Печь своими руками из кирпича – советы профессионала

Научно-технический прогресс давно пытается сдвинуть со своих позиций старую кирпичную печь, которая много веков верой и правдой служит человечеству. И в какой-то степени это ему удается, ведь современный рынок сегодня под завязку забит всевозможными печками и каминами, изготовленными из металла. Но печь из кирпича сопротивляется новым веяниям и прочно стоит на своих позициях. Почему так получается? Все дело в том, что кирпичная печка, если так можно выразиться, «дышит». И об этом мы чуть ниже поговорим. Наша же основная задача в этой статье разобраться с процессом сооружения этого отопительного агрегата. Так что сегодняшняя тема – «печь своими руками из кирпича».

Итак, возвращаемся к позиции дыхания печки. Кстати, каменная печь «не дышит» так же, как и металлическая. Почему так говорят? Кирпич является микропористым материалом, то же самое можно сказать и о глиняном растворе. Так вот через эти поры в пространство помещения выделяются влажные пары воздуха, когда прибор находится в нагретом состоянии.

Как только он остывает, все происходит наоборот. То есть, печка начинает забирать влагу из помещения.

Шведка

Если говорить более научным языком, то кирпичная печь для дома поддерживает точку росы в оптимальном значении. Можно привести для сравнения два показателя, которые точно покажут превосходство печки, к примеру, над радиаторным типом отопления.

• При температуре печи +16°С в доме всегда тепло, постель остается сухой, и многие люди себя чувствуют достаточно комфортно.
• При температуре +18°С в панельном доме с радиаторным отоплением, скажем мягко, прохладно. При таком температурном режиме постель сухой ну никак не может быть.

Так как мы ведем разговор о кирпичных печах для дачи, загородного дома и так далее, то нас в первую очередь должен интересовать вот какой момент. Здесь важно учитывать способность кирпича аккумулировать тепло и отдавать его, если топка уже пуста. Это очень важно ночью, когда следить за растопкой некому. И если в топке не горят дрова, то нет опасности угореть.

А это большой плюс.

Внимание! Кирпичные печки не устанавливаются в теплицах, в хлеву, на скотном дворе, в курятниках и так далее. Специфичный запах этих мест начнет передаваться отопительному прибору, который начнет их же и выделять. Пройдет буквально несколько дней, и в помещение невозможно будет заходить.

Многофункциональный агрегат с барбекю

Кирпичная печь в доме

Есть такое мнение, что дом строят от печки. Это все уже в прошлом. Сегодня можно кирпичный агрегат установить в любом доме, который уже возведен. Здесь важно правильно определить место, куда отопительный прибор будет устанавливаться. И вариантов в данном случае огромное количество. Многое будет зависеть от расположения комнат, их количества и ваших предпочтений в плане конструкции самой печи. К примеру, печь с камином лучше установить между гостиной и спальней.

Что необходимо учитывать, сооружая печь из кирпича своими руками:

• Если решено построить печь более 500 кирпичей или небольшой прибор со своим кирпичным дымоходом, то под него обязательно возводится фундамент, несоединенный с фундаментом дома.
• Дымоход не должен соприкасаться с конструкциями из горючих материалов. В основном это касается балок перекрытия и стропильной системы кровли.
• Дымоход должен подниматься над коньком здания не меньше, чем на полметра, при этом он должен отстоять от конька не меньше, чем на полтора метра.

Печь-камин

Виды печей для дома

Выбрать печь кирпичную для дома сегодня не проблема. Мир настолько стал коммуникационным, что некогда региональные конструкции, строения и различные приборы стали мировым достоянием. Поэтому русскую печь сегодня можно увидеть в Америке, шведскую в России, голландку в Польше или Болгарии. Так что выбирайте по своему усмотрению.

К примеру, в небольшой дом хорошо бы поставить шведку. Если это обычная дача, то оптимальный вариант — комплексная печка с каминной топкой и варочной плитой. Подобрать под архитектуру дома печку в настоящее время будет несложно.

Отдельно хотелось бы остановиться на кирпичной печи для бани. По сути, это все та же отопительная установка, только в нее обязательно встраивают каменку. Она может быть открытого или закрытого типа.

• Закрытый вариант имеет несколько положительных моментов: быстрый прогрев и выделение самого сухого пара. Правда, добиться такого режима работы достаточно сложно. Небольшие отклонения во влажности топлива, неправильно подобранные камни, нарушение растопки и так далее могут привести к тому, что внутри каменки начнут осаждаться недогоревшие частицы топлива. В конечном итоге все это может оказаться внутри бани. К тому же плеснуть на камни воду или кваску уже не получится.
• Открытый вариант в этом плане более эффективен. Но здесь главное – не переборщить с поддаванием. Плеснули больше, чем надо, воды, и каменка тут же остыла. Придется печку заново растапливать. К тому же этот вариант слишком много «ест» дров, потому что камни приходится поддерживать все время в определенном температурном режиме.

Есть и другие виды банных печей с оригинальным расположением каменок. Они работают лучше двух предыдущих, особенно хотелось бы отметить колпаковую печь. Но соорудить их своими руками, если вы не большой специалист, достаточно сложно. К тому же по конструктивным особенностям это самые дорогие печки. Кстати, вот они на рисунке снизу две правые модели.

Расположение каменки в банной кирпичной печи

Этапы сооружения кирпичной печки

Давайте рассмотрим, как можно соорудить кирпичную печь на дровах своими руками. Не будем выбирать сложную конструкцию, рассмотрим самую простую. Будем считать, что фундамент под нее уже залит. Единственное, сделаем дополнение, что фундамент должен заливаться обязательно с армирующим каркасом из металлической арматуры или сетки. К тому же его размеры должны быть больше площади отопительного агрегата на 10-30 см.

Чтобы фундамент мог выдержать достаточно большой вес прибора, необходимо после заливки дать ему постоять и просохнуть. Обычно для этого выделяется 28 дней. Это минимальный срок, хотя, чем дольше, тем лучше. После чего на плоскость фундамента укладывается рубероид, сложенный в два или три слоя, поверх еще можно уложить металлический лист.

Теперь поверх всей этой конструкции засыпается песок.

Кладка первого ряда

Готовим кладочный раствор

Существует несколько разновидностей раствора, в который входят глина и песок. Их виды зависят от выбранной вами глины. Но есть определенные требования к разным кирпичным кладкам.

• Для кладки шамотного кирпича потребуется раствор, в который обязательно придется добавить шамотный мергель или белый каолин.
• Для обычного кирпича раствор изготавливается из серого каолина или кембрийской глины.

Внимание! В независимости от того, какой раствор вы делаете, необходимо учитывать вот такое соотношение – на 100 кирпичей уйдет 40 кг глины.

Мы не будем останавливаться на вопросе, как готовится глина, и как замешивается раствор, об это вы найдете полную информацию на нашем сайте. Единственное, на что хотелось обратить ваше внимание, это консистенция раствора. Она должна быть, как густая сметана.

Строго вымеряются размеры

Кладка кирпичей

Вам необходимо вооружиться измерительными инструментами. Кладка печей своими руками требует точного соблюдения размеров отопительной конструкции.

• Поэтому рекомендуем нанести сначала размеры периметра печки и установить угловые кирпичи. Кстати, их можно посадить на тонкий раствор.
• Теперь ведется кладка всего периметра без раствора. Обязательно вымеряем плоскости укладки уровнем. Здесь важна горизонтальность кладки.
• А вот теперь очень важный момент. Необходимо выложенный вами прямоугольник или квадрат вымерить на точную фигуру. Для этого вы сначала измеряете стороны фигуры, противоположные должны быть одинаковыми. Затем измеряете диагонали. Они также должны иметь одинаковый размер. Если есть даже самый небольшие отклонения, то лучше довести эти показатели до идеальных. Поэтому киянкой подстукиваете угловые кирпичи, двигая их в нужном направлении. Это делаете до тех пор, пока диагонали не станут одинаковыми. Новичок на это может потратить достаточно много времени, но без этого возводить печку дальше не стоит.
• После чего можно заполнять площадь первого ряда.
• Далее точно по порядовке отопительной печи выкладывается второй ряд.
• А вот теперь еще один момент. По углам между первым и вторым рядом забиваются гвозди. К ним со стороны потолка отпускается отвес, с помощью которого на том же потолке делают заметки, в них также прибиваются гвозди. Теперь попарно гвозди соединяются между собой нитями. Их обязательно надо проверить уровнем на вертикальность. Если обнаружено несоответствие, то выравниваем их, загибая верхние гвозди в нужном направлении. У вас должна получиться конструкция в пространстве. См. рисунок ниже.

Нитяной каркас

Именно этот каркас даст нам гарантию, что кладка кирпичей будет производиться в соответствии с вертикальностью конструкции в целом.

Мы не будем в этой статье разбирать всю порядовку. Если у вас есть на руках ее эскиз, то следуйте строго ее этапам кладки кирпичей. Конечно, учитывайте все моменты, связанные с установкой дополнительных металлических элементов: дверцы, задвижки, заслонки, шибера и прочее. Хотелось сделать некоторый упор на конкретные нюансы сооружения отопительной печи своими руками.

• Выступающий раствор из-под кирпичей лучше сразу удалять.
• Толщина кладочного раствора должна быть небольшой в пределах 3-5 мм. Хотя, чем меньше, тем лучше.
• Сам раствор должен плотно заполнять шов.
• Обязательно учитывается перевязка швов. Это когда стык двух кирпичей нижнего ряда попадает посередине кирпича ряда верхнего. Хотя это может получиться не всегда. Но в любом случае старайтесь, чтобы стык двух кирпичей хотя бы попадал на четверть верхнего элемента кладки.
• Не стоит класть срезанную или стесанную поверхность кирпича внутрь дымоходной трубы. Под действием высокой температуры нарушенная плоскость может не выдержать тепловых нагрузок, и просто начнет разрушаться.
• Топку обычно выкладывают из шамотного кирпича, он может выдерживать большие температуры. Но здесь необходимо учитывать вот какой момент – связывать шамотный и обычный кирпич нельзя, у них разная степень теплового расширения. Поэтому, если ваша отопительная дровяная печь имеет небольшие габариты, то шамотную кладку можно провести кирпичом на ребро. Это снизит ваши затраты.
• Добавим к предыдущему пункту, что между шамотным и обычным кирпичом хорошо бы оставить большой зазор, заполнив его кладочным раствором. Размер шва может варьироваться в диапазоне 7-13 мм. Некоторые печники советуют уложить в шов листы асбестового картона.
• Металлические дверцы крепятся к кирпичной кладке проволокой. Чтобы вы поняли, как все это производится, посмотрите фотографию ниже.
  Дверца для топки
  Дверца устанавливается на кирпичную кладку, затем с боков и сверху подпирается кирпичами, которые после заполнения ряда убираются. Здесь важно, чтобы проволока точно попала в шов между кирпичными рядами.
• Обратите внимание, что у чугуна и кирпича разная степень расширения при нагревании. Вот почему все металлические элементы устанавливаются с зазором со всех сторон (минимальный зазор – 5 мм). Особенно это относится к колосниковой решетке, которая находится в самом центре температурных нагрузок. Во-первых, ее сажают не на раствор. Во-вторых, с зазорами. Необходимо добиться, чтобы в процессе замены ее легко можно было бы вытащить.

Этим мы хотим закрыть тему – кирпичная печь своими руками. Если вы все поняли и уяснили, то можете переходить к практике.

Установка печи в деревянном доме своими руками

Кладка кирпичных печей — довольно интересное занятие. Это не просто кирпичная коробка. Это нагревательный прибор, требующий знания теплотехники. Главным в строительстве печей является проект. От хорошего проекта зависит судьба печи, экономичность, комфорт,  хорошее настроение хозяев. Проведенная установка печи в деревянном доме или на даче может принести как радость, так и огорчение, если к этому вопросу подойти поверхностно. Красивая печь может стать центральным элементом в оформлении комнаты.

Материалы для печи

Кирпич

Если запланирована установка печи в дачном доме своими руками, то сначала нужно определиться с материалом. Главным материалом для печи является кирпич. Кирпич бывает разный:

• Керамический
• Силикатный

Силикатный кирпич для печей не используют. Керамический кирпич, в свою очередь, бывает:

• Пустотелый
• Полнотелый

Пустотелый  кирпич для печей не годится.

Печь штукатурится в горячем состоянии после того, как она высохла и максимально прогрелась!

Полнотелый кирпич подразделяется по назначению:

• Шамотный
• Клинкерный
• Керамический

Из всех вышеназванных наиболее распространены для кладки печей своими руками следующие полнотелые кирпичи:

• Керамический
• Шамотный

У кирпича есть два важных показателя:

• Прочность
• Морозостойкость

Прочность у керамического  кирпича бывает 100, 150, 200, 250, 500 (кг/см²). Для печей используют кирпич маркой до 250 кг/см².

Кирпич перед кладкой необходимо замочить в воде; кладка печи из кирпича будет прочной, если соблюдать перевязку швов.

Как выбирать кирпич для печи

Грамотная установка печи в дачном доме требуют качественных материалов:

• Кирпич для кладки печей должен быть одинакового красного цвета, без пережога или недожога, трещин, сколов, вздутий
• Кирпич для кладки печи должен иметь одинаковые геометрические размеры

Если не учитывать эти условия, трудозатраты по постройке печи своими руками могут быть очень большие. Размеры кирпича, применяемого для кладки печей на даче или в деревянном доме, стандартные 250х125х65мм, хотя есть полуторный и двойной кирпич.

Растворы для печи

Для кладки печи в деревянном доме или на даче существует два вида растворов:

• Красная глина для красного керамического кирпича
• Шамотная огнеупорная глина для шамотного кирпича

Если есть возможность приобрести готовую шамотную или красную глину или готовую смесь для кладки печи, надо брать не раздумывая. Приготовленные растворы в промышленных условиях по качеству гораздо выше приготовленных своими руками.

Печная фурнитура

Проводится установка печи в деревянном доме или на даче с использованием металлической фурнитуры, рекомендуется выбирать детали из чугуна, а для печи будут нужны:

• Дверцы топочные
• Дверцы поддувальные
• Дверцы прочистные (сажечистки)
• Решетка колосниковая
• Задвижки или заслонки
• Плита
• Шкаф духовой

Какой проект печи для дома выбрать?

Печь для установки в деревянном доме или на даче выбирают не только по внешнему виду. Главным показателем является ее мощность в кВт или ккал. На тепловую мощность печи влияет расположение в деревянном доме. Как правило, печь располагается возле стены, но есть проекты, где печь находится в центре комнаты. В каждом проекте печи ее мощность указывается в технической документации. Тепловой расчет для дома достаточно сложен, но есть обобщенные показатели, которые в целом удовлетворяют предварительный подбор проекта печи. «В узких кругах» конструкторов-проектировщиков установлено, что мощности в 1 кВт хватает для обогрева 10 м² жилой площади. Соответственно, для комнаты площадью 20 м² нужна печь тепловой мощностью не менее 2 кВт. Поскольку в разных проектах мощность печи указывают по-разному, необходимо знать перевод мощности из одних единиц измерения в другие:

• 1 кВтч=3,6 МДж
• 1 кВтч=860 ккал
• 1000 ккал=1.163 кВтч
• 1 МДж=0,278 кВтч
• 1ккал=0,0012кВтч
• 1 МДж=239 ккал
• 1ккал=0,0042МДж
• 1кДж=0,239 ккал
• 1 ккал=4,18 кДж

Здесь необходимо учитывать возможные тепловые потери помещения через стены, окна, перекрытие. Лучше подбирать мощность печи с небольшим запасом. Застройщику иногда в голову приходят мысли объединить печь с камином или варочной плитой. Тогда проект усложняется. Установка печи камина в деревянном доме требует хорошей квалификации печника. Но так или иначе наступает время строительства печи.

Фундамент для печи

Кладка кирпичной печи начинается с фундамента. Фундамент для печи делается отдельно от фундамента дома! Это нужно, потому что усадка фундамента дома и фундамента печи может быть разной. Фундамент должен быть бетонным или бутобетонным вровень с полом. Фундамент печи должен быть шире печи на 5-10 см. При устройстве фундамента нужно внимательно смотреть, куда попадает дымовая труба. Она должна проходить между стропилами. После возведения фундамента устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, на который укладывают первый ряд печи. Начинающему печнику следует знать:

• При ознакомлении с проектом печи можно увидеть гидравлический расчет печи. Это не опечатка. В печи никакой воды нет, но горячий воздух ведет себя примерно так, как и вода, огибая  препятствия. Только все происходит в зеркальном отражении, ведь горячий воздух стремится вверх. Представив себе мысленно, как это происходит, можно понять  работу печи
• Фундамент от тела печи отделяется гидроизоляцией из двух слоев рубероида на битумной мастике
• Не стоит делать гидроизоляцию из целлофана или полиэтиленовой пленки для теплиц. Это ничем не подкрепленные фантазии любителей-печников

Строительство печи

Для строительства печи необходимы следующие инструменты:

Минимум инструментов

У каждого печника свой набор инструментов. Инструменты для работы подбираются постепенно в процессе профессиональной деятельности.

Проект печи

Проект необходимо выбирать, следуя определенным правилам:

• По тепловой мощности печи
• По дизайну

Для того чтобы выбрать печь для деревянного дома и не ошибиться, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

• Прежде всего, необходимо ознакомиться с отзывами о работе выбранной печи у знакомых, в интернете и т.п.
• Не стоит  выбирать многоканальные печи с количеством каналов больше трех
• Не стоит выбирать проекты печей с каналами 125х125 мм. Такие печи слишком сложны для начинающего печника. Они, как правило, работают плохо и требуют обустройства дымовой  трубы большой высоты

Чертежи печи

На чертежах, как правило, приводятся вертикальные разрезы печи.  На разрезах показывают кроме размеров путь движения дымовых газов. На фасадных чертежах показан внешний облик печи, размещение печных приборов и т. д. Кроме вышеизложенных чертежей даются горизонтальные разрезы, где фактически нарисован каждый ряд, т.е порядовка.  Этих чертежей и размеров необходимо неукоснительно придерживаться. Всякие изменения могут только ухудшить работу печи.

Кладка печи

Для кладки выбирают только самый лучший кирпич. Недожженный, пережженный, кривой и с трещинами не годится. Особенно это касается печей под расшивку. Если лопнет кирпич в кладке печи, ничего сделать с ним уже будет нельзя. Его потребуется заменить. Для этого придется разбирать кладку печи и все делать по-новому. Для кладки печи необходимо выбрать кирпич одинаковых геометрических размеров с точностью до миллиметра. Если кирпич больше, чем стандартный, его шлифуют на наждаке, если меньше — отбраковывают. Кладку ведут только на глиняном растворе. В глину обязательно добавляют песок. Перед началом работы глину замачивают в воде на несколько дней. Сколько надо добавить песка, устанавливают экспериментальным путем. Чтобы печь для деревянного дома стала украшением, следует знать маленькую хитрость:

• Для того чтобы швы между кирпичами были идеально одинаковой толщины, приготовьте две проволоки толщиной 5 мм на один ряд и используйте их  как прокладку между кирпичами. После того как глина немного схватится, аккуратно вытащите проволоку, а шов замажьте глиной изнутри и снаружи
• Такая проволока имеется на заводах железобетонных изделий. Из нее делают армирующие сетки

Раствор

Раствор для кладки подбирается опытным путем. Если глина жирная, в раствор добавляют песок. Если глина тощая, тогда глину заливают водой и размешивают. Песок более тяжелый и будет оседать на дно, а глина оставаться сверху. В этом случае глину собирают отдельно от песка. Для того чтобы узнать качество раствора, из него делают небольшие шарики, сушат и испытывают на сжатие. Если шарик не растрескивается и не рассыпается, раствор хороший.

Кладка тела печи

Схема кладки кирпичной печи ни в коем случае не должна быть нарушена. Для того чтобы сохранить нервные клетки, в процессе работы необходимо особенно тщательно подойти к кладке первого ряда печи. Он должен быть правильных геометрических размеров с точностью до миллиметра. Углы должны быть прямые.

Советы:

• Кладка печи из кирпича будет прочной, если соблюдать перевязку швов
• Кирпич перед кладкой необходимо замочить в воде
• Перед кладкой ряда сначала выставляют кирпичи насухо, подгоняют по размеру, а  потом кладут на раствор
• Кирпичу можно придать закругленную форму, он легко шлифуется
• Все повороты внутри печи полезно скруглять для улучшения движения газов

Кирпичные печи в деревянном доме могут быть украшением комнаты, если их расположить в центре. После кладки двух трех рядов необходимо установить четыре вертикальных направляющих по четырем углам печи. Для этого в углах печи между кирпичными швами вбиваются гвозди. К ним привязывают шнур, который, в свою очередь, крепится к гвоздям на потолке. Для того чтобы вертикально  установить направляющие, гвозди отгибают в ту или иную сторону. Второй вариант — это установка направляющих из деревянных реек. Они крепятся между полом и потолком посредством клиньев.

Вертикальные направляющие

В процессе кладки печи проводится установка металлической фурнитуры. Следует помнить о том, что металл и кирпич имеют различные коэффициенты теплового расширения. Поэтому колосниковая решетка, как и остальные металлические детали печи, устанавливается  с зазором. Как видно из фотографии, колосниковая решетка имеет зазор во все стороны от 5 до 10 мм. Кроме того, один из кирпичей имеет скос к решетке. Это делается для того, чтобы угли скатывались на решетку и там догорали.

Установка колосниковой решетки

После установки колосниковой решетки наступает время для монтажа топочной дверки. Топочные дверки бывают различных размеров, но все они имеют размеры, кратные размерам кирпича. Иногда у начинающих печников возникают проблемы с установкой дверок, чисток. Вот что надо делать, чтобы дверки во время установки стояли и не падали. Для этого применяют наипростейшие приспособления: доски, кирпичи, подпорки и т.п. Монтажную проволоку закладывают в швы, чтобы она не прогорала.

Установка топочной дверки

При кладке печи время от времени в соответствии с чертежами необходимо будет устанавливать прочистные дверцы — сажечистки. Их устанавливают на проволочных петлях или делают специальные уши из металла. Как видно из рисунка, монтажные проволочные петли устанавливаются в отверстия, просверленные в корпусе сажечистки.

Сажечистка

Печи кирпичные для деревянного дома иногда имеют топочные дверки не прямоугольной, а другой формы. Тогда возникает необходимость кладки арок и сводов. Для этого изготавливаются из досок, листов ДСП и других материалов специальные кружала, повторяющие форму свода. На кружала устанавливается кирпич.

Проводится установка печи с соблюдением следующих правил:

• Колосниковую решетку рекомендуется устанавливать с наклоном к топочной дверце
• Печь запрещается делать при температурах ниже нуля
• Если приходится вставлять в кладку стальные полосы, для них необходимо выдолбить площадку в кирпиче. Кирпич не должен лежать на металлической полосе
• Печку начинают топить, постепенно увеличивая нагрузку
• Все печи проектируются на топку 2 раза в сутки

Как видно из рисунка, устройство арок и сводов не представляет никакой сложности. Два угловых кирпича, стесанные с одной стороны, принимают нагрузку от арочного свода и передают ее на боковые стенки печи.

Кладка арок и сводов

Когда проем под дверцы не слишком большой, устанавливают специальный клиновидный кирпич для перекрытия свода. Его называют клиновый замок. Для того чтобы сделать такой клиновый замок, рекомендуется делать его при помощи болгарки и алмазного круга. Можно, конечно, вытесать и при помощи молотка каменщика, но учитывая отсутствие практики, можно наколоть кучу кирпича, прежде, чем что-нибудь получится.  Так что лучше не рисковать.

Клиновый замок

Швы между кирпичами во время кладки затираются глиняным раствором. От качества затирки будет зависеть скорость прохождения дымовых газов. Если кирпичные печи для деревянного дома строятся под расшивку, их необходимо шлифовать для того, чтобы открыть красоту кирпича. Если печь оштукатуривается, раствор удаляется из швов на глубину 10 мм. Печи в деревянном доме будут служить долго и радовать хозяев, если установка печи была проведена правильно.

Как сделать кирпичную мини печь своими руками: чертежи и видео

Многие частные дома возводятся на достаточно большом отдалении от города, в результате чего невозможно установить в них центральные коммуникационные системы. Сюда относится и отопление, которое должно быть автономным. Традиционным способом обогрева помещений считается печь, которую можно сделать самостоятельно, причем наиболее часто для этого используется кирпич.

Работает такая конструкция на дровах, являющихся доступным видом топлива. Таким образом, для небольших строений идеальным решением считается мини-печь, выполненная  из кирпича, которая обладает маленькими размерами, а также проста в создании.

Кроме несомненной выгоды использования данного оборудования следует отметить то, что кирпичная мини-печь создает в любом строении уютную и приятную обстановку. Подходит такая конструкция не только для частного дома, но и для дачи, а ее внешний вид и функции могут быть совершенно разными, поэтому можно подобрать такое изделие, которое идеально впишется в помещение и будет иметь нужные параметры.

Однако важным моментом является то, что перед непосредственным процессом возведения конструкции важно подготовить правильные чертежи, которые будут содержать все нюансы предстоящего строительства.

Положительные и отрицательные характеристики мини-печи

Данная конструкция обладает как плюсами, так и минусами. Именно поэтому перед самыми работами, связанными с ее возведением, следует оценить все особенности этого оборудования.

Рекомендуется предварительно тщательно изучить обучающее видео, в котором четко будут указаны все нюансы работы.

Мини-печь своими руками из кирпича, работающая на дровах, обладает следующими положительными параметрами:

• Получаемая конструкция обладает долгим сроком службы, в результате чего можно получить качественную и привлекательную печку на много лет.
• Разогрев происходит быстро, а также, даже после окончания горения топлива, печь еще долго будет отдавать тепло в помещения.
• Сделать оборудование можно своими руками, однако для этого должна иметься предварительно составленная схема всей конструкции, следуя которой можно добиться идеального результата работы.
• Стенки печки, сделанные из кирпича, не очень сильно раскаляются во время топки, поэтому существует очень маленькая вероятность обжечься.
• Если строится конструкция для дачи или небольшого дачного дома, то она может быть мини-печкой, поэтому не будет занимать много места.
• При желании можно получить такую печь, которая будет оснащена дополнительными элементами для готовки и иных процессов, однако в этом случае должна применяться подходящая и соответствующая схема, в которой должны быть проработаны все необходимые нюансы строительства.
• Если просмотреть заранее обучающее видео, то сам процесс строительства будет реализован без проблем и проволочек.
• Сделать можно такую печь, которая будет обладать нужной формой, размером и иными характеристиками, поскольку процесс реализуется своими силами.
• Особенно тщательно должна быть проработана схема будущего дымохода, чтобы печь обладала высоким КПД, а также была надежной и безопасной в использовании.

Однако кирпичные мини-печи обладают не только плюсами, но и некоторыми минусами:

• Даже мини-печь на дровах, созданная из кирпича, нуждается в фундаменте, поскольку обладает достаточно большим весом, поэтому важно будет изначально уделить много времени формированию основания.
• Предварительно должна быть сформирована четкая, качественная и правильная схема будущей кладки, без которой во время работы можно совершить множество ошибок, устранить их можно будет только после полного разрушения уже созданной конструкции.
• Во время работы необходимо обязательно и всегда пользоваться и учитывать правила и требования безопасности, чтобы будущая печь могла использоваться по прямому назначению без опасений для нанесения вреда здоровью или жизни людей.

Параметры мини-печей

Поскольку данные конструкции, работающие на дровах, обладают небольшими размерами, то и их устройство считается упрощенным. Достаточно выбрать изделие, которое будет занимать только 0,5 кв. м. Укладка кирпича может производиться как на ребро, так и плашмя. Данная конструкция, которую несложно сделать, отдает большое количество тепла и обеспечивает равномерный и качественный обогрев.

Поскольку мини печь обладает небольшими размерами, ее вес не считается существенным, поэтому и основание не должно быть слишком сложным и дорогостоящим. Сделать конструкцию можно буквально за один день своими силами, если заранее просмотреть обучающее видео, а также подготовить чертежи, которые будут полностью описывать весь процесс предстоящей работы.

Процесс изготовления

Вся работа может быть разделена на отдельные этапы, которые выполняются только в правильной последовательности. Каждой работе нужно уделять много внимания, поскольку ошибки на каком-либо этапе могут стать причиной необходимости разбирать печку и исправлять нарушения. Этапы работы:

Основание

1. Определение места расположения будущей конструкции. Мини-печь, работающая на дровах, должна находиться в таком месте помещения, где пользоваться ею будет безопасно, поэтому рядом с ней не должно находиться каких-либо легковоспламеняющихся элементов.
2. Составление чертежей будущей конструкции, которые должны содержать тщательные и точные расчеты и схемы. Именно на них нужно ориентироваться во время рабочего процесса.
3. В выбранном месте нужно разобрать напольное покрытие, чтобы добраться до основания, поскольку именно здесь нужно будет делать фундамент для будущей печи. Данную работу можно просмотреть тщательно на специальном видео, представленном в интернете. Обычно создается стандартное бетонное основание, все последующие этапы должны выполняться только после полного застывания цементного раствора.
4. На застывший фундамент выкладывается слой из рубероида, выполняющего функцию гидроизоляции. При этом важно следить, чтобы не было дыр или иных возможностей проникнуть влаге к основанию.
5. На гидроизоляционный слой выкладывается песок, который должен быть чистым и качественным.

Порядовка и элементы конструкции

1. Далее начинается непосредственная кладка мини-печи, работающей на дровах. Для этого создается первый ряд, для чего используется небольшое количество кирпичей, причем наиболее часто применяется именно 12 элементов. Они между собой скрепляются надежным креплением, а также выравниваются и подгоняются с помощью уровня и подходящего оборудования. За ровностью расположения каждого элемента нужно следить особенно тщательно, поскольку от этого зависит ровность и безопасность использования конечной конструкции.
2. На первый ряд наносится раствор из глины, после чего укладывается второй ряд, а также здесь можно сразу устанавливать поддувальную дверь. Эта дверка должна оборачиваться в асбест, чтобы избежать ненужных просветов и дыр.
3. Следующий этап заключается в укладке третьего ряда печи, функционирующей на дровах. Для этого самым оптимальным выбором считается шамотный кирпич.
4. Далее монтируется колосниковая решетка, которая располагается под поддувалом.
5. При создании четвертого ряда кладки важно укладывать все кирпичи на ребро, причем задняя стенка обычно создается с помощью укладки кирпичей со специальным выступом наружу, а также необходимо учесть, что при этом процессе не применяется глиняный раствор.
6. Далее монтируется топочная дверь, которая так же, как и другая дверца, оборачивается асбестом. Лучше всего, если эта дверка будет открываться снизу вверх.
7. Пятый ряд кладки укладывается плашмя. При этом важно повторять контур и особенности четвертого ряда.
8. Шестой ряд укладывается ребром, седьмой – опять делается плашмя. Нельзя забывать о перевязке.
9. Восьмой ряд кладки должен полностью закрывать топочную дверь, над которой монтируется скошенный кирпич. Важно создать идеальную герметичность между плитой и кирпичами.
10. Укладка девятого ряда должна выполняться с определенным смещением, что позволит хорошо поддерживать открытой топочную дверцу, когда это необходимо.
11. Во время укладки десятого ряда начинается формирование дымоходной трубы, поэтому важно решить, какими параметрами будет обладать дымоход. Он может быть вертикальным или горизонтальным, прямым или колпаковым, прямоточным или противоточным, а также комбинированным. Каждый можно сформировать самостоятельно, если просмотреть видео его создания специалистами.

После создания печи и дымохода следует побелить конструкцию, а также убедиться в отсутствии больших щелей и других проблем, но если они имеются, их нужно устранить. Чтобы во время эксплуатации конструкции не высыпался песок, можно по ее окантовке прибить специальный плинтус. Он не только является защитным элементом, но и будет улучшать внешний вид печи.

Первый раз печку нужно протопить обычными щепками или вовсе бумагой. После этого нужно оставить сооружение на несколько дней, причем надо открыть все дверцы и конфорки, при их наличии. В этом случае конструкция быстро и тщательно просохнет.

Таким образом, процесс создания мини-печи на дровах считается достаточно простым и понятым. При правильном подходе к формированию этого элемента можно ожидать долговечную, надежную и совершенно безопасную для использования конструкцию, которая не только будет средством обогрева помещений, но и ярким необычным украшением, повышающим комфортность использования строения в целом. За счет небольшого размера печки она не будет занимать много места в маленьком доме, однако будет обладать высоким КПД, обеспечивающим тщательный и равномерный обогрев дачи или частного строения.

устройство и кладка своими руками

Что является украшением добротного дома. Печь. Дыхание печки – явление удивительное. Выделяемый микропористым каменным телом воздух выделяет себя влагу при нагревании помещения, при остывании забирает её. Дыхание печки оздоравливает пространство, существенно снижает влажность воздуха.

При температуре 18°С в доме с отоплением постельное белье может быть влажным. Хорошая печка не позволяет помещению наполняться влагой, постель будет сухой, в прохладном помещении не придется зябнуть. Может поэтому популярность установки в доме традиционного народного обогревателя растет, несмотря на высокие цены декларируемые строителями.

Печка в доме и за его пределами

Печь душа дома. Но и уличные стационарные печи с коптильней, мангалом, барбекю сегодня востребованы и популярны. Любители кузнечного дела нуждаются в постройке муфельных печей, в которых производится закалка изделий из металла с цементированием, вагранок, для переплавки металлолома, кузнечных горнов. Тем, у кого хобби гончарный круг требуются обжиговые варианты.

Особым спросом пользуются печи для бани. Обычная каменка – сердце бани, принципы её строительства аналогичны обустройству отопительно-варочных конструкций и традиционной русской печи.

Где поставить печь в доме зависит от таких фактором как размер дома, количество помещений, их расположение и конфигурация. Специалисты производят технологический расчет здания, чтобы подобрать для нее должное место. Внешнее утепление дома значительно повышает КПД твердотопливного отопителя, важно правильно подобрать его тип, чтобы прогрев был наиболее эффективным. Место расположения агрегата имеет ключевое значение.

Выбирая место отопительно-варочного агрегата, следует учесть особенности его установки:

• Большую конструкцию с дымоходом ставят на отдельный фундамент, который не связан с общей основой дома;
• Небольшую варочную плиту малой высоты устанавливают на пол, оснащенный дополнительными лагами и специальным настилом;
• Труба не должна входить в соприкосновение с потолочным пирогом, располагать её нужно на одинаковом удалении от балок;
• Труба должна быть выше конька минимум на полметра и отстоять от него на полтора метра.

На ленточном фундаменте печь небольшого размера из тысячи и менее кирпичей должна стоять на двух лентах отстоящих друг от друга на метр.

Важно! Даже малая русская печь кладется из полутора тысяч кирпичей и требует отдельно стоящего фундамента. Самостоятельная основа печи в любом доме, деревянном или кирпичном – гарантия противопожарной безопасности и нормального функционирования агрегата.

Печь в доме – за и против

Преимущества использования печного отопления, это не только фактор здорового микроклимата в помещениях. Существует множество мнений за и против, однако все сходятся на том, что:

• Тело кирпичного агрегата является хорошим аккумулятором тепла, топить кирпичную печь приходится не так часто как металлическую или чугунную. Кирпич держит тепло 20-24 часа, делая её в разы экономичней.
• Сгорание твердого топлива происходит с большей теплоотдачей, избыток тепла – производная распада органики на воду и углекислый газ впитывается кирпичной кладкой, теплоотдача медленнее, мягче;
• В воздух не выделяются вредных веществ, запахов, как это происходит с металлическими конструкциями;
• Кирпич поддерживает оптимальную влажность;

Если обратить внимание на цвет дыма из трубы, то у кирпичного отопителя он черный только в первые минуты, затем становятся чистым, прозрачным, выход из металлического черного дыма – норма.

К недостаткам можно отнести: чтобы растопить кирпичную печь, прогреть дом потребуется время и немалое. Сооружение громоздкое, занимает полезные метры площади, требует постоянного ухода, нужно раз в год чистить дымоход, постоянно выгребать золу, запасать дрова или уголь.

Устройство

Тело агрегата стоящее на фундаменте, оснащенном гидроизоляцией и теплоизоляцией, проходит сквозь пространство дома и заканчивается дымоходом. Строение печей в зависимости от их типа в основном одинаково, равно как и принцип работы. В агрегате есть:

• шанцы, их обустройство связано с нижним обогревом;
• поддувала;
• душника, канала для входа воздуха распределяющего равномерный нагрев во всю высоту сооружения;
• колосников, представляющих собой решетку;
• топки со сводом;
• входа в топку или хайла;
• прочистки;
• перевала канала конвектора;
• душника оснащенного конвектором;
• задвижки, с помощью которой переключается горение;
• дымового конвектора;
• вьюшки, плоского устройства для закрывания и открывания дымохода чтобы создавать тягу;
• дымохода с внутренним каналом;
• распушкой, устьем трубы.
• В русской печи есть еще творило, зеркалами и щеками.

Элементов много, что свидетельствует о том, что возведение агрегата – дело непростое. И, тем не менее, сложить всю эту конструкцию самостоятельно возможно.

Сердце печи – топка это камера с закрывающейся дверцей с колосниками. Топливо сгорая, золой падает сквозь колосники, через них же в горнило поступает воздух необходимый для процесса горения.

Под колосниками располагается зольник или поддувало, элемент необходимый для забора воздуха и выгребания золы. У задней стенки топки расположено отверстие, через которое дымовые газы летят в хайло, суженый канал с небольшим наклоном и соплом. За ним располагается газовый конвектор, в нем нагревается воздух внутри печи. Конвектор в виде буквы «П» на выходе имеет дверцу, летом она находится в закрытом положении.

Важно! В местах стыковки трубы дымохода с чердачным перекрытием, а также кровлей делают разделку. Здесь нужна разделка. Это зона дымохода делается более толстой, распушается, следует использовать специальные теплоизоляционные материалы, чтобы не произошло возгорания.

Наверху труба расширяется, такое расширение называют выдрой, оно необходимо для того, чтобы исключить попадание дождя, влаги в пространство между кровлей и трубой. Выдра как бы служит зонтиком.

Некоторые обязательные моменты для каждого печника

Лучший фундамент для печи монолитный с минимальным выносом 50мм. Гидроизоляция – двухслойный рубероид. Затем до 6-10мм асбестового полотна, затем подстилка из железа, лучше использовать кровельное. Следующий слой утеплитель. В данном случае можно использовать только базальтовую вату, которую кладут на железо влажной, чтобы она прилипла к листу.

Первые ряды кладут косой кладкой. Для подтопочного участка лучше использовать красный керамический кирпич. Топку кладут только из шамотного кирпича на раствор из песка и глины. 

Важно! Глиняно-песчанный раствор в отличие от песчано-цементной смеси не схватывается. Он высыхает. В не отапливаемую зиму может раскиснуть. Если не предполагается использование печи на какое-то время, лучше использовать смесь песка и цемента, но только в том случае, если температура печи не больше 250°. Следует использовать портландцемент М 500 и горный песок. Заменять другими марками цемента или использовать строительный песок не допустимо.

Перед поддувалом размещают лист кровельного железа на слой базальтового картона или асбестовую плиту. Железо кладут с выносом на полметра, с боков лист подгибают и фиксируют к полу.

Чтобы удобно было убирать сажу, края газового конвектора должны быть округлыми нижние и верхние перевалы отстоять друг от друга на половину всей длины.

Разновидности

Видов печек много. Самая простая по исполнению голландка – канальный агрегат с газовым конвектором. Конструкцию такого типа можно приспособить к любому типу сооружений. Но КПД всего 40%, не больше.

Наиболее совершенной конструкцией является варочная отопительная печь шведского типа с КПД 60%. Это вариант с камерой, вокруг которой циркулируют раскаленные газы и конвектором во всю высоты печи, размещенного за ней. Её преимущества:

• прогрев помещения от пола до потолка;
• возможность оснащения накопительного бака;
• возможность экономии материалов, печь кладут из простого кирпича на песчано-цементный раствор;
• качественный прогрев лежанки;
• возможность прогрева трех и более комнат;
• открытая дверца духовки – отличная сушилка.

Главным недостатком является сложность устройства, сложить её может только грамотный печник.

Также сложна устройством колпаковая печь. КПД агрегата достигает 70%. Печь относится к саморегулирующемуся типу, с ней сложно угореть.

Разновидности печей:

• варочная с отдельно расположенным щитком;
• плита со встроенным отопительным щитком;
• проточная печь-камин;
• банная;
• барбекю;
• русская печь.

Голландка

Вариантов русской печи много, схема устройства проточная, без конвектора, предоставляет собой связанный агрегат, взаимодействующий через углы. КПД 80%! Сооружение красивое внешне предоставляет возможность приготовления традиционных блюд русской кухни, полезных нашему человеку. И сложить её можно своими руками, однако требуется строгое следование инструкции, любое даже самое незначительное отклонение может испортить все дело.

Подготовительный этап возведения печной конструкции

 

Сначала подготавливают все необходимые материалы и инструменты. Потребуется для тела красный керамокирпич, им выкладывают подпечье и отдельные участки дымохода с t не выше 80°. Ещё нужен печной кирпич М150, который держит t800°, габариты 230х114х40мм или 230х114х65. Им выкладывают топочную часть. Обязательно купить шамотный кирпич, t1600° для оформления топочного жерла.

Важно! Нельзя использовать лицевой кирпич. Сочетание шамотного и печного кирпича необходимо для качественного функционирования печи. Лучший шамотный кирпич светло-желтого цвета, без раковин и включений. Простукивание должно сопровождаться звонким чистым звуком.

Потребуются следующие растворы. Подпечье кладут из строительного кирпича на песчано-цементную смесь. На участках с t до 250° используют песчано-цементный раствор из горного песка и цемента марки М500. Топку кладут на глиняный раствор с горным песком.

Глину нужно вымачивать сутки, смешав с водой до густого теста. Потом чтобы найти лучший раствор проводят тест – разделяют глиняную массу на 5 частей, добавляя в один 10% песка, в другой 25%, третий – 50%, четвертый – 75% пятый 100%. После сушки каждый из пяти скатывают в заготовки цилиндрической формы 30х15мм и наматывают на болванку сечением 50мм. Раствор без трещин на поверхности годен для кладки при 300° и выше, образцы с глубокими изъянами к работе не пригодны.

Нужно подготовить инструменты:

• мастерок;
• молоток;
• приспособление для разделки швов;
• лопата для забора раствора.

Ещё понадобятся 4 порядовки, это рейки 5х5 сечением для отметки положения рядов, крепления швов, контроля над вертикалью сооружения и равных размеров ширины междурядья.

Кладка печи пошагово

При кладке печи используют принцип порядовки. Требуется соблюдать нехитрые правила:

• Швы в предтопочной части в ширину до 13мм, все остальные – 3мм. Отклонения 2-5мм.
• Между шамотной и керамической частью перевязку швов делать нельзя. Швы около металлических или бетонных деталей должны составлять 5мм, так как тепловое расширение сопрягающихся элементов разное.
• Кладку начинают с углов, ведут её с перевязкой. Перевязка это положение когда каждый шов перекрывается следующим на четверть собственной длины минимум. Вдоль углов натягивают строительный шнур, чтобы проверять ровность кладки по вертикали.
• Дверцы закрепляют вязальной проволокой, закладываемой в швы. Можно также использовать стальные полосы 25х2мм их называют кляммеры.
• Прикладке распушки трубы увеличивают внешний диаметр дымохода, внутренний остается неизменным.
• Строить тело печи начинают с подпечья. Слой раствора следует тщательно выравнивать.

После кладки третьего ряда ставят поддувало. Между кирпичом и рамой поддувала прокладывают асбестовую ленту, навешивают дверцу.

Затем приступают к выкладыванию сердца печи топки печным и шамотным кирпичом. Устанавливают колосники зольника, затем топочную дверцу, аналогичным образом.

Следующий этап выкладывание топочной части. Перекрытие между топочной и варочной частью оснащают варочной плитой, под нее подкладывают асбестовый шнур. Кладку ведут вверх, затем наступает очередь дымохода.

Кладка бывает двух типов – ложковая и тычковая или постельная, когда кирпич ставят на тычок или в ложок. Постельную кладку считают недостаточно прочной.

Перевязка обязательна потому, что без неё возникшие трещины приведут к оползанию кладки и разрушению конструкции. Так что каждый верхний кирпич должен перевязываться с двумя нижними или опираться на них.

Построить печь своими руками можно. Главное не выбирать сложных конструкций, соблюдать правила, алгоритм и использовать качественные материалы.

Как построить печку из кирпича своими руками: подробное руководство

Несмотря на то, что во многих домах уже стоят газовые или электрические приборы для отопления жилища и приготовления пищи, печка из кирпича, которую можно построить своими руками, все так же востребована и популярна. Разнообразие существующих дизайнов печей позволяет подобрать модель для строительства не только функциональную, но и гармонично вписывающуюся в интерьер любого помещения.

Почему выбирают именно кирпичную печь?

Печь из кирпича, возведенная своими руками, предпочитаема многими владельцами частных построений не только из-за достаточно низкой стоимости материала, но и благодаря некоторым особенностям, свойственным только данным сооружениям.

К положительным свойствам, которые присущи всем разновидностям кирпичных печей, относятся следующие:

1. На протяжении долгого времени сохраняется тепло в корпусе конструкции. Именно поэтому топить ее приходится гораздо реже, чем металлические аналоги. Некоторые виды печей из кирпича способны поддерживать необходимую температуру до 24-х часов.
2. Топливом для данного устройства служат, в основном, разные породы древесины. При сгорании она распадается на органические составляющие.
3. Поверхность кирпичного корпуса сильно не нагревается, поэтому отдаваемое устройством тепло более «мягкое», чем у стальных аналогов. Пылевые образования, которые скапливаются на металлических поверхностях в большом количестве при сгорании, на таком устройстве не собираются.
4. При нагревании кирпичной печи выделяется пар, который при остывании снова ей впитывается. Такой процесс в народе называется «дыханием» печи. Благодаря такому свойству, в помещении всегда поддерживается оптимальный уровень влажности, находящийся в пределах 40–60%.

Учитывая все вышеуказанные качества устройства, неудивительно, что оно до сих пор выбирается для возведения многими домовладельцами. Однако у кирпичных печей существует и один немаловажный недостаток – если помещение достаточно большое, времени для его прогревания потребуется немало.

Разновидности кирпичных устройств

Перед тем как выбрать вариант проекта кирпичной печи, необходимо определиться с ее целевым назначением. При этом основное требование  к любой из подобных конструкций – наличие не только отопительной, но и/или варочной функции. В зависимости от этого, печные устройства разделяются на несколько разновидностей.

Внимание! Кроме отопительной и варочной функции, кирпичную печь можно приспособить для обжига глиняных и изделий из керамики, для кузнечных работ, а также для копчения мяса и рыбы. При этом сама схема конструкции остается практически неизменной.

«Голландка»

Внешний вид одной из «голландок».

Данный вид устройства достаточно распространен в частных домах небольшого размера и дачных строениях. Система конструкции также известна как канальная последовательная, она проста в самостоятельном возведении и компактна.

Однако «голландка» имеет и существенный недостаток – ее коэффициент полезного действия (КПД) составляет всего 40%. Кроме того, конструкция данного устройства сделана исключительно для отопления помещения.

«Шведка»

Вариант шведской печи.

«Шведка» – один из самых оптимальных вариантов отопительно-варочной печи из кирпича. Ее структура выстраивается таким образом, что канальный конвектор располагается сзади конструкции и занимает все пространство от пола до потолка.

Самостоятельное грамотное возведение «шведки» проблематично, так как ее схема сложна, при этом под нее потребуется заложить отдельный фундамент. К тому же для изготовления данного агрегата потребуется дорогой и качественный материал.

«Русская лежанка»

Знаменитая русская печь.

Печка в современном дизайне.

Схема такой разновидности агрегата называется проточной и устройство конвектора в ней не предусматривается. «Русская лежанка» имеет интересный и оригинальный внешний вид, к тому же она не только согревает все помещения в доме, в ней также можно приготовить множество традиционных блюд, а на ней – полноценно отдохнуть. Главным недостатком данной конструкции считаются ее большие габариты.

Пошаговая инструкция для возведения кирпичной печи

Чтобы построить добротную печь своими руками, сначала следует определиться с местом для ее установки, размерами и функциями, которые требуются от конструкции. После чего можно приступать к проектированию и разработке чертежа устройства.

 

 

Для этого необходимо обратиться к опытному специалисту, так как на данном этапе крайне важны точные размеры будущей печи, которые мастер должен будет тщательно соблюдать при укладке. Имея в распоряжении чертеж, можно готовить материалы для строительства и инструменты.

Внимание! Независимо от выбранной разновидности конструкции, инструменты для ее возведения потребуются одни и те же, а вот список материалов будет отличаться.

Необходимые материалы и инструменты

Стандартный список инструментов.

Для возведения конструкции, которая будет как обогревать помещение, так и служить для приготовления пищи, потребуются стройматериалы, количество которых напрямую обуславливается размерами возводимого агрегата. Их набор выглядит следующим образом:

• красный закаленный и шамотный виды кирпичей;
• специальная смесь для изготовления печей;
• составляющие для закладки фундамента: цемент, щебень, рубероид и готовый опалубок;
• жаростойкий материал для обработки стен дома;
• стальной лист или плитка из керамики для пола.

Кроме того для устройства будет необходимо закупить отдельные готовые стальные и металлические элементы. К их числу относятся:

• дверцы для разных частей печи;
• дымоходная задвижка;
• конфорка;
• панель варочная;
• колосниковая решетка.

Если в готовое изделие планируется устанавливать еще и духовой шкаф с баком для нагревания воды, то необходимо заранее приобрести их готовые варианты.

Закладка фундамента

Как правило, фундамент под печь укладывается вместе с основным, но нередко бывают ситуации, когда устройство необходимо возвести в готовое строение. При наличии подобного обстоятельства, учитывают состояние основания дома и из какого материала оно изготовлено.

Если основной фундамент выполнен из бетонной плиты, то печь можно возводить прямо на него, не забыв перед этим подстелить лист рубероида. Если же пол строения деревянный, потребуется заложить отдельное основание:

• расчистить от досок и мусора место для закладки;
• вырыть в грунте яму до 0,5 м глубиной;
• засыпать дно щебнем наполовину и тщательно утрамбовать;
• установить по периметру котлована опалубок, чтобы он выступал от поверхности пола на 10–20 см;
• залить яму смесью щебня и цемента.

После того как котлован будет заполнен бетонным раствором, необходимо выждать несколько недель до его полного высыхания.

Важно! В течение этого периода требуется со второго дня смачивать цемент водой и защищать от прямых солнечных лучей. Делается это для того, чтобы избежать появления на нем трещин

Пошаговое возведение корпуса «шведки»

Схема-порядовка шведской печи.

После того как фундамент полностью затвердел, на него сверху накладывается слой гидроизоляционного материала, и начинается возведение корпуса по рядам согласно приведенной выше схеме. При этом следует учесть, что в ней не указан «нулевой» ряд, где кирпичи укладываются сплошной плоскостью.

С 1-го ряда начинается закладка поддувальной камеры, согласно схеме. После чего на втором осуществляется монтаж дверцы, которая крепится на стальную проволоку и обязательно поддерживается кирпичами до того момента, как будет обложена уже основательной кладкой.

На 4-ом ряду монтируются камеры для очистки печи и дверцы для них. На следующем следует расположить колосниковую решетку. Затем на 6-ом ряду устанавливают дверцу для топки, которую также следует на время подпереть кирпичами. Начиная со следующего, начинают возводить вертикальные дымоотводные каналы.

На 11-ом ряду в подготовленный проем встраивается плита для приготовления пищи, под края которой следует положить куски асбеста. Затем, с 12 по 16 ряды, выводится варочная камера. В семнадцатый ряд закладываются металлические полосы, которые необходимо сверху оформить уголком. Последующая пара рядов делается всплошную, но при этом оставляют отверстия для дымоотводных каналов.

В 20-м ряду следует сделать дополнительно еще одну дверцу, а также с него же начинают закладывать проем для сушки и очистительная камера. Заканчивают их кладку на 28-м ряду.

На тридцатом ряду монтируются задвижки на каналы для дымоотвода, а затем, с 31-го по 35-й, закладывается внутридомовой отрезок трубы. Далее, до 38-го ряда, сооружается распушка.

Кладка дымоходной трубы

После возведения каркаса печи, необходимо начать кладку дымоходной трубы, порядная которой будет иметь свою отдельную нумерацию.

С первого по 26-й слой конфигурация трубы остается неизменной и имеет название стояк. На 27-м ставится дополнительная дымоходная задвижка, на 29-м труба расширяется на один ряд, после чего снова принимает изначальную форму. С 31-го слоя и до конца кладки – наиболее узкий участок трубы, который затем выводится на крышу дома.

Для справки! После окончания кладки трубы и выведения ее на кровлю, ее следует обмотать негорючими материалами, такими как асбест или минвата. Отверстие же на крыше необходимо накрыть гидроизоляционной материей.

Установка духового шкафа

Если в проекте печи предусмотрен монтаж духового шкафа, то он чаще всего устанавливается на одном уровне с топкой или варочной плитой. Такое месторасположение позволяет равномерно распределяться теплу в устройстве.

Чтобы поставить духовой шкаф, сначала на место его расположения монтируются металлические углы, которые послужат ему надежной опорой. Затем на них ставится заранее приобретенный шкаф, обмотанный асбестовым шнуром. С помощью его устройство прослужит более длительный период.

Монтаж бака для нагрева воды

Нагревательный бак может устанавливаться как сверху конструкции, так и внутрь ее.

Если сверху, то он должен располагаться возле дымоотводного канала, откуда к нему и будет поступать нужное для работы тепло. Перед тем, как монтировать бак, требуется просчитать, каким образом в него будет заливаться вода, а также с какой стороны будет удобнее ее забирать, то есть где будет находиться кран.

В случае, если бак для нагрева воды решено расположить в самой печи, то он устанавливается сразу над топкой, но при этом не вмуровывается в кирпичную кладку. Под него предварительно следует положить чугунную плитку либо толстый стальной лист, чтобы дно бака не прогорало.

Построить печь из кирпича своими руками – процесс сложный и требует особых навыков в строительстве. Порой даже у печника не всегда получается сложить идеальную конструкцию. Поэтому возводить кирпичную печь следует только под руководством мастера с многолетним опытом в данной сфере и точно следовать его рекомендациям.

Шашлык своими руками из кирпичей: сделайте печь-шашлык самостоятельно

Американцы считают, что они изобрели барбекю, хотя признают, что процессу приготовления мяса на открытом огне испанские конкистадоры переняли у индейцев Перу. Однако слово барбекю (барбекю или барбекю) имеет английское происхождение и переводится как приготовление пищи на открытом огне. В середине двадцатого века был изобретен чайник-гриль-котел, затем в Vogue вошло барбекю. Чрезвычайно популярна и кирпичная печь для барбекю.Ежегодно в России строится около 100 тысяч стационарных барбекю и продается 900 тысяч переносных.

Выбирая дровяную печь для дачи, нужно внимательно учитывать не только свои потребности, но и реальные возможности. На выбор существенное влияние окажут следующие факторы:

• Доступные территории для барбекю. Как правило, печь устанавливают на земле перед коттеджем или загородным домом. Однако для этой цели можно использовать и площадь сайта.Духовка может даже стать частью беседки.
• Финансовые возможности будущего собственника, мангал. Если вы остановите свой выбор на мобильном варианте, то за несколько тысяч рублей переносное или на колесиках устройство станет вашим. Стационарная печь из кирпича или камня будет стоить существенно дороже. Тем более, если для его строительства придется обращаться к специалистам.
• Дизайн изделия. Духовка, как и другие элементы участка, должна выглядеть гармонично. Чрезвычайно важен единый стиль дома, прилегающей территории и всех его элементов.Диссонанс, который изначально не виден, со временем может начать раздражать.

При выборе нужно ориентироваться на топливо, на котором будет работать печка. Существующие модели используют сжиженный газ, древесный уголь или электричество.

Эта печь, которая так сочно смотрится на фоне зелени и цветов, на самом деле установлена ​​неправильно: на зеленых насаждениях вряд ли понравится исходящий от нее жар

Эта невероятно красивая печь будет отлично смотреться в саду в стиле кантри в сочетании с красной черепичной крышей и другими подобными элементами.

Чаще всего ориентиром при выборе места является кухня.Его близость удобна тем, что не так много времени тратить на транспортировку к духовке еды и посуды. Но есть и другие вещи, которые следует учитывать:

• Дым от печи может стать причиной конфликтов с соседями, поэтому размещайте мангал подальше от чужого участка.
• Установка стационарных мангалов под деревьями не допускается, т.к. зеленые насаждения вредны с точки зрения пожарной безопасности, такая планировка — беспорядок.
• При строительстве стационарных конструкций необходимо учитывать наиболее частое направление ветра.Пламя необходимо защищать от порывов ветра или стены, либо использовать защитный экран.

Правильный выбор позволит вам наслаждаться результатами своего труда, не опасаясь, что вам придется все переделывать.

Если печь установлена ​​так, чтобы она не мешала соседям, это будет не поводом для конфликтов, а поводом для дружеского застолья

В топке, пламя которой защищено от порывов ветра, приятно готовить, а такую ​​площадку перед постройкой легко содержать в чистоте

Печь барбекю

своими руками построить не просто так, а все препятствия преодолеть можно, если не спешить и делать все последовательно и правильно.Конструкция позволит построить то, что вы хотите, сэкономив на труде наемных рабочих. Кроме того, получение удовольствия от процесса творчества тоже гарантировано.

Глаза страх, руки делают — вот основополагающий принцип работы хозяев дома: нет ничего невозможного, если не торопиться.

Этап №1 — запасаемся необходимыми материалами

Готовые материалы, которые всегда под рукой — отличное начало мирного процесса. Чтобы построить уличную печь для барбекю своими руками, нам понадобятся:

• Бетонный раствор. Конечно, можно приобрести раствор, но дешевле, проще и экономичнее сделать самому.
• Доска. Timber Board пойдет на опалубку, а доски будут использоваться в качестве основы для стыковки столешниц.
• Металлические отходы. Фундамент необходимо укрепить. Здесь для этого и пригодятся различные металлические детали, которые не подходят для других занятий. Например, это могут быть старые колеса, швеллеры, площадка или фурнитура, кусочки листового металла или проволоки. Если не тратите впустую, можете взять 10 арматурных стержней и сварить их из каркаса.
• Область под перемычку (при необходимости).
• Кирпич. Обязательно иметь постоянный огнеупорный (термостойкий) кирпич с размерами 187х124х65мм. В остальном выбор зависит от фантазии автора. Прекрасно подойдет кирпич «Фагот», лицевой кирпич и натуральный камень. Отделка печи должна соответствовать внешнему виду основной конструкции участка.
• Колья и шпагат деревянные.
• Шлак для фундамента.
• Рубероид.
• Труба металлическая. Лучше всего использовать трубку диаметром 15 см.
• Раковина и смеситель металлические.
• Резиновый шланг.

К сожалению, точное количество материала придется рассчитывать самостоятельно. Все зависит от размеров готовой духовки.

Этап №2 — проектирование нового объекта

Если вы не хотите, чтобы в процессе строительства выяснялось, что чего-то не хватает или закуплено много лишнего, придется сделать чертежи печи для мангала. Они помогут сориентироваться в космосе, чтобы будущая постройка красиво вписалась в план участка и не удивилась его неактуальности.

В нашей печи барбекю есть предусмотрительно и раковина, и рабочее место, что очень удобно для того, кто занят готовкой.

Вот что нужно учесть:

• Формы конструкций. Духовка должна быть не только функциональной, но и приятной на вид. Если здание стационарное, хорошо бы включить раковину и разделочный стол.Если и сейчас эти функции покажутся вам ненужными, то вы их оцените: не нужно бегать между двором и кухней.
• Окрестности. Вы должны немедленно удалить ветви больших деревьев, если они будут расположены в опасной близости от трубчатой ​​конструкции. Место у плиты следует ожидать с учетом того места, где можно было бы отойти от горящего огня.
• Задняя стенка. Тыльная сторона построек выглядит как обычная стена.Печь защищает территорию для гостей от посторонних взглядов. Нужно учитывать, что задняя стена будет нагреваться, поэтому ставить ее близко к другому зданию нельзя. А вот строительство альпийской горки у задней стенки — хорошая идея.

Шаг №3 — возвести фундамент под печь

Так как печь-барбекю, построенная из кирпича, является легкой конструкцией, то будет достаточно фундамента из бетона марки 100, железобетонных отходов, высотой 20 см.

• С помощью колышков и веревок разметьте фундамент и периметр фундамента, выкопайте яму глубиной 30 см.Ширина поля — 5 см.
• Дно котлована залито шлаком и хорошими штампами.
• Ставят по периметру опалубку, внутри нее кладут арматуру из металла.
• Сделайте бетон и залейте его в опалубку.

Готовый бетон должен затвердеть примерно за три дня.

Фундамент под топку не должен иметь перепадов высот — сделать ровным, при хранении деревянного настила будет

Шаг 4 — выкладываем первый слой

Фундамент высох и можно переходить к основному этапу строительства. Стяжка по всей поверхности застелена рубероидом. Он должен служить гидроизоляцией. Перед тем, как приступить к кладке, следует определиться с формой проемов, которые есть в духовке. Если они прямоугольные, правый угол, который будет играть роль перемычек. Если вы планируете арочный свод, вам придется сделать шаблон из досок.

Стены построены на цементном растворе в полукирпич, не забывая про проемы. Высота стен в арочном проеме должна составлять 80 см, а в арочном — 60 см. Рекомендуемая высота получена опытным путем.Если к нему добавить 2-3 ряда кирпичей, то столешница будет на высоте 90-100 см. Стол такой высоты удобен для большинства людей.

Для изготовления арки дверного проема необходимо использовать шаблон, поддерживающий конструкцию и не позволяющий ей получить неправильную форму.

Если вы хотите сделать прямоугольный проем на последнем ряду кирпичей, поместите перемычку из угла. Далее кладка стен продолжается по периметру. Если используется арочный дверной проем, то установите опору шаблона. Это сразу будет выглядеть как складная печь для барбекю. Учтите, что в арке арок обязательно должен быть центральный кирпич, обуславливающий несущую способность конструкции. Вывести радиус арки помогает разница в толщине слоя цемента между нижней и верхней частью кирпича.

Свод свода проема печи должен иметь центральный кирпич, что обеспечивает несущую способность конструкции и ее надежность.

Не забудьте про раковину в стене, чтобы проложить трубу, которая будет подходить к шлангам подачи воды и слива.Если вы решили обойтись без трубы, можно оставить проем в стене в полкирпич для этих шлангов. Сделайте отверстие в нижней части стены на уровне раковины. Если в водостоке нет специальной ямы, шланг можно пройти на грядку или клумбу, высаженную влаголюбивыми растениями.

Мойку лучше использовать нержавеющую — самый надежный, гигиеничный и привлекательный вариант, не забудьте подготовить отверстия печи для впускного и выпускного шлангов.

Кирпич «Фагот» уже лицевой. Когда «Фагот» выложил последний ряд стены, это ступенька. Она нам пригодится, поэтому, если Строитель использовал весь кирпич такой же ширины, внутреннюю ступеньку придется делать искусственно, так как кирпич верхнего ряда нужно выталкивать наружу. Внутренняя ступенька нужна для создания завязок под столешницей.

Шаг №5 — галстук под раковину

Стяжка — это фундамент под горелку плиты и столешницу. Это необходимо делать вне зависимости от того, каким будет дальнейшее покрытие поверхности. Доски обрезаются по размеру пролета между внутренней лестницей и складываются, оставляя отверстие для раковины.

Между ступенями, на которых образован последний ряд кирпичей первого слоя, кладут доски на стяжку, не забудьте оставить место для раковины, образованной опалубкой по периметру ее расположения.

Для этого места в дверном проеме, где будет установлена ​​мойка, оставьте пустые доски. Напротив, представляют собой щиты для опалубки проема для будущей мойки, закрепив его саморезами или распорками. Теперь одновременно бетонируйте и дайте ему высохнуть на 3-4 дня.

На высохшую стяжку можно класть мраморные плиты.Этот прочный и красивый материал часто выбирают в качестве натурального камня для столешниц. Общий дизайн выглядит очень привлекательно и прослужит долго.

Шаг # 6 — ставим второй ярус

В состав второго яруса, который будет облицован кирпичом, входит печь и стена. Стены несут исключительно декоративную нагрузку и защищают территорию от посторонних взглядов. Возводят их в полукирпич, и этот этап работ не ставится под сомнение.

Намного труднее работать с печью.Для кладки топки печного мангала своими руками используют кирпичи двух видов. Внутренняя часть печи и ее дно выложены огнеупорным кирпичом, а внешняя часть необычна. Получается два ряда кирпичей. Конструкция печи проверена временем, и делают это следующим образом:

• Высота проема от топки 7 рядов кирпича и арка. Если проем топки имеет прямоугольную форму, его высота 9 рядов кирпича. Ширина элемента 70 см, а глубина около 60 см.Выше проема выкладываем 2–3 ряда кирпичей, после чего начинаем делать трубу.
• Труба уже, поэтому все стороны печи нужно постепенно укорачивать. Каждый последующий ряд для передней и задней стен сокращается на четверть длины кирпича, а боковых стен на половину его ширины. Итак, поставив 6-7 рядов, мы образовали довольно узкую трубку, чтобы в последующих 12-14 рядах правильно ее поставить.

После закладки фундамента через пару дней можно переходить к завершающему этапу проектов — темной красоте.

Топка слишком высока и слишком длинная труба от печки BBQ усугубляет тягу и неправильно отводит дым

Этап №7 — Последние штрихи в работе

Осталось немного: установить раковину и смеситель, подвести к ней все необходимые шланги, запираемую столешницу из мрамора, дерева или другого подходящего материала и оборудовать детскую площадку перед плитой. Для участка чаще всего используется ширма или обычная тротуарная плитка.

Замечательная печь для барбекю, сделанная своими руками в полной стилевой линии со всем, что ее окружает, будет долго радовать хозяев, их друзей и соседей.

Конечно, ни одна уличная печь-барбекю не обходится без компьютера, без мобильного телефона и без множества других вещей, которые не только полезны, но и делают нашу жизнь.

Связанные с контентом

Дровяные печи — Lowimpact.org Информация, обучение, продукты и услуги для малоэффективного жилья

«Нет места более восхитительного, чем собственный камин». — Цицерон

Что такое дровяные печи?

Это печи для сжигания дров для обогрева вашего помещения, воды и даже для приготовления пищи. Базовая печь будет из чугуна или стали (облицована огнеупорным кирпичом для сохранения тепла), обычно с дверцей спереди для загрузки, освещения и удаления золы — но в небольших печах иногда сверху.

Открытый огонь — это красиво, но большая часть тепла уходит в дымоход. Печи обычно примерно в 3 раза эффективнее каминов. Кроме того, восходящие потоки снизу проходят через бревна и отбирают летучие газы (которые обеспечивают большую часть тепла) и всасывают их в дымоход несгоревшим образом, что приводит к потере тепла и вызывает накопление смолы в дымоходе. Камин также всасывает много воздуха, чтобы не курить, что создает в вашем доме сквозняки.

Печь сдерживает огонь, позволяя дровам гореть контролируемым образом.Подачу воздуха можно регулировать, чтобы изменить тепловую мощность печи. Металлический кожух печи нагревается и излучает тепло в комнату. У вас может быть простая печь для отопления или печь с котлом, чтобы обеспечить горячую воду или обогревать радиаторы в других частях дома.

Укладка колотых бревен под навес хотя бы на одно лето снизит влажность примерно до 25%.

Виды печки

Традиционный: обычно имеют квадратную форму и одну или две двери спереди, иногда со стеклом внутри. Они могут поставляться с большими задними котлами.

Contemporary: бывают разных форм и размеров. Обычно они очень эффективны, но имеют относительно небольшие топки и, следовательно, относительно низкую тепловую мощность. Однако в хорошо изолированном доме этого должно быть все, что вам нужно.

Керамические печи или kakkelovns: (популярные в Скандинавии и Восточной Европе) имеют керамический кожух, который действует как накопитель тепла, излучая тепло в комнату в течение нескольких часов после того, как огонь погас.

Кухонные плиты или плиты: Плиты типа Aga / Rayburn действительно предназначены для работы на угле или масле.Если вам нужна настоящая дровяная плита, ищите европейский тип, например Дровяная плита Wamsler или Esse — эффективные кухонные плиты, предназначенные для сжигания дров с большими котлами. Они могут обогреть весь ваш дом, обеспечить горячую воду, и в них можно будет готовить и печь.

Пеллетные печи: сжигают пеллеты из сжатого органического материала, такого как опилки или отходы сельскохозяйственных растений, и могут автоматически подаваться из бункера. Большие котлы с автоматической подачей древесины или пеллет могут быть установлены в школах, больницах и т. Д.Сжигание небольших кусков топлива в относительно небольшом пожарном отсеке делает пеллетные печи очень эффективными. Помните, что печи на пеллетах имеют движущиеся и электронные детали — вам понадобится обученный человек для обслуживания печи, а также доступные запасные части. Гранулы должны поставляться с правильным содержанием влаги, и вам нужен склад сухих гранул.

Печи для мастерских: доступные стальные печи, которые могут сжигать отходы мастерских и опилки, превращая их в тепло. Что-то, что нужно учесть, чтобы провести долгие зимние месяцы в холодной мастерской.

Поперечное сечение основной дровяной печи.

Каковы преимущества дровяных печей?

Это спорная тема. Сжигание дров для обогрева вызвало много критики в трех основных областях — вырубка леса, выбросы углерода и загрязнение, особенно в городских районах. Давайте посмотрим на эти три момента по очереди.

Леса

Лесной покров увеличивается в более холодных регионах. Несмотря на то, что количество тропических лесов все еще сокращается, Китай предпринял огромную программу по посадке деревьев, деревья миллиардами возвращаются на заброшенные сельскохозяйственные угодья в России, а лесные массивы в Великобритании увеличиваются.Таким образом, ресурсы дров во всем мире увеличиваются, а не сокращаются (и для ясности, мы определенно не выступаем за сжигание тропической древесины).

Однако, если большой процент населения в умеренных / холодных регионах решит перейти на древесное топливо, ресурсы вскоре будут исчерпаны. Мы выступаем за использование древесного топлива на местном уровне (что сводит к минимуму количество топлива, необходимого для его транспортировки), и поэтому исключает большие городские районы, где проживает большинство людей. Таким образом, мы не говорим, что дровяное отопление подходит всем.В идеале это для людей, живущих в сельской местности, где есть легкодоступные местные источники дров.

Обычная дровяная печь с бревнами рядом с ней, плюс макулатура для разжигания огня и медный чайник для заваривания чая.

Выбросы углерода

Древесина является углеродно-нейтральным топливом, то есть при сжигании выделяется CO2 (такое же количество, как если бы деревья погибли и сгнили), но новые деревья поглощают его. Пока мы сажаем новые деревья и поддерживаем лесной покров (что происходит — см. Выше), сжигание древесины не может увеличить количество углерода в атмосфере.Помните, что независимо от того, сжигаем ли мы древесину или нет, углерод в деревьях все равно вернется в атмосферу, поскольку деревья падают на землю и гниют. Это не относится к ископаемым видам топлива, которые следует оставлять в земле.

Загрязнение

Выбросы от сжигания древесины ниже, чем выбросы угля, нефти или газа, в отношении NOx и SOx (кислотных дождей) и монооксида углерода, но хуже для твердых частиц. Что касается отопления помещений, выбросы и потери энергии от электростанций делают обычную электроэнергию наихудшим вариантом с экологической точки зрения; а ветровая и фотоэлектрическая энергия пока слишком дороги для отопления.

EROEI (возврат энергии на вложенную энергию) лучше для древесного топлива, чем для природного газа или нефти. Другими словами, для получения одной единицы энергии из древесного топлива необходимо затратить меньше единиц энергии, чем для ископаемого топлива (кроме угля, но никто не предлагает, чтобы мы сжигали больше угля, не так ли?), И, следовательно, будет доставлять древесное топливо к месту использования меньше загрязняющих веществ, чем ископаемое топливо.

Современные дровяные печи «чистого горения» могут законно использоваться в бездымных зонах; они используют вторичное сгорание, перегородки или катализаторы для максимального сгорания газов и твердых частиц, снижения выбросов и повышения эффективности.Однако даже чистые печи выделяют твердые частицы, которые могут вызвать проблемы со здоровьем, особенно для легких и сердца, и поэтому печи увеличивают загрязнение от промышленности и транспорта, которое уже существует в больших городах. Если учесть расстояние транспортировки дров, становится очевидным, что печи не совсем подходят для больших городских территорий.

Как установить дровяную печь и дымоход.

Прочие пособия

В сельской местности трудно понять, что лучше для отопления, чем дрова, с точки зрения загрязнения окружающей среды, выбросов углерода и цены.Бревна — самый дешевый способ обогрева вашего помещения (около 1/5 стоимости электроэнергии за кВтч), особенно если вы собираете дрова на своей собственной земле или в соседнем лесу бесплатно. Вероятно, оно также станет относительно дешевле, поскольку цены на ископаемое топливо растут, а углеродно-нейтральные виды топлива получат налоговые льготы.

Дрова — это возобновляемый ресурс, для производства которого не нужны фабрики, ископаемое топливо или синтетические материалы — только земля, солнце и дождь. Мы выступаем за разумное и устойчивое использование ресурса, чтобы лесные массивы были сохранены и, надеюсь, расширены, как источник древесного топлива, а также древесины; и выборочные, а не сплошные рубки, чтобы улучшить и расширить среду обитания диких животных.

Wood освобождает домовладельцев от централизованного управления отоплением. Если у них есть местный источник дров, они не останутся холодными и не будут полагаться на транснациональные корпорации. Отопление дровами — это грубое, практичное, практическое дело, которое обеспечит безопасность в случае выхода из строя других источников отопления. Для этого не требуется электричество, компьютеры, пластмассы, пульты дистанционного управления или сенсорные экраны. Рынок древесного топлива хорош для местных сообществ, и его использование способствует самообеспечению.

Примечание: чтобы снизить потребность в древесном топливе, мы выступаем за строительство домов таким образом, чтобы снизить потребность в отоплении.

Вам нужно будет вырезать растопку из древесных отходов, веток, старой мебели, дверей и т. Д., Чтобы зажечь огонь; он должен быть очень сухим, и его можно хранить в корзине возле плиты, чтобы сушить дальше.

Что я могу сделать?

Базовые дровяные печи начинаются примерно с 400 фунтов стерлингов (около 1000 фунтов стерлингов за чистое сжигание) новых или более дешевых подержанных. Ваш поставщик может порекомендовать установщика, или вы можете установить его самостоятельно.Сделайте регистровую пластину для дымохода (может быть тонкий лист нержавеющей стали) с отверстием для дымовой трубы, заклейте дымоход и пластину огнеупорным цементом, поместите огневую струну вокруг двери (как у водопроводчиков, так и в Интернете).

Печи нуждаются в воздухе, и если мощность вашей печи превышает 5 кВт, вам необходимо обеспечить постоянную дополнительную вентиляцию.

Создайте свою печь

Если у вас есть доступ к листовой стали, оборудованию для резки и сварки, вы могли бы даже построить свое собственное, что обойдется еще дешевле, но не стоит недооценивать объем работы, необходимой для создания эффективной печи. Сложно свернуть и сшить дымоходную трубу, поэтому, если у вас нет оборудования, лучше его купить.

Изучите существующие печи, чтобы найти идеи. Не забудьте добавить перегородку, чтобы увеличить расстояние, на которое проходят дымовые газы, что, в свою очередь, увеличивает эффективность печи. Убедитесь, что вы кладете в топку огнеупорные кирпичи, иначе жар огня может в конечном итоге деформировать металл. Помните, что смола будет стекать внутрь дымохода и что она должна попасть в печь, поэтому все соединения должны быть герметичными, т.е. охватывающие соединения должны быть направлены вверх.Патрубок дымохода позволяет присоединить дымовую трубу к печи, и это соединение (и другие соединения между отрезками однослойной дымовой трубы) следует заделать огнеупорным цементом.

Каменные печи распространены в Восточной Европе и очень эффективны. Пламя нагревает кладку вокруг печи, которая излучает тепло в комнату.

Подчин

Поставьте печь на сланцевую, бетонную или другую негорючую плиту, выступающую не менее чем на 150 мм по бокам и 300 мм спереди. Эта плита должна быть 250 мм толщиной или 150 мм с воздушным зазором 50 мм под ней, если только ваша печь не прошла официальные испытания и не показала, что она не нагревает очаг до температуры более 100 градусов. В этом случае толщина очага может составлять 12 мм. Минимальный размер пода составляет 840 мм x 840 мм.

Расстояние до горючих материалов: соблюдать рекомендации производителя. Если их нет, то хорошее практическое правило — 400 мм сзади и по бокам и 450 мм вверху. Вы можете эффективно защитить горючие материалы от тепла, используя 12-миллиметровый дровяной щит и 12-миллиметровый воздушный зазор.

Расстояние до негорючих материалов: тепло от печи должно рассеиваться, поэтому вокруг нее должен быть зазор. Следуйте рекомендациям производителя. Если их нет, хорошее практическое правило — 150 мм по бокам, 50 мм сзади, 300 мм сверху.

Колка бревен — еще один способ согреться в дровяной печи (и пригодиться). На заднем плане — самодельная пила-лошадь, на которой вы можете пропилить шнуры (бревна) нужной длины, чтобы они подходили к вашей дровяной печи.

Дымоход

Старые дымоходы необходимо перемонтировать, так как смола может осесть, что вызовет опасность пожара, а газы могут просочиться в жилые помещения.Дымоходы необходимо чистить каждый год, чтобы удалить креозот и смолу и избежать возгорания в дымоходах.

Первая секция может быть однослойной дымовой трубой, которая лучше всего изготовлена ​​из нержавеющей стали, поскольку отложения в дымоходе вызывают коррозию. Прокладка одинарной дымовой трубы на длину более 1500 мм не рекомендуется из-за высокого уровня конденсата смолы. Внешняя поверхность однослойной дымовой трубы должна быть в три раза больше диаметра из горючих материалов. Использование одинарного дымохода снаружи — не лучшая идея, так как дымовые газы будут очень холодными.

Облицовка и изоляция дымохода в первую очередь снижает риск возгорания дымохода. Чем холоднее дымовые газы, тем больше смолы они откладывают, и именно эта смола вызывает пожары в дымоходах.

Пеллетная печь с элементами управления и мешок с пеллетами.

Перед тем, как установить печь на дымоход, необходимо визуально осмотреть дымоход. В случае сомнений следует проверить дымоходом дымоход и устранить обнаруженные неисправности. Если дым просачивается в другие комнаты, то облицовка дымохода решит эту проблему.

Двустенный дымоход: там, где нет дымохода, вы все равно можете установить печь, используя дымоход с двойной стенкой. Это делает проходы в пол и крышу легкими и безопасными, но главное в том, что, как и футерованный и изолированный дымоход, он также поддерживает горячие дымовые газы и, следовательно, снижает риск возгорания дымохода. Многие люди хотят, чтобы однокожный грипп прошел через весь дом и за его пределами. В таком дымоходе будет скопиться много смолы (особенно снаружи), что означает высокий риск возгорания в дымоходе.Также будет очень сложно безопасно пропустить этот дымоход через деревянные части домов.

Идти прямо вверх и сквозь крышу почти всегда дешевле и проще, чем пройти через стену и затем вверх. Проверьте действующие строительные нормы и правила относительно высоты дымохода / расстояния от крыши.

Как зажечь печь.

Дрова

5 тонн дров в год более чем достаточно для базовой печи в вашем основном жилом помещении — но это при условии, что она используется большую часть времени с октября по апрель; необработанная древесина тяжелее из-за содержания воды.

Вы можете купить колотые бревна или шнуры (длиной более 1 м) и разрезать и расколоть их самостоятельно. В этом случае вам понадобится бензопила или торцовочная пила, а также топор для колки у поставщика сельскохозяйственной / садовой техники (спросите о защитной одежда и здоровье и безопасность). Лучше всего срубать деревья зимой, когда влажность ниже, затем обрезать и раскалывать, чтобы лучше просушить. Храните под навесом не менее одного лета, что должно снизить влажность примерно до 25%. Ясень, вероятно, являются лучшими дровами, так как он имеет самое низкое содержание влаги в зеленом состоянии (ок.35%), но хороши также бук, вишня и боярышник. Не используйте подержанную строительную древесину, если вы не уверены, что она необработанная, так как она выделяет токсичные пары; и уж точно не ДСП, фанера или МДФ — даже для растопки — поскольку он содержит формальдегид. Принесите несколько расколотых поленьев и сложите их рядом с печью (не касаясь) — так они еще сушатся.

Эта изящная печь сделана из газового баллона и идеально подходит для обогрева мастерской (древесными отходами).

Зажигание печи

Оставьте слой золы, добавьте бумагу, сухую растопку (вам не нужны зажигалки), а затем несколько небольших сухих поленьев.Там будет воздухозаборник для регулирования потока воздуха — сначала откройте его и медленно закройте, когда огонь станет более устойчивым. Многие печи имеют подачу первичного и вторичного воздуха. Часто первичный воздухоотводчик находится у основания печи, а вторичный — ближе к верху. Чтобы зажечь печь, откройте подачу первичного воздуха. Когда он горит, закройте первичный воздух и используйте вторичный воздух для управления огнем. Поскольку вторичный воздух поступает сверху, это способствует более эффективному сгоранию древесины.

Древесная зола содержит калий и может использоваться в качестве удобрения (лучше всего вносить в конце вегетационного периода, а не на щелочной почве).

NB: печи ни в коем случае нельзя использовать только для эстетики — например, дровяная печь, но также с радиаторами, работающими от газового котла.

См. Здесь для получения более подробной информации о том, как достать и использовать дровяную печь.

Спасибо Sune Nightingale из Stoves Online за информацию.

---

Специалист (ы) ниже ответит на вопросы по этой теме. Прокомментируйте, пожалуйста, в поле внизу страницы.

Энди Рейнольдс — плотник / столяр и дровосек, который ведет с нами курсы обучения и пишет книги. Он жил в небольшом приусадебном участке в Линкольншире с начала 80-х, отремонтировал дом, построил коттедж и отключился от сети. Свои приключения он записывает в виде обучающих видеороликов на своем канале в YouTube.

---

Мы будем рады услышать ваши комментарии, советы и рекомендации по этой теме, и если вы разместите запрос, мы постараемся найти специалиста в нашей сети, который ответит на него за вас.

Схема кладки печи для дома. Мини-печь из кирпича: поставь сама

С такой конструкцией очень удобно зимой греть руки или перчатки. Вы можете подогреть небольшую кастрюлю с водой. Что, в принципе, очень важно в зимний период времени при поездках на рыбалку или зимних походах.

На видео вы можете увидеть реальный обзор того, насколько удобна такая конструкция в использовании, ее недостатки и преимущества.

Конструкция собрана из следующих материалов:
— большая жестяная банка;
— маленькая консервная банка или банка с краской;
— крепление для металлического профиля под гипсокартон.

В основе конструкции — обычная банка собачьих консервов. В принципе, можно любую длинную консервную банку, все равно дизайн не меняет.

Также в конструкции присутствует кольцо, которое изготовлено из обычного крепления под металлический профиль для гипсокартона. Это необходимо для того, чтобы использовать его вместо конфорки, поставить его на мини духовку. Это обеспечит удобство, чтобы что-то могло стоять сверху.

В верхней части банки проделываются круглые отверстия среднего размера по всему периметру на одинаковом расстоянии друг от друга.Они необходимы для того, чтобы воздух мог беспрепятственно проходить внутрь.

Теперь переворачиваем банку отверстиями вниз. В дне прорезается отверстие для жестяной банки меньшего диаметра (вместо нее можно взять емкость из баллончика с краской, она будет дольше выгорать и подходит по размеру). Баночка поменьше должна быть примерно на 2 см меньше основной, а также меньше и высотой 2-4 см. Сделайте отверстие, чтобы банка поменьше входила очень плотно и не болталась.

Вставьте меньшую банку вверх дном. Предварительно проделав в его днище отверстия, снизу и выше боковых стенок. Только после этого меньшую банку вставляем в большую.

С помощью такой мини печки очень удобно греть руки, в нее сверху забрасывают стружку, внешняя часть не сильно нагревается, просто нагревается. Конфорку легко спрятать в дне банки.

У этой конструкции есть свои недостатки: если сверху котелок, то его нужно время от времени снимать; за этой структурой нужно постоянно следить, чтобы фишки не выгорели (постоянно подбрасывали).

И плюсы этой конструкции: очень хорошая теплоотдача для раздувания углей, если огонь потух, в этом нет необходимости, просто бросается новая щепа и через некоторое время вспыхивает под струей воздуха; Небольшой размер очень удобен в переноске.

Мини-печь своими руками может прослужить вам долго как в загородном доме, так и в загородном доме или имении, в общем, именно там, где у вас нет центрального отопления. В мире существует огромное количество различных вариантов, с помощью которых можно сделать мини духовку своими руками.Такая печь может отличаться формой, размерами или, например, типом и расположением дымохода. Это сооружение может построить даже неопытный мастер или человек без квалификации. Изготовление мини-духовки своими руками займет совсем немного времени.

Мини-печь может стать не только источником тепла в доме, но и красочной изюминкой, способной радовать своим внешним видом.

Материалы для работы

Правильная конструкция печи подарит вам много уютных вечеров и защитит от пожара и дыма.

Вам понадобится:

• досок;
• 20 литров глиняного раствора;
• 60 шт. красный кирпич;
• одна вентиляторная дверь;
• пластина чугунная;
• задвижка топочная дверца;
Решетка
• ;
• 37 шт. шамотный кирпич.

Размер мини-печи составляет 0,4 квадратных метра, она выполнена из кирпича, плоского или торцевого. Этот вид духовки отлично сохраняет и отдает тепло.

Конструкция довольно упрощена, так как мини-духовка совсем не тяжелая и не требуется фундамент.Пол должен быть из прочных и толстых досок, которые хорошо фиксируются.

Такая мини-духовка своими руками является альтернативой плите-плите, но имеет больше функциональных возможностей и нагревающую часть, в которой предусмотрена варочная часть. Он также служит камином.

Эту печь можно построить легко и даже за один день. В самом начале топить печь нужно древесной стружкой и бумагой, а не бревнами, так как при резком перепаде температур в новом растворе могут появиться трещины, что впоследствии приведет к неправильному движению воздуха или задымлению.Перед запуском духовки очень важно, чтобы она хорошо просохла. Обычно конструкция хорошо сохнет в течение одной недели.

Как сделать духовку?

Чтобы правильно построить печь своими руками, выполните следующие пункты:

Духовка, изображенная на фото, называется кухонной духовкой. Его использование понятно из названия — на нем готовят пищу.

1. Выберите подходящее место для вашей новой мини-печи и положите туда полиэтиленовую пленку, толь, гидрозоль или пергамин.Размер одного из этих материалов должен быть 78х53 см.
2. На подстилку (ее толщина должна быть 1 см) насыпать и разравнивать сухой песок.
3. Поверх песка уложить первый ряд из 12 кирпичей, которые не нужно скреплять между собой. Затем нужно выровнять кирпичи в один уровень, чтобы они лежали строго горизонтально.
4. На первый ряд кирпичей необходимо нанести тонкий слой глины, после чего можно будет установить дверцу с поддува.Очень важно, чтобы дверца воздуходувки была обернута асбестовым картоном или шнуром. Дверца поддувала необходимо закрепить проволокой, после чего можно приступать к укладке второго ряда.
5. необходим для кладки третьего ряда мини-духовки, после чего нужно установить решетку. Его необходимо установить над воздуходувкой, если уже полностью сформирован третий ряд кирпичей.
6. Кладем кирпичи в четвертом ряду, но уже по краю, а по середине дымохода нужно уложить опоры для внутренней перегородки печки.Заднюю стенку печи кладем кирпичами с выступом наружу и без глины — их называют пинками.
7. Далее необходимо установить дверцу топки. Опять же, перед установкой двери своими руками нужно обмотать ее асбестовым шнуром, чтобы она могла открываться снизу вверх. Требуется скрепить проволокой и временно закрепить двумя кирпичами. Поместите первый кирпич сзади, а второй на этот кирпич и сверху двери.
8. Пятый ряд кирпичей необходимо уложить ровно, при этом важно повторить контур предыдущего ряда.А вот шестой ряд нужно укладывать кромкой. Далее нужно протереть стенки мини-духовки влажной тряпкой и перейти к седьмому ряду.
9. Положите ровно на седьмой ряд для связки, начиная с кирпичей в ¾ со следующих рядов. Далее кладем два кирпича ребром и начинаем делать заднюю стенку.
10. Когда кладете своими руками восьмой ряд печи, то видите, что он закрывает топочную дверцу, над которой заканчивается. Именно в восьмом ряду над топкой необходимо установить скошенный кирпич так, чтобы пламя в топке было направлено в центр горелки чугунной печи.
11. Для начала нужно выложить слегка смоченный асбестовый шнур так, чтобы все уплотнялось между плитой и кирпичами. Поскольку глина и чугун имеют разные коэффициенты температурного расширения, плиту нельзя класть на глину. Далее можно выложить девятый ряд, но нужно его немного сдвинуть, чтобы дверь оставалась открытой.
12. При кладке десятого ряда нужно сформировать дымоход с пристройкой сзади. Для конструкции именно такой мини-печи не требуется патрубок из кирпича, который расширяется вверху, потому что такой тип трубы меняет центр тяжести всей мини-печи.Схемы дымохода бывают разные. Дымоходы бывают: прямые, горизонтальные, вертикальные, прямоточные, противоточные, раструбные и комбинированные. В схеме этой печи предусмотрен прямой дымоход.
13. При укладке одиннадцатого ряда вставить задвижку и заклеить асбестовым шнуром, обмазанным глиной.
14. Таким образом, дымоход будет стыкован с металлическим. На случай, если дымоход уходит в сторону, заблокируйте его тремя рядами кирпича.
15. Далее нужно снять кирпичи с четвертого ряда и очистить дымоход от грязи, скопившейся там при строительстве.
16. Побелка духовки. Требуется защитить металлическую часть и стенки печи фольгой. Чтобы плита не пожелтела, в раствор нужно в небольшом количестве добавить молоко и синий цвет. Важно тщательно побелить каждый предмет печи, а особенно стыки чугунной поверхности и кирпича.
17. Необходимо хорошо закрыть зазоры между полом и первым рядом уложенного кирпича, чтобы песок, который вы насыпали под кирпич, не проснулся.
18. Далее необходимо по краю печки прибить плинтус, который защитит конструкцию от просыпания песка. Плинтус необходимо плотно прибить и выровнять, чтобы не было зазоров. Благодаря этому мини-духовка будет отлично смотреться.
19. После того, как вы впервые нагреете духовку бумагой и древесной стружкой, оставьте все горелки и дверцы открытыми на несколько дней, чтобы она хорошо просохла. Такая мини-печь выдержит довольно высокие перепады температур и прослужит вам долгие годы.

Удобство мини духовки

Можно предположить, что возможны и другие варианты мини-духовки, как сложные по конструкции, так и легкие. Если использовать печь как камин, то она хорошо украсит ваш дом, наполнит уютом, теплом и уютом. Более того, вы сами можете построить такое творение. Отличие мини-духовки от микроволновки в том, что микроволн в такой конструкции нет.

Мини-печь отлично подойдет для обогрева гаража, теплицы и даже небольшого частного или загородного дома.Существует множество модификаций небольших духовок, с обустройством которых можно без проблем справиться своими руками. Вот руководство по сборке самых популярных и универсальных конструкций.

Эта версия печи отлично подойдет тем, кто любит отдыхать на природе. Готовый продукт легкий и занимает очень мало места в рюкзаке. При всей простоте конструкции печь из бидона очень удобна и производительна — литр воды можно вскипятить, потратив несколько небольших сухих веток.

Причем такая самодельная печь может работать не только на ветках, но и на листьях, шишках и даже сене. Вы точно не останетесь голодными!

Первый этап — подготовка деталей

Заранее приготовьте три банки разного размера. Емкости для консервов подойдут идеально. Из самой большой банки сделаете корпус духовки, в корпус поместите банку средних размеров, а из маленькой емкости сделаете самодельную горелку.

Дополнительно подготовить ножницы, колодку, электродрель и фломастер.

Второй этап — изготовление шаблона

Из упомянутого деревянного бруска вы сможете сделать правильную мини-печь. Вы будете использовать его как шаблон для создания отверстий и выполнения других действий.

Шаг первый.

Шаг второй. По разметке выпилить прямоугольную выемку, чтобы верхний край емкости мог свободно входить в нее.

Шаг третий.Установите блок так, чтобы банка прочно опиралась на него, а верхний край большой банки при этом удерживался в заранее подготовленном углублении в блоке.

Этап третий — подготовка большой банки

Шаг первый. Проведите линию по нижнему краю самой большой банки. Эта линия будет служить линией разметки для создания вентиляционных отверстий. Линию можно нанести обычным фломастером.

Шаг второй.Просверлите отверстия по линии разметки. Оптимальное количество отверстий можно найти только опытным путем. Излишняя вентиляция приведет к слишком быстрому сгоранию топлива, а при недостаточной тяге печь просто не сможет нормально работать.

Поэтому сначала проделайте небольшое количество отверстий, а затем, при необходимости, просверлите их после первых испытаний печи.

Четвертый этап — подготовка среднего банка

Для второй банки сделайте то же, что и для первой, с той лишь разницей, что вентиляционные отверстия должны быть под верхним краем, а не над дном.

Просверлите много отверстий в дне контейнера среднего размера. Выбирайте размер и количество этих отверстий, чтобы загруженное топливо не выпало в дальнейшем. В результате дно банки будет иметь вид сита.

Пятый этап — сборка печки

Вставьте банку среднего размера в самый большой контейнер. Сопряжение должно быть достаточно плотным, но не плотным — между стенками двух банок требуется небольшой зазор для циркуляции воздуха.

Шестой этап — изготовление горелки

Используйте самую маленькую консервную банку, чтобы сделать конфорку.

Шаг первый. Подготовьте отверстия в боковой стенке банки так же, как и с предыдущими емкостями.

Шаг второй. Вырежьте дно банки ножницами для резки металла.

Шаг третий. Тщательно выровняйте края конфорки и очистите их напильником.

Седьмой этап — проверка печки

Возьмите основную часть печи (средний контейнер вставляется в большой) и загрузите топливо (шишки, щепа, листья, маленькие веточки и т. Д.)) внутрь. По возможности загружайте сухие ветки прямо с деревьев в печь, так как топливо из земли может быть влажным.

Самая маленькая деталь — это конфорка. Ставим поверх

Зажгите груз и дайте ему нагреться. Поначалу может у вас не очень хорошо получается, но очень скоро вы научитесь зажигать печь буквально парой спичек.

Дать топливу интенсивно нагреться, поставить горелку на плиту, а на нее — кастрюлю, чайник или другую емкость.

Видео — Мини духовка своими руками

Простая «детская печь» из кирпича для дома

Набор для кладки мини печи в кирпич

Начните с подготовки приспособлений, необходимых для установки рассматриваемого агрегата. Вам понадобится:

Детская духовка своими руками

Подготовив все необходимые приспособления, переходим непосредственно к этапу устройства кирпичной печи «Малютка».

Шаг первый. Выберите место для обустройства отопительного агрегата.Расстояние от стен духовки до ближайших стен помещения должно быть не менее 300 мм.

Шаг второй. Выложите фундамент под кирпич размером 76х50,5 см. Глубина фундамента должна быть не менее 5 рядов кирпича. Выкопайте и выровняйте яму подходящего размера, на ее дно уложите слой глины, тщательно утрамбуйте и накройте слоем рубероида.

Шаг третий. Выложите площадку из 12 кирпичей. Залить каждый кирпич глиняным раствором.

Выложив три ряда основания, накройте их вторым слоем рубероида и продолжите укладку. Уровень фундамента должен соответствовать уровню пола.

Обязательно проверьте горизонтальную и вертикальную планировку фундамента с помощью отвеса и уровня.

Шаг четвертый. Первый ряд выложите над полом. Второй ряд выложите таким же образом, но предусмотрите место для крепления дверцы воздуходувки. Перед установкой оберните дверцу воздуходувки по краю прочной асбестовой веревкой. Закрепите дверь проволокой.

Шаг пятый. Выложить третий ряд шамотной кирпичной печи.Для кладки используйте отдельный огнеупорный глиняный раствор.

Шаг шестой. Установите решетку в четвертом ряду и продолжайте укладку, кладя кирпичи на ребра. В пятом ряду кладем кирпич ровно, в шестом — снова по краю.

Шаг седьмой. При кладке восьмого ряда установите наклонный кирпич. В такой конструкции он возьмет на себя функции дымового зуба и обеспечит смещение огня при открытии противопожарной двери.

Шаг восьмой. Оберните дверцу камеры сгорания асбестовым шнуром и установите его на место.

Девятый шаг. При укладке девятого ряда установите варочную панель.

Шаг десятый. Продолжайте укладывать печь, пока не дойдете до начала устройства дымохода (начиная с десятого ряда). Подготовить опоры в дымоходе для установки внутренней перегородки. Поместите выступающий наружу кирпич в заднюю стенку печи. Смазывать его раствором не нужно, потому что к окончанию работы этот кирпич нужно будет снять.

Шаг одиннадцатый. При выкладке одиннадцатого ряда устанавливают задвижку, предварительно обмотанную асбестовой веревкой. Установить металлическую дымоходную трубу.

Двенадцатый ряд. Удалите ранее незакрепленный выступающий кирпич.

Дайте духовке высохнуть в течение недели, и вы можете начать пользоваться устройством. Лучший вариант топлива — дрова.

Видео — Детальная кладка печи 3×3,5 кирпича (часть 1)

Видео — Детальная кладка печи 3х3,5 кирпича (часть 2)

Мини-печь для дачи из кирпича изготавливается полностью вручную и к тому же не требует много времени. Мини-печь из кирпича отлично подойдет там, где нет центрального отопления. Это, например, дача.

Вы всегда можете прийти и прогреть комнату, и приготовить себе еду. Сегодня мы расскажем, как сделать эту конструкцию. Цена установки не велика, и это может позволить себе каждый.

Также разные виды этой конструкции вы можете посмотреть на видео в этой статье.

Чем привлекательна мини-печь?

Мини-печь из кирпича для дачи довольно привлекательна во многих отношениях:

• Занимает небольшую площадь, равную 0.40 метров в квадрате. Несмотря на свои очень маленькие размеры, она может долго отдавать тепло и может служить альтернативой металлической печи-каменке.
• Из-за небольшого размера не нужно закладывать прочный фундамент. Можно разложить прямо на полу.
• Если пол деревянный, то на дно печи желательно положить лист металла с асбестом для защиты пола от огня. По сравнению с буржуйкой она более функциональна, так как имеет варочную поверхность, на которой можно готовить пищу.
• Это можно сделать полностью вручную. От этого его цена не будет значительной.

Для обеспечения этой функциональности в конструкцию печи входят:

1. Печь чугунная для приготовления пищи.
2. Дымоходы , позволяющие повысить КПД топки.
3. Дымовой зуб … Его использование позволяет превратить мини-печь в камин.

Мини-печь из кирпича выкладывается за один рабочий день, конечно, если есть опыт.

Выложив печь, можно попробовать ее в работе, частично разожгив, используя для этого щепу или бумагу.

Внимание: Запрещается топить печь крупными поленьями, так как под воздействием высоких температур в конструкции печи могут появиться трещины.

После пробного обжига, не давая печи прогреться, дают ей высохнуть естественным путем. Это может занять до 2 недель.

Кладочный раствор

Если вы делаете кирпичные мини-печи для бани, то раствор нужно делать с учетом повышенной влажности.

Итак:

• Для выкладки мини-печи можно использовать разные виды растворов, например, цементно-песчаные, цементно-просеивающие или глиняно-песчаные. При необходимости можно использовать цементный просеивающий раствор для заливки основания под печь. Цементно-песчаный раствор готовят к выкладке первых двух рядов печи, а всю кладку выкладывают глиняно-песчаным раствором, начиная с третьего ряда.
• Глиняно-песчаный раствор готовится гораздо дольше. Для получения качественного раствора глина замачивается вечером, чтобы размягчились все мельчайшие частицы глины.Причем необходимо подобрать желаемую жирность глины, а точнее раствора, добавив в него песок или более маслянистую глину. Этот процесс очень трудоемкий, но он необходим, чтобы мини-плита была достаточно прочной.
• Готовность раствора к работе можно проверить шпателем: если он не прилипает к шпателю и не оставляет на нем следов, то его можно использовать. Причем его плотность должна соответствовать плотности пюре.

Пошаговая схема кладки.

Установка мини печки

Кирпич — это традиционный материал для печей, который использовался веками. Мини-печь из кирпича изготавливается из кирпича, но при строительстве лучше всего использовать их два вида.

• Часто для изготовления верстака стоит использовать огнеупорный материал. Он сможет выдержать топку даже с углем.
• Лицевой материал тоже вполне подходит для отделки.

Внимание: в здании можно использовать только один обычный кирпич.Только в этом случае можно будет топить только дровами.

Подготовив необходимое количество кирпичей, можно приступать к работе, инструкция изложена ниже:

• В первую очередь следует определиться с местом для мини-духовки. От этого во многом зависит его эффективность.
• Мини-печь для бани из кирпича займет площадь около 800х550 мм. Вам просто нужно уложить слой противопожарной защиты, а также слой гидроизоляции. Рубероид можно использовать как гидроизоляционный слой, а листовой асбест — как огнезащитный слой, если основание деревянное.
• На гидроизоляционный слой насыпается слой песка толщиной около 10 мм.
• Первый ряд кирпичей кладут на песок без использования раствора. Этот ряд выравнивают строго по горизонтали, забивая резиновым молотком выглядывающие кирпичи.
• На этот кирпичный ряд тонким слоем наносится глиняный раствор и сразу же устанавливается люк.Дверь выставляется строго горизонтально и строго вертикально, после чего надежно фиксируется. После его закрепления можно приступать к выкладке второго ряда.
• 3-й и последующие ряды выложены огнеупорным кирпичом (шамот). После выкладки 3-го ряда следует установить решетку, которая должна находиться по центру поддувала.
• 4-й ряд выкладывается в четверть кирпича (по краю) вне зависимости от того, как были уложены предыдущие ряды. Задняя стена выкладывается без раствора.В будущем эти кирпичи будут убраны.
• После 4-го ряда приступают к установке дверцы топки. Устанавливается таким образом, что открывается вверх. Крепится он так же, как и нагнетательный, с помощью проволоки, концы которой заделаны между кирпичами, образующими ряды кладки. Дверь обнажена и надежно зафиксирована.
• 5-й ряд кирпичей выкладывается по 4-му ряду, но кирпичи лежат ровно.
• Затем выкладывается последний ряд 6-го, который лежит по краю.Стены дымохода и внутренняя поверхность кирпичей очищаются от раствора и протираются влажной тряпкой.
• Следующий ряд лежит ровно, при этом задняя стенка выложена по краю в два кирпича.
• Этот ряд закрывает уровень топки и в этом ряду кирпич устанавливается под углом так, чтобы он свешивался над топкой, смещая пламя ближе к центру печи. Эта операция выполняется на восьмом ряду. Этот кирпич эффективен, когда печь используется как каминная, работая с открытой дверцей топки.
• 9-й ряд сдвинут немного назад, чтобы дверь оставалась открытой. Для обеспечения герметичности стыков плиты и кирпича применяется асбестовый шнур. Не рекомендуется класть чугунную пластину на глину.
• В 10-м ряду образуется место для установки трубы. В этом случае используется приставная металлическая труба из легкого железа. Кирпичная труба для такой мини-печи будет тяжелой.
• Клапан, уплотненный асбестовым шнуром, устанавливается на 11 ряду.
• С помощью следующих рядов формируется часть трубы, которая присоединяется к металлической трубе — дымоходу.
• Завершающим этапом строительства мини-печи является ее побелка, но можно сделать декоративную облицовку кафельной плиткой. К сожалению, побелка нецелесообразна: побелку придется повторять примерно раз в год, а плитка не только украсит печь, но и избавит от постоянного побеления.
• Перед побелкой желательно очистить печку от мусора и произвести пробный розжиг. Если печь исправна и проблем нет, можно приступать к побелке или облицовке, после чего нужно дать время полностью высохнуть.Это очень важно и не стоит торопиться зажигать мини-плиту, чтобы не навредить. К отопительному сезону стоит подготовиться заранее, тогда зима будет казаться не такой уж и холодной.

Материал мини-печи

Строительство мини-печи своими руками требует как минимум умения определять качество и количество материала.

Итак:

• Чтобы сложить такую ​​печь, нужно запастись красным кирпичом, примерно 60 штук, и огнеупорным (шамотным) кирпичом, примерно 40 штук.Чтобы сложить все кирпичи, нужно около двух ведер раствора.
• Печь не будет комплектной, если вы не приобретете и не установите такие элементы, как дверца топки и воздуходувки, плита и колосниковая решетка, а также металлический ставень. Что касается решеток, дверей и печки, то лучше покупать чугунные. Чугун не боится высоких температур и не приводит к большим перепадам температур, если крупные элементы были изготовлены по технологии.
• Конструкция мини-печи проста и не требует особых усилий для сборки.Главное — правильно определиться с этапами его расчета и закупить все необходимые материалы, иметь нужный инструмент и подготовить верный раствор.

Внимание: Очень важно, чтобы кладка проводилась в соответствии с основными требованиями к выкладке таких поверхностей: чтобы она была ровной и аккуратной, а внутренние поверхности дымохода и камеры сгорания не имели прогибов от решение.

• КПД такой мини-печи составляет примерно 90%, что говорит о многом.При этом важно отметить финансовые затраты, которые минимальны, а функциональность печи достаточно высока.
• Соорудить мини-печь можно из любого горючего материала, но, как правило, в таких печах сжигают дрова или уголь. Использование других горючих материалов не оправдано некоторыми требованиями, в том числе пожарной безопасностью.
• При использовании дров или угля печь не выделяет посторонних запахов, которые могут нанести вред вашему здоровью. Вы можете себе представить, какой запах был бы в доме, если бы использовалось дизельное топливо.Только при использовании дров, торфа или угля печь будет экологически чистой.

Внимание: кирпичные мини печи для бани следует изготавливать только на дровах, ведь только такое топливо обеспечивает качественный обогрев и полностью безопасно.

Мини печь из кирпича для дачи может иметь совершенно разную форму. Поэтому заранее посмотрите фото и выберите нужный вариант.

Как они использовали, чтобы построить камин и дымоход без кирпича или раствора? | Товарищ Хозяина фермы

Чтобы сварить бобы и согреться,
Я весь день буду грязью и кошкой
Но если ночью я услышу рев,
я пну шест, а затем убегу.
— Клэй Доббинс

От четверти года до почти половины года большинство из нас в Соединенных Штатах пытается согреться … каким-то образом; всегда было таким. Я предпочитаю лето зиме только по этой причине: нужно тратить либо энергию, либо деньги, либо и то, и другое — чтобы согреться зимой; но чтобы оставаться прохладным летом, тенистые деревья и ручьи свободны и легки.

О том, как согреться грядущей зимой, больше всего думали наши предки-первопроходцы, поскольку они впервые строили свои дома в более теплые месяцы.И до того, как чугунные печи стали все более доступными и доступными, камин и дымоход использовались для приготовления пищи, а также для облегчения при некомфортно низких температурах. Но как они строили камин и дымоход, если не было кирпича или раствора (а иногда и камней)?

Простым решением был довольно распространенный тип камина, иногда известный под довольно странным названием: дымоход «грязевая кошка». Это мое любимое прозвище, хотя иногда его называли просто «кошачий» дымоход или дымоход «палка и грязь» (последнее на самом деле лучше всего описывает его в том смысле, в каком он был… палочки и грязь). В районе, где я живу, найти большие полевые камни для строительства не проблема; и часто камни использовались для строительства целых дымоходов. Но для традиционного фермера, чьи дары, возможно, не включали каменную кладку (не говоря уже об отсутствии извести или обычного раствора), дровяной камин и дымоход были бы просто идеальным вариантом для многих. Там, где были большие камни, топка (нижняя часть, куда идет огонь) и очаг иногда строились из кирпичной кладки высотой около 4 или 5 футов, оттуда вверх поднимались палка и грязевая труба.

Во многих частях нашей страны, где нет больших камней или каких-либо других камней, грязь и палки (или небольшие поленья) также входили в состав топки. Раньше эти палки представляли собой просто круглые шесты небольших деревьев с зазубринами, чтобы принимать друг друга, как бревенчатые стены дома. Позже палки вырывали из фрезерованного бруса и иногда прибивали к вертикальному каркасу шеста, который поддерживал целое. Грязь или глиняная «трещина» использовалась для придания огнестойкости нагретым частям конструкции и, как правило, состояла из тех же материалов, которыми заполнялись трещины между бревнами в стенах дома.Грязь, как правило, была лучшей глиной, которую можно было найти в местном масштабе, часто смешанной с выбором ряда вещей, которые служили для удержания глины вместе, пока огонь не высох и не затвердел. Материалы, использованные для этой «армирующей среды», были продиктованы тем, что было наиболее доступным … и, вероятно, лежало или выращивалось в непосредственной близости от всей операции: сено (вероятно, старое), солома, засохшие сорняки, конский волос, человеческий волос, старая веревка … и, возможно, комбинация всего этого, а затем и некоторых (нет предела, когда вы занимаетесь сельским хозяйством или приусадебным участком).После надлежащего перемешивания щебень раскатывается длинными кусками. Эти продолговатые рулоны из податливой глины назывались «кошками», и их устанавливали на горизонтальную палку или бревно, а затем приминали следующей палкой и так далее. Лишняя грязь, выдавившаяся между ними, будет сглажена на обоих поверхностях, вероятно, с использованием воды, чтобы поддерживать ее влажность во время работы. Внешняя сторона могла быть сглажена или нет; Я видел их с обеих сторон.

Топка, где будет происходить большая часть сильной жары, по очевидным причинам нуждалась в дополнительной облицовке из глины (вероятно, не менее 6 дюймов или больше, если топка не была каменной).Бревна из бревен, из которых состояла топка, также не были постоянно врезаны в стенные бревна, поскольку предполагалось, что их нужно будет заменить через несколько лет. Вместо этого они прикреплялись к вертикальным деревянным опорам или просто сужались и свободно помещались между отдельными бревнами. Скорее всего, было бы несложно вытащить все это из дома, если бы оно загорелось или нуждалось в замене. Просто держите собак и детей подальше, когда начнете тянуть.

В большинстве дымоходов внутренняя часть дымохода прямо над топкой должна быть построена определенным образом, чтобы «тянуть» воздух вверх.Это делается с двумя основными (часто конкурирующими) целями: позволить большей части дыма выходить из дома и сохранить большую часть тепла … вот в чем заключается секрет. Форма «горла» (отверстие чуть выше топки) и область над и позади него во многом с этим связаны. Для хорошей нормальной конструкции дымохода было несколько практических правил: одно делало пространство над и позади горловины больше, чем само отверстие горловины, а другое следило за тем, чтобы отверстие в верхней части дымохода было не меньше. чем открытие глотки.Все это было вдвойне трудным для чистого строителя грязи, который не мог построить горловину из каменной кладки с наклонными внутренними стенами и полками. Топка грязевой катушки была более или менее вертикальной «вверх-наружу». Однако чем выше над линией крыши выходит дымоход, тем лучше он улавливает попутный ветер, создавая тем самым притяжку или естественную тягу в дымоходе. Иногда грязеуловитель, вероятно, находил удачный дизайн … а иногда нет, к ужасу своей жены, которую оставляли готовить на часто дымящемся камине.

Как и большинство вещей на ферме, дизайн всего камина и дымохода был оставлен на усмотрение воображения, наличия материалов и способностей. Существовало столько же типов или вариаций дымохода / камина, сколько строителей и доступных материалов.

На нескольких старинных фотографиях домов с дымовыми трубами из грязевой коры видны длинные столбы, поддерживающие наклонные дымоходы. Первоначально я думал, что это быстрые и легкие попытки удержать их от падения. Это могло быть.Иногда плохо построенный фундамент топки прогибается в одну или другую сторону, вызывая наклон всей конструкции; но факт, что многие из них изначально были построены с уклоном от верхней стены дома; встроенный наклон. Ближе к верху более тонкие, покрытые грязью палки все более узкого дымохода более уязвимы для разрушения … и, следовательно, могут стать причиной опасных пожаров в доме. Это разрушение грязи из-за дождя даже ускорилось без защиты выступающего фронтона, чтобы сохранить структуру в некоторой степени сухой.Я полагаю, что помимо использования столбов, чтобы оторвать горящий дымоход от дома на землю в случае пожара, я полагаю, что опорные столбы просто вылетели бы, и опасно горящий дымоход упал сам. Удар ногой по столбу — это почти все, что я мог бы связно думать, если бы проснулся в ночи от ревущего звука горящего дымохода. Я упоминал, что эти дымовые трубы из грязевой коры требовали тщательного ухода и обслуживания, чтобы избежать опасности возгорания? Что ж, они сделали; но это лишь один из множества пунктов внимания, которые добавили к списку фермеров / поселенцев, управляющих усадьбой.Дело в том, что их, вероятно, было сложнее построить, чем безопасно поддерживать.

А вот и чистая правда: сегодня существует все меньше и меньше традиционных бревенчатых домов времен поселенцев. Причина этого (я предполагаю) в том, что типичный фермер строил свой дом не с выносливостью как приоритетом номер один (учитывая уровень столярных навыков среднего фермера), а из соображений целесообразности, т. Е. Быстро построить дом, попасть внутрь. это, а затем добраться до фермы.Я бы предположил, что дымовых труб из грязевой коры гораздо меньше по тем же причинам, плюс некоторые из них, учитывая их хрупкую способность переносить непогоду. На самом деле, я даже не подозревал, что что-то еще существует в моем районе, пока …

… однажды в воскресенье, когда я ехал домой из церкви немного другим маршрутом, я случайно взглянул на поле, где лежало старое бревно. стоял дом, который теперь использовался только как сарай / приют для скота. В конце дома я узнал то, что видел только на старых фотографиях: старинный дымоход из грязевой кошки.

Я вернулся позже с фотоаппаратом в руке и нашел хозяина, пасущего свой скот. Он очень любезно (но с некоторым недоумением) позволил мне насытиться фотографиями старой палки и грязевой трубы.

Эта конкретная версия, которую я обнаружил, была построена примерно через поколение после эпохи поселенцев.

В какой-то момент недавней истории дымоход был подключен к основной части дома с помощью кабеля, чтобы сохранить его и предотвратить его неизбежное падение.

Внутри дымохода; полностью облицована гладкой глиной

Топка на этой была облицована полевым камнем, но рассыпалась, и многие камни по какой-то причине пропали. Обратите внимание на изогнутую железную шину от колеса телеги (внутри топки), которая использовалась для поддержки внутренней верхней арки или отверстия топки.

Палки были из фрезерованных пиломатериалов сосны, прибитых к вертикальному каркасу.

Скважина, очевидно, была местной глиной, смешанной с какой-то местной травой или сорняком, и, вероятно, гашеной известью, учитывая, что она была построена позже.

Статья, рисунки и фотографии Па Мак

Copyright 2013, Caddo Heritage Productions

Этой публикацией размещено:

The Barn Hop
Back Yard Farming Connection
Simple Living Environment
Down Home Blog Hop
Бережливые дни, устойчивые методы
Простая жизнь Четверг
Фестиваль блога фермерской девушки

Помощь с камином / дровяной печью

Мы живем в этом доме 10 лет.Он был построен в 1968 году, и у нас внизу есть странная комната. В настоящее время он используется как универсальная / игровая, потому что это такая странная форма, и мы постоянно пытаемся найти способы определить ее / сделать ее полезной. Две вещи, которые привели меня в тупик, заключаются в том, что он закладывает фундамент прямо * внутри * дома (17 дюймов в высоту и 7 дюймов в глубину) вокруг задней и боковых стен; и камин. Я не знаю, о чем думали эти люди, когда делали этот камин таким, как они это делали, но я думаю, вы научитесь с этим справляться.

Теперь я ОБОЖАЮ дровяную печь. Это действительно странно — оно разноцветное (черные бока, кремовый перед, коричневый верх и ноги, красные вставки), что у нас в семье :). Даже ребята, которые каждый год приходят чистить наш дымоход, отмечают, что это странность. Один парень сказал, что это выглядело так, будто кто-то работал в компании по производству каминов и украл детали, чтобы построить свой собственный — это такая путаница цветов. Во всяком случае, не в этом суть, извините (если, конечно, нельзя перекрасить в другой цвет). Дело в том, что камин и камин ОГРОМНЫ и занимают гораздо больше места, чем следовало бы.И у меня вообще нет полукруглой штуки, и чистить вокруг нее — заноза в заднице. Мне кирпич нравится, но это уж слишком.

Вот как это выглядит сейчас:

Но я продолжаю думать, что должен быть какой-то способ … улучшить его. Вот пара примеров того, что мне было бы намного предпочтительнее:

Но выступание фундамента дома мешает мне. Часть меня думает, что было бы лучше, если бы мы подняли дровяную печь и придвинули ее ближе к стене (сделав под ней хранилище дров), что было бы хорошей идеей (и если мы это сделаем, я думаю, нам придется переставить трубу, которая выходит из задней части печи в дымоход), иногда я думаю, что это ужасная идея.

В любом случае, у кого-нибудь есть идеи, как это сделать лучше? Мы не против запачкать руки. Не прочь все это вырвать и начать с нуля. Кирпич все равно начинает распадаться (мне пришлось заменить несколько кирпичей, которые выпали не на своем месте для этого изображения).

Для справки, мы знаем, что это просто гипсокартон за кирпичом — другая сторона этой стены — гараж, и мы видели, что за стеной из-за некоторых электромонтажных работ. Мы также знаем, что кирпич просто кладут поверх фундамента, но под полукруглой насадкой есть какая-то короткая бетонная площадка (это тоже первый этаж, поэтому под всем полом бетон).Я хотел бы увидеть, что вы все придумали, потому что я полностью зациклен на этом чудовище.

Как защитить дровяную печь от детей — New England Pastoral

Во-первых, позвольте мне сказать, что я не думаю, что есть способ на 100% защитить дровяную печь от детей. Тем не менее, вот как нам удалось сделать наш сайт максимально безопасным.

Наша дровяная печь очень эффективна и невероятно хорошо обогревает наш дом. Возможно, это необходимость в таком районе, как наша, где много отключений электроэнергии (например, в прошлом году у нас было отключение электроэнергии в общей сложности на две недели, и возможность обогреть хотя бы часть нашего дома таким способом была ключевой). ).

Но, как и в любой хорошей дровяной печи, она нагревается. Очень горячий. Термометр для готовки с мгновенным считыванием, поднесенный к внешней стороне, измеряет 210 градусов в горячем состоянии.

Это сделало меня крайне параноиком по поводу наших детей рядом с ним. Их два и четыре, а когда я впервые это установил, их было один и три.

Когда мой сын родился, мы слишком дорого заплатили, чтобы в то время приходил «эксперт по защите детей» и защищал нашу квартиру (которая находилась на третьем и четвертом этажах, имела крышу и, как правило, не подходила для детей) .Его первые слова были «защита от детей не имеет значения, если вы не наблюдаете за своими детьми и не соблюдаете правила безопасности».

Мудрый, мудрый человек. Совет о том, что защита от детей — это иллюзия без присмотра, был единственной частью того дня, который заставил меня почувствовать, что меня не полностью обманули.

Итак, моим первым шагом к защите дровяной печи от детей было строгое соблюдение наших «пожарных правил». Как сказал г-н Защита от детей, это абсолютно самая важная вещь и неизмеримо более эффективная, чем установка ворот.Давайте будем честными, независимо от того, что вы защищаете от детей, когда дети становятся старше, если они хотят пройти через ворота, они это сделают.

Наши правила пожарной безопасности: «Не бегать, когда горит огонь, не прикасаться к плите, не ходить по кирпичам». Каждый раз, когда горит плита, мы напоминаем им об этих правилах, что стало намного эффективнее, когда они стали старше и могут лучше понять. Как видите, у нас каменный периметр по периметру, и они знают, что им не следует даже касаться ее. Они очень быстро усвоили эти правила с большим количеством положительных подкреплений («хорошая работа, избегая кирпичей!») И большего количества отрицательных подкреплений, чем я бы хотел (мгновенный тайм-аут для наступления на кирпичи или протягивания руки между ними. баров).

Как почти все, что связано с поведением детей, предварительные вложения времени и зоркое принуждение приносят большие дивиденды в будущем.

Итак, в конечном итоге, как и все системы защиты от детей, эти ворота являются надежными. Иногда наши дети забывают, что им нельзя бегать по дому. Иногда малыши поскользнулись и падали (в буквальном смысле) без всякой причины. Иногда один толкает другого из ниоткуда. И, несмотря на все это, иногда забывают правила огня.Кроме того, иногда у них есть друзья, которые не знают или не уважают правила огня. Эти ворота обеспечивают нам некоторое спокойствие в случае любого из этих детских махинаций.

Я прошел через несколько разных ворот, пытаясь найти что-то работающее, что не было бы ужасно уродливым и не слишком загромождало наш вход. Как видно из приведенной выше фотографии, эти ворота предназначены для крепления к стенам. Это здорово, если у вас на самом деле ЕСТЬ стены, но, как и у большинства людей с дровяной печью, у нас есть кирпич вокруг печи, поэтому он не сожжет наш дом.Тем не менее, он работает как автономный блок. Вы можете изменить его форму, потому что каждое соединение фиксируется под нужным вам углом. Это очень приятно для нас, потому что мы можем настроить так, чтобы мы могли класть бревна внутрь ворот, подальше от пальцев малыша, и даже несмотря на то, что наша дровяная печь сидит асимметрично в ее кирпичном окружении, мы все равно можем расширить ворота вокруг дымохода. Кроме того, в конце сезона мы можем открыть замки, сложить все и положить на хранение.

Даже в автономном режиме, поскольку каждый конец касается кирпича, потребовалась бы серьезная работа, чтобы опрокинуть эту установку.И хотя (к счастью) мы еще не видели, как он реагирует на спринтерского малыша, я думаю, что это отбросило бы малыша назад настолько, что он не врезался бы в плиту, что на самом деле является главной целью. Это не поможет остановить беготню старшего ребенка (который может переступить через решетку), но, опять же, именно поэтому так необходимо соблюдение правил с раннего возраста. Если вы имеете дело с малышом, который прикладывает усилий , чтобы пройти, достаточно большой ребенок сможет поднять конец и отодвинуть его в сторону.Однако это совершенно другой уровень защиты от детей, потому что тогда вы имеете дело не только с невнимательным малышом, но и с ребенком, который выполняет задание.

Ничто не сравнится с ребенком в миссии!

Идеи дизайна кирпичной костровой ямы

Сделайте внешний вид вашего двора более привлекательным, добавив кирпичное костровище. Вы можете быстро соорудить временную яму или потратить время на постройку постоянной конструкции. Вы можете даже начать с простой временной кирпичной костровой ямы, которую позже превратите в постоянную.Узнайте, как построить яму для костра из кирпича.

Прежде чем строить яму для костра из кирпича, изучите постановления местного сообщества относительно ям для костра. Не забудьте также предупредить своего страхового агента. В более засушливых регионах страны костровые ямы могут повлиять на страховые взносы. Тщательно выбирайте место для установки — держите огонь на расстоянии не менее 20 футов от окружающих построек или растений, включая деревья над головой.

Ямы для костра из кирпича могут быть надземными или подземными.В надземной яме для костра из кирпича кирпичи функционируют больше как костровое кольцо, содержащее горящие поленья. Обожженный в печи кирпич безопасен для использования в надземной пожарной яме. Эти кирпичи обычно обжигаются при температуре 1800ºF и легко выдерживают высокую температуру пламени. Ландшафтный кирпич, обожженный в печи, безопасен в использовании. Камни для брусчатки также должны быть безопасными в использовании. Посетите веб-сайт производителя, чтобы убедиться, что материал для асфальтоукладчика, который вы хотите использовать, является огнестойким.

Временную яму для костра из кирпича установить несложно.Если у вас под рукой уже есть кирпичи, вы сможете достроить костровище за несколько часов. Выберите ровную, прочную поверхность с негорючим основанием. Если вы работаете на лужайке, выкопайте от четырех до шести дюймов дерна и почвы для области внутри огненного кольца — там, где на самом деле будет разводиться огонь. Покройте эту открытую грязь гравием, чтобы обеспечить дренаж.

Не создавайте слишком большой круг, иначе кирпичи могут упасть. Диаметр трех футов шириной хорошо подходит для временной кирпичной костровой ямы.Если вы планируете готовить на огне, прежде чем строить, найдите гриль подходящего размера для вашей костровой ямы. Положите ряд кирпичей вдоль края огненного круга встык так, чтобы углы соприкасались. Если в кирпичах есть отверстия, разместите кирпичи так, чтобы отверстия были обращены к небу, чтобы не было дыр по бокам вашего круга.

Разместите второй ряд кирпичей, чтобы закрыть стыки кирпичей под ним. Чем выше ваше кольцо, тем неустойчивее оно станет. Если у вас более широкие кирпичи, их использование на первом ряду создает устойчивость.Добавление второго ряда кирпичей за пределами основного ряда также может помочь стабилизировать кольцо.

Чтобы построить постоянную яму для костра из кирпича, начните с выбора необходимого размера. Залейте бетонный нижний колонтитул, чтобы обеспечить устойчивое основание для стен ямы. Нижний колонтитул помогает предотвратить растрескивание стен при смещении грунта со временем. Используйте обычную бетонную смесь для нижнего колонтитула. После того, как сноска устанавливает, присоедините огнеупорный или огнеупорный кирпич к нему с помощью огнеупорного цемента. Этот цемент, напоминающий арахисовое масло, огнестойкий и обычно продается в ведрах.Разместите огнеупорные кирпичи в ряду солдат, чтобы не разрезать этот плотный кирпич.

Используйте только огнестойкие материалы внутри очага костра, где пламя создает сильный жар. Когда вы устанавливаете огнеупорный кирпич, создайте пространство для потока воздуха в костровище. Эти отверстия потребуются через каждые 24–36 дюймов вокруг ямы. Линия с внешней стороны огнеупорного кирпича с традиционными кирпичами, шатаясь стыки между кирпичными курсами, чтобы создать прочную структуру.Оставьте зазор в четверть дюйма между лицевым кирпичом и огнеупорным кирпичом.

Для заглушки костровой ямы установите на край обычный лицевой кирпич. Выровняйте внутренний край заподлицо с огнеупорным кирпичом; позвольте внешнему краю выступать за стену костровой ямы, чтобы позволить капать дождю. Насыпьте несколько дюймов гравия в центр костра для дренажа. Дайте кирпичной костровой яме застыть в течение недели, прежде чем развести первый костер.

.