Ошибки и нюансы при заливке (бетонировании) фундамента частного дома

Существует множество нюансов при работе с бетонным раствором, про некоторые из них мы расскажем в этом материале.

К заказу бетонной смеси необходимо подходить очень ответственно. Например, Вам необходимо залить ленточный фундамент, для которого необходимо 50 кубов раствора. Норма выгрузки одного куба равняется 10-ти минутам, то есть для 50-ти кубов нам необходимо 500 минут (8 часов).

50 кубов Вам повезут на десяти автомобилях, как положено, по графику. И любая непредвиденная проблема может создать конфликтную ситуацию. Представьте: при выгрузке первого миксера смещается, к примеру, арматурный каркас. Второй автомобиль уже подъезжает, а на устранение неполадки необходимо время. И, даже учитывая минимальную неустойку, работы растягиваются на 10-15 часов.

Мы не предполагаем сейчас действительно катастрофические ситуации как, например, осыпание траншеи, повлекшее за собой заваливание техники, или подобные форс-мажорные обстоятельства, предугадать все ситуации невозможно. Но процесс заливки бетона необходимо производить по непрерывной технологии, чтобы в итоге получилась цельная конструкция.

Как попытаться избежать непредвиденных ситуаций и залить фундамент, что называется, «на одном дыхании», мы и расскажем в данной статье.

Выбор марки прочности бетона для заливки (бетонирования) фундамента частного дома

Для заливки фундамента частного дома используется бетонный раствор не ниже марки М200 (см. статью «виды бетона»), а при строительстве каменных или блочных строений марки М250-М300. Однако, при использовании этих марок для фундамента необходима гидроизоляция, потому что данные виды бетонных растворов не являются водонепроницаемыми.

Многие специалисты рекомендуют сразу использовать специальные гидротехнические бетонные смеси марок М400 и выше. Однако здесь Вас могут подстерегать опасности: неспециалисту очень сложно определить на вид марку бетона, и привезти вам могут все что угодно, поэтому первым делом при поставке требуйте сертификат, подтверждающий подлинность марки бетона и его соответствие ТУ и ГОСТ.

Плохое качество бетонной смеси можно определить только через 28 дней, когда откровенный брак проявится на застывшем фундаменте, однако и на вид качество свежего бетона определить можно.

Откровенный брак — это консистенция раствора, то есть соотношение цемента и наполнителя: образование пустот при заливке, которые должны заполняться сухим наполнителем, говорит о плохом качестве бетонной смеси.

Так же браком считается шелуха от щебня: при перемешивании в миксере щебень шелушится — это брак. Поставщики могут попытаться объяснить Вам, что это предполагаемый отсев, однако он не предусмотрен в рецептуре бетонов средней фракции.

Разумеется, необходимо проверить доставленную бетонную смесь на радиоактивность. По первому классу радиоактивности, раствор не должен быть более 370 бк/кг, более высокие показатели означают, что у недобросовестного поставщика в бетоне находится щебень, не предназначенный для жилого строительства, такой щебень можно использовать только для железно-дорожного строительства.

Имейте в виду, что стандартные дозиметры радиационного фона имеют показания в мкр/ч, а не в бк/кг, поэтому необходимо заблаговременно подготовиться и уметь переводить показания.

Подвижность, консистенция бетона для заливки

Обязательно, при заказе бетонной смеси, обратите внимание на категорию его подвижности. При незнании деталей, без предварительной подготовки, выбор может ограничиться вопросом: Вам густой бетон или жидкий? Следует знать, что бетонные смеси по классу подвижности подразделяются на пять категорий: от П1 до П5. Самые подвижные, то есть наиболее жидкие виды, обозначаются категориями П4 и П5, именно они доставляются с помощью бетононасоса, все остальные могут быть доставлены только самосвалом автобетоносмесителем.

Подвижность бетонного раствора можно увеличить добавлением в него воды, соблюдая определенную концентрацию.

Проверяют подвижность бетонной смеси при помощи конуса. Создат

пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Плитный фундамент – что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

• Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.
  Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления
  
• Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.
  УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
  
• Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке.

Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты.

Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть.

Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

Как залить фундамент под баню своими руками

Плитный фундамент: область применения и преимущества

Плитный фундамент относится к малозаглубленным конструкциям и является, по сути, особой разновидностью ленточного основания. В отличие от последнего, при возведении дома обустраивается не фундаментная лента, а монолитная платформа из железобетона. Основание этого типа может быть выполнено в виде сплошного прямоугольного параллелепипеда толщиной 20–40 см или состоять из нескольких плит, поверхность которых заливается слоем бетона. Укладывается опорная конструкция на подготовленную песчано-щебневую подушку толщиной от 20 до 40 см. В некоторых случаях плита снабжается рёбрами жёсткости, которые значительно улучшают её прочностные характеристики.

Монолитная железобетонная плита справится с любыми знакопеременными нагрузками, возникающими при подвижках и вспучивании грунта

Поскольку железобетонное основание занимает ту же площадь, что и строение, вес последнего равномерно распределяется по всей поверхности. Благодаря этому, а также за счёт малой степени заглубления, фундамент подходит для строительства на слабых почвах:

• подвижных;
• подтапливаемых;
• пучинистых;
• песчаных;
• насыщенных глинах;
• торфяниках.

В зависимости от глубины закладки, плитный фундамент бывает:

Первые закладывают на глубину не более 30 см, в то время как незаглубленные конструкции часто называют плавающим фундаментом — их монтируют не ниже 10 см от поверхности строительной площадки.

Особенности конструкции наделяют плитный фундамент массой достоинств:

• возможность применения на подвижных, среднепучинистых грунтах;
• простая технология строительства железобетонной плиты — раствор можно выгружать непосредственно из миксера, без применения дорогостоящего бетононасоса, а работа может выполняться низкоквалифицированными рабочими;
• высокая несущая способность, которую плита имеет благодаря большой площади опоры;
• возможность строительства на так называемых трудных грунтах — там, где затруднено или имеет большую стоимость проведение землеройных работ. Так, «плавающее» основание даёт возможность снизить трудозатраты и бюджет при возведении зданий в условиях вечной мерзлоты, при высоком уровне грунтовых вод и т. д.;
• благодаря жёсткой, монолитной плите, здание не подвергается локальным деформациям даже при сильных нагрузках в процессе замерзания грунта и при его оттаивании. Фундамент отлично подходит для стен и колонн, которые выполняются кладкой из кирпича, камня, шлакоблоков и т. д.;
• возможность использовать поверхность плиты в качестве чернового пола, а также для обустройства системы напольного обогрева;
• улучшение теплоизоляции основания, защита от избыточной влажности.

В то же время опорная плита имеет и недостатки:

• сложность, возникающая при необходимости обустройства подвала;
• высокая стоимость, связанная со значительным расходом строительных материалов;
• трудоёмкость работ и необходимость в использовании строительной техники;
• низкая ремонтопригодность;
• сложность обустройства на покатых поверхностях.

Хотя при строительстве фундаментной плиты и требуется больше материалов, чем для ленточного или столбчатого основания, при её сооружении можно сэкономить на пиломатериалах для опалубки и спецтехнике для земляных работ. Если ознакомиться со сметами жилых домов, которые широко представлены в сети, то можно сделать вывод, что плитный фундамент является отличным вариантом для малоэтажных зданий с небольшой площадью в плане, то есть для индивидуального строительства.

Опалубка фундаментной плиты имеет простейшее устройство, поэтому соорудить её сможет любой домашний мастер

Предварительный этап

Строительство бани, как и любого другого здания, начинается с закладки основания. Как залить фундамент под баню своими руками? Простой фундамент для бани выбирается и обустраивается с учетом нескольких параметров.

Первое, что берется в расчет — это материалы, с помощью которых будет произведено строительство объекта. Второй момент, с которым приходится считаться – особенности грунта на участке, где будет стоять баня.

Это важные параметры, поскольку от того, какова глубина залегания основания, зависит расход бетона.

При возведении бани размером 4х6 метров необходимо руководствоваться регламентами, заложенными в проектной документации.

Строительство такого объемного сооружения из бетона возводится только по заранее разработанному проекту.

Многолетняя практика показывает, что при освоении купленного или выделенного под индивидуальное жилищное строительство участка, на нем первым делом возводят баню.

Для того чтобы выбрать конкретный тип основания необходимо правильно определить характеристики грунта.

Достаточно знать, что грунты бывают:

• глинистые;
• песчано-гравийные;
• скальные.

Надо представлять и какова глубина залегания грунтовых вод. Как правильно залить фундамент под баню? Прежде чем заливать фундамент под баню своими руками, нужно получить об этом достоверную информацию.

Согласно действующим СНиП, на участке необходимо сделать геологические изыскания. В реальности, на том месте, где будет закладываться фундамент для бани 4х6, нужно выкопать несколько ям.

Глубина их должна быть от полуметра до полутора метров. Визуально оценив структуру почвы, нужно принять окончательное решение.

На видео ниже представлен материал о том, как сделать фундамент под баню.

Видео:

Для бани, срубленной из бревен размером 3х3 метра, можно залить мелкозаглубленную основу. Но такой вариант допускается на песчано-гравийном грунте.

На зыбкой почве следует делать более массивные фундаменты. Учитывая, что материал, из которого возводится баня, имеет определенный вес.

Если планируется срубить баню из бревен или сложить из бруса, то можно заложить основу столбчатого типа. Как построить фундамент для бани из бревен?

Устройство основания следует выполнять с таким расчетом, чтобы экономить расход бетона, и при этом соблюдать требования по надежности и устойчивости сооружения.

Для того чтобы работы выполнялись своевременно и с должным качеством, верстается четкий план-график. После того как очередной этап пройден, надо делать соответствующую отметку.

Особенно это важно на первом этапе строительства — перед тем как сделать фундамент для бани

Подготовительный этап

Подготовительный этап

Для начала разберемся, что нужно учесть до того, как выбрать вид фундамента и как произвести подготовку участка.

Способ укладки основания под строение зависит от следующих показателей:

Начнем с определения типа грунта. Для этого нужно выкопать лунку и изучить почву.

Попытайтесь из обильно смоченной водой почвы сделать колечко. Получиться может оно только из глины. Из песка кольцо сделать вообще невозможно. Из супеси ваше творение быстро разрушится на мелкие части, а из суглинка – на 3 фрагмента.
Если величина частичек почвы достигает полутора миллиметров, то грунт песчаный.

Поместите немного почвы в стакан с водой и перемешайте

Сильное помутнение указывает на то, что вы имеете дело с грунтом, в котором большое содержание глины.

Важно также знать увлажненность грунта и уровень залегания грунтовых вод. Наличие воды в почве лучше проверять в осенний период, скатав шарик

Шар быстро рассыплется, если сделан из слабо увлажненного грунта.

Типы почв

Чтобы узнать об УГВ, можно поговорить с соседями. Кроме того, если вы строили дом, то уже сталкивались с этим. Наиболее точный способ узнать, как глубоко проходит вода, – бурение земли садовым буром. Такая скважинка должна быть достаточно глубокой, не менее 2-2,5 м. Проще всего будет строить фундамент там, где УГВ находится на полтора метра глубже точки нулевых температур почвы.

Определение типа почвы

Зная тип и особенности грунта, проще выбрать вариант фундамента.

1. Для обустро

Заливка фундамента

Наконец-то пришло время заливать фундамент. Жена ушла с работы, было раннее утро, и мы готовили все к приезду бетонного грузовика. Мы купили все необходимые якоря и еще пару на всякий случай.

Обычно анкеры представляют собой J-образные болты. Крюк на конце надежно удерживает их в бетоне. Они идут с большой шайбой и гайкой, которые позже будут использоваться для крепления каркаса стены к фундаменту.Вы можете купить их разной длины, я думаю, что те, которые мы использовали, были 10 дюймов. Я согласовал его с нашим инспектором перед покупкой, потому что хотел убедиться, что они достаточно длинные.

Я снял гайки и шайбы и отложил их на потом. Затем я обернул кусок черной ленты вокруг каждого якоря, чтобы отметить глубину, на которой мы должны их установить. Поскольку наш каркасный брус имеет толщину 1,5 дюйма, я думаю, что я разместил ленту на расстоянии 3 дюйма, чтобы было достаточно места для шайбы и гайки с небольшим остатком.

Планировка якоря:

Важно заранее знать, где именно будут размещены якоря. Вы не хотите проводить измерения, пока ваш бетон сохнет. Вы можете купить большие строительные мелки в магазинах товаров для дома, где продаются меловая линия и рулетка. Я использовал цветные карандаши, чтобы отметить на верхних блоках, где именно должны быть размещены анкеры. Помните, что брус для каркаса будет располагаться на внешнем крае стен фундамента, а анкеры должны находиться в центре бруса.Таким образом, в основном вы измеряете 1/2 ширины стенного бруса (2×4 или 2×6), а затем отмечаете это далеко от внешнего края фундаментных стен. Я провел линию полностью поперек стены, чтобы было ясно видно, где нужно разместить анкеры. Итак, для пиломатериалов 2х4 центр анкеров будет примерно на расстоянии 1-3 / 4 дюйма от внешнего края фундаментных стен. Я использовал пиломатериалы 2х6, поэтому мои анкеры были на расстоянии 2-3 / 4 дюйма от внешнего края.

Теперь, когда у меня было размечено расстояние от края по всему периметру, я начал отмечать сверху и по бокам блока, где именно должен идти каждый якорь.Угловые анкеры должны были находиться в пределах 12 дюймов от угла. После этого якоря ставили примерно через каждые 3 фута. Я быстро понял, что это сложнее, чем казалось, потому что я не хотел ставить якорь там, где должен был быть элемент кадрирования. Итак, я заранее определил, где именно будет располагаться каждый вертикальный элемент каркаса, и убедился, что никакие анкеры не сидят прямо в этом месте. Я также отметил, где будут располагаться гаражные ворота и входные двери, чтобы я не ставил там анкеры.

Прибытие грузовика:

Подъехал грузовик, водитель осмотрел место работы и припарковал грузовик, где он мог начать разворачивать конвейер. У него был пульт дистанционного управления, с помощью которого он управлял им, и через пару минут ремень был удлинен, и он прикрепил к нему трубку, которую я использовал, чтобы направить бетон на место. Сначала бетон был слишком твердым и не выходил на конвейер, поэтому водитель добавил еще воды и дал ему перемешаться несколько минут.Вскоре у нас появилось то, с чем мы могли работать.

Процесс заливки был очень грязным, бетон выходит не медленно и плавно, а большими и быстро движущимися комками. Я быстро понял, что у нас должен был быть под рукой еще один помощник, но водитель частично компенсировал слабину, схватив лопату и помогая убедиться, что бетон попадет туда, куда нужно (мы дали ему хорошие чаевые позже) . Так что я держался за трубу и направил бетон туда, куда он должен был идти, моя жена разгладила верх и перелопатила пролитый бетон туда, где он должен был идти, а водитель помогал, если моя жена отставала.

Заливка была закончена так быстро, и мы были так заняты, чтобы не отставать от нее, что все закончилось, прежде чем мы даже поняли, что это началось. Мы подкатили тачку к грузовику, и водитель высыпал в нее небольшое количество оставшегося бетона, так что у нас было чем исправить ошибки, пока мы все проверяли.

Размещение анкеров:

Мы были измотаны и нуждались в перерыве, но времени не было. День был теплый и сухой, и нам нужно было немедленно поставить якоря.Водитель чистил свой грузовик, а мы с женой ставили якоря. Мы начали с того же места, откуда начали заливку, поэтому сначала работали с самым твердым бетоном. Она поставила якоря, а я проверил каждый уровень, чтобы убедиться, что он идеален. К тому времени, как мы закончили установку всех анкеров, бетон стал достаточно твердым. Наконец-то мы закончили день.

Полив и засыпка:

Бетон, подвергающийся воздействию сухого воздуха, может быть чрезвычайно хрупким и растрескиваться, поэтому важно регулярно поливать открытый влажный бетон по мере его высыхания.Это позволяет всему бетону высыхать более равномерно, а не сухой твердой поверхности с влажным бетоном под ней. Я использовал химический распылитель, одну из тех распылительных трубок с баком и ручкой насоса наверху. Я просто слегка поливал его примерно раз в час в течение дня. После того, как солнце начало садиться, я поливал реже, потому что вода не так быстро высыхала. На следующий день я полил еще несколько раз, но было ясно, что он отлично сохнет, поэтому мне не нужно было делать ничего большего.

Примерно через 3 дня я начал засыпать фундамент мини-экскаватором.На самом деле это было очень сюрреалистическое заполнение фундамента, потому что то, что было огромной квадратной траншеей в нашем дворе больше года, наконец засыпалось и выглядело как несколько дюймов бетона, торчащих из земли с несколькими болтами. Обратная засыпка скрывала под собой бетонный фундамент глубиной 30 дюймов, но у меня все еще были воспоминания и кошмары, ха-ха! Было также интересно водить машины там, где у меня были отмечены дверные проемы, и смотреть, насколько они подходят и сколько дополнительного места для хранения у меня будет.

Время проверки:

Увы, настало время моего первого осмотра. Я позвонил в округ и оставил сообщение, что готов к проверке. Я также оставил один из дополнительных якорей в почтовом ящике с инспекционной карточкой, чтобы инспектор мог точно увидеть, что я использовал. Не знаю, когда вышел инспектор, я его никогда не видел, но через пару дней на моей инспекционной карточке была первая подпись. Woohoo! Наконец настало время перейти к кадрированию.

Заливка фундамента

Фундамент любой прочной конструкции состоит из бетона и арматуры, закопанных глубоко в землю.На протяжении тысячелетий люди строили структуры, выдержавшие испытание временем. Каким бы красивым и мощным ни было строение, оно начиналось и продолжалось на прочном фундаменте.

Прошло 3 года с момента основания Quill Creative, и я счел уместным написать в нашем первом официальном блоге статью о важности создания надежного фундамента. Это аналогия, которую мы часто используем при обсуждении важности брендинга, и она стала краеугольным камнем нашего подхода к процессу создания бренда.

Бренд — это больше, чем просто логотип и элементы дизайна. Хотя эти изделия очень важны для визуального представления компании, сильный бренд — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Если бы кто-то построил конструкцию только из бетона, она бы рассыпалась. Если вы не в строительной бригаде, вы, скорее всего, никогда не увидите элементы, которые спрятаны в цементе, чтобы обеспечить прочность, например арматуру.

В процессе развития бренда арматура представляет собой комбинацию многих элементов, таких как исследование рынка, позиционирование, ценности, миссии и т. Д.Эти элементы исходят из двух направлений: рынка и внутренней организации. Понимание ценностей и целей компании необходимо для точного представления личности и характера бизнеса. На другом конце спектра не менее важно знать, кто является клиентом и чего он хочет. Как только эти два понятия определены, вы можете приступить к процессу иллюстрации бренда. Без честного определения этих элементов фундамент в конечном итоге рухнет под тяжестью растущей организации.

Процесс брендинга начинается под землей, взгляд направлен вверх, в будущее, а затем планируется расширение и развитие. Сооружения, построенные на берегу залива, должны выдерживать ураганы. Небоскребы, построенные в Японии, должны выдерживать землетрясения. Несмотря на то, что каждый фундамент уникален, все должны иметь хорошо размещенную арматуру, чтобы выдерживать вес и преодолевать любые невзгоды. У каждого бренда есть своя особая структура, которую необходимо раскрыть, чтобы эффективно отразить истинную природу организации.

Опубликовано

Подписаться на

Познакомьтесь с нами в Quill лучше с помощью наших новых ежемесячных аналитических обзоров. Я смог первым из многих написать о важности создания прочной основы для бренда. Наслаждайтесь!

Заливка фундамента юрты

Заливка фундамента юрты Арматура, бетон и лазеры — какое удовольствие 🙂 13 апреля: Тодд проверяет уровень с помощью лазера и nbsp Последние несколько дней мы были сосредоточены на поиске ответов на вопросы о том, как мы собираемся обрабатывать различные детали крыши. Например, мы решили сделать круглое окно в крыше в центре юрты, и потребовались некоторые поиски, чтобы найти то, которое, по нашему мнению, лучше всего удовлетворяет наши потребности. Очень важно иметь под рукой критически важное оборудование до начала строительства, чтобы все можно было собрать по размеру. Мы также изучаем способы обработки кровли, так как мы хотим иметь огнестойкую металлическую крышу, поскольку, когда вы строите в лесном месте, вы должны учитывать воспламеняемость. Мы также хотим использовать кровельную систему, которая позволит нам создать традиционный эффект юрты по краям — мы собираемся добиться как можно более «хоббитского» эффекта, поскольку весь смысл этих конструкций — создать уютную, уютную атмосферу. интересное место для кемпинга на лето.Итак, после того как вы на несколько дней отвлеклись на другие аспекты проекта, пора приступить к работе по заливке круглого основания юрты в форме перевернутой буквы «Т». Независимо от того, сколько раз я выполняю такую ​​работу, я всегда испытываю острые ощущения от смешивания бетона и арматуры, чтобы создать что-то, что прослужит долгие годы. Первым шагом было согнуть двадцатифутовую арматуру в соответствующие дуги. Внешняя окружность траншеи составляет тридцать шесть футов, так что два стержня арматуры хорошо покрывают расстояние с достаточным перекрытием.Как только два круга находятся на месте, они перекрестно соединяются кусками арматуры длиной девять дюймов, которые будут служить для удержания арматуры на месте, пока цемент заливается в траншею. Они также служат точками крепления для других девятидюймовых секций арматуры, которые поднимутся, чтобы соединить нижний арматурный стержень с третьим кругом арматурного стержня, который укрепит узкую часть фундамента, которая поднимается для поддержки конструкции стены. Арматура и опоры уровня на месте и nbsp Следующим шагом было установить ряд выравнивающих кольев, чтобы гарантировать, что бетонное основание при заливке будет ровным спереди назад и из стороны в сторону. Если верх основания основания ровный, то остальная часть конструкции также поднимется на уровень, а если нет, впереди вас ждет мир головной боли, так как для этого вам нужно установить прокладки и обрезать. Первым делом установите роторный лазерный уровень в центре юрточного пространства. В верхней части уровня находится рубиновый лазер, который вращается по кругу, устанавливая плоскость уровня, что позволяет легко поднести измерительную палку к любой точке траншеи фундамента и посмотреть, сколько места осталось между дном траншеи и лазером. отметьте на палке, тем самым определив верхнюю и нижнюю точку траншеи.Я рад сообщить, что при длине траншеи в тридцать шесть футов разница составила всего дюйм. Итак, мы разделили разницу между высоким и низким и вбили первый столб в землю так, чтобы основание было толщиной пять с половиной дюймов на высокой стороне и шесть с половиной дюймов на нижней стороне. После этого нужно было просто забить дополнительные колья с интервалом в два фута по кругу, чтобы создать множество справочных указателей, когда мы смешиваем и заливаем бетон в траншею. 15 апреля: Арматура и опоры уровня на месте и nbsp Утро было пасмурным, сырым и холодным — идеальная погода для заливки основания юрты. Имея в окружности тридцать шесть футов, шесть дюймов в глубину и двенадцать дюймов в ширину, нам требовалось около восемнадцати кубических футов цемента — нелегкая заливка, но вполне в пределах нашего опыта и возможностей.Мы используем пять галлонов щебня, три галлона песка и полтора галлона портландцемента на смесь, и все это в сумме составляет чуть больше кубического фута на смесь, и за эти годы мы разработали надежная процедура для смешивания нашего собственного бетона с небольшими напряжениями и деформациями, и ключевой частью этого является работа в кузове грузового автомобиля. Одна из радостей и опасностей того, что мы делаем, — это возможность использовать широкий спектр инструментов и техник, разнообразие которых имеет большое значение для того, чтобы сделать этот образ жизни веселым и устойчивым, но есть и обратная сторона: мы можем навредить себе. потому что мы физически не привыкли к требованиям определенных задач.Замешивание бетона является ярким примером этого из-за веса ингредиентов, которые необходимо поднять плечом вверх и залить в миксер. Уолт сбрасывает смешанный бетон, а Тодд ловит и nbsp Легко растянуть или даже порвать сухожилие плеча или локтя во время подъема и заливки восьмидесяти фунтов камней, поэтому на протяжении многих лет мы разработали методы, которые позволяют нам выполнять работу и в конечном итоге избавиться от обычных болей и болей, которые возникают. такая тяжелая работа.Мы начинаем с ведер с камнями и песком, уже находящимися в трех футах от земли в задней части пикапа. Сдвинув пятигаллонное ведро к краю задней двери, мы можем согнуть колени, прижать ведро к груди и поднять его до конца, используя силу наших ног, а не более рискованную силу наши поясницы. Стоя перпендикулярно миксеру, мы можем вращать пакет над левой рукой так, чтобы камни падали в цилиндр миксера.Поскольку рука, удерживающая вес, остается плотно прижатой к телу, ее сухожилия и связки не подвергаются нагрузке, что очень важно, если вы собираетесь повторить процедуру несколько раз. Если нам понадобится всего лишь партия или две, например, когда мы цементируем столб ограждения железной дороги на месте, тогда мы просто идем дальше и смешиваем бетон прямо там, в тачке, так как это легче просто сделать вручную. чем заниматься настройкой, а затем чисткой миксера. Добавление еще одной партии в траншею для фундамента и nbsp Но именно в таких наливах, как этот, мощный миксер особенно удобен, поскольку он позволяет нам создавать относительно «сухую» смесь, то есть смесь, которая достаточно сухая, чтобы не растекаться слишком сильно. Приготовить влажную смесь в тачке достаточно просто, так как воды достаточно, чтобы ингредиенты легко перемешались, но для достижения такой же степени смешивания с сухой смесью требуется гораздо больше усилий.Здесь важно наличие сухой смеси для фундамента, потому что жидкая смесь не становится такой прочной, как более сухая, но еще и потому, что мы заливали траншею, и нам требовалась некоторая жесткость, чтобы наложить бетон на поверхность. желаемой высоты и оставьте его там, пока мы смешаем следующую партию. После второй или третьей партии работа превращается в удобную рутину, в которой, возможно, самое сложное — не забыть приподнять вертикальные секции арматуры так, чтобы они выступали из бетона и служили основой для соединения с третьим кольцом арматуры. арматурный стержень, который укрепит вертикальную часть основания типа «перевернутый тавр».Убедившись, что поверхность залитого бетона находится заподлицо с верхом выравнивающих стоек, их тянут, и бетон трясутся, чтобы заполнить оставленные отверстия. Джина останавливается, чтобы сказать несколько слов поддержки и признательности и nbsp Когда мы заканчиваем бетон из последней смеси — всего заняло шестнадцать смесей — Джина заходит, чтобы поблагодарить Тодда и меня за проделанную работу.Одна из самых полезных частей нашей работы — это знание того, что другие члены команды видят и ценят усилия, которые мы все прилагаем для продвижения этого проекта, чтобы сделать Windward лучше. Это «окупаемость наших инвестиций», которую нельзя измерить в долларах и здравом смысле, но приятно, когда свою работу ценят те, кто вам небезразличен и кто заботится о вас. И поэтому я рад сообщить, что первая игра в сезоне прошла успешно. Для справки, наши критерии успеха таковы: Работа была завершена, никто не пострадал. Ни одно оборудование не было повреждено. Установленные критерии для работы выполнены. И мы хорошо провели время, делая это. 16 апреля: криволинейная бетонная форма с клеевым покрытием и nbsp Следующим шагом будет заливка части подступенка высотой шесть дюймов и шириной шесть дюймов «перевернутого Т-образного» фундамента, части, на которую будут опираться стены, и для этого нам нужна форма, которая изгибается, чтобы соответствовать внешней окружности юрта.Бетонные формы скрепляются булавками и башмаками — об этом позже. Ключевым моментом здесь является то, что оборудование предполагает, что вы делаете форму из фанеры толщиной три четверти дюйма; Проблема в том, что довольно сложно согнуть фанеру такой толщины до нужного нам радиуса. Итак, хитрость состоит в том, чтобы приклеить два слоя фанеры толщиной три восьмых дюйма к правильной дуге, дать ей закрепиться, и готово. Примечание: этот радиус был достаточно узким, чтобы толкать способность фанеры трех восьмых изгибаться без разрывов — в следующий раз, когда мы сделаем форму для этого узкого радиуса, мы будем использовать три слоя по четверть дюйма. Чтобы определить дугу, мы использовали две фанерные дуги, которые будут формировать нижнюю часть стен (она зеленая, потому что это обработанная фанера — каждый раз, когда древесина соприкасается с бетоном, вы должны использовать обработанную древесину, чтобы предотвратить гниение. .) Сгибая фанерную форму к дугам, мы получим форму, которая создаст стену, которая точно подходит. еще один проход арматуры для усиления стенки стояка и nbsp Как вы можете видеть на картинке, в столярной мастерской не бывает слишком большого количества зажимов — чем больше, тем лучше, и отчасти это помогло мне в том, что я смог использовать анкерные болты (серебристые штуковины, выступающие из середины формы) в качестве основного способа прикрепления двух клееных форм к дугам — работал как шарм.И пока я здесь, хочу выразить признательность за новое рабочее пространство из дерева. Было действительно приятно иметь много места в помещении для работы над формой и не беспокоиться о периодических дождевых ливнях, которые были с нами большую часть дней этой весной. Есть ряд проектов, которые ждут, чтобы это пространство заработало, и прямо сейчас вопрос между завершением работы над пространством и началом его использования. Нужно просто продолжать делать и то, и другое. Бетон имеет невероятную прочность на сжатие, но очень низкую прочность на растяжение — другими словами, он может выдерживать большой вес, но при растяжении растрескается.Причина использования арматуры в том, что она обеспечивает необходимую прочность на разрыв. В этом случае также есть к чему привязать анкерные болты. Погода по-прежнему остается идеальной для заливки бетона, и нам не нужно беспокоиться о том, что бетон слишком сильно высохнет перед следующей заливкой. В следующей юрте мы начнем заливку стояка на следующий день после заливки фундамента, но пока прохладная погода избавляет нас от таких вещей. 18 апреля: установка карбюратора пропана и nbsp Большую часть сегодняшнего дня провел в цехе, работая над сборкой двухтопливной установки для нашей рабочей тележки.Цель состоит в том, чтобы иметь возможность управлять грузовиком на топливе, произведенном здесь, в Windward, но одним из промежуточных шагов в этом процессе является запуск двигателя на жидком топливе, таком как бензин, и на газообразном топливе, таком как пропан. Как только грузовик сможет работать как на жидком, так и на газообразном топливе, следующим шагом будет добавление способности хранить полезное количество древесного газа (смесь водорода и окиси углерода). приварка входного отверстия для газа к нижней части газификатора и nbsp Также потратил время на работу над газификатором, который мы будем использовать для разжигания традиционной каменной печи, которую мы вводим в эксплуатацию в рамках проекта «Пицца». » Это конструкция, известная как псевдоожиженный слой, в которой сжатый воздух впускается через дно цилиндра, заполненного древесной стружкой. Стружка частично сгорает сверху вниз, чтобы образовалось значительное количество горючего газа, который затем подается в горелку печи. Покрытие форм отработанным моторным маслом в качестве разделительного агента и nbsp Следующим шагом на юрте будет заливка стояка шести дюймов высотой и шестидюймов шириной фундаментной стены, используя клееную форму, и чтобы форма не прилипала к бетону (чтобы мы могли ее удалить. , переустановите его и продолжайте заливку, продолжая двигаться по кругу) форму необходимо покрыть разделительным составом.В качестве разделительного агента мы используем отработанное моторное масло, которое хорошо впитывается в древесину и служит этой цели по очень хорошей цене 🙂 19 апреля: форма на месте с хомутом и двумя прикрепленными скобами и nbsp Перед тем, как формы будут готовы к заливке, необходимо накрыть форму коромыслом и некоторыми креплениями, чтобы она оставалась верной желаемой дуге. Следующий шаг — вставить штифты во внутреннюю сторону формы и затянуть их с помощью башмаков. Затем внешнюю половину формы устанавливают на другой конец формы булавками и плотно пристегивают. форма с установленной концевой перемычкой и nbsp Поскольку мы собираемся заливать этот стояк последовательно, необходимо установить плотину на каждом конце формы, что немного сложно, так как плотину нужно собирать вокруг горизонтальной полосы арматуры.После этого пришло время прикрепить анкерный болт к первому и последнему штифтам, чтобы мы могли надежно прикрепить стены к фундаменту. залиты первые восемь футов стояка и nbsp В этот момент пришло время снова запустить миксер и получить еще три кубических фута бетона. 20 апреля: форма сдвинута вперед на шесть футов и прикреплена к предыдущей заливке и nbsp После схватывания в течение дня бетон становится достаточно прочным, чтобы можно было снять форму и восстановить ее.Первое отверстие для штифта в форме устанавливается на последний штифт предыдущей заливки, а затем в оставшиеся три отверстия устанавливаются новые штифты. Концевая дамба заменена, и мы готовы залить следующие шесть футов стояка. первые четырнадцать футов стояка готовы и nbsp , 21 апреля: первые двадцать футов сделаны и nbsp 22 апреля: в другой день, и это составляет двадцать шесть футов налит и nbsp Не знаю, как круто это выглядит в сети, но лично увидеть, как круг принимает форму, действительно интересно, так как это значительно упрощает визуализацию юрты. Другие дела собираются увести меня из Виндворда на пару дней, а Тодд на юг, чтобы разобрать и вернуть еще одну теплицу, так что не раньше следующей недели мы залить оставшуюся часть фундамента. 25 апреля: следующая за последней заливкой и nbsp Пришлось уехать на пару дней, чтобы заняться ремонтом автомобиля, после того, как Volvo попала в бой с камнем и уехала с треснувшим масляным поддоном.Несмотря на свою репутацию крепких, масляные поддоны Volvo отлиты из алюминия, и, чтобы сделать дело еще более увлекательным, оказывается, что вам нужно снять то, что называется подрамником двигателя, чтобы снять и заменить маслосборник. <вздох> Наконец вернулся к работе и начал готовиться к заливке следующей секции фундамента юрты, но не смог отодвинуть внешнюю форму достаточно далеко, чтобы очистить штифты, поэтому, как вы можете видеть на картинке, мне пришлось принести разрез подожгите и срежьте штифты, вызывающие нарушение. Примечание: в следующий раз выкопайте больше грязи снаружи, чтобы оставить больше места для удаления формы. 26 апреля: следующая за последней заливкой и nbsp И еще одна заливка, чтобы замкнуть круг. Последнее отверстие в форме было в трех дюймах от первого штифта, что неплохо — три дюйма в 36 футах круглого фундамента, поэтому я просто открутил штифты и использовал зажимы для труб, чтобы закрепить форму. до первой заливки и залил «лишние» три дюйма бетона — бетон в таком случае очень прост 🙂 Записки с наветренной стороны — Указатель — Vol.66

Система галстуков-пауков | Заливка фундамента

11 мая Заливка фундамента

Отправлено в 12:37 в избранных по spidertie

Заливка фундамента — всегда момент истины. Мы предоставили несколько полезных советов, чтобы сделать процесс гладким и гарантировать успех. Есть несколько способов укладки бетона в формы.Вот несколько плюсов и минусов, которые следует учитывать.

• Насос со штангой — Самый простой способ укладывать бетон в формы, но насосы со штангой создают чрезмерное дополнительное давление на формы. Бетон несколько раз свободно падает с высоты 60 футов в воздухе. Это увеличивает вероятность «взрыва», если вы не будете очень осторожны. Если у вас нет другого способа укладывать бетон, попросите оператора насоса использовать шланг меньшего диаметра на конце насоса. У некоторых местных жителей разрешается использовать S-образный переходник в месте соединения стальной трубы с резиновым шлангом.Кроме того, попросите оператора запустить насос в гораздо более медленном темпе. Проблема не в стяжках-пауках, а в прочности фанеры, которую вы используете. Слой номинальной формы будет работать намного лучше.
• Насосы для заливки раствора или линии — Также очень простой способ укладывать бетон в формы. В отличие от стрелового насоса, эти насосы очень бережно относятся к формам. Несколько вещей, которые следует учитывать. В этих насосах для маневренности используется шланг меньшего диаметра. Таким образом, конструкция бетонной смеси потребует заполнителя меньшего размера (камня), чтобы бетон мог без проблем течь по линии.Перед заказом проконсультируйтесь с заводом-производителем. Также не накидывайте шланг прямо на формы. Скачок шланга во время перекачивания может привести к ослаблению форм. Насосы Grout или Line — наш лучший выбор для укладки бетона.
• Прямо с автобетоносмесителя- Если ваш проектный объект много раз организован должным образом, вы можете сэкономить деньги, залив бетон в формы прямо из грузовика. Убедитесь, что земля достаточно устойчива, чтобы грузовик не проваливался вокруг ваших форм.Для этого подхода лучше всего подходят фронтальные разгрузочные машины.

Всегда рекомендуется правильное уплотнение бетона. Самый простой способ — постучать по внешней стороне форм резиновым молотком или молотком до тех пор, пока бетон полностью не затвердеет. Еще один более надежный способ — использовать вибратор для бетона. При использовании вибратора следует помнить одну вещь: чрезмерная вибрация бетона приведет к увеличению гидравлического давления и может привести к «взорванию» фанеры. Поэтому будьте осторожны при работе с бетонным вибратором.Вибраторы меньшего размера всегда лучше работают на стенах, что дает вам больше контроля.

Заливка фундамента под забор: вкладка Инструменты, советы! | RetoEurope | Строительная компания.

Любой праздник и приусадебный участок огорожен забором. Это необходимо для защиты построек на территории от нежелательных посетителей, в том числе животных и людей. Кроме того, забор необходимо для обозначения границ конкретного участка. Заливка фундамента под забор требует особого подхода и знаний.

Этапы заливки фундамента под забор

Каждый, кто с особым вниманием строит для себя любую конструкцию, подходящую для строительства, делает это качественно и надежно. Что касается приусадебного участка, забор также требует тщательного подхода к тому, чтобы он служил долгое время, твердо стоял на месте и надежно служил защитной зоной участка.

Строительство любого забора начинается с фундамента.
Рассмотрим этапы возведения фундамента под забор.

Во-первых, нанесите разметку охраняющих линий своей территории. Планировку территории необходимо проводить правильно и не затрагивать территорию соседнего участка, ведь исправить этот недостаток будет очень сложно, а вот ссоры с соседом избежать практически невозможно. Для изготовления оси понадобятся следующие инструменты:
Веревка;
Штифты для закрепления маркированной этикетки;
Рулетка для измерения территории;
Теодолит;
Левеллер.
Во-вторых, вкладка сама фундамент.На тип фундамента влияет несколько факторов:
Тип будущего забора;
Высота забора;
Тип земельного участка;
Рельеф в районе.
Как правильно выбрать фундамент для забора?

Решение для фундамента
Решение для фундамента
Отождествляйте себя с фундаментом, важно понимать, что деревянный забор и бетон требуют разных фундаментов. Соответственно, деревянный забор тем проще, поэтому не требует больших усилий и более глубокого фундамента.Как правильно и как выбрать фундамент для забора?

Для кирпичных или металлических столбов рекомендуется выбирать столбчатый и ленточный фундамент. Таким образом, если на опорах планируется крепление глухих металлических или бетонных панелей, необходимо зачистить фундамент, закопанный в землю, минимум на полметра. При этом ширина основания должна быть равна ширине столбов. Кроме того, было бы невозможно обойтись без использования проволочной сетки.

Плетеная (кованая) ограда с зазором позволяет просверливать только отверстие под фундамент сваи.Лучше всего подойдет комбинированный фундамент под кирпичный забор.

Каменный фундамент отлично дополнит кованые металлические перила. Поскольку основание фундамента должно быть выше уровня земли где-то на полметра, такое сочетание будет смотреться просто отлично.
Проблемы с выбором основания под забором могут создавать пучинистые почвы. Как правило, зимой земля промерзает, расширяется, а земля поднимается вверх, выталкивая конструкцию наружу, но с наступлением тепла становится на место.В связи с этими изменениями фундамент постепенно разрушается и приходит в негодность. Так что здесь лучше выбирать фундамент на винтовых сваях.

Типы фундаментов:

• Ленточный фундамент для ограждения имеет вид бетонной ленты, на которую устанавливаются элементы ограждения. Ленточный фундамент для забора требует использования бетона М200, можно выбрать марку с более высоким значением. Диаметр клапана должен быть не менее 8 мм и 10 мм.Еще понадобится крупный песок и опалубка — ламинированная фанера (ее можно заменить деревянными досками, отходящими от досок, толщина которых составляет 25 мм).

Забор из профнастила, требующий более глубокого фундамента для металлической ленты, необходим максимально возможной ширины. На полоски ленты нужно минимум 2 или 3 дня.

• Для достаточно легких конструкций устанавливается опорный фундамент.
• Комбинированный фундамент включает сочетание двух фундаментов: столбчатого и ленточного.Для его строительства в первую очередь для дозированной разметки выкапывается траншея, после чего на расстоянии 2 или 3 метров друг от друга столбами выкапывается котлован шириной не менее 40 см. Глубина колодцев должна быть около 1,5 м.

Позже в выкопанную яму установили столбы и залили бетонной смесью. В заранее подготовленную траншею укладывается каркас из арматуры и устанавливается опалубка для фундамента забора. Всю конструкцию необходимо снова залить бетонной смесью.
Насыпь столба для забора
Насыпь столба для забора
Материалы для возведения фундамента под ограждение и последовательность действий:
Заготовки ям под столбы нужно просверлить.После установки опор в яму перед заливкой бетонной смеси необходимо засыпать песок, смешанный с гравием. Достаточно залить 20 см смеси, выровнять столбики в яме и залить бетоном. Этот вид фундамента очень экономичен, в отличие от двух предыдущих.

Свайный фундамент представляет собой металлическую трубу, имеющую на конце лопатку, выполняющую функции анкера. Основная задача: разместить ниже уровня промерзшей земли. Отвал способен удерживать сваю в земле при подъеме пучинистых грунтов.

Для установки свай используется особая техника, но справиться с проблемой можно и лично. Это потребует больших усилий, но позволит сэкономить половину бюджета.

Для закладки фундамента необходим бутого природного камня. Если поработать, чтобы собрать камень на полях, можно сэкономить приличный бюджет. Укладка таких сооружений чем-то напоминает ленточный фундамент.
Заливка фундамента под забор требует следующих действий:

Прежде всего, подготовьте траншею;
Затем она уложила щебень, который необходимо после укладки немного увлажнить;
Заливка фундамента забора
Заливка фундамента забора
Уложить крупные камни, соединить их цементным раствором (он должен составлять около 20% фундамента;
Кладка поднимается над землей на 30-50 см от земли .
От прочности фундамента зависит надежность и долговечность забора. Поэтому закладывать фундамент нужно аккуратно и правильно. Если вы сомневаетесь, что справитесь с проблемой самостоятельно, лучше обратиться к профессионалам, которые сделают работу правильно.

Некоторые секреты важно знать при установке ограды участка.

Как залить фундамент под забор, чтобы забор прослужил надежно много лет? Есть некоторые аспекты заливки фундамента, о которых обязательно нужно знать каждому.

Для устойчивой опоры столбов материалом может служить кирпич, специально обработанная древесина или углы;
В качестве несложного монтажного решения может быть использована металлическая труба квадратной формы сечением 50 * 50 мм и закопанная в землю не менее 1,3 м;
Любая почвенная почва способна забрать всю воду из бетонной смеси, рекомендуется тщательно увлажнить весь грунт.
Подготовка труб к закапыванию в землю:

• Произвести очистку труб в местах, поврежденных коррозией;
• Необходимо обезжирить всю поверхность растворителем;
• Металлическая труба требует тщательной грунтовки;
• После калибровки труб нанесите два слоя краски.

Краска для покраски, можно выбрать цвет забора, а можно взять любой другой оттенок. Это не так уж и важно.

Как продлить срок службы металлических опор?

Злейшие враги фундамента — это грунт (грунт частично промерзает) и вода. Для правильной заливки гидроизоляции фундамента необходимо изучить опорные столбы. Для хорошей гидроизоляции обычно используют специально изготовленные чехлы, их устанавливают поверх опор. Опоры
, в определенных местах (например, у ворот, где нагрузка слишком велика) устанавливаются самые массивные и выдерживают большие нагрузки, чтобы не перевернуть все ограждение.
Фундамент под столбы забора, к которому будет крепиться настил, потребует установки нескольких поперечных металлических труб сечением 20 * 40 мм. Металлические листы в этом случае будут закреплены саморезами, а облегчить работу по установке забора помогут электродрель и шуруповерт.

Как залить фундамент под дом: советы специалистов

Фундамент — основа любого современного (и не только) дома. Без него вы не сможете построить даже чуточку надежный сарай, поэтому относиться к насыпи следует самым серьезным образом.

Перед тем, как заливать фундамент под дом, нужно тщательно подготовиться. В первую очередь это касается правильной планировки и планировки земли.

Подготовить

Говорить о разметке не буду, ведь все зависит от размеров вашего будущего дома и архитектурных предпочтений. Перед началом дальнейших работ необходимо по возможности тщательно очистить землю от пней, металлического мусора и груд мусора. Если есть такая необходимость, сравните все насыпи, так как свинцовая разводка явно не подойдет.

Перед тем, как заливать фундамент под дом, обязательно сделайте геодезические изыскания на участке! Не жалейте на это денег, иначе вы рискуете не только потратить больше, но и не остаться дома. Весеннее пучение почвы уже «сломало» не один фонд таких «экономистов».

Начать работу

После всех этих работ можно приступать к рытью траншей. Независимо от того, как вы это делаете (вручную или экскаватором), вам нужно постоянно следить за их направлением.

На дно вырытой канавы насыпают не менее десяти дюймов гравия или крупного речного песка.Слой засыпанного материала уплотняют, поливают водой и снова подвергают трамбовке. Так как залить фундамент под дом без автоматизации процесса очень сложно, лучше купить трамбовочный автомат.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах.I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, …

Заливка

Залил первый слой бетона толщиной 20 см. После того, как он немного подсохнет, происходит уплотнение. Когда на поверхности будет выступать «молоко», приступаем к укладке и обвязке арматуры.Еще раз напоминаем, что сварка невозможна, так как в этом случае металл более подвержен коррозии!

Укладка и проверка армирования фундамента, заливка бетонной смеси. Ему нужно сохнуть не менее месяца, а в особо жаркие годы застывающую поверхность фундамента необходимо периодически поливать. Так как заливать фундамент под дом зимой слишком дорого и сложно, этот вариант мы сознательно не рассматривали.

Опалубка и цокольный этаж

Затем можно поставить опалубку и начать заливку цокольного этажа.Опалубку следует делать только из качественных цельных досок. Если вы планируете использовать их несколько раз, внутренняя сторона дополнительно заделывается рубероидом.

Кстати, используя многоразовую опалубку, можно залить фундамент под дом, цена которого не так высока.

No related posts.