разборка, замена щеток, устройство и неисправности ударного механизма

Перфоратор, как и любой электрический инструмент, требует к себе бережного отношения, правильной эксплуатации и проведения своевременной профилактики. Если пренебрегать этими нормами, то аппарат может выйти из строя, не выработав свой ресурс. Ремонт перфоратора при некоторых неисправностях можно произвести своими руками, а для устранения поломок, связанных с электрической частью двигателя, потребуется помощь специалиста.

Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки

Все неисправности агрегата можно разделить на 2 группы: механические и электрические.

Механические поломки

Если в перфораторе появляется какая-либо механическая неисправность, то наличие ее можно определить на слух (повышается шум, появляется скрежет).

Также вы можете ощущать повышенную вибрацию или неприятный запах, исходящий из корпуса агрегата.

Итак, к механическим поломкам можно отнести следующие:

• поломка переключателя режимов работы устройства;
• изношенные резинки ударника и бойка;
• выход из строя ударного механизма;
• выход из строя ствола агрегата по причине износа;
• поломка зубьев шестеренок;
• поломка зажимного патрона, в результате чего вылетает бур.

Электрические неисправности

Неисправности, связанные с электрической частью перфоратора, также могут сопровождаться неприятным запахом из корпуса аппарата, искрением. Также вы можете заметить, что двигатель быстро греется и гудит, не вращаясь, или из него появляется дым.

К электрическим поломкам аппарата можно отнести такие, как:

• аппарат не включается;
• поломка пусковой кнопки;
• износ щеток;
• засорение коллектора;
• нарушение электрических контактов;
• перегорание обмотки статора или ротора электрического двигателя.

Алгоритм разборки перфоратора

Для устранения механических и электрических неисправностей (за исключением поломки электрической вилки) без разборки корпуса агрегата не обойтись. Наибольшей популярностью среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, пользуются марки перфораторов Bosch, Makita, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей примерно одинакова, поэтому и способы разборки аппаратов будут похожими. Но не следует разбирать аппарат полностью, поскольку собрать его обратно будет сложно. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.

1. Вначале снимите пыльник (1), сделанный из резины.
   
2. Аккуратно, чтобы не потерять, с помощью отвертки снимите стопорное кольцо (2) и после этого – пыльник из пластика (3).
3. На следующем этапе важно не потерять небольшой шарик, который находится под шайбой (4). Снимите шайбу (4), пластину (5) и пружину (6), а также шарик (7). Именно при износе данных деталей бур выпадает из патрона. В некоторых моделях патронов возможно наличие дополнительных шариков и шайб.
   

Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.

1. Поставьте переключатель в позицию “Удар”. Обычно в этом месте на корпусе нарисован молоток. В случае, когда данного режима нет, поставьте переключатель в позицию “Удар + сверление”.
   
2. Далее, следует нажать на кнопочку, расположенную на ручке переключателя, и провернуть его немного ниже значка с изображением молотка до характерного щелчка.
3. После этого необходимо поддеть переключатель отверткой и, потянув его на себя, снять. В некоторых моделях агрегатов данный переключатель может быть прикручен шурупами к корпусу.

Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.

1. Открутите шурупы, удерживающие заднюю крышку, и снимите ее.
   
2. Выкрутите крепеж, удерживающий сетевой кабель.
3. Далее, следует вытащить из креплений провода и снять кнопку пуска.
4. Снимите все прикрепленные к статору провода.
   
5. Извлеките щетки, открутив крепежные болты.
6. Разделите корпуса электрической и механической части аппарата, открутив соответствующие болты. Для разделения используйте “плоскую” отвертку.
7. Извлеките ротор из редуктора. Если нужно заменить подшипники, воспользуйтесь специальным съемником.
8. Снимите воздухозаборник, находящийся в корпусе электрической части перфоратора.
9. Отсоедините от корпуса статор. Для того, чтобы он легче вышел из кожуха, рекомендуется тянуть статор с легким постукиванием по корпусу деревянным предметом.

Если требуется разобрать бочковой перфоратор, с вертикальным расположением электропривода, то сначала снимается ручка, а затем откручиваются болты, удерживающие двигатель.

Замена щеток электродвигателя

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари.

Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогорания пластин коллектора, перегорания статора или ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор: замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашего перфоратора явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

1. Графитовые – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
2. Угольные – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
3. Угольно-графитовые –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться, пока двигатель заискрит, а уже после этого менять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения. Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Обязательно перед тем, как поменять щетки, нужно хорошо прочистить ротор и статор от остатков графитовой или угольной пыли. Почистить данные детали можно с помощью технического или медицинского спирта.

Далее, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусок наждачной бумаги мелкой зернистости на коллектор и вращательными движениями в разные стороны произведите притирку электрода. Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит лучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – лучший контакт.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.

1. Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
   
2. Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
   
3. Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
   
4. После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
   
5. Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.
   

В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый. Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене.

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

При сборке ударного механизма не забудьте обильно нанести смазку на все его части.

Прочие механические поломки и их устранение

Кроме поломок, связанных с ударным механизмом, в перфораторе могут возникать и другие механические поломки.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В основном, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтобы починить переключатель, потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Шестерни с косым зубом

Причина того, что аппарат перестал нормально работать, а именно, перестал сверлить и долбить, может крыться в износившихся зубьях на валу ротора.

Если это произошло, то зубья будут изношены и на промежуточной косозубой шестерне.

Данная проблема возникает при заклинивании инструмента или неисправно работающей муфте сцепления. Поломка устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора двигателя.

Бур не держится в патроне

Причиной того, что перфоратор не держит бур, кроется в поломке патрона и износе входящих в его состав деталей:

• произошла деформация шариков;
• износилось ограничительное кольцо;
• дала просадку фиксирующая пружина.

Потребуется разобрать патрон и заменить проблемные детали.

Бур застрял в перфораторе

Причины того, что бур застрял в патроне аппарата, могут быть следующие.

1. Перед установкой оснастки, вы не нанесли на ее хвостовик смазку. Потребуется отодвинуть уплотняющую резинку патрона и впрыснуть в место посадки инструмента WD-40.
2. Под шарики попала пыль. Выполните ту же операцию, что и в пункте выше.
3. Если вы использовали в перфораторе обычное сверло, вставленное в переходник, то также обработайте его жидкостью WD-40, подождите пару минут, и, слегка постукивая молотком по поверхности зажима, расшатывайте в разные стороны оснастку. Обычно после этих действий зажимные кулачки разжимаются и позволяют извлечь сверло.
4. Хвостовик инструмента расклепался. Потребуется сначала залить жидкость WD-40 и попробовать вытащить бур. Если ничего не получается, то нужно разобрать патрон и выбить оснастку. Также можно воспользоваться советами, как достать застрявший в аппарате инструмент, из этого видео.

Ремонт перфоратора своими руками: схема, инструкция

Электрический перфоратор – это, пожалуй, самое популярное устройство, которое применяю на стройке, ремонте и пр.

Этот инструмент эксплуатируется в довольно жестких условиях – вибрация, повышенная запыленность, скачки напряжения и другие. Все это, рано или поздно приводит к тому, что инструмент выйдет из строя и потребует ремонта.

Электрический перфоратор – это сложное инженерное изделие, которое состоит из узлов, обеспечивающих движение патрона, с установленным в нем буром. По сути, перфоратор – это устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую.

Ремонт перфоратора

Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки

В зависимости от условий эксплуатации в этом устройстве могут возникать неполадки, как в механической, так и в электрической части.

Схема перфоратора довольно близка к электрической дрели. Одно из отличий заключается в том, что вместообыкновенной зубчатой пары, передающей крутящий момент на инструмент, в перфораторе смонтирован полноценный редуктор. Он предназначен для преобразования крутящего момента, создаваемого на электрического двигателя в возвратно-поступательное движение патрона.

Устройство перфоратора

Неполадки, требующие ремонта, могут возникнуть, практически в любом узле устройства. Но перед тем, как начинать ремонт требуется диагностировать поломку и выявить причины, приведшие к ее появлению.

Следует отметить, что выявление поломки не составляет особого труда, но иногда для этого приходится разбирать корпус перфоратора.

Как и любое техническое устройство, электрический перфоратор обладает некоторыми слабыми местами в конструкции. Именно они и являются причиной возникновения поломок, требующие ремонта. Нередки случаи, когда перфоратор выходит из строя по вине, рабочего, который его эксплуатирует на запредельных режимах и с нарушением правил эксплуатации.

Необходимо понимать, что основные неисправности возникают в электрической или механической части. В механической части чаще всего случаются следующие неполадки:

• устройство не выполняет свои основные функции – сверление и бурение;
• заедание бура в патроне;
• насадка не устанавливается в патроне;
• посторонние шумы при работе устройства.

Схема перфоратора

В электрике чаще всего проявляются следующие дефекты:

• не работает двигатель;
• излишнее искрение щеток;
• появление гари или запаха горелой изоляции.

Начало ремонта начинают с очистки корпуса устройства. Это необходимо, как минимум для того, чтобы грязь не попала в разобранный перфоратор.

Механические поломки

При ремонте электрического перфоратора часто возникает потребность в его разборе. Но перед тем, как его начать, надо лишний раз убедиться в том, что неполадки возникли именно в механической части устройства. Разберем подробно, какие неполадки встречаются и как их можно устранить

Неисправности в редукторе

Несвоевременное обслуживание, некачественно выполненный ремонт, эксплуатация перфоратора в запредельных режимах может привести к тому, что из строя может выйти любая деталь, входящая в состав этого механизма. Для выявления дефектов редуктора необходимо выполнить его разборку, промыть детали и после этого выполнить тщательный их осмотр.

Замена редуктора

Выявленные поврежденные детали необходимо заменить на новые. Затем выполнить сборку редуктора, разумеется, в него требуется уложить смазку. Кстати, марка смазки, должна быть указана в руководстве по эксплуатации.

Неисправность патрона

Если насадка не входит в рабочее положение, то скорее всего причина кроется в патроне. Для устранения этого дефекта нет нужды в разборке инструмента. Как правило, помехи для установки насадки заключаются в том, что внутрь патрона попал какой-либо мусор.

Неисправен переключатель режимов

Для выявления неисправностей в устройстве переключения режимов перфоратор все же придется разбирать. В принципе, дефект можно выявить путем тщательного осмотра механизма переключения.

Ремонт переключателя режимов

В принципе, перечислены основные узлы, в которых чаще всего возникают поломки и требуют ремонта. Между тем существует еще несколько видов дефектов, которые могут возникать по разным причинам. Например, отсутствует режим ударного молотка. То есть, бур вместе с патроном вращается, но ударного действия на рабочую поверхность не оказывает. Чаще всего причиной, в таком случае, выступает плавающий подшипник. Другой причиной этой неисправности может стать повреждение стального бойка. В обоих случаях требуется замена дефектной детали.

Нередки случаи, когда при включении инструмента, двигатель работает, но патрон не вращается. Это происходит чаще всего потому, что заклинило редуктор. Кстати, долго держать перфоратор во включенном состоянии, при неработающем патроне недопустимо, может сгореть обмотка двигателя. Перфоратор придется разбирать и устранять дефекты в редукторе. Они могут быть вызваны или повреждением шестерен, или попаданием в него мусора.

Еще один дефект заключается в том, что патрон не может зафиксировать бур. Такая проблема может возникнуть у инструмента, который уже длительное время эксплуатируется. Причина этой неполадки кроется в износе крепления корпуса фиксатора.

Электрические неисправности

Серьезные проблемы могут вызвать и неисправности, связанные с электротехнической частью перфоратора. Кстати, отказ в работе может быть вызвать тривиальным отсутствием напряжения в розетке.

Кстати, поиск неисправностей надо начинать с меньшего. То есть, надо проверить наличие питания в электрической сети, целостность провода и розетки.

По большому счету, если инструмент не подает ни каких признаков жизни, вероятность того, что из строя вышла именно электротехническая часть инструмента. К основным дефектам электрики можно отнести следующие:

Отсутствие напряжения в питающей сети, обрыв кабеля

Для проверки можно подключить любой электрический прибор. Если напряжение в сети присутствует, то необходимо проверить целостность кабеля.

Соединение проводов

Для выявления этого дефекта его осматривают, затем, с использованием тестера, прозвонить его. Для устранения разрыва кабеля можно его или спаять, или сделать скрутку. Но лучше всего его заменить.

Неисправность кнопки пуска

Причиной этого дефекта может быть элементарное окисление контактов в кнопке. Для проверки этого предположения необходимо демонтировать заднюю крышку кожуха. При отсутствии видимых следов окисления целесообразно использовать тестер. Для исправления этой неисправности можно зачистить контакты, но лучше кнопку включения заменить.

Стирание щеток

При длительном и интенсивном использовании перфоратора происходит износ щеток, через которые поступает электрический ток на двигатель. При большом износе, они начинают искрить и появляется запах гари. Щетка должна иметь длину не менее 8 мм.

По достижении этого и меньшего размера их заменяют. Процедура замены довольно проста и с ней справиться любой человек, даже не знакомый с основами электротехники.

Поломка регулятора оборотов

При выявлении этой неполадки целесообразно заменить узел целиком. Но, справедливости ради, надо отметить, что этот дефект встречается не часто.

Неисправность мотора

Наверное, это самый страшный дефект, который может произойти с электрическим инструментом. Пользователь должен понимать, что самостоятельный ремонт двигателя лучше не проводить. Для этого существуют специализированные мастерские, оснащенные всем необходимым ремонтным и диагностическим оборудованием.

При работе двигателя на коллекторе образуется определенный слой нагара. Его можно удалить самостоятельно и после этого попробовать его включить. Если эта операция не помогает, то необходимо прозвонить якорь и статор. Существуют определенные требования к сопротивлению в обмотках.

Ремонт статора

Ремонт этих узлов допустимо выполнять только в условиях электротехнической мастерской. Допустимо выполнять эту работу и дома, но только при наличии специального оборудования и определённых знаний в части работы электродвигателя. Эта операция, выполненная в домашних условиях существенно удешевит ремонт перфоратора в целом.

Важно! Ремонт устройства выполняют при инструменте отключенном из электрической сети.

Необходимые инструменты и материалы

Для ремонта и восстановления работоспособности инструмента потребуются некоторые ключи, как обычные рожковые, так и шестигранники, отвертки с разными шлицами. Для изъятия подшипников будет востребован съемник.

Разборка и сборка перфоратора должна производиться с использованием кинематической и электрической схем перфоратора.

Быстрый поиск поломки

Для диагностики неисправного перфоратора чаще всего нет необходимости в использовании специального оборудования и инструментов, за исключением, может быть тестера и устройства для перемотки двигателя.

Установить причину поломки можно с помощью обыкновенного осмотра.

Да и для выявления неполадок в механизме инструмента желательно знать и понимать его устройство и принцип работы.

Правила работы или как оградить устройство от поломок

Для обеспечения длительной и эффективной работы электрического перфоратора достаточно соблюдать несколько простых правил. В частности:

• При работе нецелесообразно сильно давить на инструмент, в этом, как минимум нет необходимости и более того, при излишнем давлении инструмент быстрее выходит из строя.
• Недопустима работа электроперфоратора в холостом режиме.
• Во время работы с пористыми материалами имеет смысл отключать ударный механизм. При работе с особо твердыми материалами целесообразно использовать смазку.
• При работе, особенно длительной, необходимо отслеживать нагрев корпуса, особенно в том месте, где установлен редуктор. При заметном нагреве необходимо остановить выполнение работ и ждать пока он остынет. Воду для охлаждения использовать нельзя, ее применение может повредить детали редуктора.
• Работа с инструментом должна проводится в следующем режиме – как минимум 10 минут перерыва после получасовой работы.

Ремонт своими руками

Ремонт перфоратора своими руками можно выполнить только частично. Но, например, такой узел как электродвигатель все же лучше выполнять в специальной мастерской.

Детали перфоратора

Лучше всего ремонт производить в гарантийной мастерской той компании, в которой он был приобретён.

Для смазки узлов перфоратора необходимо использовать только те материалы, которые рекомендованы производителем.

Ремонт бочкового перфоратора

Бочковой перфоратор отличается от традиционного тем, что электродвигатель расположен вертикально и он не может работать в режиме сверления.

Бочковой перфоратор SDS-plus Intertool DT-0182

Поэтому, в силу особенностей конструкции, для того, что бы добраться до определенных узлов придется выполнить дополнительные операции, в частности для осмотра электродвигателя необходимо снять нижнюю часть кожуха или крышку. А для замены щеток, в корпусе предусмотрены специальные технологические отверстия.

Замена кнопки включения

Для замены этой кнопки придется разобрать корпус, отсоединить ее и на штатное место установить новую.

Замена щеток

Для замены щеток необходимо обеспечить доступ к щеточному узлу. Для замены необходимо освободить щетки из замка, на их место установить новые.

Замена подшипников

Если при работе перфоратора слышны посторонние звуки, то высока вероятность того, что подшипник дошел до определенной степени износа. То есть его необходимо заменить.

Замена подшипника

Для этого, необходимо выполнить полную или частичную разборку корпуса и получить доступ к узлу, в котором он установлен. Для его демонтажа может потребовать съемник. Кстати, некоторые подшипники могут быть закреплены при помощи стопорных колец.

Замена патрона

Для замены, выработавшего свой ресурс патрона в первую очередь необходимо учитывать какая фирма выпустила это изделие. Все дело в том, что схемы закрепления патронов у разных производителей имеют свои особенности.

Замена патрона на перфораторе

Например, для демонтажа патрона в перфораторе от Bosch необходимо проделать следующие манипуляции – ослабить стопорное кольцо, вытащить патрон и на его место установить новый.

Ремонт пьяного подшипника

В некоторых моделях этого инструмента ударное воздействие оказывается при помощи пьяного подшипника. При интенсивной эксплуатации он может подвергнуться разрушению.

Для его ремонта потребуется отвертка с плоским шлицем. Подшипник после разбора корпуса его необходимо извлечь из корпуса, разобрать, заменить изношенные детали и установить его на место.

Ремонт растровой втулки и ударного болта

Для ремонта ударного механизма перфоратора необходимо извлечь растровую втулку, для этого необходимо освободить пружину и стопорное кольцо. После этого ударный болт заменяют на новый, или отправляют на восстановление.

Замена гильзы

Гильза выходит из строя достаточно редко. Для ее замены, старую необходимо удалить из алюминиевого корпуса и вместо нее установить новую.

Ремонт перфоратора своими руками — RMNT

Если срок гарантийного обслуживания для перфоратора истёк, его ремонт придётся выполнять своими руками. Как правило, действия сводятся к замене неисправных частей, и сегодня мы поговорим о типичных поломках, подборе комплектующих и выполнении ремонта своими руками.

Как устроен перфоратор

Перфоратор можно отнести к разряду инструментов, имеющих устройство повышенной сложности. Однако последовательное рассмотрение деталей и принципа действия поможет основательному пониманию нюансов работы механизма и поиску неисправностей.

Источником движения, как и во многих других строительных инструментах, в перфораторе служит однофазный двигатель с фазным ротором. Его мы рассмотрим отдельно, а сейчас за точку отсчёта примем шестерню, посаженную на передний вал якоря. Именно она и задаёт вращение всем остальным элементам системы.

Устройство бочкового перфоратора: 1 — сетевой шнур; 2 — угольные щётки; 3 — электродвигатель; 4 — выключатель; 5 — эксцентриковый механизм; 6 — ударный механизм; 7 — быстросменный патрон

У бочкового перфоратора двигатель и ведущая шестерня расположены вертикально. Ключевым отличием от инструмента пистолетного типа здесь служит наличие промежуточного редуктора.

В его устройстве нет ничего хитрого: плоская шестерня от двигателя вращает две другие с разными передаточными числами. Одна из них передаёт вращение на основной вал, другая крутит эксцентриковый вал с шатуном, обеспечивающим возвратно-поступательное движение ударного механизма.

В перфораторах горизонтального (пистолетного) типа раздаточного редуктора нет как такового, вращение сразу передаётся на промежуточный вал, расположенный ниже оси основного шпинделя. Этот вал посажен на двух подшипниках, между ними находится «пьяный подшипник», который при вращении колеблется и приводит в движение поршень ударника. На выступающем переднем конце вала имеется шестерня, за счёт которой передаётся вращение на ствол.

Устройство перфоратора пистолетного типа: 1 — выключатель; 2 — электродвигатель; 3 — щётки; 4 — «пьяный подшипник»; 5 — «летающий» поршень; 6 — боёк; 7 — быстросъёмный патрон SDS

В любом перфораторе имеются переключатели режимов. В бочковом они просто приподнимают шестерни раздаточного редуктора, выводя их из зацепления. В пистолетном перфораторе может применяться одна из двух схем управления. В простейшем случае один переключатель смещает промежуточный вал, который, будучи выдвинутым максимально вперёд, имеет зацепление с шестернёй патрона, но при этом расцеплена муфта передачи вращения на качающийся подшипник. В среднем положении в трансмиссию включены оба механизма, а в максимально утопленном работает только ударник. Устаревшая кинематическая схема имеет два переключателя, один из которых выводит муфту качающегося подшипника из зацепления, а другой сдвигает промежуточный вал.

Определение неисправностей двигателя

Если двигатель перфоратора имеет заводской брак, последний проявляет себя в первые же месяцы работы. В ином случае причиной поломки зачастую служит нарушение техники эксплуатации или же предельный износ составных частей.

Основной элемент моторной части, подверженный интенсивному износу, это графитовые щётки, передающие ток на обмотки ротора. Когда щётки стираются, их прижим ослабевает, из-за чего увеличивается зазор между графитом и ламелями якоря, возникает интенсивное искрение. По звуку эту неисправность ни с чем не спутать: при включении слышен натужный гул, коллектор обдаёт снопом искр, задняя часть двигателя интенсивно греется.

Обмотки двигателя выполнены проводом в лаковой изоляции, которая от перегрева теряет диэлектрические свойства, растрескивается и осыпается. Небольшие замыкания между соседними витками можно определить по характерному гудению двигателя во время работы. К сожалению, перемотку статора и якоря почти нереально выполнить в домашних условиях, но большинство деталей двигателя типовые и им легко подобрать замену.

Другими уязвимыми частями служат подшипники. Их на якоре два: задний закреплён в корпусе электрической части внутри виброгасящего колпачка, передний вставлен в посадочное место корпуса редуктора или прикручен к нему накидной плашкой. Износ подшипников определить достаточно легко: при вращении рукой их ход либо слишком свободный с характерным шелестением, либо присутствуют подклинивания, люфт и посторонние шумы. Подшипники имеют закрытый сепаратор и на обслуживание не рассчитаны. Их гораздо проще заменить на новые, достаточно переписать номер на крышке сепаратора или торце внешней обоймы.

Замена кнопки и щёток

За время эксплуатации качественного перфоратора кнопку, возможно, придётся менять не один раз. Оптимально, если вы приобретёте кнопку заранее под конкретную модель. Если нужно снять неисправную часть для образца, набросайте на бумаге схему подключения с указанием цветовой маркировки проводов. Часть кнопок имеет винтовые зажимы и для их откручивания понадобится узкая шлицевая отвёртка. Некоторые кнопки снабжаются зажимами пружинного типа, чтобы их разжать, нужно загнать шило в отверстие рядом с вводом провода. Достаточно редко встречаются одноразовые пружинные зажимы, провода от которых не отсоединяются. Жилы от старой кнопки придётся обрезать, зачистить и залудить, а затем подключить к новой кнопке в соответствии со схемой подключения.

Щётки в перфораторе поменять достаточно легко, каналы для них в некоторых моделях выведены наружу и закрыты пробками для доступа без разборки инструмента. В ином случае придётся лишь снять корпус электромоторной части инструмента и внимательно осмотреть коллекторный узел. Посадочные места щёток расположены внутри или около пластиковых стоек, удерживающих заглушку заднего подшипника, к ним идёт два провода. Сам механизм крепления и прижатия щёток меняется от модели к модели.

В большинстве случаев для извлечения щёток требуется лишь вытащить щипцами два металлических язычка, открутить пару шурупов или отстегнуть пружинки зажимов. При периодическом осмотре щётки рекомендуется извлекать и проверять на предмет сколов, очищать посадочные канавки от пыли и загрязнений. Будьте осторожны и не путайте левую щётку с правой, соблюдайте их исходное положение при установке. Как правило, щётки притираются под индивидуальным углом, изменение которого либо потребует провести заново притирку, либо приведёт к разрушению графитового элемента.

При замене износившихся щёток важно только подобрать правильный размер и сечение, а затем притереть щётки, поработав двигателем 2–3 минуты без нагрузки в режиме без удара. Сейчас практически каждый перфоратор комплектуется набором сменных щёток, но замену можно также найти и по остаткам уже сработавшихся.

Как самому заменить подшипники

В перфораторе присутствует от пяти до десятка радиальных подшипников качения разных размеров и необходимость их замены — лишь вопрос времени. Очень важно периодически проводить разборку и оценивать степень износа этих узлов, иначе в будущем возможно развитие более серьёзных неисправностей.

Почти каждый подшипник в перфораторе снять довольно легко, посадочные размеры под них подобраны с высокой точностью. В некоторых случаях снятию может помешать стопорное кольцо. Если его нет, и подшипник отказывается сниматься, применяется универсальный двухзахватный съёмник. Если съёмника в наличии не имеется, то часть, на которую подшипник посажен, нужно зажать в мягких губках тисков, а затем сбить износившийся элемент, нанося удары через наставку по внутреннему кольцу.

При посадке нового подшипника по нему нельзя наносить прямые жёсткие удары. Следует пользоваться упругой наставкой, например, обрезком полипропиленовой трубы. Её нужно предварительно подрезать наискось, чтобы усилие удара приходилось исключительно на внутреннюю обойму. Так тела качения не оставят на канавках микроскопических вмятин.

Неисправности патрона

Патрон SDS состоит из штуцера с одним или двумя отверстиями, в которых посажены шарики, как правило, диаметром 6,7 мм. Шарики свободно ходят в отверстиях, пока пластиковый корпус патрона оттянут назад, в обычном положении они плотно поджаты пружиной через массивное стальное кольцо.

Чтобы разобрать патрон, нужно подковырнуть отвёрткой передний пыльник и снять со штуцера стопорное кольцо. Остальные детали просто надеты на штуцер и могут быть удалены без дополнительных манипуляций, важно лишь вернуть их на место в правильном порядке.

Как правило, основной причиной неисправности патрона служат сточенные шарики или продавленные пластина и прижимное кольцо. Из-за этого оснастка либо вовсе не держится, либо вылетает при работе. Обзавестись такими шариками в любых количествах можно, разбив подшипник номер 106. Посадочные отверстия и шлицы внутри втулки имеют гораздо больший ресурс, но если замена не дала ожидаемого результата — менять штуцер придётся только в сборе со стволом.

Обратите внимание, что быстрый износ деталей патрона происходит из-за неплотной герметизации пыльников, как переднего, так и кольцевого на штуцере. Хвостовики буров нужно всегда поддерживать смазанными, а при сверлении потолка использовать специальную пылеулавливающую шайбу.

Ремонт редуктора и ударного механизма

Вот мы и подобрались к самой содержательной части нашей инструкции. Ввиду различий в устройстве трансмиссионной части и генератора ударных импульсов в разных семействах перфораторов, их обслуживание и ремонт выполняются по разным схемам.

Бочковые перфораторы

Ведущая шестерня раздаточного редуктора посажена на подшипнике двигателя, остальные две имеют собственные упоры. Их нужно периодически проверять на предмет заклинивания и люфта, менять при необходимости.

Шатунный механизм имеет собственный подшипник, который обычно посажен на кулачке эксцентрикового колеса, иногда в основании самого шатуна. Изредка в этом месте используется подшипник скольжения, который требует постоянного наличия смазки с нормированным показателем вязкости. Износ этого узла часто требует замены эксцентрикового бочонка и шатуна.

Передача вращения осуществляется прямой или конической шестерней, в этом месте также важно постоянное присутствие смазки. Необходимость замены определяется по почернению, разжижению и наличию блестящих вкраплений.

Пистолетные перфораторы

В перфораторах с горизонтальным расположением ротора проблемы могут возникнуть от износа или заклинивания подшипников. Это наиболее опасная неисправность для всех узлов перфоратора: осколки разбитого подшипника могут попасть в детали ударного механизма и вывести их из строя.

Посадка промежуточного вала и «пьяного подшипника» зачастую выполнена по индивидуальной схеме. Для полной разборки нужно раскрутить прижимную скобу переднего конца вала, отсоединить рычаг переключателя.

Характерная поломка горизонтального редуктора — износ шестерен передачи. При отсутствии пресса снять их будет нелёгкой задачей, гораздо проще разбить, выполнив пару надрезов до 2/3 толщины. Новая шестерня запрессовывается после предварительного нагрева до 150–200 ºС, это можно сделать строительным феном или в духовке.

В редукторах всех типов следует периодически проводить полную очистку и замену смазки. После разборки все детали тщательно промывают в керосине, избавляясь от осколков разбитых элементов и металлической стружки. После этого смазка специального типа наносится на все движущиеся части.

Растровая муфта

Ствол перфораторов почти всех типов имеет одинаковое устройство. Внешний стакан муфты опирается на игольчатый подшипник в передней части корпуса редуктора. На внешней стороне стакана закреплена основная шестерня передачи вращения вместе с предохранительной муфтой. Для их снятия нужно удалить стопорное кольцо, сжав перед этим пружину переставными клещами.

Разобрать внутренности растровой муфты также несложно. Они фиксируются стопорным кольцом, которое снимается через пару боковых отверстий обычной отвёрткой. Когда кольцо будет удалено, находящиеся внутри детали можно выдавить, вставив отвёртку с передней стороны ствола.

Внутри располагается «летающий» ударный болт и проммасса — приёмник ударного усилия. Большинство болтов имеет сборное устройство, в них часто изнашиваются резиновые прокладки и сальниковые кольца. Менять эти элементы рекомендуется при каждом обслуживании. Сам болт и проммасса могут быть расколоты из-за проявлений усталости при длительной эксплуатации. Эти элементы стоят сущие копейки и при малейших следах развальцовки их также лучше сразу заменить.

Более конкретные рекомендации по ремонту растровой муфты и редукторной части дать сложно: у каждого производителя кинематические схемы могут иметь незначительные отличия. Тем не менее, большая часть неисправностей наглядно видна при осмотре и ревизии. В связи с этим рекомендуется сохранять сборочную схему из инструкции к инструменту, её также следует использовать при поиске комплектующих, которые определяются порядковым номером списка используемых деталей.

рмнт.ру

Устранение неисправностей перфоратора своими руками

Перфоратор представляет собой сложное устройство, состоящее из электрических и механических узлов. Постоянная эксплуатация данного агрегата может привести к возникновению различных поломок и неисправностей, особенно если не выполнять профилактику. Чтобы продлить срок службы инструмента, а также исключить непредвиденные поломки, следует периодически разбирать перфоратор и проводить диагностику. Если же случилось такое, что перфоратор отказывается функционировать, то не стоит спешить приобретать новый агрегат, даже если вашему инструменту уже десяток лет. Его можно сдать в ремонтную мастерскую, но при этом стоимость услуг будет достаточно велика. О том, как отремонтировать перфоратор самостоятельно поведает данная статья.

Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки

Произвести ремонт перфоратора своими руками не составляет труда, особенно если имеются некоторые знания электротехники. Данный агрегат представляет собой прибор, в котором электрическая энергия превращается в механическую. Это означает, что поломки могут возникнуть как в электрической части, так и в механической. Устройство перфоратора напоминает конструкцию электродрели, только вместо примитивного редуктора из пары шестерней, в нем установлен целый редукторный механизм. Посредством данного механизма происходит превращение крутящего момента от вала электромотора в возвратно-поступательные движения.

Износ или поломка может возникнуть в любом узле перфоратора. Прежде чем приступать к проведению ремонтных действий, важно оценить вид и причину поломки. Это важное условие, с которого и следует начинать ремонтные мероприятия. Определить вид поломки зачастую не составляет труда, но иногда для этого необходимо разобрать корпус устройства.

Перфоратор имеет свои слабые места, в результате чего возникают поломки в большинстве случаев. Иногда поломки возникают по причине самого мастера, если прибор эксплуатируется неправильно, или же в ходе эксплуатации возникают непредвиденные ситуации. Следует выделить основные виды неисправностей в электрической и механической частях перфоратора. К частым видам неисправностей механической части относятся:

• Отсутствие функции вращения или бурения.
• Застревание насадки в патроне.
• Насадка не фиксируется в патроне.
• Возникновение посторонних шумов при функционировании агрегата.

К неисправностям электрической части относятся:

• Отсутствие признаков работы мотора.
• Усиленное искрение щеток.
• Возникновение запаха гари.
• Появление дыма при работе инструмента.

Приступая к проведению ремонта перфоратора, следует первоначально очистить его корпус от загрязнений. Это необходимо для того, чтобы исключить попадание пыли и грязи внутрь инструмента.

Электрические неисправности

Перед тем, как разобрать перфоратор, необходимо выяснить, с чем связана причина неисправности. Ведь если перфоратор отказывается работать, то причина может скрываться в банальном отсутствии напряжения в розетке. Именно так, поиск и устранение неисправностей следует начинать от меньшего к большему. Если инструмент не функционирует, и не подает никаких признаков жизни, то причина на 100% скрывается в электрической части. Рассмотрим основные виды неисправностей электрической части перфоратора, а также выясним особенности их устранения.

1. Отсутствие сети и повреждение сетевого кабеля. Первоначально нужно убедиться, что в розетке имеется напряжение. Сделать это можно путем подключения любого другого бытового прибора. В ходе выполнения работ перфоратором мог быть случайно перебит сетевой провод. В результате нарушения контакта в проводе, инструмент функционировать не будет. Исправить ситуацию можно путем замены провода или восстановления его целостности. Для определения такой поломки следует воспользоваться тестером в режиме прозвонки.
2. Неисправность кнопки пуска. Причиной неисправности может быть банальное окисление контактов в кнопке пуска. Для этого нужно снять заднюю крышку инструмента. Если видимых нарушений кнопки не обнаруживается, то проверить ее исправность можно мультиметром. Можно почистить контакты или выполнить замены кнопочного узла. 
3. Стирание щеток.  Щеточный узел относится к категории сменных деталей, поэтому при значительном истирании щеток могут наблюдаться искры и запах гари. Длина щетки не должна быть менее 8 мм, поэтому их необходимо заменить. Для замены щеток коллектора необходимо удалить изношенные детали, после чего на их место установить новые. Замена щеток электродвигателя выполняется не часто, так как их конструкция изготавливается из графита. Чем чаще применяется инструмент, тем меньше периодичность замены щеток.
4. Поломка регулятора оборотов. В таком случае следует выполнить замену всего узла. Но такой вид поломки встречается довольно редко.
5. Неисправность мотора.Это самое страшное, что может случиться с электроинструментом. Починить сгоревший электродвигатель могут только в специализированных мастерских. Но не стоит делать поспешных выводов о неисправности мотора. Ведь причиной его не функционирования может быть нагар на коллекторе. Окислы и нагар следует удалить, после чего провести тестовый пуск. Если и в этом случае ничего не помогло, тогда нужно прозвонить якорь электродвигателя с помощью тестера. Межвитковое сопротивление должно иметь определенное значение. При обнаружении замыкания или если прибор будет показывать бесконечность, то якорь подлежит замене или ремонту в мастерской. Причина может заключаться и в неисправности статора, который тоже состоит из медных обмоток. Проверяется наличие обрыва или КЗ аналогичным образом при помощи мультиметра.

Обмотку статора можно перемотать в домашних условиях, если имеются представления о ее функционировании. Перемотка статора обойдется в разы дешевле, нежели покупка нового электромотора.

Важно знать! Разбирая электроинструмент, следует помнить, что он должен быть отключен от сети.

Механические поломки

Разборка перфоратора может потребоваться и при возникновении механических поломок. Прежде чем приступать к ремонтным действиям, требуется первоначально убедиться, что поломка кроется именно в механике перфоратора. Рассмотрим основные моменты механических неисправностей перфоратора, а также особенности их устранения:

1. Неисправность редуктора. Отсутствие диагностических процедур в частых случаях приводит к тому, что из строя выходит любая деталь редукторного механизма. Нужно разобрать инструмент, после чего определить вид неисправности. В завершении ремонтных работ следует выполнить смазку редуктора, очистив его предварительно от прежней.
2. Неисправность патрона. Если не зажимается насадка, то причину следует искать в патроне. При этом весь инструмент разбирать нет необходимости. Зачастую поломки в патроне возникают по причине засорения внутренности. Ремонт патрона перфоратора может быть выполнен, если все внутренние детали не повреждены.
3. Неисправен переключатель режимов. Нужно разобрать и выявить, почему же не происходит переключение режимов между сверлением и отбойным молотком.

Это основные механические узлы, которые могут стать причиной неисправности инструмента. Кроме этого, имеются прочие виды механических поломок, в зависимости от причин.

1. Отсутствие режима ударного молотка. Если бур вместе с патроном вращается, то причиной такой проблемы выступает плавающий подшипник. Для разрешения проблемы потребуется его заменить. Если же причина проблемы кроется не в плавающем подшипнике, то при перегрузке могло произойти раскалывание стального бойка. В такой ситуации требуется выполнить замену бойка. Еще причиной ослабевания ударов может быть износ поршневой группы. В таком случае нужно заменить сломавшуюся деталь. 
2. Не вращается патрон. Если при пуске устройства слышен гул электродвигателя, но при этом отсутствует вращение вала, то причиной может быть заклинивание редуктора. Держать включенным инструмент в таком режиме нельзя, так как сгорит мотор. Нужно разобрать инструмент и выявить причину заклинивания.
3. Бур не держится в патроне. Нужно произвести ремонт патрона.
4. Перфоратор не держит патрон. Иногда случается и такое, поэтому важно быть начеку. Если слетела насадка вместе с патроном, то причиной является износ крепления корпуса фиксатора. Исправить ситуацию можно путем установки нового стопорного кольца.

Особенности ремонта бочкового перфоратора

Бочковой перфоратор имеет вид бочки, что обусловлено вертикальным расположением двигателя под прямым углом к ударному механизму. Ремонт бочкового перфоратора практически аналогичен обычному инструменту. Разница лишь заключается в получении доступа к тем или иным агрегатам.

1. Чтобы добраться до редуктора и поршня, понадобится снять пластиковую крышку в верхней части инструмента.
2. Чтобы добраться до электродвигателя, потребуется снять нижний кожух или крышку.
3. Замена щеток выполняется через специальные отверстия по бокам цилиндра.

Важно знать! Бочковые перфораторы не имеют функции сверления, так как они предназначаются исключительно для проведения сложных и тяжелых работ. Это в некотором роде облегает выполнение ремонтных работ, в частности, редуктора.

Несколько полезных советов

Чтобы избежать частых поломок инструмента, следует каждые 20-30 минут работы, сменять перерывами по 10 минут. Ведь перегревание двигателя является одной из частых причин поломок в электрической части.

В ходе проведения работ следует контролировать надежность фиксации насадок. При бурении больших отверстий, следует работу начинать с маленьких диаметров, чтобы облегчить нагрузку на инструмент. Сквозные отверстия лучше бурить постепенно, прибегая к применению коротких насадок, постепенно сменяя их длинными.

В завершении стоит отметить, что избежать поломок инструмента не удастся, даже если выполнять регулярную диагностику. Но в таком случае, вы точно сможете быть уверенными в том, что ваш инструмент вас не подведет.

Ремонт перфоратора своими руками

Эксплуатация даже самых дорогих электроинструментов приводит к тому, что возникают разного рода поломки. Перфоратор не является исключением, поэтому при первых признаках поломки необходимо прибегнуть к проведению ремонтных работ. О том, как выполнить ремонт перфоратора своими руками, знают далеко не многие мастера своего дела, ведь работать инструментом — это одно, а разбираться в конструкции и принципе действия — это совсем другое.

Коротко о перфораторе

Перфоратором называется разновидность электроинструмента, главным назначением которого является работа с бетоном и прочими аналогичными материалами. Главное отличие перфоратора от дрели в том, что этот инструмент обладает ударной функцией, за счет которой и происходит разрушение бетонных поверхностей. Перфораторы бывают двух типов — прямые или пистолетные и бочковые. Прямые считаются наиболее популярными, так как они дешевле, проще в эксплуатации, а также имеют разные режимы работы. Бочковые относятся к категории профессиональные агрегатов, которые имеют не более двух режимов, а также предназначены для работы насадками с хвостовиками типа SDS max. В материале рассмотрим, как выполнить ремонт прямого перфоратора самостоятельно, и что собой представляет этот процесс.

Ударная опция на прямом перфораторе достигается за счет присутствия в конструкции специального механизма. Это редукторный узел, состоящий из пары шестерней, а также специальной конструкции подшипника, который прозвали «пьяным». Такое название этот подшипник получил по причине своей функции — при вращении вала, на котором насажена деталь, происходит его перекосное вращение. Такое вращение позволяет достичь возникновения ударных движений.

Рано или поздно возникают разные поломки в устройстве перфоратора. Эти поломки делятся на два типа — электрические и механические. Причинами их возникновения являются такие факторы:

1. Выработка — все детали имеют свой ресурс, поэтому если инструмент эксплуатируется длительное время, то возникновением поломок — это нормальная ситуация
2. Качество — все зависит от того, какие комплектующие применяются при сборке электроинструмента. Бытовые агрегаты собирают из комплектующих деталей низкого качества, поэтому они стоят недорого, а эксплуатировать их можно исключительно по необходимости. Профессиональные модели собирают из качественных запчастей, однако постоянные нагрузки приводят к тому, что эти комплектующие выходят из строя
3. Эксплуатация — немаловажную роль играет и правильность применения перфоратора. Даже если в электроинструменте имеется режим сверления, то это не значит, что перфоратор можно нагружать этой опцией
4. Хранение — мало кто задумывается о том, что правильность хранения также влияет на ресурс инструмента, поэтому хранить инструмент во влажных или запыленных помещениях не рекомендуется

Если перфоратор сломался, значит необходимо выполнить его ремонт. Как это сделать правильно, многие не знают, что совершенно нормально. Не каждый день приходится ремонтировать перфораторы, а нести инструмент в сервисный центр — это значит б Ёольшие затраты. Попытаться отремонтировать перфоратор можно самостоятельно, так как конструкция инструмента не имеет никаких замысловатых механизмов. Требуется просто соблюдать инструкцию по ремонту, что позволит в итоге достичь положительного результата. Кстати, если нужны запчасти для перфоратора, то в Украине купить их можно в интернет магазине «Цилиндр». На ресурсе этой интернет площадки собраны не только разные виды электроинструмента, но еще запчасти и комплектующие. В зависимости от того, что конкретно вышло из строя на перфораторе, необходимо выбирать соответствующие запчасти и менять их.

Поломки в перфораторе — что ломается чаще всего и как их выявить самостоятельно

Ремонт перфоратора самостоятельно нужно начинать с выявления причины поломки. Причем для этого не обязательно начинать с разборки инструмента. Устройство перфоратора основывается на двух основных узлах — это электродвигатель, мощность которого составляет от 650 Вт и редукторный узел. Это самые основные элементы электроинструмента, износ и поломка которых влечет за собой дорогостоящий ремонт. Однако кроме этих механизмов, на перфораторе из строя могут выйти:

1. Повредиться сетевой провод
2. Неисправность кнопки — в зависимости от ее устройства, также ломается регулятор оборотов и реверс
3. Истирание коллекторных щеток
4. Неисправность патрона
5. Заклинивание переключателя режимов работы или не работает соответствующий режим

Поломки в электрической части инструмента выявить намного трудней, чем в механических узлах, поэтому рекомендуется уделить особое внимание выявлению причин неисправностей. При поломках в механике возникают соответствующие признаки, которые можно услышать — скрип, треск или гул инструмента при нажатии кнопки «Пуск». При поломках в электрике прямого перфоратора, диагностировать их порой можно только с применением специализированных приборов — тестер, мультиметр. В 80% случаев удается выявить поломки перфоратора самостоятельно по первым признакам. Более подробно о том, как выполнить ремонт перфоратора своими руками, выясним далее в подробностях.

Неисправности в электрической части инструмента

Перед тем, как проводить ремонт перфоратора, нужно разобраться, как он разбирается. Конструкция электроинструмента построена так, что защитный корпус состоит из двух частей — электрическая, в которую входит рукоятка и электромотор, а также механическая, где расположен редукторный узел инструмента. О том, как разобрать перфоратор, знают не многие, потому как этот инструмент из строя выходит крайне редко. Однако если это и случилось, тогда не спешите его разбирать. Ремонт нужно выполнять строго по порядку. Если инструмент не подает никаких признаков жизни, значит причина поломки в электрической части. Далее рассмотрим пошагово, как выявить и устранить те или иные виды поломок на ударном электроинструменте.

Проверяем наличие питания в розетке

Факт есть фактом, если перфоратор не включается, то ремонт его нужно начинать с проверки наличия напряжения в сети. Почему может отсутствовать напряжение в розетке, каждый понимает — это может быть отключение питания на трансформаторе, а может, выбил автоматический выключатель, так как при работе инструментом нагрелся провод, и сработала защита. Еще причиной отсутствия напряжения в розетке может быть повреждение питающего провода при работе перфоратором. В общем, выявить такую неисправность очень просто:

1. Проверить автоматический выключатель или пробки
2. Воспользоваться индикаторной отверткой
3. Использовать мультиметр

Если в розетке есть напряжение, тогда следующий этап предусматривает проведение проверки исправности сетевого шнура.

Неисправность сетевого кабеля

Он может быть перебит при проведении ремонта. Не исключено, что в кабеле нарушилась целостность жилы, и поэтому инструмент не работает. Выявить такую поломку можно такими методами:

• Визуальный осмотр на предмет наличия повреждений изоляции
• Осмотреть вилку перфоратора
• Воспользоваться прозвонкой для выявления неисправности — для этого понадобится снять крышку корпуса, закрывающей электрическую часть, и прозвонить каждую жилу провода

Выявить неисправность не составляет большого труда. Если причина поломки в сетевом шнуре, тогда понадобится его заменить.

Неисправность кнопки на перфораторе

С неисправностью кнопки владельцы инструмента встречаются намного чаще, поэтому как ее отремонтировать, желает узнать каждый. Починить кнопку электроинструмента практически невозможно, так как состоит она из контактных пластин и пружинок. Если кнопка имеет встроенную плату для регулировки оборотов, то на плате может перегореть элемент электроники, который можно выявить при наличии опыта в электротехнике. Если вы ни разу не держали паяльник в руках, тогда рекомендуется купить новую кнопку на перфоратор такого же вида, и заменить ее. Приобрести кнопку соответствующего размера можно в интернет-магазине Цилиндр, где есть много моделей для всех видов электроинструмента.

Проверить кнопку на исправность поможет только мультиметр. Обычно выявить неисправность кнопки можно и без дополнительных приборов, так как механизм срабатывания начинает клинить, а фиксатор при этом не нажимается. Еще может заклинить переключатель реверса, который обычно находится рядом с кнопкой включения. Если неисправен механизм реверса, то его надо также заменить вместе с выключателем.

Это интересно! Если хотите, чтобы кнопка на перфораторе прослужила долго, нужно приобретать оригинальные модели для соответствующих марок электроинструментов. Отыскать оригинальные кнопки на перфораторы можно в интернет магазине «Цилиндр».

Как заменить щетки на перфораторе при их истирании

Щеточный узел в конструкции перфоратора обеспечивает передачу электрического тока на якорь электродвигателя, тем самым приводя его в движение. Щетки трутся по коллекторному узлу, и при этом происходит их истирание. Заменять их необходимо сразу, как только обнаруживаются такие признаки:

• Сильное искрение, обнаружить которое можно через вентиляционные решетки корпуса
• Возникновение запаха дыма при работе инструментом
• Перфоратор работает с перебоями

Чтобы удостовериться в том, что перфоратор действительно нуждается в замене щеток электродвигателя, понадобится измерить их длину. Если длина щетки менее 8 мм, значит, детали подлежат замене. Причем менять их нужно парно, так как истираются они также равномерно. Как выполняется замена щеток на перфораторе? Для этого необходимо вынуть устройства из щеточного узла, а затем отсоединить провода питания от клемм. Вместо стертых щеток необходимо установить аналогичной конструкции детали.

Проверяется исправность работы перфоратора — после установки новых щеток инструмент будет работать четко, без перебоев и искрения. Допускается лишь незначительное искрение, поэтому после замены, удостоверьтесь в том, что электроинструмент работает исправно.

Неисправность электромотора перфоратора

Для чего в конструкции перфоратора установлен электродвигатель, каждый знает без необходимости описания. Однако коллекторный электромотор, который состоит из якоря и статора, также с течением времени может выйти из строя. Чтобы выявить поломку электромотора, необходимо выполнить ряд некоторых манипуляций, которые позволяет произвести ремонт или замену электромотора. Как проверить исправность ротора и статора электромотора перфоратора, выясним далее.

1. Проверка исправности якоря или ротора — первоначально производится визуальный осмотр коллекторных пластин. Наличие нагара на медных пластинах недопустимо, и если такие признаки имеются, то их нужно устранить. Далее при помощи мультиметра нужно проверить исправность обмотки ротора. Для того сначала нужно мультиметр установить в режим проверки сопротивления, а затем одним щупом коснуться стального сердечника, а вторым поочередно проверить каждую коллекторную пластину. Прибор не должен показывать значения, и если возникают соответствующие показатели, значит, нарушена изоляция. Еще понадобится произвести проверку сопротивления между пластинами коллектора. Сопротивление между ними должно быть примерно одинаковым. Если якорь неисправен, то его можно отремонтировать путем замены обмотки в сервисном центре или же купить новый. Рекомендуется купить новый якорь в интернет магазине Цилиндр, где вы найдете большой выбор устройств для всех моделей перфораторов
2. Проверка исправности статора — чаще всего из строя выходит якорь, однако может и повредиться обмотка на статоре (неподвижном основании). Для этого понадобится мультиметром измерить сопротивление между обмотками и сердечником, а также между всеми выводами обмотки статора. Обычно говорить о неисправности статора говорит такой признак, как наличие нагара на обмотке и сердечнике

Как и якорь электродвигателя, статор также подлежит замене и ремонту. Произвести ремонт статора и ротора в домашних условиях возможно при соответствующем навыке и познаниях. Если навыков и познаний в этом деле нет, тогда есть два варианта:

• Сдать в ремонт — что обойдется примерно столько же, как и купить новую деталь
• Приобрести новый якорь и статор в интернет магазине Цилиндр, где действуют низкие цены

Спешить покупать новый мотор на перфоратор не стоит, так как для начала нужно 100-процентно убедиться в том, что конкретно вышло из строя.

Неисправности механической части перфоратора

Выявить дефекты в механической части намного проще, так как после разборки инструмента, их можно определить визуально. В механической части рассматриваемого электроинструмента могут возникнуть поломки в следующих узлах:

• Редуктор — на пистолетном перфораторе он состоит из шестерней и «пьяного» подшипника
• Патрон — это исполнительный орган, в котором фиксируются рабочие насадки. Патрон может заклинить или из него выпадают насадки
• Переключатель режимов — устройство, позволяющее включить на инструменте опцию сверления, сверления с ударом и отбойный молоток

Как отремонтировать перфоратор, если из строя вышли соответствующие узлы в механической части? Для начала понадобится разборка перфоратора, что выполняется путем вывинчивания крепежных элементов. Количество крепежей зависит от модели электроинструмента. Достоинство перфоратора перед дрелью в том, что в зависимости от вида поломки, можно разобрать механическую или электрическую часть.

Как отремонтировать редуктор на перфораторе

Ремонт редуктора перфоратора нужно начинать с визуального осмотра. Если инструмент не работает в ударном режиме, то высока вероятность того, что из строя вышел «пьяный» подшипник. Отремонтировать редукторный узел с таким видом неисправности не составит труда, так как для этого изначально понадобится очистить механизм от старой смазки.

Это интересно! Очищать от смазки нужно все детали, механизмы и узлы инструмента. Делается это для того, чтобы исключить вероятность попадания металлической пыли и остатков деталей во вращающиеся узлы.

Принцип замены «пьяного» подшипника заключается в выполнении следующих действий:

1. Для начала нужно вытащить фиксирующую скобу при помощи отвертки, а затем извлечь вышедший из строя элемент
2. Заменить сломавшуюся деталь, установив ее на место
3. Установить редуктор на место в порядке обратном снятию

Процесс ремонта не трудный, а перед тем, как собрать инструмент, нужно тщательно смазать все детали и узлы электроинструмента. Причем рекомендуется применять специальную смазку для редукторов перфораторов, отказавшись от затеи применения солидола или литола.

Ремонт ударного бойка

Еще причиной отсутствия ударного режима работы на пистолетном перфораторе может быть поломка ударного бойка. В этом случае ремонтировать нужно растровую втулку (ствол), внутри которой и располагаются соответствующие составляющие. Принцип такого ремонт заключается в строгом соблюдении последовательности действий. Чтобы иметь представление о том, как ремонтировать ударный механизм электроинструмента, рассмотрим эту процедуру последовательно.

1. Ремонту подлежит растровая втулка, внутри которой расположен боек
2. Через соответствующие отверстия в растровой втулке поддеть стопорное кольцо и извлечь его
3. Из втулки выдавить боек
4. Произвести его осмотр и необходимый ремонт
5. Новые запчасти к перфоратору можно купить в Цилиндре

После такого ремонта нужно собрать все детали на место в порядке обратном снятию. После проведения ремонта не забывайте вносить смазку. Ее количество должно быть избыточным, чем недостаточное, иначе вскоре к ремонту придется вернуться повторно.

Не вращается патрон

Если перестал вращаться патрон перфоратора, то причиной могут служить следующие факторы:

1. Заклинил редуктор — причиной такого последствия является попадание между шестерней металлической стружки или отколовшихся металлических деталей
2. Слизывание зубьев шестерней
3. Неисправность электромотора

Устранить поломку можно только в том случае, если будет выявлена точная причина неисправности. Если заклинил редуктор, то выявить неисправность будет не трудно, так как будет возникать соответствующий гул, шум и треск. Понадобится разобрать соответствующий узел или механизм, выявить поломку и устранить ее.

Если из патрона выпадает бур

Часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда из патрона выпадают рабочие насадки. Работать таким перфоратором достаточно трудно и не безопасно. Причинами того, что в патроне не фиксируется насадка, могут быть:

1. Разрушились фиксирующие шарики в патроне. Причем на патронах типа sds plus применяются шарики, а на sds max ролики
2. Выработалось ограничительное кольцо. Для устранения неисправности понадобится заменить деталь
3. Просела фиксирующая пружина — понадобится заменить сломавшуюся деталь

В любом случае, успех запланированного ремонта на 70% зависит от выявления точной причины поломки. Если при неработоспособности перфоратора меняется двигатель, то это неправильно, так как причина может заключаться непосредственно в кнопке или щетках. Только при грамотном подходе к ремонту, отремонтировать перфоратор прямого типа своими руками не составит большого труда.

Как продлить срок службы инструмента

Ремонтировать электроинструменты придется рано или поздно, и чтобы продлить срок службы, понадобится обеспечить правильный уход, хранение и эксплуатацию. Для этого имеются общие рекомендации, которые обязательно помогут каждому пользователю увеличить срок службы перфоратора, причем не только профессионального, но и бытового назначения.

1. Начинать пользоваться инструментом можно только после проверки его технического состояния
2. Применять инструмент исключительно для таких работ, которых он предназначен с завода
3. Перед закреплением буров и других насадок вносить соответствующее количество смазки на хвостовики
4. Очищать инструмент от пыли и мусора после завершения работ
5. Не хранить перфоратор во влажном помещении

Как видно из инструкции, отремонтировать перфоратор своими руками вовсе не трудно. Для этого подготовьте рабочее место, обеспечьте его достаточным количеством света. До начала работ нужно подготовить необходимые расходные материалы и приборы для проверки исправности узлов и механизмов. Покупать соответствующие запчасти для ремонта нужно после того, как будет выявлена точная причина поломки. Инструкция по ремонту всегда поможет быстро отремонтировать перфоратор, а интернет магазин Цилиндр всегда обезопасит вас необходимыми запчастями и комплектующими, чтобы произвести соответствующий ремонт.

Как отремонтировать перфоратор, если он перестал работать. Выясняем причины поломок инструмента

Строительная сфера ежедневно развивается и пополняется новыми инструментами. Уже на протяжении нескольких лет в топе электроинструментов оказываться перфоратор. По сути, это обычная дрель, которая оснащена ударным эффектом. Ежедневно каждый второй работник сталкивается с неисправностями.

Дефекты и неисправности перфоратора

Чтобы разобраться с дефектами и неисправностями электроинструментов данного типа, наша команда рассмотрела несколько популярных брендов и определила причины наиболее распространенных поломок:

• Повышенный износ рабочего элемента;
• Появление трещин на ручке и корпусе;
• У аккумуляторных моделей батареи недолговечны;
• Частые перегибы провода у электрических моделей;
• Неполадки ударного механизма и его взаимодействия с обычным;
• Недолговечность подшипников, патрона, деталей с зубьями, предохранительной муфты.

Почему нагревается перфоратор

Чаще всего причиной этому является продолжительность времени работы и большие нагрузки на инструмент. Двигатель взаимодействует с рабочими узлами, в результате чего может возникать перегрев. При его появлении – отключите инструмент, дайте ему время остыть – не менее получаса.

Если перфоратор долбит, но не сверлит

• Коническая пружина держит муфту, в случае ее ослабления может возникнуть проблема;
• Стопорный ролик перестал фиксировать большую шестерню вала;
• Перестает работать фиксатор инструмента в стволе.

В этом случае достаточно заменить или подтянуть проблемные запчасти, произвести запуск в щадящем режиме.

Важно! В момент замены на место старого устанавливайте идентичный новый аналог.

Запах из перфоратора

Сторонние запахи могут возникать в момент перегрева или повышенной нагрузки, на которую не рассчитана модель. Если же он новый или только из ремонта – скорее всего, детали попросту не притерлись, и потребуется время на этот процесс.

Перфоратор не работает

• Короткое замыкание, которое привело к сгоранию ротора или статора;
• Полный износ угольных электрощеток;
• Держатели щеток ослабли и не держат их;
• Выгорели ламели на коллекторе;
• Оборвалась обмотка на роторе или статоре;
• Поломка аккумулятора;
• Перегнут шнур подключения к сети.

Обмотку можно произвести в домашних условиях. Если вы беретесь заменять щетки, покупайте сразу две, независимо от того, испорчена одна или обе. При возникновении короткого замыкания замените сгоревшие детали на исправные. Если проблемы заключаются в проводе или аккумуляторе – купите новые и смонтируйте их на место старых.

Из перфоратора течет масло

Утечка – прямой показатель износа некоторых деталей внутри механизма. Раскрутите модель и сделайте диагностику, произведите замену смазки при необходимости.

Перфоратор пробуксовывает

Причина этому – ослабленная муфта. Достаточно подтянуть ее или же произвести замену.

Не работает реверс

Причиной является поломка кнопки переключения режимов. Разберите заднюю панель и, при необходимости, осуществите замену контактов.

Перфоратор не крутит под нагрузкой

Скорее всего, нагрузка не соответствует дозволенной норме, в результате чего возникает данный дефект.

Устройство перфоратора, схема сборки и список запчастей

Инструмент состоит из однофазного двигателя и ротора. За вращательные движения отвечает шестерня, расположенная на вале якоря. Между ними имеются подшипники, один из которых «пьяный», именно он передает движения на работающие детали.

Ремонт перфоратора бочкового

Данная процедура не отличается от ремонта обычного перфоратора. Стоит учесть, что двигатель и вал расположены вертикально.

Как починить перфоратор своими руками

Процедура ремонта в домашних условиях является оптимальным решением и обойдется дешевле, чем услуги сервисных центров. Ремонт инструмента стоит дорого и не факт, что попадется добросовестный мастер. Прежде чем задуматься, как сделать перфоратор, стоит обзавестись необходимыми инструментами, запастись теоретическими знаниями, как разобрать и собрать перфоратор. После окончания ремонта запустите в щадящем режиме.

Заключение

Независимо от приобретенной модели, принцип устранения неполадок практически идентичен и не требует особых навыков. Отремонтировать своими руками – более чем реально!

 

Ремонт перфоратора своими руками: как разобрать, видео

Любой инструмент, в том числе и перфоратор, требует специального ухода за собой и бережливого использования. Поэтому каждый владелец такого электрического инструмента обязан производить регулярный осмотр агрегата, знать, как разобрать перфоратор. Разбор и ремонт устройства вполне можно произвести дома, не потратив ни копейки на услуги специалиста.

Перфоратор – обязательный инструмент на любой стройке, но из-за неосторожного применения он очень быстро изнашивается и выходит из строя. Это происходит по причине больших нагрузок на инструмент. Как мы знаем, перфоратор зачастую работает на полной мощности в самых тяжёлых условиях. Из-за таких нагрузок, даже брендовые модели поддаются поломкам. Поэтому каждый владелец этого аппарата должен знать, как осуществить ремонт перфоратора своими руками.

Как и любое другое техническое устройство, перфоратор можно починить, для этого его не обязательно нести в специализированную мастерскую. Хотя далеко не каждый мужчина знает, как отремонтировать перфоратор, но не беда! Эта статья поможет вам сделать ремонт своими руками без посторонней помощи.

Содержание статьи:

Общая информация

Наиболее частой причиной поломки инструмента является отошедший провод. Из-за простого невнимания люди платят значительные деньги за сущую безделицу в сервисах по ремонту перфораторов. Элементарного осмотра бывает достаточно для понимания, что инструмент сломался условно, что его можно легко починить самому без посторонней помощи.

Реален ли самостоятельный ремонт?

Не всегда визуальный осмотр поможет выявить причину поломки. В таком случае, следующим этапом будет разбор перфоратора. Если аппарат прослужил уже много лет и не представляет значительной ценности, можно попытаться найти причину поломки, разобрав инструмент на отдельные детали. К автономному ремонту смело приступайте, если причина неисправности инструмента видна визуально и уже имеется представление о начинке перфораторов. Если аппарат был куплен относительно недавно, а сама модель – более современная и стоит немалых денег, то лучше всего обратиться в сервисный центр, ведь самостоятельный ремонт может не столько починить прибор, сколько нанести вред. Если осмотр агрегата не выявил поломки, то с ремонтом перфоратора надо повременить. В последнем случае не лишним будет консультация опытного специалиста.

Признаки неисправностей оборудования

Любые нарушения в работе инструмента имеют свои причины, которые следует обнаружить. Человек, который приобрёл инструмент, к примеру, фирмы Bosch или Спарки, ждёт от него соответствующего высокого результата работы, как от каждого иностранного, качественного товара. Чтобы исключить риск возникновения серьёзных поломок, нужно знать принцип действия устройства. По некоторым характерным признакам можно выявить причину поломки и не допустить возникновения большей проблемы.

Признаки:

• Запах гари из устройства.
• Во время работы возникают паузы или происходят небольшие замыкания.
• Аппарат не включается с первого раза или работает с перебоями.
• Появление посторонних шумов при работе с устройством. При этом раньше такие шумы не были замечены.

Любые из вышеперечисленных признаков не следует игнорировать. Приступите к выяснению причины сбоя агрегата. Для бесперебойной работы в течение длительного срока следует внимательно следить и ухаживать за инструментом. Для починки аппарата следует изучить составляющие перфоратора и научиться разбирать и собирать его.

 

Разборка и сборка инструмента + (Видео)

Поврежденный провод на устройстве, как и другие небольшие механические повреждения, можно без особого труда заметить. Если же произвести тщательный осмотр деталей инструмента, то не сложно увидеть и другие незначительные неисправности, которые привели к поломке аппарата. При более серьёзных проблемах нужна разборка перфоратора. А по завершению ремонтных работ – также и сборка перфоратора. Вторая операция в некоторых случаях бывает сложнее первой – появление после сборки лишних деталей укажет на просчеты ремонта. Чтобы этого не произошло, нужно не только знать, как правильно починить перфоратор, но и как собрать его. Важно быть внимательным и осторожным во время ремонта инструмента, тогда в 99% случаев ремонт пройдет успешно!

Чтобы приступить к ремонту перфоратора, в том числе и бочкового типа, следует правильно разобрать устройство:

• Снятие резинового наконечника и кольцевой пружины. После этого приступаем к снятию самого кожуха муфты сверла.
• Аккуратно вытаскиваем стальной шар, выполняющий роль фиксации.
• Снятие ручки переключателя, предварительно расположив рычажок режима работы в максимальное положение. Нажимаем на кнопку фиксации положения.
• Снятие накладки (задней) на ручку.
• Вынимание щетки двигателя.
• Снятие передней части, для чего нужно выкрутить 4 винта, расположенные возле бура.
• Вытаскиваем ротор. Для этого отвинчиваем крепы, расположенные на статоре, после чего с контактов статора открепляем 4 клеммы.
• Вытаскиваем оставшиеся части.

В некоторых случаях, если проблема заключается в редукторе или ударном механизме, дополнительно отвинчиваем торец корпуса редуктора, после чего аккуратно снимаем кожух, сделанный из пластика. Чтобы детали оставались на месте, лучше всего весь этот процесс производить, положив инструмент на бок.

Ремонт своими силами + (Видео)

В большинстве случаев ремонт заключается в замене сломанных и неисправных деталей. Но существуют иные проблемы в работе инструмента:

• Пробой обмотки. Для решения проблемы следует перемотать якорь и статор.
• Износ щеток. В этом случае прибегают к разбору перфоратора и замене изношенных частей.
• Износ пыльника перфоратора. Ремонту он не подлежит, лишь замене.
• Патрон перфоратора. Проблема будет заметна, если его обод начнет постоянно замедлять вращение. Подлежит замене.
• Плохая смазка. Периодически проверяйте уровень масла в лотке. Смазывать следует и некоторые части инструмента: промежуточный вал, шестеренка редуктора.
• Износ подшипников. Подшипники постепенно собирают пыль и грязь во время работы, смазка загустевает, они начинают перегреваться и в результате – выходят из строя. Подлежат замене.

Если поломка серьезная, а опыта ремонта у вас нет, лучший вариант для вас –обращение к опытным мастерам. Не приступайте к ремонту, если не уверены, что сможете самостоятельно выявить причину поломки, и не в состоянии её решить!

Как отремонтировать пробойник для трех отверстий

Покупка канцелярских принадлежностей для малого бизнеса, как правило, приводит к увеличению затрат в конце года. Хотя ремонт некоторых принадлежностей кажется обременительным, выброс нескольких долларов обойдется вам еще дороже. Потратив время на осмотр сломанных расходных материалов, таких как перфоратор для трех отверстий, вы часто обнаружите, что его можно отремонтировать. Перфорирование нескольких листов бумаги одновременно может привести к заеданию дырокола. При регулярной очистке излишков пуансонов, надежном прикреплении нижнего держателя пуансона и проверке правильности работы витых пружин пуансон с тремя отверстиями прослужит дольше, чем ожидалось.

Ремонт застрявших катушек

Переверните дырокол с тремя отверстиями, чтобы увидеть механизм дырокола. Обычно это три стальных цилиндрических ствола с кожухом змеевика. Катушка действует как подпрыгивающая доска, когда удар нанесен и выпущен.

Медленно нажмите на дырокол с тремя отверстиями одним листом макулатуры и посмотрите, что делает каждая катушка. Если ствол не вставлен в катушку или если какая-либо из гильз ствола ослабла, пуансон перестанет работать.

Снимите нижний держатель пуансона. Обычно он имеет форму пластиковой крышки, которая накладывается на дырокол. Убедитесь, что вы удалили это в мусорное ведро. Скорее всего, внутри держателя есть несколько дыроколов.

Отвинтите каждый держатель пластин кожуха ствола. Скорее всего, вам понадобится отвертка с крестообразным шлицем. Не теряйте винты.

Сложите бумажное полотенце или старую тряпку пополам. Нанесите тонкий слой силиконового спрея WD-40 на бумажное полотенце.

Протрите бумажным полотенцем катушки и цилиндр, чтобы удары были гладкими.Вытрите излишки спрея, чтобы не испачкать бумагу при перфорации. Высушите на воздухе рекомендованное время.

Снова вставьте незакрепленные стволы в катушки. Установите винты на место и затяните отверткой.

Ремонт застрявших отверстий перфорации

Повторите раздел 1, шаг 3.

Осторожно вставьте небольшую отвертку с плоской головкой в ​​отверстие перфорации. Не вставляйте отвертку полностью, чтобы не повредить ее.

Поднимите дыроколы для застрявшей бумаги.Чрезмерное количество дыроколов для бумаги забивает дырокол и препятствует его работе.

Замените нижний держатель дырокола перед пробивкой дыроколом с тремя отверстиями. Во избежание повреждения перфоратора не превышайте максимальный размер листа, рекомендованный вашей маркой.

.

Как отремонтировать перфорированную стену | Руководства по дому

Все, от качающегося кулака до дверной ручки, может пробить дыру в гипсокартоне, оставив неприглядный изъян на стене вашего дома. К счастью, ремонт перфорированной стены требует относительно небольших навыков домашнего ремонта и только базовых инструментов и принадлежностей. Вместо того, чтобы заменять весь лист гипсокартона, ремонт поврежденного гипсокартона обычно означает добавление опоры в пробитую область, а затем использование шовного состава для смешивания этой части с окружающей стеной.

Отверстия размером 6 дюймов или меньше

Закройте отверстие заплатой для ремонта гипсокартона, которую можно найти в крупных магазинах товаров для дома. Выберите самоклеющуюся накладку размером примерно на 2 дюйма больше, чем отверстие со всех сторон. Снимите подложку и приклейте пластырь к стене так, чтобы она закрывала отверстие.

Обмакните шпатель в шовный раствор и нанесите тонкий слой шовного состава на ремонтную заплатку гипсокартона. Сотрите ножом излишки состава и дайте стене полностью высохнуть.

Отшлифуйте сухой шовный состав шлифовальной губкой или наждачной бумагой.

Нанесите второй слой герметика поверх первого, затем соскребите излишки. Дайте составу полностью высохнуть, затем отшлифуйте.

Нанесите третий слой герметика и дайте ему высохнуть перед шлифовкой стены, чтобы получить гладкую поверхность. Сотрите шлифовальную пыль, загрунтуйте и покрасьте заделанный участок в тон окружающей поверхности стены.

Отверстия размером 6 дюймов или больше

Обрежьте поврежденный участок кольцевой пилой или универсальным ножом.Используйте столярный угольник в качестве ориентира, чтобы удалить квадратный или прямоугольный участок гипсокартона, который содержит всю пробитую или поврежденную область.

Расширьте края вырезанного квадрата или прямоугольника до опорных штифтов с каждой стороны проема. Определив край каждой шпильки, переместите пилу более чем на 1 дюйм, чтобы найти середину каждой из этих шпилек. Еще раз вытяните вырезанную часть так, чтобы была видна примерно половина шпильки с каждой стороны отверстия.

Отрежьте пилой кусок пиломатериала один на три так, чтобы он был на 2 дюйма длиннее, чем высота проема в стене.

Вставьте один на три вертикально в проем и поместите его за гипсокартоном. Используйте два шурупа для гипсокартона вверху и два внизу, чтобы прикрепить пиломатериал к существующему гипсокартону.

Отрежьте кусок гипсокартона по размеру проема с помощью канцелярского ножа.

Поместите кусок гипсокартона в отверстие в стене. Установите шурупы для гипсокартона в каждом углу гипсокартона, размещая винты на расстоянии не менее 1 дюйма от края новой секции гипсокартона. Вставьте дополнительный винт вверху и внизу гипсокартона, чтобы прикрепить его к пиломатериалам один на три.

Закройте швы заделанной области самоклеящейся лентой из стекловолокна, центрируя ленту по каждому шву.

Нанесите слой герметика на полоски ленты с помощью 6-дюймового ножа для гипсокартона. Соскребите излишки состава, затем дайте стене полностью высохнуть, прежде чем отшлифовать шовный состав до гладкости.

Покройте сетчатую ленту вторым слоем герметика. Слегка вытяните края герметика за края существующего слоя, чтобы создать эффект растушевки.Подождите, пока состав высохнет, затем отшлифуйте его до гладкости.

Нанесите последний слой герметика на стену, расширяя края этого слоя до 6 дюймов с каждого края сетчатой ​​ленты. Дайте составу полностью высохнуть, затем отшлифуйте. Удалите пыль с гипсокартона, затем загрунтуйте и покрасьте стену в тон окружающей поверхности.

.

Как бить сильнее

Это полное руководство по ударам для боксеров, бойцов и почти всех, кто хочет научиться правильно и сильно ударить! Узнай, как наносить нокаутирующие удары прямо сейчас!

Прежде чем мы даже поговорим о силовых ударах, вы должны изучить несколько основных теорий о том, как энергия генерируется телом. Затем вы узнаете, как расположить свое тело так, чтобы вся ваша сила и вес эффективно направлялись на ваши удары.После этого вы подробно изучите правильную технику нанесения ударов, чтобы научиться наносить более сильный удар. Наконец, я оставлю вам несколько последних советов о том, как максимизировать урон, нанесенный другому боксеру.

Основные теории, которые необходимо понять, чтобы сильно ударить:

1. Скорость — это не мощность — мощность равна ускорению, умноженному на массу. Сила — это не только скорость, у вас должна быть сила (или вес) позади этой скорости. Быстрый удар не будет сильным, если за ним не приложить вес тела.
2. Move Your Body — Как и теория Брюса Ли, лежащая в основе его знаменитого однодюймового удара: перемещение всего тела на один дюйм ударяет гораздо сложнее, чем движение руки на одну ногу. Вы должны двигать всем телом, чтобы получить максимальную силу (вес) позади этого удара. Хитрость заключается не в том, чтобы сосредоточиться на перемещении вашего тела на большое расстояние, а в том, чтобы перемещать все это одновременно.
3. Use Your Legs — Самые большие мышцы вашего тела генерируют наибольшую силу. Люди, которые бьют только руками, никогда не будут бить с реальной силой.
4. Оставайтесь в пределах своего диапазона — ваш самый сильный удар не попадет, когда ваши руки полностью вытянуты. Ваш удар бьет сильнее, когда он приземляется немного короче, чем ваш полный диапазон движения. Не дотянись!
5. Use Angles — Удары под разными углами придадут вашим ударам больше силы, больше возможностей для нанесения удара и больший урон вашему противнику.

Поток энергии

• НОГИ
  • Распространены на земле чуть шире плеч.
  • Задняя ступня всегда начинается с поднятой пятки.
  • При штамповке ножки поворачиваются в направлении штампа.
  • Когда вы наносите несколько ударов, ваши ноги будут вращаться вперед и назад, толкаясь в разных направлениях, когда вы наносите разные удары.
  • Когда вы наносите удар правой рукой, правая пятка приподнята, а левая ступня расположена ровно; обратное верно, когда вы наносите удар левой рукой.
  • Ваши ноги никогда не отрываются от земли, когда вы наносите силовой удар.(Это правило можно будет нарушить ПОЗЖЕ, когда вы научитесь наносить вращательные удары.)
• НОГИ
  • Колени всегда слегка согнуты.
  • Во время удара вы опускаете вес тела на ноги, слегка сгибая колени.
• БЕДРА
  • Поверните бедра. Вращайте ими своего противника, как если бы вы били его бедрами.
• ВЕРХНИЙ КОРПУС
  • Ваш торс должен вращаться как можно больше и вылетать из плеч.
  • Полное вращение с коротким разгибанием руки поражает сильнее, чем небольшое вращение с полным разгибанием руки.
  • Не наклоняйтесь вперед. Не пытайтесь тянуться вперед, вместо этого вращайте!
• ПЛЕЧИ
  • Ваши плечи остаются расслабленными во время удара, чтобы держать удары расслабленными и экономить энергию, увеличивая скорость и мощность.
  • Постарайтесь поднять плечи во время удара. Это делает удар сильнее, так как теперь он затрагивает мышцы плеча.
• ОРУЖИЕ
  • Ваши руки расслабляются.
  • Когда наносится удар, ваши руки выпрыгивают к противнику, вытягиваясь ровно настолько, чтобы ударить его.
  • Не позволяйте вашим ударам чрезмерно расширяться, иначе вам будут парировать.
  • Не тяните кулак назад прямо перед ударом. Это называется «телеграфом» и позволяет опытным бойцам видеть приближающийся удар, сводя к минимуму его воздействие.
• РУК
  • Ваши руки расслаблены, когда вы не бьете кулаком.Вы можете сжать кулак, но не сжимайте его.
  • Когда вы бьете, этот кулак превращается в кирпич, когда вы доставляете его противнику.
  • Ваша перчатка начинается с вашего лица и заканчивается на вашем лице.
  • Вы поворачиваете кулак (горизонтально) для прямых ударов, но ваш кулак может оставаться в вертикальном положении, когда вы выполняете левый хук в корпус или бросаете левый поворотный хук.
• ГОЛОВА
  • Резко выдыхайте при каждом ударе.
  • Ваши глаза на 100% внимательны.Всегда смотрите на цель, которую бьете.
  • Ваш подбородок слегка опущен так, что он немного прикрывается плечом вашей ударной руки.

Все, что я только что описал, называется потоком энергии. Вы хотите почувствовать, как энергия проходит через все ваше тело от ступней до кулака. Если одна часть тела ленива или чувствует себя не задействованной, вам нужно тренироваться усерднее, чтобы эта часть тела стала активным участником удара.

Прицеливание

• Выучите дистанцию ​​всех ваших ударов.Сделайте это снова быстрым шагом передней ногой. Старайтесь держать удары ВНУТРИ этого диапазона.
• Удар слишком близко или слишком далеко снижает вашу силу.
• Джеб
  • Быстрый шаг вперед сделает этот удар намного сильнее.
  • Полностью вытяните кулак и немного приподнимите переднее плечо, чтобы по-настоящему ударить противника этим джеб-ударом.
  • Не наклоняйтесь вперед при нанесении этого удара, сохраните инерцию для правого кросса.
• Прямой правый или правый крест
  • Вращение тела, вращение тела, вращение тела.
  • АБСОЛЮТНАЯ лучшая цель для этого удара не перед вами. Я вам скажу, где это; сделайте это: вытяните джеб, как если бы вы ударили кого-то. Полностью выпрямите левую руку и держите ее. А теперь представьте, что ваш противник скользит налево ВНЕ вашего джеба, и его лицо находится примерно в одном футе слева от вашего вытянутого кулака. Это новое пространство в воздухе, на которое вы сейчас смотрите, — ваша самая сильная точка удара. Не верите мне? Примерьте его на боксерской груши. Встаньте с правой стороны, а не прямо перед сумкой, и поверните себя против часовой стрелки, чтобы ударить по сумке.Чувствуете эту силу? ХОРОШИЙ!
• Левый крюк
  • Локти остаются низкими, когда вы бросаете крюки в корпус, и локти высоко поднимаются, когда вы бросаете крюки в голову.
  • Научитесь бросать стопорный крюк. Не позволяйте крюку пройти через вашего противника. Потренируйтесь останавливать крючок, когда он перед вами. Это придает ему звук «хлопка», а также предотвращает чрезмерное вращение крючка.
  • Не забудьте повернуть обе ноги так, чтобы они указывали в сторону, когда вы бросаете левый хук.
  • Когда вы бросаете левый крюк, опустите правую пятку и поднимите левую пятку, чтобы усилить ногу на левом крюке.
• Правый крюк
  • Когда вы бросаете правый хук, перенесите вес тела с задней ноги на переднюю и убедитесь, что вы толкаете голову в удар и смотрите, куда он попадает.
  • Кроме того, не бросайте голову в сторону, когда вы делаете правый хук, вместо этого направляйте ее вперед, а старайтесь держать ее впереди своей цели.(Это бьет сильнее, но в некоторых случаях вам придется больше поворачивать головой, чтобы избежать вреда.)
• Апперкот
  • Забудьте то, что вы видели в Street Fighter 2.
  • Настоящий апперкот — короткий и быстрый. Удар не идет прямо вверх, он фактически идет вперед.
  • Представьте, что вы бросаете большой правый кросс. Теперь начните новую, но вместо этого — переверните кулак ладонью вверх. Теперь бросьте правую руку прямо в голову оппонента.
  • Апперкот не обязательно выполняется с пола вверх, его бросают скорее с талии, поэтому он диагональный. Дело в том, что у него все еще есть горизонтальный импульс, он не полностью вертикальный.

Удар по противнику
Это очень важно для того, чтобы научиться бить сильно. Вы не можете просто нанести сильный удар в любое время. Вы должны узнать, когда его бросить. Вы должны быть на надлежащем расстоянии. Не только для первого удара, но и для второго.

Лучшее время, чтобы поразить противника:

• Когда он наносит удар — от встречного удара больнее всего.
• Когда он этого не ожидает — этого можно добиться, прорвав его защиту или просто нанося удары в странном ритме. Очень быстрые боксеры могут делать это, просто бросая супербыстрый ход правой или левой рукой.
• Под углом — Удар по противнику под углом может причинить ему больше вреда, лучше оглушить его и, по крайней мере, помешать ему нанести еще один сильный удар.

Распространенные ошибки

• Подъем ног — если вы поднимаете ступни, вы лишаете силы удара весь вес своего тела.
• Достижение — Чрезмерное удлинение никогда не помогает. Чаще всего вы просто теряете равновесие и получаете ответ. Чрезмерное усердие ограничит вас одним ударом, тогда как сохранение баланса позволит вам нанести несколько ударов.
• Forgetting The Jab — Если вы не нанесете джеб, вы никогда не нанесете тех сильных ударов.Используйте джеб! Он короткий, мощный и может на мгновение нанести удар, оглушая или отвлекая противника.
• Удар слишком быстро — происходит то, что вы слишком взволнованы и начинаете наносить удары руками, где очень быстро вылетает просто сила руки. Конечно, у вас есть масса энергии, и это все еще похоже на сильный удар, но со временем ваши руки устают, и теперь у вас нет силы.
• Телеграфирование — не сгибайте кулак прямо перед тем, как его бросить. Слишком много боксеров пытаются построить этот ритм на ринге, что становится предсказуемым.Научитесь стоять перед сумкой совершенно неподвижно и наносить удары кулаком, когда кто-то говорит, что нужно идти. Не прыгайте слишком много, создавая предсказуемый ритм для вашего противника.
• Держитесь подальше от веса — Попытка выполнить жим лежа для наращивания мощности удара похожа на поднятие тяжестей на ногах, чтобы побить рекорд спринта. Несмотря на то, что существует множество противоречащих друг другу статей, в которых спорят о том, поможет ли поднятие тяжестей вашему удару, наука довольно проста: когда вы поднимаете тяжести, ваше тело становится сильнее при медленном движении (удар — это быстрое движение). .Более того, тренировки с отягощениями сделают вас заметно сильнее только в ограниченном диапазоне движений. Ваше тело также будет наращивать неестественные мышцы, которые будут уставать намного быстрее, чем ваши обычные мышцы. Если бы было возможно построить действительно мощные и эффективные мышцы, великий боксер в среднем весе легко мог бы стать отличным боксером в супертяжелом весе, верно?

Упражнения и упражнения по силовой штамповке

• Медленный удар — Одно из лучших упражнений, которое я даю каждому, — я заставляю его бить медленно.Я заставляю их бить изо всех сил, но медленно. Я заставляю их ехать примерно на половину скорости. Что поражает всех, так это то, что почти все, кого я учил, понимают, что они бьют сильнее, когда бьют медленно, чем когда бьют быстро. Причина в том, что никто не движется так быстро, как руки. Рука обычно заканчивает удар еще до того, как тело начинает вращаться. Медленно нанося удары, они позволяют всему своему телу принять удар и действительно помогают наращивать силу. Упражнение заключается в том, чтобы стоять прямо (ноги бок о бок, расставленные на ширине плеч) перед боксерской грушей или кем-то в рукавицах для фокусировки и бросать попеременные левые и правые кроссы.Между каждым ударом боксер будет ПОЗИРОВАТЬ в течение 2 секунд, как если бы делал снимок перед началом следующего удара. Просто попробуйте! Боксер может выполнять множество упражнений для ускорения тела, но на данный момент цель состоит в том, чтобы наносить удар МЕДЛЕННО!
• Плавание — плавание — УДИВИТЕЛЬНЫЙ способ укрепить все ваше тело. Не так много других упражнений, которые могут развить выносливость и силу всего тела, например плавание.
• Изометрическая тренировка — прислонитесь к стене и сожмите ее. Теперь толкните кулаком в стену, как будто вы наносите застрявший кулак.Сделайте полное усилие в течение 10 секунд, а затем повторите с другой стороны. 15 повторений и 3 подхода на руку должны быть идеальными. Это тренирует ваше тело накапливать энергию. В каком-то смысле вы тренируете свое тело, чтобы стать мощной резиновой лентой, и как только барьер будет снят — БАМ!

Чтобы научиться бить сильнее, вы должны быть готовы забыть все, что вы знаете, и попробовать что-то новое. Как и все остальное, бокс — это искусство, и всегда есть возможности для совершенствования. Боксеры, которые думают, что знают все, никогда не смогут научиться бить сильнее.Сохранять непредвзятость и обращать внимание на чужие техники и стратегии — лучший способ учиться. Уважайте технику нанесения ударов, отличную от вашей, и посмотрите, как вы можете включить их технику в свои собственные.

.

Как бить сильнее — Маленькие штучки, которые сделают ваши удары жестокими

Вы когда-нибудь хотели нанести удар, как Майк Тайсон, с молниеносной скоростью Мэнни Пакьяо? Это руководство научит вас , как наносить более сильный удар и отправлять ваших противников на землю, сохраняя при этом максимальную скорость на протяжении всего боя.

Это однозначно отличное описание того, как можно сочетать сильные удары с молниеносной скоростью.

Вы можете научиться бить сильнее и быстрее , независимо от того, сколько у вас килограммов.

Вы когда-нибудь пытались нанести удар нокаутом, но ваш противник уклонялся от ваших ударов и оставался доминирующим? Это руководство научит вас, как нанести сильный нокаут в любой ситуации!

Вот список важных советов, если вы хотите узнать , как бить сильнее и быстрее :

• Овладейте своей техникой,
• Не разгибайте руки слишком сильно,
• Центр тяжести и положение колена,
• Расслабьте руку и сожмите ее за несколько мгновений до удара,
• Следи за своей позой,
• Удар прямо сквозь противника,
• Используйте свои движения, чтобы улучшить удар,
• Используйте контрудар и наберитесь терпения,
• Повысьте выносливость,
• Укрепите верхнюю часть тела, ноги и пресс,
• Укрепите кулаки и предплечья.

1. Как бить сильнее и быстрее — овладение техникой

Нет никакого шанса нанести сильный удар, если ваша техника плохая. Представьте себе культуриста, который бросает вызов вам на улице для драки и которому нужно пять секунд, чтобы его удар достиг лица.

Почему вы должны быть похожи на мускулистого и медлительного человека, если вы можете быть обоими одновременно?

Вы когда-нибудь смотрели бой между Майком Тайсоном и Клиффордом Этьеном? Это пример того, как техника достигает совершенства — Этьен упал после техники мирового класса, продемонстрированной Тайсоном.

Если вы хотите бить сильнее и быстрее , вам нужно использовать все тело при нанесении удара, а не только плечи или руки.

Вращайте бедрами, вращайтесь на носках, вращайте плечами, наносите удар и держите подбородок опущенным.

Надлежащая техника — это то, над чем вы должны работать каждый день. Подумайте об этом, когда вы вернетесь домой с тренировки, сконцентрируйте больше энергии на своей умственной тренировке и визуализируйте поразительную картину.

2. Чрезмерное разгибание рук — большое нет, если вы хотите бить сильнее и быстрее

Ваш удар не нанесет слишком большого урона, если вы его перетянете. Почему это происходит, когда легче нанести дальний удар?

Дистанция непростая, особенно в начале боксерской карьеры. Каждый удар требует определенного расстояния, и над этим нужно работать.

Если ваши руки чрезмерно вытянуты, это приведет к поднятию пальцев ног вверх и потере равновесия в 99% случаев. Он оставляет вас открытыми для ответного удара и в то же время снижает силу вашего удара.

Гиперэкстензия опасна для локтя — вы можете серьезно его повредить.

Если вы полностью вытянете руку, у вас не будет шанса сократить мышцы предплечья в последней фазе движения перед ударом — это уменьшит вашу силу.

Не толкай свою цель, бей цель, если хочешь бить сильнее и быстрее !

Тренируйте дистанцию ​​- если вы новичок, постарайтесь найти идеальную дистанцию ​​для каждого удара.Практика делает совершенство здесь, безусловно, применимо.

3. Как бить сильнее и быстрее — центр тяжести — большой секрет профессиональных бойцов

Как центр тяжести повлияет на силу удара? Это не миф, это действительно обеспечивает мощь мирового класса для каждого удара!

Все, что вам нужно сделать, это опустить центр тяжести и согнуть ноги в коленях. Выглядит сложно?

Если ваши колени полностью разогнуты, у вас не только будет шанс пораниться, но и вы не сможете максимизировать энергию удара или вложить в него все свое тело.

Ваши суставы останутся ближе, и вы сможете быстрее взорваться с ног. Если ваш центр тяжести будет всего на 10 сантиметров ниже, вы сможете наносить удары в три раза сильнее!

Согните колени, опустите центр тяжести, будьте быстрее и вкладывайте больше силы в свои удары — бей сильнее и быстрее !

4. Расслабление руки и сокращение мышц перед ударом — как наносить сильнее и быстрее — разница между средним бойцом и бойцом мирового класса

Вы когда-нибудь напрягали все мышцы от волнения, когда были моложе, и пытались поразить цель как можно сильнее? Теперь пришло время забыть об этом и насладиться более сильными и быстрыми ударами без ненужных сокращений.

Расслабление — лучшее, что вы можете сделать, если хотите улучшить свои удары.

Помните, сосредоточьтесь на противнике, но расслабьте плечи и руки — единственное сокращение, которое является обязательным, — это когда вы блокируете удар противника.

Джо Кальзаге — лучший тому пример. Взгляните на его бой с Роем Джонсом-младшим. Он выиграл, потому что оставался сосредоточенным и расслабленным на протяжении всего матча.

Когда вы наносите удар, ваша рука должна оставаться расслабленной, пока ваш удар не окажется на расстоянии нескольких дюймов от цели.В заключительной фазе движения напрягите пресс, плечи, предплечья, нанесите удар и отправьте противника на землю!

Вы думаете, что это невозможно? Выполняйте удар, сокращая все тело в конце движения, и вы заметите разницу!

5. Суть того, как бить сильнее и быстрее — следить за своей стойкой каждую секунду боя

Хорошая боксерская стойка — ключ к сильному удару. Если ваша стойка неправильная, вы не сможете полностью передать энергию удара, и ваши удары будут слабее, независимо от того, насколько вы сильны.

Есть много разных стоек, связанных со стилем боя, но важно соблюдать некоторые общие правила. Это не так уж и сложно, правда?

Вы православный или левша? Если ваша стойка ортодоксальна, ваша ведущая нога — левая; в противном случае ваша ведущая нога права.

Держите ноги на ширине плеч, ступни параллельны, пятка задняя часть от земли, задняя рука на подбородке и задний локоть на ребрах, ведущий кулак перед лицом, подбородок прижат к груди, запястья слегка согнуты. Изучите базовую стойку и позже адаптируйте ее к своему стилю бокса.

Хорошая стойка защитит вас от ударов соперника, но в то же время предоставит вам возможности для лучшей работы ног, ответных ударов и движений тела.

Взгляните на Уэйна Маккалоу, он пример базовой стойки с молниеносными ударами.

6. Бей прямо сквозь противника — как бить сильнее и быстрее и сокрушать противника, как дерево

Цель состоит не в том, чтобы поразить вашего противника, вы должны поразить цель, которая находится на 10-12 дюймов позади, рядом или над вашим противником, в зависимости от техники бокса.

Когда вы видите рукавицу, представьте, что ваша цель находится за ней, если вы нацеливаетесь прямым ударом. Ударьте цель за варежкой.

Если вы пробиваете боксерскую грушу, обязательно завершите удар позади нее.

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш удар не обладает большой мощностью, когда вы все делаете правильно? Вот секрет — ваша цель — воображаемый объект, который находится рядом с вашим противником!

Начните применять это, и вы заметите способность бить сильнее и быстрее всего после нескольких тренировок!

7.Движение улучшает нанесение ударов — можете ли вы бить сильнее и быстрее, улучшая свои движения?

Хорошее движение очень важно для каждого бойца. Лучшее движение дает больше шансов на побег.

Вот один простой пример — что происходит с ивой и с дубом во время грозы? Ива очень гибкая, она может качаться на землю и на другую сторону, а дуб — нет — поэтому шторм в большинстве случаев не может вытащить иву из земли.

То же самое и с боксером — , если движение хорошее, вы будете более сложной целью, но вы сможете наносить удары со всех типов углов.

Ваши удары наверняка будут сложнее, потому что, когда противник промахивается, он остается открытым. Если вы будете достаточно быстры, вы сможете нанести идеальный удар.

Представьте, что вы бросаете стрит с дистанции и бросаете сильный стрит шагом вперед. Как вы думаете, какой удар сильнее и быстрее?

8. Пример мирового уровня того, как бить сильнее и быстрее — используйте ответные удары и наберитесь терпения

Ответный удар — ключ к защите бойцов с железными нервами. Чтобы иметь возможность сразу же следить за атакой, вам нужен хороший опыт, движение, сноровка и скорость.

Просто запомните одну вещь, когда противник промахивается, ваш удар становится сильнее благодаря третьему закону Ньютона — каждому действию всегда противопоставляется равная реакция.

Сила вашего удара может быть рассчитана по следующей формуле:

Сила (мощность удара) = масса x ускорение

Если вы добавите силу вашего оппонента, который движется к вам после промаха, знаете ли вы, что ваш контрудар может быть в два или даже три раза сильнее?

Вам нужно только расслабиться, набраться терпения и ждать удобного случая.Когда вы видите брешь, поскользнитесь и нанесите ответный удар противнику!

9. Выносливость — ключ к успеху при обучении бить сильнее и быстрее

Ваша выносливость может выиграть или проиграть бой.

У вас может быть все сердце этого мира, если ваш бензобак пуст, он пуст. Противник будет двигаться лучше вас и бьет сильнее , чем вы.

Вы уменьшаете свои шансы на победу в матче, если у вас плохая выносливость. Как вы ударите кого-то сильнее , если у вас не останется сил?

Прыгайте через скакалку, бегайте с интервалами, спринт, выполняйте взрывные упражнения… Лучший способ улучшить вашу выносливость — смоделировать реалистичные условия — используйте 3-минутные раунды и особые требования.

Вот пример — 10 секунд бёрпи, 10 секунд бокса с тенью, 10 секунд сильных ударов по боксерской груши, повторить шесть раз без перерыва. Отдыхайте одну минуту между раундами.

Выполните десять раундов, просто измените требования, например, 10 секунд сильных ударов по боксерской груши, 10 секунд отжиманий и 10 секунд апперкотов.

Выглядит сложно, правда? Нет ничего сложного, если вы хотите, чтобы пробивал сильнее и быстрее !

10.Как бить сильнее и быстрее — почему так важно укреплять верхнюю часть тела, ноги и пресс?

Сильные мышцы необходимы каждому боксеру. Ваша техника может быть идеальной, но если ваше тело слабое, вы не сможете нокаутировать своего противника.

Брюшной пресс работает во время каждого удара, если все сделано правильно. Вот несколько упражнений для укрепления брюшного пресса, не стесняйтесь выполнять их на свободе.

Укрепите руки — вам нужны сильные плечи, спина и грудь.

Когда ваше тело привыкнет к тренажерному залу, выполняйте 8-12 повторений, 6 подходов, с 2-минутным отдыхом между упражнениями. Ходите в спортзал не реже трех раз в неделю.

Вот основные примеры:

Понедельник — становая тяга, жим лежа, кроссоверы на канате, тяги на широчайшем хвате;

Среда — приседания сумо, воздушные приседания, сгибания ног лежа, разгибания ног;

Пятница — жим, подъем штанги сзади, подтягивание, ножницы, удары лежа (выполнить упражнение 30 раз обеими руками, 5 подходов).

11. Последний шаг к тому, как бить сильнее и быстрее — укрепить кулаки и предплечья

Возьмите гантели в руки и вращайте ими круговые движения.

Выполняйте в тренажерном зале как можно больше движений, связанных с разгибанием или сгибанием рук. Помните, сила удара переходит в ваши предплечья.

Вам понадобятся железные кулаки — набейте мешок рисом или песком. Наполните пакет кукурузой.

Бейте по сумке голыми костяшками пальцев.

Заключение

Как это выглядит, чтобы ударить соперника сильнее , чем кто-либо прежде, и отправить его на землю? Лучшая победа, которую вы можете заработать в соревновании, — это нокаут.

Неважно, если ты не силен от природы — ходи в спортзал, тренируйся, будь настойчивым и никогда не сдавайся.

Чего вы ждете? Вы знаете , как бить сильнее и быстрее , примените это на ринге!

ССЫЛКИ

https: // en.wikipedia.org/wiki/Boxing

https://en.wikipedia.org/wiki/Counterpunch_(boxing)

https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_laws_of_motion

.