Возможен ли ремонт энергосберегающих ламп в домашних условиях. Ремонт энергосберегающей лампы своими руками

Выбор между лампами накаливания и энергосберегающими лампами (ЭСЛ) очевиден: последние потребляют гораздо меньше электроэнергии, дольше служат, их свет более яркий. Сейчас трудно найти квартиру, а тем более офисное или производственное помещение, где не установлены ЭСЛ. И этот выбор вполне понятен, так как заменив лампы накаливания на энергосберегающие годовая экономия расходов на электроэнергию может составить до 90 %.

К сожалению, ЭСЛ часто преподносят не очень приятные сюрпризы. Так, производитель указывает, что ресурс лампы составляет 8 тыс. часов работы, но лампа, не отработав положенного срока, выходит из строя. Это досадно, учитывая стоимость каждой энергосберегающей лампы.

Но не стоит отчаиваться — одним из достоинств энергосберегающих ламп является их ремонтопригодность. Не следует сразу выбрасывать перегоревшую лампу — из двух и более перегоревших можно собрать одну исправную.

Есть ли смысл браться за ремонт энергосберегающей лампы

Прежде чем приниматься за ремонт энергосберегающей лампы своими руками, следует разобраться, в каких случаях он будет целесообразным?

Мое мнение на этот вопрос – все зависит от объемов. Ремонтировать одну лампу я считаю, нет смысла. Выгодно это делать в том случае если неисправных ламп большое количество, тогда можно, например из нескольких собрать одну.

Также нужно понимать, что любая лампа имеет свой определенный коммутационный ресурс и срок службы. К примеру, лампа проработала полтора года и вышла из строя. На коробке написано срок службы 10 тыс. часов. На замену деталей придется потратится, плюс проезд на рынок, плюс затраченное время.

В отработавших продолжительное время ЭСЛ изнашивается люминесцентная колба, она темнеет по краям, и из-за этого яркость лампы снижается. В старых энергосберегающих лампах снижена светоотдача, то есть со временем она начинает производить больше тепла, чем света.

Часто после ремонта ЭСЛ возникает заторможенность при их включении, лампа зажигается спустя несколько секунд, после того как щелкнул выключатель.

Таким образом, к ремонту следует приступать только тогда, когда у вас скопилось большое количество перегоревших энергосберегающих ламп. Как показывает статистика, в среднем из 20 не работающих, можно собрать около 5 исправных ЭСЛ. Для того чтобы собрать достаточное количество запчастей можно обратиться к родственникам, соседям или знакомым — они смогут снабдить вас перегоревшими лампами.

Исходные данные собираем из двух одну

В данной статье в качестве примера будет выполнен ремонт компактной люминесцентной лампы фирмы Филипс, мощность данной лампы 20 Вт.

Таких нерабочих ламп у меня оказалось две и по правде сказать, за ремонт одной из них я бы, наверное, не взялся. Скажу честно я не радиомеханик и в электронных платах особо не разбираюсь. Как раз под рукой оказалась вторая нерабочая лампа такой же марки.

Все началось года полтора назад, когда я все таки решился экономить на электроэнергии и купил в магазине две одинаковых лампы Филипс по 20 Вт каждая. Причем решил не экономить на покупке и взял надежной (как мне казалось) марки Филипс. Хотя с такими же техническими характеристиками были варианты и подешевле. Их установил у себя в квартире вместо «лампочек Ильича», одну вкрутил на кухне другую в комнате.

На коробке каждой лампы написано, что срок службы составляет 10 тыс. часов. Та что была на кухне проработала примерно 8 месяцев. После этого сгорела. По внешним признакам было видно, что проблема была с колбой (возле корпуса видны потемнения).

Я решил ее не выбрасывать, но и пытаться отремонтировать эту лампу тоже особого желания не возникало, так как говорил выше, был уверен, что проблема заключается в повреждении колбы, а ее как вы понимаете, в радиомагазине не купишь.

Вторая энергосберегающая лампа проработала чуть больше года (примерно 14 месяцев) после этого вышла из строя. Причем этот экземпляр с виду был без внешних признаков повреждений. Колба чистая, пластик белый не оплавленный. Вот тут и возникла у меня идея, а не попытать ли счастья и не собрать из двух ламп хотя бы одну. С этого в принципе и начался мой опыт по ремонту энергосберегающих ламп.

Ремонт энергосберегающей лампы с чего начать

Перед тем как приступить к ремонту, разберемся, как устроена энергосберегающая лампа. Любая газоразрядная люминесцентная лампа состоит из трех частей: колбы, электронной платы (балласта) и цоколя. Если на поверхности колбы видны механические повреждения (трещины, сколы, затемненные участки), то ремонту такая ЭСЛ скорее всего уже не подлежит, во всех остальных случаях, приложив некоторые усилия, ее можно починить.

Самыми распространенными причинами поломки энергосберегающих ламп являются выход из строя электронного балласта и перегорание одной из нитей накаливания. Перед началом работ имеющиеся в наличии лампы нужно разобрать, и определить, чем именно вызвана неисправность лампы. Это делают следующим образом.

Первый шаг — отсоединяем колбу от цоколя. Эту работу необходимо делать очень аккуратно, стараясь не повредить цоколь. Части лампы соединены между собой с помощью защелок, так же как, например, мобильный телефон или пульт ДУ. Лучше для работы использовать отвертку с тонким и широким жалом.

Чаще всего одна из защелок находится в том районе, где расположена надпись с параметрами лампы. Отвертку вставляем в щель и, медленно поворачивая, немного раздвигаем половинки. После этого продвигаем отвертку дальше по кругу, пока лампа не разделится на две половинки. Колбу и цоколь отделяем осторожно: провода, идущие от цоколя, очень короткие, и при слишком резком движении их можно нечаянно оборвать.

Второй шаг — отсоединяет провода, идущие к нитям накаливания. Из колбы выходят 2 пары проводников — это и есть спирали накаливания. Для того чтобы проверить работоспособность, их нужно отсоединить. Чаще всего они не припаяны, а просто намотаны в несколько витков на проволочные штыри, поэтому проблем с их отсоединением быть не должно.

Третий шаг — проверка работоспособности нитей накаливания. Обычно в колбе находятся две спирали с электрическим сопротивлением в 10—15 Ом. Прозваниваем обе нити и выявляем, есть ли перегоревшая. По результатам этой проверки можно сделать первоначальные выводы: если нити целые — это значит, что проблему нужно искать в балласте; если одна из нитей перегорела — электроника, скорее всего, в порядке.

Ремонт энергосберегающих ламп в первом и втором случаях будет иметь существенные отличия, поэтому нужно ознакомиться с особенностями его проведения.

Неисправность компонентов электронной схемы

Если причиной поломки лампы является электронный балласт, то необходимо выявить все перегоревшие элементы, а также определить, какие детали можно использовать дальше. Для поиска неисправностей электронную плату первым делом тщательно осматривают с обеих сторон и визуально оценивают ее состояние: есть ли какие-либо механические повреждения, сколы, трещины.

Также обращаем внимание на внешний вид ее компонентов, ищем перегоревшие полупроводники, вздувшиеся конденсаторы, следы перегорания обмотки трансформаторов. Если внешний осмотр платы не принес результатов, можно приступать к проверке работоспособности ее основных элементов.

Ограничительный резистор (предохранитель). Этот элемент одним концом припаян к плате, другим — к центральному контакту цоколя. Обычно он находится в термоусаживающей трубке. Его выход из строя обычно короткого замыкания — он сгорает и разрывает электрическую цепь. Прозванивают резистор с помощью мультиметра: сопротивление исправного элемента составляет 10 Ом, неисправного — бесконечность (обрыв).

Совет: если резистор перегорел, то при снятии провода лучше перекусывать возле его корпуса, чтобы было к чему припаивать новый.

Диодный мост. Этот элемент энергосберегающей лампы состоит из четырех диодов, и его функцией является выпрямление напряжения сети 220 В. Для проверки диоды не нужно выпаивать, их можно прозвонить прямо на плате. Если элементы целые, то прямое сопротивление p-n перехода будет в пределах 750 Ом, а обратное равно бесконечности. Если диод неисправен, то его сопротивление в обоих направлениях будет в обрыве (мультиметр ни чего не покажет).

Конденсатор фильтра. Его функция состоит в сглаживании пульсации выпрямленного напряжения. Этот компонент чаще всего перегорает в энергосберегающих лампах китайского производства. Обычно, его перегоранию предшествуют разные отклонения в работе лампы: она плохо включается, гудит, иногда наблюдается слабое мигание выключенной лампы. Если этот элемент схемы неисправен, то визуально это сразу заметно: вздутие, потемнение, видны потеки.

Высоковольтный конденсатор. Этот элемент создает импульс, который инициирует появление разряда в колбе. Его пробой — одна из распространенных причин поломок энергосберегающих ламп. Выявить его неисправность можно даже без прозвона: при такой поломке лампа не загорается, а в районе электродов наблюдается свечение, вызванное разогревом нитей накаливания.

Далее проверяем исправность всех оставшихся элементов: транзисторов, резисторов и диодов. Транзисторы перед проверкой нужно выпаять, так как между их p-n переходами есть подключения диодов, резисторов и т. д., что делает показания мультиметра некорректными.

Кстати, если была обнаружена одна неисправность, это не исключает наличие другой. Чаще всего перегорает не один элемент, а вся цепь. Поэтому чтобы точно убедиться, что все неисправности были выявлены, можно воспользоваться следующим методом.

На рабочей плате замеряют сопротивление структурных элементов и сравнивают с показателями компонентов нерабочей. Этот способ позволяет также обойтись без трудоемкого выпаивания.

Итак имеем две лампы у одной повреждена спираль, при этом электронная схема без видимых повреждений и с уверенностью можно сказать что она исправна. У другой лампы поврежден дросель. Решением в данной ситуации может быть соединение рабочего баласта и исправной колбой.

В виду того что лампы абсолютно одинаковые эти два компонента подходят друг к другу. Смотрим что получилось.

Запускаем лампу с неисправной спиралью

Одна из распространенных причин поломки энергосберегающей лампы — перегорание нитей накаливания. Выявить сгоревшую спираль можно визуально по внешнему виду колбы (стекло в этом месте будет затемненным), но лучше измерить сопротивление нитей накаливания. Если одна из нитей сгорела, то всю колбу лучше выбросить, а электронный балласт использовать для ремонта других ламп. Но у нас научились и эту неисправность устранять.

Бороздя по просторам интернета, я увидел как народные умельцы справлялись с этой проблемой. И решение заключалось в закорачивании выводов сгоревшей спирали.

Конечно, не нужно питать себя иллюзиями и надеяться, что такая лампа проживет еще столько же, как до поломки. Увы, но за счет того что в работе остается одна спираль лампа будет работать на износ и долго не протянет.

Но все же такой ремонт энергосберегающих ламп имеет право на жизнь. Как это сделать?У меня как раз оказалась одна из таких ламп с поврежденной спиралью, по крайней мере, я так считаю, так как на одной стороне у основания видны следы подгорания.

Для начала нужно отсоединить и проверить целостность каждой спирали (проделать все то что описано выше). Берем мультиметр, проверяем. Как я и говорил та нить, у которой видны следы почернения, неисправна (в обрыве). Проверяем вторую нить – рабочая, сопротивление составляет 5 Ом.

Чтобы запустить лампу с неисправной спиралью нужно сгоревшую нить зашунтировать резистором, с таким же номиналом, как и сопротивление исправной нити. Шунтирование обязательно, так как цепь в обрыве и без этого лампа не запустится. Мои измерения мультиметром показали что сопротивление целой нити составляет 4—5 Ом, для замены перегоревшей спирали подойдет 1-ваттный резистор номиналом 5 Ом.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Ремонт энергосберегающих лампочек | Техника и Программы

Энергосберегающие люминесцентные лампы с винтовым цоколем , пригодные для замены обычных ламп накаливания , появились на нашем рынке всего лишь несколько лет назад , но уже успели стать популярными и найти своего потребителя. Несомненными плюсами этих ламп является экономичность и долговечность, однако “ничто не вечно под луной” – отказы случаются. В этой статье рассмотрены наиболее часто встречающиеся причины отказов и методы их устранения на примере люминесцентной лампы PHILIPS 6yr 23W ECONOMY.

ВНИМАНИЕ: Все элементы лампы находятся под опасным для жизни высоким напряжением! Работы по устранению неисправностей следует проводить , приняв все необходимые меры безопасности! Если Ваша квалификация недостаточна для выполнения подобной работы , лучше воздержитесь от попыток ремонта!

Корпус собран на защелках и проклеен по периметру, разборка корпуса проводится с помощью неострой плоской отвертки ,постепенно отжимая защелки по периметру и при этом стараясь не слишком сильно разломать нижний стакан с цоколем – он очень тонкий, ну и , разумеется ,не сломать баллон лампы. Как видно на фото, в цоколе лампы смонтирован электронный блок , который соединяется четырьмя проводами с баллоном лампы методом накрутки. Отсоедините баллон, отпаяйте провода от цоколя к плате – блок у вас в руках.

Общий вид блока

Лампа собрана аккуратно, печатная плата закреплена на половинке с баллоном. Построение схемы – традиционное для подобных изделий .В отличие от предельно упрощенных схем ламп Юго-Восточных производителей (Falcon, Magic Shark, Vitо и т.п.) здесь присутствует цепь запуска на динисторе DB3 ,защитный резистор R0 и помехоподавляющий дроссель L0 ; магнитопровод(на фото он красного цвета) изолирован от обмоток L1,L2,L3. Кстати , по такой же полноценной схеме собраны лампы популярной ТМ “MAXUS”, отечественная ЛюмМакс.

Перечислю основные неисправности , с которыми я столкнулся при ремонте двух десятков ламп этого типа.

1.Лампа не зажигается , вздулся и потёк конденсатор СD – лампа подвергалась воздействию повышенного напряжения сети. Заменить CD, прозвонить все полупроводники.

2.В лампе зажигается только область возле нитей накала – причина та же, но пробит конденсатор С5,замените его . Можно устанавливать 3,3 нФ на 2 кВ.

Возможной причиной может также являться частичная разгерметизация баллона или снижение эмиссии при долгой эксплуатации – отправляем лампу в мусорный бак.

3.Лампа не светит. В баллоне лампы сгорел один из накалов (вместо примерно 10 Ом прозванивается обрыв) – Проверить исправность С5. Выпаять соответствующий оборванному накалу диод D10 или D11,вместо него впаять резистор 10 Ом 0.25Вт- лампа устойчиво (если она свежая ,с хорошей эмиссией) заработает. Недостаток -темная область возле оборванной нити ,но на 90% поверхность баллона лампы по-прежнему ярко светится.

4.Лампа не светит. При прозвонке все полупроводники исправны ,конденсаторы не потеряли емкость ,обмотки дросселей целы и не имеют замыканий , нити накала исправны – Заменить динистор .

5.Лампа не светит. При прозвонке видно,что многие полупроводники пробиты ,сгорели резисторы R0, R4…R8 – Ну что тут скажешь… Проверяйте то, что осталось, заменяйте пробитое… Такой ремонт экономически невыгоден, стоимость деталей приравняется к стоимости лампы – тут поле деятельности только для настоящего радиолюбителя.

Общая рекомендация – проводить проверку ВСЕХ деталей блока ,какой бы незначительной не казалась обнаруженная неисправность .Такой подход позволяет сберечь детали , которые сгорают в течение нескольких миллисекунд после включения , если вы что-то пропустили. Безопаснее всего делать первое включение , включив последовательно с отремонтированной лампой обычную лампу накаливания на 40Вт. После ремонта надежно склейте и скрепите липкой лентой половинки цоколя лампы – вы ведь не хотите , чтобы при вывинчивании она “разобралась”:-).

Тищенко И.В., Харьков

Файл: 11.jpg22.jpg33.jpg

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками

В условиях существенного дорожания всех видов энергоносителей слова «энергосбережение» и «энергоэффективность» используются все чаще. Многие люди, задумываются о том, каким образом можно уменьшить свои расходы. Главный источник экономии в освещении помещений на сегодняшний день остается использование экономных ламп.
Эконом лампы – это понятие довольно обширное. Главным образом оно характеризует люминесцентные лампы, применяемые как для нужд внешнего освещения улиц, а также разных помещений, производственных и бытовых. Помимо широко известных люминесцентных ламп, в последние годы на рынках все большей популярность пользуются другие типы экономных лампочек – светодиодные led лампы.

Типы энергосберегающих ламп

Светоотдача энергосберегающих лампочек намного выше обычных «лампочек Ильича». Они характеризуются более высоким КПД, потребляя на 1 ед. светового потока почти в 5 раз меньшее количество электроэнергии и более длительным периодом эксплуатации. Энергосберегающие лампы, характеристики которых очень привлекательны для покупателей, различаются по типу цоколя, цене, принципу действия, излучаемого спектра, а также по форме и размерам.
По принципу действия энергосберегающие лампочки бывают:

• люминесцентные: линейного и компактного типов
• светодиодные.

Люминесцентные лампы создали довольно давно, однако большой популярности они не получили вследствие особой формы. Их делали в виде различных по длине трубок. Поэтому требовались особые светильники. В тоже время компактные люминесцентные лампы способны заменить лампы накаливания и могут использоваться в обычных осветительных приборах.
Люминесцентная лампа имеет 3 элемента:

• цоколь
• пускорегулирующее устройство
• люминесцентная колба, внутри которой находятся пары ртути и аргона. При этом на внутреннюю поверхность нанесен люминофор.

Устройство энергосберегающей лампы подразумевает обязательное наличие пускорегулирующего устройства, которое генерирует электромагнитное излучение, вследствие чего происходит выход электронов на поверхность спирали. В процессе возникновения тлеющего разряда, в парах ртути накапливается ультрафиолетовое излучение, которое при прохождении сквозь люминофор на поверхности лампы превращается в видимый свет.
В светодиодных лампах источник свечения – это светодиоды, являющиеся полупроводниковыми устройствами, излучающими свет при подключении к сети. Главным плюсом можно назвать низкое энергопотребление без ущерба яркости и светоотдаче.
Проще говоря, 6-Вт лампа на светодиодах создает столько же света, сколько и 60-Вт лампа накаливания, однако уровень электропотребления в 8 раз ниже. Производители дают гарантированный период эксплуатации от 30 до 50 тыс. часов, а это примерно 20 лет безотказной работы.
К плюсам можно отнести тот факт, что они не нагреваются во время работы. Таким образом отсутствует риск возникновения пожара. Кроме этого, можно создать уникальные интерьерные подсветки. Подобные лампы не содержат в своем составе ядовитых компонентов, следовательно, они не опасны при повреждении. Примечательно, что цоколи светодиодных ламп дают возможность осуществлять монтаж в любые типы светильников. Кроме этого, свечение светодиодных ламп не оказывает негативного действия на глаза человека.
Такие лампы можно использовать для освещения общественных мест, музеев, картинных галерей, коридоров, складов, лифтов, так как в их световом спектре отсутствует ультрафиолетовая составляющая.
По типу цоколя лампы бывают:

• Е14 лампы с резьбой в 1,4 см. Они используются для бытовых патронов небольшого диаметра
• Е27 лампы с резьбой 2,7 см. Они устанавливаются в патроны стандартного размера
• Е40 лампы, имеющие большой диаметр цоколя, вследствие наличия встроенного электронного балласта. Такие лампы применяют для освещения промышленных площадей и стройплощадок
• G23, 2G7, G53, 2D и прочие модели ламп декоративного типа, применяющиеся в точечных светильниках, для подсветки. 
• Источники света с патронами E14, E27, E40 используются для установки в бытовых приборах, вместо ламп накаливания. Подобные светильники имеют довольно внушительные размеры, следовательно, заменить можно не все светильники. 

Еще одной немаловажной характеристикой является цвет свечения. Человеческий глаз, по-разному воспринимает различные источники света. Этот критерий позволяется разделить лампы по цвету свечения:

• тепло-белые 
• нейтрально-белые
• холодно-белые
• дневного света.  

По размеру колб все энергосберегающие лампы могут быть следующего диаметра:

• 7 мм 
• 9 мм 
• 12 мм
• 17 мм. 

Также они различаются и по форме:

• U-образной формы
• в форме спирали. 

Вред энергосберегающих ламп

Несмотря на большое количество преимуществ, энергосберегающие лампы вредны для здоровья. Прежде всего линейный спектр является причиной неправильной цветопередачи и повышенной усталости глаз.
Вследствие высокого уровня ультрафиолетового излучения человек должен находиться от них на расстоянии не менее 30 сантиметров. Больше всего вреда энергосберегающие лампы наносят людям с чрезмерной чувствительностью кожи (в особенности младенцам). Результатом действия этих ламп могут быть:

• сыпь
• экземы
• псориаз
• отеки на коже.

Таким образом, чувствительные люди должны избегать применения в жилых помещениях энергосберегающих ламп мощностью свыше 22 ватт.
Находящийся в лампе электронный балласт формирует электромагнитное излучение — электросмог. Специалисты советуют соблюдать минимальное расстояние в 50 см между лампой и головой. По этой причине не стоит применять их для светильников, особенно в детских комнатах. Несмотря на тот факт, что уровень электромагнитного поля является не значительным — организм все же реагирует на это воздействие как на неблагоприятный фактор внешней среды, что вынуждает его к дополнительной адаптации и расходу жизненных ресурсов. Регулярное такое действие становится причиной снижения иммунитета и может послужить катализатором болезней, прежде всего центральной нервной и иммунной систем, а также сердечнососудистой.
Каждая люминесцентная энергосберегающая лампа вредна в случае повреждения, поскольку имеет в своем составе примерно 3 — 5 мг ртути. Объем, конечно, незначительный, однако пары ртути быстро распространяются по воздуху, а вдыхание приводит к тяжелому отравлению.
Такая лампа, разбитая в непроветриваемой комнате, приводит к повышению концентрации ртути в воздухе до 0,05 мг/ куб. м, что выше предельно допустимой концентрации более чем в 160 раз. Чтобы нейтрализовать губительное действие ртути, нужно не менее часа проветривать помещение.

Достоинства

Энергосберегающие лампы имеют следующие преимущества перед лампами накаливания:

• экономия электроэнергии. Такие лампы имеют более высокий коэффициент полезного действия и световую отдачу почти в 5 раз больше, чем у обычной лампы накаливания. К примеру, энергосберегающая лампа мощностью 20 Вт формирует световой поток, который аналогичен световому потоку простой лампы накаливания в 100 Вт. Вследствие такого соотношения энергосберегающие лампы дают возможность экономить около 80%, не теряя привычного уровня освещенности помещения
• длительный период эксплуатации. В сравнении с обычными лампами накаливания, энергосберегающие лампы прослужат вам намного больше. В обычных лампах быстро выгорает вольфрамовая нить. Таким образом, эти лампы очень удобны в помещениях, где затруднен процесс замены лампочек, к примеру в комнатах с высокими потолками или в люстрах с замысловатыми конструкциями, где процесс замены лампы связан с полным разбором корпуса самой люстры
• не высокий уровень теплоотдачи. Высокий коэффициент полезного действия приводит к тому, что вся затраченная электроэнергия превращается в световой поток, практически не выделяя тепла. Есть люстры, в которых довольно опасно использовать обычные лампочки потому, что большое количество выделяемого тепла может привести к расплавлению пластмассовой части патрона, а также прилегающие провода. Все это может стать причиной возгорания в помещении
• большая светоотдача. В простой лампе накаливания свет идет лишь от вольфрамовой спирали, тогда как энергосберегающая лампа светится по всей своей площади. Вследствие этого, свет от энергосберегающей лампы исходит мягко и равномерно. Он более приятен глазам и лучше распространяется по помещению
• возможность выбора желаемого цвета. Лампа может быть покрыта разными оттенками люминофора, поэтому и световой поток может быть различных цветов, к примеру, мягкий белый свет, холодный белый, дневной свет, и другие.

Недостатки

Единственным и довольно существенным минусом энергосберегающих ламп в сравнении с простыми лампами накаливания можно назвать их высокую стоимость. Она в зависимости от производителя может быть в 10-20 раз выше, чем у обычной лампы. Однако, учитывая многолетний период эксплуатации, покупка энергосберегающих ламп будет более выгодной.
Есть еще одной особенностью использования энергосберегающих ламп именно люминесцентного типа, является присутствие ртути. Использовать эти лампы нужно очень осторожно. Защитники экологии даже называют их экологически вредными, поскольку им требуется специальная утилизация, и просто выбрасывать их в мусорное ведро запрещено. Однако, к сожалению, продавцы энергосберегающих ламп в магазине не рассказывают, куда их выбрасывать после эксплуатации.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками

Очень часто поломку энергосберегающей люминесцентной лампы можно устранить самостоятельно. Однако, перед этим стоит тщательно изучить устройство осветительного прибора. Лампа содержит такие части:

• А – колба в форме спирали, которая представляет собой запаянную трубку, наполненную аргоном и парами ртути. К каждому краю приплавлены два электрода, а между ними расположена нить накала. На внутреннюю сторону нанесен люминофор.
• В – верхний отсек корпуса, на котором закреплена колба.
• С – печатная плата с пускорегулирующим устройством, называемым балластом. Именно его поломка является причиной выбрасывания лампы. 
• D – предохранитель.
• E – нижняя часть корпуса, в ней находится балласт.
• F – цоколь. В быту популярностью пользуются типы Е14 (миньон) и Е27. Внешняя часть корпуса содержит информацию с главными характеристиками.

Алгоритм работ следующий:

• подготовка всех инструментов
• разбор конструкции
• поиск и ликвидация неисправностей
• сборка конструкции.

Для ремонта нам понадобится:

• плоская отвертка
• цифровой мультиметр
• паяльник, имеющий мощность 25-30 Вт и все нужное для пайки

Разбирать лампу нужно очень аккуратно, чтобы не повредить корпус и колбу лампы, в которой содержатся пары ртути, крайне опасные для человеческого организма.
Далее нужно отсоединить провода, которые соединяют нить накала лампы и плату. Таких проводов четыре. Чаще всего провода не припаяны к плате, а примотаны к специальным штырькам.
Лампа может не работать вследствие неисправности колбы (возможно перегорела одна или обе нити накала), а также вследствие поломки пускорегулирующего устройства.
Чтобы проверить колбу нужно использовать мультиметр. Прибор нужно перевести в режим измерения низкоомного сопротивления и прозвонить каждую пару выводов. Зачастую их сопротивление не выше 15 Ом.
В результате детального осмотра можно сделать следующие выводы:

• при обнаружении обрыва нити накала, пускорегулирующее устройство скорее всего является исправным. Колбу стоит утилизировать, а электронный балласт можно оставить до лучших времен. К примеру, может понадобиться замена для однотипного прибора освещения. Отметим, что при перегорании одной перегоревшей нити накала, лампа подлежит восстановлению
• если колба в рабочем состоянии, значит сломался балласт. Как и большую часть электронных устройств, его можно отремонтировать.

Если перегорела одна из двух нитей накала, ее можно зашунтировать сопротивлением. В качестве шунтирующего сопротивления RШ теоретически нужно установить резистор с номиналом, который соответствует сопротивлению второй (целой) нити накала. Тем не менее, на практике так не получится, ведь мы измеряем сопротивление «холодной» нити. Такой ремонт продлит жизнь вашей лампы на 10-15 минут. Специалисты советуют использовать резистор номиналом 22 Ома и мощностью не менее 1 Ватта.

Простой ремонт энергосберегающей лампы » Полезные самоделки ✔тысячи самоделок для всей семьи

Данный способ ремонта не является чем-то новым. Среди радиолюбителей, он скорее, всего известен, но, тем не менее, хочу донести этот метод ремонта простому пользователю, так как он является довольно простым и каждый сможет повторить его без специальных навыков.

 

Начнем!

 

Для начала было собрано определенное количество ламп, часть свои, часть взято у знакомых, насобирал довольно быстро.

 

 

Для ремонта нам понадобится одинаковые лампы, чем больше их тем лучше.

Энергосберегающая лампа состоит из 2-х основных частей — это стеклянная колба и электронная схема, которая спрятана внутри корпуса. Фокус состоит в том, что крайне редко выходят из строя одновременно оба компонента, и поэтому зачастую можно собрать из двух неисправных ламп одну рабочую, как это сделать я сейчас покажу.

 

И так, берем на примере 2,3,4 одинаковые лампы и разбираем их.

 

 

Открываем при помощи отвертки.

 

 

Видим два вертикальных штырька на которых намотана медная проволока.

 

 

Берем пинцет и разматываем ее с обеих сторон.

 

 

Получаем две части.

 

 

Разбираем остальные лампы на составляющие.

 

 

Далее берем стеклянную колбу, мультиметр и прозваниваем спираль.

 

 

Если одна из спиралей не прозванивается — значит, она сгорела, и можно с уверенностью выбрасывать ее, при этом оставляя нижнюю часть со схемой, если же спираль в порядке тогда выбрасываем нижнюю схему, и так перебираем несколько ламп, откладывая рабочие части.

 

А теперь, когда мы отобрали рабочие части и выкинули ненужные — начинаем сборку.

 

 

Аккуратно наматываем спираль с обеих сторон.

 

 

Осторожно защелкиваем, сильно не давим, так как стеклянная спираль хрупкая и можно поранится.

 

 

Далее вкручиваем и проверяем.

 

 

Таким образом, имея 2 — 4 перегоревших лампы, мы можем собрать хотя бы одну, а если повезёт, то и две рабочие.

 

За месяц я смог собрать около 35 ламп. Удалось восстановить порядка 15, + остались запчасти. Тем самым обеспечил себя и родных бесплатными лампами, что позволило хорошо сэкономить.

 

 

Спасибо за внимание! И пусть в вашем доме всегда горит яркий свет!

Ремонт светодиодных LED ламп, электрические схемы

Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Устройство светодиодной лампы

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера

светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы

LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

Такое поведение драйвера объясняет закон Ома, в соответствии с которым U=I×R. Если I (ток) остается неизменным, а R (сопротивление) уменьшается, то U (напряжение) тоже пропорционально уменьшится.

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером

Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются светодиоды LED-W-SMD2835 в количестве 27 штук, излучающие световой поток 350 люмен. Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120° (узконаправленного света).

Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.

Как разобрать LED лампу MR-16

Для определения причины выхода из строя лампы ее необходимо разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей.

Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри.

Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.

Ремонт LED лампочки MR-16

Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.

Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из строя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее схему.

Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц. Чем его емкость больше, тем лучше.

R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.

На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами.

Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.

На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD2835. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.

Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку, сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти.

Прошли годы и появились новые источники света в виде малогабаритных светодиодных матриц с интегрированным драйвером мощностью от трех ватт, собранные на алюминиевой печатной плате. Установил вместо светодиодов такую матрицу, в результате лампа получила вторую жизнь.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов

по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.

Дмитрий 05.02.2017

Здравствуйте, Александр Николаевич.
Может подскажите решение проблемы. Суть в следующем.
Имеется светодиодная лампа типа «кукуруза». Состоит из 11 полосок по 13 светодиодов каждая + «пятак» с торца тоже на 13.
Примерно через полгода работы появилась следующая проблема. Через 4-5 минут после включения гаснут несколько полосок (5-6). Некоторые сразу, некоторые начинаю мигать, после этого гаснут. Могут через некоторое время опять включиться. Такое впечатление, что от перегрева теряется контакт, так как минут через 10 после выключения все полоски снова светятся.

Александр

Здравствуйте, Дмитрий!
Подобная картина может наблюдаться из-за плохой пайки выводов светодиодов в печатной плате или приварки проволочек, идущих от кристалла светодиода к его выводу. Устраняется только поиском плохой пайки или заменой неисправного светодиода.
Приходилось сталкиваться с подобной неисправностью. Если отказ из-за качества пайки выводов светодиодов, то достаточно пропаять их повторно. Но если отказал светодиод и через время лампа опять стала мигать, значит вышел из строя следующий. В таком случае диоды будут отказывать регулярно, пока не заменишь все.
При ремонте, чтобы быстрее проявлялся отказ, светодиоды можно закутать тканью.
Причина поломки лампочки – некачественные светодиоды и проще ее заменить новой, чем многократно возиться с ремонтом.

Сергей 08.02.2018

Здравствуйте.
На диодной лампочке был пробит светодиод, впаял новый, вставил лампочку. Короткая вспышка и она погасла, пробило еще один светодиод. Впаял новый, ситуация повторилась. Токоограничивающий конденсатор неисправен?

Александр

Здравствуйте, Сергей.
Если в схеме драйвера в качестве стабилизатора тока служит конденсатор, то судя по выгоранию светодиодов, конденсатор пробит и ток идет максимально возможный. Светодиод работает как предохранитель и выгорает тот, у которого минимальное падение напряжения.

Yodgorbek 17.02.2019

Добрый день Александр!
Вы предлагаете закорачивать контакты сгоревших диодов и пишите, что это ни на что не влияет.
Но почему вы не учитываете, что диоды соединены последовательно, то есть напряжение подается исходя из количества диодов. Сокращая количество диодов, на каждый диод увеличивается напряжение, соответственно и нагрузка. Тем самым вы сокращаете жизнь оставшихся диодов. Как раз вы это описали с лампой, которую вы ремонтировали каждую неделю…

Александр

Здравствуйте.
Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки, в заданных пределах, на выходе драйвера ток будет всегда постоянным, а напряжение изменятся. Поэтому падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.
Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов ток через них и приложенное напряжение к каждому светодиоду не изменятся.
Например, если в цепочке последовательно соединённых 50 светодиодов, на каждом из которых падение напряжения составляло 3 В, и общее напряжение составлял 150 В, закоротить 5 штук, то выходное напряжение драйвера снизится до 135 В.
Это подтверждает и закон Ома, в соответствии с которым U=IR. Если I остается неизменным, а R цепи уменьшается, то напряжение тоже пропорционально уменьшиться.

Алексей 27.11.2020

Добрый день!
В статье Вы пишите, что драйвер стабилизирует ток. И поэтому можно замыкать выводы сгоревших светодиодов. Но у драйверов как правило указывают и другую характеристику — выходное напряжение, его минимум и максимум.
Если прямое падение напряжения опустится ниже минимума драйвера, как изменится его поведение?

Александр

Здравствуйте, Алексей!
Обычно электронный драйвер в светодиодные светильники устанавливается исходя из того, чтобы он работал в середине диапазона выходного напряжения, который обычно имеет не менее 10% запас. Поэтому если будут замкнуты выводы менее 10% светодиодов от общего количества, например, 5 из 50 установленных, то драйвер будет обеспечивать штатный режим работы оставшихся светодиодов. Если будет закорочено больше светодиодов и нагрузка на драйвер не будет соответствовать расчетной, то он уйдет в режим защиты и светодиоды светить не будут.

Это не касается драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов, на схеме это С1. Такой драйвер будет работать даже если останется всего один светодиод из сотни. Правда и яркость свечения светильника станет в сто раз меньше.

Евгений 13.12.2020

Огромное спасибо за статью, очень профессионально и полезно.
Если возможно подскажите, в чём неисправность. Лампы Jazzway 11W — 2шт (стабилизатор PT4515C) и EAC A60 15W (стабилизатор MT7606D, напаян на стороне светодиодов), одинаковый дефект, светят в пол накала все светодиоды.
К сожалению, на пенсии и под руками только тестер. Как проверить?

Александр

Здравствуйте, Евгений!
Микросхемы PT4515C, MT7606D и SM2082 являются стабилизаторами тока и включаются по одинаковой схеме. Достаточно надежные и из строя практически не выходят. Поэтому надо искать неисправный светодиод. Зачастую достаточно просто внимательно осмотреть кристалл на наличие изменения светоизлучающей поверхности (часто становится вместо матовой прозрачной с желтым оттенком) или темной точки. Если обнаружили, то этот светодиод точно неисправен.
Проверить можно, если закоротить его выводы подгоревшего светодиода, лампа должна засветить в полную силу. Если не засветила, то возможно есть еще подгоревшие светодиоды.
Но как я писал выше, в лампочках большой мощности с малой площадью охлаждения светодиоды работают в тяжелых температурных условиях и быстро выходят из строя. Поэтому после ремонта лампочка долго не проработает.

Единственное что может помочь это увеличение на 10% номинала резистора R2, ток через светодиоды тогда уменьшится. Рабочая температура светодиодов тоже и тогда они возможно некоторое время еще послужат. Правда после модернизации яркость лампочки незначительно уменьшится.
А вот если номинал резистора увеличить до начала эксплуатации лампы, то служить она будет дольше точно.

Евгений

Александр Николаевич!
Большое спасибо. Последовательно замыкая светодиоды обнаружил в каждой лампе неисправный. Смущало то, что при работе в «пол-накала» во всех диодах светилось по 2-е полоски и друг от друга они не отличались.

Александр 05.04.2021

Добрый вечер!
Думаю, по вопросу об эффективности замыкания неисправных светодиодов нужно одно уточнение.
В простейших драйверах, где нет специализированной микросхемы и ток ограничивается с помощью конденсатора, нельзя сильно уменьшать количество светодиодов, замыкая неисправные. Конденсатор здесь является плохим стабилизатором тока, он просто гасит на себе избыточное напряжение, которое приблизительно равно разности между входным напряжением и суммой напряжений, падающих на светодиодах. Если замыкать светодиоды, то падение напряжения на конденсаторе возрастает, тогда возрастает ток через конденсатор и через всю цепь с оставшимися светодиодами. Если светодиодов в цепи много и замкнут только один-два из них, то ток возрастет незначительно, и лампа будет работать долго. Если же замкнуть много светодиодов, то ток через оставшиеся светодиоды сильно возрастает, и они быстро выйдут из строя.

Александр

Здравствуйте, Александр!
Все вы изложили правильно. Но в настоящее время схемы драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов практически не встречаются, так как стоимость специально разработанных для этих целей микросхем, таких как PT4515C, MT7606D, CYT1000, 90035, SM2082 и им подобных, ниже.
Пробовал удалять до 30% последовательно включенных светодиодов в лампах со схемами драйверов на этих микросхемах. Увеличения тока не наблюдалось. Единственное что наблюдалось это незначительное увеличение количества выделяемого тепла микросхемами.

Анатолий 03.08.2021

Здравствуйте, Александр!
Сегодня взорвался конденсатор С2 на 2,2мкф-250в в драйвере светодиодной лампы. Фирма — Старт, Е27, 10W 40, 70 мА, 800 лм. Разобрал её: один светодиод с чёрной точкой, у электролитического конденсатора вылетел корпус. С этой ёмкости напряжение пошло сразу на пластину где расположены 14 светодиодов.

Не могу понять: почему напряжение превысило 25 вольт? Каждый диод на 8,2В×14=115В должно быть на всех светодиодах, которые включены последовательно. Драйвер на микросхеме U2: KP1050DP AJ1CR7.1
Почему на конденсаторе стало больше 250 В?
Что-то не совпадает мощность: 220×0,07=15,4 ватт, а заявлено 10 Вт…
Почему дебет с кредитом не совпадает?

Александр

Здравствуйте, Анатолий!
Напряжение в сети бытовой электропроводки указывают эффективное, то есть эквивалентное напряжению постоянного тока. Поэтому 220 В, это не максимальное напряжение (размах синусоиды), которое больше эффективного в 1,41 (корень из 2). То есть Uмах=1,41Uэф=220×1,41=310 В. В дополнение в сети напряжение может по ГОСТу достигать величины 242 В. Если умножить на 1,41, получим 341 В.
Таким образом для надежной работы нужно устанавливать конденсатор на напряжение не менее 350 В. Но некоторые производители из экономических и габаритных соображений устанавливают конденсаторы на 250 В. Конденсаторы всегда имею запас по напряжению, поэтому и работают, но временной ресурс их резко сокращается. Поэтому вздутие электролитических конденсаторов, это 50% отказов всех электротехнических изделий.
А светодиод вышел из строя из-за перегрева, они работают в очень тяжелых температурных условиях и поэтому часто перегорают. Возможно большой нагрев и конденсатору помог взорваться.
С мощностью происходит путаница. Некоторые производители указывают мощность, рассеиваемую светодиодами, а некоторые, потребляемую всей лампой. На драйвере тоже теряется часть потребляемой лампой мощности. В дополнение зачастую производители указывают в рекламных целях мощность, превышающую реальную. Поэтому данные и противоречивы.

Сергей 17. 08.2021

Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть причина. Светодиодная лампа зажигается через 10-20 сек после подачи напряжения, особенно этот дефект проявляется пока лампа холодная. При кратковременном прогреве платы (феном), все включается без задержек. Менял электролитические конденсаторы, пропаял все (!) соединения, но так и не победил эту проблему. Возможно дефект в самой микросхеме драйвера, учитывая при какой температуре она работает.

И еще вопрос подскажите назначения элементов C3,R3.
Спасибо.

Александр

Здравствуйте, Сергей.
Исходя из описанного Вами поведения светодиодной лампы, вероятнее всего неисправен один из светодиодов. Проверить светодиоды можно путем последовательного замыкания выводов каждого из них при холодном состоянии лампы. Если при замыкании выводов очередного светодиода все остальные засветятся, значит этот светодиод неисправен. Если все светодиоды исправны, значит дело в микросхеме.
C3,R3 служит для погашения высокочастотных импульсов – сглаживания пульсаций, чтобы коэффициент пульсаций был меньше

Переделка энергосберегающей лампы в светодиодную своими руками.

Ремонт светодиодных LED ламп на примерах. Другие неисправности светодиодных ламп

Тема переделки или модернизации вышедших из строя люминесцентных (энергосберегающих) ламп в светодиодные поднималась неоднократно. Да простят меня авторы этих статей, но большинство предложенных вариантов малоэффективны и уж точно не эстетичны. Виной тому сложности с элементной базой и комплектующими, а так же наш менталитет, когда мы пытаемся слепить конфетку из …
Но спасибо корейцам, выпустившим в прошлом году замечательный светодиодный модуль Seoul Semiconductors Acrich3, который подключается к сети переменного тока 220 В без дополнительного источника питания. Производитель гарантирует, что при соблюдении условий эксплуатации (рекомендуемая рабочая температура не выше 70 ºС) данный модуль честно отработает не менее 50 000 часов. Не будем вдаваться в технические подробности, все понятно из рисунка.

В качестве комментария
По роду своей деятельности имею богатый опыт работы с различными источниками питания. Так вот указанный корейцами ресурс блока питания в 15 000 часов завышен примерно в 2 раза, это при условии использования высококачественных электролитов. Китайский же ширпотреб, имеющийся сейчас в широкой продаже, явно не входит в категорию качественных товаров.

Итак, с источником света разобрались. Следующий шаг – как его охладить. Городить банальный ребристый радиатор – не эстетично и неудобно. И тут без везения не обошлось. Оказывается, в России разработан и выпускается радиаторный профиль АП888, специально предназначенный для модулей этой серии.

Профиль универсальный, предназначен для установки трех типов модулей Acriche: AW3221 (4 Вт) и Acrich3 на 8 и 12 Вт.

Дальнейшая работа по модернизации перегоревшей энергосберегающей лампы не составила никакого труда и заняла от силы 15-20 минут.

1 Отрезать радиатор в размер, необходимый для обеспечения эффективного охлаждения модуля. Поставщик профиля рекомендует следующие размеры для обеспечения рабочей температуры не более 70 ºС:
— 4 Вт – 10-15 мм;
— 8 Вт – 30-35 мм;
— 12 Вт – 40-45 мм.
В данном случае «кашу маслом не испортишь», и я для 8 Вт взял радиатор 50 мм.

3 Просверлить отверстия в крышке корпуса цоколя для крепления радиатора.

4 Все составные части – радиатор, модуль и фильтр к модулю, готовы к сборке.

5 Дальше все просто. Устанавливаем модуль на радиатор, не забудьте про теплопроводную пасту (рекомендую КТП-8). Крепим крышку корпуса цоколя к радиатору. Подпаиваем провода к модулю и фильтру. Затем все впаиваем в цоколь.

Энергосберегающие лампы широко применяются в быту и на производстве, со временем они приходят в негодность, а между тем многие из них после несложного ремонта можно восстановить. Если вышел из строя сам светильник, то из электронной «начинки» можно сделать довольно мощный блок питания на любое нужное напряжение.

Как выглядит блок питания из энергосберегающей лампы

В быту часто требуется компактный, но в то же время мощный низковольтный блок питания, сделать такой можно, используя вышедшую из строя энергосберегающую лампу. В лампах чаще всего выходят из строя светильники, а блок питания остается в рабочем состоянии.

Для того чтобы сделать блок питания, необходимо разобраться в принципе работы электроники, содержащейся в энергосберегающей лампе.

Достоинства импульсных блоков питания

В последние годы наметилась явная тенденция к уходу от классических трансформаторных блоков питания к импульсным. Это связано, в первую очередь, с большими недостатками трансформаторных блоков питания, таких как большая масса, малая перегрузочная способность, малый КПД.

Устранение этих недостатков в импульсных блоках питания, а также развитие элементной базы позволило широко использовать эти узлы питания для устройств с мощностью от единиц ватт до многих киловатт.

Схема блока питания

Принцип работы импульсного блока питания в энергосберегающей лампе точно такой же, как в любом другом устройстве, например, в компьютере или телевизоре.

В общих чертах работу импульсного блока питания можно описать следующим образом:

• Переменный сетевой ток преобразуется в постоянный без изменения его напряжения, т. е. 220 В.
• Широтно-импульсный преобразователь на транзисторах превращает постоянное напряжение в прямоугольные импульсы, с частотой от 20 до 40 кГц (в зависимости от модели лампы).
• Это напряжение через дроссель подается на светильник.

Рассмотрим схему и порядок работы импульсного блока питания лампы (рисунок ниже) более подробно.

Схема электронного балласта энергосберегающей лампы

Сетевое напряжение поступает на мостовой выпрямитель(VD1-VD4) через ограничительный резистор R 0 небольшого сопротивления, далее выпрямленное напряжение сглаживается на фильтрующем высоковольтном конденсаторе (С 0), и через сглаживающий фильтр (L0) подается на транзисторный преобразователь.

Запуск транзисторного преобразователя происходит в тот момент, когда напряжение на конденсаторе С1 превысит порог открытия динистора VD2. Это запустит в работу генератор на транзисторах VT1 и VT2, благодаря чему возникает автогенерация на частоте около 20 кГц.

Другие элементы схемы, такие как R2, C8 и C11, играют вспомогательную роль, облегчая запуск генератора. Резисторы R7 и R8 увеличивают скорость закрытия транзисторов.

А резисторы R5 и R6 служат как ограничительные в цепях баз транзисторов, R3 и R4 предохраняют их от насыщения, а в случае пробоя играют роль предохранителей.

Диоды VD7, VD6 – защитные, хотя во многих транзисторах, предназначенных для работы в подобных устройствах, такие диоды встроены.

TV1 – трансформатор, с его обмоток TV1-1 и TV1-2, напряжение обратной связи с выхода генератора подается в базовые цепи транзисторов, создавая тем самым условия для работы генератора.

На рисунке выше красным цветом выделены детали, подлежащие удалению при переделке блока, точки А–А` нужно соединить перемычкой.

Переделка блока

Перед тем как приступить к переделке блока питания, следует определиться с тем, какую мощность тока необходимо иметь на выходе, от этого будет зависеть глубина модернизации. Так, если требуется мощность 20-30 Вт, то переделка будет минимальной и не потребует большого вмешательства в существующую схему. Если необходимо получить мощность 50 и более ватт, то модернизация потребуется более основательная.

Следует иметь в виду, что на выходе блока питания будет постоянное напряжение, а не переменное. Получить от такого блока питания переменное напряжение частотой 50 Гц невозможно.

Определяем мощность

Мощность можно вычислить по формуле:

Р – мощность, Вт;

I – сила тока, А;

U – напряжение, В.

Например, возьмем блок питания со следующими параметрами: напряжение – 12 В, сила тока – 2 А, тогда мощность будет:

С учетом перегрузки можно принять 24-26 Вт, так что для изготовления такого блока потребуется минимальное вмешательство в схему энергосберегающей лампы мощностью 25 Вт.

Новые детали

Добавление новых деталей в схему

Добавляемые детали выделены красным цветом, это:

• диодный мост VD14-VD17;
• два конденсатора С 9 , С 10 ;
• дополнительная обмотка, размещенная на балластном дросселе L5, количество витков подбирается опытным путем.

Добавляемая обмотка на дроссель играет еще одну немаловажную роль разделительного трансформатора, предохраняя от попадания сетевого напряжения на выход блока питания.

Чтобы определить необходимое количество витков в добавляемой обмотке, следует проделать следующие действия:

1. на дроссель наматывают временную обмотку, примерно 10 витков любого провода;
2. соединяют с нагрузочным сопротивлением, мощностью не менее 30 Вт и сопротивлением примерно 5-6 Ом;
3. включают в сеть, замеряют напряжение на нагрузочном сопротивлении;
4. полученное значение делят на количество витков, узнают, сколько вольт приходится на 1 виток;
5. вычисляют необходимое число витков для постоянной обмотки.

Более детальный расчет приведен ниже.

Испытательное включение переделанного блока питания

После этого легко вычислить необходимое число витков. Для этого напряжение, которое планируется получить от этого блока, делят на напряжение одного витка, получается количество витков, к полученному результату добавляют про запас примерно 5-10%.

W=U вых /U вит, где

W – количество витков;

U вых – требуемое выходное напряжение блока питания;

U вит – напряжение на один виток.

Намотка дополнительной обмотки на штатный дроссель

Оригинальная обмотка дросселя находится под напряжением сети! При намотке поверх нее дополнительной обмотки необходимо предусмотреть межобмоточную изоляцию, особенно если наматывается провод типа ПЭЛ, в эмалевой изоляции. Для межобмоточной изоляции можно применить ленту из политетрафторэтилена для уплотнения резьбовых соединений, которой пользуются сантехники, ее толщина всего 0,2 мм.

Мощность в таком блоке ограничена габаритной мощностью используемого трансформатора и допустимым током транзисторов.

Блок питания повышенной мощности

Для этого потребуется более сложная модернизация:

• дополнительный трансформатор на ферритовом кольце;
• замена транзисторов;
• установка транзисторов на радиаторы;
• увеличение емкости некоторых конденсаторов.

В результате такой модернизации получают блок питания мощностью до 100 Вт, при выходном напряжении 12 В. Он способен обеспечить ток 8-9 ампер. Этого достаточно для питания, например, шуруповерта средней мощности.

Схема модернизированного блока питания приведена на рисунке ниже.

Блок питания мощностью 100 Вт

Как видно на схеме, резистор R 0 заменен на более мощный (3-ваттный), его сопротивление уменьшено до 5 Ом. Его можно заменить на два 2-ваттных по 10 Ом, соединив их параллельно. Далее, С 0 – его емкость увеличена до 100 мкф, с рабочим напряжением 350 В. Если нежелательно увеличивать габариты блока питания, то можно подыскать миниатюрный конденсатор такой емкости, в частности, его можно взять из фотоаппарата-мыльницы.

Для обеспечения надежной работы блока полезно несколько уменьшить номиналы резисторов R 5 и R 6 , до 18–15 Ом, а также увеличить мощность резисторов R 7 , R 8 и R 3 , R 4 . Если частота генерации окажется невысокой, то следует увеличить номиналы конденсаторов C­ 3 и C 4 – 68n.

Самым сложным может оказаться изготовление трансформатора. Для этой цели в импульсных блоках чаще всего используют ферритовые кольца соответствующих размеров и магнитной проницаемости.

Расчет таких трансформаторов довольно сложен, но в интернете есть много программ, с помощью которых это очень легко сделать, например, «Программа расчета импульсного трансформатора Lite-CalcIT».

Как выглядит импульсный трансформатор

Расчет, проведенный с помощью этой программы, дал следующие результаты:

Для сердечника используется ферритовое кольцо, его внешний диаметр – 40, внутренний – 22, а толщина – 20 мм. Первичная обмотка проводом ПЭЛ – 0,85 мм 2 имеет 63 витка, а две вторичных тем же проводом – 12.

Вторичную обмотку необходимо наматывать сразу в два провода, при этом их желательно предварительно слегка скрутить между собой по всей длине, так как эти трансформаторы очень чувствительны к несимметричности обмоток. Если не соблюдать это условие, то диоды VD14 и VD15 будут нагреваться неравномерно, а это еще больше увеличит несимметричность что, в конце концов, выведет их из строя.

Зато такие трансформаторы легко прощают значительные ошибки при расчете количества витков, до 30%.

Так как эта схема изначально рассчитывалась для работы с лампой мощностью 20 Вт, то установлены транзисторы 13003. На рисунке ниже позиция (1) – транзисторы средней мощности, их следует заменить на более мощные, например, 13007, как на позиции (2). Возможно, их придется установить на металлическую пластину (радиатор), площадью около 30 см 2 .

Испытание

Пробное включение стоит проводить с соблюдением некоторых мер предосторожности, чтобы не вывести из строя блок питания:

1. Первое пробное включение производить через лампу накаливания 100 Вт, чтобы ограничить ток на блок питания.
2. К выходу обязательно подключить нагрузочный резистор 3-4 Ома, мощностью 50-60 Вт.
3. Если все прошло штатно, дать поработать 5-10 мин., отключить и проверить степень нагрева трансформатора, транзисторов и диодов выпрямителя.

Если в процессе замены деталей не были допущены ошибки, блок питания должен заработать без проблем.

Если пробное включение показало работоспособность блока, остается испытать его в режиме полной нагрузки. Для этого сопротивление нагрузочного резистора уменьшить до 1,2-2 Ом и включить его в сеть напрямую без лампочки на 1-2 минуты. После чего отключить и проверить температуру транзисторов: если она превышает 60 0 С, то их придется установить на радиаторы.

Несмотря на небольшие размеры энергосберегающих ламп, в них много электронных компонентов. По своему устройству это обычная трубчатая люминесцентная лампа с миниатюрной колбой, но только свернутой в спираль или иную пространственную компактную линию. Ее поэтому называют компактной люминесцентной лампой (в сокращении КЛЛ).

И для нее характерны все те же самые проблемы и неисправности, что и для больших трубчатых лампочек. Но электронный балласт лампочки, которая перестала светить, скорее всего, из-за перегоревшей спирали, обычно сохраняет свою работоспособность. Поэтому его можно использовать для каких-либо целей как импульсный блок питания (в сокращении ИБП), но с предварительной доработкой. Об этом и пойдет речь далее. Наши читатели узнают, как сделать блок питания из энергосберегающей лампы.

В чем разница между ИБП и электронным балластом

Сразу предупредим тех, кто ожидает получение мощного источника питания из КЛЛ – большую мощность получить в результате простой переделки балласта нельзя. Дело в том, что в катушках индуктивности, которые содержат сердечники, рабочая зона намагничивания жестко ограничена конструкцией и свойствами намагничивающего напряжения. Поэтому импульсы этого напряжения, создаваемые транзисторами, точно подобраны и определены элементами схемы. Но такой блок питания из ЭПРА вполне достаточен для питания светодиодной ленты. Тем более что импульсный блок питания из энергосберегающей лампы соответствует ее мощности. А она может быть до 100 Вт.

Наиболее распространенная схема балласта КЛЛ построена по схеме полумоста (инвертора). Это автогенератор на основе трансформатора TV. Обмотка TV1-3 намагничивает сердечник и выполняет при этом функцию дросселя для ограничения тока через лампу EL3. Обмотки TV1-1 и TV1-2 обеспечивают положительную обратную связь для появления напряжения, управляющего транзисторами VT1и VT2. На схеме красным цветом показана колба КЛЛ с элементами, которые обеспечивают ее запуск.

Пример распространенной схемы балласта КЛЛ

Все катушки индуктивности и емкости в схеме подобраны так, чтобы получить в лампе точно дозированную мощность. С ее величиной связана работоспособность транзисторов. А поскольку они не имеют радиаторов, не рекомендуется стремиться получать от переделанного балласта значительную мощность. В трансформаторе балласта нет вторичной обмотки, от которой питается нагрузка. В этом главное отличие его от ИБП.

В чем суть реконструкции балласта

Чтобы получить возможность подключения нагрузки к отдельной обмотке, надо либо намотать ее на дросселе L5, либо применить дополнительный трансформатор. Переделка балласта в ИБП предусматривает:

Для дальнейшей переделки электронного балласта в блок питания из энергосберегающей лампы надо принять решение относительно трансформатора:

• использовать имеющийся дроссель, доработав его;
• либо применить новый трансформатор.

Трансформатор из дросселя

Далее рассмотрим оба варианта. Для того чтобы воспользоваться дросселем из электронного балласта, его надо выпаять из платы и затем разобрать. Если в нем применен Ш-образный сердечник, он содержит две одинаковые части, которые соединены между собой. В рассматриваемом примере для этой цели применена оранжевая клейкая лента. Она аккуратно удаляется.

Удаление ленты, стягивающей половинки сердечника

Половинки сердечника обычно склеены так, чтобы между ними оставался зазор. Он служит для оптимизации намагничивания сердечника, замедляя этот процесс и ограничивая скорость нарастания тока. Берем наш импульсный паяльник и нагреваем сердечник. Прикладываем его к паяльнику местами соединения половинок.

Разобрав сердечник, получаем доступ к катушке с намотанным проводом. Обмотку, которая уже есть на катушке, отматывать не рекомендуется. От этого изменится режим намагничивания. Если свободное место между сердечником и катушкой позволяет обернуть один слой стеклоткани для улучшения изоляции обмоток друг от друга, надо сделать это. А потом намотать десять витков вторичной обмотки проводом подходящей толщины. Поскольку мощность нашего блока питания будет небольшой, толстый провод не нужен. Главное, чтобы он поместился на катушке, и половинки сердечника наделись на него.

Намотав вторичную обмотку, собираем сердечник и закрепляем половинки клейкой лентой. Предполагаем, что после тестирования БП станет понятно, какое напряжение создается одним витком. После тестирования разберем трансформатор и добавим необходимое число витков. Обычно переделка имеет целью сделать преобразователь напряжения с выходом 12 В. Это позволяет получить при использовании стабилизации зарядное устройство для аккумулятора. На такое же напряжение можно сделать и драйвер для светодиодов из энергосберегающей лампы, а также зарядить фонарик с питанием от аккумулятора.

Поскольку трансформатор нашего ИБП, скорее всего, придется доматывать, впаивать его в плату не стоит. Лучше припаять проводки, торчащие из платы, и к ним на время тестирования припаять выводы нашего трансформатора. Концы выводов вторичной обмотки надо очистить от изоляции и покрыть припоем. Затем либо на отдельной панельке, либо прямо на выводах намотанной обмотки надо собрать выпрямитель на высокочастотных диодах по схеме моста. Для фильтрации в процессе измерения напряжения достаточно конденсатора 1 мкФ 50 В.

Тестирование ИБП

Но перед присоединением к сети 220 В последовательно с нашим блоком, переделанным своими руками из лампы, обязательно соединяется мощный резистор. Это мера соблюдения безопасности. Если через импульсные транзисторы в блоке питания потечет ток короткого замыкания, резистор его ограничит. Очень удобным резистором в таком случае может стать лампочка накаливания на 220 В. По мощности достаточно применить 40–100-ваттную лампу. При коротком замыкании в нашем устройстве лампочка будет светиться.

Далее присоединяем к выпрямителю щупы мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения и подаем напряжение 220 В на электрическую цепь с лампочкой и платой источника питания. Предварительно обязательно изолируются скрутки и открытые токоведущие части. Для подачи напряжения рекомендуется применить проводной выключатель, а лампочку вложить в литровую банку. Иногда они при включении лопаются, а осколки разлетаются по сторонам. Обычно испытания проходят без проблем.

Более мощный ИБП с отдельным трансформатором

Они позволяют определить напряжение и необходимое число витков. Трансформатор дорабатывается, блок снова испытывается, и после этого его можно применить как компактный источник питания, который намного меньше аналога на основе обычного трансформатора 220 В со стальным сердечником.

Чтобы увеличить мощность источника питания, надо применить отдельный трансформатор, сделанный аналогично из дросселя. Его можно извлечь из лампочки большей мощности, сгоревшей полностью вместе с полупроводниковыми изделиями балласта. За основу берется та же схема, которая отличается присоединением дополнительного трансформатора и некоторых других деталей, изображенных красными линиями.

Выпрямитель, показанный на изображении, содержит меньше диодов по сравнению с выпрямительным мостом. Но для его работы потребуется больше витков вторичной обмотки. Если они не вмещаются в трансформатор, надо применить выпрямительный мост. Более мощный трансформатор делается, например, для галогенок. Кто использовал обычный трансформатор для системы освещения с галогенками, знает, что они питаются достаточно большим по величине током. Поэтому трансформатор получается громоздким.

Если транзисторы разместить на радиаторах, мощность одного блока питания можно заметно увеличить. А по весу и габаритам даже несколько таких ИБП для работы с галогенными светильниками получатся меньше и легче одного трансформатора со стальным сердечником равной им мощности. Другим вариантом использования работоспособных балластов экономок может быть их реконструкция для светодиодной лампы. Переделка энергосберегающей лампы в светодиодную конструкцию очень проста. Лампа отсоединяется, а вместо нее подключается диодный мост.

На выходе моста подключается определенное количество светодиодов. Их можно подключить между собой последовательно. Важно, чтобы ток светодиода равнялся току в КЛЛ. Энергосберегающие лампочки можно назвать ценным полезным ископаемым в эпоху светодиодного освещения. Они могут найти применение даже после завершения своего срока службы. И теперь читатель знает детали этого применения.

Благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов , все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя . К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера

светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы

ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы

LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером , включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку , сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов

по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора . По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.

Люминесцентная лампа является довольно сложным механизмом. В конструкции энергосберегающих ламп находится множество разных мелких составляющих, которые в совокупности и обеспечивают то освещение, которое выдаёт такое устройство. Основой всей конструкции энергосберегающих устройств является стеклянная трубка, которая наполнена парами ртути и инертным газом.

Импульсный блок и его назначение

С обоих концов этой трубки установлены электроды, катод и анод. После подачи на них тока, они начинают нагреваться. Достигнув необходимой температуры они выпускают электроны, которые ударяются об молекулы ртути и та начинает излучать ультрафиолетовый свет.

Ультрафиолет конвертируется в видимый для человеческого глаза спектр благодаря люминофору, который находится в трубке. Таким образом, лампа зажигается спустя некоторое время. Обычно скорость загорания лампы зависит от срока её выработки. Чем дольше лампа работала, тем больше будет промежуток между включением и полным зажиганием.

Чтобы понять предназначение каждой из составляющих ибп, следует разобрать по отдельности какие функции они выполняют:

• R0 – работает ограничителем и предохранителем блока питания. Он стабилизирует и останавливает излишний поток питания тока в момент включения, который протекает через диоды выпрямляющего устройства.
• VD1, VD2, VD3, VD4 – используются как мостовые выпрямители.
• L0, C0 – фильтруют подачу тока и делают её без перепадов.
• R1, C1, VD8 и VD2 – запускная цепь преобразователей. Процесс запуска происходит следующим образом. Источник зарядки конденсатора С1 является первый резистор. После того как конденсатор набирает такой мощности, что способен пробить динистор VD2, он самостоятельно открывается и попутно открывает транзистор, что вызывает автоколебание в схеме. Затем прямоугольный импульс направляется на катод диода VD8 и возникающий минусовый показатель закрывает второй динистор.
• R2, C11, C8 – делают стартовый процесс преобразователей более лёгким.
• R7, R8 – Делают закрытие транзисторов более эффективным.
• R6, R5 – создают границы для тока на базах каждого транзистора.
• R4, R3 – работают как предохранители в случае резкого повышения напряжения в транзисторах.
• VD7 VD6 – предохраняют каждый транзистор бп от возвратного тока.
• TV1 – обратный трансформатор для связи.
• L5 – дроссель балластный.
• C4, C6 – конденсаторы разделения, где всё напряжение и питание разделяется пополам.
• TV2 – трансформатор для создания импульсов.
• VD14, VD15 – диоды, работающие от импульсов.
• C9, C10 – фильтрующие конденсаторы.

Благодаря правильной расстановке и тщательному подбору характеристик всех перечисленных составляющих, мы и получаем блок питания необходимой нам мощности для дальнейшего использования.

Отличия конструкции лампы от импульсного блока

Очень похожа по строению импульсного блока питания, из-за чего сделать импульсный бп можно очень легко и быстро. Для переделки, необходимо установить перемычку и дополнительно установить трансформатор вырабатывающий импульсы и который оснащён выпрямителем.

Для облегчения ибп, удалена стеклянная люминесцентная лампа и некоторые составляющие конструкции, которые были заменены специальным соединителем. Вы могли заметить, что для изменения необходимо выполнить всего несколько простых операций, и этого будет вполне достаточно.

Плата с энергосберегающей лампы

Выдаваемый показатель мощности, ограничен размером используемого трансформатора, максимальным возможным пропускным показателем основных транзисторов и габаритами охлаждающей системы. Чтобы увеличить немного мощность, достаточно намотать ещё обмотки на дроссель.

Импульсный трансформатор

Основной ключевой характеристикой импульсного блока питания есть возможность адаптироваться к показателям трансформатора, который используется в конструкции. А то, что обратный ток не нуждается в проходке через трансформатор, который мы сами сделали, значительно облегчает нам расчёты номинальной мощности трансформатора.

Таким образом, большинство ошибок при расчёте становятся незначительными благодаря использованию такой схемы.

Рассчитываем ёмкость необходимого напряжения

Для экономии используют конденсаторы с маленьким показателем ёмкости. Именно от них будет зависеть показатель пульсации входящего напряжения. Для снижения пульсации, необходимо увеличивать объём конденсаторов тоже делается для увеличения показателя пульсации только в обратном порядке.

Для снижения размеров и улучшения компактности, возможно, применять конденсаторы на электролитах. К примеру, можно использовать такие конденсаторы, которые вмонтированы в фототехнику. Они обладают ёмкостью 100µF х 350V.

Чтобы обеспечить бп показателем двадцать ватт, достаточно использовать стандартную схему от энергосберегающих светильников и вовсе не наматывая дополнительной намотки на трансформаторы. В случае, когда дроссель обладает свободным пространством и может дополнительно уместить витки, можно их добавить.

Таким образом, следует добавить два-три десятка витков обмотки, чтобы была возможность подзаряжать мелкие устройства или использовать ибп как усилитель для техники.

Схема блока питания на 20 ватт

Если вам требуется более эффективное увеличение показателя мощности, можно использовать самый простой провод из меди, покрытый лаком. Он специально предназначен для обмотки. Убедитесь что изоляция на стандартной обмотке дросселя достаточно качественная, так как эта часть будет находиться под значением входящего тока. Также следует оградить её от вторичных витков с помощью бумажной изоляцией.

Действующая модель БП мощность – 20 Ватт.

Для изоляции используем специальный картон толщиной 0.05 миллиметра или 0.1 миллиметра. В первом случае необходимо два слова, во втором достаточно одного. Сечение обмоточного провода используем из максимального больших, количество витков будет подбирать методом проб. Обычно витков необходимо достаточно мало.

Проделав все необходимые действия, вы получаете мощность бп 20 ватт и рабочую температура трансформатора шестьдесят градусов, транзистора сорок два. Большую мощность сделать не получиться, так как размеры дросселя ограничены и сделать большее количество обмотки не получится.

Уменьшение поперечного диаметра используемого провода конечно увеличит численность витков, но на мощность это повлияет только в минус.

Чтобы иметь возможность поднять мощность бп до сотни ватт, необходимо дополнительно докрутить импульсный трансформатор и расширить ёмкость фильтровочного конденсатора до 100 фарад.

Схема 100 ватт БП

Чтобы облегчить нагрузку и уменьшить температуру транзисторов, к ним следует добавить радиаторы для охлаждения. При такой конструкции, КПД получится в районе девяноста процентов.

Следует подключить транзистор 13003

К электронному балласту бп следует подключить транзистор 13003, который способен закрепляться с помощью фасонной пружины. Они выгодны тем, что с ними нет необходимости устанавливать прокладку из-за отсутствия металлических площадок. Конечно, их теплоотдача значительно хуже.

Лучше всего проводить закрепления с помощью винтов М2.5, с заранее установленной изоляцией. Также возможно использовать термопасту, которая не передаёт напряжение сети.

Убедитесь что транзисторы надёжно заизолированы, так как через них проходит ток и при плохой изоляции возможно короткое замыкание.

Подключение к сети 220 вольт

Подключение происходит с помощью лампы накаливания. Она будет служить защитным механизмом и подключается перед блоком питания.

Чем отличается светодиодная лампа от энергосберегающей

Прогресс не стоит на месте. Порой сложно уследить за всевозможными новинками, которые нас окружают. Кажется, только недавно лампы накаливания в наших домах были практически единственным известным источником света. А сейчас про них практически забыли. Появились современные энергосберегающие. Не успели как следует изучить новинку, как у них появились конкуренты – светодиодные. Какую лампу лучше выбрать для дома – светодиодную или энергосберегающую? Проведем сравнение, рассмотрев все преимущества и недостатки обоих ламп.

Для того, чтобы легче было сравнивать, нужно рассмотреть все характеристики светодиодных и энергосберегающих ламп. Кроме технических характеристик немаловажную роль играет цена, срок службы, экологичность и безопасность.

Принцип действия

Энергосберегающая лампа представляет собой запаянную колбу с парами аргона и ртути. При подаче напряжения ртуть излучает ультрафиолетовое свечение. Ультрафиолет проходит через колбу с покрытием из люминофора и дает световой поток.

Принцип свечения в энергосберегающей лампе

Светодиодная лампа (LED) – соединенные последовательно светодиоды. Цепочка светодиодов подключена к стабилизатору тока. Количество светодиодов может быть разным. Чем их больше – тем ярче световой поток.

Принцип работы светодиодной лампы

Потребляемая мощность

Для начала необходимо понять, что главным при выборе ламп является световой поток, который измеряется люменами, хотя по счетчику мы платим за Ватты. Освещенность зависит от количества люменов, а не от мощности. При одинаковой светосиле светодиодные лампы потребляют энергии в пять раз меньше, чем энергосберегающие. То есть они значительно экономичнее. 3 Ватта светодиодной лампы соответствуют 15 Ваттам энергосберегающей. При постоянном росте цен на электроэнергию эта характеристика оказывает большое влияние на выбор покупателей.

И еще одно отличие – для достижения полной мощности энергосберегающей лампе необходимо время, чтобы нагреться до определенной температуры. Это создает определенные неудобства. Светодиодная не требует нагрева, полную мощность набирает сразу в момент подачи напряжения.

Цветовой спектр

И те и другие лампы могут работать в разном цветовом спектре – от теплых желтых, до холодных голубых. Цвет свечения можно определить по цветовой температуре. Эта характеристика измеряется в Кельвинах. Величина указывается на упаковке (например – 4300К). Чем больше Кельвинов, тем холоднее свет.

Световая температура определяет цвет свечения лампы

Правда необходимо учитывать, что у разных производителей цветовой спектр может отличаться. У дешевых китайских компаний указанная на упаковке характеристика светового потока не всегда соответствует действительности. Поэтому лучше выбрать качественную продукцию у проверенных поставщиков. При проверке нужно обязательно обратить внимание на цвет свечения. Проверять обязательно все лампы, которые вы покупаете.

Очень важно, чтобы в одном помещении были установлены лампы с одинаковым цветом свечения. В противном случае могут появиться проблемы со зрением. На зрение так же влияет наличие мерцания. Лучше выбрать приборы с минимальным мерцанием.

Качественные светодиодные лампы с качественными компонентами драйвера (источника тока) мерцания не имеют. Для жилых домов врачи рекомендуют использовать «теплый», естественный свет.

Долговечность

Энергосберегающие лампы долговечны. Они могут работать до 12 тысяч часов. Но при сравнении со светодиодными проигрывают. Им производители дают гарантию на 50 тысяч часов.

Светодиодные лампы менее чувствительны к перепадам напряжения. В наших домах такое случается часто. К тому же напряжение там не всегда соответствует стандартным 220В. Их долговечность не зависит от температуры в доме и частоты включений-отключений. Они устойчивы к механическим повреждениям. При правильной эксплуатации со временем световой поток практически не меняется. Но при некачественном драйвере и охлаждении может снижаться.

К недостаткам LED можно отнести чувствительность к высоким температурам. Энергосберегающие это сравнение выигрывают. Чем больше мощность, тем больше нагрев. Светодиоды требуют постоянного охлаждения. Но с этим научились справляться. Качественный теплоотвод позволяет решить эту проблему. Для охлаждения обычно используют радиатор. Но недавно на рынке появилась новинка – с жидкостным охлаждением.

Следовательно, по этому критерию сравнение в пользу светодиодных. Но долговечность любой техники зависит так же от добросовестности производителя. Поэтому для дома лучше выбирать продукцию известных брендов с большим сроком гарантии. При возникновении проблем всегда можно заменить бракованный товар.

Экологичность

Самый главный недостаток энергосберегающих ламп – наличие ртути. Они требуют очень осторожного обращения, так как если колба разобьется, пары ртути окажутся в помещении.

Это может нанести вред вашему здоровью. Особенно важно следить, что бы колбы не попали в руки детям. Из-за этого недостатка возникает проблема с утилизацией. Выбрасывать их можно только в специальные контейнеры. Но, как правило, никто из продавцов не предупреждает об этом. К тому же далеко не во всех домах предусмотрены места для утилизации ртутно-содержащих отходов.

Светодиодные лампы лишены этого недостатка. Они безопасны, не содержат вредных веществ, их можно выбрасывать в обычный мусоропровод.

Внешний вид

Энергосберегающие лампы выпускают только двух видов – в виде буквы U и спирали. Чаще всего используют спиралевидные. Они подходят практически ко всем люстрам и бра. Цоколи бывают маленькие Е14 и большие Е27. Но спираль хорошо смотрится не во всех люстрах. К тому же в последнее время большое распространение получили точечные светильники. Спираль в них не поставишь. U-образные лампы значительно дешевле, но использовать их можно далеко не во всех световых приборах. Их применение в домах ограничено.

Зато разнообразие светодиодных ламп позволяет выбрать именно то, что нужно именно вам. Их выпускают и похожими на обычные лампы накаливания, и на свечки. Они бывают круглые и вытянутые, большие и маленькие, с рассеивателем и без него.

У плоских ламп небольшой угол рассеивания. Поэтому их лучше применять для точечных световых приборов. Для люстр больше подойдет вариант с рассеивающей колбой. Для ламп с абажурами, торшеров — без рассеивателя (например, в виде кукурузы).

Светодиодные подойдут для обычных люстр и точечных светильников, для жилых помещений и ванных комнат, в квартирах и загородных домах. К тому же их выпускают не только с цоколем Е14 и Е27, но и GU10, MR16.

Цены

Светодиодные лампы дороже энергосберегающих. Но с недавнего времени цены на них начали немного снижаться. Но все же цена – это один из самых важных факторов, оказывающий влияние на наш выбор. Одновременная замена всего освещения в квартире обойдется довольно в приличную сумму. А что там будет через несколько лет, просчитывает далеко не каждый.

Производители

Так как светодиодные лампы появились на прилавках магазинов сравнительно недавно, определить, кто из производителей является лидером пока сложно.

При сравнении различных брендов можно отметить OSRAM, PHILIPS. Но также неплохо зарекомендовали себя световые приборы IKEA. Не отстают и отечественные производители, например бренды «ЭРА», «КОСМОС». Утверждать, что все китайские производители выпускают некачественный товар однозначно нельзя. На рынке присутствуют и вполне солидные китайские компании. Выбор за вами.

В интернет-магазинах приобретать продукцию с большим гарантийным сроком не целесообразно. Добиться замены некачественного товара можно, но это потребует много усилий. Поэтому лучше делать покупку ламп в розничном магазине.

Итак, можно сделать вывод, что предпочтение лучше отдать светодиодным лампам. Кроме экономии электроэнергии они обладают еще целым рядом преимуществ: долговечность, разнообразие видов, безопасность, экологичность. Но, впрочем, выбор – это личное дело каждого.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

CCFL Инструкции по ремонту энергосберегающих ламп

Руководство по ремонту энергосберегающей лампы CCFL

Как открыть и разобрать энергосберегающую лампу CCFL

Вот мое видео на YouTube, подтверждающее этот документ:

Вот мое видео на YouTube, поддерживающее этот документ. Версия на хинди/урду:

.

Использование лампочек CCFL или CFL

Лампочки CCFL или CFL очень широко используются повсеместно. В последние три десятилетия они были очень популярны и до сих пор считаются превосходными источниками электрического освещения.Они являются надежными и энергосберегающими источниками света. Их качество света превосходно, так как они имеют свет, близкий к дневному свету.

Имея все хорошие черты, у них есть и проблемы. Во-первых, у них есть определенный ламповый свет. Во-вторых, у них есть схема электронного балласта, которая иногда выходит из строя. Хорошей новостью является то, что теперь они полностью ремонтопригодны. Их части, такие как стеклянная трубка или стеклянный элемент и другие электронные детали, легко доступны. Все, что им нужно, это запасные части, которые вернут лампе новую жизнь.Цена на запчасти тоже очень низкая. Их ремонт является экономически выгодным решением, так как за 1/5 стоимости лампы можно заменить неисправную лампу на новую.

Детали схемы балласта освещения CCFL

Вот типичная схема электронного балласта лампы CFL:

Типовая схема лампы CFL со всеми компонентами В первую очередь следует убедиться, что лампа не горит, вставив ее в патрон 220В. Откройте крышку цепи балласта лампы с помощью маленькой отвертки. Внимательно осмотрите цепь и найдите следы горения или сгоревшие или сломанные компоненты. Поверните селекторный переключатель мультиметра или циферблат в положение омов или диапазона непрерывности. Проверьте целостность двух силовых контактов лампы в цепи лампы. Должна быть непрерывность от обоих контактов к цепи. в противном случае проверьте, не перегорел ли линейный предохранитель в одном из проводов. Если непрерывность есть, вы должны проверить непрерывность нити накала нагревателя лампы.Каждая нить должна иметь сопротивление от 5 до 10 Ом. Если нет непрерывности указанного сопротивления или обрыв цепи, то нити травяного элемента перегорели и требуется замена стекла. Поместите лампу в полиэтиленовый пакет и сломайте стеклянную трубку с помощью какого-нибудь металла, например, напильника или чего-то подобного. Разбейте стекло внутри пакета, чтобы защитить себя от осколков стекла и газа внутри трубки. Теперь посмотрите на лампу, и вы легко увидите перегоревшую нить накала. Теперь отсоедините все четыре провода сломанных ламп от контактов платы, чтобы снять плату схемы с лампы. Теперь разбейте оставшиеся куски стеклянной трубки и очистите крышку лампы для новой трубки. Теперь наденьте четыре маленьких кусочка стекловолокна толщиной 1 мм на провода, чтобы предотвратить их короткое замыкание. Теперь вставляем новое стекло в крышку, пропустив провода закидываем пластиковую крышку.

Теперь временно закрепите стеклянную трубку, прикрепив ее к пластиковой крышке с помощью клейкой ленты.

Теперь с помощью клея закрепите стекло лампы с крышкой.Я использую древесное свечение Vinamol Dura. Вы можете использовать любой клей по вашему выбору.

Нанесите немного клея на стекло и крышку и распределите его с помощью отвертки. Держите лампу около 24 часов, чтобы клей отстоялся и высох.

После того, как клей осядет, закрепите все четыре провода на плате балласта, чтобы завершить соединения.

Теперь закрепите крышки ламп и зафиксируйте их замки.

Теперь проверьте ремонт, включив лампу. Лампа должна идеально светиться с новой стеклянной трубкой.

12 способов экономии энергии при освещении дома

В этой статье представлены 12 способов экономии энергии при освещении дома, а также советы по эффективному размещению светильников и методы, позволяющие избежать лишней траты энергии.

Рискуя констатировать очевидное, замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (см. энергосберегающие лампочки ) имеет решающее значение для экономии денег на счетах за свет. Но давайте перенесем разговор дальше этого.Вот несколько других полезных методов, которые вы можете использовать.

1 Выключите свет, который не используется

Наклонный потолок Iriana Shiyan / Shutterstock.com

Хорошо, ДА, это еще один очевидный факт. Что может быть проще, чем щелкнуть выключателем? Это самое простое и разумное решение, которое может привести к удивительно значительной экономии энергии. Учтите, что 75-ваттная лампочка, оставленная включенной на пару часов в день, может составлять до 2 процентов от вашего общего ежемесячного счета за освещение.Возьмите за привычку всегда выключать свет, когда уходите из комнаты.

2 Обязательно протрите пыль

С тем же успехом можно получить как можно больше света от лампочки — слой пыли сократит количество света, которое она дает. Пыльная лампочка — неэффективная лампочка. Вытащите тряпку для пыли и получите прибыль от своего освещения.

3 Используйте рабочее освещение

Просто используйте свет там, где он вам нужен. Не заливайте светом всю комнату, если вам нужна только маленькая лампа для чтения.Выберите освещение, соответствующее вашим конкретным функциональным потребностям. Прикроватные светильники, лампы для чтения, светильники под шкафами и настольные светильники — вот лишь несколько примеров хорошего рабочего освещения.

4 Расставьте лампы по углам

Используйте стены как отражающие поверхности. Размещение ламп в углах позволяет свету отражаться от двух поверхностей стен, а это означает, что в целом вам понадобится меньше источников света.

5 При покраске стен выбирайте светлые тона © James McCreddie | Unsplash

Свет легче отражается от светлых тонов, чем от темных, что позволяет использовать в доме лампочки меньшей мощности.Там, где блики не являются проблемой, рассмотрите возможность использования красок с высоким коэффициентом отражения.

6 Использование методов дневного освещения

Это практика использования естественного света для освещения. Улучшение дневного освещения в вашем доме может означать все: от простого перемещения ваших столов и рабочих поверхностей ближе к солнечным окнам до установки новых мансардных окон. Подробнее об этих методах см. в разделе Методы дневного освещения.

7 Используйте автоматические таймеры и/или диммеры

Таймеры, которые регулируют потребление электроэнергии, включая и выключая источники света в заданное время, и диммеры, которые позволяют регулировать яркость источника света, могут внести значительный вклад к энергосбережению.Подробнее об этом см. в разделах Варианты выключателей света и Диммерные выключатели освещения.

8 Не пренебрегайте наружным освещением

Выбор энергосберегающих лампочек

Когда приходит время менять лампочку, вы можете сделать «экологичный» выбор, который сэкономит энергию и деньги. Вот несколько советов:

9 Выбирайте светодиодные или компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). Компактные люминесцентные лампы потребляют от одной четверти до одной трети энергии для производства того же количества света, что и стандартная лампа накаливания, и могут работать до тринадцати раз дольше.Светодиоды также экономят много электроэнергии и служат десятилетиями. Компактные люминесцентные лампочки необходимы для экономии энергии в доме. Шанс Агрелла | FreeRangeStock

Фонарики CFL также доступны для замены энергосберегающих галогенных ламп, которые завоевали популярность в 1990-х годах. Для получения дополнительной информации о компактных люминесцентных лампах см. Компактное люминесцентное освещение.

10 Приобретите трехходовые лампы. Трехходовые лампы могут работать с тремя различными мощностями (например, 50 Вт, 100 Вт и 150 Вт), что позволяет выбрать наименьшую мощность для ваших нужд.Они работают на светильниках, оснащенных трехконтактными цоколями. Доступны как КЛЛ, так и лампы накаливания.

11 Выбирайте лампы низкой мощности. Всегда используйте наименьшую мощность, соответствующую вашим потребностям. Попробуйте лампочки разной яркости, измеряемой в люменах, чтобы найти лампочку с наименьшим энергопотреблением для вашего конкретного освещения.

12 Выберите энергосберегающие ночники. Замените лампы накаливания на вставные электролюминесцентные панели, которые потребляют всего 3/100 ватт электроэнергии, или более яркие мини-люминесцентные разновидности, которые дают столько же света, сколько 20-ваттная стандартная лампочка.Кроме того, ночники с фотоэлементами определяют наличие света в помещении, автоматически включаясь ночью и выключаясь днем.

Наружное освещение часто остается включенным без необходимости. Использование таких вещей, как таймеры, датчики движения или фотоэлектрические датчики, а также солнечная энергия с настройкой внешнего освещения, может быть полезным. Подробнее см. Энергоэффективное наружное освещение.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству в Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше об энергосберегающих лампочках Don Vandervort

| Руководства и статьи Eartheasy

Светодиодная терминология

Индекс цветопередачи (CRI)

CRI представляет собой качество света и его точность для правильной передачи цветов, то есть для того, чтобы мы могли воспринимать цвета такими, какими мы их знаем. Идеальный индекс цветопередачи равен 100, и некоторые лампы накаливания приближаются к этому уровню.Светодиоды и компактные люминесцентные лампы используют разные конструктивные компоненты, пытаясь сравняться с CRI ламп накаливания. Рейтинги CRI светодиодных ламп варьируются от 70 до 95, а лучшие КЛЛ имеют рейтинги в середине 80-х. Например, светодиодная лампа CREE CR6 имеет CRI 90 теплый белый, что делает ее одной из самых высоких в отрасли.

Коррелированная цветовая температура (CCT)

CCT — это мера, используемая для описания относительного цветового восприятия источника белого света. CCT указывает, кажется ли источник света более желтым/золотым/оранжевым или более синим, с точки зрения диапазона доступных оттенков «белого».CCT дается в кельвинах (единица измерения абсолютной температуры). 2700К — «тепло», а 5000К — «холодно». Типичный цвет света, к которому мы привыкли при внутреннем домашнем освещении, — «теплый», 2700–2800 К.

При покупке лампочки ищите лампочки, которые производят больше света, но потребляют меньше энергии.

Люмен

Единица стандартного измерения, которая используется для описания количества света, содержащегося в области, воспринимаемой человеческим глазом. Чем больше люменов, тем ярче свет.Вы можете использовать люмены для сравнения яркости любой лампы, независимо от технологии, лежащей в ее основе, и независимо от того, является ли она лампой накаливания, компактной люминесцентной лампой или светодиодной.

Световой поток

Световой поток измеряется в люменах. В случае с лампочками он дает оценку кажущегося количества света, которое будет производить лампочка. В зависимости от применения большая часть света лампы накаливания теряется, потому что он излучается во всех направлениях. Светодиодные лампы, с другой стороны, излучают направленный свет, направляя весь свет именно туда, где это необходимо.

На практике при покупке лампочки ищите лампочки, которые производят больше света, но потребляют меньше энергии. Понимание люменов как меры яркости облегчает выбор наиболее эффективной лампы для вашего применения.

Лучшие энергосберегающие лампочки для дома

Энергосберегающие лампочки помогают снизить общее потребление электроэнергии и реже заменять лампочки. При принятии решения о том, какое освещение подходит для вашего дома, необходимо учитывать множество факторов, начиная с различных типов лампочек и их эффективности.Читайте дальше, чтобы узнать больше о различиях между КЛЛ, галогенными и светодиодными лампочками и о том, как они могут помочь вам снизить потребление энергии и сократить выбросы углекислого газа.

Галогенные лампы накаливания

Преимущества ламп накаливания

Это наиболее распространенный тип лампочек, которые можно найти в магазинах и в большинстве домов. Лампы накаливания — самый дешевый вариант освещения, если учитывать только первоначальные затраты. Галогенные лампы накаливания широко доступны и бывают самых разных форм, размеров и теплоты, что делает их удобными для замены.

Недостатки ламп накаливания

Дешевле не всегда значит лучше. Галогенные лампы поначалу дешевле, но являются наименее энергоэффективными лампочками, которые в долгосрочной перспективе будут стоить вам больше денег. У них также самый короткий срок службы, поэтому вам также придется учитывать стоимость частых замен.

КЛЛ Лампы

Преимущества ламп CFL

Лампы

CFL или компактные люминесцентные лампы имеют отчетливую фигурную форму. Эти лампы будут потреблять меньше энергии, чем стандартные лампы накаливания, и обычно окупаются в течение девяти месяцев.Лампа CFL , сертифицированная по стандарту Energy Star , производит такое же количество света, как и ее аналог накаливания, но прослужит в 10 раз дольше и потребляет лишь примерно четверть энергии.[1]

Недостатки ламп CFL

Компактные люминесцентные лампы

содержат небольшое количество ртути и должны быть утилизированы надлежащим образом, когда они сгорают. Это означает, что, несмотря на экономию энергии, КЛЛ не лучший экологичный вариант. Вы должны следовать определенным правилам при переработке этих ламп, и не все предприятия по переработке принимают КЛЛ, поскольку они могут быть опасными, если их не утилизировать должным образом.

Светодиодные лампочки

Преимущества светодиодных ламп

Светодиодные лампы

(светоизлучающие диоды) долговечны и надежны, выдерживают условия, которые в противном случае могли бы повредить стандартную лампу накаливания. Эти лампы также являются отличным экологически чистым вариантом . Они не содержат ртути и выделяют очень мало тепла. Поскольку вам нужна лампочка для ее света, а не тепла, любое тепло, выделяемое лампочками, является ключевым показателем того, что она тратит энергию впустую.Горячие лампочки также могут повышать температуру в вашем доме, если у вас их достаточно, что вынуждает вас тратить больше на кондиционирование воздуха.

Благодаря своей эффективности светодиодные лампы являются наиболее экономичным вариантом долгосрочного освещения. Хотя они по-прежнему могут стоить немного дороже, чем стандартные лампы, цена на светодиодные лампы неуклонно падает в течение последних нескольких лет по мере совершенствования технологий и увеличения количества людей, инвестирующих в энергосберегающие продукты. Поскольку эти лампы служат намного дольше, вы также можете сэкономить больше на стоимости замены.Светодиоды могут работать в 8-25 раз дольше, чем лампы накаливания, при этом потребляя всего 25-30% энергии. [2]

Недостатки светодиодных ламп

Светодиодные фонари имеют самую высокую начальную стоимость из трех вариантов. Светодиодные лампочки — это небольшая инвестиция, но сегодня они намного доступнее, чем 10 лет назад. Замена всего вашего освещения на сравнительно дорогие светодиодные лампы сейчас может сэкономить вам много энергии в будущем. Тем не менее, это может быть больше планирования, чем вы ожидали, когда вам просто нужно заменить одну перегоревшую лампочку.Если вы не хотите немедленно переключать все освещение на светодиоды, лучше всего постепенно переключаться на светодиоды по мере того, как ваши старые лампы перегорают.

Что такое люмены?

Люмен — это то, как мы измеряем яркость лампочки, не путать с мощностью. Чем выше люмен, тем ярче лампа. Не каждая комната нуждается в самом ярком свете, поэтому выбирайте люмены в соответствии с вашими потребностями в освещении в каждой части вашего дома.

Что такое ватты?

Ватт измеряют, сколько электроэнергии потребляет лампочка.Чем выше мощность, тем выше будет ваш счет за электроэнергию. Если вы ищете энергосберегающую лампочку, вам нужно выбрать что-то с низкой мощностью, особенно если этот свет будет интенсивно использоваться. .

Сравнение энергии и стоимости

Один из самых безболезненных способов сэкономить на электроэнергии в вашем доме или офисе — это перейти на энергосберегающее освещение . По данным Министерства энергетики США, одна светодиодная лампа, сертифицированная Energy Star, потребляет на 90% меньше энергии, чем старые лампы накаливания, и может сэкономить более 80 долларов на электроэнергии в течение всего срока службы.[3] См. таблицу ниже, чтобы сравнить различные типы ламп друг с другом.

Сравнение лампочек
	Галоген	КЛЛ	Светодиод
Ожидаемый срок службы	1000 часов	10 000 часов	25 000 часов
Вт на лампочку (на основе 60-ваттной лампочки)	60 Вт	14 Вт	8,5 Вт
Цена за лампочку	$1	$2	$5
кВтч электроэнергии, использованной за 25 000 часов	1500	350	212.5
Стоимость электроэнергии (из расчета 0,12 за кВтч	$180	$42	25,5 $
Лампы, необходимые для срока службы 25 000 часов	21	2,5	1
Общая стоимость лампочек за срок службы	$21	$5	$5
Общая стоимость 25 000 часов использования	201 $	47 долларов	30,5 $

Выбор светильников для дома

Очевидно, что для долгосрочной экономии денег и энергии светодиодное освещение не имеет себе равных.Они не содержат ртути, что делает их более безопасными для окружающей среды, чем компактные люминесцентные лампы, и их удобнее утилизировать после того, как они сгорят. Светодиоды производят очень мало энергии (тепла), что существенно снижает затраты на электроэнергию по сравнению с галогенами.

Ваши потребности в освещении, как правило, различны в каждой комнате вашего дома. Яркие белые огни вашей кухни были бы неуместны в вашей спальне или гостиной, где более теплое освещение лучше создаст настроение.

 

Когда вы ищете подходящие лампы для дома, выбирайте светодиодные лампы по цвету, теплу и световому потоку.Вот несколько советов по созданию идеального освещения для каждой комнаты в вашем доме.

Прихожая — это первое пространство, которое видят все, входя в ваш дом. Средний свет, создающий впечатление естественного света, сохранит свежесть и гостеприимство, а также обеспечит хороший баланс, когда вы зайдете внутрь от яркого солнца.

Office — Никто не любит яркий офисный свет, когда смотрит на яркий компьютер. Теплое освещение не вызовет головной боли при работе за ноутбуком или чтении книги.

Спальни (и светильники для спален) — Ночные лампы должны иметь возможность регулировки яркости для чтения или расслабляющее теплое освещение, которое не разбудит вас. Штатное потолочное освещение в спальне должно быть ярким, чтобы помочь вам адекватно передвигаться по комнате и одеваться.

Ванные комнаты — Прохладный свет часто рекомендуется для ванной комнаты, чтобы создать чистый вид, но он может искажать цвета при нанесении макияжа. Яркость в этой комнате действительно зависит от предпочтений.

Столовая — Столовая часто используется для развлечения. Что-то хорошо освещенное, но не слишком яркое создаст уютную атмосферу. Вам может понадобиться регулируемое освещение, которое можно приглушить для разных типов обедов или приемов пищи.

Кухня — Кухня всегда должна быть светлой, чтобы не отставать от суеты повседневного использования и облегчать приготовление пищи.

Гостиная — Гостиная — это еще одно пространство для развлечений, но это место, которое ежедневно используется для отдыха с семьей после долгого рабочего дня или учебы.Варианты с регулируемой яркостью предлагают разнообразие и хорошо подходят для этого пространства. Если у вас нет выключателей с регулируемой яркостью, вы также можете добавить удачно расположенные напольные или настольные лампы для теплого, расслабленного освещения.

Детская — Подобно теплому освещению, используемому в спальне, детская должна оставаться спокойным и расслабляющим пространством.

Гараж — Тускло освещенный гараж может отбрасывать странные тени! Яркое освещение — лучший вариант, особенно при работе с электроинструментами/оборудованием или работе над проектами.

Наружное освещение — Ключевым фактором наружного освещения является безопасность, поэтому большое количество источников света является обязательным. Теплый свет хорошо сочетается с кирпичным фасадом, а холодный свет подчеркивает четкие белые и серые тона.

Ищете другие способы снизить потребление энергии? Узнайте больше об интеллектуальных термостатах и ​​о том, как они могут помочь вам сократить потребление электроэнергии.

Предоставлено вам justenergy.com

Ресурсы:

Energy.gov (н.d.) Выбор освещения для экономии ваших денег – получено с:
https://www.energy.gov/energysaver/save-electricity-and-fuel/lighting-choices-save-you-money
Energy.gov (nd) Выбор освещения для экономии ваших денег — получено с:
https://www.energy.gov/energysaver/save-electricity-and-fuel/lighting-choices-save-you-money
Министерство энергетики США (nd) Energy Saver Руководство 2017 г. Источник:
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/10/f37/Energy_Saver_Guide-2017-en.pdf

 

Американская революция лампочек — The New York Times

основных лампочек, установленных в U.С. Дома

Традиционные лампы накаливания

Традиционные лампы накаливания

Традиционные лампы накаливания

Традиционные лампы накаливания

Сумма процентов может не равняться 100 из-за округления.| Источник: Министерство энергетики.

Солнечные панели и ветряные турбины привлекают много внимания, но прямо сейчас изменить энергетическую экономику Америки помогает более незаметный инструмент: скромная лампочка.

За последнее десятилетие традиционные лампы накаливания, эти своеобразные стеклянные шары со светящимися проволоками в центре, были быстро заменены более энергосберегающими источниками света. Этот сдвиг привел к снижению спроса на электроэнергию в американских домах, сэкономив деньги потребителей и сократив выбросы парниковых газов.

Ожидается, что экономия энергии будет расти, поскольку высокоэффективные и все более недорогие светодиодные лампы продолжают заменять старые лампы. Но сторонники энергоэффективности опасаются, что администрация Трампа может замедлить темпы этой революции освещения.

В прошлом месяце Министерство энергетики заявило, что отменяет постановление эпохи Обамы, которое почти удвоило количество лампочек, на которые распространяются требования энергоэффективности.(На приведенной выше диаграмме показаны изменения для базовых ламп грушевидной формы, которые регулируются действующими правилами. Другие стили ламп, включая плафоны, канделябры и лампы с рефлектором, а также лампы для наружного освещения, не включены.)

Отраслевые группы также отклоняют новые требования к эффективности освещения, которые должны вступить в силу в следующем году.

Потребление энергии в американских домах снижается. Освещение — большая часть истории.

Жилищный спрос на электроэнергию на домохозяйство

12 тысяч киловатт-часов

12 тысяч киловатт-часов

12 тысяч киловатт-часов

Источник: Управление энергетической информации США, США.Бюро переписи населения

После десятилетия роста потребление электроэнергии американскими домохозяйствами за последние восемь лет снизилось.

«Это ошеломляющее изменение», — сказал Лукас Дэвис, экономист по энергетике в Школе бизнеса Хааса при Калифорнийском университете в Беркли.

Экономический спад в конце 2000-х годов способствовал первоначальному падению спроса на электроэнергию, но по мере улучшения состояния экономики освещение и другие улучшения в области энергоэффективности продолжали снижать потребление электроэнергии в домашних хозяйствах.

В 2007 году Конгресс установил первые национальные стандарты эффективности лампочек, которые были подписаны президентом Джорджем Бушем-младшим. Начиная с 2012 года закон требовал, чтобы новые лампочки потребляли на 28 процентов меньше энергии, чем существующие лампы накаливания, что фактически положило конец продаже старых, неэффективных ламп.

Галогенные лампы нового поколения изначально пришли на смену традиционным лампам накаливания, но в последнее время продажи высокоэффективных светодиодов выросли по мере падения их цен.

По словам доктора Дэвиса, переход на более эффективное освещение был относительно быстрым из-за короткого срока службы традиционных лампочек. В то время как потребители могут заменить старый холодильник или посудомоечную машину на энергосберегающую модель раз в десять лет, лампы накаливания служат всего около года, прежде чем их нужно будет заменить.

И эта замена дает огромную относительную экономию.

«Когда вы вынимаете лампочки накаливания и заменяете их светодиодами, количество потребляемой вами электроэнергии снижается более чем на 80 процентов», — говорит доктор.— сказал Дэвис. «Нет ничего подобного».

Традиционные лампы накаливания тратят много энергии в виде тепла на создание света. В среднем они длятся около года.

Улучшенные галогенные лампы накаливания потребляют на 30 процентов меньше энергии, чем традиционные лампы накаливания, и могут работать в три раза дольше.

Curly Компактные люминесцентные лампы потребляют на 75 процентов меньше энергии, чем традиционные лампы, и могут работать в течение 10 лет.Но они могут медленно становиться ярче и иметь более холодное качество света.

Светодиодные лампы , или светоизлучающие диоды, потребляют на 85% меньше энергии, чем традиционные лампы, и могут работать в течение 25 лет без некоторых недостатков компактных люминесцентных ламп.

Источник: Министерство энергетики.

[Wirecutter, сайт обзоров продуктов, принадлежащий The New York Times, содержит руководство по энергосберегающим светодиодным лампам здесь .]

Будущее эффективности освещения

Второй этап правил эффективности освещения 2007 года должен вступить в силу в следующем году, запрещая продажу лампочек мощностью менее 45 люменов на ватт. В настоящее время только компактные люминесцентные и светодиодные лампы могут соответствовать этому требованию. Это означает, что все основные лампы накаливания, включая галогенные лампы последнего поколения, будут сняты с прилавков магазинов 1 января.1.

Промышленные группы оспорили этот стандарт, наряду с постановлением эпохи Обамы, которое расширило список лампочек, к которым он будет применяться. В прошлом месяце Министерство энергетики заявило, что допустило ошибку, когда в 2017 году определило, что некоторые декоративные и неосновные стили ламп будут подпадать под действие стандартов 2020 года.

Кларк Силкокс, юрист Национальной ассоциации производителей электрооборудования, торговой группы, которая представляет крупных производителей освещения, таких как General Electric и Signify (ранее Philips Lighting), сказал, что потребители уже самостоятельно переходят на высокоэффективные светодиодные лампы, указывая на промышленность. данные, которые показывают, что в 2017 году продажи светодиодов превзошли все остальные типы ламп.

«Теперь вопрос в том, ускорит ли Министерство энергетики это, наложив запрет», — сказал г-н Силкокс, даже если это «ужасно подорвет розничную торговлю».

Но Ной Горовиц, старший научный сотрудник Совета по защите природных ресурсов, сказал, что «нет причин отступать», добавив, что у светотехнической промышленности были годы, чтобы подготовиться к следующему этапу правил эффективности.

— Светодиоды уже на полке, — сказал он.«Они отлично работают, служат дольше и используют одну шестую часть мощности».

Преимущества, экономия и как выбрать лучшее

Лампы накаливания и неэффективные галогенные лампы постепенно уходят с рынка, на смену им приходят энергосберегающие лампы. Лампы нового поколения светят ярче, служат дольше и потребляют меньше энергии, необходимой для их питания. Это эффективное повседневное решение, позволяющее снизить расходы на электроэнергию и помочь вам получить больше от обычного предмета домашнего обихода.

Давайте рассмотрим различные преимущества энергосберегающих ламп и то, как выбрать правильную лампу для любого места или обстановки в вашем доме.

Что такое энергосберегающие лампочки?

Энергосберегающие лампочки (или энергосберегающие лампочки) служат в 12 раз дольше, чем традиционные лампочки, потребляя меньше электроэнергии и излучая такое же количество света, как традиционная лампочка. Это энергоэффективный вариант, помогающий уменьшить углеродный след вашего дома.Наиболее распространенными энергосберегающими лампами являются светодиодные (LED), компактные люминесцентные лампы (CFL) и галогенные лампы накаливания.

Долгое время самым большим недостатком энергосберегающих ламп был тип света, который они излучали. Холодные, суровые и сверхъяркие, энергосберегающие лампочки поставлялись только со стерильными светодиодами, которые выводили тепло из комнаты. Однако с тех пор, как светодиоды впервые появились на рынке, все значительно изменилось, и теперь на выбор предлагается огромный ассортимент лампочек с теплым, мягким белым светом.

Кроме того, одна из основных претензий к энергосберегающим лампочкам касалась времени, которое требуется им, чтобы стать достаточно яркими, чтобы осветить комнату. Это больше не проблема: светодиоды и галогенные лампы включаются мгновенно, хотя некоторым компактным люминесцентным лампам по-прежнему требуется несколько минут, чтобы достичь максимальной яркости. В любом случае, есть много причин, чтобы перейти от традиционных ламп накаливания к энергосберегающим лампочкам.

Как правильно выбрать энергосберегающую лампочку

При выборе правильной энергосберегающей лампочки учитываются три фактора: тип, световой поток и цвет.

• Тип: Тип используемой энергосберегающей лампочки во многом определяется тем, где и как вы будете ее использовать. Для общего и наружного освещения придерживайтесь светодиодных или компактных люминесцентных ламп. В точечных светильниках и хрустальных люстрах используются светодиоды, а в регулируемых светильниках используются либо светодиодные, либо галогенные лампы класса B.
• Значение в люменах: Традиционно мы всегда использовали ватты для определения яркости и мощности, генерируемой традиционными лампочками.Однако, поскольку энергосберегающие лампочки используют значительно меньшую мощность для работы, ватты больше не являются практичным способом измерения яркости. Вместо этого световой поток лампочки дает точное представление о том, насколько яркой будет ваша энергосберегающая лампочка.

Используйте следующую таблицу, чтобы определить необходимую яркость (в люменах), сравнив ее с традиционной лампочкой.

Светодиодная / энергосберегающая лампочка	Традиционная лампочка
220 люмен	25 Вт
400 люмен	40 Вт
700 люмен	60 Вт
900 люмен	75 Вт
1300 Вт	100 Вт

Цвет: Цвет вашей лампочки зависит от ваших личных предпочтений.Для получения более естественного света рассмотрите энергосберегающие лампы, которые описываются как мягкие или теплые белые. Для точечных светильников, гаражей или мест, где требуется больше света, чем обычно, используйте лампы холодного или чисто белого света с низким энергопотреблением.

Сколько денег можно сэкономить с энергосберегающей лампочкой?

Для среднего дома энергосберегающие лампочки могут сэкономить около 35 фунтов стерлингов в год, а также 120 кг веса. углекислого газа.Семьи могут рассчитывать на увеличение экономии по мере того, как электричество становится дороже, а энергосберегающие лампочки становятся более доступными и долговечными. Хотя это не учитывает стоимость фактической покупки и замены отдельных ламп накаливания, вы можете быть уверены, что в долгосрочной перспективе энергосберегающие лампочки могут помочь вам сэкономить деньги.

Кроме того, энергосберегающие лампочки невероятно долговечны. Если оставить их включенными на 12 часов в день, большинство из них могут прослужить целых 11 лет без необходимости замены.Это резко контрастирует с традиционными лампочками, которые редко служат дольше года.

Стоит ли менять энергосберегающие лампочки?

Бесспорно. Хотя они по-прежнему стоят немного дороже, чем традиционные галогенные лампы и лампы накаливания, они служат намного дольше, прохладнее на ощупь и выделяют значительно меньше углекислого газа. Дом, в котором в основном используются энергосберегающие лампочки, в долгосрочной перспективе сэкономит деньги. В сочетании с другими методами управления энергопотреблением, такими как интеллектуальные счетчики и домашняя теплоизоляция, вы можете сократить потребление энергии, резко сократив счета за коммунальные услуги, используя энергосберегающие лампочки.

5 важных факторов энергоэффективного освещения

Переход с ламп накаливания на энергосберегающие компактные люминесцентные или светодиодные лампы может стать отличным процессом. Вы не только немедленно начнете экономить энергию, но и сэкономите деньги. Кроме того, вы можете попрощаться с теми днями, когда обжигали руки при попытке заменить лампочку. Кстати говоря, энергосберегающие лампочки служат так долго, что их частая замена станет делом прошлого.Прежде чем вы с головой погрузитесь в этот переключатель, вот 5 очень важных факторов, которые необходимо учитывать при выборе ламп, соответствующих вашим потребностям.

Мощность

Мощность – это измерение количества энергии, потребляемой лампочкой. В КЛЛ и светодиодах это количество на 75-85% меньше, чем количество энергии, потребляемой эквивалентом лампы накаливания или галогена. Например, 13-ваттная КЛЛ может излучать свет того же качества, что и 60-ваттная лампа накаливания.Опять же, мощность позволяет нам узнать, сколько энергии потребляется. Он не определяет количество света, которое производит лампочка. Это определяется светоотдачей.

Люмен

Световой поток лампы измеряется в люменах. Чем выше показатель люмена для лампы накаливания, тем ярче свет, который излучают лампы. Таким образом, 13-ваттная КЛЛ может заменить 60-ваттную лампу накаливания, в то время как светодиодная лампа, потребляющая всего 5 ватт энергии, может заменить и 60-ваттную.Это один из самых важных факторов, который следует учитывать при выборе сменной лампы.

Основание

В самом низу луковицы у вас есть основание. Его форма и тип определяют, сможет ли лампочка подключаться к конкретному светильнику. Конкретный тип цоколя можно найти на лампочке или на приспособлении, в которое она входит. Наиболее распространены следующие базы:

• E26 — это среднее или стандартное ввинчиваемое основание, которое используется в большинстве светильников.
• E12. Светильники этого типа меньше среднего основания и часто называются основанием канделябра. Они используются в большинстве декоративных светильников, таких как люстры.
• E39 — известное как основание для могула, оно также вкручивается в приспособление, но больше, чем свеча и стандартное основание.
• GU24 — лампы с этим цоколем скручиваются и фиксируются в светильнике GU24. Эти лампочки могут работать в любом светильнике с цоколем GU24.
• Штыревой цоколь. В отличие от ламп GU24, многие лампы со штифтовым цоколем зависят от производителя, а это означает, что их часто нельзя поместить в светильник с таким же соответствующим цоколем.Например, светильник компании А с цоколем GX24q-2 может быть рассчитан на работу только с лампами компании А, поэтому лампа с цоколем GX24q-2 компании В не будет работать должным образом в светильнике компании А и даже может привести к короткому замыканию прибора. Для ламп с цоколем рекомендуется придерживаться конкретной заменяемой модели или проконсультироваться с производителем, прежде чем приобретать лампу другого производителя.

Цветовая температура

За исключением цветных лампочек (красных, синих, зеленых и т.), компактные люминесцентные лампы и светодиодные лампы имеют рейтинг цветовой температуры. Измеряемый в градусах Кельвина, он говорит нам, как цвет, излучаемый лампочкой, выглядит по отношению к цвету солнца. Начиная с 2700К, чем выше цветовая температура, тем белее цвет лампы. Чем ниже цветовая температура, тем более желтым будет свет:

• 2700K — это самая теплая или самая желтая лампа из доступных. Лампы с такой цветовой температурой обычно используются в гостиных или спальнях.
• 3500K — Мягко-белые лампы с цветовой температурой 3500K являются стандартными для ванных комнат и кухонь.
• 4100K — холодный белый цвет, эти лампочки флуоресцентно-белого цвета. Они часто используются в больницах.
• 5000K+ — эти лампы находятся на более высоком уровне спектра. Лампы с такой цветовой температурой называются лампами дневного света, потому что свет, который они излучают, наиболее близок к свету солнца в полдень.*Для светодиодов 5000K соответствует холодному белому свету, а дневной свет начинается с цветовой температуры 6000K.

МОЛ

MOL — это сокращение от максимальной общей длины.

No related posts.