются отверстия для выключателей, розеток и распределительных коробок. Отдельное отверстие требуется под распределительный щит.

К проводке крепятся накладные выключатели и розетки

При сверлении отверстий для ответвительных коробок и розеток можно воспользоваться коронками по дереву. Основное требование — аккуратность, в противном случае вы можете повредить кабель.

Отверстие для распределительного щита зависит от его типа. Если он накладной, дыры имеют произвольную форму, кромки скрываются под защитным материалом. При установке встраиваемого щита отверстие в обшивке должно соответствовать его размерам и формам с учётом того, что борт скроет кромку.

После обшивки стен и подготовки требуемых отверстий устанавливаются все коробки и розетки. В большинстве случаев применяются устройства накладного исполнения: сверлить все дыры в сплошной древесной стене опасно с точки зрения пожарной безопасности.

Следование правилам технологии и технике безопасности позволит вам самостоятельно установить электропроводку в деревянном доме. В таких строениях особенно важно соблюдать правила противопожарной безопасности.

видео, схема, фото — Asutpp

Искусственное освещение – это незаменимое условие, без которого не может полноценно функционировать ни одно предприятие или бытовое помещение, особенно в темное время суток.

В нашей статье мы постараемся подробно рассказать, как самостоятельно собрать, установить и подключить практически любую люстру, будь-то простая с одной лампой, или же сложная дизайнерская конструкция на несколько ламп с вентилятором или светодиодной подсветкой.

А благодаря красочным иллюстрациям и видео, повторить установку люстры сможет даже человек, не имеющий электротехнического образования. Главное не забывать о технике безопасности при работе с электричеством.

 

Пошаговая инструкция по установке люстры с одной лампой

Шаг 1: Нанесение разметки.

Пропустите этот пункт, если люстра будет устанавливаться вместо уже существующей, с подобным креплением. Если же люстра будет устанавливаться на новое место, либо у старой люстры крепление другого типа, необходимо заново нанести разметку под новый крепеж люстры.

Необходимо найти центр потолка. Для этого измеряют длину стен, делят результат пополам и полученный размер откладывают на потолке с помощью шнура и карандаша. В подвесном потолке высверливается небольшое отверстие под провода. В натяжных потолках из ПВХ пленки, сначала наклеиваются специальные ограничивающие пластмассовые кольца, а затем лезвием вырезаются отверстие под провода.

Шаг 2: Установка потолочной балки.

В случае, когда потолок выполнен в виде сложной дизайнерской конструкции, в виде многоуровневой гипсокартонной конструкции, натяжного ПВХ полотна или декоративный подвесных плит, что усложняет непосредственное крепление люстры к поверхности, необходимо заранее позаботиться про систему крепежа.

В противном случае, возможен обрыв проводов или даже срыв части потолка.

Если люстра довольно массивная и вес ее более 15 килограмм, то для поддержки люстры на потолке необходимо заранее проложить дополнительную балку за декоративным потолком. Это может быть как деревянный брус, так и металлическая конструкция, главное чтобы она размещалась как раз в месте установки люстры. Также можно применить специальную металлическую цепь, если расстояние от основного до декоративного потолка превышает 1 метр.

Шаг 3: Установка распределительной коробки.

От места установки будущей люстры провода выводятся и опускаются на стену, здесь будет установлена распределительная коробка. Также к этой коробке подводят провода питающей сети и от выключателя освещения.

Важное примечание! Согласно технике безопасности, установка распределительной коробки производится не ближе, чем на расстоянии 15 сантиметров от потолка. Провода из коробки должны выходить с запасом в 10 сантиметров.

Для подключения линии освещения необходимо использовать отдельную группу проводов, идущую от распределительного щита, она должна в обязательном порядке комплектоваться автоматом защитного отключения.

Провода в коробке соединяют согласно схеме подключения люстры. Соединенные провода изолируют ПВХ изолентой и укладывают в коробке так, чтобы они не пересекались друг с другом. Распределительная коробка закрывается крышкой и закручивается винтами. Сверху нее можно будет штукатурить и клеить обои.

Шаг 4: Установить монтажную скобу.

Большинство простых современных люстр на одну лампу комплектуются креплением в виде скобы. Она служит несущим креплением и позволяет за короткое время установить люстру. Также благодаря двум болтам крепления обслуживание люстры становится намного проще, чем в старых конструкциях с ненадежными крючками.

Фото: монтажная скоба и клеммное соединение люстры

После разметки середины потолка скоба крепления прикладывается недалеко от вывода проводов. С помощью карандаша отмечается место сверления отверстия для будущего крепление скобы к потолку. Если люстра уже укомплектована крепежом, то сверло подбирают по диаметру дюбеля. Отверстие под дюбеля не должны располагается в месте прохождении проводов.

Шаг 5: Подключение проводов и крепление люстры.

Провода, выходящие из потолка, должны быть достаточной длинны, чтобы при снятии люстры был доступ к месту соединения их с проводами люстры.

Провода зачищают от изоляции и соединяют при помощи клеммной колодки согласно схеме. Если в комплекте с люстрой клеммник отсутствует, то провода зачищают на расстояние в 2 сантиметра и скручивают парой, затем место соединения пропаивают с помощью паяльника. После чего все изолируют изоляционной лентой.

Если люстра выполнена из металла и имеет на корпусе винт для подключения защитного заземления, не забываем и про него. Соответствующий провод приходящий из распределительной коробки зачищается, сворачивается в форму кольца и плотно прикручивается винтом.

После того как все провода соединены и заизолированы, можно крепить люстру. Убедитесь что провода не попадают под крепежные болты, приложите люстру к скобе на потолке, совместив крепежные отверстия и винты скобы – закручивайте болты.

 

Как подключать люстру с двумя или тремя лампами

Процедура установки люстры с двумя или тремя лампами не сильно отличается от установки люстры с одной лампой, что приведена выше. Исключение составляет количество питающих проводов. Для простой люстры с одной лампой, нужно два питающих провода и провод заземления, если вы собираетесь подключать люстру не с одной, а с двумя или тремя лампами, то вам понадобиться три питающих провода и один провод заземления.

Для подключения такой люстры, провода от патронов ламп необходимо скоммутировать в соответствии со схемой. От каждого патрона берется по одному проводу и соединяют вместе – это будет средняя точка, она подключается к нулевому питающему проводу.

Если ламп две, то каждый из оставшихся проводов от патронов соединяют с соответствующим фазным проводом питания. Если люстра рассчитана на три лампы, то оставшийся провод от третьего патрона соединяют параллельно с фазным проводом от первого или второго патрона. Провода так же соединяются клеммниками или при помощи пайки и изолируются изолентой.

Необходимо также отметить, что для включение такой люстры понадобится двухклавишный выключатель и соответственно проложенная к нему трехпроводная проводка. В таком случае при включении одной клавиши будет светиться одна лампа, при включении второй – две другие лампы, а при включении обоих клавиш выключателя, засветятся все три лампы.

 

Как подключать люстру с 5 лампами

Если возникла необходимость подключить люстру у которой четыре или пять ламп, это тоже не составит особого труда. Технология такая же как и при подключении люстры с двумя или тремя лампами, исключение составляет только количество ламп в группах фазных проводников. Количество групп и ламп в них зависит от вашей фантазии и ограничено количеством питающих фазных проводов и групп клавиш на выключателе.

Люстра на 5 ламп

 

Как подключать выключатель для люстры

Для включения простых люстр с одной лампой используется одноклавишный выключатель, его установка максимально проста. При подключении люстры, у которой количество ламп две и более, используются двух и трехклавишные выключатели.

Если проводка уже проложена, а количество групп ламп в люстре соответствует количеству клавиш на выключателе, его меняют на новый, соблюдая схему подключения.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Если же выключатель устанавливается на новую проводку, необходимо обратить внимание на структуру выключателя. В двух и трехклавишных выключателях имеется одна общая клемма, к ней нужно подключить питающий фазный провод, приходящий из распределительной коробки. А каждую из оставшихся клемм, в соответствии с расположением клавиши и желанием включать определенную группу ламп, соединяют с проводами, идущими через коробку к лампам люстры.

Необходимо отметить, что выключатель должен размыкать именно фазный провод питания! Этим вы обезопасите себя, когда будете менять сгоревшую лампу при выключенном выключателе.

Как подключить люстру

 

Люстра с вентилятором

Есть модели люстр, в которых совмещено два устройства: люстра освещения и вентилятор. Такое конструктивное решение будет хорошим подспорьем в жаркие летние дни. Подключение такой люстры не так сложно как может показаться с первого взгляда.

Перед подключением ознакомьтесь с паспортом на люстру, там будет указана схема подключения и цветное обозначение проводов, главное ничего не перепутать.

Схема потолочного вентилятора

Для более простого подключения, выводы вентилятора можно образно представить как еще одну лампу. Коммутировать включение вентилятора можно по вашему желанию, либо вместе с включением освещения, либо же отдельной клавишей выключателя.

При варианте, где вентилятор включается отдельно от освещения, понадобиться трехпроводная линия питания и двухклавишный выключатель. Подключение в таком случае будет идентично подключению люстры с двумя лампами, только вместо второй лампы будет вентилятор.

Если же планируется включать вентилятор одновременно с включением освещения, то необходимо провода от вентилятора соединить параллельно с выводами патрона лампы.

 

Люстра со светодиодами

В некоторых современных моделях люстр присутствует декоративная подсветка на разноцветных LED светодиодах. Такие люстры создают более интересный свет, тем самым подчеркивая интерьер комнаты.

Люстра со светодиодами

Подключение такого светильника производится строго по схеме, которая приведена в паспорте на данное изделие. Светодиоды рассчитаны на низковольтное питание, поэтому в комплекте люстры используется понижающий LED-драйвер. Питание такого LED-драйвера рассчитано на напряжение осветительной сети в 220 вольт.

При подключении такой люстры можно пользоваться вышеизложенной инструкцией по подключению люстры с вентилятором, только здесь вместо проводов вентилятора выступает провода питания LED-драйвера.

Часто задаваемые вопросы от читателей

Можно ли от кабеля 3×1,5 подключить люстру, выключатель и 9 розеток шлейфом?

Да, можете использовать, никаких запретов на кабели и провода с сечением жилы в 1,5 мм

2 нет. Более того, в соответствии с п.524.1 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 сечение проводников в бытовых электрических цепях должно быть не менее 1,5 мм². Поэтому с точки зрения требований нормативных документов – это вполне допустимый вариант для проводки.

В части электрической прочности такого кабеля, медные жилы сечением 1,5 мм² способны выдерживать номинальную нагрузку в 4,1 кВт или 19 А.

Поэтому для определения возможности использования его в подключении люстры через клавишный выключатель и 9 штепсельных розеток шлейфом необходимо просуммировать общую нагрузку от ламп люстры и электрических приборов, которые вы планируете подключать в штепсельные розетки.

Если в результате вычисления получится нагрузка более 4,1 кВт, к примеру, вам необходимо 5 или 6 кВт, то этого кабеля будет недостаточно.

Если же в результате расчета планируемая мощность окажется от 4 кВт и менее, то кабеля сечением 1,5 мм² будет достаточно. Правда, если планируемая нагрузка будет превышать допустимый предел, есть вариант включения нагрузки раздельно.

Скрытые электропроводки | Монтаж электрических установок | Архивы

Страница 50 из 83

Общие указания. В этом параграфе рассмотрены беструбные скрытые электропроводки, выполняемые проводами АППВС и АПВ с прокладкой их непосредственно в толще строительных конструкций: под штукатуркой, в гипсолитовых и бетонных перегородках, в пустотах и каналах стен и перекрытий, с замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении на заводах железобетонных изделий и на домостроительных комбинатах. Проводки в электротехнических плинтусах согласно [3] отнесены к открытым.
Скрытые проводки широко применяют во вновь строящихся и реконструируемых многоэтажных жилых и общественных зданиях массового строительства, а также в служебных и вспомогательных зданиях и помещениях промышленных предприятий. Скрытые проводки в этих зданиях применяют для прокладки как групповых осветительных сетей, так и для питающих и распределительных силовых цепей [46].
Скрытую прокладку плоских проводов выполняют в соответствии с табл. 11.1. При этом должны соблюдаться следующие требования [2]: при скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние между горизонтально проложенными проводами и плитами перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам. Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять: а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов — не более 0,5 м; одиночных проводов — 0,9 м; б) при покрытии проводов сухой штукатуркой — до 1,2 м.

Плоские провода.

Проводки плоскими проводами в квартирах и других помещениях кирпичных зданий, а также в крупноблочных зданиях с перегородками, выполненными из мелкоразмерных плит (не на «комнату»), производят следующими способами: в кирпичных и шлакобетонных оштукатуренных стенах — непосредственно под слоем штукатурки; в стенах из крупных бетонных блоков — в швах между блоками, а отдельные участки — в штробах; в гипсобетонных перегородках из отдельных плит — в бороздах; в перекрытиях из сборных многопустотных плит — в пустотах плит или в неметаллических трубах, уложенных поверх плит перекрытия в подготовке пола.
Прокладку питающих и групповых сетей в технических подпольях, подвалах, чердаках в таких зданиях обычно выполняют в каналах или открыто в трубах.
Разметку трасс электропроводки, мест установки ответвительных коробок и коробок под выключатели и штепсельные розетки, крюков под светильники, а также прокладку проводов производят после окончания основных строительных работ, до выполнения штукатурных работ и работ по укладке чистого пола.  Работы по разметке начинают с мест установки по проекту щитков, светильников, выключателей и штепсельных розеток, а затем размечают трассы прокладки проводов. Горизонтальную прокладку плоских проводов по стенам обычно выполняют на расстоянии 100—150 мм от потолка или 50—100 мм от балки или карниза. Провода могут быть также уложены в щели между перегородкой и перекрытием или балкой. Самостоятельные штепсельные линии прокладывают по линии высоты установки штепсельных розеток (800 или 300 мм) или углу между перегородкой и верхом плиты перекрытий. Спуски и подъемы к выключателям, штепсельным розеткам и светильникам выполняют вертикально.
Для выхода проводов в пустоты плит перекрытия или в трубы, укладываемые поверх перекрытия, а также для выхода проводов к светильнику и для его подвески в плитах пробивают или просверливают отверстия. В местах, где плиты перекрытия опираются на кирпичные станы, вывод проводов в перекрытия может быть выполнен также путем углубления борозды.
Разметку мест установки светильников и трасс прокладки проводов выполняют аналогично разметке при выполнении открытых проводок плоскими проводами.
Заготовка. Борозды в гипсобетонных перегородках и в кирпичных стенах прокладывают с помощью механизма типа МВБ-2мУ1 с фрезой из пластин твердого сплава или с помощью насадки-бороздодела типа НБ. Отверстия в бетоне и кирпиче выполняют с помощью электро- и пневмоинструмента. Для пробивных работ по бетону и кирпичу применяют пневматические рубильные молотки с пластинками из твердых сплавов. Сверление в кирпичных и гипсобетонных перегородках гнезд (ниш) под коробки — ответвительные и для выключателей и штепсельных розеток — выполняют с помощью специальных коронок типа КГС диаметром 68 мм с пластинами из твердых сплавов. При использовании пустот в многопустотных плитах перекрытия для прокладки проводов следует иметь в виду, что плиты в здании укладывают на продольные стены (тогда пустоты в них располагаются поперек продольной оси здания) или на поперечные стены (тогда пустоты располагаются вдоль оси здания). Соответственно этому прокладывают и трассы проводок по стенам и перегородкам. Необходимо также учитывать, что в некоторых плитах пустоты могут иметь по центральной линии поперечную бетонную перемычку, которую необходимо пробить для сквозной прокладки проводов к светильникам. Подвеску светильников выполняют на крюках. Для соединения и ответвления плоских проводов применяют пластмассовые или металлические ответвительные круглые коробки с крышками. Коробки изготовляют разных размеров по диаметру и высоте, что позволяет подобрать их в зависимости от количества соединяемых в них проводов и толщины штукатурного намета. Выключатели и штепсельные розетки устанавливают в металлических круглых коробках. Коробки укрепляют на стенах на алебастровом или цементном растворе, на дюбелях, а также гвоздями. В гнезде их устанавливают без применения раствора, забивая специальной оправкой в гнезда, высверленные коронкой КГС несколько меньшего диаметра, чем коробка. Коробки располагают на оштукатуриваемых стенах так, чтобы верхняя ее кромка размещалась заподлицо с поверхностью штукатурки (по «маякам»).
Прокладка. Скрытую прокладку плоских проводов выполняют в той же последовательности, что и открытую. Провод укладывают на поверхности стен, покрываемых мокрой штукатуркой, или в борозде и сначала закрепляют (примораживают) раствором у коробок, а затем по длине трассы — в нескольких местах, чтобы не было провисания и неплотного прилегания его к поверхности основания. При укладке провода в борозде производят заделку борозды раствором заподлицо с чистой поверхностью стены (перегородки). Крепление плоских проводов гвоздями при скрытой электропроводке не допускается.
При скрытой прокладке проводов по деревянным основаниям по всей длине трассы производят предварительную укладку листового асбеста или слоя намета. Листовой асбест толщиной не менее 3 мм нарезают полосками. Ширина полоски обеспечивает выступ асбеста за край проводов с каждой стороны не менее чем на 10 мм. На деревянных поверхностях, обшитых дранкой для последующего оштукатуривания, по всей длине трассы проводки вырезают дранку по ширине асбестовой прокладки или слоя намета.
В ответвительных коробках и в монтажных стыках узлов проводки, изготовленных в МЭЗ, а в иных случаях во всех коробках провода вначале соединяют скруткой. Соединения проводов сваривают или опрессовывают и изолируют после проверки всей групповой сети помещения на горение ламп. При соединении проводов в коробках и при подсоединении к выключателям и штепсельным розеткам оставляют запас проводов (рис. 11.15).

Рис 11 15 Соединение проводов в ответвительной коробке (а) и присоединение выключите 1я или штепсельной розетки для утопленной установки (б)
Для изготовления узлов электропроводок в МЭЗ и монтажа проводок на месте строительства разрабатывают технологические карты Пример такой карты для монтажа электропроводок в однокомнатной квартире приведен на рис 11 16.
Электропроводка в сборных гипсокартонных перегородках. В связи со все большим распространением строительства жилых и общественных зданий со сборными гипсокартонными перегородками, собираемыми непосредственно на объекте на деревянных или металлических рамах-каркасах, обшиваемых с обеих сторон гипсокартонными листами, НПО «Электромонтаж» Минмонтажспецстроя было рекомендовано для выполнения электропроводок в таких зданиях использовать опыт треста Южуралэлектромонтаж 1.
Электромонтажные работы ведутся одновременно со сборкой перегородок При этом до начала монтажа электропроводки строительная организация монтирует каркас и устанавливает на нем гипсокартонные листы только с одной стороны. Электромонтажная организация высверливает в гипсокартонных листах в местах, указанных в проекте, отверстия под коробки У196 (рис 11 17) диаметром 68 мм с помощью коронки КГС Электропроводка в перегородках может выполняться проводом АПВ в винипластовых трубах (рис 11 18) диаметром 20—25 мм либо проводом АПРФ без труб Соединение винипластовой трубы 4 с коробкой 2 осуществляется с помощью поливинилхлоридной трубки 5.

Рис 11 16 Технологическая карта на монтаж электропроводки в однокомнатной квартире
Трубы прокладываются через перфорацию в профилях каркаса 8 и крепятся к листу скобками 3 К коробке 2 должны быть приварены точечной сваркой три пластины-лапки 6 и отштампованные прессом две пластины-лапки 7. Коробки устанавливаются в отверстиях диаметром 68 мм до упора пластин 6 в лист 1 и фиксируются в листе при помощи пресс-клещей со специальной головкой (рис. 11.19). Пресс-клещи разработаны на базе пресс-клещей ПК-1мУ1 и ручного механического пресса РМП-мУ1 [47]. Установка коробки 2 (см. рис. 11 18) в противоположном гипсокартонном листе производится аналогично указанному выше после выполнения электромонтажных работ в межлистовом пространстве перегородки и установки строительной организацией листа на каркас Элементы электропроводки заготовляют на стенде в МЭЗ.

Рис 11 17 Коробка У196 для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке (имеет надрубы для ввода проводов, изготовлена из стали)

Рис 11 18 Узел монтажа электропроводки в винипластовых трубах в сборных гипсовых перегородках
Электропроводки в каналах строительных конструкций.
Устройство каналов. В [2] указано, что в соответствии с ГОСТ 12504—80*, ГОСТ 12767—80* и ГОСТ 9574—80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток. Отверстия, предназначенные
для электроустановочных изделий, и протяжные ниши в стеновых панелях смежных квартир не должны быть сквозными. Если по условиям технологии изготовления отверстия не представляется возможным выполнить несквозными, то в них должны быть заложены звукоизолирующие прокладки из винипора или другого несгораемого звукоизолирующего материала. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов. Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм. Длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м [2].

Рис. 11 19 Пресс-клещи для штамповки лапок крепления в коробке У196
С начала 80-х годов все более широкое применение получает новая технология образования устройств для сменяемых электропроводок, предусматривающая замену формованных каналов и гнезд на закладные пластмассовые трубы и коробки. Практикой строительства и выполнения электромонтажных работ выявлено, что способ устройства каналов и гнезд для электропроводок формованием не отвечает современным требованиям, предъявляемым к качеству строительства жилья и технологии производства железобетонных панелей, и не обеспечивает в полной мере возможность индустриализации электромонтажных работ.
Замена технологии формования каналов и гнезд на технологию закладки пластмассовых труб диаметром 25 мм и коробок способствует повышению качества и уровня заводской готовности железобетонных конструкций, повышению уровня звукоизоляции панелей, улучшает условия труда формовщиков, повышает коэффициент использования формовочного оборудования, существенно улучшает экономические показатели строительно-монтажных работ.
В 1983 г. на новую технологию с замоноличиванием пластмассовых труб и коробок 16 домостроительных комбинатов (ДСК) были переведены полностью и 11 — частично, а на 29 ДСК велись подготовительные работы для перехода на новую технологию. Для обеспечения внедрения новой технологии разработаны и введены в действие ГОСТ 12504—80* и 12767 -8)*. В июне 1983 г. на базе треста Волюэлектромонтаж (г Куйбышев) и Куйбышевского проектно-технологического бюро ВНИИпроектэлектромонтажа была проведена школа-семинар, в которой приняли участие работники электромонтажных и проектных организаций НПО «Электромонтаж» и 24 ДСК.
На предприятиях НПО «Электромонтаж» организовано серийное изготовление пластмассовых коробок и других изделий для электропроводок в замоноличенных в строительные конструкции пластмассовых трубах диаметром 25 мм.
Согласно [3] соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов. ВНИИироектэлектромонтажом и ВНИИ противопожарной обороны МВД СССР были проведены исследования пожарной опасности неметаллических коробок. По результатам исследования разрешено применять замоноличенные в несгораемые строительные конструкции соединительные (ответвительные) коробки, закладные детали (кольца, стаканы для электроустановочных устройств) из сгораемых материалов (полиэтилена, полистирола). Крышки этих коробок должны быть изготовлены из трудносгораемых или несгораемых материалов К
Куйбышевским ПТБ ВНИИпроектэлектромонтажа разработана технологическая карта на выполнение работ на ДСК и электромонтажных работ на объекте.
В дальнейшем по мере освоения массового производства на предприятиях Минхимпрома электротехнических гофрированных полимерных труб по ТУ 6-19-051-518-84 «Трубы для электропроводок гофрированные из полиэтилена», утвержденным НПО «Пластик» Минхимпрома (см. табл. 11.2), будет реализована возможность снижения в 1,5 раза расхода полимерных материалов для электропроводок, в том числе и в крупнопанельном домостроении.
Рис. 11.20. Пример технологической карты на сборку в МЭЗ узлов электропроводки для квартиры

Прокладка проводов и установка приборов. При монтаже электропроводок в каналах крупнопанельных жилых домов применяют два метода заготовки электропроводок — узловой и лучевой.
При узловом методе проводка в квартире разделяется на несколько узлов, соединенных в определенных распаечных коробках или нишах. Затяжка проводов при этом выполняется от узловой (для данной заготовки) коробки к местам установки выключателей, штепсельных розеток и светильников, которые подсоединяют к проводам на месте их установки. Пример технологической карты на сборку узлов электропроводки в каналах для двухкомнатной квартиры приведен на рис. 11.20.
При лучевом методе проводка заготовляется отдельными лучами, например участком магистрального провода, ответвлением к штепсельной розетке, выключателю, светильнику. При этом выключатели и штепсельные розетки подсоединяют к проводке в МЭЗ, а затяжку проводов ведут от приборов к разветвительным коробкам и нишам и соединение проводов выполняют на месте. Целесообразность применения того или иного метода зависит от схемы проводки и расположения каналов. Может быть применен и смешанный метод.
При малой длине прямых каналов между коробками и нишами протяжку в них одиночных и небольшого числа проводов выполняют вручную без приспособлений.

Большое число проводов протягивают в каналах с предварительной затяжкой стальной проволоки. При затяжке проводов принимают меры против повреждения изоляции и жил проводов, осуществляя затяжку по оси канала, а при затяжке под углом к оси канала провода пропускают через ролик диаметром не менее 40 мм или лоток с радиусом не менее 30 мм. Усилие затяжки не должно превышать 20 Н на каждый 1 мм² суммарного сечения всех жил. Так, для двухжильного провода 2,5 мм² усилие затяжки должно быть не более 2X20X2,5=100 Н. При затяжке проводов групповой сети в каналы запрещается использовать механизмы или рычаги, увеличивающие усилие затяжки.
Для прокладки питающих сетей в каналах может быть применено ручное приспособление, позволяющее развивать тяговое усилие 2000 Н при максимальном усилии на рукоятке 100 Н. При установке выключателей и штепсельных розеток в сквозных гнездах на обеих сторонах стены должна быть установлена звукоизоляционная прокладка, предусмотренная проектом.

Электропроводки, замоноличиваемые в строительные конструкции [53].

Замоноличенные проводки применяют при изготовлении на прокатных станах гипсобетонных перегородок размером «на комнату», при изготовлении шлакобетонных, керамзитобетонных панелей стен в горизонтальных формах и при изготовлении железобетонных стеновых панелей и панелей перекрытий в горизонтальных формах и в вертикальных кассетах.
Электропроводки, замоноличиваемые в строительные конструкции, применяют только для групповых сетей, выполняемых проводами АППВ, ППВ, АППВС и ППВС. Температура пропарки или сушки строительных конструкций с замоноличенной проводкой не должна превышать 100 °С при продолжительности пропарки не более 24 ч.
Работы по замоноличиванию электропроводок включают в общий технологический процесс изготовления строительных конструкций. При выполнении этих работ соблюдают следующие требования.
Замоноличиваемые провода в панелях можно располагать на любой глубине, однако над проводами должен оставаться слой бетона не менее 10 мм. В стеновых панелях провода располагают параллельно вертикальным и горизонтальным сторонам панелей. В панелях перекрытий провода располагают по кратчайшим трассам. При вводе в коробки провода защищают плотно насаженными резиновыми или поливинилхлоридными трубками длиной не менее 40 мм с заделкой в бетон на 30 мм.
В местах перехода проводов из стеновых панелей в перекрытия ставят ответвительную коробку. Для соединения между собой участков электропроводки смежных панелей в одной из них у края панели предусматривают запас проводов, а в другой — коробку. Коробку располагают возможно ближе к краю панели (но не более 200 мм), от коробки к краю панели предусматривают борозду. Запас проводов сворачивают в бухточку и для защиты от повреждений заключают в коробку или пакет из пластика или битуминизированной бумаги и замазывают слабым цементным или алебастровым раствором толщиной не более 5 мм. Место заделки пакета отмечают краской. В соединительных коробках, а также в коробках для установки выключателей, штепсельных розеток и для подключения светильников оставляют запас проводов длиной не менее 100 мм.
До замоноличивания проводок ОТК завода проверяет правильность сборки узлов электропроводок, качество крепления элементов, целостность изоляции, наличие маркировки проводов. После замоноличивания проводка испытывается в соответствии с требованиями [3].
При изготовлении гипсобетонных перегородок на прокатном стане ответвительные коробки и коробки для установки выключателей и штепсельных розеток крепят на деревянном каркасе и защищают от заполнения гипсобетоном во время прокатки так же, как и при канальной системе проводок.
Провода прикрепляют к каркасу хомутиками из прессшпана, прибиваемыми гвоздями.
В керамзитобетонных, шлакобетонных и газобетонных стеновых панелях, изготовляемых в горизонтальных формах, электропроводки располагают на глубине не более 15—20 мм от лицевой поверности панели.
Замоноличивание электропроводок в железобетонные панели, изготовляемые на прокатных станах, в горизонтальных формах и в кассетах усложняется наличием в них сетки металлической арматуры, которой не должны касаться замоноличиваемые провода. Поэтому на провода в местах пересечения с сеткой надевают изоляционные трубки длиной не менее 30 мм и привязывают их к арматуре или применяют другие фиксирующие провод изоляционные детали, например клицы. Коробки крепят к металлическому каркасу так, чтобы края их были заподлицо с плоскостями панелей. Запас проводов прикрепляют у самого торца или поверхности панели так, чтобы его закрывал слой бетона не более 5 мм. Для лучшего обнаружения и выемки запаса проводов под него может быть подложен деревянный брусок.
В зависимости от особенностей конструкции здания групповая проводка может быть замоноличена: в стеновые панели и панели перекрытий, или только в панели перекрытий, например при установке подпотолочных выключателей и надплинтусных штепсельных розеток, или только в гипсобетонные перегородки, например в кирпичных зданиях с многопустотными плитами перекрытий.
В первых двух случаях на месте строительства выполняют работы по соединению участков проводки, замоноличенных в смежных стеновых и потолочных панелях, установке крюков для светильников и установке и подключению светильников, выключателей, штепсельных розеток, звонков и щитков.
Для соединения между собой замоноличенных проводок в смежных панелях находят по маркировке место на панели с запасом проводов и освобождают его от защитного слоя бетона. В гипсобетонных перегородках стамеской выбирают желобок в обвязочном брусе. После этого прокладывают концы проводов запаса к соединительной коробке соседней панели, где их и соединяют в соответствии с технологической картой и маркировкой, имеющейся на проводах.
При установке подпотолочных выключателей и надплинтусных штепсельных розеток соединение проводок смежных панелей может быть выполнено на этих приборах, имеющих под крышкой место для размещения узла соединения проводов. Когда замоноличены участки проводки только в стеновые панели, на месте строительства сначала прокладывают провода к светильникам по перекрытиям — в пустотах или в трубках поверх плит перекрытия, выполняют соединение этих проводов с замоноличенвой проводкой в коробках или нишах, устанавливают и подсоединяют светильники и установочные изделия.

Электропроводки в объемно-блочном домостроении.

Объемно-блочное домостроение (ОВД) обеспечивает возможность выполнения 75—80 % трудоемких строительномонтажных работ на заводах — изготовителях объемных блоков (колпаков). Это по сравнению с крупнопанельным домостроением снижает на 15 % трудовые затраты, в том числе в 2—3 раза на строительной площадке. При этом в 2—2,5 раза сокращается продолжительность строительства.

Вологодским монтажным управлением (МУ) треста Севзапэлектромонтаж и Вологодским сектором Куйбышевского ПТБ ВНИИпроектэлектромонтаж была разработана и внедрена прогрессивная технология замоноличивания полимерных труб, коробок и монтажа групповых сетей электропроводки в условиях ДСК (рис. 11.21).

Рис. 11 21. Арматурный каркас колпака с установленными полимерными трубами:
1 — коробка У196; 2 — полимерная труба диаметром 20 мм; 3 — уголок У294; 4 — коробка У198;  5 — проходная муфте; 6 — вязальная проволока; 7 — металлический каркас
Технологией предусмотрено: закрепление распаечных 4 и установочных коробок на арматурном каркасе, соединение труб на переходе с потолка на стену уголками 3, заделка коробок легко удаляемым материалом (глиной) для предотвращения попадания в них жидкого бетона, замоноличивание труб и коробок в процессе формования колпака, очистка коробок и входных отверстий труб после тепловой обработки и затвердения бетонной массы колпака, затягивание заготовок проводов, выполненных в МЭЗ, в трубы, монтаж электроустановочных изделий и проверка схемы напряжением 220 В.
Для замоноличивания в потолке колпака применяются полимерные трубы среднего и легкого типов, а для стен — трубы из полиэтилена высокой или низкой плотности.
1 — корпус 2 — крышка 3 — раскладка 4 — шуруп

Рис 11 22 Электротехнический плинтус
Электропроводки в электротехнических плинтусах. Этот вид электропроводки применяется для групповых проводок в жилых домах, гостиницах, санаториях, где кроме сетей освещения необходимо скрыто прокладывать также сети телефона, телевидения и сигнализации. Электротехнические плинтусы изготовляют из металла или пластмассы (рис 1122). Они представляют собой короб с крышкой, в котором предусмотрено несколько отделений (полок), предназначенных для прокладки проводов различных сетей  освещения, телефона, телевидения и радиовещания Электропроводка в электротехнических плинтусах согласно [3] отнесена к открытым электропроводкам При выполнении этого вида электропроводки должны соблюдаться следующие требования [2]; устройство плинтусной проводки должно обеспечивать раздельную прокладку силовых и слаботочных проводов Крепление плинтуса должно обеспечивать плотное его крепление к строительным основаниям, при этом усилие на отрыв должно быть не менее 190 Н, а зазор между плинтусом, стеной и полом — не более 2  мм. Плинтусы следует выполнять из несгораемых и трудносгораемых материалов, обладающих электроизоляционными свойствами.
Применение электротехнических плинтусов позволяет, свести к минимуму число и длину каналов в панелях стен и перекрытий, так как подъем сети к штепсельным розеткам, светильнику, выключателю может быть осуществлен в любом месте; уменьшить количество каналов; в значительной мере упростить производство панелей стен и перекрытий; изменить расположение и установить новые штепсельные розетки; изменить место расположения телефона, телевизора и репродуктора радиотрансляции
Система прокладки проводов в плинтусах в сочетании с прокладкой проводов к отдельным электроприемникам в каналах стен и перекрытий наиболее рациональна для жилых домов, строящихся из унифицированных конструкций и объемных элементов.

Модульная электропроводка применяется для выполнения совмещенных — силовых, осветительных и слаботочных — сетей в общественных и административных зданиях в помещениях с большой площадью пола: в торговых, выставочных, проектно-конструкторских, учебных помещениях, в производственных цехах комбинатов бытового обслуживания, а также в цехах промышленных предприятий, требующих стерильных условий производства. Модульная система пришла на замену системы радиальных сетей в указанных зданиях. Радиальные сети при большом числе пересечений трубных прокладок требуют увеличенной толщины подготовки под чистый пол, что ведет к повышению общей массы здания, перерасходу материалов и увеличению сроков выполнения строительно-монтажных работ.
Модульная система обеспечивает возможность быстрых изменений в размещении рабочих мест и технологического оборудования без перекладки электрических сетей, связанной с необходимостью вскрытия полов (обычно высококачественных и дорогостоящих), что неизбежно в указанных случаях при радиальной системе электропроводки в трубах.

Рис 11 23. План торгового зала универмага с системой модульной электропроводки
1 — электрический распределительный шкаф; 2 — разветвительные коробки; 3 — трубные коммуникации
На рис. 11.23 приведен план торгового зала универмага с модульной системой электропроводок.
Куйбышевский завод электромонтажных изделий НПО «Электромонтаж» выпускает разветвительные коробки для модульных сетей (рис. 11.24).

Рис. 11 24 Разветвительная коробка модульной электропроводки:
1 — корпус, 2 — патрубок для вывода сильноточных проводов, 3 — декоративная крышка; 4 — защитная крышка, 5- крышка, закрывающая отверстие для патрубка вывода слаботочных проводов, 6 — перегородка; 7 — втулка; 8 — регулировочный винт высоты установки коробки
Коробки предназначены для присоединения электроприемников напряжением до 380 В и слаботочных потребителей (телефона, радио и т. п.) к модульной сети, выполненной в пластмассовых или стальных трубах, укладываемых в цементной стяжке пола. Монтаж разветвительных коробок может осуществляться в полах с высотой цементной стяжки не менее 75 мм. Коробки имеют съемную перегородку 6, разделяющую сильноточное и слаботочное отделения. Перегородка выполняет и функции экрана слаботочных сетей от наводок сильноточных сетей.
Коробки изготовляют четырех исполнений: для пластмассовых труб, для стальных труб, для чистых полов толщиной 5 мм (линолеум, ковролит, ковры и т. п.) и 20 мм (мрамор, паркет и др.). Ответвление проводов от модульной сети выполняется с помощью сжимов (в комплект коробки не входят).

как провести своими руками, схемы разводки, фото

В процессе сборки каркаса потолочной отделки параллельно приходится думать и искать наилучшие варианты прокладки проводки под натяжным потолком. Делать сразу все. Можно, конечно, сделать эскиз или план укладки будущей электрики под натяжным потолком, и это правильно, так как помогает набросать смету и учесть требования по прокладке провода в квартире. Но лучше всего использовать план, как вспомогательное средство, а конкретные решения по разводке жил между светильниками принимать, что называется, по месту.

Выводы к светильникам только через контактные коробки

Можно ли делать проводку в квартире под натяжным потолком

Монтировать электропроводку в запотолочном пространстве можно и нужно. Важно только, чтобы проводку кабеля под натяжным потолком делал работник, одинаково хорошо знающий правила монтажа электричества и особенности сборки несущего каркаса. Только в этом случае можно избежать неприятных ситуаций, например, когда рабочие пробили проводку при монтаже натяжных потолков.

Монтаж проводки жгутами поможет не запутаться

Существует два варианта прокладки провода:

• Скрытый монтаж, или заделка жгута в толщу чернового потолка. Вариант не самый удачный, но к нему вынужденно приходится обращаться, когда высота запотолочного пространства слишком мала для полноценного поверхностного монтажа;
• Схема наружной укладки в защитной оболочке или трубе. Данный вариант крепления проводки к потолку под натяжной потолок оказывается наиболее безопасным и менее трудоемким в реализации.

Первая схема дает возможность использовать естественные возможности потолочного перекрытия. Разумеется, штробить ниши в бетонной плите никто не будет, но заложить провод в защищенной оболочке в промежуток между балками в частном доме вполне реально. Правда, линии укладки все равно приходится маркировать на черновом потолке, чтобы в дальнейшем знать, где и как уложен провод.

Второй вариант хорош тем, что вся разводка остается на поверхности перекрытия. Зачастую мастера, чтобы не гадать и вспоминать, как и что было уложено за виниловой пленкой или тканью, предпочитают сделать фото проводки под натяжным потолком. Будет хорошим дополнением к составленной хозяевами схеме укладки.

Все пересечения и повороты под прямым углом, коробки коммутации проводов приходится прятать за натяжным потолком

Преимущества и недостатки монтажа проводки под натяжным потолком

Если быть точным, то идея укладки электропроводки в запотолочном пространстве выглядит не совсем удачной. Особенно, если принять во внимание, что все натяжные потолки изготовлены из огнеопасного винилового пластика, а между каналом с электропроводами и тонкой тканью или виниловой пленкой имеется воздушный промежуток шириной в 3-7 см. Можно возразить, ведь укладывают проводку под штукатурку, и проблем, как правило, не бывает.

Важно! Если возникла проблема с проводкой под слоем гипсовой штукатурки, то можно услышать по характерному звуку или даже определить наощупь место, где из-за плохого контакта греется стена.

Если коробка греется, значит где-то плохой контакт

Услышать, как трещит проводка под натяжным потолком, можно лишь случайно или уже на этапе возникновения очага возгорания. Тем более что по совету «специалистов» практически всегда кабели загоняют в гофрированную трубу-канал, от которого проку почти никакого, только усложняет процесс ремонта и обслуживания электросети.

Главным недостатком данного варианта является то, что другим способом подвести электроэнергию к светильникам или электрическим устройствам, смонтированным за натяжным потолком, невозможно. Поэтому остается лишь одно — постараться сделать проводку максимально надежной, чтобы исключить необходимость снимать натяжной потолок при ремонте или проверке оборудования.

Важные преимущества укладки провода за натяжным декором

Главным плюсом укладки кабеля за потолком являются хорошие показатели безаварийности. Нужно лишь выполнить основные требования:

• Обеспечить защиту провода, подключенного к сети 220В;
• Грамотно выполнить разводку электропроводки;
• Обеспечить надежное соединение контактов и подключение к распредкоробкам и светильникам.

Если все это сделать правильно, то о наличии электропроводки под натяжным потолком, возможных повреждениях, неисправностях и восстановлении контактов можно забыть лет на двадцать, до следующего капитального ремонта дома или квартиры.

В запотолочном пространстве за натяжным полотном нет факторов, которые могли бы стать причиной повреждения проводки. После установки виниловой пленки или ткани между черновым и декоративным мягким потолком образуется изолированное пространство, в которое не проникает свет, тепло, воздух, и главное — оно полностью закрыто от людей.

По нормативам жгуты проводов укладывают в трубах, а коробку можно вынести из под натяжного потолка на стену

Правила разводки электрики по потолку под натяжным потолком

Существует достаточно большое количество нормативных актов и документов, регламентирующих способ и порядок планирования будущего освещения. Если пытаться учесть все нормативы, то даже самая простая разводка под точечные светильники под натяжной потолок затянется на недели. Достаточно будет выполнять требования основного документа – «Правил устройства электроустановок», или, по-другому, «ПУЭ-7».

Коротко основные требования сводятся к следующему:

• Проводку в жилом помещении над горючим материалом необходимо либо прятать в металлическую трубу, либо делать из электропровода с негорючей защитной оболочкой. Обычно такой провод в маркировке имеет приставку «нг-LS», например, ВВГнг-LS;
• Все элементы проводки делят на группы по зонам расположения на потолке или по характеру включения;
• Каждую группу проводов объединяют в жгуты, а точки соединения жгутов собирают в распределительных коробках;
• Сами коробки должны располагаться в доступных для ревизии и ремонта местах.

Последнее требование выполнить достаточно сложно. Наиболее рациональным местом для установки распределительной коробки будет точка объединения нескольких жгутов в один, более мощный, обычно это место на потолке. Если скрыть коробочку за виниловой пленкой, то не будет возможности использовать для прозвонки отдельных веток проводки.

Более грамотным решением будет все же использование распредкоробки, но установить ее нужно будет не за натяжным потолком, а на стене. При этом часть кабелей и проводов можно будет просто закрыть декоративным коробом.

Проводку кладут по центральной линии плит, подальше от стыков

Где лучше располагать проводку под натяжным потолком

Сразу можно сказать, что нельзя монтировать жгуты электропроводки в щели между плитами, это все равно, что уложить кабель на гильотинные ножницы. Плиты перекрытия, особенно в новых домах, могут «играть» в процессе усадки до 5 лет. Концы арматуры и острые края на стыках бетонных плит перебили не одну проводку под натяжной потолок.

Линии, вдоль которых укладываются жгуты проводки, размечаются на перекрытиях только после сборки подвесов и багетов. Обычно это центральная линия потолка или плиты, находящейся в ближе всех к центру помещения.

В доме лучше прокладывать кабеля под натяжным потолком вдоль стены

Схема проводки для натяжных потолков

При большом количестве потолочных светильников план разводки проводов на потолочной поверхности нужен, как воздух. Обычно делают главную схему разводки для позиционирования жгутов и два-три вспомогательных эскиза, на которых указывается комплектация проводов по каждому жгуту.

С появлением точечных, встроенных и управляемых светильников количество жгутов может легко достигать 5-6 штук, при этом каждый такой набор может комплектоваться 4-5 проводами.

Готовые жгуты проводов лучше тоже маркировать цветными красками

Поэтому, чтобы не запутаться в проводке, каждый жгут помещают в гофрированную трубу, а на концах делают отметки маркером — для какого конкретно светильника предназначена та или иная жила. Проводка под натяжным потолком в гофре упрощает монтаж, прозвонку и, при необходимости, ремонт электросети.

Как подготовиться к монтажу электропроводки под натяжным потолком

Чем больше объем работ, сделанный на этапе подготовки, тем проще и быстрее выполняется установка кабеля на потолочной поверхности. После того как была собрана основная часть каркаса натяжного потолка, становится ясным, где и как можно проложить проводку без ущерба конструкции и перерасхода электропроводки.

Если провод будет укладываться на потолок без гофра, то на бетонное основание нашивается подкладка из негорючего материала. Пучок проводов притягивается лентой из стеклоткани, и по мере продвижения будут делаться ответвления к закладным под светильники.

Крепление проводки на потолке к металлической ленте

Как провести проводку под натяжным потолком своими руками

Использование пластиковых коробов считается не самым удобным решением, хотя их использование допускается при условии, что сама проводка собрана на основе кабелей ВВГнг-LS или их аналогов. Короб можно применять для низковольтного телефонных и компьютерных сетей, тем более что они всегда укладываются транзитом через натяжной потолок и выводов не имеют.

Короб поможет вывести общий жгут проводов из запотолочного пространства на стену к распредкоробке. В этом случае потребуется лишь в месте вывода подклеить рамкой край натяжных потолков, чтобы обойти короб под проводку.

Как сделать проводку под натяжным потолком на деревянное основание

Чаще всего укладку силовых проводов на перекрытии из дерева выполняют в гибком металлорукаве. Это тот же гофр, но изготовленный из металлической ленты. Подобное решение имеет смысл, если кабеля оборудованы негорючей оболочкой. Для обычных проводов нужно будет делать обмотку из стеклоткани, или еще хуже — укладывать проводку в стальные трубы.

Металлорукав предохраняет жилы только от механического повреждения, например, при прокладывании сети между отдельными конструкциями из бруса и досок.

Самый простой способ заключается в том, чтобы установить поверх дерева металлический профиль, по которому нашивают полоски из огнестойкого гипсокартона. На собранной негорючей подкладке укладывают жгуты проводки, после чего фиксируют провода хомутами из негорючего и непроводящего материала.

Важно! Все соединения и точки сращивания должны быть установлены в эбонитовых коробках.

Подвешивание проводки на металлическом профиле под деревянным потолком

Как проложить проводку под натяжным потолком на металлическое основание

В процессе укладки проводов зачастую приходится решать проблему провисания проводки. Один из способов предполагает использование металлического потолочного профиля, шириной 38 или 60 мм. Кроме того, металлическая рейка одновременно используется в качестве закладной основы для крепления потолочных подвесных светильников.

Для того чтобы уложить проводку на металл, достаточно одеть ее в пластиковый гофр, после чего пучки проводов перевязываются полипропиленовыми хомутами и подвешиваются к профилю.

Если высота запотолочного пространства невелика, а вес жгутов проводки значительный, то пучки проводов можно закрепить на металлических ленточных подвесах.

Как сделать проводку под натяжным потолком на железобетонное основание

Примерно две трети всех виниловых и тканевых облицовок устанавливается на бетонные перекрытия. Так как бетон, в отличие от древесины, хорошо держит влагу, не деформируется и не дает усадку даже через несколько десятков лет, то процесс монтажа существенно упрощается. Нет необходимости делать компенсационные петли, как в случае с деревянным потолком, или подвешивать проводку на диэлектрических петлях, как в случае металлического основания. Большую часть работ можно выполнить еще на этапе подготовки.

Первоначально, до обустройства проводки над натяжным потолком, бетон нужно «подлечить» — затереть дыры и стыки между плитами. Далее выполняется разметка. Можно использовать размеры со схемы, но чаще всего измеряют рулеткой «вживую» расстояние между точками установки светильников, поворотами и центральной линией укладки жгутов. Приходится учитывать тот факт, что в строительных работах проводка укладывается по прямым линиям с поворотами под прямым углом.

Проводку можно собирать из жгутов в гофре и открытых проводов

Далее необходимо сформировать жгуты. Для этого собирают в пучок необходимое количество проводов. Длина данного участка проводки выбирается на 30-40 см больше, чем теоретический размер по схеме. Этот запас необходим для подрезки контактов и подключения к светильникам на натяжном потолке.

Следующим этапом нужно затянуть проводку в гофру. Для этого используют тонкую стальную проволоку, ее пропускают через трубу, привязывают к концу жгута, и таким способом протягивают кабели через пластиковый чехол. На боковой поверхности гофра вырезают отверстия, через которые вытягивают провода ответвления.

После того как каркасная основа натяжного потолка будет собрана, нужно закрепить жгуты на бетон. Для фиксации используют полипропиленовые хомуты. Потребуется лишь засверлить в бетонной плите отверстие под пробку и саморезом прикрутить пластиковое полукольцо. Завершающим этапом защелкиваем гофр с проводкой и цветным маркером отмечаем на распредкоробке клеммы для подключения электричества.

Как под натяжным потолком поменять проводку

Чаще всего приходится ремонтировать и менять кабели, уложенные в гофровый рукав, со скрученными и срощенными жилами. Иногда мастера пытаются экономить на проводке и, вместо одного цельного провода, выполняют скрутку из двух кусков.

Со временем такой контакт нарушается, и один-два светильника на натяжном потолке начинают периодически гаснуть без видимых причин. Если через 1-2 часа освещение натяжной облицовки восстанавливается, значит, диагноз подтвержден.

Заменить можно жгут целиком или только одну скрученную жилу, чаще выбирают второй вариант. Для этого обесточивают освещение в комнате или в квартире, раскрепляют контакты на дефектной жиле и привязывают к концу, свисающему с натяжного потолка, тонкую стальную струну. Провод вытягивают небольшими переходами, а к струне крепят новую жилу и обратно затягивают в гофр.

Затягивание нового кабеля

Такая замена возможна лишь для медной проводки, при условии наличия в разводке не более одного поворота под прямым углом. В остальных случаях приходится вытаскивать весь жгут или демонтировать гофр целиком.

Техника безопасности при монтаже электрики в натяжных потолках

При вдумчивой и аккуратной работе проблем с электрическим током практически не бывает. Основное требование техники безопасности при установке и подключении проводки на натяжном потолке сводится к обязательному выполнению двух типов проверок:

• Перед тем как коснуться оголенного контакта, его всегда проверяют индикатором фазы;
• Подключать и проверять проводку для каждого фонаря отдельно. Если нет уверенности в правильной коммутации на щите, тупо перекручиваем все, от начала до конца, по всем жилам в жгуте.

Специалисты также советуют особо уделять внимание способу зачистки концов проводки, делать это нужно не ножом, а специальными кусачками, иначе при подключении освещение натяжного потолка исчезнет, и определить, где переломилась жила, будет практически невозможно.

Заключение

Конструктивно проводка под натяжным потолком не сложнее и не проще других видов подключения электрических цепей бытового пользования. В любом случае, даже будучи полностью уверенными в правильности монтажа и коммутации контактов, перед запуском освещения натяжного потолка, как минимум, должна выполняться двойная проверка, иначе придется снимать полотно и в поисках контакта разбирать жгуты по отдельности.

Как правильно соединять провода? | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я расскажу Вам о том, как правильно соединять провода.

Дело в том, что 70% ошибок при монтаже электропроводки возникает именно в этой области. Ведь все Вы, наверное, слышали такое утверждение, что «Электрика – это наука о контактах». Один из моих читателей к этому утверждению еще добавил, что «Когда надо — его нет. Когда не надо — он есть».

Чаще всего, проблемы с электричеством возникают по причине плохого контакта (или его отсутствия) в соединительных коробках или электроточках (розетки, светильники, выключатели), а также из-за перегрузки линий электропроводки. Последняя причина — является следствием мощных современных электрических приборов (чайник, микроволновая печь, варочная поверхность, холодильник, стиральная машина и т.п.).

Ответим на этот распространенный вопрос. Как правильно соединять провода, чтобы был хороший и качественный контакт. В данное время чаще всего встречаются следующие соединения проводов:

• скрутка
• опрессовка
• сварка
• пайка
• винтовые соединения
• болтовые соединения
• самозажимные соединения (WAGO)

А теперь рассмотрим каждый вид соединения.

Скрутка

Скрутка — это самый простой и распространенный вид соединения проводов. Из головы ничего брать не будем, а обратимся к нормативному документу — ПУЭ — 7 издания. В пункте 2.1.21 Главы 2 четко сказано, что:

ПУЭ, п.2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Таким образом, согласно ПУЭ — СКРУТКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!!! 

Этому есть логическое объяснение. Со временем эксплуатации по причине изменения температуры и линейного расширения в скрутке появляется зазор между соединяемыми проводами. Соответственно, увеличивается переходное сопротивление контакта, он начинает греться, окисляться и в итоге может, либо вообще пропасть, либо привести к плачевным последствиям, вплоть до пожара.

Рекомендую почитать об этом более подробнее в моей статье про случай плохого (ослабленного) контакта в розетке и его последствия, который произошел на одном из пультов управления.

 

Опрессовка

Опрессовка — это соединения жил проводов и кабелей методом обжатия соединительной гильзы с помощью специального инструмента (пресс-клещи). Данный способ соединения является одним из самых надежных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов.

Как сделать правильно опрессовку? Для этого нам нужно:

• соединительная гильза (полая медная или алюминиевая трубка, в зависимости от соединяемого материала проводов)
• корректно подобрать гильзу по внутреннему диаметру (для этого есть специальные каталоги и инструкции, или можно проконсультироваться в магазине)
• специальный инструмент — пресс-клещи (пользоваться другим инструментом, например пассатижами, запрещено)

Этапы работы:

• снимаем изоляцию с провода по длине гильзы (используя специальный инструмент для снятия изоляции типа Knipex или монтажный нож)
• помещаем провода внутрь гильзы (предварительно можно сделать скрутку)
• обжимаем специальными пресс-клещами
• изолируем соединение

Более подробно почитать об опрессовке Вы можете в статье: как пользоваться гильзой под опрессовку и термоусаживаемой трубкой.

Для соединительных изолированных гильз (ГСИ) я применяю пресс-клещи EGI-60.

Для более крупных сечений у меня имеется вот такой гидравлический пресс. Напишу о нем как-нибудь  подробную статью — подписывайтесь на рассылку.

Сварка

Сварка — это соединения жил проводов и кабелей методом контактного разогрева их концов электродом (угольный) до образования контактной точки (шарик). Данный способ соединения является одним из самых надежных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы со сварочным оборудованием.

Как сделать правильно сварку проводов? Для этого нам нужно:

• сварочный трансформатор (мощность не менее 1 кВт, выходное напряжение до 24 В)
• угольный электрод
• специальный флюс (для защиты расплава от кислорода)
• очки для сварки
• кожаные перчатки для сварки

Этапы работы:

• снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм)
• наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска
• делаем скрутку
• в углубление электрода насыпаем флюс и опускаем нашу скрутку, крепко прижимая ее к электроду
• включаем сварочный трансформатор в сеть
• концы жил нашей скрутки сплавятся в «шарик» (контактная точка)
• после затвердевания спая отводим электрод
• полученный «шарик» очищаем от флюса металлической щеткой
• покрываем лаком соединение
• изолируем соединение

Получается примерно вот так.

Как видите, получается практически цельный провод, т.е. наименьшее переходное сопротивление контакта.

Ради эксперимента, можно попробовать измерить сопротивление контакта у разных способов соединения проводов и убедиться в сказанном.

Пайка

Пайка — это соединения жил проводов и кабелей расплавленным припоем. Данный способ соединения отвечает требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы. Пайка гарантирует долговечный контакт с хорошей проводимостью. Но ее применение ограничивается по причине механического или термического воздействия.

Читайте статью о том, почему соединения проводов с помощью пайки необходимо избегать.

Как сделать правильно пайку проводов? Для этого нам нужно:

• оловянно-свинцовый припой (ПОС)
• флюс — канифоль
• кисточка для нанесения флюса на жилу
• наждачная бумага
• паяльник

Этапы работы:

• снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм)
• наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска
• выбираем вид соединения жил (по таблице ниже)
• припой подносим к жалу паяльника
• греем скрутку, чтобы расплавленный припой затекал в скрутку
• после затвердевания пайки промываем место пайки спиртом
• изолируем соединение

Вот пример соединения нескольких проводов пайкой.

Пайка используется для соединения жил проводов и кабелей из меди. Но при использовании специальных припоев можно паять жилы проводов и кабелей из алюминия.

Винтовые соединения

Винтовые соединения жил проводов и кабелей

можно использовать для соединения разных металлов, таких как медь с алюминием. Очень широко применяются для присоединения проводов к светильникам или люстрам.

А самое главное, винтовые соединения отвечают требованиям нормативных документов.

Вот пример применения винтовых клеммников для соединения проводов в распределительной коробке, но я такой способ не поддерживаю.

Хотелось бы добавить, что этот вид соединения обладает единственным недостатком — периодически винты в клеммах нужно дожимать (свойство «текучести» алюминия), чтобы улучшить контакт.

В своей работе я применяю винтовые контактные зажимы типа ЗВИ-3 (0,75-4 кв.мм).

При использовании многопроволочных жил проводов и кабелей нужно применять специальные наконечники под опрессовку или концы проводов пропаять.

Некоторые винтовые клеммники (зажимы) снабжаются фасонной шайбой или шайбой со звездочкой, которая препятствует выдавливанию жилы из клеммника и обеспечивает надежное постоянное давление на жилу провода и кабеля.

На рынке в данное время представлено большое многообразие клемников с винтовым соединением жил проводов и кабелей.

Болтовые соединения

Болтовые соединения жил проводов и кабелей можно использовать для соединения разных металлов (медь и алюминий), но для этого нужно между ними проложить стальную шайбу.

Данное соединение не уступает винтовым соединениям, но является громоздким, поэтому его трудно разместить в соединительной (распаечной) коробке и требуется больше изолирующего материала.

Самозажимные соединения

На сегодняшний день один из самых распространенных видов соединений жил проводов и кабелей. Его главное преимущество — простота, удобство и скорость монтажа. А также не требует специальных навыков и приспособлений. Примером данного вида соединения являются клеммники WAGO.

Клеммники WAGO выпускаются с множеством серий и вариантов исполнений: количеством соединяемых жил от 2 до 8,  сечением от 0,75 до 4 кв. мм.

В некоторых клеммах Ваго (2273-244 серии) имеется специальная контактная паста, которая препятствует окислению алюминиевых жил. С помощью таких клемм можно соединять жилы из разных материалов, например, медь и алюминий.

А Вы как думаете насколько надежны клеммы WAGO?

В данной статье мы научились правильно соединять провода электропроводки. В следующей статье я Вам расскажу про цветовую маркировку проводов.

P.S. Ко всем соединениям жил проводов и кабелей нужно относится серьезно, ведь от того зависит работа всей электропроводки Вашей квартиры, дома или объекта.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как найти распределительную коробку в стене дома

Необходимость обнаружения и вскрытия распределительных коробок при скрытой проводке в стенах случается редко, но в некоторых случаях необходима:

• При добавлении элементов проводки, осветительных приборов, выключателей или розеток;
• При замене проводов на отдельных участках на большее сечение;
• Для прозвонки цепи с целью выявления поврежденного участка.

Сложность определения места расположения распределительных коробок заключается в том, что в некоторых случаях они тщательно замаскированы под декоративным материалом интерьера. В любом варианте, не зависимо от причин и условий методы обнаружения коробок неизменны, рассмотрим некоторые из них. Читайте также статью ⇒ Распределительная коробка: монтаж и ремонт.

Обнаружение исходя из требований ПУЭ и план-схемы в проектной документации

В старых многоквартирных домах советского периода в большинстве случаев строители строго придерживались требований проекта и ПУЭ (правила устройства электроустановок). Эти документы устанавливают расположение распределительных коробок в 15 см от потолка, выключатели и розетки устанавливаются строго вертикально под ними.

Схема размещения элементов проводки в помещениях

Современные монтажники стараются придерживаться этих правил. Используя эти данные не сложно предположить примерное место расположения распределительной коробки.

Далее простукиванием ручкой отвертки или небольшим молоточком стены в предполагаемом месте по звуку можно определить наличие пустоты, что характерно для коробки. Иногда штукатурка на ровной стене в месте установки распределительной коробки имеет отчетливую выпуклость, что существенно облегчает ее поиск.

Надо понимать, что данный метод не всегда работает, он эффективен на штукатуренных стенах, с обоями. Иногда в процессе эксплуатации помещений, ремонтов, коробки перемещаются, слой штукатурки может стать больше. В гипсокартонных стенах или другой декоративной отделке можно определить примерное место размещения коробок, но точно убедится путем простукивания, не получится. Необходимо использовать другие способы.

Одним простейших методов обнаружения металлических распределительных коробок с использованием подручных материалов считается применение магнита. Почти в каждом доме, имеются магниты или динамик старой радиоточки с мощным магнитом, который можно использовать в данном случае. При не глубоком слое штукатурки над коробкой 1-2 см, притяжение магнита чувствуется рукой из чего можно сделать вывод о месте расположения.

Стрелка компаса при приближении к металлической коробке с проводами под напряжением, под воздействием магнитного поля начинает резко отклоняться от северного направления. Максимальное отклонение указывает на место расположения коробки. В этом случае обнаруживается и пластиковые изделия, скрутки сходящихся проводов от нескольких линий создают более мощное поле, чем одна линия на розетке или выключателе.

В зданиях, построенных до 90х годов, часто использовались металлические распределительные коробки, под толстым слоем штукатурки или декоративной отделкой они эффективно выявляются металлоискателями. Производители делают много разных видов металлодетектеров с многочисленными функциями. Один из наиболее востребованных у монтажников считается универсальный прибор «Floureon». С его помощью можно не только определять скрытые металлические предметы, провода под напряжением на глубине до 10 см, но и деревянные лаги, пластиковые трубы и другие предметы. Про различные соединения проводов в распределительной коробке читайте статью: «Соединение проводов в распределительной коробке? СХЕМЫ», а также «Современные способы соединения проводов».

Прибор имеет три режима работы:

1. Обнаружение проводов под напряжением, центральное положение переключателя;
2. Обнаружение металлических элементов, правое положение переключателя;
3. Обнаружение деревянных, пластиковых труб и других предметов, отличных по структуре и плотности от строительного материала стены, левое положение переключателя.

Переключатель находится на передней панели в центре корпуса под жидкокристаллическим дисплеем. С боку левой стороны расположена кнопка калибровки прибора, которую надо нажимать перед проведением тестирования. Для калибровки прибор прикладывается к участку стены, где нет посторонних предметов, нажимается кнопка, появляется звуковой сигнал, через несколько секунд на дисплее отображается информация об успешном завершении калибровки, сигнал пропадает. В этом процессе считывается структура материала чистой стены, при любом изменении плотности, наличии металлических предметов, магнитного поля от электропроводки, «Сенсор» автоматически определяет эти признаки и выдает информацию на дисплее. Символы, отображающиеся на экране:

• Треугольник с молнией обозначает наличие проводов под напряжением переменного тока;
• Магнит в виде подковы указывает наличие металлических предметов;
• Перечеркнутый магнит или контур швеллера отображает присутствие деревянных или пластиковых конструкций.

Для поиска коробки прибор устанавливается в режим обнаружение металлов. Данный метод имеет ряд недостатков, металлические конструкции в гипсокартонных и бетонных стенах с арматурой затрудняют поиск.

Внешний вид детектора Bosch GMS-120

Аналоги таких приборов выпускают много производителей, активно используются модели «Зубр», Bosch GMS-120, они не дешевые, оправдывают себя только при профессиональной деятельности.

 Таблица сравнения технических характеристик различных моделей

Марка	Объекты обнаружения	Глубина выявления в мм Сталь/ медь	Глубина обнаружения провода в ПВХ изоляции, в мм	Глубина обнаружения деревянных брусков, мм	Точность в мм
GMS 100 M	Черные и цветные металлы, провода	100/ 80	51	—	1,1
GMS 120	Металлы, провода, элементы дерева	120/80	51	39	1,1
D-tect 120	Цветные и черные металлы, кабели, пластик и дерево	120/80	61	39	±11
D-tect 150, D-tect 150 SV	Металы, провода, пластик , древесина.	150/80	61	41	±6

 

Bosch GMS-120 стоит примерно 6700р, не каждый обыватель может позволить покупку такого прибора для временного использования.

Основные функции и характеристики Meet MS-158M

Внешний вид Meet MS-158M

Прибор с большим количеством функций и хорошими характеристиками:

Функция	Величина параметров
Обнаружение поля от сети переменного тока	70 до 600 В
Мощные электромагнитные излучения	0,5 (мВт/см), может быть трубка телевизора, свч печ.
Обнаружение металлических элементов и определение трассы скрытой проводки по ЭМИ.	на глубине до 55 (мм)
проверка целостности цепи	сопротивлением от 0 до 50 (МОм)
фонарик	+
элементы питания	две «пальчиковые батарейки ААА» 1.5В
рабочие температуры	-10 до +50
вес	100 гр
габариты	170х32х30 мм
способ индикации	Световая и звуковая

Совет№1. Некоторые дилетанты предлагают собрать металлодетектор используя подручные средства, CD,DVD диски калькулятор и батарейка. Не тратьте время, это полный бред, проверено.

Для обнаружения коробки или проводки в стене требуются обмотка, электронная схема и источник питания сборка и стыковка всех составляющих требует определенных знаний и практических навыков. Для одноразового использования этим заниматься не стоит, легче воспользоваться другими методами.

Обнаружение коробки с использованием бытовой радиотехники

Если вы не занимаетесь профессиональной деятельностью, как подручное средство можно использовать портативный радиоприемник. Достаточно настроить его на частоту 100 кГц для этого выбирается АМ диапазон, после чего приложить приемник к стене и плавно передвигать. В районе проводов под напряжением создается наводка, сопровождающаяся характерным пульсирующим звуком, с частотой 50Гц, напоминает треск. По мере приближения к проводу звук усиливается и при удалении уменьшается, таким методом можно определить маршруты прохождения проводов с точностью до 10 см. Для обнаружения коробки надо от розетки определить маршрут до точки, где линии будут расходиться в нескольких направлениях, в этом месте и должна быть расположена коробка. Этот метод хорош тем, что может определять не только металлические распределительные коробки, но и пластиковые.

Одна из моделей портативного приемника с диапазоном средних волн

В качестве детекторов можно использовать магнитолы в режиме записи, подключается внешний микрофон на проводах, который прикладывают к стене. Наводки через цепи микрофона наводятся и усиливаются в усилителе, на выходе получается аналогичный характерный звук. Недостатком такого способа обнаружения коробок считается низкая точность до 10 см, приходиться уточнятся, методом простукивания ориентируясь по звуку. Эффективнее использовать промышленные приборы для обнаружения проводки под напряжением.

Простые промышленные приборы для обнаружения проводки

Многие производители делают индикаторы обнаружения проводки с различными дополнительными функциями, рассмотрим самые простые и доступные для обычного потребителя, работающего на бытовом уровне:

• Индикаторная отвертка с автономным питанием на батарейках таблеточного типа и светодиодом в качестве индикации. Для определения маршрута проводов достаточно взять отвертку за металлический конец пера и ручкой провести по стене, при появлении наводки светодиод засветится.

Поиск скрытой проводки индикаторной отверткой с автономным питанием

  Яркость свечения зависит от близости к проводу, вычисление коробки производится так же поиском мест схождения линий и простукиванием. Точность определения провода под штукатуркой до 3 – 5 см. Стоит такая отвертка в пределах до 100р.

• Универсальная отвертка имеет три режима работы, «О» — определение фазы в цепи обычным прикосновением пером к оголенному концу проводника. В режиме «L» индикатор бесконтактно на расстоянии 1.5 см показывает наличие провода под напряжением.

Элементы универсальной индикаторной отвертки

Режим «Н» с повышенной чувствительностью реагирует на магнитное поле проводника скрытой проводки на глубине до 3см. Стоимость универсальных индикаторных моделей зависит от количества опций и производителя 200 – 300р.

• Индикатор скрытой проводки «Дятел» отечественного производства имеет четыре порога чувствительности.

Интервал чувствительности от антенны до провода под напряжением в мм

диапазон 1	10 мм.
диапазон 2	100 мм.
Диапазон 3	150 мм.
диапазон 4	700 мм.

Первый заниженный, самый точный определяет скрытый провод на расстоянии 1 – 1.5 см, в четвертом режиме точность определения до 3-4 см.

Внешний вид органов управления и индикации детектора «Дятел»

Наличие электрического поля проводника обозначается индикаторным светодиодом и звуковым зуммером. Для тестирования надо нажать и удерживать кнопку соответствующего режима, проводя кончиком антенны по поверхности стены. Самая простая модель «Дятла» стоит примерно 800р.

Для обнаружения распределительной коробки, при использовании любого прибора выявляются места пересечения линий.

Многофункциональный детектор MS — 258

Одним из наиболее востребованных приборов у профессиональных электриков и в бытовых условиях считается универсальный прибор MS – 258. Он включает в себя две основные функции, металлоискателя и индикатора скрытой проводки, стоит всего 250 — 300р. Его размеры и форма соизмеримы с авторучкой, удобно носить в кармане и пользоваться.

Многофункциональный детектор MS — 258

В качестве индикатора обнаружения металлов и проводки установлен светодиод, дублируется звуковым сигналом с регулятором уровня чувствительности. Электропитание обеспечивают две батареи 1,5В марки L 1154, точность обнаружения не менее 2см.

Удобство применения MS – 258 в простых органах управления, одна кнопка включения для всех режимов. Одним концом прибора обнаруживается металл, другим провода под напряжением.

Простой индикатор скрытой проводки на одном транзисторе

Даже далекий от радиотехнической тематики человек, может собрать индикатор на одном транзисторе самостоятельно. Схема простая, основным элементом является полевой транзистор КП103 или КП 303.

Схема детектора скрытой проводки на одном транзисторе

Исток транзистора подключается к «+» источника питания, сток к «минусу», через микрофонный капсюль 1.6 кОм от старого телефона и переключатель. Затвор транзистора используется в качестве антенны, к нему припаивается медный провод 8-10 см, сечением 1-2.5 мм².

Внешний вид полевого транзистора КП 103

Точность определения скрытого провода таким прибором 3-5 см, работа основана на изменении сопротивления между стоком и истоком при воздействии электрического поля. В цепь между стоком и истоком можно подключить мультиметр в режиме измерения 200 кОм, чтобы контролировать максимальное значение сопротивления при приближении антенны к проводу.

Аналогичную схему можно собрать на микросхемах 561 серии, принцип ее работы такой же.

Детектор обнаружения скрытой проводки на микросхеме К561

Использование смартфонов и специальных приложений

Многие смартфоны включают в себя магнитные датчики и специальные приложения с программным обеспечением, что позволяет использовать телефон как металлоискатель компас или индикатор магнитного поля для обнаружения скрытой проводки. Установка приложений их возможности и настройка требуют детального рассмотрения в отдельной статье. Прежде чем устанавливать приложения надо убедиться в наличии соответствующего датчика на телефоне.

Совет №2. Примерно последние 10 лет, при строительстве дома или ремонте квартиры мудрые владельцы недвижимости на этапе строительства фотографируют или снимают на видео процесс монтажа электропроводки. Фиксируются места установки коробок, отмечаются ориентиры.

Фото и видео хранятся на цифровых носителях, для надежности, как резервный вариант можно разместить, на ресурсах терминалов в интернете «Облако» или в отдельных папках других порталов электронной почты, социальных сетях. При таком раскладе утратить информацию практически невозможно.

Часто задаваемые вопросы

1. Что делать если Bosch GMS-120 сигналит по площади всей стены?

Характерная ошибка в этом случае неправильная калибровка прибора, многие нажимают кнопу калибровки и ждут несколько секунд до ее окончания, при этом пропадает звук сопровождения процесса. Это не правильно, пред началом измерений, корпус прибора устанавливается на однородный участок стены, где отсутствует проводка, металлические трубы и другие предметы, только кирпич или бетон. Прибор фиксирует в памяти плотность этой среды, после этого можно производить поиск, любые отличия структуры материала распознаются.

2. Индикаторная отвертка светится в любой точки стены, как это может быть и как проводить поиск?

В этом случае все приборы будут показывать электромагнитное излучение, фаза замыкает на мокрую штукатурку, сушите стену. Возможно, раствор еще не высох.

3. Какой магнит лучше использовать для поиска коробки?

Хорошие магниты неодимовые, малогабаритные и мощные, бывают прямоугольной, таблеточной и цилиндрической формы, притяжение руками чувствуется на расстоянии 3-5 см. Магнит с 5 рублевую монету стоит в пределах 250 р сила притяжения в 30кг/см². Полноценный многофункциональный прибор на эти деньги не купишь, индикаторную отвертку или сканер для обнаружения скрытой проводки можно. Магнит рекомендуется использовать, когда нет других вариантов или для уточнения уже проверенных данных.

4. В схеме детектора на 561 микросхеме сопротивление пищалки, какое должно быть?

Можно поставить переменный резистор и подобрать сопротивление, экспериментальным путем, обычно это бывает от 800 до 1600 Ом.

Оцените качество статьи:

Установка проводного комплекта для камеры Spotlight — Ring Help

Если вы ранее приобрели Ring Spotlight Cam Wired и собираетесь подключить свое устройство к домашней электросети, весь процесс можно значительно упростить с помощью Hardwired Kit for Spotlight Cam.

Эта статья поможет вам установить проводной комплект для камеры Spotlight. Просто следуйте пошаговым инструкциям.

Шаг первый: Отключите питание выключателя.
Если вы не знаете, где находится ваш выключатель или как отключить питание от электрической коробки, проконсультируйтесь с лицензированным электриком.

Шаг второй: снимите камеру Spotlight Cam с основания.
Удерживая монтажное основание, поверните кулачок прожектора влево, чтобы отсоединить его, и пока отложите камеру в сторону.

• При установке на вертикальную стену обычно требуется, чтобы монтажный профиль был направлен вниз.
• При установке на горизонтальную поверхность поверните порт в том направлении, в котором вы хотите видеть камеру.

Шаг третий: Удалите имеющийся свет или камеру (если применимо).
Отключив питание на прерывателе, извлеките имеющуюся проводную камеру Spotlight Cam Wired из распределительной коробки и отсоедините провода. Если к вашей электрической коробке прикреплен кронштейн, снимите и его.

Шаг четвертый: Повесьте крышку коробки.
Осмотрите коробку, чтобы убедиться, что она плотно закрыта, чтобы вода не могла попасть внутрь. Затем используйте прилагаемый крючок для подвешивания, чтобы удерживать на месте водонепроницаемую крышку коробки, когда вы подключаете ее.

Шаг пятый: Подключите провода питания.
Подсоедините черный и белый провода жгута проводов к черному (горячий) и белый (нейтральный) проводам, выходящим из вашей электрической коробки.

• Используйте прилагаемые гайки для проводов, чтобы закрепить и защитить соединения.
• Красный провод не является обязательным и должен подключаться только в том случае, если вы хотите управлять другими источниками света с помощью проводной камеры Spotlight Cam.

Примечание: Если у вас нет четко окрашенных черно-белых проводов, выходящих из вашей электрической коробки, проконсультируйтесь с лицензированным электриком.

Шаг шестой: Управление дополнительным освещением (опция)
Проводная камера Spotlight Cam Wired оснащена усовершенствованной системой обнаружения движения. Если вам нужны другие огни (например, прожекторы, используйте красный провод, чтобы подключить его к дополнительным осветительным приборам в соответствии со схемой:

).

Подключенные фонари также включаются, когда вы вручную включаете проводные фонари Spotlight Cam в приложении Ring.

Примечание: Общая потребляемая мощность не должна превышать 150 Вт.

Шаг седьмой: Закрутите крышку коробки.
Обязательно добавьте металлическую шайбу, а затем резиновую шайбу на каждый винт перед установкой.

Используйте прилагаемые винты, чтобы прикрепить крышку коробки к распределительной коробке.

Примечание : В некоторые круглые коробки можно крепить только два винта. Закройте неиспользуемые отверстия в крышке прилагаемыми винтами и гайками.

Шаг восьмой: Установите проводную камеру Spotlight Cam.
Вставьте камеру Spotlight Cam в крышку коробки.Когда он полностью встанет на место, поверните вправо, чтобы зафиксировать его.

Шаг девятый: Установите стопорный винт.
Вставьте и затяните винт безопасности, чтобы зафиксировать проводную камеру Spotlight Cam Wired в крышке коробки.

Шаг 10: Включите питание прерывателя.
После установки Spotlight Cam пора снова включить питание на выключателе.

Если на вашей Spotlight Cam загорелся свет, все готово!

Если нет, выключите питание прерывателем и используйте приведенные здесь схемы, чтобы проверить правильность подключения проводов.

Настройка веб-камеры, освещения и звука для удаленной работы, подкастинга, видео и потоковой передачи

Недавно я снова начал прямую трансляцию и публиковать видео на своем канале YouTube, и это заставило меня понять, сколько работы я вложил в настройку хорошего оборудования — не только для потоковой передачи, но и как человек, который работает удаленно. и сидит на видеозвонках каждый день.

Я потратил довольно много времени, зацикливаясь на освещении и камере, и я хотел помочь вам — новому стримеру, подкастеру, новому удаленному работнику или кому-то, кто пытается повысить уровень своей настройки — увидеть несколько различных типов опций для ваших удаленная работа или настройка потоковой передачи.

Примечание : Я использую Mac, поэтому большинство вещей будет смещено в этом направлении. Другое примечание: это все партнерские ссылки. Не стесняйтесь обходить их стороной, если они доставляют вам дискомфорт!

Что здесь?

Сначала я рассмотрю каждый раздел, начиная с самых дешевых вариантов для каждого:

Затем я расскажу вам свою настройку и несколько предложенных полных настроек по разным ценам.

Только вы действительно знаете, какой уровень ясности вы хотите от каждой части вашей установки.Довольны ли вы тем, что у вас есть? Пожалуйста, дорогой Господь, не тратьте деньги. Это ресурс , если вы хотите большего и не знаете, как это сделать, , а не стресс или суждение для тех, кто доволен их текущими настройками.

И хотя иметь действительно качественную веб-камеру для моей удаленной работы — это очень весело, купил бы я ее, если бы у меня не было более острой потребности в высококачественном видео для моих материалов на YouTube? Конечно нет. Получите то, что вам нужно, в рамках своего бюджета. Это просто ресурс.

Подкастерам нужны более хорошие микрофоны. Для стримеров нужны приличные микрофоны и камеры, но освещение, вероятно, имеет наибольшее значение. Ютуберам нужны лучшие камеры и свет, но звук по-прежнему имеет большое значение. Наименее строгие требования предъявляются к удаленным работникам. Делайте то, что работает для вас.

Веб-камеры

Основы: бесплатно

Начнем с самого простого варианта. Скорее всего, на вашем компьютере есть встроенная веб-камера. Это тоже наверное ужасно.

Как видите, даже на Mac изображение низкого качества, и, особенно в условиях низкой освещенности, таких как моя комната, когда я не включаю потоковое освещение, оно очень плоское и плохо различимое.

• (Ничего не нужно, используйте свои встроенные)

Незначительное обновление: дешевые веб-камеры Logitech (18 или 33 доллара)

Я никогда им не пользовался, но слышал, что Logitech C270 рекомендуется в качестве незначительного обновления встроенной камеры. Это, безусловно, будет обновлением встроенной камеры, но будет ли достаточно для вас, зависит как от ваших потребностей, так и от того, будет ли у вас достаточный источник света; более дешевые камеры очень зависят от наличия достаточного количества света.

Classic Обновление среднего размера: веб-камера Logitech (50-100 долларов США)

Большинство сотрудников Tighten решили перейти на веб-камеру Logitech. Есть несколько вариантов, но большинство рекомендаций будет относиться к 900-й серии. У меня C930e, но Wirecutter теперь рекомендует c920s, который дешевле и добавляет защиту конфиденциальности. У c930e также более широкое поле зрения — отлично, если у вас есть большая комната для съемки, но в этом нет необходимости, если вы читаете эту статью.

Как видите, эти камеры Logitech 1080p имеют более высокое разрешение, лучшее светочувствительность и (по крайней мере, с c930e) более широкий обзор моей комнаты (если вы этого хотите — драйверы Logitech также позволяют увеличивать масштаб).

Новое среднее обновление для детей: Razer Kiyo (~ 90 долларов США)

Пока я писал этот пост, я был связан с отличным постом об освещении веб-камеры и передовыми практиками, в котором автор, Оливье Лакан, рекомендует веб-камеру Razer Kiyo со встроенной кольцевой подсветкой.

Вот параллельное сравнение Оливье Logitech C920 (слева) и Razer Kiyo (справа):

Он также дает несколько отличных советов по масштабированию, настройкам веб-камеры и естественному освещению в вашей комнате.

Основное обновление: настоящая камера Sony (от 400 долларов)

Если вы готовы перейти на следующий уровень, особенно если вы планируете стримить, и , особенно , если вы планируете записывать видео для YouTube, пора взглянуть на подключение реальной камеры к вашему компьютеру.

Elgato производит устройство под названием Camlink, которое позволяет использовать любое устройство с выходом HDMI в качестве веб-камеры, а это означает, что теперь вы можете взять любую ручную камеру с видео и HDMI и использовать ее в качестве веб-камеры.

У

Elgato есть список камер, которые вы можете использовать для этой функции: все они имеют выход HDMI и могут быть подключены к стене вместо того, чтобы получать питание от батареи.

камеры Sony являются самыми популярными; вы почти наверняка найдете кого-нибудь, кто порекомендует A6000. Вы можете найти Sony A6000 примерно за 550 долларов на Amazon, но если вы готовы пойти в употребление, вы можете купить его на несколько сотен долларов дешевле — иногда даже до 300 долларов.

Поскольку я также записываю видео для YouTube, мне нужно было видео с разрешением 4k, а это значит, что мне пришлось потратить немного больше.Я купил A6300, он почти такой же, как a6000, но поддерживает видео 4k. Новый a6300 на Amazon стоит 1000 долларов, поэтому я не думаю, что это будет разумно для большинства людей, но я смог использовать свой на eBay за 550 долларов. Опять же, если вы не планируете снимать полнокадровые видеоролики 4k, купите что-то большее, например, a6000, и попытайтесь получить его на eBay.

Если вы собираетесь купить камеру Sony, вам также понадобится адаптер питания, который позволит вам подключить шнур питания к батарейному отсеку, чтобы он работал от переменного тока, а не от батареи.

• Вход HDMI : Elgato Camlink (120 долларов США)
• Камера : Sony a6000 или a6300 или аналогичный (300–1000 долларов)
• Кабель : многие камеры имеют выход Micro-HDMI, поэтому вам понадобится кабель micro-HDMI-HDMI (10 долларов США).
• Крепление : Я использую универсальное крепление Elgato, но это немного дорого; вы также можете поставить его на настольный штатив или любое другое количество поворотных креплений (20-50 долларов США). Dan Mall рекомендует этот штатив
• Dummy Battery : Если ваша камера не позволяет подключить ее к стене, вы можете использовать фиктивную батарею, чтобы сделать то же самое (20 долларов США).

Примечание. Если у вас уже есть зеркальная камера, посмотрите это видео, чтобы узнать, можно ли использовать ее в качестве веб-камеры бесплатно.

Фары

Я начал с камеры, потому что она важна не только в широком смысле, , но и — большая часть того, что я считал проблемами освещения, были фактически решены, когда я обновил камеру.

Тем не менее, освещение все равно может иметь огромное значение, особенно если ваша камера не самого высокого качества.

Основы: дешево

$

Наилучший вариант для начала — получить наилучший свет при использовании обычных ламп. Купите напольные светильники и направьте их на стены или к себе, чтобы как можно меньше света исходило от потолков, особенно если они люминесцентные.

К сожалению, для того, чтобы осветить вас таким образом, вероятно потребуется партия из ламп , так что вам, вероятно, также понадобится хотя бы одна настольная лампа.

Это моя «дешевая» установка: потолочные светодиоды, которые я могу направить на стены, чтобы получить отраженный свет.

Незначительное обновление: кольцо для веб-камеры (20 долларов США)

Я никогда этим не пользовался, но Скотт Хансельман рекомендует кольцевую лампу за 20 долларов, которая отлично работает, если у вас есть веб-камера Logitech.

Хотя там написано, что это для камер Logitech, я почти уверен, что, когда он перешел на более красивую камеру, он продолжал использовать тот же свет.

Незначительное улучшение: Сделай сам (разная стоимость)

Если вы хотите сделать более сложную установку самостоятельно, вы можете приобрести несколько дешевых зажимных ламп (с любой лампочкой в ​​ней — выберите подходящую цветовую температуру!), А затем создайте свой собственный диффузор. Если вы хотите немного повысить этот уровень, вы можете добавить туда лампы Hue или LIFX, чтобы вы могли контролировать цветовую температуру и яркость.

Если вы воспользуетесь этой настройкой, вы заметите, что свет слишком резкий, чтобы направлять прямо вам в лицо.Во-первых, подумайте о каком-нибудь диффузоре (пергаментная бумага и скрепки — ваш дешевый вариант, или вы можете купить носок с диффузором или что-то подобное). Но, кроме того, подумайте о том, чтобы не направлять свет прямо на ваше лицо, а вместо этого отразите его от стены или другой ближайшей плоской поверхности.

Среднее обновление: светодиодные панели (разная стоимость)

Рынок полупрофессиональных светодиодных панелей постоянно растет. Будьте осторожны, потому что самые дешевые светодиодные панели, которые вы найдете на Amazon, — это мусор, и они быстро развалятся.

Neewer — это бренд, который, вероятно, предлагает вариант самого низкого качества, который я все же рекомендовал бы вам рассмотреть; это определенно для потребителей, но мой опыт работы с их вещами показывает, что их достаточно использовать в непрофессиональной среде, не беспокоясь о том, что они всегда разваливаются.

Я не использовал этот конкретный набор, но этот набор светодиодов поставляется с подставками, и его можно затемнять и регулировать с точки зрения цветового баланса.

Пользователь Twitter @Marktechson связался после того, как я опубликовал это, и поделился своей настройкой, которая стоит около 80 долларов за свет:

Главное обновление: Elgato Key Light (200 долларов США) или Key Light Air (130 долларов США)

После многих лет пробования всех вариантов DIY, которые я мог придумать, я закончил тем, что разорился сначала на, а через 6 месяцев — на втором, Elgato Key Light.Если вы можете себе их позволить, это просто мечта: рассеянный светодиод с плоской панелью, установленный на мощной и простой подставке, с регулировкой яркости и цвета через компьютер и подключенные аппаратные устройства, такие как Elgato Stream Deck. Это определенно лучший вариант, если цена не является проблемой.

Примечание: после того, как я написал этот пост, я обнаружил, что Elgato поднял цену на эти фонари со 150 до 200 долларов и представил новый свет, Key Light Air, за 130 долларов. Я никогда не использовал их, но я бы порекомендовал их вместо Key Light, особенно для тех, кто хочет использовать два источника света.У них вдвое меньшая мощность освещения, но я все равно никогда не зажигаю на полную мощность.

Вот я с этими огнями, заштрихованный синим:

И то же, теперь затененное оранжевым:

То же, с хорошо сбалансированным цветовым профилем:

Если вы действительно хотите потренироваться, вы можете поиграть со своим фоном. Я добавил несколько ламп LIFX Z за своим диваном и цветную лампу LIFX, оба крадения Black Friday, в мою лампу:

Аудио: микрофоны

ОК.У нас ты хорошо выглядишь; как насчет аудио?

Самый простой ответ — сделать все, что в ваших силах, чтобы получить автономный микрофон. У меня, к сожалению, не так много примеров, потому что в конце концов я накопил на микрофон своей мечты и избавился от остальных. Но вот несколько вариантов.

Мы начнем с нашего встроенного микрофона, затем гарнитуры и, наконец, автономных микрофонов USB, а затем лучшую часть пакета, автономные микрофоны XLR с аудиоинтерфейсами USB.

Встроенный микрофон / микрофон для веб-камеры (бесплатно)

Ваши встроенные микрофоны или микрофоны веб-камеры будут звучать как мусор.Echoey, как-то так плохо, что они побеждают программное шумоподавление (до такой степени, что другой человек слышит себя в ответ) … это не то.

Airpods (не покупайте для этого)

Airpods немного сжимают звук и быстро разряжаются. Они удобны, но не подходят ни для чего, кроме случайных звонков.

Не покупайте Airpods для этой цели. Но, если они у вас уже есть, есть большая вероятность, что у них, по крайней мере, лучший звук, чем у вашего встроенного микрофона.Не намного. Но немного.

Наушники

Если у вас есть проводная микрофонная гарнитура или даже беспроводная гарнитура с возможностью перезарядки, вы, вероятно, получите батарею на весь день с лучшими, чем Airpods, и лучше, чем ваш компьютер или веб-камера на борту. качество звука микрофона. Это отличный вариант, если вы работаете только удаленно, а не в потоковом режиме, и вас не слишком заботит качество звука. И многие стримеры даже довольны этим вариантом, так что не сбивайте его с толку.

Здесь есть масса отличных вариантов, но вот несколько, которые я рекомендовал в последнее время:

Дешевые USB-микрофоны

Если вы хотите повысить качество звука и / или не хотите носить гарнитуру, вам понадобится автономный микрофон.Начнем с самого дешевого и простого варианта: USB-микрофонов.

Мой первый совет:

Не надо. Купить. Синий. Снежок. Или же. Синий. Йети.

Почему бы и нет? Snowball не стоит своих затрат, а Yeti — отличный микрофон , чтобы уловить каждый чертов шум в комнате , но ужасный микрофон, чтобы изолировать говорящего человека. Если вы удаленный работник, я думаю, это нормально, но если вас не слишком заботит качество звука, почему бы не попробовать вариант AmazonBasics ниже, более дешевый и с лучшей шумоизоляцией?

Примечание: я немного экстремален, потому что это , очень популярный микрофон , и он сжигает так много людей, сколько улавливает фоновый шум.Если он у вас есть, наслаждайтесь. Но если вы этого не сделаете … если вы читаете это, вы почти наверняка не наилучшим образом соответствуете рынку. Это не значит, что это плохой микрофон (хотя, честно говоря, он даже не стоит своей стоимости по сравнению с другими конденсаторами с большой диафрагмой, на мой взгляд), но просто его шумность — это проблема номер один, которую я видел для новых подкастеров. и создатели видео в отношении аудио.

(Вы можете заинтересоваться этой темой, узнав о конденсаторных и динамических микрофонах — пока сконцентрируйтесь на динамических микрофонах).

Если у вас есть микрофон для записи самого себя (подкастинг или видео, а может быть, и потоковая передача), и вы готовы изучить хорошую технику микрофона, есть довольно впечатляющий микрофон, доступный, динамичный (лучшее подавление шума) и USB: ATR-2100.

Несколько моих друзей регулярно записывают подкаст, и это двое из них в одной маленькой бетонной комнате, оба используют ATR-2100. Послушайте, как это звучит в определенно неоптимальных условиях записи.

Однако динамические микрофоны, особенно ATR-2100, требуют хорошей микрофонной техники. Итак, если вам нужен обычный настольный микрофон (особенно если вы удаленный сотрудник, а не YouTube / подкастер), обратите внимание на конденсатор AmazonBasics Desktop Mini. Я был настроен скептически, потому что это конденсаторный микрофон, что означает, что он, вероятно, улавливает много фонового шума, но обзоры в Интернете говорят, что он намного лучше с точки зрения фильтрации фонового шума, чем Yeti, и это вдвое дешевле. Скорее всего, вы не получите такого же качества или подавления фонового шума, но это будет намного проще.Делайте то, что работает для вас!

Дорогие USB-микрофоны

Rode представила более качественный USB-микрофон под названием Rode Podcaster USB. Это стоит около 220 долларов, и если вы не хотите полностью отказываться от стоимости аудиоинтерфейса и микрофона XLR, это хороший мост по сравнению с ATR-2100.

Аудиоинтерфейсы (для XLR, не USB, микрофонов)

Если вы хотите двигаться дальше по качеству, вы, вероятно, выберете микрофоны XLR. Обратной стороной (стоимостью) этих микрофонов является то, что теперь вам придется добавить аудиоинтерфейс в свою установку.

Я использую Onyx Blackjack, и многие мои друзья используют Scarlett 2i2, но на самом деле вам не нужны такие интерфейсы с двумя входами; одинарный вход, такой как Scarlett Solo, подойдет.

Эти интерфейсы выполняют несколько функций: во-первых, конвертируют XLR в USB. Затем у них, вероятно, будут ручки усиления для ручной регулировки входного уровня с микрофона и мониторов наушников, чтобы вы могли слышать, как вы звучите во время записи. Наконец, внутри них, вероятно, будут микрофонные предусилители, которые усиливают и часто улучшают качество звука вашего сигнала.

XLR-микрофоны начального уровня

Когда дело доходит до микрофонов XLR, рабочей лошадкой аудиоиндустрии является SM58, и вы определенно можете сделать намного хуже. Это 100 долларов, и с этим, кабелем XLR и аудиоинтерфейсом, вам довольно хорошо.

Есть более старый микрофон, Samson CL8, который я часто слышу как рекомендуемый, так что, если вы найдете один использованный, он, вероятно, будет хорошо относиться к вам, но сейчас они сняты с производства.

Микрофоны XLR уровня Pro

Когда вы продвинетесь дальше, у вас будет несколько часто рекомендуемых первоклассных студийных микрофонов.Я неравнодушен к Shure SM7b, но это, безусловно, самый дорогой вариант: вам нужно купить микрофон за 400 долларов и со встроенным усилителем сигнала за 100 долларов (потому что его выход тихий по сравнению с другими микрофонами).

Еще один микрофон, очень популярный среди подкастеров, — Heil PR-40. Это дешевле, по 330 долларов, и вам не нужно покупать бустер за 100 долларов с ним.

Если вы хотите узнать больше о микрофонах, креплениях, микрофонной технике и даже о качестве питания и кабелей, я только что наткнулся на этот пост Оливье Лакана о микрофонах, а также классический мега-обзор микрофонов для подкастинга от Marco Arment.

Аудио: аксессуары для микрофонов и наушники

Теперь, когда у вас есть микрофон, вам могут потребоваться новые наушники, а также вам может потребоваться помощь в настройке микрофона или вашей комнаты для хорошей записи.

Наушники

Честно? Получите то, что вам подходит. Нет ничего плохого в том, что вы используете наушники iPhone, которые у вас есть хотя бы пара.

Если вы действительно хотите потратиться, мне очень нравятся Sennheiser HD280Pro. За 100 долларов вы получаете наушники студийного качества (я имею в виду, я записывал в одной из крупнейших студий Чикаго, и это наушники, которые мы использовали), которые чертовски прочны и уродливы.

Но, верно. Это последнее место, где нужно беспокоиться о тратах денег. Просто убедитесь, что вы слышите других людей, и используйте свои деньги в другом месте.

Аксессуары для автономных микрофонов

Если вы покупаете автономный микрофон, вам, скорее всего, понадобится кабель XLR (если он не USB), подставка и, в зависимости от микрофона, амортизатор и / или поп-фильтр.

Стенд

Наиболее часто рекомендуемая настольная подставка для микрофонов — Rode PSA1. Это фантастическая стрела … и еще 100 долларов.

У меня пока нет действительно отличной, последовательной рекомендации для более дешевого конкурента, но когда я начал, я использовал микрофонную стойку на штативе, которая была у меня во время воспроизведения музыки:

Кабели XLR

Я всегда просто захожу на Amazon и выбираю то, что хорошо выглядит. Есть знания, которыми можно поделиться? Дайте мне знать в Твиттере!

@theadamconrad обратился в Твиттер и предложил кабели Monoprice:

Амортизаторы и поп-фильтры

Амортизатор и поп-фильтр, которые вы используете (и нужен ли он вам), полностью зависят от выбранного вами микрофона.Ознакомьтесь со статьями о микрофонах Марко Армента и Оливье Лакана, чтобы узнать их идеи о том, какой микрофон и какой нужен.

Примечание: если вы видите металлическую сетку микрофона, который вы рассматриваете, вам, вероятно, понадобится , по крайней мере, , поп-фильтр или экран или что-то подобное. Вот дешевый поп-фильтр начального уровня:

Обслуживание комнат

Кто-то (не я) мог бы написать еще три сообщения в блоге только об обработке комнат, но вот несколько простых приемов.

Во-первых, ваш лучший вариант для шумоизоляции — это поместить вашу запись в шкаф, полный одежды, или записать с одеялом на голове.Очевидно, что это бюджетный выбор для подкастеров, а не для удаленных сотрудников, ютуберов или стримеров. Но это бесплатно и работает.

Во-вторых, вы хотите уменьшить количество плоских поверхностей в вашей комнате, которые могут отражать звук. Принесите ковры и мебель и повесьте что-нибудь на стены, особенно если это ткань.

Если вы действительно хотите потратить немного денег на акустику своей комнаты, панели ATS Acoustic очень большие и очень хорошие.

Примеры установок

Хорошо, мы прошли большой путь.Давайте посмотрим на несколько примеров настроек, которые вы могли бы рассмотреть. Конечно, вы можете смешивать и сочетать, но это имеет смысл для вас, но это несколько примеров, которые я помогал людям настраивать в прошлом.

Моя установка

Я работаю удаленно и весь день на видеозвонках. Я также провожу несколько подкастов (Five-Minute Geek Show и Laravel Podcast), создаю видео на YouTube и транслирую на Twitch и YouTube. Я также делаю большую часть этого для работы — моя работа не совсем связана с отношениями с разработчиками, но это определенно ее часть.Итак, меня очень волнует моя установка, и я медленно инвестировал в нее в течение многих лет.

Например, Onyx Blackjack был подарком на Рождество много лет назад для записи моей игры на басу. Я не могу вспомнить, какие светильники я покупал по одному в течение нескольких месяцев или лет. Микрофон, на который я копил … долгое время. Если у вас нет переполненного банковского счета, потребуется время, чтобы настроить правильную настройку.

Для удаленной работы я использую старую беспроводную гарнитуру Plantronics, которая с тех пор была снята с производства, больше, чем я использую свой настоящий микрофон для подкастинга, и если бы я не использовал камеру Sony для YouTube и потоковой передачи, я бы все равно использовал свой старый Logitech Веб-камера C930e (хотя, если бы мне пришлось покупать ее сегодня, я бы попробовал Razer Kiyo).

Голые кости

Если вы работаете на машине, которая не поддерживает аудио или видео, и вам нужен самый дешевый вариант , приобретите Logitech C270 и используйте его как для видео, так и для аудио.

Удаленная работа и подкастинг начального уровня

Если вы удаленный работник и вам просто нужна веб-камера и гарнитура, чтобы разговаривать весь день, я бы купил Logitech C615 и гарнитуру Lifechat. Однако это не мой любимый выбор; Если вы можете перейти к настройке среднего уровня, я бы порекомендовал это.

Если вы подкастер начального уровня, я бы выбрал микрофон AmazonBasics (если вы знаете, что у вас приличная комната и нет кондиционера или детей) или ATR2100 (если вы готовы поработать над своим микрофонная техника.) Это очень приемлемая установка . Честно говоря, вам не нужно больше этого.

Удаленная работа среднего уровня и подкастинг

Если у вас есть немного больше бюджета для настройки удаленной работы, я бы выбрал Razer Kiyo (предостережение: я еще не пробовал!) Или Logitech C920s.И тогда лучшая Jabra, которую вы можете себе позволить.

Подкастинг профессионального уровня

Если вы говорите о профессиональном уровне, я бы посоветовал вам приобрести Scarlett Solo, Shure SM7b, усилитель Fethead и штангу Rode PSA1. Для более дешевой версии возьмите Heil PR40 и откажитесь от Fethead.

Стример / YouTube

У меня есть установка моей мечты для потоковой передачи видео, но что, если вы хотите начать? Вот что я бы получил:

• Какой-то дешевый фонарик — вероятно, два дешевых фонаря для банок.
• Хорошие лампочки подходящего оттенка для моей комнаты
• Веб-камера Razer Kiyo
• Какие бы наушники у вас не валялись
• Гарнитура, если она у вас есть и вы планируете стримить; если нет, или если вы планируете записывать видео на YouTube, микрофон ATR2100, подставка и фильтр

Это должно вырезать его для потоковой передачи.Честно говоря, вы можете сделать еще меньше и при этом обойтись — потоковое вещание касается не столько вас, сколько вашего контента. Но это также достаточно высокое качество для записи видео 1080p (со скоростью 30 кадров в секунду), с большим количеством света и для получения очень хорошего звука, если вы хотите изучить хорошую технику микрофона.

90 долларов за Kiyo, 40 долларов за некоторые банки и лампочки, и, если вы записываете полноэкранное видео вместо потоковой передачи, возможно, 80 долларов за ATR2100 и еще 20 долларов за подставку.

---

Вау. Это было много.Есть вопросы? Напишите мне в Твиттере. Надеюсь, я добавлю сюда что-нибудь новое, чему научусь.

---

Часто задаваемые вопросы

• Мне нравится мой Blue Yeti. Что дает? Если вам нравится то, что у вас есть , продолжайте использовать ради бога! Я делаю широкие заявления, и если у вас есть среда, в которой этот микрофон процветает, наслаждайтесь!
• Вы говорите, что я недостаточно хорош, потому что использую __ любой микрофон, веб-камеру или что-то еще__? Нет.
• А как насчет микрофонов для ружья? Микрофоны для дробовика лучше всего подходят пользователям YouTube и стримеров.Я пробовал Rode NTG2, и он был хуже по шумоизоляции, чем мой Shure SM7b, поэтому я отправил его обратно. С тех пор я слышал, что есть ружья получше, если вы готовы потратить более 400 долларов, поэтому признаю, что у меня здесь просто нет тонны знаний.
• Откуда вы все это узнали? Я много узнал о подкастинге аудио от моих разных друзей-подкастеров. Я уверен, что буду скучать по миллиону людей, если попытаюсь составить исчерпывающий список, но могу сказать, что определенно многому научился у Адама Уотана за эти годы.Большую часть освещения и камеры я разобрался самостоятельно, хотя сообщение Скотта Хансельмана о настройке веб-камеры Sony мне в этом очень помогло. Я также много лет был случайным фанатом аудио / видео.
• Как насчет записи моего подкаста с помощью голосовой заметки? Сделай это. Половина недавних эпизодов Five Minute Geek Show была записана с помощью голосовой заметки. Просто сделай это! Позаботьтесь о качестве звука, когда у вас будет достаточно слушателей, которым они небезразличны. 🙂

---

Примечания: После написания этой статьи я вспомнил, что Скотт Хансельман написал отличный похожий пост, поэтому я добавил сюда несколько его рекомендаций, используя его исходную реферальную ссылку.Спасибо, Скотт!

Теги: аппаратное обеспечение • прямая трансляция • подкастинг • YouTube • камеры • вебкамера • аудио • удаленная работа

Если Apple TV не включается — служба поддержки Apple

Узнайте, что делать, если ваш Apple TV не включается, не показывает видео или мигает индикатор состояния.

Попробуйте выполнить следующие действия

После каждого шага проверяйте, решена ли ваша проблема.

1. Отсоедините оба конца кабеля HDMI, затем плотно вставьте их обратно. Или попробуйте использовать другой кабель HDMI, чтобы проверить, не является ли он причиной проблемы.Затем в меню телевизора убедитесь, что вы выбрали вход HDMI, соответствующий порту HDMI, подключенному к Apple TV.
2. Отключите телевизор и Apple TV от источника питания, затем снова подключите их оба.
3. Попробуйте восстановить Apple TV.

Вам все еще нужна помощь?

• Попробуйте использовать другой порт HDMI на своем телевизоре, начиная с HDMI 1 или Input 1.
• Если вы видите логотип Apple, а затем черный экран, удерживайте кнопку «Меню» и «Уменьшение громкости» в течение пяти секунд, затем отпустите их. Ваш Apple TV будет переключаться на новое разрешение каждые 20 секунд. Нажмите «ОК», чтобы выбрать решение, или «Отмена», чтобы выйти.
• Если вы используете ресивер или переключатель HDMI, возможно, проблема в одном из них. Подключите Apple TV напрямую к телевизору, вместо того, чтобы использовать ресивер или переключатель HDMI. Если теперь вы видите главный экран Apple TV, подключите ресивер или переключатель HDMI по очереди.После подключения каждого дополнительного устройства убедитесь, что вы по-прежнему видите главный экран на своем телевизоре.

Если вы по-прежнему не видите изображение на экране телевизора или не слышите звук или видите только логотип Apple, обратитесь в службу поддержки Apple.

Информация о продуктах, произведенных не Apple, или о независимых веб-сайтах, не контролируемых и не проверенных Apple, предоставляется без рекомендаций или одобрения.Apple не несет ответственности за выбор, работу или использование сторонних веб-сайтов или продуктов. Apple не делает никаких заявлений относительно точности или надежности сторонних веб-сайтов. Свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации.

Дата публикации: 29 мая 2021 г.

Умные диммеры и регуляторы освещения

Коммерческие аксессуары

Тестер проводки патрона лампы

Диммеры и переключатели

Диммер Ariadni / Toggler

Диммер умной лампы Aurora

Диммер Centurion

Диммер Credenza

Далия диммер

Диммер и переключатель Diva

Диммер и выключатель GRAFIK T

Диммер Luméa

Диммер и переключатель Maestro

Нова диммер

Диммер и переключатель Nova T

Поворотный диммер

Диммер Skylark Contour

Диммер Skylark

Сенсорный диммер Sunnata

Управление вентиляторами

Управление вентилятором Ariadni / Toggler

Управление вентиляторами Diva

Lumea Fan Control

Управление вентилятором Maestro и светодиод + диммер

Управление вентилятором Nova T

Управление вращающимся вентилятором

Управление вентилятором Skylark Contour

Управление вентилятором Skylark

LED + диммеры

LED + диммеры

Таймеры

Таймер маэстро

Настенные панели и аксессуары

Архитектурный стиль

Дизайнерский стиль

Новый архитектурный стиль

Традиционный стиль

Датчики

Серия LOS C

Серия LOS W

Датчики присутствия / вакансии Maestro

Датчик присутствия / вакансии Radio Powr Savr

Беспроводной датчик дневного света Radio Powr Savr

Проводной датчик занятости высокого отсека

Управление одной комнатой

Caséta Wireless

GRAFIK Eye QS

моя комната

Системы для всего дома

ГлавнаяРаботы

RA2 Выбрать

РадиоРА 2

Целые строительные системы

Афина

Решения Energi Savr Node

Enterprise Vue

LCP 128

Limelight от Lutron

Квантовый

Да здравствует

XPS

Системы затенения

Контрактные роликовые шторы

Адаптивное затенение Hyperion Solar

Ручные оттенки

Другие системы

Система затенения Палладиома

Серена Смарт Оттенки

Sivoia QS

Sivoia QS Triathlon

Sivoia QS Wireless

Осветительная арматура

Кулоны и Бра Aliante

Подвеска Дедала

Финире 3 »

Финире 4 »

Финире Прайм

Бра для перегиба

Кетра

Подвеска и бра L’ale

Lumaris

Подвеска и бра Rotare

Встроенные технологии

Балласты

Драйверы

Беспроводное управление приборами

Поиск и устранение неисправностей

Если пульт дистанционного управления Philips TV FiOS TV запрограммирован на управление телевизором и STB, то всякий раз, когда вы нажимаете кнопку питания на пульте Philips, телевизор и STB должны соответственно включаться или выключаться.

Вы можете обнаружить, что иногда, когда вы нажимаете кнопку питания на пульте дистанционного управления, STB может выключаться, а телевизор — нет. Кроме того, вы можете обнаружить, что телевизор выключается, но приставка остается включенной.

Если вы часто сталкиваетесь с одним из этих условий, возможно, одно из устройств не получает инфракрасный сигнал от вашего пульта дистанционного управления.

Чтобы решить эту проблему, следуйте приведенным ниже советам, которые соответствуют вашему состоянию:

Состояние	Устранение неисправностей
Кнопка питания на пульте дистанционного управления Philips включает и выключает только STB, но не телевизор.	Во-первых, убедитесь, что вы направляете пульт дистанционного управления прямо на телевизор и что между инфракрасным светом на пульте дистанционного управления и передней частью телевизора имеется прямая линия обзора. Нажмите кнопку Power еще раз. Если телевизор не включился или не выключился в ответ на нажатие кнопки питания, значит, пульт дистанционного управления не запрограммирован на управление телевизором с использованием правильного кода устройства. Обратитесь к руководству пользователя пульта дистанционного управления или следуйте инструкциям по настройке пульта дистанционного управления.
Кнопка питания на пульте дистанционного управления Philips иногда включает и выключает телевизор, а иногда — нет.	Убедитесь, что телевизор и STB находятся рядом друг с другом и ничто не закрывает переднюю часть любого устройства. Кроме того, если ваш телевизор подключен к розетке на задней панели STB, попробуйте вместо этого подключить телевизор непосредственно к розетке.

Если ни одна из описанных выше процедур не устранила проблему, следуйте инструкциям, чтобы запрограммировать пульт Philips на включение и выключение устройств по одному.

Как перезагрузить маршрутизатор и приставку

Лучшим способом устранения проблем с Интернетом или телевизором является перезагрузка.Перезагрузка / перезагрузка маршрутизатора или телевизионной приставки сбрасывает ваше устройство и часто решает проблему.

Если перезагрузка не работает и вам нужна помощь, обратитесь в нашу службу технической поддержки 24/7 по телефону 1.800.239.4430. Frontier поддерживает любое оборудование, которое мы вам предоставили, включая многопортовые модемы. Если вы используете оборудование стороннего производителя, обратитесь к производителю за помощью с его продуктом.

Стоит ли перезагружаться?

Если у вас нет подключения, перед перезагрузкой оборудования проверьте, нет ли перебоев в обслуживании в вашем районе.

Введите ниже номер телефона для выставления счетов *.

Номер телефона для выставления счетов *

В вашем районе произошел сбой в обслуживании.
Чтобы получать текстовые сообщения от Frontier с обновлениями о сбоях, позвоните по номеру 1.800.921.8101, чтобы прослушать записанное сообщение о сбоях в вашем регионе. Затем выберите вариант получения текстового сообщения при восстановлении службы. Вы также можете получать обновления услуг, подписавшись на нас в Twitter или Facebook. Нет сообщений о перебоях в обслуживании в вашем регионе.
Если у вас возникла проблема, позвоните по телефону 1.800.921.8101. Вы также можете связаться с нами через Twitter или Facebook.

* Это ваш номер телефона Frontier или первые 10 цифр номера вашего счета Frontier.

---

Перезагрузите маршрутизатор или модем

1. Нажмите кнопку питания или отсоедините шнур питания от роутера.
2. Включите его снова или снова подключите к электрической розетке и подождите 30 секунд.
   Примечание. Всегда оставляйте маршрутизатор включенным и включенным, чтобы телевизор мог нормально работать.Перезагрузка — единственный раз, чтобы выключить его.

Если это не поможет, попробуйте восстановить заводские настройки:

1. Найдите кнопку сброса на задней панели роутера. Воспользуйтесь ручкой или распрямите скрепку, чтобы нажать и удерживать кнопку сброса в течение 10 секунд. Процесс сброса начнется примерно через 10 секунд после того, как вы отпустите кнопку.
   
2. Когда маршрутизатор перезагружается, индикаторы на передней панели погаснут, а затем некоторые начнут мигать.
3. Когда загорается индикатор земного шара / Интернета, маршрутизатор завершил процесс сброса.Попытайтесь получить доступ к Интернету как обычно.

Примечание. Сброс к заводским настройкам отменяет все настройки, которые вы могли изменить. Если вы изменили имя и пароль маршрутизатора, сброс к заводским настройкам отменяет это изменение.

Перезагрузите телеприставку

1. Отключите шнур питания приставки от электрической розетки.
2. Подождите 15 секунд, затем снова подключите его к электрической розетке.
3. Подождите, пока не загорится индикатор времени на передней панели Set-Top Box.
4. Включите телеприставку и подождите несколько минут, пока не обновится интерактивное руководство по мультимедиа.
5. Проверьте, решает ли это вашу проблему. В противном случае может потребоваться повторная инициализация Set-Top Box. Пожалуйста, позвоните в нашу службу технической поддержки по телефону 1.800.239.4430.

Примечание. Убедитесь, что вы отсоединяете шнур электропитания, а не коаксиальный кабель. Неправильно закрепленный коаксиальный кабель может вызвать проблемы. Уделите секунду, чтобы убедиться, что все соединения безопасны.

За дополнительной помощью обращайтесь в нашу службу технической поддержки по телефону 1.800.239.4430.

Что такое OTT и чем он отличается от видео?

OTT означает over-the-top, первоначально названный в честь устройств, которые переходят через кабельную приставку, чтобы предоставить пользователю доступ к телевизионному контенту. В каналах OTT контент доставляется через интернет-соединение, а не через традиционного поставщика кабельного / вещательного телевидения.

Что такое ОТТ? Определения для устройств, контента и видео

OTT и видео переплетаются, но это не одно и то же.OTT — это просто другой канал, через который видеоконтент (и соответствующая медийная или видеореклама) доставляется конечным пользователям.

• Видео : видеоконтент можно просматривать на любом устройстве, включая компьютеры, мобильные устройства, телевизоры, устройства OTT и т. Д.
• Контент OTT : Контент, который поступает от поставщика контента OTT (например, Sling TV). Контент OTT можно просматривать на нескольких устройствах, включая компьютеры, мобильные устройства, устройства OTT и т. Д.
• OTT-устройства : любое устройство, не являющееся настольным, портативным или мобильным, но используемое для использования OTT-контента. Примеры включают Smart TV, Apple TV, Chromecast, PlayStation, Xbox, палки Amazon Fire и другие устройства потоковой передачи.

В нашем сообщении в блоге, посвященном растущей угрозе мошенничества с OTT-рекламой, содержится дополнительная информация:

«OTT может определяться по-разному различными партнерами, участвующими в потоках доставки, рекламы и измерения. OTT, как определено поставщиками контента OTT (например, OTT).g., Hulu, SlingTV и т. д.), могут включать любых пользователей, получающих доступ к контенту OTT через любое устройство (настольный компьютер, мобильный телефон / планшет, устройства OTT и т. д.).

«Однако OTT также может быть определен строго на основе устройства, используемого для доступа к контенту. Примеры устройств OTT включают Apple TV, Chromecast, Amazon Fire, Roku, а также Smart TV (подключенные телевизоры) и игровые платформы (например, PlayStation, Xbox и т. Д.). То, как рекламный инвентарь измеряется / классифицируется, зависит от партнеров, участвующих в соответствующей цепочке поставок OTT.

«Важный момент, который следует отметить в отношении рекламы OTT, заключается в том, что, хотя видеореклама наиболее заметна на каналах OTT, медийная реклама также встречается на каналах OTT и на устройствах OTT».

OTT включает:

• OTT-средства просмотра видео : лица, которые смотрят видео через любое приложение или веб-сайт, которые предоставляют потоковое видео в обход традиционного распространения. Примеры включают HBO Now, Hulu, Netflix, Amazon Video, YouTube / YouTube Red и SlingTV.
• Пользователи подключенного телевидения (CTV) / телевидения по Интернет-протоколу (IPTV) : лица, которые используют телевизоры, подключенные к Интернету через встроенное подключение к Интернету (Smart TV) или через другие устройства с такими функциями, как телеприставка (STB) устройства (например, Apple TV, Google Chromecast, Amazon Fire, Roku), плееры Blu-ray или игровые консоли.
• Пользователи видеоуслуг Linear OTT : Пользователи, подписавшиеся на услугу, которая предоставляет пакеты телеканалов в прямом эфире через Интернет по ежемесячной подписке.Примеры включают Sling TV, DirecTV Now, Hulu with Live TV, YouTube TV и PlayStation Vue.
  Общие подкатегории пользователей OTT / CTV включают:
• Рекламное видео по запросу (AVOD): Пользователи получают доступ к бесплатному для просмотра контенту, который затем монетизируется с помощью видеорекламы.

  No related posts.