Ремонт энергосберегающих ламп своими руками: поиск и устранение неисправностей

Ремонт энергосберегающих ламп позволяет полностью восстановить работоспособность источников света. Чтобы успешно отремонтировать лампочку, необходимо придерживаться определенной схемы, которая указывает на принципы подключения и работы системы освещения.

Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы

Решение о том, ремонтировать или не ремонтировать лампу, во многом зависит от количества неисправных источников света. Если речь идет о единственной перегоревшей лампочке, не стоит связываться с трудоемким процессом ремонта. Когда ламп много, ремонт обретает экономический смысл. Из частей нескольких ламп реально собрать одну, которая будет работоспособной. Из практики известно, что для сборки одной лампочки понадобятся детали от 3–4 испорченных источников света.

Следует знать! Любая лампа рассчитана на определенный срок службы и характеризуется ограниченным коммутационным резервом. Срок службы чаще всего указывается в часах (например, 10 или 20 тысяч часов).

Принимая решение о ремонте лампы, стоит подумать о предстоящих затратах. Придется потратиться на покупку деталей (если их нельзя взять из лампочек, которые перегорели), на поездку в магазин или на рынок. Кроме того, процесс поиска и причин достаточно трудоемок, поэтому следует учесть и затраты времени.

Обратите внимание! Отремонтированные лампы часто имеют дефект: освещение подключается с некоторым запозданием.

к содержанию ↑

Принцип действия и схема

Энергосберегающие лампы включают в себя несколько компонентов:

• колба с электродами;
• резьбовой или штырьковой цоколь;
• электронное пускорегулирующее устройство.

В энергосберегающих лампочках применяется встроенный пускорегулирующий аппарат. Благодаря этому достигается малогабаритность устройства.

Принцип функционирования «экономок» состоит в следующем:

1. В результате поступления напряжения нагреваются электроды. Вследствие этого высвобождаются электроны.
2. В наполненной газом (инертный газ или ртутные пары) колбе происходит взаимодействие элементарных частиц с атомами ртути. Возникает плазма, производящая ультрафиолетовое излучение.
3. Однако ультрафиолет незаметен для глаза человека. Поэтому в конструкции прибора имеется особое вещество (люминофор), поглощающее ультрафиолетовое излучение и взамен отдающее обычный свет.

Схема подключения энергосберегающей лампочки на 11 Вт:

к содержанию ↑

Причины неисправности лампочки

Прежде чем ремонтировать лампу, ее нужно разобрать, чтобы установить причины поломки.

Оптимальный способ устранения проблемы – системность действий. Поэтому выполнять работу будем, соблюдая четкую последовательность:

1. Подготавливаем набор инструментов.
2. Производим демонтаж лампы.
3. Ищем и устраняем неисправности.
4. Собираем лампу в обратном порядке.

Для выполнения ремонта понадобятся такие инструменты:

• плоская отвертка;
• мультиметр;
• паяльник на 25–30 Вт, а также набор для пайки.

Демонтаж осуществляем в таком порядке:

1. Вначале открепляем колбу от цоколя. Операцию следует выполнять предельно осторожно, чтобы сохранить целостность цоколя. Детали лампочки стыкуются между собой защелками. Чтобы разобрать прибор, рекомендуется задействовать отвертку с тонким, но широким жалом. Одна из защелок обычно расположена там, где указаны технические данные лампочки. Отвертку направляем в щель и аккуратным поворотом раздвигаем половинки. Далее отвертку продвигаем по кругу – до тех пор, пока лампа не разделится на две части, а затем открепляем цоколь и колбу.
2. Отсоединяем провода, идущие к нитям накаливания. К колбе присоединены две пары проводов (они и являются нитями накаливания), чтобы протестировать на исправность, их нужно отсоединить. Нити обычно не припаяны, а намотаны на штырьки из проволоки в несколько витков. В связи с этим открепление нитей обычно не представляет трудностей.
3. Проверяем нити лампы на работоспособность. В колбе чаще всего имеется пара спиралей с сопротивлением в 10–15 Ом. Проверку осуществляем с помощью мультиметра. Если нити не испорчены, то проблема, вероятнее всего, кроется в балласте. И наоборот: при поврежденных нитях балласт исправен.

Обратите внимание! Важно действовать осторожно, чтобы случайно не оборвать проводку, отходящую от цоколя лампочки.

к содержанию ↑

Поиск неисправности

Одна из возможных причин поломки устройства – короткое замыкание и пробой. Вначале осматриваем плату на предмет заметных внешне повреждений. Осматривать схему нужно с обеих сторон. К внешним повреждениям относятся деформированные или почерневшие от гари участки.

Совет! Даже при очевидных внешних повреждениях рекомендуется проверить всю схему.

Предохранитель

Найти предохранитель несложно. Данный компонент конструкции объединяет цоколь и плату. Предохранитель сверху обработан изолятором и состыкован с резистором.

Чтобы проверить работоспособность предохранителя, понадобится мультиметр. Один из контактных щупов размещаем на участке с предохранителем, а другой подводим к плате. Измеряем сопротивление. Если все в порядке, этот показатель будет приблизительно 10 Ом. В случае перегоревшей лампы мультиметр определит единицу.

Если причина поломки в предохранителе, его нужно демонтировать.

«Откусывать» предохранитель нужно поближе к резисторному корпусу. Такой подход даст возможность беспроблемной пайки нового элемента.

к содержанию ↑

Колба

Перед проверкой платы следует посмотреть на состояние электродов в колбе. Перегоревшую нить следует заменить. При отсутствии такой же нити допускается применение резистора с тем же уровнем сопротивления. Резистор припаиваем параллельно со сгоревшей спиралью. Также проверяем работоспособность всех полупроводников, имеющихся на плате.

к содержанию ↑

Транзисторы и резисторы

Для проверки состояния транзисторов вначале изымаем их из схемы. Сделать это нужно обязательно, так как p-n-переходы зашунтированы в трансформаторной обмотке. При обнаружении поломки допускается замена транзистора на такой же, с такими же параметрами.

Причем размеры корпуса транзистора могут быть и другими, но рабочие характеристики должны быть идентичными.

Сопротивление резисторов проверяем тем же способом – с помощью мультиметра. Показатели номинального сопротивления обычно указаны на корпусе устройства. При наличии другой (исправной) лампочки сравниваем работу всех элементов, поочередно их прозвонив.

к содержанию ↑

Конденсаторы

Порядок действий для проверки конденсатора такой же, как и в случае с ранее названными компонентами. При наличии неисправности необходима замена данного элемента.

Неисправный конденсатор легко узнать по его деформированности. Обычно наблюдается вздутие, заметны потеки. Поломка конденсатора – самая частая причина выхода из строя недорогих ламп китайского производства.

На основании произведенных измерений делаем ряд выводов:

1. При обрыве нити накала пускорегулирующий аппарат, вероятнее всего, исправен.
2. В случае перегорания нити ее можно восстановить.
3. Если с колбой лампы все в порядке, речь идет о неисправности балласта.

к содержанию ↑

Ремонт балласта

Прежде всего балласт нужно осмотреть на предмет наличия перегоревших компонентов. На проблемы указывают вздутые емкости, деформированные транзисторные корпуса, следы гари. Когда замена указанных элементов не приводит к восстановлению работоспособности лампы, понадобится проверка всей цепи.

На рис. 3 показана типовая схема пускорегулирующего устройства. Она применяется, с незначительными изменениями, во всех балластах.

Условные обозначения на схеме расшифрованы на следующем рисунке.

Катушка L1 и емкость C1 выполняют роль фильтра помех. В некачественных китайских изделиях вместо катушки установлена перемычка.

Катушка L2 оснащается определенным количеством витков – от 250 до 350. Они наматываются проводом диаметром 0,2 миллиметра на ферритовый сердечник. Деталь выполнена в виде буквы Ш и внешне похожа на маленький трансформатор.

Трансформатор T1 имеет от 3 до 9 витков. Чаще всего применяется провод диаметром 0,3 миллиметра. Магнитопроводником выступает ферритовое кольцо.

Предохранителя FY1-0.5 A обычно нет в комплектации китайских изделий. В качестве предохранителя в таких случаях выступает низкоомное сопротивление (R1). Эта деталь сгорает чаще всего. Замена ее редко позволяет восстановить работоспособность лампы, так как перегорание предохранителя – следствие, а не причина проблемы.

к содержанию ↑

Поиск неисправностей в балласте

Последовательность действий следующая:

1. Меняем резистор-предохранитель. Проблемы с балластом практически всегда связаны с перегоранием резистора.
2. Ищем неисправности. Чаще всего из строя выходят емкости, поэтому поиск начинаем с них. Используя паяльник, выпаиваем конденсаторы C3-C5. Далее тестируем их мультиметром. Если отмечается незначительное свечение колбы в районе нитей накала, – почти наверняка нужна замена емкости C5. Она относится к колебательному контуру, который участвует в создании высоковольтного импульса, вызывающего разряд. При выгоревшей емкости лампа не сможет войти в рабочий режим, хотя на спирали и будет электропитание, проявляющееся свечением.
3. Если с емкостями проблемы не обнаружены, проверяем диоды, имеющиеся в мосте. Тестирование осуществляем без выпаивания диодов с платы. Если хотя бы один из диодов неисправен, высока вероятность пробития емкости C2. Обнаружен вздутый C2 – это почти наверняка перегорел один или сразу несколько мостовых диодов.
4. Предположим, что описанные выше элементы сохраняют работоспособность, тогда проверяем транзисторы. В данном случае не обойтись без выпаивания, так как обвязка не позволит получить точные результаты при замерах.
5. Когда найден источник проблемы, проверяем функционирование источника света, запитав цоколь. Выполняем эту операцию осторожно, так как на плату поступает опасное для жизни напряжение.
6. Как только лампа заработала, отключаем электропитание и начинаем сборочный процесс.

к содержанию ↑

Ремонт при перегоревшей нити

Ремонтные работы с нитью влекут за собой работу балласта во внештатном режиме. Это означает, что при возникновении серьезной перегрузки пускорегулирующий аппарат выйдет из строя. При отсутствии перегрузок лампа обычно продолжает бесперебойное функционирование в течение 9–18 месяцев. Продолжительность срока службы зависит от использованных в схеме деталей, а также их качества.

В случае перегорания только одной нити шунтируем ее сопротивлением. Как это сделать, показано на рисунке.

Для создания шунтирующего сопротивления (RШ) рекомендуется ставить резистор, сопротивление которого равно второй (неповрежденной) нити накала. Однако такой подход не является полностью достоверным, так как мы измеряли сопротивление «холодной» нити. Если установить равнозначный резистор, то есть риск, что он вскоре сгорит. Поэтому лучше установить резистор с номинальным сопротивлением 22 Ом и мощностью от 1 Вт.

к содержанию ↑

Сборка энергосберегающей лампы

До начала сборочного процесса проверяем «экономку», чтобы не получилось так, что уже собранная лампочка не функционирует. После подсоединения проводки вкручиваем лампу в патрон (отключив заранее электропитание). Загоревшаяся и не мерцающая лампа указывает на правильность предыдущих действий.

Заранее определяемся, подойдет ли электронное пускорегулирующее устройство к своей нише в корпусе. В случае надобности подгибаем конденсаторы сопротивления. При этом следим, чтобы не было замыкания. Далее собираем лампу и подклеиваем оторванные элементы (если таковые имеются после неосторожного демонтажа).

к содержанию ↑

Профилактика

Поломки энергосберегающих ламп на 220 V возникают вследствие таких причин:

1. Короткое замыкание. Источник проблемы кроется или в заводском браке, или в недостаточном отводе тепла. Перегревание лампочки или схемы балласта возникает при нарушении изоляционного слоя, что ведет к короткому замыканию. Избежать такого развития событий позволяет надежная вентиляция и улучшение оттока тепла.
2. Пробой пускорегулирующего устройства. Проблема обычно в заводском браке, когда производитель стремится произвести максимально дешевое изделие. Также к пробоям приводят значительные перепады сетевого напряжения. Если проблема в перепадах, рекомендуется поставить на вводе в помещение стабилизатор.
3. Перегоревшая нить накаливания. Предотвратить ее перегорание невозможно. В случае возникновения подобной проблемы не остается ничего другого, кроме замены или ремонта лампочки.

к содержанию ↑

Модернизация энергосберегающей лампы

При желании можно дать лампе вторую жизнь, модернизировав ее. Для этого между нитями накаливания ставим NTC-термистор. Данный элемент позволяет лимитировать показатель пускового тока. В результате сокращается риск перегорания нитей накаливания.

Важный момент: термистор не следует устанавливать рядом с балластом, так как в этом случае он будет перегреваться и выйдет из строя.

Ремонт энергосберегающей лампочки своими руками — очень кропотливая работа, но вполне посильная для любого желающего. Починить испорченную лампочку намного дешевле, чем покупать новую, особенно если речь идет о множестве испорченных источников освещения.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками: поиск и устранение неисправностей

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками: поиск неисправности

Срок эксплуатации энергосберегающих лампочек (ЭСЛ) большой. Но часто, из-за недобросовестности производителя или неправильного обращения, лампа перестает работать через месяц. Потребители интересуются: возможен ли ремонт энергосберегающих ламп своими руками. Все возможно. Но следует оценить, стоит ли его производить, изучить принцип действия и ремонта.

Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы

К вопросу стоит ли ремонтировать энергосберегающую лампу своими руками подходят индивидуально. Кто-то не хочет заморачиваться, купит новую или обменяет по гарантии. Кто-то захочет разобраться в чем причина поломки и исключить ее. Но стоит понимать, что ремонт производится при наличии нескольких неисправных лампочек. Так как из трех вышедших из строя ламп соберется одна исправная.

Каждая лампочка рассчитана на конкретный срок, имеет ограниченные резервы. Такие данные указаны на индивидуальной упаковке.

Надо понимать, что на ремонт придется потратиться на запчасти, если невозможно их взять с ряда поломанных ламп. Также уйдет время на поездку в магазин, поиск причины, ремонт.

Часто после ремонта лампочки при включении загораются с опозданием.

Принцип действия и схема

При ремонте следует учесть что ЭСЛ состоит из нескольких элементов: электроды в колбе, цоколь (резьбовой, штырьковой), пусковое устройство. Благодаря встроенному последнему элементу, устройство малогабаритно.

Принцип работы: при включении подается напряжение, в результате чего происходит нагревание электродов. После чего высвободившиеся электроны вступают во взаимодействие со ртутными атомами, происходит ультрафиолетовое излучение. Оно незаметно для восприятия глазом. Для этого система включает вещество под названием люминофор, поглощающее данное излучение и вырабатывающее привычный нам свет.

Работа энергосберегающей лампочки разбирается при рассмотрении схемы. Для примера описывается работа по схеме 11 ваттной лампочки.

Схема работы лампы мощностью 11 Вт

Из схемы видно, что она состоит из цепей питания, в которые включены дроссель L2, предохранитель F1, четыре диода 1N4007 составляют диодный мост, С4 – конденсатор, C2, D1, R6 – элементы схемы, динистор, D2, D3, R1, R3 – элементы защитной функции. Не все лампочки содержат защитные элементы, их убираю производители при экономии на деталях.

В момент включения лампочки подается импульс C2, R6, он подается на транзистор Q2, происходит его открытие. Диод D1 после запуска блокирует часть схемы. Трансформатор TR1 возбуждается транзисторами. Через конденсатор С3 передается напряжение с контура L1, TR1, С3, С6. Трубка загорается в период, когда на конденсаторе С3 достигается напряжение в 600В. При розжиге лампы открывается первый транзистор и сердечник TR1 насыщается.

Причины неисправности лампочки

Чтобы понять причину поломки, надо разобраться в устройстве энергосберегающей лампы.

Все действия проводятся последовательно:

• Готовится рабочее место.
• Собирается весь инструмент, который может понадобиться в процессе – отвертка, мультиметр, паяльник, паечный набор.
• Разбирается ЭСЛ.
• Определяется причина поломки – мультиметром в лампочке проверяются нити накаливания. При исправном состоянии нитей проверяется балласт. И наоборот.
• Устраняется.
• Производится сборка системы.

Как разобрать

При разборе лампочки колба отсоединяется от цоколя. При этом проявляется аккуратность, так как цоколь легко повреждается. Отверткой отсоединяются детали, зафиксированные защелками (отвертка проникает в щель, и поворотом раздвигает половинки) – продвигается по контуру до полного отсоединения цоколя и колбы.

Открепляются проводки, которые направлены на нити накаливания.

Все работы проводятся очень аккуратно, так как недопустимо оторвать проводку, которая отходит от цоколя.

После раскрытия будет видна плата самого электронного блока – своего рода пусковое устройство, которое есть во всех первоначальных лампах дневного света. Только современные электронные, а в старых – стартер, дроссель.

Поиск и ремонт неисправности

Поломка может заключаться в коротком замыкании либо пробое. Для этого первоначально осматривается электронная плата на элементы видимых повреждений. Осмотр проводится с двух сторон. Повреждения платы – деформирование, черные точки, пробои.

Если найдено повреждение невооруженным глазом, то все равно требуется проверка поверхности всей платы.

Предохранитель

Предохранитель найти легко. Эта система находится в объединении цоколя и платы. Он сверху покрыт изоляционным слоем и находится в состыковке с резистором. Для определения работоспособности предохранителя необходимо воспользоваться мультиметром. Для этого одно щупальце присоединяется к предохранителю, а другое к плате. Так проводится измерение сопротивления.

При исправности сопротивление покажет значение примерно в 10 Ом. При повреждениях – 1 Ом. При неисправности этого элемента он устраняется, новый припаивается.

Колба

Поломка может заключаться в перегорании нити электрода в колбе. Неисправная нить подлежит замене. Если нити нет, то возможна установка резистора с таким же сопротивлением. Для этого он припаивается параллельным способом со спиралью, которая сгорела. Далее требуется проверка работоспособности всей платы (полупроводников).

Транзисторы и резисторы

Чтобы проверить исправность транзистора, для начала он изымается из схемы. Это обязательный момент, поскольку переходы находятся в обмотке. Если выявлена поломка транзистора, то замена производится на идентичный. Не допустима замена на элемент с другими параметрами. При этом корпусная часть может быть различной, это не повлияет на ход ремонта.

При проверке резистора используется также мультиметр. Номинальное значение просматриваем на корпусе устройства. Все элементы должны быть проверены последовательно.

Конденсаторы

Конденсаторы проверяются аналогично прописанным способом. Ремонт предусматривает замену неисправного элемента. Вышедший из строя конденсатор принимает деформированную форму – протечка, вздутие корпуса.

Поломка конденсатора – самая распространенная причина выхода из строя энергосберегающих ламп. Особенно китайского производства.

Ремонт балласта

Если колба исправна, то поломку надо искать в балласте. Он осматривается на предмет сгоревших элементов. Если замечены прогоревшие следы, вздутия, деформация, то требуется замена вышедших из строя элементов. При не восстановлении работоспособности лампы после замены данных компонентов, требуется прозвон всей цепи.

Последовательность поиска неполадок балласта:

• Замена резистора-предохранителя – частая проблема балласта.
• Выпаиваются конденсаторы. (После пайки требуется проверка мультиметром – проверяются диоды моста без их предварительного выпаивания).
• Если проверка предыдущих элементов не нашла неисправностей, то переходит работа на поиск неисправностей в транзисторе. Для этого требуется выпайка элемента.
• При замене всех частей начинается этап сборки.

Ремонт при перегоревшей нити

При починке перегоревшей нити проводят работу в балласте во внештатном режиме. При подаче сильного напряжения пусковая деталь ломается. При одинаковой подаче напряжения лампа прослужит до 1,5 года. Также срок эксплуатации зависит о качества и вида встроенных схем. Если перегоранию подверглась одна нить, проводится ее шунтирование сопротивлением. Для этого необходима установка резистора с сопротивлением равным сопротивлению уцелевшей нити.

Советуем посмотреть видео-инструкцию:

Сборка энергосберегающей лампы

После восстановления всех деталей ЭСЛ, требуется ее протестировать до сборки. Для этого производится вкручивание в патрон и наблюдается ее загорание. Если мерцание отсутствует, следующее действие – сборка энергосберегающей лампочки.

Если пусковое устройство не подходит для ниши, то производится подгибание конденсаторов сопротивления. При этом необходимо наблюдение за отсутствием замыканий. Далее собирается лампа в обратном направлении. Производится подклейка частей, поврежденных при разборке.

Профилактика

Чтобы уменьшить процент выхода из строя энергосберегающих лампочек, необходимо применять методы профилактики:

• Исправная вентиляционная система позволяет улучшить отток тепла. При этом сократятся случаи короткого замыкания, которые случаются из-за перегрева лампочек либо схем балласта.
• Установка стабилизаторов. Они позволяют нормализировать подачу напряжения. Так как при резких перепадах случается пробой пускового устройства. Такое часто бывает и при установке производителями дешевого пускового устройства.
• Установка между нитями накаливания NTC-термистора. Он поможет урегулировать подачу тока. При этом уменьшается вероятность перегорания нитей.
• Не следует подвергать лампы механическому воздействию, это приедет к выходу из строя внутренних деталей либо поверхностным трещинам.

Термистор не устанавливается вблизи балласта, так как произойдет перегревание термистора, и он сломается.

В заключение

Отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками возможно, но это требует времени, возможно, материалов. Не каждый человек сможет подойти к ремонту ответственно. Но починка дешевле, чем приобретение новой лампочки. Особенно, если из стоя вышло несколько лампочек.

Статья пригодилась? Оставьте комментарий, поделитесь с друзьями в соцсетях.

особенности, пошаговая инструкция и рекомендации :: SYL.ru

В данной статье дается классификация энергосберегающих ламп. Показан порядок их разборки и проверки элементов. Даны рекомендации по устранению неисправностей.

Характеристика

Энергосберегающие лампы (ЭСЛ) постепенно становятся основным источником света как в производственной сфере, так и в быту. Их преимущества неоспоримы. Экономия энергии, высокие КПД и светоотдача, длительный срок эксплуатации и низкий нагрев делают их одним из самых перспективных электротехнических приборов ближайшего будущего.

Учеными ведутся исследования для повышения качества ЭСЛ. Позитивные результаты не заставляют себя ждать. Однако полностью устранить некоторые серьезные недостатки изделий пока не удается. На рынках много низкокачественной продукции, не отвечающей требованиям энергетической экономии и экологической безопасности. Товары знаковых производителей по большинству показателей хороши, но имеют высокую стоимость. В этих условиях ремонт энергосберегающих ламп своими руками сохраняет свою актуальность.

Виды ЭСЛ

Энергосберегающие лампы бытового назначения делятся на три вида:

1. Люминесцентные. Наиболее распространенные электрические приборы. Бывают трубчатыми, кольцевыми и компактными. Разрядные световые источники. Содержат инертный газ с небольшим объемом ртути.
2. Галогенные. Усовершенствованный вариант ламп накаливания. Спектр света идентичен солнечному. К ЭСЛ относятся условно. Энергетическая экономия лишь в два раза превышает показатели ламп накаливания. Теплоотдача высока.
3. Светодиодные лампы. Высокотехнологичные изделия. Отличаются высоким КПД. Часто используется в декоративных целях.

Устройство ЭСЛ

Перед тем как произвести ремонт энергосберегающей лампы 9 w своими руками, рассмотрим их устройство. Люминесцентные энергосберегающие лампы имеют идентичное устройство. Структурно они состоят из газоразрядной трубки, корпуса, цоколя, блока пуска и электропитания (электромагнитный балласт).

Пускорегулирующее устройство – импульсный преобразователь напряжения от 220 W до 400 W. Газоразрядная трубка именуется колбой ЭСЛ. Она запаяна с двух сторон. Содержит электроды, пары ртути в инертном газе. Ртуть дает свечение под воздействием электрического тока. Спиралевидная или дугообразная виды трубки предназначены для придания изделию компактной формы.

Колба соединяется с корпусом. Он изготавливается из негорючих полимерных композитов. В нем располагается электронная схема (печатная плата) высокочастотного преобразователя, предохранитель, соединительные провода, пускорегулирующие элементы. Цоколь – стандартный элемент. По структуре и типоразмерам продукт идентичен аналогам, применяемым в лампах накаливания.

Разборка ЭСЛ

Неисправности люминесцентных ламп связаны главным образом с электроникой. Разбор изделий нацелен на получение доступа к печатной плате и электромагнитному балласту. Демонтаж прибора начинается с его внешнего осмотра. В нем могут быть механические повреждения и трещины. Если приложить небольшие усилия, конструкция разрушится без возможности восстановления.

Отделение колбы от корпуса не представляет больших сложностей. Крепление двух частей осуществляется при помощи защелок, установленных внутри корпуса. Доступ к ним удобен с помощью подходящего размера отвертки. Процесс требует аккуратности и внимания. Торопливость или излишние усилия при отделении элементов приведут к обрыву проводов, что существенно затруднит дальнейшую работу. Если лампа эксплуатируется продолжительное время, то из-за высыхания пластика защелки могут потерять свою эластичность. Открыть механическим путем их не удастся. Корпус придется разрушать дисковой фрезой малого размера или другим способом.

Есть варианты сохранения корпуса. Для этого потребуется сделать на нем фрезой несколько надрезов и аккуратно раскрыть образовавшиеся лепестки. Колба легко отделится. По завершении работ все детали корпуса восстанавливаются в первоначальном виде с помощью клея.

Данный этап разборки откроет доступ к блоку электронной платы. Она соединена с разрядной трубкой и цоколем. Печатная плата – регулирующее и пусковое устройство. Заменяет устаревшие стартеры и дроссели. Плата соединена с разрядной трубкой и цоколем в колбе при помощи проводов. Без их разрыва с электронной схемой дальнейший ремонт энергосберегающих ламп своими руками практически невозможен. Они могут отделяться от базы распайкой или разрезом. В обоих случаях должно предусматриваться их возвращение в исходное состояние после устранения неисправностей лампы. Круглая плата – искомый компонент для дальнейшей работы.

Ремонт ЭСЛ

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками начинается с выяснения причин поломки прибора. Как правило, их две: нарушение работы электронной схемы или спирали накала. Чаще всего они перегорают. Визуальный всесторонний осмотр платы нередко позволяет определить поврежденные элементы, подлежащие замене. Процесс исследования электроники начинается с предохранителя. Он припаивается к базовому контакту цоколя и плате. Изолирован от остальных деталей специальным диэлектрическим материалом.

Поскольку лампы перестают функционировать из-за повышенных энергетических нагрузок, включая короткие замыкания, то именно предохранители перегорают в первую очередь, разрывая электрическую цепь. Проверка элемента проводится с помощью мультиметра. При отсутствии разрыва в элементе аналогичное исследование осуществляется в резисторе. Обнаружив неисправность в одном из этих элементов, устраните ее. Для этого перекусываются соединительные провода.

Следующий проверочный компонент – колба. Прозвонкой определяется резистенция нитей накала. Для этого они распаиваются с каждой стороны. Если сопротивление в каждой из нитей имеет номинальное значение (около 10 Ом), то они целы. При перегорании элементов накаливания ремонт энергосберегающих ламп своими руками затруднителен. Придется проводить новую нить с требуемым показателем сопротивления. В домашних условиях это не всегда возможно.

Следующие этапы

Они связаны с проверкой полупроводников. Из них изготавливаются диоды, транзисторы, стабилизаторы. Они наиболее чувствительны к перегрузкам. Достоинство диодов и стабилизаторов заключается в том, что их прозвонка может производиться прямо по месту установки без отпайки. Неисправные детали могут заменяться купленными в магазинах радиотоваров. Имеющие в лампе транзисторы (их два) подлежат распайке. Без этого проверить их исправность невозможно.

Аналогичная диагностика производится в отношении резисторов и конденсаторов. Практика показывает, что при замене даже значительной части полупроводниковых элементов ремонт энергосберегающих ламп своими руками сделать будет дешевле, чем купить новую лампу. Если же собирать изделие из 3-5 неисправных приборов, то экономия окажется существенной.

Ремонт ЭСЛ Zeon

Китайский производитель люминесцентных элементов Zeon в последние годы заметно ухудшил качество предлагаемой продукции. Товары редко выдерживают заявленный эксплуатационный срок в 8000 часов. Ремонт энергосберегающей лампы Zeon своими руками становится обыденным явлением. Он не отличается от удаления неисправностей в других ЭСЛ. Однако особенность китайских товаров заключается в возможности замены большинства проводниковых изделий более совершенными отечественными и зарубежными продуктами. В частности, широко распространенные в лампах Д226Б замещаются кремниевыми диодами с током 0,3 А.

Вместо китайских конденсаторов используются российские аналоги (МГП). Они работают с напряжением выше 400 W. Резисторы R1 соответствуют аналогам МЛТ. Нихромовый провод подбирается такой длины, чтобы сопротивление соответствовало номиналу оригинала. Все электронные элементы конструкции ламп имеются в свободной продаже. Практика ремонта энергосберегающих ламп от китайской компании показывает, что показатели ресурса можно увеличить на 20 процентов. Есть примеры увеличения рабочего срока до 10000 часов, что выше параметра от самого производителя Zeon.

Ремонт ЭСЛ Maxus

Еще один известный китайский продукт — ЭСЛ Maxus. В целом выпускаемая компанией продукция обладает высоким качеством и пользуется популярностью. Ремонт энергосберегающих ламп Maxus своими руками осложнен одной особенностью, имеющей технологический характер. При повышении нагрузки выше критических значений краска, с помощью которой маркируются детали, оплавляется и попадает на дорожку платы. Основа последней – это текстолит. Он при коротких замыканиях местами выгорает. Обе неисправности проводят к пробою схемы.

Как производится ремонт энергосберегающей лампы своими руками? Схемы восстановить вполне возможно. Устраняется проблема легко – простым удалением краски острым предметом. Тогда сопротивление будет стремиться к бесконечности. Однако найти место повреждения крайне сложно. В некоторых случаях для этого приходится делать отпайку всех проводников.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками (20W)

Он не имеет принципиальных отличий от других ламп. Исключение составляют случаи, когда соединительный провод платы и корпуса представлен в виде тонкого провода, наматываемого на резистор. При разрезе нужно следить, чтобы не было нарушено проектное номинальное сопротивление. В противном случае неизбежны скачки напряжения в конструкции с выводом из строя отдельных элементов. Итак, мы выяснили, как производится ремонт энергосберегающих ламп. Инструкция поможет восстановить вам старый элемент.

как отремонтировать своими руками и разобрать, возможные неисправности

Современные энергоэффективные лампочки помогают не только сэкономить расход электричества, но и позволяют выбрать конструкцию с более подходящим цветовым спектром. Отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. С этой задачей вполне справится даже начинающий мастер. Достаточно разобраться в устройстве изделия и правилах его разбора, а также изучить возможные проблемы и варианты их решения.

Конструкция изделия

Особенности энергосберегающих ламп обусловлены значительными достоинствами, проявляющимися в процессе работы. Кроме экономии электроэнергии и снижения нагрузок на бытовую сеть, такие источники света характеризуются большим сроком эксплуатации. Помимо того, во время работы выделяется небольшое количество тепла, образуется удобное для глаз равномерное свечение.

В зависимости от особенностей изготовления колбы все лампы можно разделить на несколько типов. Некоторые из них:

1. W — ствольчатая колба, имеющая особую конструкцию.
2. R — рефлекторная.
3. Ш — шаровидная.
4. P — корпус «Рубашка».
5. U — классическая ствольчатая.
6. S — спиральная.
7. C — имеет специальный колпачок-свечу.
8. М — малогабаритная.
9. F — с особой спиральной конструкцией.

Строение любого энергосберегающего изделия отечественного и зарубежного производства одинаковое. Все лампы состоят из нескольких элементов:

1. Газоразрядная трубка, которая нужна для излучения потока света.
2. Корпус, имеющий схему запуска и питания. По-научному это именуется электронным балластом.

В области цоколя лампочки основные детали представлены в виде контактов питания и классической резьбы, которую вкручивают в патрон. Трубчатой формы колба оборудована электродами и запаяна с обеих сторон. Ее внутренняя часть обработана специальным люминофором, а внутри емкости находится смесь на основе паров ртути и инертного газа. В процессе ионизации состава включенная лампочка светит.

Важно отметить, что независимо от типа подобные агрегаты не предназначены для монтажа в осветительные приборы, оборудованные регуляторами уровня освещения или диммерами.

Правила разбора

Если лампочка перестала светить — это далеко не всегда означает, что ее нужно выбросить. Выгодным отличием подобных конструкций от классических ламп накаливания считается ремонтопригодность. Для устранения различных дефектов первым делом необходимо разобрать энергосберегающую лампу. Пошаговое руководство:

1. Сначала нужно аккуратно при помощи тонкой отвертки поддеть крышку изделия на тех участках, которые отмечены стрелками.
2. Если защелки утратили свои функции, нужно измерить диаметр изделия при помощи штангенциркуля. Затем небольшой дисковой фрезой сделать несколько надрезов с наружной части корпуса на дистанции 1,5 см друг от друга, а после этого освободить зажимы отверткой.

Фреза поможет эффективно справиться с такими устройствами, которые эксплуатируются достаточно давно, и пластмасса на корпусе уже усохла. После ремонта конструкцию можно собрать в обратном порядке. Для фиксации элементов допустимо использовать герметик на основе силикона или любой клеящий состав для пластмассы.

Определение неисправности

Разобранное устройство надо тщательно осмотреть. Особое внимание нужно уделить рабочей плате, а затем и другим элементам. Чтобы отделить цоколь от общей системы, следует размотать проволоку, расположенную на стержне, а затем отвязать нити накаливания и высвободить плату.

Наиболее распространенными причинами поломки является сгорание основных деталей в схеме энергосберегающей лампы или перегорание спирали.

Проверка колбы и предохранителя

Колба может разбиться или в ней перегорят спирали. В обоих случаях деталь возможно заменить на такую же или меньшую по мощности, если в доме есть изделие с целой колбой, но со сгоревшей платой.

Кроме того, можно провести ремонт энергосберегающей лампы со сгоревшей спиралью. В этом случае подразумевается, что один из двух элементов остается рабочим. Необходимо закоротить выводы вышедшей из строя детали, тогда нагрузка будет осуществляться на оставшийся функционирующий элемент, а изделие будет служить еще какое-то время.

Если колба устройства целая, проблема может быть в предохранителе. В первую очередь необходимо проверить его работоспособность — один конец соединяется с платой, а второй при помощи пайки фиксируется на центральном контакте в цоколе.

Проверить функциональность деталей довольно просто при помощи мультиметра. Для этого используется режим прозвонки или измерения сопротивления со значением 200 Ом. Щупы устройства необходимо приложить к центральной части цоколя и месту пайки на плате. Если элемент рабочий, значения прибора должны быть в пределах 10 Ом. Когда мультиметр выдает единицу — это свидетельствует об обрыве. Нерабочий предохранитель нужно аккуратно обрезать в области резистора, а затем припаять новую деталь.

Диоды и генератор

Если выявлено, что предохранитель исправен, следует проверить работоспособность диодного моста. Эти манипуляции также можно провести при помощи мультиметра на режиме прозвонки. Выпаивать элементы с платы не требуется. Красный провод нужно присоединить к аноду, следовательно, черный — к катоду. В этом случае показатели прибора должны быть на уровне 500. При подключении наоборот значения увеличиваются до 1500. Если на дисплее отображается цифра 1 — это говорит об обрыве диода. Когда при смене проводников на экране цифры от 0 до 500 — это значит, что диоды пробиты.

Производители качественной продукции нередко размещают перед диодным мостом специальный фильтрующий элемент от электромагнитных помех. В основном он представляет собой дроссель с обмоткой на фазу и ноль, а также присутствует несколько конденсаторов. Этот элемент нужен для того, чтобы при работе генератора в сеть питания не попадали помехи. Последние искажают работу различных устройств — радиоприемников, телевизоров и т. д. Однако в дешевой китайской продукции подобные узлы нередко отсутствуют. Если фильтрующая деталь на месте, ее обмотки должны быть целыми и незамкнутыми.

Еще одним важным элементом является генератор, который построен на основе трансформатора. Последний состоит из трех обмоток, закрученных в несколько витков (основа генератора). Обмотки соединяются по специальной схеме, благодаря которой открытие и закрытие транзисторов осуществляется поочередно.

Зачастую имеется два транзистора, но бывают системы с одной единицей. Основной проблемой является то, что генератор нельзя проверить при помощи приборов. Это обусловлено тем, что он очень редко ломается, но в случае неисправности необходима замена на рабочий элемент.

Тестирование транзисторов

Трансформаторные обмотки передают на транзистор импульсы управления, между базой и обмоткой установлен резистор, а ток дополнительно ограничивает резистор в несколько Ом. Если на плате обнаружена почерневшая деталь в цепи эмиттера, есть вероятность, что транзистор тоже вышел из строя. Его можно проверить непосредственно на плате (на отсутствие короткого замыкания), но рекомендуется выпаять его и протестировать в режиме проверки диодов.

В маломощных конструкциях зачастую используют элементы с маркировкой 13001, в более мощных системах выше 10 Ватт — 13003. Они имеют структуру NPN. Это означает, что в режиме проверки на мультиметре они будут прозваниваться в качестве двух диодов, коммутируемых анодами на выходе.

Для проверки нужно подключить красный провод к базе, а черный поочередно подсоединять к коллектору и эмиттеру. В этом случае значение должно быть в пределах 500. При подключении наоборот отображаются показатели около 1500. В случае размещения щупов на эмиттере и коллекторе, вне зависимости от полярности, прибор должен выдать обрыв.

Если значения совпадают с вышеописанными, это свидетельствует о работоспособности транзистора, а когда система на одном из первых двух этапов указывает на обрыв, — это говорит о выходе детали из строя.

Резисторы и конденсаторы

В энергосберегающих лампочках между генератором и мостом диодов размещается электролитический конденсатор. Этот элемент необходим для того, чтобы сглаживать пульсации. Его емкость составляет от нескольких единиц до десятков микрофарад. На верхней крышке находится штамповка, которая необходима во избежание взрыва. Следует отметить, что треснутый или вздутый конденсатор является нерабочим.

Когда на корпусе нет видимых нарушений, нужно прозвонить систему. Между обкладками должно отсутствовать короткое замыкание. Если мультиметр оснащен функцией звукового сопровождения, то сначала он будет пищать, а по мере заряда элемента затихнет.

Может быть 4 типа поломок:

• замыкание;
• вздутие;
• обрыв;
• потеря емкости.

Еще одним способом для диагностики как конденсатора, так и диодного моста считается проверка напряжения. Показатели должны быть на уровне 310 В при напряжении в сети 220 В. Важно отметить, что при замене детали следует обязательно запомнить полярность. На электролитических конструкциях имеется минусовая метка. Если провести неправильную пайку — начнется активная реакция с выделением тепла, а затем произойдет вздутие и взрыв корпуса.

При включении лампы осуществляется заряд конденсатора. В этот момент через диодный мост проходит большой ток. Диоды подвергаются сильной нагрузке до всплесков тока. Это часто становится причиной того, что со временем элементы могут выйти из строя. В некоторых агрегатах производители устанавливают специальный токоограничительный резистор, снижающий показатели тока и выполняющий функцию предохранителя. Более дорогие изделия оборудованы большими фильтрующими конденсаторами.

Процесс ремонта

Дешевые модели ЭСЛ обычно собирают без пайки — путем использования специальных фиксирующих защелок. При подобной сборке вполне закономерно, что в процессе работы осветительного элемента контакты подгорают или окисляются. В таких ситуациях проводники необходимо зачистить, а затем аккуратно припаять. В зависимости от конкретной поломки самостоятельно можно выполнить такие ремонтные мероприятия:

1. Удалить нерабочие детали и с помощью пайки присоединить новые резисторы. Для этого нужно паяльником прогревать одновременно обе стороны платы, а деталь сдвигать небольшой отверткой. Манипуляции следует проводить как можно быстрее, чтобы предотвратить отсоединение других элементов с платы. Излишки припоя обязательно надо убрать.
2. Демонтировать вышедшие из строя транзисторы и подключить новые. Выводы неисправной детали следует аккуратно обрезать, а на их место припаять контакты рабочей новой детали. При замене этого изделия во время ремонта балласта следует помнить, что рабочие значения транзистора прямо пропорциональны мощности лампочки.
3. Удалить и заменить предохранитель. Вывод удаленной детали должен соответствовать размерам новой. Если все так, надо припаять его к выводу в цоколе. Место коммутации заизолировать при помощи термоусадочной трубки, а свободный конец зафиксировать на плате.
4. Если в устройстве сгорели спирали, лампы могут сильно мигать и долго включаться. Здесь требуется заменить нить розжига на новую с аналогичными значениями сопротивления. Практика показывает, что существенно продлить эксплуатационный срок нитей накаливания лампы можно, если проделать в корпусе изделия отверстия для вентиляции. Они будут снижать температурные показатели в процессе работы.

Провести ремонт энергосберегающих ламп своими руками вполне возможно. Это только сначала может показаться сложной задачей. Однако, разобравшись один раз, экономный хозяин сможет в будущем продлить жизнь сгоревшим изделиям, чем значительно сэкономить бюджет семьи.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками: инструкция и советы

На сегодняшний день ассортимент энергосберегающих светильников очень большой. Но лишь лампа дневного света отличается своей удивительной практичностью и экономностью в потреблении электроэнергии. Ремонт энергосберегающих ламп своими руками возможен, если разобраться в принципе её работы.

Работа осветительного устройства

Люминесцентный светильник (ЛС) – это газоразрядный источник света, в котором, благодаря взаимодействию нитей накаливания и ртути образуется электрический разряд, создающий ультрафиолетовое свечение, которое с помощью люминофора преобразуется в видимый свет. Стоит отметить, что ток, который проходит по нитям, равномерно распределяется по контурам лампы, способствуя шунтированию, уменьшая накал, поэтому данные устройства не нагреваются, что является одним из преимуществ.
Существуют следующие виды люминесцентных осветительных устройств:
1. ЛС с дросселями и стартерами.
Люминесцентные светильники по массовости использования пребывают на пике своей популярности. Они способны экономит до 50% электроэнергии, в отличие от обычных светильников. Для максимального увеличения срока эксплуатационного периода и бесперебойной работы устройства, необходимо использовать такие элементы как стартер и дроссель.

Стартер, аналогично тому, который используют для автомобилей, играет роль пускового механизма. Он нужен, чтобы лампа начала работать. Зачастую, напряжение в момент зажигания значительно выше, чем в сети, поэтому необходим стабилизатор. Также, стартером замыкается и размыкается электронная цепь сети лампы.

Дроссель играет роль трансформатора и способен стабилизировать работу светильника. Он предохраняет люминесцентною лампу от перепадов напряжения и перегревов.
Данный вид характерен и неудобен тем, что при запуске они начинают мигать (данный эффект даёт стартер, он пропускает ток и постепенно разжаривает нити накаливания) первые 2-3 секунды бьют по глазам резкими вспышками света, а потом разжигаются и горят нормально.
2. Люминесцентные лампы без стартера с баланстником.
В отличии от предыдущего вида, в таких устройствах отсутствует стартер. Это позволяет избежать мерцания светильника в первые 2-3 секунды, а запустить его сразу же после включения. Рассматривая схему, можно заметить, что вместо стартера здесь стоит баланстник. Данный элемент относится к пускорегулирующим устройствам, которые ограничивают ток. Но если сравнивать баланстник и стартер, то последний лучше.

3. Энергосберегающие лампы.
Не редко обычные ЛС путают с энергосберегающими, а это не совсем так. Конечно, если сравнивать с лампами накаливания, то любая люминесцентная в разы превосходит их по сроку службы. Но если выбирать между разновидностями ЛС, то среди них есть лидеры продаж – энергосберегающие модели.

Отличительной особенностью этих светильников является их форма, диаметр трубки и пониженное содержание ртути. Благодаря тому, что колба светильника изогнута (за частую она имеет форму спирали), а диаметр – уменьшен, это позволяет экономить электроэнергию на розжиг нитей накаливания, но при этом освещать достаточно большую площадь.
Во всех видах ламп современного типа используют новые технологии, которые обеспечивают надежную обратную связь инвертора, что даёт возможность контролировать силу тока. Инверторы используются в ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), что гарантирует их большую долговечность, экономичность и практичность.

Схема энергосберегающих ламп

В зависимости от того, какая именно ЛС, существуют разные виды схем. Рассмотрим распространённую из них для энергосберегающих ламп, чтобы разобраться с её внутренними составляющими.

Рассмотрев рисунок, видно что цепи питания включают: L2 (помехозащищающий дроссель), F1 (предохранитель), четырёх диодных мостов 1N4007 и C4 (фильтрующий конденсатор). В свою очередь схема запуска включает следующие элементы: динистора, R6, D1 и C2, в этой же схеме D2, D3, R1 и R3 являются защитой сети. В некоторых лампах эти диоды не установлены.
Как только светильник включают, динистор, R6 и C2 пускают импульс, который подаётся на транзистор Q2, что позволяет его открыть. После этого, диод D1 блокирует эту часть. Далее транзисторы возбуждают TR1 (трансформатор), и таким образом на нити поступает напряжение. Трубка на резонансной частоте загорается и в этот момент напряжение на С3 (конденсаторе) достигает порядка 700 В. После того, как газ ионизируется, С3 (конденсатор) практически шунтируется.
Рассмотрев данную схему, можно разобраться с принципом работы ЛС и его составляющими.

Типичные поломки

Существуют два варианта, при которых лампа ломается:

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками возможен, однако многие не рискуют проводить его, предпочитая попросту заменить сломавшееся оборудование. В то же время ремонтировать подобные светильники достаточно легко, главное – определиться с источником проблемы. Рассмотрим наиболее частые поломки.

Тип поломки	Причина	Способ устранения
Постоянное моргание	По тому, как мигает лампа, определяется  характер поломи или степень ее износа. Первой причиной поломки может быть разгерметизация корпуса, что позволяет выходить из основной колбы химический газ, который и дает осветительный эффект. Второй причиной такой поломки может быть перегоранием электродов, которые находятся внутри ламп. Третий вариант, если после включения лампочка загорается, но при этом продолжает мерцать, чаще неисправность заключается неисправности таких составляющих компонентов как дроссель или стартер. Четвёртым вариантом, по которому энергосберегающая лампа мигает после включения может быть даже простые перепады напряжения в сети. Несмотря на то, что практически каждая настольная или обычная лампа имеет защиту, бывают случаи, когда ее недостаточно. Пятым вариантом может быть случай, когда греется проводка.	В большинстве случаев оптимальным вариантом является полная замена лампы. Но на настольной лампе мощностью в 11 ватт устранить неполадки легко, когда она сразу же видна, тогда нужно заменить внутреннюю деталь и всё вернётся в норму. Если же лампа горит одна за одной, обратите  внимание на дросселя, на которых мог произойти обрыв проводки. Стоит лишь восстановить проводку или заменить необходимый компонент, после чего проблема будет решена. Однако для этого следует обратить внимание, на такой фактор, как схема энергосберегающей лампы, которая рассматривалась выше. Если допустить ошибку, то возникают  серьезные проблемы, решение которых потребует много времени и сил. Лучше проверять проводку на каждом этапе работ тестером. В таком случае настольную лампу 11 ватт легко проверить и ремонтировать.
Нагар	Основным признаком износа или поломки может служить нагар, который вызван выгоранием спиралей	При наличии данного признака, восстановлению скорее всего лампа не будет подлежать. В таком случае в светильнике следует заменить лампу и он по-прежнему будет нормально функционировать.
Перегорание нитей накаливания	Основные причины неполадок осветительных приборов: —                   проблемы в пускорегулирующем аппарате; —                   старение лампы; —                   износ основных пускорегулирующих соединений.	Нити сложно спаять самому в домашних условиях, легче заменить данный компонент лампы.
При первом запуске светильника может произойти проблема разрыва цепи в стартер	Это связано с тем, что когда происходит прохождение тока в светильнике, оно является недостаточным для нормального всплеска в ионизации молекул газа. Эта проблема возникает при малом напряжении в сети.	В этом случае стоит направить свои усилия по нормализации напряжения в системе распределения электроэнергии.
После включения лампы, автомат полностью выбивает всю проводку.	Причина, кроется в том, что пробит конденсатор,  который подключен  параллельно сети.	Такой конденсатор нужно тут же заменить, заодно проверив остальные компоненты с помощью омметра.
Лампа не включается	Причиной того, что лампа не включается может быть обрыв дросселя или собственно поломка самой лампы.	Для начала — проверить непосредственно дроссель омметром. В случае, когда обрыв не был обнаружен — заменить стартер, и попробовать включить лампу. Если предыдущий вариант не помог, следует проверить саму лампу дневного света. Внимание стоит уделить на нити накаливания. В случае перегорания нити —  закоротить ее. Однако не стоит повторять этот процесс сразу с двумя нитями, ведь в таком случае перегорит дроссель. Также данная проблема может свидетельствовать об неисправности в светильнике при ее старении. Это неисправности в проводке светильника, в патронах подключения ламп и стартера. В этом случае надо рассмотреть вопрос о целесообразности ремонта светильника.

Советы перед началом ремонта

Совет 1. Перед тем как приступить к осмотру светильника на наличие дефектов и поломок следует подготовить для себя рабочее место и взять инструменты: набор отвёрток, изолента, кусачки, мультиметр (тестер), он измеряет напряжение, тока и сопротивление, а некоторые виды проверяют и конденсаторы, диоды и транзисторы. Данный прибор позволяет проверить дроссель, стартер и непосредственно саму колбу лампы. В большинстве случаев причина кроется в этих элементах, однако возможен вариант с перегоранием вольфрамовой нити накалывания, но это бывает реже. Если таких инструментов нет, то их легко можно купить в любом строительном магазине.

Совет 2. Следует изучить модель лампы и разобраться в её структуре, так как из-за неосведомлённости в этом вопросе можно не вскрыть светильник, а попросту сломать его. На цоколе каждого ЛС указан производитель и модель, поэтому можно легко узнать эту информацию.

Совет 3. Обязательно придерживаться техники безопасности, так как ЛС имеет незначительное количество ртути. Поэтому всё следует делать предельно осторожно.

Отремонтировать балансника своими руками

Отремонтировать лампу своими руками

Ремонт ЛС в домашних условиях предполагает наличие минимальных знаний в электроприборах. Схема энергосберегающей лампы главное условие, при устранении поломок осветительного прибора самостоятельно.
Выше было перечислено основные причины имеющихся неисправностей в лампах дневного света. После того как причина была определена нужно приступать к ее исправлению.
1. Первое и самое главное – обесточьте светильник. Вскрываем лампу. Разбираем корпус и смотрим на внешние дефекты и неисправности, которые заметны невооружённым взглядом. Открывается лампа отверткой, после чего выясняется основная причина неисправности.

2. После вскрытия необходимо разглядеть компоненты лампы.

3. Осматриваем плату и замечаем на ней видимые повреждения, они и могут является причиной поломки.

Как видно на рисунке, стрелочками показаны места пригорания платы. Это означает, что где-то происходит замыкание схемы при включении лампы.
Если же плата в порядке продолжаем осмотр других деталей.
4. Следующим проверяем предохранитель. Найти его не составит труда, одним концом он припаян к плате, а вторым к цоколю. Если он повреждён или контакты не припайные, то причина поломки в предохранителе.
5. Следующий на очереди проверки – резистор. Для определения неисправности в этой части лампы, необходимо воспользоваться мультиметром и провести им замер. В случае нормальной работоспособности резистора, мультиметр покажет сопротивление 10 Ом, в не работающем случае – покажет единицу.

6. Следующим на очереди осмотра – нити накаливания.

Если нити отсоединены от платы или же на них налёт (следы горения), то вся проблема не работоспособности лампы кроется именно здесь.
После того, как поломка была определена, следует её устранить. Самостоятельно разбирать каждую запчасть и пробовать её паять или что-то делать – не вариант, так как на это пойдёт много усилий, а результата может не быть вовсе. К примеру, если проблема кроется в нитях накаливания, то следует заменить данную часть светильника, так как спаивать самостоятельно или ремонтировать их – дело не из лёгких и даже опытный специалист не всегда может справиться с данной задачей. Поэтому не стоит тратить на это время.
Все составляющие ЛС можно приобрести в любом специализированном строительном магазине. Если поломка была определена, а точной модели той детали, которая вышла из строя узнать не удалось из-за нагара или других причин, то квалифицированные сотрудники магазина помогут подобрать именно то, что нужно.

Вывод один – после того как причина была выявлена, стоит заменить неисправную часть, и лампа будет снова радовать вас своим ярким светом.

Как отремонтировать энергосберегающую лампу? | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Всё больше популярность набирают энергосберегающие лампы. Они намного меньше потребляют электроэнергии, чем обычная лампа накаливания. Можно много говорить о плюсах и минусах люминесцентных ламп, называемых энергосберегающими. Но они также недолговечны и часто не всегда оправдывают средства, потраченные на их покупку.

Это происходит из-за преждевременного выхода лампы из строя. Но не спешите её выбрасывать — часто путём простых действий удаётся дать её новую жизнь. Вот как раз об этом сегодня я и хочу рассказать. Любые лампы и современные энергосберегающие лампы перегорают и выходят из строя, чаще из-за того, что перегорают спирали светящейся колбы, а ее электронная схема остается живой. И что мы чаще всего в этом случае делаем с энергосберегающей лампой? Да просто напросто выбрасываем, при этом даже не задумываемся, а нельзя ли ее как-нибудь применить? Мне случайно на глаза попался журнал Радио от 09.2009 года, в котором один мастер-очумелец, как раз и рассказывает о том, как применить сгоревшую энергосберегающую лампу.
Как уже говорилось люминесцентные и энергосберегающие лампы – это одно и то же, просто разрядная трубка более компактна. Производится огромное количество люминесцентных ламп, которые имеют разнообразную форму. Но суть в том, что все люминесцентные лампы не могут подключаться напрямую в сеть, поскольку они в этом случае просто перегорят. Для того чтобы этого не случилось, используют различные устройства, которые называются балластом.

Балласты могут быть электромагнитными (стартер и дроссель) или же электронными (электронный балласт). Более выгоден второй вариант балласта, поскольку при протекании тока в электромагнитном балласте (дросселе) выделяется тепло, а за счет применения электронного балласта тепловые потери существенно снижаются и лампу становится более выгодно использовать.
Когда перегорает спираль светящейся колбы у энергосберегающей лампы в большинстве случаев электронный балласт остается в рабочем состоянии и его можно использовать при подключении других люминесцентных ламп. Вот как раз об этом и была статья (Не спешите выбрасывать энергосберегающую лампу) в журнале Радио.

У меня как раз имелась одна энергосберегающая лампа со сгоревшей спиралью, которую к сожалению еще и умудрились разбить и я решил повторить опыт мастера. К балласту от энергосберегающей лампы, можно подключить люминесцентные лампы мощностью от 18 до 30 Ватт.

Разборка энергосберегающей лампы

Возьмите энергосберегающую лампу, разберите ее, аккуратно поддевая отверткой соединительный элемент на защелках, расположенной в средней части электрической лампочки.

Чтобы добраться до электронного балласта энергосберегающей лампы, разберите ее таким образом, чтобы часть прибора с трубкой находилась отдельно от всей остальной части лампочки, соединяясь с нею лишь проводами.

Отделив верхнюю часть энергосберегающей лампы вместе с трубкой, откусывайте провода идущие от электронного балласта к лампе. Лампу убираем в сторону, лучше в целлофановый пакет, лампу остается только выбросить. Для того, чтобы проверить работоспособность балласта, в большинстве случаев достаточно визуального осмотра. Желая самостоятельно сделать балласт для люминесцентной лампы, не производите ни каких действий при подключенной к сети лампе.

Теперь на место откусанных проводов припеваем провода нужной длины.

Дальше или провода припаиваем к концам люминесцентной лампы. Одна пара проводов идет на одну сторону лампы, вторая на другую. Для того, чтобы обезопасить использование лампы выводы лампы конечно нужно заизолировать и для большей уверенности надеть крышки от пластиковых бутылок. (Оговорюсь, поскольку иногда приходится сталкиваться с люминесцентными лампами и проверять их работоспособность, я не стал припаивать провода к лампе, а сделал переходник, который одевается на лампу. О этом можете прочитать в конце данной статьи.)
Чтобы закрепить лампу в корпусе энергосберегающей лампы делают 4 отверстия сквозь них пропускают провода, и ими крепят лампу к корпусу. Провода идущие от балласта к краям лампы можно прикрепить прозрачным скотчем. Для обеспечения электробезопасности и защиты электронного балласта нужно из пластмассы вырезать круг и закрыть им схему балласта.

Круг лучше всего приклеить.
Проверяем творение наших рук. Все работает. Конечно такую лампу в квартире не установишь, но для подъезда или гаража вполне может сгодится.

Кроме того, если для балласта сделать защитный корпус и вывести провода, то его можно будет монтировать в обычные светильники для люминесцентных ламп.

Электронный схема для проверки люминесцентных ламп.

После того, как вы припаяли провода идущие на нити накала люминесцентных ламп их конечно же можно припаять к лампе, но мы сделаем по другому. Воспользуемся тем, что разъемы питающие, такие устройства, как жесткий диск, идущие от блока питания компьютера практически подходят по отверстиям с расстояниями между стержнями люминесцентных ламп. Берем два таких разъема и вытаскиваем все провода с наконечниками. Рассверливаем и убираем лишнюю пластмассу. Устанавливаем два крайних провода с наконечниками.
И пробуем одеть их на лампу, если все нормально, то спаиваем провода с наших разъемов и с дросселя и изолируем их.

Вот в общем, то и получился лабораторный пробник для проверки люминесцентных ламп.

Таким образом, энергосберегающая лампа послужит вам в качестве балласта для люминесцентной лампы. Будем надеяться, что статья поможет вам сэкономить и рационально использовать энергосберегающие лампы.

«Делаю сам — расскажу как сделать вам!»

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

• Какое напряжение в розетке разных стран?

Адаптация импортных приборов под «нашу» сеть

В ряде других стран, а также, например в США стандарт напряжения 100–127 В частотой 60 Гц. В нашей стране — 230 В частотой 50 Гц. Почему такая разница?

Как адаптировать импортную технику, предназначенную для другого стандарта узнаем  в статье, ниже.

Подробнее…

• Поворотное крепление телевизора к стене своими руками

Купить крепление телевизора, конечно проще, но дороже.

Простое поворотное крепление при желании может сделать каждый.

За одно оно будет такое, какое нужно именно Вам — соответствовать необходимым требованиям и под конкретное место.

Подробнее…

• Настройка родительского контроля в Windows 7.

В любой семье, где есть несовершеннолетние дети, рано или поздно возникает проблема ограничения доступа ребенка к компьютеру. Не секрет, что в последние годы серьезно обострилась проблема компьютерной зависимости детей и подростков. Над этой проблемой работают психологи, педагоги и другие специалисты, и все они отмечают: компьютерная зависимость — это болезнь. Причем она влечет за собой возникновение целого ряда расстройств, которые в общем случае можно разделить на две категории: психические и физические. Подробнее…

Популярность: 7 866 просм.

Ремонт энергосберегающей лампы Sylvania своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В одной из своих статей я рассказывал Вам, что для внутреннего освещения распределительных устройств (РУ) подстанций в основном мы применяем трубчатые и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ).

Про их преимущества и недостатки читайте здесь.

В этой статье я расскажу Вам, как произвести ремонт компактной люминесцентной лампы Sylvania Mini-Lynx Economy мощностью 20 (Вт) производства Китай.

Данная лампа проработала на подстанции около 1,5 лет. Если режим ее работы перевести в часы, то получится в среднем около 2000 часов, вместо 6000 часов, заявленных производителем.

Идея с ремонтом люминесцентных ламп возникла тогда, когда мне на глаза попалась очередная коробка со сгоревшими лампами, которые планировали утилизировать. Подстанций много, объем ламп большой, соответственно, и сгоревшие лампы регулярно накапливаются.

Напомню Вам, что в люминесцентных лампах содержится ртуть, поэтому выбрасывать их с бытовым мусором не допустимо.

И вот я решил, по мере свободного времени, попытаться отремонтировать вышедшие из строя лампы, а заодно и поделиться с Вами информацией по их ремонту. Данную статью Вы можете использовать в своих интересах, ведь цены на КЛЛ лампы в настоящее время все еще относительно высокие, а значит и их ремонт все еще актуален.

Для начала приведу основные характеристики ремонтируемой лампы Sylvania Mini-Lynx Economy:

• мощность 20 (Вт)
• цоколь Е27
• напряжение сети 220-240 (В)
• тип лампы — 3U
• световой поток 1100 (Лм)

 

Ремонт энергосберегающей лампы своими руками

С помощью плоской отвертки с широким жалом нужно аккуратно отстегнуть защелки корпуса в местах соединения двух его половинок. Для этого вставляем отвертку в паз и поворачиваем ее в ту или иную сторону, чтобы отщелкнуть первую защелку.

Как только первая защелка откроется, продолжаем вскрывать остальные по периметру корпуса.

Будьте аккуратны, иначе при разборке можно сколоть корпус лампы или, не дай Бог, разбить саму колбу, тогда придется проводить димеркуризацию помещения из-за наличия в колбе паров ртути.

Компактная люминесцентная лампа состоит из трех частей:

• 3 U-образные дуговые колбы
• электронная плата (ЭПРА)
• цоколь Е27

Круглая печатная плата — это и есть плата электронного пускорегулирующего устройства (ЭПРА), или другими словами электронный баласт. Рабочая частота ЭПРА составляет от 10 до 60 (кГц). В связи с этим устраняется стробоскопический эффект «моргания» (значительно уменьшается коэффициент пульсаций ламп), который присутствует у люминесцентных ламп, собранных на электромагнитных ПРА (на основе дросселя и стартера) и работающих на частоте сети 50 (Гц).

Кстати, скоро мне принесут попользоваться прибор для измерения коэффициента пульсаций. Произведем замер и сравним коэффициенты пульсаций у лампы накаливания, у люминесцентной лампы с ЭПРА и с ЭмПРА, и у светодиодной лампы.

Подписывайтесь на новости сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Питающие провода от цоколя очень короткие, поэтому не дергайте резко, а то можно их оторвать.

В первую очередь нужно проверить целостность нитей накаливания. В данной энергосберегающей лампе их две. Они обозначены на плате, как А1-А2 и В1-В2. Их выводы намотаны на проволочные штыри в несколько витков без применения пайки.

С помощью мультиметра проверим сопротивление каждой нити.

Кто забыл, читайте подробное руководство о том, как пользоваться мультиметром (часть 1, часть 2 и часть 3).

Нить А1-А2.

Нить накала А1-А2 имеет обрыв.

Нить В1-В2.

Вторая нить В1-В2 имеет сопротивление 9 (Ом).

В принципе, перегоревшую нить можно определить визуально по затемненным участкам стекла на колбе. Но все равно без измерения сопротивления не обойтись.

Сгоревшую нить накаливания А1-А2 можно зашунтировать резистором с номиналом, аналогичным исправной нити, т.е. порядка 9-10 (Ом). Я установлю резистор сопротивлением 10 (Ом) мощностью 1 (Вт). Этого вполне хватит.

Впаиваю резистор с обратной стороны платы на выводы А1-А2. Вот, что получилось.

Между резистором и платой нужно установить прокладку (на фото ее пока нет). Теперь нужно проверить лампу на работоспособность.

Лампа горит. Теперь можно собрать корпус и продолжать ее эксплуатировать.

При таком ремонте запуск люминесцентной лампы будет происходить с некоторым мерцанием (порядка 2-3 секунд) — подтверждение тому смотрите в видео.

 

Неисправности, встречающиеся при ремонте ламп

Если нити накаливания в лампе исправны, то можно переходить к поиску неисправностей в электронной плате (ЭПРА). Визуально оцениваем ее состояние на наличие механических повреждений, сколов, трещин, сгоревших элементов и т.п. Также не забываем проверить качество пайки — это же китайское изделие.

В моем примере на вид плата чистая, трещин, сколов и сгоревших элементов не наблюдается.

Вот наиболее распространенная схема ЭПРА, которая используется в большинстве компактных люминесцентных лампах (КЛЛ). У каждого производителя есть свои небольшие отличия (разброс параметров элементов схемы в зависимости от мощности лампы), но общий принцип схемы остается тот же.

Выйти из строя могут следующие элементы платы:

• ограничительный резистор
• диодный мост
• сглаживающий конденсатор
• транзисторы, резисторы и диоды
• высоковольтный конденсатор
• динистор

А теперь поговорим о каждом элементе подробнее.

1. Ограничительный резистор

В схеме указан предохранитель FU, но зачастую он просто отсутствует, как в моем примере.

Его роль выполняет входной ограничительный резистор. При возникновении какой-либо неисправности в лампе (ток короткого или перегруз) ток в цепи растет и резистор сгорает, тем самым разрывая цепь питания. Резистор усажен в термоусадочной трубке. Один его вывод соединен с резьбовым контактом цоколя, а второй — с платой.

Я решил проверить этот резистор — он оказался целым, а значит можно сделать вывод, что короткого замыкания в цепи не было — произошел просто обрыв нити А1-А2. Сопротивление резистора составляет 6,3 (Ом).

Если у Вас резистор «не звонится», то в любом случае нужно искать причины по которым он сгорел (см. далее по тексту). При сгоревшем резисторе лампа гореть не будет.

2. Диодный мост

Диодный мост VD1-VD4 служит для выпрямления сетевого напряжения 220 (В). Выполнен он на 4 диодах марки 1N4007 HWD.

Если диоды «пробиты», то соответственно, производим их замену. При пробое диодов ограничительный резистор, как правило, тоже сгорает, а лампа перестает гореть.

3. Сглаживающий конденсатор

Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения.  Очень часто выходит из строя (теряет емкость и вздувается), особенно в китайских лампах, поэтому не лишним будет его проверить. При его неисправности лампа плохо включается и гудит.

На фотографии он зеленого цвета. Имеет емкость 4,7 (мкФ) напряжением 400 (В).

Кстати, это тот самый конденсатор, от которого мигает лампа, подключенная через выключатель с подсветкой.

4. Транзисторы, резисторы и диоды

На двух транзисторах VT3 и VT4 собран высокочастотный генератор (импульсный преобразователь). В качестве транзисторов применяются высоковольтные кремниевые транзисторы серий MJE13003 и MJE13001. Для моей 20-Ваттной лампы установлено два транзистора серии MJE13003 ТО-126.

Чтобы проверить транзисторы, их нужно выпаивать из схемы, т.к. между их переходами подключены диоды, резисторы и низкоомные обмотки тороидального трансформатора, что ложно отразится при измерении мультиметром. Зачастую выходят из строя резисторы R3 и R4 в цепи базы транзисторов — их номинал около 20-22 (Ом).

5. Высоковольтный конденсатор

Если лампа сильно мерцает или светится в районе электродов, то скорее всего причиной тому является пробой высоковольтного конденсатора C5, подключенного между нитями накала. Этот конденсатор создает высоковольтный импульс для появления разряда в колбе. И если он пробит, то лампа не загорится, а в районе электродов будет наблюдаться свечение из-за разогрева спиралей (нитей накаливания). Кстати, это одна из распространенных неисправностей.

В моей лампе установлен конденсатор B472J 1200 (В). Если он вышел из строя, то его можно заменить на конденсатор с более высоким напряжением, например, 3,9 (нФ) 2000 (В).

6. Динистор

Динистор VS1 (по схеме DB3) выглядит как миниатюрный диод.

При достижении между анодом и катодом напряжения около 30 (В) он открывается. С помощью мультиметра проверить динистор не возможно, только лишь его целостность — он не должен «звониться» ни в одном направлении.  Из строя выходит гораздо реже, нежели предыдущие элементы. У маломощных ламп динистор обычно отсутствует.

7.  Тороидальный трансформатор

Тороидальный трансформатор Т1 имеет кольцевой магнитопровод, на котором намотаны 3 обмотки. Количество витков каждой обмотки находится в пределах от 2 до 10. Практически не выходит из строя.

Хотел бы отметить то, что лампа Sylvania имеет холодный запуск, т.к. у нее в схеме отсутствует позистор РТС (терморезистор с положительным коэффициентом).

Это значит, что при включении лампы ток подается на холодные нити накала (спирали), что отрицательно сказывается на их сроке службы, т.к. они предварительно не прогреваются и при холодном запуске перегорают от скачка тока (аналогично, как у ламп накаливания). А у нас ведь как раз сгорела одна из нитей накала (А1-А2) и это является хорошим тому подтверждением.

При установленном позисторе РТС, ток последовательно проходит через позистор РТС и нити накала, тем самым плавно их разогревая. Затем сопротивление позистора РТС увеличивается, переставая шунтировать лампу, что приводит к резонансу напряжений на конденсаторе С5 и электродах лампы. Высокое напряжение пробивает газ в колбе и лампа зажигается. Это и называется горячим запуском лампы, что положительно сказывается на сроке службы нитей накала.

Почему же выходят из строя электронные компоненты платы?

Причин на самом деле может быть несколько: использование бракованных элементов, низкое качество изготовления, неправильная эксплуатация (частые включения, пониженная или повышенная температура). Как видите, среди вышедших из строя ламп имеются, как китайские производители, так и известные брендовые, типа Osram и Philips. Тут, уж, кому как повезет.

Если у Вас сгорели сразу две нити накала, а электронная плата ЭПРА осталась исправной, то ее можно использовать для питания обычной трубчатой люминесцентной лампы, тем самым избавившись от схемы дросселя со стартером, и уменьшив ее коэффициент пульсаций.

P.S. Уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика», у кого из Вас имеется опыт по ремонту энергосберегающих ламп, то буду рад, если поделитесь в комментариях своими наблюдениями. Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как отремонтировать энергосберегающую лампочку: фото пошаговое + схема | Своими руками

Электрические лампочки со временем выходят из строя, в том числе и энергосберегающие. Так же выбрасывать лампы, содержащие ртуть, вместе с бытовыми отходами нельзя — для этого есть точки их утилизации. С одной лампочкой специально в ее утилизацию никуда не денешься, поэтому у меня на даче скопилось много энергосберегающих ламп КЛЛ (компактная люминесцентная лампа).

Обращайтесь с энергосберегающими лампами осторожно, чтобы не повредить колбу при установке.Пары ртути в колбе ядовиты!

КАК УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ

Не все знают, что за свечением ламповой энергосберегающей лампы отвечает электронная схема, расположенная в цоколе (между цоколем и трубками) самой лампы. У этого класса ламп две поломки: перестает работать ЭПРА (электронное пусковое устройство) или перегорает спираль люминесцентной лампы. Возможен и третий вариант, когда вышла из строя и электроника, и лампа, в данном случае устройство.конечно, пойдем на утилизацию.

ВАРИАНТЫ РЕМОНТА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПОЧКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТКАЗА

Теоретически можно починить ЭПРА. Однако на практике этот вариант весьма трудоемок, так как схема запуска и питания ламп имеет небольшие размеры, а ремонт жирный, много времени и терпения. Кроме того, требуются запасные электронные компоненты, которые в розницу стоят недорого. Иногда в плате EPAR перегорают многие радиодетали (в прямом смысле этого слова).Из-за этого ремонт пускового устройства КЛЛ становится нецелесообразным — слишком большая потеря времени и денег.

Интересует вариант, когда лампочка сдохла, а электроника живая. В этом случае есть возможность заменить перегоревшую лампочку от другой аналогичной лампы, идентичной по мощности, но с неработающей схемой запуска. Лампы по своей форме могут отличаться и быть со спиральной, П-образной, круглой или линейной колбой, но принцип работы и схемы управления одинаковы.

Я решил дать этим лампам вторую жизнь — использовать электронную начинку из перегоревших ламп для новых ламп.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ПРОИЗОШЛО ИЗ ИСТОРИИ

При использовании КЛЛ лампа становится черной в тех местах, где расположены спирали лампы. Если один из концов колбы черный, как уголь, и лампа не работает, скорее всего вышла из строя сама лампа. Но такой визуальный метод определения неисправности ламп не всегда точен.

Разбираем лампу.При открытии цоколя лампы снимаем ЭПРА. Проверяем омическое сопротивление тестером (мультиметром): если «прозвонят» две пары выводов колбы люминесцентной лампы, значит, лампа живая, а ЭПРА нет.

Если какая-либо пара не «звенит», значит, лампочка лампы перегорела, необходимо осмотреть плату пускового устройства. Если перегоревших деталей нет. на 95% нормально.

Собираем светильник

В качестве примера хочу показать, как я сделал две лампы, которыми потом украсил спальню на даче.

Начал готовить необходимые компоненты для будущего светильника. Схема подключения электронного балласта к сети и к люминесцентной лампе очень проста (рисунок 1).

Разобрал поврежденные лампы и извлек ЭПРА.

Подготовил площадку для крепления будущего светильника из тонкого листового железа.

Для ЭПРА взяли корпуса старых блоков питания. Из них были удалены заглушки, а отверстия заделаны холодной сваркой.

Патроны (патроны) под цоколь G5 и компактный выключатель приобрел в специализированном магазине электротехники.

Крепеж для патронов (патронов) из листового железа толщиной 0,5 мм.

Из 6-миллиметровой фанеры вырезаем фундамент для будущих светильников. Основа овальная, покрыта лаком, прямоугольная раскрашена.

Установил монтажную площадку светильника в основание и прикрутил их саморезами.

Установил на цоколе лампы электронные балласты и патроны.Растянутые медные провода ПВХ-1 х 0,5 мм2 (0,75 мм ² ) для подключения ламп … … и ЭПРА. Патроны с одной стороны выполнены подпружиненными.

Установил сетевой башмак с выключателем и подключил провода.

Поместил электронику в корпус и подключил через небольшие разъемы.

Подключил к светильнику сетевой кабель с вилкой и установленным на нем переключателем, так как светильник будет использоваться как бра.

Вторая лампа — лампа мощностью 20 Вт с цоколем G8.В этом случае балласт также подбирался по мощности устанавливаемых ламп.

Лампа с люминесцентными лампами в действии. Осталось только установить световой прибор!

---

Смотрите также: Как отремонтировать энергосберегающую лампочку своими руками (схема)

---

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПУСКОВО-РЕГУЛИРУЮЩЕГО АППАРАТА:

Л1-Люминесцентная лампа; BL1 — электронные балласты.

РЕМОНТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПОЧКИ — ШАГ ФОТО

РЕМОНТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПЫ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как отремонтировать энергосберегающую лампочку своими руками (схема) Ремонт энергосберегающей лампы своими руками ИСПОЛЬЗОВАТЬ …

Как переделать цоколь энергосберегающей лампочки под свой патрон Лампочка с двойной патрон для его …

Лампа от перегоревшей светодиодной лампы своими руками Экономичная лампа от энергосберегающей лампы…

Лупа на подставке с подсветкой своими руками Как сделать лупу (лупу) …

Джутовая филигрань своими руками — декор светильника Декорируем настольную лампу в технике …

Светильник из керамической плитки своими руками (фото + схема) Ночник своими руками из керамики …

Ремонт триммера своими руками (пуговица леска) Триммер Катушка Ремонт Кнопка Стирание …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Как отремонтировать энергосберегающую лампочку своими руками (схема) | Своими руками

Я использую энергосберегающий свет. Я заметил, что большинство из них шатаются, не отрабатывают сроки. ЧТОБЫ БЫСТРО УДАЛИТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ЭЛЕМЕНТУ, ТАК ОН БЫЛ СОЗДАН, КАК ВОССТАНОВИТЬ ФОНАРИ

Есть два варианта поломки лампочек: перегорела спираль или вышла из строя электронная схема.

Первый способ ремонта энергосберегающей лампы

Тщательно острым ножом освобождаю защелки, поддевая их по кругу (фото 1), и колпачком отделяю стеклянную спираль от колбы.

Вытаскиваю электронный блок и отрезаю от него спираль тепла (фото 2).

Важно!

Вы должны помнить порядок подключения, чтобы правильно собрать лампу.

Тестирую тестером накала (фото 3) Сопротивление в каждой из них должно быть около 10 Ом. Если показание меньше или совсем отсутствует, деталь необходимо заменить.

Ремонт энергосберегающих лампочек — второй вариант

Если стеклянная спираль исправна, отключите провода питания в разобранной лампочке, запомнив места подключения контактов «+» и «-».Проверяю мультиметром предохранитель на базовом контакте цоколя (фото 4). Если в этом элементе нет обрыва, проверяю резисторы по схеме (см. Рис.), А также диоды, стабилизаторы и транзисторы.

На заметку!

Последние три типа элементов должны быть отсоединены от платы перед тестированием.

Обнаружив неисправность в одном из этих элементов, меняю его на новый. Детали покупаю в радиомагазине или беру у тех лампочек, которые не подлежат ремонту.Убедился на собственном опыте — даже если бы я заменил все элементы схемы, ремонт был бы намного дешевле, чем покупка новой энергосберегающей лампочки.

---

Смотрите также: Светодиодная лампа (led) своими руками вместо энергосберегающей

---

Ремонт энергосберегающей лампочки своими руками — схема и фото

---

См. Также: 12 советов по снижению затрат на электроэнергию

---

Сделка

Технический прогресс не стоит на месте, и новая энергосберегающая комплексная люминесцентная лампа (КХЛ) пришла на смену обычным лампам накаливания.На что следует обратить внимание при покупке данного товара, — говорит Владимир Абрамчук, инженер-электрик из Московской области.

Мощность

Диапазон энергосберегающих ламп варьируется от 3 до 90 Вт. Их эффективность очень высока, а светоотдача примерно в 5 раз больше, чем у традиционных ламп накаливания. Если вы использовали лампы в своей люстре или светильник на 100 Вт, то вам необходимо купить энергосберегающие лампы на 20 Вт.

Цвет света

Энергосберегающие лампы могут светиться разными цветами.Эта характеристика определяется цветовой температурой.

• 2700 К — теплый белый свет.
• 4200 К — дневной свет.
• 6400 К — холодный белый свет.

Чем ниже характеристика цветовой температуры, чем больше цветовой спектр смещается в сторону красного, тем выше цветовой спектр. Подбирайте подходящий цвет, исходя не только из особенностей интерьера вашей квартиры или офиса, но и учитывая особенности видения, как собственного, так и чужого.

Размер

Энергосберегающие лампы выпускают в двух основных формах: U-образной и спиралевидной. Никакой принципиальной разницы в работе их нет, отличия только в размерах. П-образные лампы просты в изготовлении, дешевле спиральных, но немного больше по размеру. Лампы спиральной формы имеют традиционные размеры, как лампы накаливания, и подходят ко всем осветительным приборам.

Все названные характеристики энергосберегающих ламп производители пишут на упаковке.Например, надпись ESS-02A 20W E27 6400K на упаковке DeLux означает, что лампа мощностью 20 Вт, с большим цоколем (E27) излучает холодный белый свет (6400 К).

© Автор: Геннадий Побожий, г. Краснознаменск. Фото автора

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как переделать цоколь энергосберегающей лампочки под свой патрон Лампочка с двойным патроном для нее…

Как отремонтировать энергосберегающую лампочку + схема РЕМОНТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПЫ СВОИМИ РУКАМИ Электро …

Лампа из перегоревшей светодиодной лампы своими руками Экономичная лампа от энергосберегающей лампы …

Необычные абажуры своими руками Светильник с накладкой. Нашел в дороге …

Светодиодная лампа (led) своими руками вместо энергосберегающей Замена энергосберегающей лампы на светодиодную …

Переделка лампы под светодиод своими руками Замена лампочек на светодиоды на свои…

Почему перегорают светодиодные лампы — ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ ЧАСТО ГОРИТ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ? ИМЯ …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Светильники с солнечными батареями — ремонт и благоустройство своими руками | Своими руками

На сайтах многих садоводов стоят садовые светильники на солнечных батареях, в основном китайского производства, не очень надежные.

Простые доработки позволяют значительно улучшить эксплуатационные характеристики таких светильников.

Садовые фонари не только украшают участок, но и освещают дорожки, делая вечерние прогулки по саду безопасными. Все садовые светильники делятся на стационарные и автономные.Размещение стационарных светильников на садовой территории связано со значительным объемом работ по прокладке электрического кабеля и установке самих светильников. Да и цена у них очень высока.

Стационарные светильники на сайте можно дополнить и даже заменить на автономные устройства. Они будут актуальны буквально в каждом уголке сада. Особый

Эффектно смотрятся такие фонари

, если разместить их по периметру водоема и вдоль садовых дорожек.Также существуют автономные садовые прожекторы, которые используются для освещения зданий и крупных декоративных растений.

Несмотря на разнообразие моделей автономных садовых фонарей, все они собраны по типовой схеме, которая включает солнечную батарею, аккумулятор, преобразователь напряжения и светодиодный или светодиодный модуль. Любой из этих узлов можно улучшить, тем самым улучшив характеристики садовых фонарей — например, яркость или продолжительность их работы.

Отделка светильника «башня» своими руками

Например, светильник «Башня» (рис.1) собран на импульсном преобразователе DA1-ANA618 (или его аналогах — ANA608, Y801, Y8018). Импульсный преобразователь повышает напряжение никель-кадмиевой батареи до уровня, необходимого для включения светодиода HL1. Кроме того, преобразователь следит за напряжением на солнечной батарее, и с наступлением сумерек (когда напряжение на солнечной батарее падает) включает светильник. Величина тока, протекающего через светодиод, и соответственно яркость светодиода зависит от индуктивности дросселя L1.В лампах разных производителей устанавливается дроссель индуктивностью 68-82 мкГн. При такой величине индуктивности ток через светодиод не превышает 12 мА, хотя рабочий ток для большинства светодиодов малой мощности составляет 20-30 мА.

Для увеличения величины тока (яркости светильника) штатный дроссель L1 следует заменить дросселем с индуктивностью 33 мкГн. Ток, протекающий через дроссель, очень мал. Поэтому можно использовать дроссель практически любой конструкции с заданным значением индуктивности (фото 1).

---

Ссылка по теме: Как отремонтировать солнечный фонарь своими руками

---

С платы надо сбросить старый дроссель и на него. поставить новый. Если плата приваривается к корпусу светильника и разворачивается компонентами внутри фонаря, ее не нужно разбирать. Необходимо с помощью оловянного насоса снять припой, затем снять дроссель с платы (фото 2).

В зависимости от конструкции светодиоды обеспечивают разную яркость для заданного рабочего тока.Для сверхярких светодиодов малой мощности яркость варьируется в широких пределах от 2 до 20 кд / м2 и выше. В садовом осветительном приборе используется светодиод с плоским цоколем, который при рабочем токе 20 мА дает световой поток около 4 кд / мг. Этого достаточно, чтобы осветить территорию в радиусе до 1,5 метров. Простая замена этого светодиода на сверхяркий светодиод 5013UWC с яркостью 20 кд / м2 значительно улучшит характеристики садового светильника.

По мере увеличения рабочего тока и яркости светодиодного фонаря увеличивается ток, потребляемый аккумулятором.Вместо штатного аккумулятора емкостью 600 мАч установите никель-металлогидридный аккумулятор аналогичного размера емкостью 1000 мАч, тем самым значительно увеличив продолжительность автономной работы светильника даже в пасмурную погоду (фото 3).

Следует отметить, что в настоящее время никель-металлогидридные аккумуляторы типоразмера AAA доступны различной емкости: 1 000, 1 100, 1 350, 1 800 и даже 2 000 мАч. Чем больше емкость установленного аккумулятора, тем дольше лампа прослужит от одного заряда.

Перед покупкой АКБ мультиметром надо проверить напряжение. В никель-металлогидридном аккумуляторе напряжение на электродах не превышает 1,3 В. Для солевых или щелочных аккумуляторов напряжение на электродах составляет 1,50-1,57 В. Иногда недобросовестные продавцы под видом завышения -емкостные никель-металлогидридные батареи реализуют солевые батареи аккумуляторного типа.

---

Ссылка по теме: Светильник с витражом

---

Лампы с тремя светодиодами

Для создания равномерного освещения вместо одного светодиода можно установить три под углом 120 градусов.Светодиоды параллельны друг другу. Перед установкой следует проверить разброс их рабочего напряжения, который должен быть минимальным, иначе загорится только один из трех светодиодов, а остальные будут светиться тускло. Простой тест легко выполнить, собрав тестовую схему (рисунок 2). Если использовать светодиоды из одной партии, они будут светиться практически с одинаковой яркостью (фото 4).

Следует учитывать, что прямое падение напряжения для светодиодов разного цвета свечения существенно различается (см. Таблицу).

Следовательно, при параллельном включении светодиодов разных цветов светится тот, на котором есть падение напряжения.

Светодиоды расположены на плате диаметром 15 мм. Чертеж печатной платы, собранный светодиодный модуль и садовый фонарь на солнечной батарее с этим светодиодным модулем показаны на фото 5-6.

Вы можете сделать садовые фонари, которые будут гореть разного цвета — красный, синий, желтый, зеленый, белый, фиолетовый. Нужно только подобрать соответствующие светодиоды.Следует отдавать предпочтение сверхъярким светодиодам, которые при одинаковом рабочем токе имеют значительно большую яркость, чем обычные (7 фото).

Динамический многоцветный светильник

Независимо от того, какого цвета светодиоды выбраны для садового светильника, этот цвет будет статичным, неизменным во времени. Намного более интересного эффекта можно добиться, используя трехцветный светодиод со встроенным генератором. Такие светодиоды используются в более дорогих светильниках НЛО и прудовых фонарях сферической формы.По сравнению с обычными садовыми светильниками стоимость динамических светильников в 15-20 раз выше!

Трехцветные светодиоды со встроенным генератором содержат на одном из электродов микросхему, управляющую работой RGB-матрицы, установленной на другом электроде (фото 8). Светодиод имеет два выхода — катодный и анодный. Выход анода обычно длиннее. К блоку питания подключен трехцветный динамический светодиод через токоограничивающий резистор. Рабочий ток этого светодиода составляет 20 мА.Динамические светодиоды нельзя подключать к источнику питания без токоограничивающего резистора или подавать на них напряжение обратной полярности. Максимальное обратное напряжение более 0,5-0,75 В разрушает динамические светодиоды.

Трехцветные динамические светодиоды имеют быстрое изменение цвета (быстрое выцветание) и медленное выцветание. Последние наиболее интересны для использования в садовых светильниках. Цвет их свечения меняется от красного к желтому, затем к зеленому, синему, белому, оранжевому и обратно.

В зависимости от количества приобретаемых светодиодов и места покупки стоимость светодиодов существенно различается.Так, закупленная на радиорынке партия светодиодов из 100 штук обошлась автору в 10 руб. за штуку, а через розничную сеть такие же светодиоды продаются по 55 руб.

Подключить к садовому свету трехцветный светодиод со встроенным генератором вместо установленного белого светодиода: его просто не будет. Работа. А причина проста — преобразователь, установленный в садовом свете, генерирует импульсное напряжение прямоугольной формы с частотой 200-250 кГц (фото 9). Каждый новый импульс перезапускает генератор, встроенный в трехцветный динамический светодиод, и для нормальной работы генератора импульсное напряжение должно быть преобразовано в постоянное напряжение.

---

См. Также: Солнечные батареи (коллекторы, гелиосистемы) для нагрева воды в частном доме

---

Самый простой способ сделать это — использовать выпрямительный диод и накопительный конденсатор. Диод отсекает отрицательные напряжения от преобразователя, а конденсатор разряжается в паузах между импульсами светодиода. Таким образом, от переменной мы получаем постоянное напряжение.

При выборе диода и конденсатора следует отдавать предпочтение компонентам для поверхностного монтажа. Крайне желательно установить диод Шоттки, в котором минимальное падение напряжения составляет 0,12-0,14В, а рабочая частота достигает сотен килогерц из-за малого времени рассеяния заряда.В конденсаторе предпочтительно использовать тантал с низким эквивалентным сопротивлением (фото 10). В этих условиях обеспечивается максимальный КПД выпрямителя.

Схема светового модуля представлена ​​на рис. 4, печатная плата модуля и трехцветного светодиода — на рис. 5, а модуль в сборе — на фото 11.

Поскольку в контексте журнальной статьи сложно передать динамические события, для иллюстрации работы садового светильника с трехцветным светодиодом на фото 12 показана серия фотографий.

Модернизация садового светильника была очень простой задачей. Украсить свой сад фантастическим освещением можно на основе имеющихся в продаже недорогих садовых светильников, модифицированных самостоятельно.

Ремонт и улучшение самих солнечных фонарей — фото

Рис. 1. Главный светильник «Башня». Фото 1. Миниатюрные индуктивности для поверхностного монтажа. Фото 2. Снятие дроссельной заслонки без демонтажа платы. Фото 3. Батарейки размера ААА. Рис.2. Принципиальная схема проверки яркости свечения. Фото 4. Светодиоды одной партии имеют практически одинаковую яркость свечения. Фото 5. Сборка светодиодного модуля. Рис. 3. Печатная плата для трех светодиодов. Фото 6. Лампа с тремя светодиодами. Фото 7. Пример сверхъярких светодиодов. Фото 8. Трехцветный светодиод с управляющей RGB-матрицей.

Ремонт и доработка светильника на солнечной батарее — фото 2

Фото 9. Осциллограмма импульсного напряжения, создаваемого преобразователем.Фото 10. Танталовый конденсатор. Рис. 4. Принципиальная схема модуля динамического светильника. Рис. 5. Печатная плата модуля динамического светильника. Фото 11. Модуль динамической ламповой сборки. Фото 12. Различные фазы динамической лампы с трехцветным светодиодом.

---

Смотрите также: Монтаж потолочных светильников своими руками

---

© Игорь ЦАПЛИН, Краснодар

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Ночник из ракушек своими руками Ночник в корпусе своими руками

Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своей …

Подсветка под покраску своими руками Покраска с подсветкой своими руками Сделано в. ..

Установка светодиодов в арочную нишу своими руками. Как установить светодиоды в нишу…

Переделка лампы под светодиод своими руками Замена лампочек на светодиоды на их …

Самосвет для рассады (LED) Лампа для рассады К летнему сезону …

Светодиодная лампа (светодиодная) своими руками вместо энергосберегающей Замена энергосберегающей лампа со светодиодом …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Как отремонтировать солнечный фонарь своими руками | Своими руками

Фонари на солнечных батареях для дачи есть почти все. И ломаются они часто. И что? Купить новые? Ни в коем случае!

Я использую садовые фонарики на солнечных батареях на даче более 5 лет и с уверенностью заявляю, что даже самые дешевые и ненадежные очень легко вернуть к жизни. Электросхема садового фонаря настолько проста, что вроде бы нечего ломать … если бы не плохое качество сборки.

Самая частая неисправность — плохой контакт АКБ с силовым контейнером. Не буду рекомендовать популярный метод — попадать фонариком, так как эффект, если он есть, будет недолговечным. Правильное решение — разобрать и очистить контакты силового контейнера и полюса аккумулятора.

Само устройство очень простое. Темное стекло — это солнечная батарея. Ток, который он производит в дневное время, заряжает аккумулятор, который питает светодиод в темноте.Светильник управляется фотоэлементом и микропроцессором (в простейших фонариках транзисторы).

Используются светодиоды, они, в отличие от ламп накаливания, имеют намного меньшее потребление тока, а следовательно, могут светить дольше.

Фотоэлемент — это полупроводниковое устройство, преобразующее световую энергию в электрическую. Обычно они находятся в одной плоскости с солнечной батареей или же выполнены в одном блоке.

Микропроцессор может указывать различные режимы работы светильников — например, радужные гирлянды или мерцающие свечи.

Далее я перечислю наиболее частые поломки фонарей на солнечных батареях и способы их устранения.

Плохой контакт батареи с силовым контейнером

Если фонарик раньше не пользовался, скорее всего, проблема в неудачной стартовой полосе (лайнер между аккумулятором и контейнером).

---

Ссылка по теме: Как зарядить гелевый аккумулятор — ремонт и восстановление

---

Если фонарик какое-то время проработал, а потом начал «хандрить», стоит очистить окисленные контакты емкости (скажем, наждачной бумагой).

Вероятно, батарея несколько сдвинута относительно контактов тары (и это может случиться, если производитель сэкономил и использовал нестандартную тару). В этом случае нужно осторожно вытащить отрицательную пружину, предварительно сняв аккумулятор. Кроме того, рекомендую закрепить аккумулятор в контейнере двусторонним скотчем.

Аккумулятор полностью разряжен

Либо аккумулятор вышел из строя, либо он не заряжен, например, потому что фонарик установлен в тени.В этом случае вы можете проверить напряжение на аккумуляторе тестером (напряжение должно быть от 1,1 до 1,4 В) и попробовать зарядить аккумулятор, установив фонарик в солнечном месте.

---

Читайте также: Предпусковой подогреватель двигателя своими руками

---

Солнечная лампа не загорается в темноте или загорается как на свету, так и в темноте

Возможно проблема кроется в паяных соединениях, и корпус фонарика придется вскрывать.

Сначала проверяю, все ли провода на месте, нет ли пробоев или обрывов, а также насколько хорошо сделаны паяльные станции. Если в местах пайки остались зеленые, синие или белые отложения в виде кристаллов соли, то пайка производилась активным флюсом, а пайки не смывались. Эта технология используется для ускорения процесса сборки, но здесь качество сильно страдает. В уличных условиях в местах пайки наблюдается ускоренная коррозия, которая ухудшает контакт или даже растворяет пайку.

Разноцветный «иней» на печатной плате внутри фонарика, снимаю ватный диск, смоченный в ацетоне. Просто протрите доску, пока флис не станет чистым. Затем промываю доску под струей горячей воды из-под крана, протирая жесткой щеткой для лучшего смывания остатков флюса, затем тщательно сушу. После этого, как правило, фонарик начинает работать в обычном режиме. Я, например, сдал аналогичный светильник уже не

сколько лет успешно работает.Однако дополнительно обработал все соединения корпуса бесцветным герметиком, так как после разборки и сборки швы могли неплотно сойтись.

Фонарик на солнечной энергии простоял весь день на солнышке, а с наступлением сумерек очень быстро погас

Скорее всего, аккумулятор устаревший, обычно срок службы не более 5 лет. Старый аккумулятор быстро теряет емкость, и фонарик с таким аккумулятором долго не будет светить.

А может мутный (время от времени) защитный колпак над солнечной батареей. Особенно часто это происходит в бюджетных моделях, которые выполнены из оргстекла. В более дорогих фонариках используется обычное стекло, оно служит дольше. Если оргстекло загрязнено, его можно мыть, используя моющее средство для очков. Только помните, что абразивные порошки и оргстекло Пастера противопоказаны!

---

Смотрите также: Подсветка для клавиатуры своими руками

---

Если разбилось стекло корпуса солнечного фонарика

В этом случае можно попробовать решить проблему, подобрав подходящую замену из подручных материалов.Итак, я заменил сломанный корпус фонарика на кусок пластиковой бутылки. Пусть цветопередача немного изменилась, но фонарь продолжает свою службу.

© А.БЕЛК Московская область.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Ремонт старой шуруповертной батареи своими руками (+ схема) Реанимируем батарею шуруповерта своими руками…

Фумигатор от аккумулятора своими руками — схема Модернизация антимоскитного фумигатора — сделать …

Как зарядить гелевый аккумулятор — ремонт, восстановление и зарядка аккумуляторов Зарядка гелевого аккумулятора (восстановление ..

Аккумулятор для шуруповерта — подключаем обычный Как сделать своими руками …

Декоративный фонарь-подсвечник с витражом Как сделать своими руками подсвечник-фонарь Для …

Солнечная батарея зарядное устройство Зарядное устройство для телефона от…

Замена батареек в шуруповерте на новые (+ схема) ШУРУПОВЕРТ ЕЩЕ СЕРВИС — РЕМОНТ …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.