Облицовка печи керамической плиткой своими руками: правильная технология

Облицовка печи керамической плиткой своими руками: правильная технология

У некоторых людей вопрос облицовки кирпичной печи вызывает некоторое недоумение – зачем, мол, это делать, если печь можно выложить сразу декоративным кирпичиком. Да, так можно поступить, но в этом случае на весьма длительный срок эксплуатации постройки можно не рассчитывать – перепады температуры быстро сделают свое грязное дело, и недавно новенькая печь превратится если не в руины, то в растрескавшуюся конструкцию. Именно для этой цели печь и облицовывают различными способами. О том, как производится правильная облицовка печи керамической плиткой своими руками, и пойдет разговор на этой странице нашего сайта. Мы разберемся не только с последовательностью работ, но и изучим их тонкости и нюансы.

Облицовка печи керамической плиткой своими руками: выбор материалов

Каждый специалист знает, что от правильности выбора материалов зависит в буквальном смысле слова все – основательно подобранные материалы обеспечивают и легкость укладки, и долговечность декоративной поверхности, и ее устойчивость к тем или иным факторам эксплуатации.

Печь в этом отношении довольно капризное изделие – перепады температур просто не могут не оказывать никакого влияния на это изделие. Они его разрушают. Этот процесс сравнительно медленный, но тем не менее он неумолимо ведет кирпич и отделку печи к своему первозданному состоянию. В смысле, к праху – как вы уже поняли, отсрочить этот возврат можно правильным материалом и безукоризненным соблюдением технологии его использования. Технологию пока оставим в покое и для начала разберемся с материалами. Для качественного решения вопроса, как облицевать печь керамической плиткой, понадобятся следующие материалы.

1. Штукатурная смесь. Не обычная, а именно та, которая предназначена для строительства печей – ее состав рассчитан так, чтобы раствор после застывания мог противостоять перепадам температуры и сильному жару.
2. Штукатурная сетка. В ее задачи входит объединение всех плиток в один цельный массив. Это необходимо для того, чтобы предотвратить отпадание отдельно взятых элементов облицовки – именно сетка делает так, что каждую плитку дополнительно удерживает ее окружение.
3. Клей для плитки. Здесь дела обстоят точно так же, как и со штукатурной смесью – только клей специального назначения и ничего более.

   Какая плитка подойдет для облицовки печи фото

Естественно, сама плитка. Далеко не каждая из них подойдет для облицовки печей или каминов. Существуют три основных разновидности этого материала, которые по всем параметрам подходят для нашего дела. Это стандартная керамика, которая в состоянии выдерживать нагрев до 500 градусов (именно при такой температуре на нее наносят глазурь), майолика, клинкер и такой интересный вариант, как терракот, а вернее плитка из него. Облицовка печи терракотовой плиткой позволяет создавать надежную и долговечную поверхность, но при этом рассчитывать на уникальный вид изделия не приходится – это весьма однообразная плитка, на которую рисунок не наносится. Если разбираться с вопросом, что из всего этого лучше подойдет для отделки печи, то можно сказать только одно – подойдет все, и выбор здесь больше обусловлен вкусом и финансовым состоянием человека.

Самым дешевым вариантом на сегодняшний день пока остается керамика.

Облицовка печи кафельной плиткой: подготовительный этап

Первое, что следует понять, так это, что печь (как и любое другое строение, имеющее вес) дает усадку. В ситуации с ней дела обстоят даже хуже, чем с обычными постройками – здесь опять вступает в силу воздействие температуры, благодаря которой усадка производится намного интенсивнее. С одной стороны, это хорошо, так как подобные изделия усаживаются быстро, и уже спустя месяц-полтора они стабилизируются, а с другой стороны, не очень – именно в это время образуется основная масса трещин и других нарушений конструкций. В общем, перед тем как приступать к облицовке плиткой печи своими руками, изделие придется немного поэксплуатировать так как есть. Ну а дальше технология подготовительных работ выглядит весьма стандартно, и представить ее можно в виде следующей последовательности действий.

1. Грунтовка. Кирпич – материал весьма гигроскопичный и он очень сильно впитывает воду. Для раствора это не очень хорошо, так как быстрая потеря им воды приводит к появлению трещин. А медленное высыхание обеспечивает высокую прочность раствора. В основном для этого и нужна грунтовка. Кроме того, с ее помощью скрепляется поверхностный слой материала, увеличивается его адгезия и убирается пыль. Все эти моменты как раз и обеспечивают надежность сцепления раствора с поверхностью. Грунтовать кирпич нужно в пару заходов – нанося первый слой грунтовки, вы увидите, насколько быстро кирпич высыхает. Это неправильно, и грунтовать нужно до тех пор, пока жидкость не перестанет быстро впитываться – возможно, даже понадобится нанести не два, а три слоя грунтующего состава.
2. Армирование. Процесс весьма простой – в кирпичной кладке насверливается масса отверстий (расстояние между ними в любом направлении должно быть примерно 200-250мм), в которые устанавливаются дюбели Биербаха (пластиковые не подходят в связи с температурой). Они и удерживают металлическуюштукатурную сетку на кирпичной кладке. Чтобы удалить пыль, осевшую на кирпич в процессе сверления отверстий, кладку следует заново покрыть грунтовкой, после чего нужно примазать сетку к кирпичу штукатурным раствором редкой консистенции.

   Технология облицовки печи плиткой фото

3. Штукатурка. Технология стандартная, и почитать о том, как производится штукатурка стен, вы можете в другой статье нашего сайта. Если коротко, то выглядит она следующим образом – для начала с помощьюуровня устанавливаются маяки. В данном случае целесообразно использовать штукатурные уголки, так как зачастую печь имеет плоскости сравнительно небольшого размера. После высыхания маяков (крепятся они на раствор) пространство между ними забрасывается штукатурной смесью и тщательно выравнивается правилом.
4. Грунтовка. Производится после высыхания штукатурки, непосредственно перед процессом укладки плитки – как и в случае с кирпичом, свеже положенная штукатурка грунтуется как минимум в два захода с промежутками на высыхание.

В принципе, это и вся подготовка, которая кажется страшной только с первого взгляда. На самом деле она производится весьма просто. Самое сложное во всем этом деле – это четко в уровне и плоскости установитьштукатурные маяки. Здесь придется постараться – следует понять, что чем ровнее вы выполните штукатурку, тем проще будет класть плитку.

Облицовка печи терракотовой плиткой фото

Технология облицовки печи плиткой: тонкости и нюансы

По большому счету, отделка печи плиткой мало чем отличается от облицовки этим материалом каких-либо других поверхностей – вернее будет сказать, вообще ничем не отличается. И дополнительную сложность здесь может вызывать разве что наличие большого количества углов. В принципе, это не проблема, если человек умеет качественно выполнять стыковку плитки под 45 градусов – новичкам в этом деле крайне рекомендуется использовать специальные уголки. Только брать нужно металлические – сами понимаете, пластиковые углы при температуре поведут себя не очень корректно.

Облицовка печи керамической плиткой своими руками фото

Самым важным является первый ряд плитки – его можно назвать основополагающим.

Как заложите первый «камень», так и пойдет все дальше. Очень важно здесь выдержать уровень и плоскость. Причем уровень необходимо выдержать не один – необходим горизонт шва и четкая вертикаль плоскости плитки. Для того, чтобы получить горизонтальный шов, используется направляющая – работы придется начать со второго ряда снизу, а первый оставить на потом. В качестве направляющей применяется профиль для гипсокартона, который нужно умудриться прибить четко в уровне горизонта – в принципе, это не сложно, имея под рукой даже простой реечный уровень. С его же помощью контролируется и плоскость укладки первого ряда – он приставляется на лицевую поверхность плоскости, и если между ними отсутствуют зазоры, то все нормально.

Как и говорилось выше, особое внимание следует уделять углам – о том, как они могут формироваться, мы уже упомянули выше, и теперь добавим только одно. Если позволяет соотношение габаритов плитки и размеров печи, то можно избежать подрезки в этих местах. Если такое невозможно, то начинать класть цельную плитку необходимо с самого видного угла – как вариант, можно приобрести плиткорез с мокрым резом, который разрезает плитку без сколов.

Облицовка печи кафельной плиткой фото

Во всем остальном облицовка печи керамической плиткой своими руками является весьма стандартным процессом, и единственное, что еще здесь можно добавить, так это сказать о том, что такие работы не должны выполняться бездумно. Как минимум необходимо представить готовую печь мысленно и постараться найти все проблемы, которые могут возникнуть в процессе облицовки. Такой подход к делу позволит вам выявить правильную последовательность укладки рядов, что само по себе сведет на нет мелкие недочеты в работе. Нужно согнать все проблемы в самое незаметное глазу место.

Источник: http://stroisovety.org/

выбор материалов и технология укладки плитки своими руками

Содержание статьи:

Печи и камины в современном жилище должны не только обогревать помещение, но и идеально вписываться в дизайн. Старые кирпичные печки выглядят неказисто на фоне стильного интерьера, но не стоит спешить искать печника, чтобы сложить новый домашний очаг. Дарившая много лет тепло «старушка» проживет еще одну жизнь, если обновить ее при помощи плитки. Облицовка печи своими руками не вызовет затруднений даже у начинающего мастера, если правильно выбрать материалы и скрупулезно изучить технологию.

Какую плитку использовать для декора печей и каминов

Обложить печку плиткой намного практичнее и проще, чем оштукатуривать ее и красить. Плитка легко моется, не теряет декоративных свойств и не требует частого косметического ремонта. Выбирая материал для декора печи или камина, важно не забывать о постоянном воздействии высоких температур. Главное требование к отделке – огнеупорность и влагостойкость, если планируется облицовка печи в бане.

Плиткой можно обложить и новую, и прослужившую много лет печь

Некоторые производители выпускают специальную линейку декоративной плитки для облицовки печного оборудования. Эта серия имеет особую кромку с замочной системой паз-гребень, упрощающей крепление и позволяющей избежать затирки межплиточных швов. Далее представлен краткий обзор рекомендуемых материалов.

Терракотовая плитка

Идеальный вариант для обновления внешнего вида печки, работающей по назначению, ее термостойкость составляет более 1000 градусов. Основой для производства терракотовой плитки является каолиновая глина, прошедшая процесс обжига при высоких температурах. Использование различных видов глины позволяет получить широкую гамму бежевых и кирпичных оттенков без применения химических красителей.

Терракотовая плитка – классика печного жанра

Майолика

Это прессованная глазированная плитка с цветной основой, украшенная рисунками и узорами. Технология производства майолики ничем не отличается от изготовления терракотовой плитки, разница лишь в последующем нанесении глазури, придающей готовым изделиям роскошный вид. Майолика идеально подходит как для облицовки печи в деревянном доме, так и в роскошном загородном особняке из камня.

Клинкерная плитка

Способна выдерживать любые температуры, а благодаря высокой теплоемкости, этот материал долго удерживает тепло после нагрева. Огромный выбор клинкерной плитки ни в чем не ограничивает дизайнерские фантазии – в итоге может получиться стильная белая печь, классический кирпичный очаг или камин под старину, декорированный изделиями ручной формовки.

Оригинальная отделка клинкерной плиткой

Керамогранит

Практичный отделочный материал на основе глины, кварцевого песка, мраморной крошки и оксидов различных металлов, обладающий повышенной прочностью к ударам. Керамогранит имитирует любой натуральный камень и плитку, в том числе все перечисленные выше изделия.

Изразец

Классическое решение для облицовки печей и каминов, известное еще древним римлянам. Изразец лишь условно можно назвать плиткой, так как он имеет форму короба, за счет чего значительно повышаются его теплосберегающие характеристики. Лицевую сторону покрывают декоративной глазурью, превращающей отделку в настоящие шедевры. Облицовка печей и каминов изразцами – дорогостоящий сложный процесс, который лучше доверить профессионалам, имеющим опыт.

Комбинированная отделка

Выбор клея для крепления плитки

Главное требование к плиточному клею – огнеупорность, поэтому для работы разумнее всего приобретать специальные жаростойкие смеси или готовые мастики. В продаже несложно найти модифицированные составы, выдерживающие нагрев более 600 градусов, но для отделки домашних отопительных систем можно остановиться на смесях с максимальным нагревом 180-250 градусов.

Для ремонта печки в бане важно обратить внимание на влагостойкость составов, а если источник тепла находится на улице или в помещении, которое отапливается лишь при необходимости, следует выбирать клеи, устойчивые к заморозкам. Для больших каминов рекомендуются продукты с эластичными добавками, помогающими избежать деформаций при переменных нагрузках.

Технология облицовки печи керамической плиткой

Отделка плиткой печи или камина принципиально не отличается от укладки кафеля на стены, поэтому с этой работой без проблем справится каждый, кто хотя бы однажды имел дело с кафельными работами. Главное – четко следовать советам специалистов и не забывать о температурах, при которых будет эксплуатироваться печное оборудование.

Домашний очаг для современного дома

Что потребуется для работы

Прежде чем браться за работу, следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Вот что потребуется купить для того, чтобы выполнить облицовку печи своими руками:

• керамическую плитку с небольшим запасом;
• огнеупорный плиточный клей, рекомендуемый для крепления выбранного декора;
• декоративную затирку для швов;
• цемент, глину и песок для штукатурного раствора;
• металлическую армирующую сетку;
• гвозди, саморезы;
• зубчатый шпатель;
• резиновый молоток;
• жесткую металлическую щетку для очистки стенок от остатков старой отделки;
•  плиткорез.

ВАЖНО: Новую печь ни в коем случае нельзя облицовывать декоративной плиткой сразу же после кладки. Необходимо дать ей хотя бы месяц на усадку. В течение этого срока рекомендуется регулярно топить печку.

Подготовительные работы

Прежде всего, необходимо тщательно очистить стенки от краски, побелки, старой штукатурки, грязи и пыли. Все швы кладки следует расшить на глубину около 10 мм. Очень важно выровнять стенки источника тепла, иначе после ремонта все дефекты будут бросаться в глаза. Очищенную поверхность желательно обработать укрепляющей термостойкой грунтовкой. Для оштукатуривания рекомендуется использовать армирующую сетку.

Облицовка с использованием армирующей сетки

Металлическая сетка с небольшими ячейками дополнительно укрепляет стенки и облегчает штукатурные работы. Сетку крепят к кирпичной кладке при помощи гвоздей, фиксируя их в межплиточные швы. Вместо гвоздей можно использовать саморезы, предварительно просверлив отверстия в швах. Важно, чтобы сетка была хорошо натянута и плотно прилегала к поверхности стен. Если стены очень кривые, то может потребоваться предварительное оштукатуривание до крепления сетки.

Сетку крепят в межплиточные швы, а затем оштукатуривают поверхность

Раствор для оштукатуривания готовят из одной части цемента, трех частей глины и одной пятой части песка. Глина подойдет любая, а цемент рекомендуется использовать марки М400 и выше. Раствор равномерно наносят на стенки и оставляют для просушки. Перед штукатурными работами печь следует слега протопить, чтобы стенки были теплыми. Нагреваясь, глина быстрее схватывается и приобретает дополнительную прочность.

ВАЖНО: Перед декоративной облицовкой необходимо проверить печь на утечки дыма и устранить их причины.

Порядок укладки плитки

Укладку декоративной плитки начинают снизу, используя для крепления штукатурный раствор с добавлением глины или специальный клей, рекомендуемый производителем для выбранного отделочного материала. Некоторые мастера добавляют в самодельную штукатурную смесь соль, чтобы повысить устойчивость к высоким температурам и предупредить растрескивание отделки. Клеящий раствор наносят на плитку при помощи зубчатого шпателя, толщина слоя должна быть около 4 мм.

Каждый элемент аккуратно пристукивают резиновым молотком, добиваясь плотного и равномерного прилегания. В первую очередь укладывают целые детали, постоянно контролируя процесс при помощи уровня и деревянной рейки. Во время укладки швы следует заполнять только наполовину, чтобы впоследствии можно было завершить процесс декоративной затиркой.

Облицовка камина ничем не отличается от укладки кафеля на стены

Чтобы соблюсти одинаковую ширину межплиточных швов, используют вертикальные и горизонтальные крестики. Оставшиеся пустоты заполняют кусочками плитки, вырезанными по размеру при помощи плиткореза или стеклореза. После завершения облицовки поверхность стен очищают от остатков раствора и пыли и оставляют печь для просыхания. Через три дня делают декоративную расшивку швов. Топить обновленную печь разрешается не ранее чем через сутки, но лучше выдержать несколько дней.

Особенности облицовки банной печки

Печка в бане находится в условиях повышенной влажности и резких температурных перепадов. Для облицовки банной печи рекомендуется выбирать терракотовую плитку толщиной не менее 8 мм или керамогранит – долговечный и прочный материал, имитирующий натуральный камень.

Нередко в банях используют практичные металлические печки. Чтобы облагородить их непривлекательный вид, можно обложить источник тепла декоративным кирпичом. Помимо визуального эффекта, кирпичный «кожух» обеспечит равномерный нагрев помещения и будет способствовать созданию идеального микроклимата в бане.

ВАЖНО: Вес кирпичной кладки может достигать 400-500 кг, поэтому перед работой следует убедиться, что пол в бане способен выдержать дополнительную нагрузку.

Работу начинают с разметки, планируя ряды так, чтобы зазор между печью и кирпичами составлял не менее полутора сантиметров. Чем меньше расстояние – тем быстрее будет нагреваться помещение, но тем скорее печка выйдет из строя. Деревянный пол дополнительно защищают железным листом и асбестовым картоном. Раствор для кладки готовят из глины средней плотности или используют готовые жаростойкие смеси.

Металлическую печку несложно спрятать в кирпичный кожух

Кладку делают в полкирпича, обязательно оставляя с каждой стороны по два отверстия для поступления воздуха. Для дверцы также предусматривают окошко достаточного размера, чтобы было удобно закладывать дрова. Над дверцей обязательно укладывают металлические уголки, играющие роль опоры для дальнейшей кладки. Верхушку можно оставить открытой или прикрыть декоративным сводом из кирпичей.

Домашний очаг всегда находится в центре внимания, поэтому качество работы должно быть на высшем уровне! Тем, кто никогда не укладывал плитку самостоятельно, рекомендуется потренироваться на чем-то менее заметном или обратиться к профессионалам, которые выполнят работу быстро и с учетом всех важных требований.

Видео: отделка печи плиткой терракот

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

описание процесса. Самостоятельная укладка плитки на деревянный пол

Особенности пола из древесины

Специалисты строительной сферы утверждают, что кафель плохо сочетается с деревянным покрытием по таким причинам:

• древесина тонко реагирует на изменение внешних факторов – расширяется при высокой влажности и засыхает при низкой. В результате кафельное покрытие может покрыться трещинами и отслоиться от досок;
• дерево быстро разрушается и обладает низкими эксплуатационными свойствами. После его разрушения приходится демонтировать и пока еще пригодный кафель;
• плитка, уложенная на водоотталкивающий клей, препятствует проникновению к полу кислорода, необходимого дереву для долгой службы. Все это приводит к быстрой порче и пола, и керамики;
• деревянный пол не выдерживает значительных нагрузок. Кафель для облицовки следует выбирать самый легкий.

Совет! Приступать к облицовке деревянного покрытия кафелем разрешается только по истечении 2 лет после первоначального обустройства пола.

Таким образом при укладке плитки следует соблюсти как минимум 3 условия:

• обеспечить свободную циркуляцию кислорода и доступ его к половицам;
• равномерно распределить запланированные нагрузки по всей площади пола;
• создать поверх досок ровное прочное основание, которое обеспечит неподвижность и будет прочно удерживать кафель.

О совместимости керамики и дерева

В принципе, здесь можно обойтись буквально несколькими словами. Эти два материала практически несовместимы. И «подружить» их между собой можно только путем создания особых условий. Дерево терпеть не может нестабильность температурного фона, постоянно меняя при его изменениях свои размеры. Нетрудно представить, что произойдет с керамикой, под которой, так сказать, живут своей, особой жизнью пиломатериалы, пребывая в постоянном движении. Плитка, естественно, начнет трескаться, отходить от основы, на ней под воздействием нагрузок будут появляться сколы. В свою очередь дерево, плотно «упакованное» под керамикой, не сможет получать столь необходимый воздух, из-за чего начнет гнить и деформироваться. В общем, получается своеобразный замкнутый круг. Можно ли его разорвать? Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате или на кухне хозяину того же частного дома, который уже не может без слез смотреть, как его напольное покрытие из древесины с каждым днем становится все менее привлекательным от постоянного воздействия влаги или перепадов температур? Скажем сразу: сделать это можно. Но делать нужно только при наличии действительно веских причин, потому как процедура подготовки деревянного основания займет немало времени, кроме того, потребует и весьма солидных расходов, сил и денег. Готовы расстаться и с первым, и со вторым? Что ж, в добрый путь. Как говорится, нет ничего невозможного. Если очень хочется, почему бы не попробовать. Правда, придется основательно изучить технологию процесса и подобрать подходящий для своего случая вариант.

В каких случаях появляется необходимость укладки керамической плитки на деревянный пол?

ГОСТ 6787-2001. Плитки керамические для полов. Технические условия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

ГОСТ 6787-2001

1. Плитку следует укладывать в деревянных зданиях. Большинство таких сооружений имеет деревянные балки межэтажных перекрытий, на них настилались различные виды деревянных полов: натуральные доски, паркет, ламинат, паркетные доски и т. д. Заменить деревянное перекрытие железобетонным технически невозможно, приходится использовать иную технологию создания прочного основания под керамическую плитку.

   При укладке плитки на деревянное основание необходимо соблюдение определенных правил

2. Нет возможности полностью демонтировать старое покрытие. Причины такого положения могут быть различными, от проблем с утилизацией строительного мусора до невозможности демонтажа изношенных покрытий из-за особенностей существующих инженерных сетей. В таких случаях ограничением может быть только неудовлетворительное состояние старых деревянных покрытий, оно потеряло несущую способность и не может выдерживать дополнительную нагрузку.

   Укладка плитки на деревянный пол

3. Необходимость максимально быстрого завершения строительных работ с минимальным количеством мусора и пыли. Если в жилой квартире появилась необходимость заменить пол только в ванной комнате или туалете, то работы следует сделать максимально быстро. В остальных помещениях проживают люди, нельзя на длительное время ухудшать условия их пребывания в помещениях.

   Конструктивные варианты устройства полов с керамической плиткой в деревянных домах: А, Б — устройство пола над межэтажными перекрытиями; В, Г — конструкция полов на первом этаже

Современные стройматериалы и технологии существенно упростили процесс кладки плитки на деревянные основания, но и в этом случае такие работы крайне чувствительны к малейшим нарушениям рекомендованных технологий.

Основная задача укладчика плитки на деревянный пол

Детали, на которые стоит обратить внимание

По своим характеристикам деревянные покрытия на первый взгляд совершенно несовместимы с кафелем. Древесина в процессе эксплуатации не статична. Даже полы, выполненные из хорошо просушенной и обработанной доски, все равно еще 2–3 года усаживаются.

Ежедневные температурные и атмосферные колебания приводят к тому, что поверхность «играет» – то расширяясь, то ссыхаясь. Эти процессы проходят незаметно для человека, чего не скажешь о плитке: она может отклеиваться, крошиться, в буквальном смысле трещать по швам.

Для того чтобы этого не произошло нужно изучить причины, влияющие на деформацию керамического покрытия и по возможности их устранить.

В чем проблемы укладки плитки на дерево?

Устройство кафельных полов требует идеально ровного, неподвижного основания. Дерево же чувствительно к изменениям микроклимата помещения: оно разбухает при излишней влажности, высыхает и сжимается при эксплуатации в условиях высоких температур. Такое основание не подходит для плитки: она потрескается или начнет «гулять». При использовании кафеля небольшого размера трещины пойдут по швам между элементами пола.

В свою очередь, древесине тоже некомфортно под керамическим слоем. Деревянные детали, лишенные естественной вентиляции, значительно быстрее придут в негодность под воздействием сырости и микроорганизмов.

Но современные материалы и соответствующие технологии дают возможность создать промежуточный слой, позволяющий укладывать плитку на деревянный пол.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

• покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
• под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
• срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
• прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
• деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Когда процедура невозможна

Наши домашние мастера порой довольно капризны и упрямы. Вот нужна человеку керамическая плитка на деревянном полу – и все тут. А последний-то и монтировался совсем недавно, дом вот едва ли не на днях заселили. Вот тот вариант, когда, к сожалению, порадовать себя не удастся. От такой затеи придется отказаться в любом случае. Потому как новое деревянное напольное покрытие минимум три года будет еще акклиматизироваться, привыкая к непривычным условиям, и давать усадку, окончания которой непременно нужно дождаться. И только потом уже осуществлять задуманное.

Виды напольного деревянного покрытия

Современные деревянные покрытия для пола под плитку различаются по назначению, структуре, сложностью монтажа. Способ крепления стандартный, отличными лишь будут процедуры по подготовке. В любом случае поверхность должна быть максимально ровной. Во внимание также следует брать особенности конкретной комнаты. Существует несколько вариантов деревянного покрытия, которые подходят для отделки плиткой:

1. Пустой лаговый настил. Деревянные поперечины выполняют опорную функцию целого объекта. Если они не повреждены и расположены достаточно близко друг к другу, можно проводить монтаж кафеля прямо на них. Прохудившиеся элементы заменяют на новые, все детали обрабатывают защитными составами.
2. ДСП, фанера с лагами и без. Листовой материал устанавливают для защиты лаг и с целью дополнительного выравнивания пола. Из-за содержания клея, который может раствориться и размягчиться, материалы не подходят под плитку в помещениях с повышенной влажностью и с частыми перепадами температуры.
3. Новый бревенчатый пол. Поверхность очищается от пыли, обрабатывается защитной морилкой и покрывается влагостойким слоем. Затем прикручивают саморезами половые выравнивающие плиты, которые не позволят плитке смещаться при нагрузке. Это может быть фанера, влагостойкий гипсокартон.
4. Поверхность из досок под ремонт. Слабо закрепленные гнилые доски надо обязательно заменить. Пол не должен прогибаться при надавливании. После ремонта элементов их заливают влагостойкой пропиткой, накрывают полиэтиленом и крепят на мастику плиты OSB.

Выбор клеевого состава

Для работ по деревянному основанию подходят только особые разновидности клеевых средств, в составе которых присутствуют компоненты с высокими показателями эластичности. Они должны выдерживать линейное расширение досок, не позволяя плитке смещаться с основания и растрескиваться.

Этим параметрам соответствуют средства таких торговых марок:

• Unis – клей суперэластичный и суперполимер;
• Knauf Flex;
• Ceresit CM17 и пр.

Если поверх половиц была выполнена бетонная стяжка, допускается использование классического раствора на основе песка и цемента.

Из нестандартных способов, которые предлагают народные умельцы, можно упомянуть жидкие гвозди и жидкое стекло (силикатный клей)

В некоторых случаях становятся востребованными самодельные смеси из нитроцеллюлозного лака с растворенным в бензине или ацетоне пенопластом.

Подробнее про плиточный клей для ванной читайте в статье — Как выбрать клей для плитки в ванную

Важно! при использовании самодельного клея нет никакой гарантии, что облицовка просуществует долго и окажется крепкой.

Выбор кафеля

Пол следует облицовывать плиткой с противоскользящими свойствами. Отлично подойдут матовые фактурные разновидности напольного кафеля с рифленой или шероховатой поверхностью.

От кафеля большой толщины придется отказаться – деревянный пол неустойчив к высоким нагрузкам. То же самое касается больших по площади керамических элементов – для их укладки потребуется больше клея или раствора, а значит облицовочный слой окажется более массивным.

Лучше остановить свой выбор на утолщенной, но легкой плитке для пола, которая будет подходить по цвету и дизайну к основной стилистике помещения.

Следует учесть, что небольшие по площади ванные комнаты крупный кафель будет визуально уменьшать и скрадывать пространство.

Сложности при укладке плитки

Напольная плитка — одно из самых удобных покрытий для ванной, санузла, кухни. Некоторые предпочитают это покрытие и на полу прихожей. Обладатели полов по лагам, часто задаются вопросом — можно ли класть плитку на деревянный пол. Можно. Есть материалы, которые делают затею реальной, но сначала разберемся в сложностях, которые могут ожидать.

Если не учесть подвижность пола, плитка может отскочить

Подвижность деревянного пола

Чтобы решить можно ли класть плитку на ваш деревянный пол, надо осмотреть лаги, доски. Если лаги и доски в нормальном состоянии, пол под ногами «не гуляет», кафель или керамогранит тоже будет лежать без проблем. Имеется небольшой прогиб? Возможно, его устранит листовой материал, который все равно кладут на доски под плитку. Если прогиб велик, лучше не рисковать. Все-таки материалы стоят немало.

Если доски пола в плохом состоянии или они прогибаются, а лаги еще лет тридцать простоят, есть три варианта:

Первый вариант наименее реальный — это почти полная переборка пола. В таком случае уже лучше сделать стяжку пола по грунту. Все равно ведь пол разобрали практически, а цементное основание всегда надежнее и не только под кафель. И теплый пол можно сделать. Только есть одно замечание. Стяжку можно делать, если позволяет несущая способность перекрытия или фундамента или и того и другого вместе.

Нагрузки, которые может выдержать деревянный пол в зависимости от сечения лаг, шага их установки и доски

В случае если лаги никуда не годятся и доска тоже, лучше всего делать стяжку. Можно — облегченную, можно — обычную. Смотреть надо, как уже сказали, по несущей способности, но на гнилые лаги и доски класть кафель — это ни к чему хорошему не приведет.

Разные температурные расширения

Деревянный пол и кафельная плитка или керамогранит имеют разные величины температурно-влажностных деформаций. Если сказать по-простому, при изменении температуры и влажности они меняют свои размеры по-разному. Дерево меняется сильно, керамика — незначительно. Разница солидная. Если на это не обращать внимания, плитка треснет или появятся трещины в швах. Но есть методы укладки кафельной плитки на нестабильное основание и материалы, которые позволяют эту разницу компенсировать.

Вот так решается проблема разного расширения деревянного пола и керамики. Сразу скажем, что клей для плитки и затирка для пола из дерева стоят дороже обычных. Это из-за полимеров, которые придают эластичность составам. Но экономить и покупать обычный клей явно не стоит.

Не сгниет ли пол под плиткой

При повышенной влажности древесина гниет. Пока дерево открыто, покрыто только краской или лаком, влага испаряется. Но, если есть пути подсоса влаги, запирать ее в полу нельзя. Надо устранить источники, просушить конструкцию и только после этого, класть плитку на сухой пол.

Деревянный пол должен быть сделан правильно. Тогда плитка в ванной, кухне, коридоре укладывается без проблем

Если класть плитку на дощатый пол собираетесь в квартире, и она находится на втором этаже и выше, вопросов вообще нет. Осматривайте лаги и доски, если все нормально — далее по выбранной технологии. Как правильно положить плитку на деревянный пол в доме? Если пол проветривается, лежит несколько лет и с ним ничего не случилось, утеплитель (если есть) сухой, доски не гниют, в доме сухо… Тоже проблем нет. Можно по листовому материалу, закрепленному на доски, класть на клей плитку. Вот так без особых затей.

Если при ревизии обнаружены проблемы, в доме есть повышенная влажность, сначала решается эта проблема. Потом, по прошествии времени, можно положить плитку на пол.

Главный фактор устойчивости кафельного покрытия

Большое внимание при укладке плитки обращают на подготовительные работы. От того, насколько качественно будет подготовлена и выровнена поверхность, зависит эстетический вид готового покрытия и его дальнейшие эксплуатационные характеристики.

Плитку нельзя класть на неровное основание

Мы с вами уже выяснили, что древесина – не статичный материал, стало быть наша основная задача, сделать универсальную поверхность, которая будет основой для укладки. Эта основа должна «примирить» два разных покрытия, тогда будет соблюден главный фактор устойчивости кафельного покрытия – статичность и прочность.

Совет! Нельзя укладывать плитку на «свежие» полы – усадочный период составляет минимум 2–3 года со времени монтажа.

Как грамотно положить плитку на деревянный пол

Залогом того, что плитка, лежащая на деревянном полу, прослужит долгие годы, является только ее правильная укладка, во время которой будут соблюдаться определенные правила монтажа. Тонкости технологии и рекомендации:

• для проведения таких работ может использоваться только легкий кафель, обладающий невысокой плотностью;
• основание пола должно быть прочным и надежным;
• черновой пол обязательно подвергается тщательной проверке и подготовке при необходимости;
• укладка плитки может производиться на основание из дерева, обустроенное не менее двух лет назад;
• к древесине с нижней части пола должен поступать свежий воздух, чтобы избежать начала процессов гниения;
• нагрузка должна распределяться равномерно;
• основание должно быть максимально неподвижным.

Укладка кафеля на деревянный пол

Первым делом основание пола должно пройти определенную проверку. Оно тщательно осматривается, благодаря чему и удается оценить его состояние. Пол не должен прогибаться, скрипеть, хрустеть под ногами. Основание должно быть максимально ровным – все прогнувшиеся половицы нужно заменить на новые.

Внимание! Если уложить кафель на прогибающийся деревянный пол, то он обязательно под давлением ног и мебели разрушится – начнет крошиться и ломаться, так как дерево под ним будет прогибаться и «ходить». В стабильности и надежности деревянного пола важно убедиться еще до закупки материала и начала работ.

Также при монтаже кафельных плиток небольшого размера на неподготовленное и ненадежное основание имеется риск того, что растрескается не сам кафель, а швы, что будут между отдельными элементами покрытия. Из-за этого влага начнет попадать под плиточный слой, подтачивать дерево. А в открытых швах будет скапливаться грязь.

Также подготовка основания включает в себя и замену половиц, пораженных грибком. Дело в том, что если их не удалить, грибок со временем распространится по всему основанию и существенно снизит срок его службы. Результат – разрушение основы и повреждение кафельного покрытия.

Удаляются и половицы, которые поражены таким паразитом, как жук-древоточец. Этот вид насекомых довольно быстро способен привести всю древесину в негодность – он буквально изрешетит ее своими ходами, из-за чего прочность материала существенно снизится. Справиться с паразитом и предотвратить его появление поможет обработка древесины специальным защитным составом.

Важно! Примирить деревянное основание и кафельную плитку поможет укладка между ними прослойки, которая будет компенсировать движения пола и не даст им негативно сказаться на покрытии из плитки.

Хорошее состояние основания

Итак, было выявлено, что на хорошее надежное основание укладывать кафельную плитку можно. Так как выполняются работы в этом случае?

Шаг 1. Первым делом основание пола подготавливается. С него сметается весь мусор, деревянная основа обрабатывается специальными защитными препаратами для древесины, которые помогут ей бороться с жуками, грибком, плесенью. Далее на поверхность пола монтируется слой гидроизоляционного материала так, чтобы отдельные его полосы лежали внахлест и были скреплены скотчем. Далее на поверхность монтируется дополнительный выравнивающий материал, который не будет так «гулять», как само дерево, а значит, позволит сохранить плитку целой. Это могут быть фанера, влагостойкий гипсоволоконный лист и т. д. Материал крепится на основании при помощи саморезов с шагом 15-20 см. Стыки материала промазываются клеем.

Плитка должна укладываться на предварительно подготовленное основание

Шаг 2. Производится расчет необходимого количества плитки. Число элементов будет напрямую зависеть от размеров отдельных экземпляров материала, а также от площади ремонтируемого помещения. Для того чтобы узнать нужное количество материала, площадь комнаты делится на площадь одной плитки. Получается общее число требуемого материала.

Рассчитываем необходимое количество плитки

Важно! Покупать керамическую плитку необходимо с небольшим запасом на случай повреждения части материала во время монтажа. Плитка – материал довольно хрупкий, пока не уложен на основание, и легко ломается.

Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

Бывает и такое, что основание пола подходит для укладки плитки только частично. То есть лаги – опоры, на которых лежат половицы — еще довольно прочные и надежные, а вот сам настил уже отслужил свой срок. В этом случае половицы могут быть только заменены полностью, так как монтаж плитки на непрочное основание невозможен.

Деревянные лаги

Важно! Перед тем как лаги снова будут закрыты половицами, их рекомендуется предварительно обработать защитными средствами, предотвращающими порчу дерева.

Как положить плитку на фанеру: подготовительные этапы работ

Перед тем как начать подготовку к укладке керамической плитки на деревянный пол, необходимо убедиться, что расстояние между лагами не превышает 50 см. В противном случае необходимо установить дополнительные опоры, так как иначе конструкция может

Как сделать шезлонг своими руками: пошаговая инструкция

Этот предмет мебели в основном используется в загородных домах, таунхаусах, коттеджах. При этом комфортно проводить время в кругу друзей, знакомых, семьи. В этой статье мы обсудим процесс изготовления шезлонга своими руками.

Причины его производства

Оригинальный предмет мебели, созданный собственными силами, может придать неповторимый вид при декорировании. Кресло-качалка уместно вписаться в любой интерьер, например, под карнизом или в тени деревьев и солнца.Созданный своими руками шезлонг можно использовать для кукол и других детских игрушек, а также для младенцев при размещении стульев под навесом.

Преимущества

Этот продукт отличается множеством положительных качеств, благодаря которым деревянный шезлонг, сделанный, стал довольно популярным.

Перечислить основные из них:

• Особая конструкция, обеспечивающая удобное расположение спинок, подлокотников и сидений, обеспечивающая максимальный комфорт человеку; последнее достигается в любом положении — как у полусидя с половиной;
• Может использоваться для принятия солнечных ванн, а также для детей и их игрушек, когда помещается под навес;
• Простота в обращении, высокая портативность и удобство;
• Можно использовать как скамейки для отдыха;
• Основная масса выпускаемых деревянных изделий данного типа — сборно-разборная; в сложенном виде занимает мало места;
• Изготовленный шезлонг должен быть качественным, прочным и прочным.

Используя соответствующие чертежи, даже неопытный пользователь сможет в сочетании с инструкцией создать этот предмет мебели.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах.I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, из …

Классификация шезлонгов

Характерные черты, которые им присущи:

1. Монолитные — представляют собой единый объект, в котором все части прочно соединены между собой.Он способен выдерживать высокие нагрузки, потому что очень прочен. Но угол наклона спинки изменить нельзя, они не будут складываться, поэтому их сложно перемещать и хранить.
2. Монолитный со спецставкой — укомплектован дополнительными декоративными элементами. Это снижает надежность и долговечность этих изделий, однако увеличивает эстетические показатели.
3. Портативные — содержат специальные механизмы для изменения положения этих сидений или их конфигурации. В частности, можно изменить угол наклона самих подножек, спинок или подголовников.Они складные, удобны в транспортировке и хранении. Лучше всего подойдут эти шезлонги ручной работы для сада.
4. Стулья с металлическим основанием сложнее сделать самому. Они в основном готовятся. Есть стальной или алюминиевый каркас, который крепится на прочную ткань. Они отличаются малым весом, относительно высокой мобильностью и компактностью. Также они наиболее устойчивы к различным загрязнениям, возникающим в процессе эксплуатации.

Инструменты и материалы для создания рукописных шезлонгов

Процесс изготовления упрощен многими мастерами, и сегодня некоторые модели даже не нуждаются в чертежах.Но, как и в любом другом бизнесе, нужны определенные знания и приложение труда с намерением, чтобы полученный продукт был красивым, прочным и надежным.

Основной перечень материалов, инструментов и комплектующих для создания шезлонга своими руками:

• Пильные полотна;
• Шпатлевка для дерева;
• Рулетка мерная;
• Наждачная бумага;
• Винты;
• Квадрат;
• Токен.
• Краска;
• Сверло;
• Размер платы 400 х 2.5 × 8 см — 4 шт .;
• Палки деревянные 400 х 5 х 10 см — 3 штуки;
• Шпильки для крепления — 2 шт.

Габаритные размеры

Размеры шезлонга своими руками могут соответствовать размеру тела мастера, что заставляет определенных владельцев идти к творению после создания. Можно использовать стандартный размер — 60 х 190 см.

Построить каркас

Чтобы ответить на вопрос: «Как сделать шезлонг своими руками?», Рассмотрите весь процесс изготовления поэтапно.

Сначала вы создаете прочный каркас. Для этого создайте 4 детали из бруса: 2 из них имеют продольную длину 2,15 м, 2 .; крест длиной 0,5 м.

После этого начинаем рубить сиденья. Их делают из досок, нарезанных на бруски длиной 60 см. Заготовлено 13 одинаковых брусков.

Сгенерированный каркас фиксируется винтами между ним и полученными отрезками прямой, расстояние должно быть 1.

Создание ножек и спинки

Далее создаем ножки.Лучше создать опору двойную длиной 35 см из деревянных брусков.

На следующем шаге вернитесь. Для его изготовления понадобятся две детали по 88 см и три по 39.

Затем закрепите доски спинки на каркасе по длине лежака. Чтобы дизайн имел эстетичный вид, закруглили верхние пластины.

Спину, чтобы изменить ее положение, прикрепите к основанию. Для этого просверлите на расстоянии 9 см от края посадочного отверстия. Канавки следует делать встык, чтобы обеспечить свободный проход между двумя конструкциями.

Шпильки рекордные, созданные шезлонгом с обеих сторон. В основе конструкции выполнены два паза, в которые вставляются опорные планки для фиксации спинки в различных положениях. Одиночный паз 5 х 10 см делаем на расстоянии 9 см от места расположения шпилек. Второй — 5 х 5 см — 20 см от первого. В первой выемке по горизонтали размещены деревянные балки 60 см, что позволит зафиксировать спинку в полусидячем положении. Чтобы угол наклона мог изменяться и можно было принять полулежачье положение, сначала натяните балку и установите доску во второй паз в вертикальном положении.

Затем вся конструкция обрезается до нуля наждачной бумагой и покрывается краской или лаком. Изготовление деревянных лежаков своими руками завершено.

Дополнительные советы

Для продления срока эксплуатации лежака необходимо провести обработку деревянных поверхностей защитными жидкостями, не допуская ее преждевременной порчи от действия прямых солнечных лучей, насекомых, дождя и других форс-мажорных обстоятельств. Вы можете использовать глазурь или высококачественный лак для дерева, масло или древесный уксус.

Для создания дополнительной защиты солярий оборудован тентом. Особенно это актуально в районах с частыми дождями и жарким климатом. Для этого берем 4 болта с шайбами ​​и барашковыми гайками. У болтов срезаны головки, конец, на котором резьба не заточена, так что внешний вид напоминал наклонный четырехгранный клин. К верху тента и к поручням спинки прикреплен тканевый тент на болтах.

Для смягчения спинки и сиденья можно положить свернутое полотенце. Лучше всего сложить в несколько слоев и прострочить в нескольких местах.Вы можете накрыть небольшой матрас.

Фото стульев из дерева своими руками размещены в статье.

Производитель трубчатого шезлонга

Выше мы рассмотрели, как сделать деревянную конструкцию этого мебельного изделия. Но это может быть несколько дешевле, если использовать пластиковые трубы.

Стулья из труб своими руками могут быть сделаны целиком из пластика — они предназначены для взрослых и к тому же небольшие по количеству, а сиденье из плотной ткани — предназначено для детей.

Для изготовления потребуются:

• 2-дюймовые трубы ПВХ;
• Г- и Т-образные разъемы — 8 и 6 шт. Соответственно.

Объедините 2 вертикальных ремешка, имеющих длину 30 см, и соединитель 45 см в форме буквы «Т». На концах платья Г-образная такая. То же поступают и со второй вертикалью. Один турник должен быть цельным, длиной 66 см. Он крепится к Т-образному соединению, направленному в конструкцию.

С другой стороны прикрепите две 30-сантиметровые трубы, которые совпадают с Т-образным переходником, повернутым на полпрямой угол с длинной стороны.

В конечном итоге конструкция должна быть строго прямоугольной.

Для создания соединения, в котором будет вращаться сиденье, вам понадобится тройник, вставьте 5-дюймовую трубу и закрепите ее другой в том же соединителе.

Длинные стороны создаются аналогичным образом. Использованы трубы длиной 30 и 45 см, соединитель Г-образный. Поперечина представляет собой сплошную 30-сантиметровую трубу и 2-20 см с тройником.

Результат будет вставлен один в другой прямоугольник.

Сиденье вставляется между короткой стороной по горизонтали и вертикальной длиной четырехугольника. Настраиваемый уровень наклона. Измерьте расстояние между свободными тройниками. Отрежьте трубу нужной длины. Между этими соединителями установите сегмент в качестве резервного.

Измерение количества ткани, которое вам понадобится для этого шезлонга. Запаситесь плотной тканью, такой как холст, джинсы. Подшили края и закрепили по дизайну.

Фото шезлонга, созданного своими руками, приведено в статье.

Изготовление тканевого шезлонга

Вам понадобится:

• Болты и гайки 8 см;
• Палка круглая — 1 шт диаметром 65 см, 2-60 и 2-50 см;
• Гвозди с закругленными головками;
• Наждачная бумага;
• Прутки толщиной 25 см х 60 см;
• Клей
• Надфили;
• Прочная ткань 200 х 50 см

Из дерева можно взять сырье бук, березу или дуб.

Из салфеток можно взять джинсовую ткань, парусину, брезент, клещ для матрасов, камуфляж.

В основании шезлонга три каркаса:

A. 1200 x 600 мм.

Б. 1100 х 550 мм.

Владимир 650 х 620 мм.

Доски подготовленные и полированные. Отступая в продольных стержнях 40 и 70 см, просверлите отверстие, соответствующее диаметру болтов. Надфили с заточкой.

В части Б сделайте разрез, отступив 7-10 см. Они позволят вам изменить положение спинки. Вырежьте 3-4 отверстия, которые нужно шлифовать.

На схеме должны быть сделаны отверстия для подключения.

Соедините рамы A и b, затем болтами A и B. Можно закруглить концы реек, чтобы смазать ПВА, что придаст им большей надежности.

Приложите ткань в сложенном состоянии к шезлонгу. Он должен быть немного тугим. Отмерил и подпилил ткань, а затем прикрепил к шезлонгу. Закруглите рейки или поверните его, или наденьте заранее сделанные на него петли по краю тканевой основы. В первом случае ткань прибивается гвоздями небольшого размера.

В заключение

Создать шезлонг своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд.Есть множество вариантов сборки. В этой статье описаны три различных варианта: один из чистого дерева, один из пластиковых труб и один из дерева и ткани. Следуя приведенным в ней советам, это могут быть вполне эстетичные и надежные лежаки для сада или загородного дома своими руками. Выбор зависит от вкусов и предпочтений мастера, создавшего этот предмет мебели.

Сделай сам переоборудование кемпервана при крошечном бюджете менее чем за 1 неделю

Ну да, да? Постой на минуту… Покупка фургона — это нечто большее, чем просто выкладывание денег.

Для начала определитесь со своим бюджетом и сразу же приступайте к поиску! Даже если вы не можете купить фургон прямо сейчас, полезно знать рынок и скорость продажи. Ознакомьтесь с некоторыми из лучших фургонов для переоборудования кемперов , получите представление о марках и моделях, которые вам нравятся, и вы также начнете понимать, какая хорошая цена для фургона в вашем регионе. Каждая страна, регион и город немного отличаются.

Не бойтесь немного расширить область поиска. В итоге мы проехали около 3 часов от того места, где мы живем, чтобы забрать наш фургон, потому что в нашем районе цены очень высоки.

Мы использовали Craigslist, чтобы найти наш фургон, но связаться с друзьями и семьей — тоже хорошая идея. Вы можете быть удивлены связями, которые у вас есть.

Важные вещи, о которых следует подумать при покупке подержанного фургона:

Пробег и возраст машины — очевидные вещи, которые следует учитывать, но вот еще несколько вещей, о которых следует подумать при покупке подержанного фургона.

• Шины: Как протекторы? Их нужно будет заменить? Если да, используйте это как способ договориться о цене.

• Кондиционер и отопление: Хорошо ли они работают? Жить в помещении без кондиционера и тепла может быть очень неудобно, а ремонт этих систем может быть трудным и дорогостоящим.

• Просвет: Проверьте, насколько низко фургон от земли. Есть несколько кемпингов и дорог «в глуши», по которым будет сложно ориентироваться, если у вашего автомобиля низкий клиренс.Об этом следует помнить при покупке автофургона или дома на колесах.

• Шумы: Слушайте, как двигатель переключает передачи. Любые неизвестные шумы могут быть признаком проблемы, которую необходимо устранить.

• Утечки: Если фургон простоял какое-то время, посмотрите под ним и найдите любые признаки утечек. Некоторые утечки легко устранить, но другие могут быть дорогими. Вы захотите знать, во что вы ввязываетесь.

• Тормоза: Убедитесь, что колодки не слишком изношены и не скрипят при приложении давления.

• Сравнение 4WD и RWD: Это не марка или поломка, но это хорошая вещь, которую нужно знать перед покупкой. RWD будет не лучшим вариантом зимой (если вы находитесь в местах, где будет снег). Тем не менее, наш фургон был с задним приводом и летом преодолевал множество горных перевалов.

• МИЛЬ НА ГАЛЛОН: Я буду откровенен и скажу вам, что вы не найдете автофургон — независимо от того, насколько он новый или дорогой — с большим расходом топлива. Когда вы едете домой, количество миль на галлон будет ниже, чем в обычной машине.Но хорошо бы спросить предыдущего владельца, какой пробег он получил, чтобы вы знали, чего ожидать. В качестве ориентира наш Chevy G20 1994 года проехал от 15 до 18 миль на галлон. Конечно, не здорово, но есть и похуже.

СДЕЛАЕМ ДВЕРЬ АРКТИКИ ВАШИМИ РУКАМИ — ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ И ФОТОГРАФИИ | Своими руками

Такая дверь, как на фото, отлично подходит для ее установки в цокольных и цокольных помещениях. Он красив и вносит разнообразие во внешний вид коттеджа.Эта дверь также изначально была задумана для установки в подвале дома, построенного на холме. В сочетании с облицовкой из камня «дикарь» смотрится очень эстетично.

Для такой двери необходимо заранее предусмотреть куполообразные дверные проемы, чтобы ее можно было установить с наименьшими затратами сил и нервов. Если дом построен своими руками, то сделать это несложно, а также заранее предусмотреть установку в проемы полукруглых арочных стоек.

Предыстория появления этой двери проста, и большинство домашних мастеров и просто домовладельцев наверняка сталкивались с ней — только в очень редких мастерских можно заказать полукруглые, арочные конструкции — будь то двери или окна и т. Д.

Так что и в этом случае мы не смогли заказать дверь нестандартной формы возле дачи, но мы не хотели ехать в город из-за этого. Пластиковая дверь никак не вписалась в дизайн дома, в котором цоколь облицован диким камнем.Так что дверь пришлось делать самому.

Как и в любом случае, сначала «все семь раз замеряли». Затем мы столкнулись с вопросом о материалах, из которых будем делать дверь. Сначала решили сделать из паркетной доски (шпунтовки). Но его толщина в 3,5 сантиметра нас не устроила — двери для двери изначально сделали гораздо массивнее — 4,5 сантиметра. Особенно после гофрирования, чистовая отделка и полировка двери от паркетной доски будет еще тоньше.

Бросив мозги и изучив остатки материала (оставшегося после основной постройки дома), они начали делать дверь из 50-миллиметровой обрезной доски.При постройке гаража плиты долгое время держали в тепле, поэтому им удалось отлично высохнуть и сделать двери безупречно (в этом году двери в баню уже делали).

Для начала установили перекладины на заглушку будущей двери, с их помощью вертикальные доски основного дверного полотна легче было уберечь от изгиба и деформации.

В верхней половине перекладину делали сразу в виде арочной дуги, а внизу просто допускали борт.

Потом доски подобрали получше и обрили их электрофеном, потом тщательно отполировали со всех сторон.

Основное дверное полотно изготавливали следующим образом: собирали щит, склеивая выбранные доски водостойким клеем ПВА. Щит стянули клиньями (на фото), еще раз убедившись, что доски плотно прилегают друг к другу — ведь дверь снаружи, снаружи. После всех этих процедур осталась просохнуть всей конструкции с клиньями.

В это время, пока засох щит, начали делать перекладины.

После высыхания ПВА клинья-распорки снимали и еще раз все шлифовали, убирая потеки клея и прикрепляя поперечину к уже готовому дверному полотну, чтобы убедиться в отсутствии плоских кривизны, деформаций и т. Д.

После этого мы перешли к фрезерованию пазов и шпилек на стыках — такая конструкция двери паз-шип всегда более долговечна, особенно в нашем случае, когда дверь находится на улице.

Для изготовления дверных пазов и шипов используются фрезы: дисковые шлицевые и цилиндрические.

Сняли мерку с дверного косяка и приготовили дверной купол, намочив на него электрический лобзик.

Дверное полотно еще раз проклеено проветриванием будущих дверей для плотности и ровности.

Мелкие зазоры между стыками досок дверного полотна заделали смесью мелкой древесной пыли, оставшейся под верстаком после шлифовки плоскости и того же ПВА.

Начали установку двери, так как она плотно подходила к проему — между косяком и дверью расстояние было ровным по всему периметру и в этих случаях составляло рекомендуемые 2 миллиметра. При установке использовались пластиковые двухмиллиметровые регулировочные накладки.

Петли для арочной двери выбраны черного цвета. Несмотря на свою декоративность, петли достаточно прочные — дверь сделана из достаточно тяжелых досок.

Установили дверной замок, после чего дверь покрасили «тиккурилла» под дуб и открыли лаком.

Все — теперь вход в дом через цокольный этаж надежно закрыт, пусть даже самодельной, но прочной и красивой дверью.

Арочная дверь своими руками — пошаговая инструкция к фото

1. Доски, предназначенные для дверного полотна, были склеены щитком и стянуты клиньями во время высыхания клея.

2. Готовая плита была тщательно отшлифована до получения хорошей плоскостности, последовательно меняя шлифовальную шкурку с крупнозернистой на мелкозернистую.

3. Крейцкопфы перед фрезерованием канавок на кромках забивались по толщине до щита.

4. Поперечины закрепили на щите шпильками и водонепроницаемым клеем ПВА.

5. Дверное полотно практически готово.

6. Осталось только подогнать его на место и окончательно отполировать, и врезной замок входной двери не повредит. Массивная дверь висела на декоративных, но достаточно прочных петлях.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Дверь раздвижная своими руками Как сделать раздвижную дверь Для экономии денег …

Арочная дверь своими руками — фото Как сделать откат …

Дверной упор своими руками ДВЕРНАЯ РУЧКА УПОР Летом дверь ..

Ремонт старой раздвижной двери своими руками.

No related posts.