Общие сведения о принципах установки дверей и подготовка к работе

Прежде чем приниматься за дело, вам необходимо ознакомиться с общими правилами по установке межкомнатных дверей и подготовиться к непосредственной установке как в инструментальном, так и моральном плане. И если настроиться на рабочий лад вы сможете самостоятельно, то чтобы подготовить все инструменты для работы, вам нужно изучить полезные советы.

Во всяком случае, главное здесь – это не растратить все деньги на приобретение инструментов, которые, возможно, не понадобятся вам в будущем, для чего рациональнее всего арендовать нужные приборы или позаимствовать их у соседей, друзей. После подготовки инструментов к работе нужно прочитать инструкцию по установке двери, где вы найдете общие сведения об этапах монтажа.

Правильный подбор инструментов для работы – львиная доля успеха

Это может казаться преувеличением, но все-таки, чем качественнее и разнообразнее будет рабочий инструмент, тем больше шансов на успех выполнения работы. Значит, нужно заранее позаботиться о том, чтобы найти все нужные инструменты. Их не так уж и много. Из ручных инструментов вам обязательно понадобятся:

• стамески,
• молоток,
• рулетка,
• отвертки,
• ножовка.

Также нелишним будет приобретение электрических приборов, заметно облегчающих работу:

• циркулярная пила,
• шуруповерт,
• перфоратор.

Все эти инструменты являются незаменимыми и выполняют важные функции, благодаря которым установка межкомнатных дверей будет проходить плавно и без каких-либо ошибок.

Подготовительный этап – анализ условий помещения

Важным этапом подготовки монтажа двери является полное изучение того помещения, где будет установлена дверь. Речь идет не только о замере среднего уровня влажности в комнате или высоты проема. Кроме этого, стоит обратить внимание и на такие показатели как состояние полов, стен, потолка.

Полы должны быть отремонтированы, чтобы после установки двери не потребовалось стелить линолеум или укладывать паркет, ведь это скажется и на состоянии двери, порога и стоек.

Стены должны быть как можно более ровными, а дверной проем – без дефектов и искривлений. Благодаря этому дверь будет открываться плавно и не перекосится. Поэтому вам нужно проделать работу по нахождению даже незначительных дефектов названных объектов, чтобы устранить неполадки. Это действительно важно, ведь даже самые мелкие, едва заметные трещинки и бугорки впоследствии могут привести к деформации двери, стоек.

Основные этапы работы и принципы установки дверей

Приступая к монтажу межкомнатных дверей, нужно знать не только общие правила по ее установке, но и основные этапы сборки конструкций и их монтажа.

Начиная собирать коробку, в которую будет вмонтирована дверь, вы уже должны держать в уме последующие этапы для того, чтобы правильно распределить свои усилия и продумать стратегию ваших дальнейших действий.

После завершения подготовительного этапа начинается следующий важнейший этап – сборка дверной коробки. На этом этапе стойки и притолока соединяются друг с другом, в них врезаются петли. После этого коробка монтируется в дверной проем, закрепляется, корректируется. Затем дверь и наличники также устанавливаются на заранее подготовленную коробку, все пустоты между стеной и дверной коробкой фиксируются и запениваются. На окончательном этапе достаточно лишь очистить место работы, еще раз проверить надежность установленной двери, установить фурнитуру.

Основные этапы сборки конструкции – варианты и удачные решения

Итак, выше уже были названы основные этапы сборки двери, но теперь следует подробнее изложить принципы их реализации. Для того чтобы правильно установить дверь, нужно следовать всем указаниям и не пренебрегать правилами и очередностью действий. Потому для того, чтобы понять, как установить межкомнатную дверь, требуется терпение и планомерность в работе.

Сборка коробки – залог удачной установки дверного полотна

Чтобы надежно установить полотно, нужно качественно соорудить дверную коробку, ведь без этого ваша дверь не будет правильно открываться и закрываться или даже не устоит в проеме. Итак, для сборки коробки вам необходимо при помощи саморезов соединить стойки, которые предварительно правильно обработать.

Эта обработка заключается в нарезке дверных откосов строго в 45 градусов, выравнивании самих стоек, сопоставление их с притолокой. Уже после этого вы можете закрепить коробку в проеме, однако, делайте это лишь фиксаторами, которые впоследствии можно демонтировать. Ибо если сразу же посадить конструкцию на гвозди, шурупы или пену, потом вы не сможете отрегулировать коробку по уровню или подправить ее уже после установки на петли самого дверного полотна. Потому лишь после выравнивания коробки и закрепления притолоки вы можете вмонтировать петли, после чего окончательно закрепить дверную коробку.

Помните, что собрать коробку вы можете еще на полу, сразу же сопоставив и закрепив все ее элементы. Однако делать это следует в строгом соответствии с параметрами проема, для чего после каждого этапа сборки прикладывайте конструкцию к проему и помечайте карандашом все измерения и корректировки. Эти правила установки дверей межкомнатных всегда были одними из самых важных, поскольку многие пренебрегают постоянными корректировками процесса, что в итоге может отразиться на качестве готовой конструкции.

Навешивание дверного полотна – третий этап сборки

После того как вы закончили монтаж коробки и закрепили ее с помощью саморезов, можете приступать к навешиванию двери. На самом деле, это более легкий процесс по сравнению с установкой коробки, поэтому здесь нужно приложить меньше усилий, чтобы получить желанный результат. Все будет зависеть от того, как хорошо и надежно вы сумели произвести монтаж дверной коробки. Итак, двери вы будете навешивать на уже закрепленные петли.

Главное здесь – после навешивания проверить, нет ли изъянов при открывании и закрывании двери. Если вы обнаружите, что дверь самостоятельно открывается или закрывается, то нужно вернуться ко второму этапу сборки и проверить с помощью уровня коробку. При необходимости произведите корректировку. Если же подобных проблем нет, то порядок установки межкомнатных дверей не нарушится, и вы приступите к фиксации запорной планки, которая будет относиться к будущей защелке.

Иногда в отдельный этап выделяют запенивание всех промежутков между коробкой и проемом, однако, более уместно рассматривать этот процесс лишь как завершающий элемент монтажа дверной коробки (и дверного полотна).

Главное – помнить, что запенивание нужно производить строго по инструкции к монтажной пене, ведь каждая разновидность этого средства отличается своими качественными характеристиками. Воспользуйтесь при этом малярным скотчем, поскольку как бы вы ни старались произвести заполнение щелей пеной аккуратно, вы непременно испачкаете только что установленную конструкцию, после чего устранить пену с двери и коробки будет очень проблематично.

Видео о том, как установить межкомнатную дверь

Установка наличников как завершающий этап монтажа межкомнатной двери

Наличники – это обязательный элемент дверной конструкции, без него она выглядит не так эффектно и кажется незавершенной. Прежде чем браться за дело и устанавливать наличники, необходимо определить необходимый размер и отпилить все лишние части. Когда вы сопоставили все запиленные наличники с дверным проемом и произвели корректировки и замеры, можно просверливать дырки под гвозди (важно, что в некоторых случаях наличники крепятся не на стандартные, а жидкие гвозди, например, если наличники с так называемым клювом). И после этого смело устанавливайте наличники и порог. Примечательно, что, устанавливая порог, вам нужно ознакомиться с его особенностями, которые обычно отражают правила установки дверей и их можно найти на упаковке.

Таким образом, благодаря нашим советам вы сможете без усилий и проблем установить межкомнатные двери во всей квартире или доме. Мы предлагаем вам воспользоваться данными рекомендациями, а также вспомогательными средствами. Например, установка межкомнатных дверей, видео которой очень популярны, и вы сможете найти множество соответствующих видеозаписей на просторах Интернета.

Все этапы монтажа были неоднократно проверены на практике, потому эффективность именно такого распределения ваших усилий не вызывает сомнений. Кроме того, последовательность установки межкомнатных дверей, предложенная в данной статье, отличается своей практичностью и простотой. Вы сможете самостоятельно произвести все нужные действия, ведь для этого не требуются специальные строительные навыки. Вам стоит воспользоваться всеми полезными советами и описанными хитростями, чтобы в короткие сроки установить самостоятельно и без усилий межкомнатную дверь.

(2 голоса, среднее: 3 из 5)

Как установить межкомнатную дверь своими руками: технология монтажа

Содержание:
Установка межкомнатных дверей: подготовка дверного проема
Монтаж межкомнатных дверей своими руками: два способа установки дверного блока

Двери – это изделие, состоящее из четырех соединенных воедино узлов и механизмов, отсутствие хотя бы одного из которых делают его, в лучшем случае, неполноценным, а в худшем – неработоспособным. Именно по этой причине подходить к вопросу, как установить межкомнатную дверь своими руками, необходимо комплексно – придется научиться собирать дверную коробку, врезать петли, устанавливать замок и, конечно же, монтировать собранный блок в проем. Решением последнего вопроса мы и займемся на этой странице сайта stroisovety.org. В этой статье подробно рассмотрим, как выполняется установка дверного блока, какие для этого нужны инструменты и материалы и сосредоточимся на всех тонкостях процесса, позволяющих не только облегчить работу, но и продлить срок эксплуатации межкомнатных дверей.

Как установить межкомнатную дверь своими руками фото

Установка межкомнатных дверей: подготовка дверного проема

Практически вся подготовка дверного проема сводится к подгонке его размеров. Здесь условие только одно – нужна возможность регулировки дверного блока в проеме. Следует понимать важность габаритных размеров проема для двери – если он окажется слишком большим, то зафиксировать блок будет проблематично; если слишком маленьким, то отрегулировать положение двери практически невозможно.

Оптимальный вариант габаритных размеров дверного проема складывается из следующих составляющих – ширина полотна двери, толщина лутки, зазоры на свободный ход полотна и зазоры для монтажной пены. Для примера возьмем дверное полотно шириной 600мм – в этом случае мы получаем 600мм + 4мм (два зазора на свободный ход двери с каждой ее стороны) + 50мм (две толщины лутки с обеих сторон двери) + 40мм (зазор для запенивания дверного блока с двух сторон). С высотой дверного проема дела обстоят немного проще – 2000мм (высота дверного полотна) + 2мм (зазор на свободной ход двери) + 25мм (толщина лутки) + 20мм (зазор для пены).

Как подготовить дверную коробку к установке дверей

Сложив все эти значения, мы получим необходимые габариты дверного проема. В поисках ответа на вопрос, как правильно установить межкомнатные двери, нужно брать в учет то, что и лутка, и даже дверное полотно может отличаться от стандарта и иметь расхождения с вышеописанными значениями – поэтому устанавливая двери, придется замерить каждый из указанных выше размеров индивидуально.

Задаваясь вопросом, как установить межкомнатные двери самостоятельно, следует понимать и возможные допуски при формировании дверного проема. Меньше полученных расчетным путем габаритов проем делать не стоит – в этом случае имеется большая вероятность того, что блок дверей не станет в необходимое положение относительно уровня. Больше можно, и то в пределах допустимого – если расчетные значения будут отличаться в меньшую сторону от фактических на 15-20мм, это не страшно.

Увеличить дверной проем довольно просто, как говорится, ломать – не строить. Для этих целей подходят и перфоратор, и болгарка. А вот уменьшить проем в размерах для многих будет проблематично, хотя на самом деле это не очень сложно – можно обшить внутреннюю часть проема полосами гипсокартона (при необходимости его можно наклеить в несколько слоев), а можно и сузить проем, используя для этих целей деревянный брус необходимого размера.

Как установить межкомнатные двери самостоятельно фото

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: два способа установки дверного блока

Установить межкомнатные двери можно двумя способами – цельным собранным блоком и раздельным, который предусматривает отдельную установку лутки с последующим навесом на нее полотна. Здесь мнения мастеров разделяются – одним удобно выполнять работы первым способом, другим вторым.  Устанавливая сначала лутку, возрастает риск того, что зазоры между полотном и коробкой окажутся неравномерными. Пена сдавливает коробку, и в тех местах, где поставлены распорки, все нормально, а где их нет – зазоры меньше. Установка цельного блока в этом отношении намного лучше – зазор можно контролировать на протяжении всего периметра. Другое дело, что монтировать собранный блок намного труднее и неудобнее. Чтобы понять, какой из этих способов вам подойдет лучше, придется испробовать и тот, и другой.

Как правильно установить межкомнатные двери

В принципе, за исключением нескольких нюансов, установка межкомнатных дверей выполняется практически идентично. Блок или лутка помещается в проем и фиксируется в нем с помощью клиньев, вырезанных из дерева, и, если речь идет об отдельной лутке, то и распорок, размер которых должен четко соответствовать ширине полотна с зазорами для легкого хода двери. Если установка дверей выполняется собранным блоком, то для того, чтобы вес полотна не изменял положения лутки, под низ открытой двери необходимо также поставить клин.

Установка межкомнатных дверей своими руками фото

После того как дверь надежно зафиксирована в проеме, можно приступать к ее креплению – для этого понадобится монтажная пена. Итак, обильно смачиваем водой дверной проем, хорошенько встряхиваем баллон с пеной и задуваем все пустое пространство между коробкой и проемом. Дальше все просто – закрываем двери и в щель между полотном и дверной коробкой вставляем плоские распорки, которые можно изготовить из сложенного в два слоя картона. Все, оставляем двери в покое до полного высыхания монтажной пены.

Задаваясь вопросом, как установить коробку межкомнатной двери, следует понимать одну вещь – очень важно то, чтобы монтажная пена не сдавила ее в местах врезки навесов и установки замка. Именно в этих местах и необходимо в первую очередь поставить распорки. По-хорошему, чтобы добиться равномерного зазора, распорки нужно поставить через каждые 200мм.

Монтаж межкомнатной двери своими руками

Некоторые мастера для надежного крепления дверного блока и соблюдения четкого зазора используют открытый способ установки, при котором в торец коробки загоняются либо анкера, либо мощные саморезы. Такой способ установки дверей можно назвать самым простым и легким, но он имеет один существенный недостаток – скрыть места крепления дверной коробки практически невозможно. Они остаются заметными и портят весь внешний вид. Если вас это не смущает или вы устанавливаете межкомнатную дверь под покраску, то можно воспользоваться и этим способом монтажа.

В общем, в поисках ответа на вопрос, как установить межкомнатную дверь своими руками, важно помнить одну вещь – все работы должны выполняться с помощью строительного уровня. Контролировать установку дверей необходимо вплоть до ее запенивания, при этом не забывая проверять положение дверей в уровне во всех плоскостях.

Автор статьи Александр Куликов

Установка межкомнатной двери своими руками: инструкция по монтажу

Установка межкомнатных дверей – работа сложная и ответственная. Для ее выполнения можно пригласить специалиста, который сделает все на высшем уровне. Или вы можете произвести ее монтаж самостоятельно. Для этого нужны инструменты, пошаговая технология и маленькие секреты, которыми делятся специалисты.

Схема установки межкомнатных дверей

Знание основных этапов процесса поможет выполнить установку своими руками правильно. Порядок работы следующий:

1. Сборка коробки.
2. Навешивание петель.
3. Монтаж короба.
4. Навешивание полотна и регулировка

Инструменты для работы

Для того чтобы поставить дверь самостоятельно, понадобятся такие инструменты:

• уровень, рулетка, карандаш, угольник;
• шуруповерт, саморезы;
• торцовая пила, ножовка;
• стамеска, молоток.

Подготовительные работы

Монтаж двери из дерева или МДФ своими руками с нуля подразумевает не только установку коробки и полотна, но и подготовку проема. Возможно, его придется расширить или сузить. Для сужения используют деревянный брус, который крепится в проеме с одной или двух сторон. Также необходимо выровнять проем по ширине и высоте для того, чтобы готовая система работала правильно.

Специалисты рекомендуют устанавливать двери после завершения всех подготовительных работ в помещении, таких как шпаклевка и зачистка стен, но до чистовой отделки. Кроме того, их лучше и проще ставить на готовый пол, потому что стык коробки и напольного покрытия так будет лучше выглядеть.

Если в двери есть стекла, то шершавой поверхностью, наклейками и камушками ее поворачивают наружу. Внутри комнаты должно быть гладкое стекло.

Сборка коробки

Сборка дверного короба из дерева или МДФ своими руками может быть выполнена двумя способами:

• под 45 градусов;
• в торец.

В первом случае стыки элементов запиливаются с помощью торцовочной пилы под углом 45 градусов и соединяются. Саморезы закручиваются под углом для того, чтобы предотвратить сдвиг планок относительно друг друга.

Схема соединения в торец следующая. В одной из планок нужно выбрать так называемую четверть – выступ дверной коробки. Для этого вертикальную и горизонтальную планку прикладывают под углом 90 градусов друг к другу и карандашом отмечают линию стыка. По этой линии делается пропил и материал срезается стамеской. После этого производится сборка.

Собрать короб своими руками можно самому или при содействии помощника. Делать это удобнее в горизонтальной плоскости вокруг дверного полотна. При этом учитываются зазоры между полотном и коробкой, а также полотном и полом.

Навешивание петель

1. Прикручивание петель к дверному полотну. Перед навешиванием петель своими руками, нужно определиться, как будет стоять дверь и в какую сторону открываться. Крепятся петли на дверное полотно вверху и внизу на расстоянии 20 см от края. Выставляются они так, чтобы край планки петли выступал за край торца на 1-2 мм. При этом планка монтируется не ровно, а с небольшим уклоном, чтобы при закрывании двери, ее не вело и не зажимало петли. Порядок навешивания следующий:

• планка обводится карандашом по периметру;
  
• стамеской срезается материал, чтобы утопить планку в полотне;
  
• петля крепится саморезами, под которые предварительно сделаны отверстия.
  

2. Прикручивание петель к коробке. Для этого нужно самостоятельно перенести середину обеих петель двери на вертикальную стойку с помощью карандаша. Сделать это проще в горизонтальной плоскости, когда короб уже собран. Полотно нужно вставить в коробку и нанести нужные отметки. После этого она убирается и производится монтаж ответной петли в том же порядке, что и для полотна. Для удобства работы коробку разбирают. Наружный край планки петли должен выступать за плоскость короба на 1-2 мм для того, чтобы при закрывании двери в четверти оставался небольшой зазор, куда в последствие можно приклеить уплотнитель.

Специалисты рекомендуют фиксировать петли вначале на 2х саморезах. Это облегчит процесс регулировки двери. Нужно учитывать, что в дерево они входят легче, чем в МДФ. Поэтому предварительно под них сверлом делаются отверстия.

3. Правила работы со стамеской.
   

• Контур намечается легкими движениями.
• Выборка производится вдоль волокон.
• Если стамеска быстро углубляется в полотно, то нужно работать обратной стороной инструмента.
• Если материал коробки – дерево, и вы попали на сук, то выборка обычными движениями будет затруднительна. Для облегчения работы на нем делаются насечки, и понемногу снимается материал.

Монтаж короба

Схема установки своими руками предполагает монтаж коробки из дерева или МДФ в проем, а после задувание щелей пеной. Способы крепления могут производиться с помощью:

• подвесов для металлопрофиля;
• дюбелей;
• анкеров.

Поверхность, к которой будет прилегать пена, должна быть влажной и чистой. Поэтому монтажу предшествует увлажнение проема. Правильно расположенный короб должен быть идеально ровным, без наклонов и перекосов.

Навешивание двери и регулировка

После крепления коробки навешивается дверь и проверяется вся система на работоспособность. Она должна работать легко, не тереться о лутку, самопроизвольно не открываться и не закрываться.

Недочеты в работе двери устраняются с помощью регулирования петель своими руками. Они снимаются, и производится дополнительное углубление и расширение ниши или подкладывается под планку наждачная бумага.

Завершающие штрихи

Монтаж завершается такими действиями:

• срезается застывшая пена;
  
• наносится штукатурка;
  
• устанавливаются доборы;
  
• крепятся наличники.
  

При установке наличников своими руками плоскость дверной коробки должна совпадать с плоскостью стены. Получается это не всегда, потому что стены могут быть кривыми, иметь наклон или неровности. Поэтому после установки двери участок стены шпаклюется по дверной коробке. Благодаря этому достигается плотное прилегание наличника к коробке и к стене. При оштукатуривании дверь нужно упаковать, обернув пленкой.

Приведенная выше пошаговая инструкция и рекомендации максимально облегчат монтаж межкомнатных дверей из дерева или МДФ. Собранная самостоятельно система будет работать правильно и долго.

Установка двери сарая D.I.Y

Перед	После
Перед	После
Проблема: в маленькой прачечной есть 3 разные двери, которые заходят друг в друга и минимизируют доступное пространство.	Решение: Установите раздвижную дверь сарая! Дверь и рельс можно приобрести в Saginaw Surplus.Также необходимо приобрести в строительном магазине сосновую доску размером 1×4, чтобы использовать ее в качестве платы заголовка.
Покрасьте или протрите дверь и доску заголовка по своему желанию. Здесь мы используем Minwax Classic Grey. Также нанесен верхний слой для дополнительной защиты. Выполнение этого должным образом было самой длинной частью всей установки.	Соберите необходимые инструменты.
Снимите старую дверь с рамы.	Прачечная уже кажется более открытой.
Установите верхнюю планку на стеновые стойки. Потратьте время, чтобы сделать это правильно и убедиться, что он прочный. На эту плату все установлено.	Установите дорожку на плату заголовка. Убедитесь, что направляющая очень ровная, иначе дверь будет скользить сама по себе.
Доска заголовка и дорожка установлены. Готов к двери.	Просверлите в дверце отверстия для вешалок.
Установите дверные подвески и диски противоскольжения. Для получения эффекта «серебро на черном» использовались комплекты оборудования двух разных цветов.	Поставьте дверь на ходу. Дверь сарая размером 36 x 7 футов от Saginaw Surplus идеально закрывает проем внутренней двери размером 32 x 6 футов 8 дюймов с отделкой.
Установите скрытую напольную направляющую. Приклеить направляющую к плитке силиконовым герметиком вместо сверления в бетоне. Двери сараев от Saginaw Surplus имеют предварительно продольные пазы внизу. Это экономит время и экономит маршрутизатор.	Установить дверные упоры. 72-дюймовая гусеница от Saginaw Surplus — это точная длина, необходимая для этого отверстия. Кажется, что она почти сделана на заказ.
Закройте отверстия концевых направляющих колпачками для окончательной отделки.	Установка завершена! В прачечной теперь гораздо больше места, и двери больше не бьют внутрь. Также придает дому красивый современный индустриальный вид. Это простое самостоятельное обновление добавило формы и функции.

Как установить межкомнатную дверь • Dana Vento

Вы знаете, я просто не могу долго жить без нового проекта DIY, и пришло время убрать старую дверь кладовой! Дверь просто не сочетается с нынешним декором кухни. Бедный Майкл, это означало, что пришло время для новой установки, но также и повод достать наполненную его любимую сумку с инструментами!

Сегодняшняя установка прошла безболезненно. На самом деле мы закончили работу намного быстрее, чем я думала, благодаря мастерству моего мужа.Не могу поверить, как много он знает, и я узнаю больше с каждым нашим проектом.

Щедро живите своими руками вслух и присоединяйтесь к нам в этом самостоятельном уроке, как установить межкомнатную дверь для кладовой.

У нас была простая старая белая дверь, и она была там, и со всеми обновлениями, которые мы делали в доме, и всеми предстоящими изменениями на кухне (подробности будут позже), пришло время получить старую дверь кладовой. и замените его.

Нашим выбором была дверь из массива дерева с матовым стеклом в средней части двери. Мы зашли в Интернет, заказали нашу дверь, а теперь дверь, которую я хотел с тех пор, как мы построили дом.

Вы видите, что дверь, которую я выбрал, не была «строительным вариантом». Дверь, которую я заказал, принадлежит Майклу и Дане, и поэтому она стала сделанной своими руками.

Вот дверь моей старой кладовой, она там тихо. Я не фанат этого, но он служил своей цели за последние 8 лет, но «Покончить со старым и заняться новым» — вот то, как мы, люди, занимающиеся DIY, любим думать о вещах!

Интернет-магазин?

Вы когда-нибудь замечали, что в магазинах много вариантов дверей, а в Интернете их не так много? Как купить дверь в Интернете? Это самая легкая часть, когда вы найдете уважаемую компанию, предлагающую качественную продукцию.

Думаю, я мог бы просто выбрать новую дверь из массива дерева, но она не попала в список «желаний», потому что я всегда видел двери с надписью «Кладовая», и я хотел такую. Я люблю делать покупки в Интернете, потому что они доставляются прямо к двери, не требуя переноски.

А теперь, прежде чем я продолжу, взглянем на процесс «Сделай сам», это действительно просто, и если у вас есть базовые инструменты, вы можете сделать то же самое! Вот как установить межкомнатную дверь.

1. Обязательно измерить имеющуюся дверь
2. Обратите внимание на всю фурнитуру, потому что прямо сейчас на сайте идет доставка дверей. Мы пошли к крупному продавцу товаров для дома и купили дверные ручки и петли.
3. Решите, меняете ли вы также дверную ручку и какой цвет (обратите внимание на все другие ручки в комнате и в помещении, вы хотите, чтобы вещи «смешались».
4. Вам понадобится от 1 до 2 часов, чтобы выполнить проект от начала до конца, это совсем несложно.
5. Помните, что дверь необходимо окрасить или покрасить в соответствии с вашей областью.
6. Не сокращайте НИЧЕГО, пока не проверите, не перепроверите и не измерите снова и снова, у вас не будет больше одной попытки:

Это заняло у нас всего несколько часов, но мы сделали это в несколько разных дней, потому что мы оба работаем полный рабочий день и занимаемся детьми. Это базовая установка без скрытых проблем.Мы измерили и придумали, как он будет выглядеть, и я купил новую дверную ручку.

Мне нравится внешний вид до и после, так как он очень приятен, и теперь все, что нам осталось сделать, это испачкать его! Щедро живите вслух своими руками, участвуйте во всех наших проектах и ​​обязательно попробуйте свои силы в установке новой межкомнатной двери.

Установка новой наружной двери

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но там не было двери для доступа к ней изнутри. Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — главная спальня или ванная. Кухня создавала свои собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было работать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь.Вот как все прошло.

T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Использование Т-квадрат, чтобы отметить потолочные балки вблизи места вашего временного стены распорки.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны построить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку.В этом случае я работал на верхнем этаже только с крышей над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления. Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10.Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона. Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Прижмите» шпильки на место. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши. Вместо этого я использовал T-Jak, который представляет собой выдвижной домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку размером 2 на 4 под метками потолочных балок, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка. Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю подкосную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4.Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.

Временная скоба для стены в сборе.

Снесите эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы также можете воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену как каркас, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные системы поиска гвоздей предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены. Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через пластину пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с насадкой для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Один из очень удобных инструментов для аккуратного открывания стены — это пила заподлицо. В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, необходимую для разрезания гипсокартона без проникновения в раму или что-либо еще с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, а затем поддел гвозди.Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более упорядоченно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания при снятии старых стеклопластиковых ватных материалов.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном как изолятор, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как сегодняшняя более прочная деревянная обшивка. Итак, мне пришлось переконструировать стену, используя нетипичный метод, чтобы учесть отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента. Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить по этому эскизу, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая обвязка для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте.Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором по поводу одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики. Делай так, как говорит твой инспектор, а не как я.

Начиная снизу, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью обратной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера должны быть обрезаны, чтобы поддерживать жатку снизу, а затем прибиты гвоздями к соседним стойкам для усиления дверной рамы.

Обрамление двери

После вырезания поперечной распорки с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — у меня ширина 34 дюйма, высота 82 дюйма.При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята шпильками, которые вы снимаете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись с заголовком 4 на 4. (Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного входа.) Для небольших жаток расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено за счет поврежденных шпилек (частичных шпилек). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было ровным, квадратным и точным.

Перегородка двери должна быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать дополнительный сайдинг, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение. Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным.Мое решение заключалось в том, чтобы поместить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (чтобы обеспечить тепловой разрыв) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома как а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубое отверстие высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте). Я прибил все чертовски хорошо и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, поперек заголовка и внутренней поверхности новых стоек.Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае коллектор простирался от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек. Это нетипичная дверная коробка, и это может быть неприемлемым методом в вашем регионе. Обратитесь к официальному представителю местного кодекса.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных входных или деревянных диагональных распорок, чтобы сохранить поток сдвига от угла к фундаменту.Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с вашим местным строителем относительно приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней плиты, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме усилить сдвиг. Опять же, это нетипично.

Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке

Считыватель EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Дахон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, которое было доступно автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов мало», — говорит Духон. «Доступны два варианта: стальной лист и фанерный лист. В обоих случаях лист из стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма, и ее можно прикреплять к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14 калибра, об. 075 дюймов толщиной и может быть прикреплен путем просверливания листа и использования винтов №10. Более быстрое приспособление — забить бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты. Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести ¼” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине прилегающего гипсокартона. Если используется сталь, толщина должна быть минимальной, закончить с использованием гипсокартона нормальной толщины, использовать строительный клей для фиксации.Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и несущая скоба, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим опасностям и опасностям урагана ».

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовой опыт в области улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. по адресу www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить заднюю часть сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан черновой проем, я с помощью Rotozip отрезал обшивку и пенополистирол с входа. Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить линии отвеса грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью беспроводной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы. Я следил за линиями порезов с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 вольт, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я снял напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено — большая дыра в стене. Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это развлечение и волнение, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить.”

Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно подвешенную дверь в грубый проем. Временно закрепляем винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разъемным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разъемным косяком.

После того, как сторона петель будет отвесной и надежно закреплена, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, при необходимости используя прокладки. Особенно важно использовать прокладки за пластинами петель.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, скрывая разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь была слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном на внутренней стороне. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь отвесная и прикручена.Вставьте винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей на уровне земли рекомендуется подоконник. Так как это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products по всему верху и по бокам, наложив его на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на оклад порога. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичность двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. После этого ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к герметизации дверей и устранению косметических проблем. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.

Рекомендуемые статьи

Как обрамить дверь — Сделай сам

Перед установкой новой двери вам необходимо знать, как обрамить дверь, чтобы убедиться, что ваша новая дверь будет подходить по размеру и упростить установку. Обрамление двери — простая работа своими руками, и наши специалисты по дверям помогут вам узнать, как это сделать:

Что понадобится для обрамления двери:

• Рулетка
• уровень
• Пиломатериалы (2 × 4)
• Гвозди
• Пистолет для молотка / гвоздя
• Пила / Циркулярная пила

Чтобы создать правильную дверную коробку, вам необходимо знать размеры двери, которую вы собираетесь установить.

1. С помощью рулетки измерьте ширину и высоту вашей новой двери.
2. Затем добавьте два дюйма к ширине и 1 ½ дюйма к высоте. Это будут те размеры, которые вы используете для создания дверной коробки.

Создание дверной коробки

1. Начните с того, что с помощью пилы или циркулярной пилы вырежьте верхнюю пластину шириной примерно с дверной проем.
2. Прибейте его к балкам потолка.
3. Затем отрежьте подошву подошвы размером с грубый дверной проем.
4. Прибейте его к балкам пола, однако не прибивайте его между шириной двери, потому что позже вы собираетесь удалить его часть.
5. Отрежьте четыре куска дерева на всю высоту между верхней пластиной и подошвой. Это будут ваши королевские шпильки.
6. Прибейте две цапфы к боковым сторонам грубого отверстия и между пластинами.
7. Установите еще две с шириной, равной ширине новой двери плюс пять дюймов.
8. Затем отрежьте два куска дерева для шпилек домкрата. Убедитесь, что это высота новой двери плюс 1 ½ дюйма.
9. Прибейте штифты домкрата к двум внутренним штифтам.
10. После этого создайте жатку, отрезав два куска дерева до той же ширины, что и шпильки домкрата, и прибив их гвоздями. Затем прибейте головку к шпилькам домкрата.
11. Затем вам нужно отрезать одну или две поврежденные шпильки шириной между жаткой и верхней пластиной.
12. Прибейте ваши закаленные шпильки на место.
13. Используйте пилу, чтобы вырезать подошву между шпильками домкрата.Теперь вы можете установить новую дверь.

Комплект двери для сарая своими руками | Rustica

Революционный набор для дверей сарая DIY от Rustica Hardware — это самый экономичный способ добавить красивый характер двери сарая в вашу спальню, гостиную или ванную комнату. Этот набор позволяет мастерам-самоделкам просто добавить свои собственные деревянные рейки к стальной дверной раме сарая, чтобы создать свою собственную уникальную дверь сарая за считанные минуты! Персонализируйте свою дверь сарая, раздвинув поддон или старый забор, чтобы создать популярную обновленную эстетику, или посетите местный хозяйственный магазин за новой древесиной, которая наилучшим образом соответствует вашему внешнему виду!

Хотите, чтобы мы предоставили деревянные рейки? Ознакомьтесь с нашим комплектом дверей для сарая коттеджа. С комплектом дверей для сарая мы поставляем дерево (ольха или тополь), а вы выбираете отделку и текстуру.

• Все детали в комплекте
• Подробные инструкции
• Качество Материалы
• Настраиваемый
• Рентабельный

Домовладелец отвечает за выбор того, что он хочет включить в комплект, а что нет.Приобретая комплект двери сарая, вы избавляетесь от путаницы, связанной с индивидуальным поиском и покупкой различных элементов двери. Все, что вам нужно, можно приобрести и отправить в кратком и организованном комплекте.

Комплект двери сарая своими руками отличается только тем, что дверная плита не входит в комплект. Почему клиент выбрал этот вариант? Возможно, у вас уже есть дверная плита, которая вам нравится, но вы хотите обновить фурнитуру для раздвижных дверей, или, может быть, вы хотите создать дверь самостоятельно. В любом из этих случаев вам идеально подойдет комплект DIY Barn Door Kit от Rustica.

Возможно, что более важно, Rustica предлагает комплекты самых разных размеров, начиная со средней высоты двери (6 футов 6 дюймов или 6 футов 8 дюймов) и доходя до восьмифутового комплекта фурнитуры двери сарая (девять футов и 10-футовые комплекты также доступны, но будут поставляться двумя частями). Ширина дверного проема и толщина также настраиваются.

Кроме того, вы можете индивидуально выбрать любую фурнитуру, такую ​​как ручки для дверей сарая, ручки, петли, направляющие, ремни, дверные направляющие и т. Д. Ваш комплект будет иметь особенности и дизайн, которые вы желаете для своего помещения. А поскольку вы будете поставлять или покупать дверь отдельно, у вас есть свобода комбинировать и сочетать раму с любым материалом, который вы пожелаете, например из нержавеющей стали, стекла или массива дерева, такого как красное дерево или узловатая ольха. В результате вы получите идеальную дверь сарая в современном или деревенском стиле, о которой вы всегда мечтали.

• Резиновый молоток
• Отвертка или дрель с головкой под винт с крестообразным шлицем
  • Разметка рамы: Разложите различные направляющие и стойки так, чтобы буквы были написаны на каждая часть выстраивается.
  • Частично собрать раму: Вставьте дюбели на место и выровняйте верхнюю направляющую по левой стойке, создав перевернутую L-образную форму.
  • Набор панелей: Начните вставлять панели в верхнюю половину дверной коробки. При необходимости убедитесь, что каждая панель надежно закреплена, используя резиновый молоток.
  • Соберите нижнюю половину двери: Вставьте средний поручень и с помощью резинового молотка зафиксируйте его на месте. Приступайте к установке панелей для нижней половины.
• Готовая рама: Поместите нижнюю направляющую вдоль последней панели. Вставьте дюбели с правой стороны двери и установите вторую рейку.Используйте резиновый молоток, чтобы закрепить все.
• Вставные винты: Скорее всего, ваша дверь прибыла с просверленными отверстиями вдоль стоек. Вставьте шурупы в эти отверстия, чтобы прикрепить стойки двери к панелям.
• Прикрепите опорные панели: Если конструкция двери сарая включает опорные панели, вам нужно будет прикрепить их последними с помощью дрели и отвертки.

,
• , измерительная лента,
,
• , карандаш,
,
• , сверло,
,
• , отвертка,
,
• , выравниватель,
,

Шаг 3. Прикрепите вешалки

Как установить восстановленную дверь

Теперь, когда вы успешно приобрели восстановленную дверь, самое интересное — установка! Установка восстановленной двери отличается от установки новой двери. Восстановленные двери очаровывают своим старым стилем и часто изготавливаются специально мастерами.

Есть два способа заменить дверь. Можно либо заменить дверь, либо заменить дверь и косяк. Косяк — это рама, которая соединяет дверь со стеной. Если вы живете в старом доме и влюбились в старую дверь, самым простым способом ее установки может быть замена косяка. Если вы живете в более новом доме и выбираете новую дверь, вы можете просто заменить дверь. Все зависит от размеров двери и косяка. Для установки лучше всего, чтобы при замене двери было два человека.

Перед тем, как начать:

• Фурнитура — Ручки, ручки и накладки — отличный способ дополнительно настроить вашу новую дверь, и они различаются по стилю, как двери. Вы сохраняете оригинальную дверную фурнитуру или заменяете ее новой? Если вы сохраняете оригинальную фурнитуру, убедитесь, что она совпадает с отверстиями и размещением новой двери. Новые двери часто имеют механизм с трубчатой ​​ручкой, в то время как более старые двери обычно имеют врезку. Для набора врезных ручек требуется карман (он же врезной), вырезанный на боковой стороне двери, что делает его очень безопасным, но также более сложным для изменения.В наборе трубчатых ручек используется более современный механизм с простым стандартным отверстием, в которое можно вставлять и снимать ручки большинства новых типов.
  • Петли — Возможно, расположение петель на недавно купленной двери не совпадает с положением петель на дверном косяке. Если они совпадают, вам повезло! Если они не совпадают, вам придется долбить новую петлю, чтобы петля могла быть заподлицо с дверью и косяком, и просверлить новые отверстия для петель. Это руководство проведет вас через этот процесс, а также через проблемы с пропусками.
  • Косяк — При замене двери необходимо убедиться, что она совпадает с косяком. Вы можете сделать это, измерив свою старую дверь и новую дверь. Измерения точны? Тебе повезло! Если нет, прочтите разделы о размерах и зазоре ниже.
  • Калибровка — Если дверь слишком мала, вам нужно будет установить новый косяк, если он слишком большой, вы сможете его срезать. Старайтесь не разрезать пустотелые двери, так как они полые внутри. Лучше всего спилить сплошную дверь.Вы можете отличить пустотную дверь по ее весу, она намного легче, чем дверь из цельного дерева. Посмотрите на этот простой способ вырезать дверь.
  • Зазор — Возможно, в вашей новой двери есть зазор между нижней частью двери и полом. Вам нужен небольшой зазор, чтобы дверь можно было легко открывать и закрывать, но большой зазор будет выглядеть глупо и не закроется должным образом. Щель сбоку означает, что вам нужно будет выбрать другую дверь или заменить косяк. Чтобы исправить щель над или под дверью, вы можете выбрать новую дверь, удалить раму или закрыть щель.Чтобы закрыть зазор, используйте немного столярного клея, чтобы прикрепить желаемый кусок дерева к области, которую вы хотите заполнить. Возможно, ваша новая дверь недостаточно широкая, а может быть, она недостаточно высокая. Когда клей высохнет, вы можете отшлифовать и перекрасить дверь, чтобы новая древесина вписалась в нее. Шаги по замене двери:
    1. Снимите дверь — Снимите шарнирные пальцы с петель двери и снимите дверь.
    2. Фурнитура — Если вы меняете фурнитуру со старой двери на новую, самое время это сделать. Заменить петли и механизм дверной ручки.
    3. Установите новую дверь — С помощником выровняйте новую дверь с петлями на замке. Вставьте штифты и поверните дверцу, открывая и закрывая ее, чтобы убедиться, что она свободно вращается.

    Этапы замены двери и косяка:

    1. Убедитесь, что дверь и косяк подходят друг к другу — Перед тем, как начать этот процесс, убедитесь, что ваша дверь и косяк идеально подходят друг к другу и что новое оборудование правильно установлено.Это гарантирует, что дверь будет хорошо подогнана при установке нового замка.
    2. Снимите дверцу — Чтобы упростить процесс, сначала снимите дверцу, потянув за стержни петли. Это обеспечит легкий доступ к дверному замку и окружающей обшивке.
    3. Освободите косяк — Затем снимите накладку, которая окружает застревание, чтобы получить доступ к шпилькам, удерживающим застревание на месте. Если вы не знаете, как безопасно снять обрезку, ознакомьтесь с этим удобным руководством.
    4. Удалите косяк — Возможно, ваш косяк легко снимется, но, скорее всего, вам придется его вырезать.С помощью пилы вставьте лезвие между замком и рамой и проведите пилой прямо вниз, чтобы разрезать крепежные детали, такие как гвозди или винты. Повторите со всех 4 сторон. Если вы смелы, попробуйте этот изящный трюк, как сразу открыть дверь и открыть косяк.
    5. Установите новый зажим — Ваш новый косяк будет установлен в отверстие, которое вы создали. Нормально регулировать отверстие, регулируя раму, чтобы сделать отверстие больше, или добавляя прокладки, чтобы уменьшить его. Эту работу должен выполнять профессионал, так как каркас вашего дома является важной составляющей его конструкции.Возможно, на этом этапе потребуется работа с гипсокартоном, каждый дом индивидуален! Установите новую дверь, чтобы проверить ее поворот и посадку. Он должен идеально подходить и легко сниматься для установки накладки.
    6. Окончательная обработка и обрезка — После того, как ваша новая рама будет правильно и безопасно установлена, вы захотите снова надеть накладку. Это также время для подкраски.
    7. Установить дверь. С помощью помощника совместите новую дверцу с петлями на замке.Вставьте штифты и поверните дверцу, открывая и закрывая ее, чтобы убедиться, что она свободно вращается.

    Поздравляем с установкой дверцы и косяка! Если ваша старая дверь все еще в отличном состоянии, вы можете передать ее в магазин RE Store. Если он подходит к концу, подумайте о том, чтобы использовать его в качестве стены, стола, стола или загляните в раздел ресурсов по переработке на нашем веб-сайте, чтобы узнать, где лучше всего переработать или утилизировать его. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к одному из наших дружелюбных и знающих сотрудников — они всегда рады помочь.

Как сделать раму для нового дверного проема

На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери. Иллюстрации и инструкции включают в себя: вырезание в стене, планирование рамы и установку новой королевской стойки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры грубого отверстия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.

Конструкция дверной коробки

Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме.Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

Части, которые образуют дверную коробку, включают в себя: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверь , заголовок . Жатка поддерживается домкратом и шипами по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены.При выполнении «демонстрационных» работ оставьте как можно больше исходного гипсокартона на месте, чтобы впоследствии избежать обширного ремонта стен.

При снятом настенном покрытии есть два варианта удаления существующей рамы, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать требуемые карданы наверху, или 2 — можно снять всю раму и установить все новые детали.

Возможно, проще всего сохранить шпильки, но у обоих методов есть свои преимущества и недостатки.Полное их удаление упростит работу по резке, но потребует дополнительного каркаса и ремонта стен. Сохранение их может облегчить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.

Сохранение обрамления

Чтобы сохранить поврежденные шпильки, рассчитайте, где их обрезать, добавив высоту косяка (входит в комплект для предварительно подвешенных дверей) и размер перемычки (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневрирования. Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.

Отмерьте расстояние от готового пола и с помощью квадрата отметьте обе стороны и края дерева. Используйте ножовку, чтобы разрезать под прямым углом по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к жатке, которую вы будете добавлять. Чтобы избежать заклинивания пильного диска во время резки, вставьте клин 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, заклините опоры под верхней пластиной, а затем прорежьте примерно посередине стены с помощью сабельной пилы.Отсоедините две части от верхней части и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.

Планирование новой рамы

Планируйте построить свою новую раму с шпильками домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше, чем размер нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

Выберите существующую шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую с другой стороны, или можно ли установить одну из шпилек для выполнения этой работы.Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль королевских гвоздиков, что очень вероятно, вам придется добавить новый 2×4 на одной стороне нового отверстия.

Расположение нового каркаса

Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка, плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра. Измерьте расстояние от внутренней части первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину заголовка на следующем этапе кадрирования.

Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1 ½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторая цапфа, но, скорее всего, все будет не так просто. Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить распорки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы отрезать проставки, отмерьте до отметки подошвы подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2×4) из этой суммы. Отрежьте 2 или 3 части 2х4 до этой длины и прибейте их между новым 2х4 и существующим.

Прокладка дверной коробки

Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать подкладные пластины подходящей толщины для ее наращивания. Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2 и затем прибейте новую шпильку к этим прокладкам из фанеры.

Если расстояние немногим больше 1½ дюйма, сложите новую 2х4 вместе с существующей и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение.Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов постарайтесь отойти в пределах 1/8 дюйма от отметки.

Установка нового стержня King

Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2×4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце. Заверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы обеспечить более плавное заворачивание этих винтов и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки размещения.

Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2×4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что он вертикальный, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой проставке, чтобы завершить установку.

Создание заголовка

Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов 2х4 можно использовать для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов используйте 2×8.

Имея под рукой пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, сделанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек домкрата и 1 дюйм для пространства для маневра.Обрежьте пиломатериал для заголовка этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2×4.

Примечание: Заявленный размер пиломатериала не является фактическим размером, 2×4 фактически составляют 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериал меньшего размера в существующей стене. В более старых домах будут более крупные элементы каркаса, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте обрамление, чтобы быть уверенным.

Установка деталей

Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте штифты до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место, упираясь в калеки, и заклиньте под ней домкраты для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к королевским шпилькам с помощью 3-дюймовых винтов с интервалом примерно 12 дюймов.

Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую сторону заголовка и в королей по обе стороны стены. Наконец, проденьте ногтем через край домкратов в подошву. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.

Отрежьте подошву

После установки рамы отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы куском фанеры или аналогичным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Чистовая обработка долотом

Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек. Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте незакрепленную часть подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.

После того, как дверь установлена, закончите пол, заполнив все отверстия, где была подошва подошвы, шпатлевкой для дерева и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте для его покрытия пороговое седло.

В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до чистового пола. В этом случае в полу будет щель в месте крепления подошвы к черновому полу.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева.