Кладка своими руками печей с варочной поверхностью: схема и видео

Если у частного дома не имеется подвода к сети центрального отопления, отличным вариантом становится установка обычной кирпичной печи. Хотя, на самом деле, современная печь – не совсем обычная. В наше время единственным приемлемым вариантом является печь длительного горения, которую можно сделать своими руками как в простом варианте из обычной бочки, так и в более сложном и эстетически приятном – из печного кирпича.

Преимущество данной печи в том, что ее КПД составляет почти 100%, чем не может похвастаться даже русская печь. К тому же, эти печи могут быть разной конструкции, самой модернизированной из которых является варочная печь из кирпича, оборудованная духовкой и плитой для приготовления пищи. Готовка дома на открытом огне вместо газа – такое удовольствие могут позволить себе немногие.

Механизм действия

Принцип работы печи длительного горения основан на пиролизе топлива, при котором сгорает не только сама древесина, но и продукты сгорания. Этот процесс не только существенно увеличивает КПД агрегата, но и позволяет экономить топливо. Кроме того, при таком тщательном сжигании чистить печь приходится значительно реже. Схожими характеристиками обладает традиционная русская печь, но она не идет ни в какое сравнение с данной печью, усовершенствованной «по всем статьям». Уступает она, как минимум, своими чересчур громоздкими размерами, а также отсутствующей духовкой.

Теплоотдача зависит как от размеров печи, так и от ее конструктивных особенностей, а также от типа используемого топлива. Стоит отметить, что работать печь длительного горения может практически на всем, что горит – дровах, опилках, отработке. Кладка стандартной печи в максимальной комплектации выполняется в полкирпича, она оборудована духовкой, варочной поверхностью с несколькими конфорками, а также приспособлением для нагрева воды, если к печи подключается контур водяного отопления. Топливник накрывается чугунной плитой в целях повышения теплоотдачи, духовка же располагается в стороне.

Если печь устанавливается в доме, в котором планируется круглогодичное проживание, нужно предусмотреть два режима работы печи: зимний, полноценный, а также летний, в котором дровяная печь используется только для приготовления пищи с духовкой и для нагрева воды.

Летний режим выглядит так: в процессе горения топлива раскаленные газы из топки проходят под варочной поверхностью, нагревая ее и духовку, после чего выводятся через дымоход. В зимнем режиме газы после отдачи тепла плите и духовке уходят не в дымоход, а в верхнюю камеру, где отдают остатки энергии корпусу печи и только затем удаляются из агрегата. Более подробно о механизме работы печи длительного горения можно узнать из видео.

Преимущества варочной печи

Печи длительного горения, изготовленные своими руками, имеют определенные достоинства, превозносящие их даже над центральным отоплением. Почему стоит приступить к кладке печи своими руками, а не обращаться к специалистам?

Во-первых, это позволяет очень существенно сэкономить, так как готовые печи имеют значительную долю накрутки цены. Во-вторых, можно не выбирать вариант среди типовых конструкций, а придумать свою конфигурацию, в которой, в отличие от готовой схемы, будут учтены все особенности дома и условий эксплуатации. Единственное, что нужно узнать дополнительно, это порядовку. А в деталях рассмотреть процесс кладки, чтобы правильно все собрать, поможет видео.

Экономия топлива – очень серьезный плюс. Так как печь работает сразу как отопительный прибор и как варочная поверхность, топливо тратится в два раза медленнее. Кроме того, топливо, независимо от его вида – опилки, дрова, отработанное масло или что-либо другое – горит в такой печи от 12 до 20 часов на одной закладке. Это позволяет заправлять топку не чаще одного раза в день, в то время как обычная печь требует постоянного подкидывания горючего.

Дополнительная вытяжка для удаления пара и запахов не нужна, так как все эти вещи будут уходить из дома вместе с продуктами горения в трубу дымохода.

Кладка печи своими руками

Инструмент

Для изготовления качественной печи с духовкой своими руками нужно не только разобраться в процессе монтажа и посмотреть несколько видео, но и обзавестись хорошими инструментами. Кроме того, нужна правильная порядовая схема укладывания.

Необходимо приготовить следующий инструментарий:

• мастерок для нанесения и удаления лишнего раствора;
• киянка для правки кирпича;
• уровень – обычный или водяной;
• отвес;
• правило;
• специальный молоток печника, чтобы раскалывать кирпичи;
• гибкая рулетка.

Материалы

Основной материал, используемый для сборки корпуса печи длительного горения – это специальный печной красный кирпич. Он огнеупорен и, при хорошем качестве, ровности и гладкости, обеспечит максимальную долговечность агрегата. Камни, имеющие повреждения любого рода, нужно исключить из использования. Стоит заметить, что из максимально качественного красного кирпича обязательно складывать только основной корпус печи. Дымоход можно сложить и из силикатного камня, так как он подвергается значительно меньшим температурам.

Раствор для скрепления кирпичей не может быть цементным, так как слишком водянистый цемент имеет свойство растрескиваться под действием высокой температуры, которая достигает в печи такого типа сверхвысоких значений. Для связывания элементов кладки необходимо применять раствор из песка и глины, обладающий достаточно густой консистенцией. Качество приготовленного раствора необходимо тщательно проверять и вообще уделить этой части состава конструкции максимум внимания. Проверка осуществляется следующим способом: из емкости с готовой смесью берется несколько проб из случайных мест, затем эти пробы скатываются в шарики. Эти шарики сушатся, если не образовались трещины, значит, раствор имеет достаточно хорошее качество.

Для полной уверенности в приемлемых характеристиках смеси проводится дополнительная проверка. Шарики роняются на твердую поверхность с высоты в один метр, при этом они не должны расколоться. Это будет означать, что подвергание смеси высоким температурам не приведет к рассыпанию связки в порошок. Если все проверки пройдены успешно, приготовленный раствор можно использовать для сборки печи длительного горения. В качестве, надежности и долговечности конструкции в таком случае можно будет не сомневаться.

Что касается количества кирпича, нужно учесть такой момент: порядовка кладки должна состоять из 14 рядов, чего будет вполне достаточно для качественного и эффективного обогрева, как помещения, так и варочной поверхности.

Часть печи, используемая для приготовления пищи, не нуждается в больших количествах тепловой энергии и слишком большой температуре. Несмотря на свою многофункциональность, конструкция печи требует сравнительно небольшого количества строительных материалов.

Отделать готовую печь можно многими материалами. Нынешний рынок стройматериалов предлагает такие варианты, как керамика, облицовочный кирпич, простая штукатурка, отделке которой подвергается и русская печь. Могут быть использованы современные стеклообои, к которым многие напрасно относятся с недоверием, а также дорогие и элитные материалы – мрамор, гранит и даже полудрагоценные породы камня.

Итак, схема кладки печки состоит из следующих элементов:

• примерно 230 красных кирпичей;
• два центнера хорошей глины и столько же мелкого песка;
• уголок из стали;
• стальная полоска;
• дверца для камеры сгорания;
• дверца для поддувала;
• чугунная плита с необходимым количеством конфорок;
• короб для нагрева воды;
• короб, который станет духовкой.

Размеры элементов подбираются с учетом спроектированной схемы агрегата. При отсутствии навыков кладки по такой схеме, как порядовка, стоит найти готовые чертежи и посмотреть видео, чтобы положить кирпич правильно. Главное – придерживаться основного принципа монтажа, а именно – внимательная сверка каждого ряда, чтобы порядовка неуклонно соблюдалась, потому что от того, как правильно произведена укладка камня, зависит не только КПД печи, но и сама возможность ее функционирования.

Технология кладки

Сложить печку своими руками не так сложно, имея все необходимое и найдя чертежи и схемы. Порядовая процедура монтажа имеет следующий порядок:

1. Первые два ряда кладутся всплошную. Стоит учесть, что края самого первого ряда нужно класть обязательно из цельных кирпичей. Посередине позволяется использовать и кирпичный щебень, и битые кирпичи, если есть в этом необходимость, но лучше, конечно, этого избегать. При кладке второго ряда бой не допускается, здесь обязательны исключительно целые кирпичи.
2. Ряды с третьего по пятый будут представлять собой очертания камеры для золы. На этом уровне необходимо установить дверцу для зольника. Пятый ряд формирует перекрытие между зольником и топкой, а также в этом месте предусматривается место под камеру для сушки. Размер делается, исходя из параметров приготовленной стальной сушильной камеры.
3. Внутрь конструируемая печь увеличивается, начиная с шестого ряда. На седьмом ряду производится установка решетки колосника и дверцы камеры сгорания топлива.
4. Ряды с восьмого по десятый представляют собой топку. Кроме этого, в них обкладывается короб сушилки. Поверх этого короба на одиннадцатом ряду производится монтаж стальных полосок, после чего вся конструкция поливается песочно-глиняным раствором. Обязательно нужно оставить место, чтобы в дальнейшем сложить трубу для выведения дыма.
5. В двенадцатом ряду кирпич выкладывается на слой смеси, формируя поверхность для установки плиты. Размеры должны быть такими, чтобы подходили заготовленные детали. Чугунная поверхность с конфорками укладывается на тринадцатый ряд рядом с духовкой, затем осуществляется монтаж емкости для нагрева воды. Эта емкость должна частично перекрыть дымоход. Сама труба дымохода монтируется на четырнадцатом ряду.

Как видно, при тщательном изучении процесса кладка печи с духовкой своими руками – не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Главное – не отступать от проверенной мастерами схемы и использовать только самые качественные материалы, и тогда печка прослужит долго.

Начинаем строить отопительно варочную печь своими руками что нужно подготовить

Отопительно-варочная печь своими руками: рекомендации

Печи, которые являются отопительным оборудованием и одновременно выполняют функцию варочной панели, сегодня распространяются все больше. Очень удобно готовить настоящую пищу на живом огне – это вкуснее и полезнее! Для загородного дома или для дачи отопительно-варочная печь очень удобна и практична. Как построить отопительно-варочную печь, мы постараемся рассказать в деталях.

Функционально и красиво!

Принцип действия

Чаще всего, отопительно-варочная печь имеет небольшие габариты, так как рассчитывается для обогрева дома или дачи общей площадью до 50 квадратных метров. Именно такую печь мы и рассмотрим, однако это совсем не повод не увеличить размеры и не сделать печь для дома площадью до 100 м 2 .

В зависимости от типа конструкции и используемых видов топлива, кирпичные печи для дома с варочной плитой длительного горения обладают различной теплоотдачей. Будем отталкиваться от того, что наружная стенка выполняется в ½ кирпича, конструкция работает на дровах, имеет водогрейный короб и духовой шкаф, в качестве варочной поверхности используется плита из чугуна с двумя конфорками. Топливник перекрываем толстой плитой из чугуна для увеличения теплоотдачи, а над ней в нише, которую прикрывает металлическая дверца со стеклом, будем располагать варочную камеру. Духовой шкаф устроим справа или слева от топливника, в зависимости от местных условий.

Печь отопительно-варочная длительного горения выкладывается в расчете на работу в два режима: зимний и летний. Для этого строится двухколпаковая отопительно-варочная печь.

Летом оборудованием пользуются исключительно, как варочной плитой, для приготовления еды и нагрева воды, сушки продуктов, запаривания злаков и других кормов для скота и птицы. Печь работает таким образом: из топливника горячий газ проходит под варочную плиту из чугуна, производя ее нагрев, а также нагревает и духовой шкаф, а затем удаляется через дымовую трубу.

В режиме «зима» процесс тот же, но газ после нагрева плиты и шкафа уходит не в дымоход, а по отопительным каналам проходит в замкнутую верхнюю камеру, греет ее и уже потом удаляется. Поэтому печь обогревает дом.

Такая двухколпаковая отопительно-варочная печь с духовым шкафом является наиболее эффективной конструкцией, она очень удобна для дачи или загородного дома.

Немного о преимуществах

Печи отопительно-варочные длительного горения, работающие на дровах, имеют ряд достоинств, узнав о которых вы можете решить делать ее самостоятельно для своего дома или дачи.

Во-первых, это значительная экономия средств, так как в готовых вариантах печей длительного горения всегда присутствует солидная накрутка цены. Во-вторых, это не заданная конфигурация, а ваше собственное решение, то есть конструкцию вы выполняете по габаритным размерам дома или дачи.

К другим достоинствам относится следующее. Оборудование длительного горения объединяет функционал отопительного прибора и кухонной плиты. Поскольку одна конструкция работает вместо двух отдельных, высвобождается свободное место в доме. Топливо используется более функционально, работая при сгорании «на два фронта» — это также серьезная экономия. Не нужно дополнительно устраивать вытяжку, в такой печи она уже есть, так что удаление продуктов горения вместе с неприятными запахами уже предусмотрено.

Инструменты для работы

Чтобы построить тепловой агрегат длительного горения из кирпича, потребуется порядовка отопительно-варочной печи. Кроме того, для выполнения кладки из кирпича, нужно иметь не только навыки и знания, но и качественный инструмент.

Для выполнения кладки из кирпича приготовьте и проверьте исправность следующих предметов и приспособлений:

• Мастерок (кельма) для кладки и удаления излишков раствора.
• Киянка для осаживания и поправки кирпичей (деревянная).
• Строительный уровень для проверки горизонтальности рядов.
• Водяной уровень для тех, кто умеет пользоваться им правильно.
• Отвес для проверки вертикальности углов и стен.
• Правило.
• Молоток каменщика для раскалывания кирпичей.
• Рулетка или гибкий метр для определения и проверки линейных размеров.

Важно! Материалом для кладки будущей печи длительного горения непременно должен служить красный огнеупорный кирпич, целый и ровный. Недожженные или пережженные кирпичи, с трещинами и сколами не подойдут. Цементный раствор для выполнения кладки тоже не подойдет, как связующее нужно применять смесь глины и песка достаточно густой консистенции. Обязательно проверяйте качество приготовленного раствора! Для этого из замеса возьмите несколько проб наугад из разных мест и скатайте из них небольшие шарики. После высушивания посмотрите, нет ли на поверхности шариков трещин. Дополнительная проверка: при падении с одного метра на твердую поверхность шарик не должен расколоться, а после прокаливания при высокой температуре не должен рассыпаться в пыль. Такой раствор идеально подойдет для кладки печей длительного горения своими руками, конструкция будет надежной.

Материалы для самодельной печи

Для небольшого помещения достаточно будет печи всего из 14 рядов. Обогрев уже будет производиться качественно. Топочная камера имеет стенки, которые являются и стенками внешними, горячими и интенсивно отдающими тепло. Обогрев будет низовым, эффективным и гигиеничным. Варочная плита, само собой, в большом и постоянном количестве тепла не нуждается. Имеется водогрейный бак, а также можно встроить и сушильный шкаф для ягод, трав и фруктов. Можно сушить и одежду. Что из материалов нужно подготовить, из чего делаются своими руками отопительно-варочные печи? При простой конструкции и ее небольших размерах печка будет многофункциональной, но потребует минимального расхода стройматериалов.

• 225-250 штук печного красного кирпича для выполнения кладки (делайте запас на бой).
• 200 кг качественной глины для раствора.
• 200 кг уже просеянного речного песка мелкой фракции.
• Стальной уголок 45х45х3 мм.
• Полоса стали 40х3 мм.
• Дверца металлическая топочная (ориентировочно 270х300 мм).
• Дверца поддувальная (130-150х270 мм).
• Варочная плита из толстой стали или чугуна с конфорками.
• Вьюшечная задвижка.
• Водогрейный короб (ориентировочные размеры 500х350х300 мм).
• Сушильный короб любых размеров от 350х350х350 мм.

Дверцы могут быть оснащены жаропрочным стеклом. Наличие дверцы со стеклом в духовом шкафу крайне желательно. Так как наличие дверцы со стеклом позволит контролировать процесс выпечки, не открывая дверцу духовки. Устанавливать дверцу со стеклом нужно аккуратно, стекло лучше установить в последний момент.

Важно! Перед началом работы, если у вас отсутствуют навыки и опыт кладки с соблюдением порядовки, перед тем как самому сложить отопительную печь, возьмите готовые чертежи. Найдите их в интернете, почитайте литературу и так далее. Вынесите порядовку на бумагу и положите прямо перед собой! Сверяйте каждый ряд. От правильности выкладки кирпича будет напрямую зависеть не только КПД печи и ее долговременность, но и способность функционировать в целом.

Кладка печи своими руками

Смысла описывать пошагово каждый кирпичик, даже каждый ряд нет. О фундаменте также не говорим, это предусматривается при возведении любой конструкции, которая имеет достаточную удельную массу сама по себе. Это уж совсем для тех, кто видит мастерок впервые и замешивал смесь только в блендере из кефира и клубники.

Дальше рассматриваем основные требуемые моменты, а не поэтапную выкладку.

• Первый и второй ряды кладите сплошь, на первый ряд по краям обязательно кладите цельные кирпичи, а в середину можно использовать и бой (правда, нежелательно). Второй ряд – только целыми кирпичами.
• Третий-пятый ряды формируют будущую зольную камеру, здесь ставится дверца на зольник, сверху на пятом ряду производится перекрытие, а также задается место под будущую сушильную камеру (короб). Исходите из размеров приготовленного под сушилку короба.

• Печь отопительная длительного горения своими руками наращивается внутрь начиная с шестого ряда для установки колосниковой решетки. Уже на седьмом ряду сначала ставится колосниковая решетка, а затем – дверца топки.
• Восьмой-десятый ряды – это будущий топливник, также здесь нужно обкладывать сушильный короб. Дальше, в 11 ряду поверх короба выкладываются полосы стали, и все это покрывается раствором глины и песка. Не забудьте оставить место для устройства дымохода!
• 12 ряд – прямо на слой раствора выкладывается кирпич и готовится место для установки варочной плиты. Определяйтесь с размерами по заранее приготовленным расходникам. Плита укладывается поверх 13-го ряда, также ставится водогрейная емкость, которая частично перекрывает дымовую трубу. В 14-м ряду предусматривается установка самой дымовой трубы.

Установка варочной поверхности

Таким образом, отопительная печь длительного горения своими руками готова, это ее «компактное» исполнение, так сказать, «малый вариант». Большие размеры предусматривают просто добавление рядов и некоторое увеличение как топливника и зольника, так и водогрейных и сушильных коробов. Также добавляются дополнительные ряды, но основная концепция именно такая, как здесь описано.

Дополнительные нюансы

Печь отопительная своими руками с функцией варочной панели устраивается с дополнительными прямыми дымоходами. Их открывают летом, когда отопительные функции печей на задействованы. Разумеется, основной дымоход при этом закрывается.

Один дымоход – не очень удобно

Можно дополнительный дымоход не устраивать, но тогда в любом случае будет греться помещение, даже если в водогрейном коробе не будет воды. Неплохо предусмотреть дополнительную вытяжку на лето, которая будет отводить теплый воздух и запахи из варочной камеры прямо в дымовой канал.

Второе немаловажно: варочную камеру нужно делать закрытой. Одну стену печи надо выложить «на ребро», во вторую – поставить металлическую двухстворчатую дверцу. Принимайте во внимание это еще на этапе приобретения расходных материалов.

Далее отопительные печи своими руками делаются сразу с двумя каналами в патрубке: для отвода газа (верхний) и для вентилирования варочной камеры (нижний). На обоих каналах ставятся задвижки.

Под нижней варочной духовкой необходимо предусмотреть приспособление для уборки сажи. После того как печи отопительные своими руками полностью выложены, специалисты рекомендуют не разводить в них огонь до полного высыхания раствора, на это может уйти несколько дней. Тягу проверяют, сжигая небольшое количество бумаги в топке. После соблюдения всех требований и четкого следования рекомендациям ваша кирпичная отопительная печь на дровах, выложенная своими руками, будет работать долго и продуктивно. Не забывайте вовремя ее чистить и правильно обслуживать!

Отопительно-варочные печи своими руками

Отопительно-варочные печи начали складывать еще тысячи лет назад, ни один сельский дом не обходился без этого очень важного для человека строения, по другому тогда было просто не выжить. Городские владельцы частных усадеб тоже в последнее время все чаще устанавливают это полезное сооружение, так как благодаря своим функциям печь и сегодня не потеряла свою актуальность. Но если раньше профессия печника была чуть ли не на уровне магии и эзотерики, то сегодня сложить отопительно-варочную печь своими руками может любой желающий, просто посмотрев видео по кладке в интернете и купив нужные смеси и кирпичи в магазине!

Даже если в доме устроено газовое или электрическое отопление, в холодные осенние или весенние дни не хочется включать всю его мощность, и печь становится надежным подспорьем. Достаточно забросить несколько поленьев в топку — и в доме станет уютно и тепло.

К постройке этого сооружения нужно подойти со всей ответственностью, так как печь устанавливается на многие десятилетия, и исправить некачественную работу будет чрезвычайно сложно. Если в конструкции будет допущена ошибка, придется разбирать ее всю, до неверно сложенного ряда, а сделать это после застывания раствора будет проблематично.

Существуют печи для одно- и двухэтажных домов. Принципиально они отличаются только своей высотой, и, соответственно, количеством рядов в порядовой схеме. Для примера будет рассмотрена высокая отопительно-варочная печь для двухэтажного строения.

Начинаем строить отопительно-варочную печь своими руками, что нужно подготовить?

Немаловажным является процесс расчёта, выбора и подготовки требуемых для выкладки печи материалов. Рассматриваемая схема относится к сооружению с размерами 90 × 90 см в основании, а высота до потолка первого этажа — 2, 10 м .

• красный кирпич марки М150 — 1085 шт.;
• силикатный или шамотный кирпич для топки — 150 шт.;
• песок – 80 — 100 ведер ;
• глина – порядка 200 кг;
• металлический уголок 50×50 мм и 4040 мм;
• стальная проволока Ø 2мм — 25 м ;
• металлический лист ГК — 4 мм 1,5 × 1, 5 м ;
• рубероид 1 × 3 м ;
• асбестовый шнур Ø 5 мм — 10 м ;
• изоляционный материал для стен.

Кроме этого, необходимо приобрести чугунные детали:

• колосниковую решетку — 1 шт.;
• варочную панель с двумя конфорками — 1шт .;
• задвижки — 3 шт. ;
• дверцу топочную и поддувальную по 1 шт.;
• дверцы для чистки — 5 шт.

После подготовки материалов и инструментов , можно приступать к устройству основания печи.

Фундамент

Учитывая массивность постройки, фундамент заглубляется не менее, чем на 80 см, но при его устройстве нужно учитывать климатические особенности региона, т.е . промерзание почвы в зимнее время, а также ее состав. Справиться об этом можно в региональном отделе архитектуры или просто у местных опытных строителей.

Примерная схема фундамента

• Котлован для фундамента под такую печь должен иметь форму квадрата 1,2 × 1, 2 м .
• Дно ямы выравнивается, тщательно утрамбовывается и выстилается подушкой из песка толщиной 10 — 15 см.
• Следующим идет слой щебня — порядка 15 — 20 см.
• После того, как щебень будет уложен и утрамбован, устанавливается опалубка. Выкладывается и обвязывается арматурная сетка, которая должна проходить через всю толщину фундамента.
• Фундамент обычно заливают в несколько приемов , причем , первые слои могут состоять из раствора, сделанного из цемента и гальки. Верхний слой будет заливаться бетоном из песка и цемента, с пропорцией раствора 3:1 (при марке цемента 400).
• Учитывая толщину и массивность фундамента, он должен застывать достаточно длительное время, вплоть до трех недель.
• Когда основание будет полностью готово, с него снимают опалубку и застилают верхнюю поверхность гидроизолятором – 2 — 3 слоями рубероида. На нем и будет производиться кладка первого ряда.

Пошаговый процесс кладки отопительно-варочной печи + порядовка

Конструкция отопительно-варочной печи намного сложнее каминной, поэтому порядовые схемы должно соблюдаться очень строго.

Так как фундамент больше по площади, чем основание печи, на закрепленной гидроизоляции нужно разметить контуры первого ряда. По этим разметкам и по предоставленной схеме начинают выполнять кладку.

Если печь не будет отделываться декоративным материалом, то расшивка швов делается сразу, по свежему раствору.

Показанный на фото фундамент не принадлежит к описываемой печи, но на рисунке хорошо видно, как укладывают первые ряды на гидроизоляционный материал.

Базовая схема с вертикальными разрезами

На порядовых и вертикальных схемах можно рассмотреть раскладку каждого ряда и установку всех чугунных элементов, которые необходимы для нормального функционирования отопительно-варочной печи.

Нужно помнить, что дымоходные вертикальные каналы не должны быть сильно заужены, и не могут быть меньше, чем 13 × 13 сантиметров.

Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи

• В данной модели печи с первого же ряда начинают предусматривать в схеме кладки камеру поддувала.
• При выкладывании второго ряда, устанавливается поддувальная дверца, которую предварительно обматывают асбестовым шнуром.

Как устанавливают дверцы

• На данном фото хорошо видно, как устанавливаются дверцы. К ним закрепляется стальная проволока и временно для устойчивости прижимается кирпичами. Когда она будет полностью обрамлена кладкой, тогда проволоку можно будет отогнуть в стороны.
• На четвертом ряду обозначаются отверстия для циркуляции ма сс пр огретого воздуха.
• На пятом — укладывают колосниковую решетку топки.
• Стенки топки и его порог выкладывают силикатным кирпичом.

Так выглядит печь на первом этаже

• На шестом ряду устанавливают топочную дверцу, также обернутую асбестовой веревкой , по такому же принципу, как и поддувальную.
• С шестого по десятый ряд работа идет по схеме — нужно очень внимательно следить за конфигурацией отверстий для внутренней циркуляции воздуха.
• Хорошо будет, если десятый ряд будет скреплен сваренной из уголка рамой. А на одиннадцатом ряду на асбестовую прокладку укладывается варочная панель.
• С двенадцатого по шестнадцатый ряд работа идет по схеме.
• На семнадцатом ряду над варочной плитой укладывается уголок, на котором будет лежать следующий, восемнадцатый ряд кладки.
• Восемнадцатый ряд замыкает обрамление камеры над плитой.
• С девятнадцатого по двадцать третий ряд кладка идет по схеме — на этих уровнях формируется сушильная камера. На девятнадцатом устанавливают дверцу для чистки.
• На двадцать четвертом ряду для укладки потолка сушилки сначала снова укладывают металлический уголок, а на него — следующий почти сплошной ряд. На двадцать пятом устраивают дверцу для чистки.
• С двадцать шестого по двадцать девятый ряд работают по схеме.
• На тридцатом ряду укладывают две задвижки.
• Далее, по тридцать восьмой ряд, кладка выполняется согласно схеме, а следующие ряды — это уже часть печи, которая выходит на второй этаж.
• Часть печи, выходящая на второй этаж, на порядовке имеет отдельную нумерацию рядов с первого по тридцать второй, и кладка осуществляется по схеме.

Она же — на втором этаже

• На втором-третьем ряду устанавливается дверца на отверстие для чистки, а на двадцать седьмом устанавливается еще одна дымоходная задвижка.
• Часть печи, расположенная на втором этаже, имеет форму широкого дымохода с задвижкой и камерой для чистки. Она переходит в форму узкой трубы лишь на тридцатом ряду, под самым потолком второго этажа.
• Далее труба выходит на чердак, а затем ее оголовок на крышу.
• Сверху на трубу надевают зонтик, который предохранит от попадания вовнутрь влаги и пыли.

Нужно отметить, что эта модель печи подойдет и для одноэтажной постройки, для этого нужно применить схему первого этажа, переходящую в дымовую трубу.

Мастер-класс по сооружению отопительно-варочной печи от опытного печника станет дополнительным подспорьем в работе (смотри видео)!

Видео: Отопительно-варочная печь 2,5х6 кирпичей

Популярные модели печей

Разработано немало моделей отопительно-варочных печей, предназначенных для разных помещений. Если дом просторный, то можно выбрать конструкцию больших размеров, которые имеют дополнительные функции, например, имеющую водогрейный бак, сушилки для обуви, места для дров и духовку. Если площадь ограничена, то выбирается компактный вариант с самыми необходимыми функциями, которые позволяют обогреть дом и приготовить пищу. Также нужно обратить внимание на внешний вид конструкции, так как это сооружение должно еще и украсить интерьер комнаты, а не делать сделать его неприглядным.

Если рассматривать более трудоемкие модели печей — обязательно посмотрите порядовки печей Кузнецова. Если вы не боитесь грандиозных задач — можете смело выбирать данный вариант, так как в итоге у вас получится просто шикарное сооружение, посмотрите на это фото:

Отопительно варочная печь Кузнецова

Компактное узкое сооружение

Такая печь не займет много места, так как это компактный вариант. Она выполнит все основные задачи в полном объеме : отопит две комнаты и всегда предоставит возможность приготовить пищу или согреть воду. Кирпичная кладка хорошо сочетается с деревянной отделкой стен по цветовой гамме и фактуре. Печь не выделяется и не является в этом конкретном помещении центром притяжения внимания — она построена только для того, чтобы выполнять определенные функции, но никак не для декоративного украшения интерьера.

И хорошо согреет, и еду приготовит

Данный вариант согреет также две комнаты, поможет в приготовлении обеда и справится с выпечкой. Для этого в печь встроена духовка, которая расположенной рядом с топкой. Очень аккуратно сделанная расшивка швов между кирпичами делает печь элегантной и способной украсить интерьер помещения. Стеклянная дверца, установленная на топке, позволяет использовать печь, как камин, и, пододвинув к ней кресло, наслаждаться теплом в дождливый или пасмурный вечер.

Отличное дополнение к варочной печи — духовка

Более массивная конструкция печи подойдет для большого зала. В данном варианте предусмотрена духовка и варочная панель. Идеально устроенная кладка позволяет печи стать центром внимания и украшением просторной комнаты.

Еще один несложный в исполнении вариант

Можно остановить свой выбор и на этой печке — она как нельзя лучше подойдет для небольшой комнаты и принесет в нее уют и тепло. Немногочисленные, но самые необходимые функции, сделают печь незаменимым помощником. На верхней ее плоскости можно высушить обувь и одежду, а поставив рядом с печью топчан, быстро согреться, придя с мороза.

В данной подборке представлены в основном маленькие или средней величины варианты, но существуют и большие русские печи, которые используют, как лежанку, пекут в ней хлеб, готовят на плите обеды и всегда в зимнее время имеют горячую воду во встроенном металлическом баке. Можно сказать, что это сооружение выполняет все жизненно необходимые для человека и его повседневного комфорта функции.

В любом случае , прежде чем приступать к работе, нужно все просчитать и продумать, определить место для сооружения печи, предусмотреть все меры по ее безопасной установке и эксплуатации.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как построить простую отопительно-варочную печь своими руками

Содержание

Похоже, что кирпичные дровяные печи никогда не утратят свою актуальность. Существуют сотни моделей, которые испытаны временем и описаны буквально по рядам и по камешкам. Домовладелец может без труда выбрать конструкцию, которая будет наилучшим образом подходить для его потребностей. Интересно, что из-за узкой специализации чисто отопительная печь устраивает далеко не всех. Любой печник скажет, что для загородных домов (да и в частном секторе) наши соотечественники в несколько раз чаще заказывают комбинированные устройства, которые кроме обогрева позволяют разогревать, жарить, выпекать, сушить. Некоторые домашние мастера возводят отопительно-варочные печи своими руками. Это вполне реально, но нужно обладать базовыми навыками и трезво оценивать свои силы.

Как выбрать модель отопительно-варочной печи

В данном случае название говорит само за себя. Эти теплогенераторы многофункциональны: могут полноценно обогревать небольшой дом, но благодаря чугунной плите, которой перекрывается топочная камера, подходят для разогрева и приготовления пищи.

Особенности комбинированных устройств

В продаже есть заводские металлические изделия, которые обладают схожим функционалом. Буржуйки, печи-камины, конвекционные печи («Огонь-батарея» и подобные) – такие устройства могут быть снабжены конфорками, однако в домашних условиях воспроизвести их довольно сложно. Кроме того, они не способны аккумулировать тепло и остывают сразу после окончания топки. Очевидно, что комбинированная печь из кирпича за счёт теплоёмкости каменного массива с сетью дымовых ходов будет отдавать тепло несколько часов после затухания углей.

Над плитой отопительно-варочного устройства можно установить купол вытяжки

Среди кирпичных устройств отопительно-варочная печь как класс тоже стоит немного особняком. Сравнивая, в основном приходится говорить о достоинствах:

• Универсальность – без комментариев.
• Благодаря сильно нагреваемым металлическим деталям (плита, духовка) теплогенератор быстро и активно даёт тепло. После розжига почти сразу появляется горячая воздушная волна.
• Многие модели показывают один из лучших КПД среди дровяных печек, соответственно, будет расходоваться меньше топлива.
• В большинстве конструкций отопительно-варочных печей дымовые газы, выходя из топки, сначала опускаются вниз (первый горизонтальный канал проходит возле пола). Поэтому даже на уровне ног воздух хорошо прогревается, а в помещениях нет застойных холодных зон.
• Много преимуществ даёт применение дополнительного шибера и «летнего хода». При необходимости можно отсечь отопительный щиток и готовить пищу на плите или в духовке даже в тёплое время года. Кроме того, приоткрыв прямой канал, печь растапливается намного проще, особенно после длительного простоя и в сложных погодных условиях.
• Как правило, это довольно компактное устройство. По сравнению с отопительной печью аналогичной мощности, примерно на 25-30 процентов меньше потребуется кирпича. Часто вместе со щитком печка является частью перегородки между двумя комнатами и не занимает много полезной площади дома. Правда, есть и крупные конструкции с лежанками, баками, каминами.

Многофункциональная печь с «ярко выраженным» отопительным щитком

Условными недостатками можно считать сложность сопряжения большого количества металлических деталей с кирпичной кладкой, а также ограниченную мощность небольших теплогенераторов, рассчитанную на дома площадью около 40-50 м2.

Виды отопительно-варочных печей

Вариантов много, каждую модель необходимо рассматривать отдельно. Чтобы в полном объёме восполнять потери тепла, обязательно нужно обращать внимание на производительность генератора тепла. Не менее важно учесть характер эксплуатации дома (для постоянного проживания или временного пребывания), его технические особенности, например, конфигурацию. Отдельная тема для комбинированных печей – доступные функции.

• Периодического действия. Это крупные тяжёлые модели с толстыми стенками, которые долго прогреваются, но хорошо аккумулируют тепловую энергию и долго её высвобождают. Такие печи можно топить 1-2 раза в сутки.
• Постоянного действия. Они имеют стенки толщиной в полкирпича или в четверть, поэтому не могут много накапливать и долго отдавать тепло, требуют частых загрузок топлива.

По характеру дымооборота выделяют:

• Печи с вертикальными каналами.
• Печи с горизонтальными каналами. У них массив прогревается сильнее и с самого низа, но быстрее и больше скапливается сажи (чаще приходится чистить).
• Колпаковые, в которых нет каналов (или комбинированные). Они лучше и равномернее прогреваются, чем канальные, но сложны для непрофессионалов и дают меньше возможностей по модификации конструкции.
• Каналы находятся над топкой и плитой.
• Каналы в виде отопительного щитка находятся сбоку от плиты.

Печь с плитой и духовкой в разрезе

По типу/размеру варочной поверхности:

• с одной конфоркой
• с двумя конфорками,
• с четырьмя конфорками.

По характеру отделки:

• кирпич под расшивку,
• штукатурка,
• плитка,
• металлический кожух поверх кирпича.

Стоит сказать, что отопительно-варочная печь может включать в себя немало полезного: бак для приготовления горячей воды, контур водяного радиаторного отопления, духовой шкаф, нишу для сушки фруктов/овощей/одежды/обуви, встроенный камин и т.д.

Популярная печь «Шведка»: вертикальные дымовые каналы расположены над топкой

Строительство отопительно-варочных печей из кирпича

Какие потребуются материалы

Где ставить печь

В небольших домах собранные своими руками отопительные печи (как и отопительно-варочные) располагаются ближе к центру, чтобы тепло распространялось более-менее равномерно по нескольким смежным помещениям. Очевидно, что основная топка, плита и духовка должны находиться в кухне, а вот обратная сторона печи обращена в одну из жилых комнат. С этой же стороны, например в гостиной, устраивается дополнительная топка встроенного камина.

Сама печка, как правило, является частью перегородки. Проём между несущей стеной и теплогенератором закладывается, либо весь простенок является отопительным щитком печки.

Центр дома – лучшее место для любой дровяной печи

Некоторые нюансы возведения конструкции

• Для возведения кирпичной печи потребуется фундамент. Это должен быть монолитный железобетон, который заливается без перевязки с фундаментом дома.
• Чтобы предотвратить передачу тепла от печи на фундамент (а также влаги от фундамента к печи), устраивают многослойную изоляцию. Сначала расстилают слой рубероида, затем – три слоя базальтового картона (каждый лист толщиной 5 мм). Между листами картона иногда располагают отражающие фольгированные материалы.
• Кирпич перед кладкой ополаскивают в воде, дабы смыть пыль и улучшить адгезию к раствору.
• Оптимальная толщина швов составляет 3-5 мм.
• Шамотное ядро топки не перевязывается с основной кладкой. Более того, должен быть зазор порядка 5-6 мм, часто тут прокладывают листы базальтового картона.
• Для изменения формы кирпича лучше использовать болгарку с алмазным диском (вместо рубки кирочкой).
• Если в порядовке отопительно-варочной печи есть срезанные под углом или скруглённые кирпичи – делать это обязательно. Так обеспечивается свободный переток газов.
• Размер топки может варьироваться. Если основным топливом будут дрова, тогда топочная камера делается глубже/длиннее (на 10 см) и выше (на 5 см), чем при использовании угля.
• Колосниковая решётка, плита, духовка, уголки и полосы – весь металл при нагревании сильно расширяется, поэтому между этими элементами и массивом следует оставлять зазор порядка 10 мм.
• Варочная плита укладывается на раствор в четверть кирпича (вырезанную полку в кирпичах).
• Для крепления дверцы необходимо использовать проволочные усы, уложенные в растворные швы.
• В тех местах дымовых ходов, где собирается сажа (полки под вертикальными участками), устраиваются небольшие проёмы, закрытые прочистными дверцами или «вышибными» кирпичами.
• Трубу делают с «распушкой» устья (расширение по полкирпича во все стороны) и поднимают минимум на 500 мм выше конька. Очень внимательно стоит подойти к изоляции дымохода при проходе через перекрытие и кровлю.

Схема одноконфорочной отопительно-варочной «малютки»

Поговорка «универсальное – враг хорошего» к подобным комбинированным теплогенераторам точно не относится. Даже простая отопительно-варочная печь, сложенная своими руками, будет радовать хозяина многофункциональность, позволяя эффективно обогревать жилище и готовить пищу. Главное, правильно выбрать модель, точно следовать имеющимся чертежам и порядовкам, а также неукоснительно соблюдать общие правила кладки печей.

Порядок порядовки отопительно варочной печи

Далеко не все владельцы частных домов или загородных сооружений имеют возможность подвести к ним централизованное отопление или газ, чтобы обустроить полноценную кухню с плитой и при этом эффективно отапливать помещения. С этой целью стал применяться такой популярный вариант, как порядовка отопительно-варочной печи. Что это такое и с какой целью производится?

Особенности

По сути, порядовка представляет собой определенную схему, согласно которой будет возводиться или модифицироваться печь. Сделать это без помощи опытных специалистов возможно даже людям, не имеющим особой практики.

Достаточно не отходить от четких инструкций, а также пошаговых рекомендаций и схем, разработанных профессиональными печниками. В итоге потребитель получит экономию и эффективно работающий отопительно-варочный агрегат.

В процессе порядовки фиксируется каждый шаг печника начиная от последовательности кладки, заканчивая учетом необходимых материалов. Так можно добиться максимально высокой точности и безопасности агрегата.

Опытные мастера по возведению печей помнят подобные схемы наизусть, но если планируется впервые построить печь своими руками, то без качественной схемы-порядовки не обойтись.

В большинстве случаев чертеж не имеет размеров, ведь печь может иметь любые габариты в зависимости от конфигурации дома. На нем только последовательно зарисованы этапы печной кладки. Опытным путем доказано, что именно они несут значимую информационную нагрузку, а также помогают на практике.

Преимущества порядовки:

1. Позволяет не тратиться на газовое отопление. Если печь сложена по правилам и без явных недочетов, то дом будет полноценно отоплен.
2. Работа посильна любому, что обеспечивает значительную экономию средств.
3. Порядовка зарекомендовала себя как проверенный опытом метод обустройства качественно функционирующих печей, сопровождаемых лежанками, каминами и варочными поверхностями.
4. Схема-порядовка вполне понятна, причем она не требует от начинающего печника знаний строительных нюансов.
5. Выбор современных порядовок достаточно велик (их можно скачать на специальных сайтах или приобрести у опытных практикующих печников).

Возведение печи

Порядовка печей, самой популярной из которых на российском пространстве считается «шведка», состоит из нескольких шагов.

Каждый этап имеет важное значение и не может игнорироваться мастером.

Этап подготовки

Изначально надо запастись всеми необходимыми материалами: кирпичом (огнеупорным, обычным), его примерное количество вычисляется по схеме; цементом для фундаментного раствора и глиной для раствора, на который будут «сажать» кирпич; а также известью, предназначенной для штукатурки.

Важно не забыть приобрести следующие металлические элементы и фурнитуру: арматурную сетку, заслонки, металл в листах, задвижки, дверцы, шины, уголки.

Из инструментов понадобятся корыто, предназначенное для смешивания в нем раствора, уровень, отвес, сито, молоток, мастерок и лопата.

Все готово? Теперь приступают непосредственно к кладке печи.

Идеально, если отопительно-варочную печь возводят на этапе строительства дома. Это минимизирует усилия печника, а также даст возможность соорудить печь своими руками без особых проблем.

Подготовка основания для отопительно-варочной печи

Полноценный печной фундамент обеспечит нормальное функционирование агрегата в будущем, именно поэтому ему уделяют особое значение и осуществляют в несколько этапов.

Сначала делают стяжку из песка и цемента на уровне полового настила.

Сверху стяжки укладывают слой минерального картона или асбестового листа толщиной около 4 мм с запасами по углам до 30 см, а перед областью варочной поверхности – до 60 см, поверх которого накладывают тонкую оцинковку или фольгу, а затем снова слой минваты или асбеста.

После этого кладется железный лист, вырезанный с учетом тех же боковых выпадов, а сверху него размещают войлок, пропитанный в растворе из глины.

Подготовка основы считается завершенной, когда подсохнет самый верхний войлочный слой. После этого можно начинать непосредственную укладку кирпича.

Этапы непосредственной порядовки отопительно-варочной печи

Важно помнить, что огнеупорный кирпич на схеме-порядовке обозначают штриховкой и его ни в коем случае нельзя заменять на обычный: это может обнулить все старания и не позволит печи справиться со своими принципиальными задачами.

Кирпичная кладка

Этапы кирпичной порядовки выглядят следующим образом:

• Начальный кирпичный ряд должен укладываться с помощью угольника, а уровни четко контролироваться. От этого зависит долговечность и эффективность будущего отопительно-варочного агрегата.
• Второй ряд кладут, точно согласовывая каждый шаг с порядовкой.
• Третий ряд подготавливают, учитывая его соответствие высоте дверцы поддувала.
• Укладке 4-го ряда стоит уделить особое внимание. Этап кладки осуществляется в направлении вправо, здесь монтируют дверку, необходимую для удаления золы и перекрывают дверцу поддувала, а над зольником делают отверстие в виде квадрата.
• Укладка 5-го ряда аналогична четвертому, но здесь еще сужают зольное отверстие.

• На ряде №6 применяют шамотовый огнеупорный кирпич. Затем перед решеткой от колосника скалывают кирпич, что должно обеспечить в итоге эффективность укладки топлива на решетку. Между 6-м рядом и колосником оставляют 15-миллиметровое отверстие, заполненное золой или в крайнем случае песком, обеспечивающими компенсацию при возможном расширении материала.
• На 7-м ряду делают печной канал в виде буквы П, причем его перекрывают таким образом, чтобы из него в итоге образовалось 3 канала.
• Затем монтируют топочную дверь, используя в качестве основы шестой огнеупорный пласт.
• 8 и 9 слои аналогичны 7-му. Единственное, на чем стоит акцентировать внимание – уровни конца 9-го ряда и дверки топки обязаны совпадать. Затем стесывают кирпичи и перекрывают перегородку топки и канал слева.
• 10-й пласт снова состоит из кирпича, обладающего огнеупорными свойствами, но расположенного в вертикальном положении, что контролируется уровнем.
  Затем укладывают специальный варочный слой.

• Последний слой должен перекрывать дверки топки и оставлять два канала, которые имеют сечение в виде квадрата.
• Финальный «аккорд» – укладка варочной поверхности. При этом необходимо перекрыть дверцы камеры для топки, а также вмонтировать заслонку и дверцу.

Затем следуют не менее важные этапы обустройства вентиляционной системы и дымохода. Именно от них зависит безопасность эксплуатации печи.

Особенности устройства дымохода

Для современных печей используют дымоходы из нержавейки, асбестоцементных труб и кирпича. Разница между ними заключается в том, что трубы и нержавейку можно купить готовыми и присоединить к уже существующей печи, а кирпичный дымоход целесообразно возводить вместе с печью.

Нормы и правила

• Строительство дымоходов регламентируется специальными правилами государственного образца, ведь от того, насколько корректно они сделаны, зависит безопасность жизни людей.
• Дымоходы строят, учитывая множество нюансов. К примеру, общепринято, что один дымоход может принимать дым не более, чем из 2 печей.
• Для обустройства дымохода ни в коем случае нельзя использовать каналы под вентиляцию.

• Размеры дымохода, согласно нормам, напрямую зависят от мощности печи и составляют 14×14 см, 14×27 см или 14×20 см. Регламентируется также и длина дымохода, которая не должна превышать пяти метров, учитывая начало в точке колосников печи и заканчиваясь в устье трубы.
• Если печи работают от дров или угля, то дымоходы оборудуют заслонками, в которых проделаны дырочки диаметром 1,5 см.
• Для обустройства дымохода со стенками около 12 см применяют глиняный кирпич. Труба может идти не строго вертикально, а отклоняться до 30 градусов. Устье трубы оснащают специальным гасителем искр в том случае, если поверхность крыши сделана из горючего кровельного материала.
• Для минимизации атмосферных воздействий на устье трубы надевают защитный колпак, установленный таким образом, чтобы не мешать выходу дыма.

Укладка дымохода своими руками – задача даже более сложная и ответственная, чем монтаж печи, поэтому на этом этапе рекомендуется воспользоваться хотя бы рекомендациями опытного специалиста.

Дымоход может быть уложен в 4, 5 или 6 кирпичей в зависимости от мощности отопительно-варочной печи. Для создания препятствия образованию естественного конденсата, разрушающего кирпич, рекомендуют произвести гильзование дымохода, подразумевающее введение внутрь трубы из металла. Оставшиеся межу кирпичом и трубой зазоры заполняют негорючим материалом с изолирующим свойством, а конденсат собирается в специальную емкость.

Если все этапы возведения отопительно-варочной печи были осуществлены с учетом требований и нюансов, при этом не была нарушена порядовка-схема кладки, то примерно через месяц, после полной обсушки печи, ею можно будет начинать активно пользоваться.

Отопительно варочные печи – классификация и способы сооружения

Владельцы небольших загородных коттеджей давно не озабочены проблемами отопления. Существует достаточно широкий ряд отопительных агрегатов, которые не надо завязывать трубной разводкой с установкой радиаторов. Небольшие печки из разных материалов, работающие на твердом топливе, решают задачи, связанные с обогревом небольших помещений. Но дачники предъявляют этим печкам достаточно жесткие требования, где одним из них является многофункциональность агрегата. Что это значит? К примеру, отопительно варочные печи, на которых можно еще и готовить пищу. Это конструкция, если так можно сказать, два в одном.

То есть, с помощью этих отопительных установок можно решить сразу две задачи: отопление дома и приготовление пищи. И это не только удобно, это просто экономно. Представьте себе, что вам не надо растапливать еще один прибор, на котором пришлось бы готовить. А, значит, не надо будет расходовать топливо. По всем показателям отопительно варочные печи для дачи – идеальный вариант.

Печь с плитой и духовкой

Что предлагают производители

Есть два варианта, которые могут быть использованы для реализации установки: готовые металлические печи и кирпичные, которые придется сооружать по месту.

Металлический вариант – это два подвида, в основе которых лежит используемый в производстве металл. Это чугун или сталь. Обе конструкции сегодня присутствуют на рынке, обе востребованы. Не будем в этой статье разбираться, какая модель лучше другой. В настоящее время производители стараются подойти к изготовлению, используя современные технологии и материалы, учитывая новейшие разработки ученых. Поэтому, если вы уже сделали свой выбор в сторону приобретения металлической конструкции, то советуем выбирать модели, которые относятся к категории «отопительно варочные печи длительного горения».

Они не так «прожорливы», как традиционные металлические печки, поэтому являются экономными. Есть модели, в которые закладку дров производят два раза в сутки. При этом они прекрасно выделяют тепловую энергию. Есть еще несколько преимуществ у данной категории печей:

• Компактные размеры, небольшой вес.
• Их можно переставлять по вашему усмотрению в любое место. Главное – правильно подвести дымоходную трубу.
• Приемлемая цена.
• Презентабельный внешний вид.
• С их помощью можно быстро нагреть помещение.

Кстати, о внешнем виде. В настоящее время производители дверцы топки снабжают жаропрочным стеклом, получается своеобразная печь камин с плитой. Вот одна из таких моделей на фотографии ниже. Это чугунная печка.

Чугунный агрегат

Если рассмотреть этот вариант внимательно, то вы сможете увидеть, что над камерой сгорания установлен еще один отсек, закрытый дверцей и с установленным на ней термометром. Это духовой шкаф. То есть, получается, что данная модель – это три в одном, печь камин с духовкой и варочной плитой. Для небольшой дачи это просто идеальная конструкция.

Модельная линейка

Хотелось бы несколько слов сказать о производителях и представляемых ими моделях. Вариантов на рынке немало. И, как обычно, каждая модель обязательно находит своего потребителя. Мы же хотим остановиться на некоторых из них, чтобы вы понимали, каков современный выбор.

• Модель Alma Mons – это печь каминного типа, изготовленная из чугуна. Особенность конструкции – футеровка топки из шамотного кирпича, что обеспечивает долгую сохранность тепла внутри агрегата.
• Бавария – это вертикальные установки из чугуна или стали, топку в которых также отделывают огнеупорным кирпичом.
• Бренеран – некоторые называют ее канадкой. Это бочкообразная модель горизонтального типа. Небольших размеров и веса, обычно используется на не отапливаемых дачах для быстрого прогрева помещений.
• Тайга – чем-то похожа на канадку, но у нее варочная плита – это, скорее всего, функциональное дополнение, чем одна из основных частей печки. Кстати, вот ее фотография расположена снизу.

Модель «Тайга»

Многие из металлических моделей домашние мастера изготавливают своими руками. Чертежи приборов можно найти в Интернете, используются достаточно простые и общедоступные материал. Здесь важно умение владеть навыками работы с электрическим сварочным аппаратом. Так что, если вы неплохой сварщик, то Тайгу или канадку сможете сделать сами без проблем.

Компактная конструкция

Кирпичные конструкции

Итак, мы переходим к достаточно сложной теме – отопительно варочные печи из кирпича. В чем сложность данной конструкции? Во-первых, отметим, что если вы никогда печными работами не занимались, то придется разобраться в данной теме досконально, добравшись до мелочей. Как и любая сложная работа, она требует определенных знаний. И если схему сооружения и ее внутреннюю конструкцию можно сегодня узнать быстро, то с нюансами возведения придется повозиться.

Во-вторых, надо правильно подобрать необходимые материалы. К примеру, для сооружения любой кирпичной печки потребуется красный огнеупорный кирпич, а вот топочную камеру обычно выкладывают из шамотного кирпича. В отопительно варочных приборах можно устанавливать готовую топку, изготовленную из чугуна. Это не только сокращает время проведения строительства печи, но и уменьшает ее стоимость. Шамотные кирпичи – материал дорогой.

Три в одном

Конструктивные особенности

Какие элементы являются основными в данном типе печей?

• Топочная камера. В принципе, это обычная камера, конфигурация которой может изменяться в зависимости от используемого топлива. А так как мы говорим в этой статье о дровяных варочных печах, то выкладывать камеру надо будет с высоким потолком. Для дров необходим объем.
• Варочная чугунная плита для печи. Обращаем ваше внимание – именно чугунная. Сталь не выдержит высоких температур, а в некоторых случаях и соприкосновение с открытым огнем. Стальной лист просто начнет изменять свои размеры и коробиться. Чугун с такими нагрузками справиться без проблем. Что касается размеров чугунной плиты для печи, то это в основном зависит от размеров самой печки и от того, как интенсивно вы будете готовить. Поэтому на рынке вы можете приобрести варочные чугунные панели с одной или двумя конфорками. Кстати, панель чаще всего устанавливается над топочной камерой, редко в специальной нише. Именно такое расположение уменьшает тепловые потери, идущие на обогрев плиты.
• Духовка. Это готовое изделие, обычно из чугуна. Место ее установки зависит от конструкции печки. Она может быть установлена над камерой сгорания топлива или рядом по горизонтали. Чаще всего духовой шкаф используется для поддержания приготовленных блюд в горячем состоянии.

Самая простая модель

Самое важное в конструкции такого типа отопительных агрегатов – это завязать все конструктивные элементы в одну единую систему, в которой основой является эффективное распределение горячих воздушных масс. То есть, нагретый в топке воздух должен пройти по определенному контуру, чтобы оставить все свое тепло и для варки, и для подогрева, и для отопления.

Внимание! Есть одна конструктивная деталь, которая делает такую печь уникальной. Это естественная вытяжка над варочной плитой. Правда, придется при сооружении уделить особое внимание сборке дымохода.

Печка Волкова

Типы кирпичных печей с варочной панелью

Как уже было сказано выше, существует достаточно большой модельный ряд данного типа конструкций, которые друг от друга будут отличаться габаритами, функциональными дополнениями (к примеру, отопительно варочная печь с лежанкой), используемыми материалами, различной конфигурацией основных элементов. Мы просто обозначим в нашей статье некоторые из них.

• Печь Волкова. Одна из часто встречаемых моделей с размерами 110×90х244 см, в конструкцию которой кроме всех основных элементов входит водяной контур. Этот агрегат может быть использован и в летнее время, на нем просто можно готовить пищу.
• Печь Потапова. Здесь присутствуют две модели, отличающиеся между собой размерами. Есть большая печь, и есть малая. Кстати, вот размеры малой печки – 51 х 64 х 182 см.
• Печь Жирнова, Стержнева, Кузнецова и так далее.

Устройство топочной камеры

Возведение печи

Итак, давайте разберемся со схемой кладки печи с плитой. Но сначала скажем вот что – возвести отопительно варочную печь своими руками – дело сложное. Печники много лет обучаются этому искусству, чтобы стать мастерами. Мы не задаемся целью научить вас этому мастерству. Мы просто хотим рассказать, как собирается такая установка, чтобы вы имели об этом процессе представление.

Итак, порядовка отопительно варочной печи:

• В первую очередь заливается фундамент. Он должен быть отдельно стоящим и по размерам верхней       плоскости быть на 5 см больше, чем размеры самой печки.
• Производится кладка двух первых рядов, которые должны заполнять плоскость полностью.
• 3-5 ряды формируют зольник. В процессе этой операции можно дверцу от зольника установит сразу или оставить для нее проем. Первый вариант лучше.
• Поверх пятого ряда возводится перекрытие.
• Шестой укладывается с таким расчетом, чтобы была возможность нарастить стенки под колосниковую решетку.
• Производится установка этой решетки.
• Затем поднимаются стенки, которые будут формировать топку. Как только она будет поднята до необходимой высоты, нужно обложить ее шамотным кирпичом. Обратите внимание, что шов между шамотным кирпичом и огнеупорным должен быть достаточно большим. К тому же оба вида не скрепляются между собой.
• Устанавливается дверца на топочную камеру.
• Теперь над топкой устанавливаются кирпичи, срезанные по одному краю. Таким образом, создается посадочное место под чугунную варочную плиту.
•  Производится установка варочной панели.
• Теперь можно поднимать кирпичную кладку до необходимой высоты агрегата.

Место для дымохода

Что касается дымохода. В данной конструкции он обычно выводится сзади, поэтому под него оставляется место за варочной плитой. Если конструкция печи не очень большая, то дымоход выкладывается в полкирпича, уложенного на ребро. Вот такая простая конструкция. По сути, это порядовка так называемой отопительно варочной печи-малютки.

Если в выбранной вами конструкции предусматривается установка духового шкафа или водогрейного бака, тогда придется формировать под них ниши по типу топочной камеры. Правда, придется все это соизмерить с габаритами бака или духовки. Кстати, и о месте расположения придется позаботиться заранее.

В принципе, небольшую отопительно варочную печь-теплушку своими руками возвести будет не очень трудно. Вы сами в этом смогли убедиться. Но если перед вами стоит задача сооружения более сложного агрегата, то, наверное, перед принятием решения стоит сто раз подумать, а сможете ли вы гарантировать качество конечного результата. К примеру, двухколпаковая отопительно варочная печь – установка архи сложная, здесь необходимы не только знания схемы и технологии возведения. Здесь нужен большой опыт, знание нюансов. Так что печка печке рознь, когда дело касается ее сборки.

И еще два момента, на которых хотелось бы обратить ваше внимание.

1. Существует достаточно большой ряд кирпичных печей, в конструкции которых могут быть установлены варочные панели. В них есть два варианта: с панелью и без таковой. Сюда можно отнести известные печки: шведку, голландку, печи-камины и прочие.
2. В металлической категории мы уже упомянули о печах длительного горения. Никогда не путайте их с пиролизными печами, в которых топочная камера разделена на две части. В одной тлеют дрова, во второй сгорают пиролизные газы. В печах длительного горения процесс пиролиза присутствует, но в их конструкциях нет разделения топки. В одной камере сгорают и дрова, и пиролизные газы.

Печь-малютка

Заключение по теме

Мы сделали акцент в этой статье на печки с повышенной функциональностью. Их можно использовать и в качестве обогревателя, и в качестве места, на котором готовится пища. Агрегаты данной категории в настоящее время достаточно популярны. Это и понятно.

Но тут встает другой вопрос, насколько они эффективны, и какова их стоимость. Насчет эффективности можно сказать так – все зависит от сложности агрегата. Даже если проводить сравнение традиционных дровяных печей, то можно сопоставить буржуйку с печью длительного горения. Чем проще конструкция, тем она малоэффективнее.

Со стоимостью то же самое. Чем сложнее прибор, тем он дороже. Конечно, не забываем и о габаритах конструкции, о ее мощности. Это также влияет на финансовые затраты.

делаем пошагово варочно отопительные печи из кирпича своими руками на фото и видео

Содержание:

1. Конструкционные особенности
2. Материалы для строительства печи
3. Печи отопительно варочные кирпичные: основные моменты строительства
4. Обеспечение безопасности

Самостоятельно построить печи отопительно варочные кирпичные вполне возможно при условии соблюдения определенных технологий и правил. Не лишним будет воспользоваться советами специалистов. Располагают кирпичные печки так, чтобы их стены находились в двух-трех комнатах, в результате чего обеспечивается эффективный обогрев небольшого по площади дома без обустройства водяного теплоснабжения.
 

Конструкционные особенности

Как правило, люди, решившие своими руками построить варочно-отопительные печи из кирпича, прежде не выполняли такую работу. Прежде всего, домашним умельцам нужно ознакомиться с основными принципами создания подобных агрегатов. Поможет качественно выполнить работу подробная инструкция относительно кладки с порядовками (детальнее: «Отопительно варочная печь своими руками — ничего сложного»).

Следует помнить несколько основных моментов:

1. Отопительно-варочная кирпичная конструкция, такая как на фото, всегда должна иметь собственный фундамент, который не имеет отношения к основному фундаменту здания. Зачастую делают отопительно варочные печи из кирпича своими руками. Дело в том, что печное сооружение и стены дома имеют разную степень усадки и, если их связать между собой, то появления трещин не удастся избежать (подробнее: «Кирпичные печи отопительные своими руками — всё не так сложно, как кажется»).
   
   Кстати, печи кирпичные малого веса (если он не превышает 750 килограммов) допускается помещать на дощатый пол при условии, что он не будет прогибаться. Но, ни один профессионал не посоветует поступить подобным образом, поскольку конструкция строится не на одно десятилетие, а доски для напольного покрытия могут за несколько лет прийти в негодность – прогнить.
2. Над фундаментом для отопительно-варочной печи непременно помещают слой гидроизоляции, обычно для этого рубероид укладывают в два слоя.
3. По гидроизоляционному слою создают основание кирпичной конструкции – это 2-3 ряда кирпичей с перевязкой.
4. Дальше идут зольник с поддувалом. Эти ряды перекрываются кладкой, на которую укладывают колосниковую решетку.
5. Потом обустраивают топку. Над ней со смещением в сторону располагают духовку и варочную плиту.
6. Сооружаемый дымоход или имеет сложную форму с наличием горизонтальных участков, или колпак. По причине того, что дым в такой конструкции задерживается внутри, варочно-отопительные печи из кирпича обладают большей экономичностью и эффективностью: топливо в процессе образования продуктов сгорания более продолжительное время отдает тепло. Также у печи имеется водогрейный бачок, канал для подсоса воздуха и дверцы для чистки. 

Существует немаловажный нюанс: все отопительно-варочные печи из кирпича снабжают элементом в виде перемычки, позволяющей отводить отработанные газы, минуя многоколенный дымоход или колпак. Выбрать направление передвижения продуктов сгорания помогает использование либо летней, либо зимней задвижки. Данная конструкционная особенность позволяет в летнюю жару готовить еду в помещении, не перегревая в нем воздух. Читайте также: «Отопительные печи для дома из кирпича — делаем сами».

Материалы для строительства печи

Основная часть отопительно-варочных конструкций, как и дымоход, выкладывается обычным красным полнотелым кирпичом. Топку сооружают из огнеупорного кирпича (детальнее: «Отопительная печка из кирпича своими руками — как самому сложить печь»).

Связующий раствор должен быть глиняно-песчаным. Цемент требуется только для возведения фундамента, поскольку он при значительных постоянных перепадах температуры начинает растрескиваться. 

Такие элементы как варочная поверхность, духовка, задвижки, дверки, колосник изготавливаются из чугуна. Можно встретить печи отопительно-варочные кирпичные со стальными элементами, но они прогорают гораздо быстрее чугунных изделий. 

С целью обеспечения дополнительной изоляции дверок от кирпичной кладки пользуются любым теплоизолятором, характеризующимся устойчивостью к очень высоким температурам. Это может быть базальтовый картон, асбестовый лист или другие аналогичные материалы. Чтобы выполнить дополнительную фиксацию дверок в кладке, обычно берут вязальную проволоку. 

Печи отопительно варочные кирпичные: основные моменты строительства

Обустройство фундамента

Прежде всего, под него вырывают яму, глубиной не больше 50 сантиметров. При наличии слабого грунта дно трамбуют и выравнивают по уровню. Фундаменты под любые печи из кирпича, в том числе и под варочно-отопительные, делают так, чтобы их размер превышал габариты конструкции в каждую сторону минимум на 5 сантиметров. 

Основанием для фундамента является засыпка с использованием кирпичной крошки или щебня. Ее тщательно трамбуют и заливают прыском (жидким раствором).

Поскольку кирпич стоит недешево, с целью экономии фундамент делают следующим образом:

• лицевую часть по периметру выкладывают кирпичом, выполняя перевязку рядов;
• внутреннюю часть заливают жидким раствором, выкладывая в него камни, имеющие разную форму и размеры, как можно плотнее;
• каждый слой камней покрывают раствором. 

Можно сделать фундамент под печную конструкцию полностью бутобетонным, но правильную форму и точные размеры в таком случае будет непросто выдержать, поскольку все камни имеют разную величину и форму в отличие от кирпичей. Верхняя часть фундамента должна быть на 14-15 сантиметров (это два ряда) ниже, чем уровень пола. 

Гидроизоляция фундамента

Отопительно-варочные печи из кирпича кладут на абсолютно ровную горизонтальную поверхность. Проверить правильность фундамента можно при помощи уровня и в случае необходимости выровнять его цементным раствором. На фундамент кладут всплошную один ряд кирпичей, при этом все щели и неровности заполняют раствором, чтобы получилась идеально ровная поверхность. Только после этого укладывают гидроизоляцию, используя два слоя рубероида.   

Укладка выполняется всухую, но, если выполнять работу согласно правилам, то изоляция под печи отопительно-варочные кирпичные должна производиться на битумной мастике. Поверх гидроизоляционного слоя кладут еще один ряд кирпичей, причем всплошную. Для этого используют цементный раствор. Далее сооружают печную конструкцию, применяя смесь глины и песка. 

Приготовление раствора

Соотношение между глиной и песком для смеси должно составлять 1:2 – 1: 5 в зависимости от качества глины (она может иметь разную жирность). Песок непременно просеивают, а глину следует замочить в воде на несколько дней. 

Качество раствора определяют по следующим критериям: 

• смесь не должна растекаться по поверхности, в противном случае нужно подмешать глину;
• он должен легко отделяться от кельмы, но, если прилипает, тогда необходимо добавить песок;
• его консистенция должна позволять соблюдать толщину шва размером 5 миллиметров;
• после высыхания не может быть трещин. 

Монтаж литых изделий для печей

При обустройстве отопительных кирпичных варочных конструкций используют литые чугунные изделия – дверки для топки и зольника, заслонки, варочную поверхность и т.д.

Существует определенный порядок монтажа:
 

• выкладывая соответствующие ряды под литые элементы, нужно оставлять небольшой зазор, который превышает габариты изделий на 5 миллиметров. Он требуется для компенсации теплового расширения сплава металлов;
• выступы дверок обвязывают толстой проволокой и вкладывают ее между кирпичными рядами. Существует альтернативный вариант монтажа, когда используют уголки из нержавейки. Их закладывают в пропилы, сделанные в кирпиче;
• рамки чугунных дверок прокладывают высокотемпературным теплоизолятором, например, асбестом. Наиболее доступным вариантом считается обмотка асбестовым шнуром. Его же прокладывают по периметру при монтаже варочной плиты. 

Обеспечение безопасности

При обустройстве печей из кирпича необходимо выполнять определенные правила безопасности: 

• пол перед дверкой топки защищают листом кровельного железа;
• в месте, где труба проходит сквозь перекрытие, требуется сделать разделку – заполнить пространство негорючим материалом, обладающим низкой теплопроводностью. Минимальное расстояние, согласно СНиП 2.04.05-91, от дыма в канале до горючих конструкций должно составлять от 50 сантиметров и более;
• печи не кладут вплотную к деревянным стенам сруба.

Пример отопительно варочной печи из кирпича на видео:

Компактная варочная панель — Секрет Мастера

Автор Master На чтение 3 мин. Просмотров 11.3k. Опубликовано 12.12.2011

Не все наверное являются обладателями квартир с большой кухней. Кухня моей квартиры, если убрать небольшой бесполезный аппендикс у входной двери будет площадью 3.9 м2. Во время очередного ремонта захотелось все-таки всю крупногабаритную технику поставить на кухню:

—  холодильник;

— посудомоечную машину;

— стиральную машину;

— электроплиту.

Но разместить эту технику на площади кухни мне никак не удавалось при наличии входной двери, окна и мойки. Для одного устройства места не находилось. Но как говорится — безвыходных ситуаций не бывает.  По опыту предыдущей эксплуатации электроплиты  из четырех конфорок постоянно использовались только две, а духовка при наличии другой техники давно превратилась в хранилище кухонного хлама. Решил избавиться от электроплиты и установить вместо нее двухконфорочную  варочную панель.

Походы по магазинам оптимизма не принесли, часть панелей для работы требовало наличие духовки, другие имели совсем неадекватную цену,  либо не подходили по способу монтажа.  Выручила одноконфорочная плита «Alaska» купленная за два года до ремонта в пылу ажиотажа скупки  распродаж в количестве двух штук и закинутая и сразу забытая на антресоли. Изучение инструкции печи показало, что это крутая электронная штука и писк современной моды — индукционная печь. Печь имеет самые лучшие показатели по экономии электричества — индукционными токами нагревается только днище кастрюли или сковороды. Печь «Alaska» полностью автоматизирована — таймеры, поддержание температуры, защита от перегрева и т.д. Правда есть у этих печек одна особенность — им требуется специальная посуда с массивным металлическим дном из металлов с магнитными свойствами. Из всего всего набора кухонной посуды с печью совместима оказалась только одна кастрюля.  Поэтому пришлось обновить на кухне и посуду, что в принципе радовало, а не огорчало ;).

После принятия решения об использовании печи «Alaska»  всё было просто. Из мебельного щита была выпилена полка размером 63×36 см, отшлифована, отлакирована и при помощи стандартных 30 см кронштейнов своими руками закреплена на высоте 93 см в единственном свободном месте кухни на стене и как раз в районе вытяжных отверстий вентиляции, под полку были проведены электророзетки. Кронштейны надо крепить к стене по всем правилам с использованием шурупов максимального диаметра.   Стоящие рядом две печи ‘Alaska’  и представляли из себя самодельную варочную панель.

Полка под плитыПолка закрепленаКрепление кронштейновЭлектропитание панелиПечь «Alaska»Самодельная варочная панель

Высокое расположение панели выбрано специально для удобства приготовления пищи. Высота варочной поверхности от пола 100 см. Такое решение кухонной варочной панели функционирует уже два года и никаких нареканий не вызывает. Процесс приготовления пищи максимально автоматизирован, а общий квартирный расход электроэнергии снизился на одну треть. Кронштейны полки выдержали все нагрузки от тяжелых кастрюль.

схема, порядовка, пошаговые инструкции с фото и видео и прочее

Большинство домовладельцев, желающих обзавестись кирпичной печью, возводят традиционную русскую — как наиболее экономичную. Но если дом отличается скромными размерами, этот заманчивый вариант становится неприемлемым: русская печь занимает довольно много места. Приходится подбирать более компактную разновидность и в этом случае лучшим выбором является печь шведка. Соблюдая пошаговые действия, вы сможете построить её своими руками.

Чем примечательна печь-шведка?

Варианты шведской печи

По назначению «шведка» относится к отопительно-варочным печам, причём есть все основания считать её наиболее удачной среди таковых. Готовить на ней удобней, чем в русской печи, поскольку хозяйке не приходится наклоняться и пользоваться ухватом. Кроме варочной плиты имеется духовка, в которой можно готовить выпечку и быстро разогревать блюда. А в довершение ко всему, в классической «шведке» имеется ниша, предназначенная для просушки вещей.

Исходная модель печи «шведки»

Конструкция печи позволяет её тыльную сторону, выходящую в жилую комнату (передняя часть с плитой располагается на кухне), оборудовать тёплой лежанкой или камином.

Кроме функциональных есть у «шведки» и технические достоинства:

1. Быстрый прогрев.
2. Простое устройство и низкая стоимость. В этом отношении шведская печь сравнима с голландкой, но обладает более высокими КПД (60% против 40%) и теплоотдачей («голландка» мощностью 2,9 кВт и «шведка» мощностью 4,1 кВт обладают равной материалоемкостью).
3. Наличие духовки, которая при открытой дверце уже через несколько минут после начала топки (можно применить даже бросовое топливо) обеспечивает форсированный инфракрасный прогрев промокшего или замёрзшего пользователя.
4. Направленный вниз дымооборот после топки, обеспечивающий качественный прогрев печи не только сверху, но и снизу.
5. Низкая температура дымовых газов в канальной части, благодаря чему её можно строить из обычного кирпича с применением цементно-песчаного раствора.
6. Пластичность. Строгим канонам приходится следовать только при возведении меньшей, высокотемпературной части печи. Остальное можно без потери качества подстроить почти под любое жилище.
7. Возможность производить отбор тепла для приготовления горячей воды без ухудшения режима горения в топке.
8. Возможность «подключить» лежанку.

Перечисленным достоинствам можно противопоставить следующие минусы:

1. Из-за солидной тепловой нагрузки высокотемпературную часть печи приходится возводить только из самых качественных материалов. Высокие требования предъявляются и к качеству работ (мастер должен обладать достаточным опытом).
2. Если после полного прогорания топлива забыть закрыть вьюшку, выстуживание печи происходит очень быстро.
3. В обязательном порядке требуется фундамент. Это связано с неравномерной нагрузкой на отдельные части печи и её вытянутой формой.

Без надёжного основания агрегат окажется неустойчивым.

Устройство печи

Если русскую и голландскую печи принято считать продуктом народной смекалки, то у «шведки» имеется вполне определённый авторский коллектив. Возглавляли его академики шведской Академии Наук К. Констедт и Ф. Вёрд. Тогдашнее руководство страны поставило перед разработчиками задачу: создать такую печь, которая была бы лучше приспособлена к холодному и влажному местному климату и дефициту топлива, чем самая распространённая на тот момент в Европе «голландка». Кроме того, новый агрегат должен был иметь компактные размеры (нехватка земли не позволяет шведам строить слишком просторные дома) и быть как можно более простым и недорогим.

О том, как правильно сделать расчёт материалов и самостоятельно сложить печь-голландку, читайте в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

То, что получилось в итоге, состоит из двух частей: одна представляет собой камерную печь, в которой обдуваемая раскалёнными дымовыми газами камера одновременно является духовкой; вторая — растянутый в стороны и помещённый за первую часть канальный конвектор от голландской печи. Как будто бы ничего сложного, но пришлось долго и кропотливо подбирать и рассчитывать параметры, при которых КПД агрегата, скорость нагрева и теплоотдача оказались бы максимальными.

Схема шведской печи

Рассмотрим технические особенности:

1. Назначение камерной части помимо приготовления пищи — усвоить самое первое тепло, образующееся при сгорании лёгких фракций угля и дров. В этом состоит первое отличие от «голландки»: в ней эта теплота почти полностью выбрасывалась в дымоход, так как кирпич из-за низкой теплопроводности не успевал её усвоить.
2. В голландской печи не было зоны для дожигания таких фракций. «Шведку» же оснастили подобием колпака, в котором газы полностью догорают, а для наилучшего усвоения тепловой энергии в кирпичное тело печи внедрили большую металлическую духовку (поз. 1). Благодаря высокой теплопроводности стали разогревается она почти мгновенно, что и сделало возможным эффект форсированного прогрева.
3. Если варочную нишу с установленной в ней плитой (поз. 2) закрыть деревянной заслонкой, то приготовленные на завтрак и оставленные на печи блюда к утру будут ещё тёплыми. Их можно быстро разогреть в духовке, которая раскалится почти одновременно с началом утренней протопки.
4. Также печь снабдили просторной нишей-сушилкой (поз. 3), в которой за ночь можно полностью высушить пару комплектов очень мокрой одежды.
5. Ради упрощения и удешевления конструкции хайло, представляющее собой довольно сложный элемент, шведские инженеры применять не стали. Под духовкой просто было устроено переточное окно. Именно этим обусловлена неспособность «шведки» долго хранить после протопки тепло при открытой вьюшке.
6. Роль накопителя тепла играет установленный за камерной печью вертикально вытянутый канальный конвектор. Он устроен по голландскому принципу: внутри имеется лабиринт каналов, по которому проходят дымовые газы перед попаданием в дымоход. Здесь усваивается тепло, образующееся при сгорании и дотлевании основного массива топлива.

Изначально каналы делали вертикальными. При этом ухудшался обогрев нижней части печи, но зато топливо сгорало в более полном объёме. В модификации с горизонтальным расположением каналов низ обогревается куда лучше, но печь быстрее обрастает сажей (признак неполного сгорания топлива). В целом же манипуляции с канальной частью, не имеющей каких-либо хитрых теплотехнических приспособлений, на характеристиках печи никак не отражаются. Можно смело варьировать её размеры и положение относительно камерной части, так что становится возможным обогрев 3-х помещений.

Вариант размещения шведской печи

«Шведка» может попутно взять на себя функцию приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. Теплообменник в виде изогнутой трубы следует установить в духовке — здесь он никак не повлияет на показатели печи. Накопительный бак ставят либо в нише-сушилке, либо на перекрыше.

Своды в шведской печи выполнены не в виде арок, а при помощи перекрытий из стального проката — уголка и полосы. Обычно печники стараются избегать внедрения в кладку металлических элементов — из-за существенной разницы в значениях коэффициентов теплового расширения кирпича и металла.

Но в данном случае авторы все же решились на такой шаг по двум причинам:

• арочный свод значительно увеличивает высоту печи, что для низких шведских потолков было неприемлемо;
• он приводит к заметному удорожанию конструкции, поскольку является довольно сложным узлом.

Как показало время, сосуществование кирпича и стали в шведской печи вполне возможно, если только между ними нет непосредственного контакта: оба материала всегда следует разделять заполненным раствором швом шириной в 6 мм.

Расчёт

Как уже говорилось, показатели печи-шведки в значительной степени зависят от размеров элементов камерной части и их соотношений. Вот какие параметры следует считать оптимальными:

1. Варочная плита: 710х410 мм. Важно, чтобы её материал обладал умеренной теплопроводностью — применяют спецсталь или чугун. В противном случае конфорки будут греться слишком сильно, плита быстро прогорит, а режим горения из-за чересчур интенсивного отбора тепла будет нарушен.
2. Топочная камера: высота — от 280 до 330 мм; ширина — 305 до 355 мм; глубина — от 405 до 505 мм.
3. Духовка: высота — от 281 до 305 мм; ширина — от 330 до 380 мм; глубина — от 455 до 505 мм.
4. Толщина стенок духовки: 4–6 мм. При меньшей толщине стенок этот элемент окажется недолговечным (быстро прогорит), при большей — будет дольше греться, что приведёт к падению КПД.
5. Расстояние между духовкой и ближайшим к ней краем колосниковой решётки: от ¾ до 1-го кирпича. Этот размер можно уменьшить, если изолировать стенку духовки со стороны топки вермикулитом (наилучший вариант) или асбестом.
6. Просвет между задней стенкой духовки и стенкой топочной части: ¼ кирпича (необходим для того, чтобы духовка обдувалась раскалёнными газами с тыльной стороны).

Теперь кое-что о пропорциях:

• глубина топки подбирается в соответствии с другими её размерами. Если высота и ширина приняты минимально допустимыми, то и глубина должна быть наименьшей;
• если значения первых двух размеров взяты из середины допустимого диапазона, то и глубину следует назначать среднюю;
• топка с максимальными высотой и шириной и глубину должна иметь максимальную. Если глубину топки непропорционально увеличить, будет иметь место недожог; если сократить — КПД печи окажется пониженным.

Глубина духовки привязана к её высоте и ширине не столь жёстко: её можно уменьшить, отклоняясь от пропорции. Но при этом данный размер не должен оказаться менее указанного минимально допустимого значения.

В данной статье будет рассмотрен порядок строительства «шведки» с камином, имеющей размеры 1020х890х2170 мм.

Материалы

В ходе геологической истории в Швеции образовались богатейшие месторождения отличной шамотной глины на основе алюмосиликатов, поэтому шведскую печь конструировали с учётом доступности высококачественного огнеупорного шамотного кирпича. Именно он позволяет развивать в топке столь высокую температуру, необходимую для полного дожигания топлива в условиях активного отбора тепла духовкой.

Шамотный кирпич

Правильнее всего было бы выложить шамотным кирпичом всю топочную часть, начиная 3-м рядом и заканчивая тем, который уложен поверх плиты. Но в таком случае печь получится слишком дорогой — из-за высокой стоимости данного материала. Поэтому шамот обычно применяют только для футеровки стенок топки изнутри.

Прочие элементы камерной части следует выкладывать из печного кирпича (красный керамический полнотелый) марки М200. Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому их нельзя заготавливать при помощи молотка-кирочки. Нужно либо резать болгаркой, либо приобретать в готовом виде.

Печной полнотелый кирпич

Канальный конвектор можно строить из обычного кирпича: поскольку дожигание газов происходит в камерной части, сюда они поступают с температурой ниже 800 градусов.

Раствор замешивают на глине особого сорта — обычная не подходит. Как правило, используют мергель.

Мергель

Понадобится и шамотная глина — из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.

Шамотная глина

Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.

Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.

Высокие тепловые нагрузки предъявляют особые требования и к топочной дверце. Недорогая модель, выполненная из листовой стали методом штамповки, довольно быстро расшатается. Лучше установить литую чугунную дверку с крепёжными элементами, которые зажимаются между кирпичами.

Печная дверца: чугунное литье

Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.

Установка дверцы

Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:

1. Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
2. Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
3. Асбестовый шнур.
4. Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
5. Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
6. Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
7. Дверца для топки, размер — 250х210 мм.
8. Дверца для поддувала, размер — 140х140 мм.
9. Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
10. Духовка с размерами 450х360х300 мм.
11. Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
12. Плита варочная размерами 710х410 мм.
13. Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
14. Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.

Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Выбор места и подготовительные работы

Конструкция шведской печи предусматривает её размещение в перегородке между кухней и жилой комнатой или гостиной. При этом важно убедиться, что дымовая труба не упрётся в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.

Определившись с местом, приступают к строительству фундамента. Его подошва должна опираться на достаточно прочный слой грунта и располагаться ниже глубины его промерзания. Если помещение отапливается постоянно, то есть грунт не промерзает вовсе, заглубляются на 600–700 мм; если же оно зимой надолго остаётся без присмотра, глубину заложения фундамента следует выбирать сообразно глубине промерзания грунта, характерной для данного региона.

Если печь возводится одновременно с домом, фундаменты обоих сооружений следует делать раздельными. Будучи связанными, они из-за различий в величине усадки будут оказывать друг на друга нежелательное влияние, следствием чего станет перекос и деформация кладки.

С каждой стороны фундамент должен выходить за границы печи на 100–150 мм.

Подготовив выемку с нужными размерами и глубиной, трамбуют её дно и устраивают на нём песчано-щебёночную подушку: сначала засыпают песок слоем в 100–200 мм, который нужно смочить водой и утрамбовать; сверху на него укладывают слой щебня толщиной 150–170 мм, который тоже трамбуется.

Армирующий пояс

После установки опалубки, стенки которой изнутри обкладываются гидроизоляцией (обычно используют рубероид), приступают к заливке фундамента. Этот процесс разделяется на три этапа:

1. Слоем в 150 мм укладывают грубый бетон, состоящий из крупного щебня, цемента и небольшого количества песка. В этот раствор нужно вдавить сетку из арматурной стали.
2. Поверх бетона заливается цементно-песчаный раствор в таком количестве, чтобы его поверхность оказалась вровень с грунтом. Когда этот слой немного затвердеет, в него тоже вдавливают арматурную сетку.
3. Далее опалубку до самого верха (примерно 100 мм над уровнем пола) заливают бетоном, который сверху следует хорошо выровнять. К дальнейшим работам фундамент будет готов через 25–28 дней, когда полностью затвердеет.

Залитый фундамент под печь

Поскольку нижняя часть «шведки» прогревается очень хорошо, поверх созревшего фундамента помимо гидроизоляции нужно настелить достаточно мощный теплоизолирующий слой. Наилучший вариант — три листа базальтового картона толщиной 5 мм каждый, причём средний должен быть фольгированным.

Совет. Если вы собираетесь резать кирпич на половинки и трехчетверки болгаркой, то лучше сделать это загодя на открытом воздухе: эта операция сопровождается образованием огромного количества пыли. При выполнении работы в помещении, мастеру очень скоро просто нечем будет дышать.

Кладка печи-шведки с плитой своими руками: порядовка

При возведении печи кирпичи укладывают так, как показано на порядовке. Выполнить работу правильно помогут следующие пояснения:

кладка первого ряда

Ряды № 1 и 2 представляют собой подножие печи. Для них характерна увеличенная ширина швов — от 6 до 13 мм. Благодаря этому тело печи будет располагаться как бы на слегка выступающем постаменте. Кирпичи перед нанесением раствора следует в течение 10–15 с ополоснуть водой. Эта процедура поможет избавиться от пыли и обеспечит надёжный контакт с раствором. К сухой пыльной поверхности глиняная смесь прилипает гораздо хуже и кладка получается непрочной, что в условиях высоких тепловых напряжений является недопустимым.

Обратите внимание! Нельзя долго держать кирпич под водой, а тем более замачивать его на длительное время. Поглощённая им влага будет выделяться в раствор, вызывая его разжижение, так что кладка в итоге вообще может разрушиться ещё до окончания строительных работ.

На 2-м ряду необходимо заложить опорные стержни для каминной решётки, которую сразу же следует к ним приварить.

Порядовка: ряд второй

Рядом №3 начинается формирование прочистных каналов, поддувальной камеры, вертикального канала дымооборота и ниши для установки духового шкафа. На тыльной стороне печи формируется каминная топка.

Кладка третьего ряда

Установленные дверцы можно временно подпереть кирпичами, пока крепёжные элементы не будут зафиксированы последующими рядами.

В тыльной части ниши для духовки нужно устроить проход, соединённый с прочистными камерами. С этой целью подрезают угол кирпича, установленного в этом месте.

Ряд №4 идентичен 3-му, только кирпичи укладываются несколько по-иному — обеспечивается перевязка швов.

Ряд четвертый

Совет. Не торопитесь сразу выкладывать кирпичи на раствор. Сначала каждый ряд выкладывают насухо: возможно, какие-то кирпичи имеют недопустимо большие отклонения размеров и их нужно будет заменить.

С 5-го ряда начинается формирование напуска дымового зуба. На этом же ряду устанавливается колосниковая решётка. Жёлтым цветом на порядовке помечен шамотный кирпич. Важно помнить: из-за значительной разницы в коэффициентах температурного расширения швы между керамической и шамотной кладками должны иметь ширину не менее 6 мм.

Ряд пятый

Внимание! Не пренебрегайте скруглением рёбер на кирпичах, если это предписано порядовкой. Для «шведки» характерна слабая тяга и сглаживание углов необходимо для предотвращения образования вихрей, которые ухудшают её ещё больше.

Духовку и дверцу топки перед установкой следует обмотать асбестовым шнуром. Он сыграет роль уплотнителя (для дверцы) и одновременно обеспечит металлическим элементам возможность свободно расширяться при нагреве.

В ряду №6 берёт начало стенка между топкой и духовкой, которая состоит из уложенных на ложок (ребро) кирпичей. Уменьшить её толщину до ¼ кирпича нам позволила теплоизоляция духовки в виде обмотки асбестовым шнуром.

Ряд шестой

Ряды № 7, 8 и 9 выкладываются согласно порядовке. Обратите внимание, что в 7-м и 9-м рядах ниши перекрываются стальными полосами. Как уже говорилось, между сталью и кирпичом нужно оставить зазор в 6 мм, заполненный раствором.

Порядовка: ряды 7–12

Выложив 9-й ряд, нужно дать раствору высохнуть, после чего следует сгладить при помощи болгарки дымовой зуб. Внутренние напуски также рекомендуется сгладить (это несколько повысит КПД), но болгаркой к ним не подобраться — необходимо стёсывать.

В кирпичах ряда №10 необходимо вырезать четверти для установки варочной плиты. Если она имеет рёбра жёсткости, под них вырезаются пазы. Плиту сажают на раствор, но предварительно под неё следует уложить асбестовые полосы.

Ряд десятый

В этом же ряду устанавливается прочистная дверца.

Те части ряда, которые перекрывают дверцу топки и нишу духовки, укрепляются стальными уголками.

В 11-м ряду кирпичи над топкой нужно косо подрезать. Наклонные грани будут отклонять поднимающийся дым в направлении дымохода.

Ряд одиннадцатый

Последующие ряды следует выкладывать согласно схеме. Обратите внимание: в 14-м ряду кирпичи на 25 мм выдвигаются — формируется каминная полка.

Ряд четырнадцатый

В 16-м ряду при помощи стальной полосы устраивается перекрытие варочной ниши, а передняя часть этого ряда укрепляется стальным уголком.

Порядовка с 15-го ряда

Уложив в соответствии с порядовкой 17-й и 18-й ряды, приступают к формированию отверстий дымоотводов (ряд №19). При этом кирпич, установленный между печным (вертикальным) и каминным дымоотводящими каналами нужно косо подрезать с двух сторон.

Ряд девятнадцатый

На 19-м, 21-м и 22-м рядах устанавливаются прочистные дверцы.

Ряд двадцать первый

В рядах № 24 и 25 устанавливаются задвижки.

Ряд двадцать четвертый

В 26-м ряду вертикальный канал объединяется с газоотводом, здесь же устанавливается последняя прочистная дверца, используемая для очистки каналов.

Ряд двадцать шестой

Выложив согласно порядовке 27-й и 28-й ряды, перекрывают все каналы (ряды 29 и 30). Кирпичи в отверстии для дымовой трубы необходимо косо подрезать.

Ряд тридцать первый

В 31-м ряду монтируется общая задвижка дымохода, а с 32-го начинается возведение дымовой трубы.

Ряд тридцать второй

Дымоход

Печи-шведке свойственно значительное сопротивление потоку дымовых газов, так что приличной тягой она похвастаться не может. В связи с этим оголовок дымохода рекомендуется поднимать хотя бы на 60 см выше конька. При этом его следует снабдить достаточно широкой распушкой (уширением), которая будет рассекать и как бы подбрасывать ветровой поток, предотвращая задувание в трубу.

Ширина распушки, если считать от края устья дымохода, должна составлять полкирпича в каждую сторону.

Минимальная толщина стенки дымохода — полкирпича.

В местах пересечения дымоходом перекрытия и кровли требуется устройство противопожарных разделок. Они предотвратят перегрев и воспламенение деревянных строительных конструкций. Разделку можно делать либо в виде распушки, либо в виде оболочки из асбеста, либо в виде стального короба, заполненного смесью керамзита и песка.

Зазор между дымоходом и кровельным покрытием удобно герметизировать специальной клейкой лентой «Ондубанд».

Герметизация трубы ондубандом

Вам также может быть полезен материал с пошаговой инструкцией по монтажу кирпичного дымохода: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

Запуск в эксплуатацию

Готовую печь на 2 недели оставляют в покое для просушки. Если на улице в течение этого периода наблюдается сухая тёплая погода, никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. А вот в условиях сырости печь придётся сушить тепловентилятором.

Следующие 2 недели печь непрерывно топят высококачественным топливом — осиной или антрацитом (дают минимум сажи), загружая его в количестве 2–4 кг. Как только одна загрузка прогорит, сразу или хотя бы с определённой периодичностью закладывают и поджигают следующую. При этом в прочистные дверцы нужно натолкать скомканные сухие газеты или обёрточную бумагу.

Бумажные вкладыши будут выступать в роли индикаторов: как только они перестанут отсыревать, сушку печи можно считать завершённой. Загореться они не могут, если только топливо будет загружаться в указанных небольших объёмах.

Далее следует разгонная топка. На неё отводится 2 дня, в течение которых печь топится дважды в сутки (утром и вечером, всего 4 топки) с постепенным увеличением топливной закладки от наименьшей до максимальной. Многоходовую печь на данном этапе нужно обязательно переключить на зимний ход.

Если вы выбираете подходящую конструкцию кирпичной печи, то обратите внимание на угловые камины: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html. Один из плюсов — возможность использовать два режима отопления.

Оборудование водяным контуром

Змеевик для приготовления горячей воды следует размещать у задней стенки духового шкафа. Накопительный бак можно установить двумя способами:

1. В сушильной нише: максимально возможный объем — 120 л. Бак расположен невысоко, поэтому его удобно заполнять вручную — актуально для домов без водопровода. Но и напор при такой высоте окажется слабым.
2. На перекрыше печи: баку придают Г-образную форму, чтобы увеличить площадь контакта с дымоходом. В отличие от первого варианта, он ориентируется горизонтально и имеет в высоту всего 400–450 мм.

Оборудование шведской печи водяным контуром

Теплоизоляцию лучше всего сделать из фольгированного базальтового картона толщиной 10 мм, но можно применить и базальтовую вату плотностью 30–50 кг/м³. Снаружи бак с теплоизоляцией нужно обшить влагостойким гипсокартоном.

При подключении бака к водопроводу его необходимо снабдить поплавковым клапаном для бачка унитаза. При этом важно обеспечить поступление холодной воды в самую нижнюю часть ёмкости, иначе она будет постоянно перемешиваться с горячей, понижая её температуру. С этой целью в бак вваривают не достигающую дна косую перегородку, по которой холодная вода стекает вниз.

В вертикально ориентированном баке (установка в сушильной нише) можно применить более простое решение — надеть на клапан вертикальную трубку, второй конец которой находится у самого дна. Но этот приём менее эффективен: горячей вода останется только в верхних двух третях бака.

Видео: шведская печь своими руками

Компактная варочная панель — Секрет Мастера

Автор Master На чтение 3 мин. Просмотров 11.3k. Опубликовано 12.12.2011

Не все наверное являются обладателями квартир с большой кухней. Кухня моей квартиры, если убрать небольшой бесполезный аппендикс у входной двери будет площадью 3.9 м2. Во время очередного ремонта захотелось все-таки всю крупногабаритную технику поставить на кухню:

—  холодильник;

— посудомоечную машину;

— стиральную машину;

— электроплиту.

Но разместить эту технику на площади кухни мне никак не удавалось при наличии входной двери, окна и мойки. Для одного устройства места не находилось. Но как говорится — безвыходных ситуаций не бывает.  По опыту предыдущей эксплуатации электроплиты  из четырех конфорок постоянно использовались только две, а духовка при наличии другой техники давно превратилась в хранилище кухонного хлама. Решил избавиться от электроплиты и установить вместо нее двухконфорочную  варочную панель.

Походы по магазинам оптимизма не принесли, часть панелей для работы требовало наличие духовки, другие имели совсем неадекватную цену,  либо не подходили по способу монтажа.  Выручила одноконфорочная плита «Alaska» купленная за два года до ремонта в пылу ажиотажа скупки  распродаж в количестве двух штук и закинутая и сразу забытая на антресоли. Изучение инструкции печи показало, что это крутая электронная штука и писк современной моды — индукционная печь. Печь имеет самые лучшие показатели по экономии электричества — индукционными токами нагревается только днище кастрюли или сковороды. Печь «Alaska» полностью автоматизирована — таймеры, поддержание температуры, защита от перегрева и т.д. Правда есть у этих печек одна особенность — им требуется специальная посуда с массивным металлическим дном из металлов с магнитными свойствами. Из всего всего набора кухонной посуды с печью совместима оказалась только одна кастрюля.  Поэтому пришлось обновить на кухне и посуду, что в принципе радовало, а не огорчало ;).

После принятия решения об использовании печи «Alaska»  всё было просто. Из мебельного щита была выпилена полка размером 63×36 см, отшлифована, отлакирована и при помощи стандартных 30 см кронштейнов своими руками закреплена на высоте 93 см в единственном свободном месте кухни на стене и как раз в районе вытяжных отверстий вентиляции, под полку были проведены электророзетки. Кронштейны надо крепить к стене по всем правилам с использованием шурупов максимального диаметра.   Стоящие рядом две печи ‘Alaska’  и представляли из себя самодельную варочную панель.

Полка под плитыПолка закрепленаКрепление кронштейновЭлектропитание панелиПечь «Alaska»Самодельная варочная панель

Высокое расположение панели выбрано специально для удобства приготовления пищи. Высота варочной поверхности от пола 100 см. Такое решение кухонной варочной панели функционирует уже два года и никаких нареканий не вызывает. Процесс приготовления пищи максимально автоматизирован, а общий квартирный расход электроэнергии снизился на одну треть. Кронштейны полки выдержали все нагрузки от тяжелых кастрюль.

схема, порядовка, пошаговые инструкции с фото и видео и прочее

Большинство домовладельцев, желающих обзавестись кирпичной печью, возводят традиционную русскую — как наиболее экономичную. Но если дом отличается скромными размерами, этот заманчивый вариант становится неприемлемым: русская печь занимает довольно много места. Приходится подбирать более компактную разновидность и в этом случае лучшим выбором является печь шведка. Соблюдая пошаговые действия, вы сможете построить её своими руками.

Чем примечательна печь-шведка?

Варианты шведской печи

По назначению «шведка» относится к отопительно-варочным печам, причём есть все основания считать её наиболее удачной среди таковых. Готовить на ней удобней, чем в русской печи, поскольку хозяйке не приходится наклоняться и пользоваться ухватом. Кроме варочной плиты имеется духовка, в которой можно готовить выпечку и быстро разогревать блюда. А в довершение ко всему, в классической «шведке» имеется ниша, предназначенная для просушки вещей.

Исходная модель печи «шведки»

Конструкция печи позволяет её тыльную сторону, выходящую в жилую комнату (передняя часть с плитой располагается на кухне), оборудовать тёплой лежанкой или камином.

Кроме функциональных есть у «шведки» и технические достоинства:

1. Быстрый прогрев.
2. Простое устройство и низкая стоимость. В этом отношении шведская печь сравнима с голландкой, но обладает более высокими КПД (60% против 40%) и теплоотдачей («голландка» мощностью 2,9 кВт и «шведка» мощностью 4,1 кВт обладают равной материалоемкостью).
3. Наличие духовки, которая при открытой дверце уже через несколько минут после начала топки (можно применить даже бросовое топливо) обеспечивает форсированный инфракрасный прогрев промокшего или замёрзшего пользователя.
4. Направленный вниз дымооборот после топки, обеспечивающий качественный прогрев печи не только сверху, но и снизу.
5. Низкая температура дымовых газов в канальной части, благодаря чему её можно строить из обычного кирпича с применением цементно-песчаного раствора.
6. Пластичность. Строгим канонам приходится следовать только при возведении меньшей, высокотемпературной части печи. Остальное можно без потери качества подстроить почти под любое жилище.
7. Возможность производить отбор тепла для приготовления горячей воды без ухудшения режима горения в топке.
8. Возможность «подключить» лежанку.

Перечисленным достоинствам можно противопоставить следующие минусы:

1. Из-за солидной тепловой нагрузки высокотемпературную часть печи приходится возводить только из самых качественных материалов. Высокие требования предъявляются и к качеству работ (мастер должен обладать достаточным опытом).
2. Если после полного прогорания топлива забыть закрыть вьюшку, выстуживание печи происходит очень быстро.
3. В обязательном порядке требуется фундамент. Это связано с неравномерной нагрузкой на отдельные части печи и её вытянутой формой.

Без надёжного основания агрегат окажется неустойчивым.

Устройство печи

Если русскую и голландскую печи принято считать продуктом народной смекалки, то у «шведки» имеется вполне определённый авторский коллектив. Возглавляли его академики шведской Академии Наук К. Констедт и Ф. Вёрд. Тогдашнее руководство страны поставило перед разработчиками задачу: создать такую печь, которая была бы лучше приспособлена к холодному и влажному местному климату и дефициту топлива, чем самая распространённая на тот момент в Европе «голландка». Кроме того, новый агрегат должен был иметь компактные размеры (нехватка земли не позволяет шведам строить слишком просторные дома) и быть как можно более простым и недорогим.

О том, как правильно сделать расчёт материалов и самостоятельно сложить печь-голландку, читайте в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

То, что получилось в итоге, состоит из двух частей: одна представляет собой камерную печь, в которой обдуваемая раскалёнными дымовыми газами камера одновременно является духовкой; вторая — растянутый в стороны и помещённый за первую часть канальный конвектор от голландской печи. Как будто бы ничего сложного, но пришлось долго и кропотливо подбирать и рассчитывать параметры, при которых КПД агрегата, скорость нагрева и теплоотдача оказались бы максимальными.

Схема шведской печи

Рассмотрим технические особенности:

1. Назначение камерной части помимо приготовления пищи — усвоить самое первое тепло, образующееся при сгорании лёгких фракций угля и дров. В этом состоит первое отличие от «голландки»: в ней эта теплота почти полностью выбрасывалась в дымоход, так как кирпич из-за низкой теплопроводности не успевал её усвоить.
2. В голландской печи не было зоны для дожигания таких фракций. «Шведку» же оснастили подобием колпака, в котором газы полностью догорают, а для наилучшего усвоения тепловой энергии в кирпичное тело печи внедрили большую металлическую духовку (поз. 1). Благодаря высокой теплопроводности стали разогревается она почти мгновенно, что и сделало возможным эффект форсированного прогрева.
3. Если варочную нишу с установленной в ней плитой (поз. 2) закрыть деревянной заслонкой, то приготовленные на завтрак и оставленные на печи блюда к утру будут ещё тёплыми. Их можно быстро разогреть в духовке, которая раскалится почти одновременно с началом утренней протопки.
4. Также печь снабдили просторной нишей-сушилкой (поз. 3), в которой за ночь можно полностью высушить пару комплектов очень мокрой одежды.
5. Ради упрощения и удешевления конструкции хайло, представляющее собой довольно сложный элемент, шведские инженеры применять не стали. Под духовкой просто было устроено переточное окно. Именно этим обусловлена неспособность «шведки» долго хранить после протопки тепло при открытой вьюшке.
6. Роль накопителя тепла играет установленный за камерной печью вертикально вытянутый канальный конвектор. Он устроен по голландскому принципу: внутри имеется лабиринт каналов, по которому проходят дымовые газы перед попаданием в дымоход. Здесь усваивается тепло, образующееся при сгорании и дотлевании основного массива топлива.

Изначально каналы делали вертикальными. При этом ухудшался обогрев нижней части печи, но зато топливо сгорало в более полном объёме. В модификации с горизонтальным расположением каналов низ обогревается куда лучше, но печь быстрее обрастает сажей (признак неполного сгорания топлива). В целом же манипуляции с канальной частью, не имеющей каких-либо хитрых теплотехнических приспособлений, на характеристиках печи никак не отражаются. Можно смело варьировать её размеры и положение относительно камерной части, так что становится возможным обогрев 3-х помещений.

Вариант размещения шведской печи

«Шведка» может попутно взять на себя функцию приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. Теплообменник в виде изогнутой трубы следует установить в духовке — здесь он никак не повлияет на показатели печи. Накопительный бак ставят либо в нише-сушилке, либо на перекрыше.

Своды в шведской печи выполнены не в виде арок, а при помощи перекрытий из стального проката — уголка и полосы. Обычно печники стараются избегать внедрения в кладку металлических элементов — из-за существенной разницы в значениях коэффициентов теплового расширения кирпича и металла.

Но в данном случае авторы все же решились на такой шаг по двум причинам:

• арочный свод значительно увеличивает высоту печи, что для низких шведских потолков было неприемлемо;
• он приводит к заметному удорожанию конструкции, поскольку является довольно сложным узлом.

Как показало время, сосуществование кирпича и стали в шведской печи вполне возможно, если только между ними нет непосредственного контакта: оба материала всегда следует разделять заполненным раствором швом шириной в 6 мм.

Расчёт

Как уже говорилось, показатели печи-шведки в значительной степени зависят от размеров элементов камерной части и их соотношений. Вот какие параметры следует считать оптимальными:

1. Варочная плита: 710х410 мм. Важно, чтобы её материал обладал умеренной теплопроводностью — применяют спецсталь или чугун. В противном случае конфорки будут греться слишком сильно, плита быстро прогорит, а режим горения из-за чересчур интенсивного отбора тепла будет нарушен.
2. Топочная камера: высота — от 280 до 330 мм; ширина — 305 до 355 мм; глубина — от 405 до 505 мм.
3. Духовка: высота — от 281 до 305 мм; ширина — от 330 до 380 мм; глубина — от 455 до 505 мм.
4. Толщина стенок духовки: 4–6 мм. При меньшей толщине стенок этот элемент окажется недолговечным (быстро прогорит), при большей — будет дольше греться, что приведёт к падению КПД.
5. Расстояние между духовкой и ближайшим к ней краем колосниковой решётки: от ¾ до 1-го кирпича. Этот размер можно уменьшить, если изолировать стенку духовки со стороны топки вермикулитом (наилучший вариант) или асбестом.
6. Просвет между задней стенкой духовки и стенкой топочной части: ¼ кирпича (необходим для того, чтобы духовка обдувалась раскалёнными газами с тыльной стороны).

Теперь кое-что о пропорциях:

• глубина топки подбирается в соответствии с другими её размерами. Если высота и ширина приняты минимально допустимыми, то и глубина должна быть наименьшей;
• если значения первых двух размеров взяты из середины допустимого диапазона, то и глубину следует назначать среднюю;
• топка с максимальными высотой и шириной и глубину должна иметь максимальную. Если глубину топки непропорционально увеличить, будет иметь место недожог; если сократить — КПД печи окажется пониженным.

Глубина духовки привязана к её высоте и ширине не столь жёстко: её можно уменьшить, отклоняясь от пропорции. Но при этом данный размер не должен оказаться менее указанного минимально допустимого значения.

В данной статье будет рассмотрен порядок строительства «шведки» с камином, имеющей размеры 1020х890х2170 мм.

Материалы

В ходе геологической истории в Швеции образовались богатейшие месторождения отличной шамотной глины на основе алюмосиликатов, поэтому шведскую печь конструировали с учётом доступности высококачественного огнеупорного шамотного кирпича. Именно он позволяет развивать в топке столь высокую температуру, необходимую для полного дожигания топлива в условиях активного отбора тепла духовкой.

Шамотный кирпич

Правильнее всего было бы выложить шамотным кирпичом всю топочную часть, начиная 3-м рядом и заканчивая тем, который уложен поверх плиты. Но в таком случае печь получится слишком дорогой — из-за высокой стоимости данного материала. Поэтому шамот обычно применяют только для футеровки стенок топки изнутри.

Прочие элементы камерной части следует выкладывать из печного кирпича (красный керамический полнотелый) марки М200. Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому их нельзя заготавливать при помощи молотка-кирочки. Нужно либо резать болгаркой, либо приобретать в готовом виде.

Печной полнотелый кирпич

Канальный конвектор можно строить из обычного кирпича: поскольку дожигание газов происходит в камерной части, сюда они поступают с температурой ниже 800 градусов.

Раствор замешивают на глине особого сорта — обычная не подходит. Как правило, используют мергель.

Мергель

Понадобится и шамотная глина — из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.

Шамотная глина

Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.

Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.

Высокие тепловые нагрузки предъявляют особые требования и к топочной дверце. Недорогая модель, выполненная из листовой стали методом штамповки, довольно быстро расшатается. Лучше установить литую чугунную дверку с крепёжными элементами, которые зажимаются между кирпичами.

Печная дверца: чугунное литье

Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.

Установка дверцы

Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:

1. Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
2. Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
3. Асбестовый шнур.
4. Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
5. Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
6. Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
7. Дверца для топки, размер — 250х210 мм.
8. Дверца для поддувала, размер — 140х140 мм.
9. Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
10. Духовка с размерами 450х360х300 мм.
11. Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
12. Плита варочная размерами 710х410 мм.
13. Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
14. Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.

Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Выбор места и подготовительные работы

Конструкция шведской печи предусматривает её размещение в перегородке между кухней и жилой комнатой или гостиной. При этом важно убедиться, что дымовая труба не упрётся в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.

Определившись с местом, приступают к строительству фундамента. Его подошва должна опираться на достаточно прочный слой грунта и располагаться ниже глубины его промерзания. Если помещение отапливается постоянно, то есть грунт не промерзает вовсе, заглубляются на 600–700 мм; если же оно зимой надолго остаётся без присмотра, глубину заложения фундамента следует выбирать сообразно глубине промерзания грунта, характерной для данного региона.

Если печь возводится одновременно с домом, фундаменты обоих сооружений следует делать раздельными. Будучи связанными, они из-за различий в величине усадки будут оказывать друг на друга нежелательное влияние, следствием чего станет перекос и деформация кладки.

С каждой стороны фундамент должен выходить за границы печи на 100–150 мм.

Подготовив выемку с нужными размерами и глубиной, трамбуют её дно и устраивают на нём песчано-щебёночную подушку: сначала засыпают песок слоем в 100–200 мм, который нужно смочить водой и утрамбовать; сверху на него укладывают слой щебня толщиной 150–170 мм, который тоже трамбуется.

Армирующий пояс

После установки опалубки, стенки которой изнутри обкладываются гидроизоляцией (обычно используют рубероид), приступают к заливке фундамента. Этот процесс разделяется на три этапа:

1. Слоем в 150 мм укладывают грубый бетон, состоящий из крупного щебня, цемента и небольшого количества песка. В этот раствор нужно вдавить сетку из арматурной стали.
2. Поверх бетона заливается цементно-песчаный раствор в таком количестве, чтобы его поверхность оказалась вровень с грунтом. Когда этот слой немного затвердеет, в него тоже вдавливают арматурную сетку.
3. Далее опалубку до самого верха (примерно 100 мм над уровнем пола) заливают бетоном, который сверху следует хорошо выровнять. К дальнейшим работам фундамент будет готов через 25–28 дней, когда полностью затвердеет.

Залитый фундамент под печь

Поскольку нижняя часть «шведки» прогревается очень хорошо, поверх созревшего фундамента помимо гидроизоляции нужно настелить достаточно мощный теплоизолирующий слой. Наилучший вариант — три листа базальтового картона толщиной 5 мм каждый, причём средний должен быть фольгированным.

Совет. Если вы собираетесь резать кирпич на половинки и трехчетверки болгаркой, то лучше сделать это загодя на открытом воздухе: эта операция сопровождается образованием огромного количества пыли. При выполнении работы в помещении, мастеру очень скоро просто нечем будет дышать.

Кладка печи-шведки с плитой своими руками: порядовка

При возведении печи кирпичи укладывают так, как показано на порядовке. Выполнить работу правильно помогут следующие пояснения:

кладка первого ряда

Ряды № 1 и 2 представляют собой подножие печи. Для них характерна увеличенная ширина швов — от 6 до 13 мм. Благодаря этому тело печи будет располагаться как бы на слегка выступающем постаменте. Кирпичи перед нанесением раствора следует в течение 10–15 с ополоснуть водой. Эта процедура поможет избавиться от пыли и обеспечит надёжный контакт с раствором. К сухой пыльной поверхности глиняная смесь прилипает гораздо хуже и кладка получается непрочной, что в условиях высоких тепловых напряжений является недопустимым.

Обратите внимание! Нельзя долго держать кирпич под водой, а тем более замачивать его на длительное время. Поглощённая им влага будет выделяться в раствор, вызывая его разжижение, так что кладка в итоге вообще может разрушиться ещё до окончания строительных работ.

На 2-м ряду необходимо заложить опорные стержни для каминной решётки, которую сразу же следует к ним приварить.

Порядовка: ряд второй

Рядом №3 начинается формирование прочистных каналов, поддувальной камеры, вертикального канала дымооборота и ниши для установки духового шкафа. На тыльной стороне печи формируется каминная топка.

Кладка третьего ряда

Установленные дверцы можно временно подпереть кирпичами, пока крепёжные элементы не будут зафиксированы последующими рядами.

В тыльной части ниши для духовки нужно устроить проход, соединённый с прочистными камерами. С этой целью подрезают угол кирпича, установленного в этом месте.

Ряд №4 идентичен 3-му, только кирпичи укладываются несколько по-иному — обеспечивается перевязка швов.

Ряд четвертый

Совет. Не торопитесь сразу выкладывать кирпичи на раствор. Сначала каждый ряд выкладывают насухо: возможно, какие-то кирпичи имеют недопустимо большие отклонения размеров и их нужно будет заменить.

С 5-го ряда начинается формирование напуска дымового зуба. На этом же ряду устанавливается колосниковая решётка. Жёлтым цветом на порядовке помечен шамотный кирпич. Важно помнить: из-за значительной разницы в коэффициентах температурного расширения швы между керамической и шамотной кладками должны иметь ширину не менее 6 мм.

Ряд пятый

Внимание! Не пренебрегайте скруглением рёбер на кирпичах, если это предписано порядовкой. Для «шведки» характерна слабая тяга и сглаживание углов необходимо для предотвращения образования вихрей, которые ухудшают её ещё больше.

Духовку и дверцу топки перед установкой следует обмотать асбестовым шнуром. Он сыграет роль уплотнителя (для дверцы) и одновременно обеспечит металлическим элементам возможность свободно расширяться при нагреве.

В ряду №6 берёт начало стенка между топкой и духовкой, которая состоит из уложенных на ложок (ребро) кирпичей. Уменьшить её толщину до ¼ кирпича нам позволила теплоизоляция духовки в виде обмотки асбестовым шнуром.

Ряд шестой

Ряды № 7, 8 и 9 выкладываются согласно порядовке. Обратите внимание, что в 7-м и 9-м рядах ниши перекрываются стальными полосами. Как уже говорилось, между сталью и кирпичом нужно оставить зазор в 6 мм, заполненный раствором.

Порядовка: ряды 7–12

Выложив 9-й ряд, нужно дать раствору высохнуть, после чего следует сгладить при помощи болгарки дымовой зуб. Внутренние напуски также рекомендуется сгладить (это несколько повысит КПД), но болгаркой к ним не подобраться — необходимо стёсывать.

В кирпичах ряда №10 необходимо вырезать четверти для установки варочной плиты. Если она имеет рёбра жёсткости, под них вырезаются пазы. Плиту сажают на раствор, но предварительно под неё следует уложить асбестовые полосы.

Ряд десятый

В этом же ряду устанавливается прочистная дверца.

Те части ряда, которые перекрывают дверцу топки и нишу духовки, укрепляются стальными уголками.

В 11-м ряду кирпичи над топкой нужно косо подрезать. Наклонные грани будут отклонять поднимающийся дым в направлении дымохода.

Ряд одиннадцатый

Последующие ряды следует выкладывать согласно схеме. Обратите внимание: в 14-м ряду кирпичи на 25 мм выдвигаются — формируется каминная полка.

Ряд четырнадцатый

В 16-м ряду при помощи стальной полосы устраивается перекрытие варочной ниши, а передняя часть этого ряда укрепляется стальным уголком.

Порядовка с 15-го ряда

Уложив в соответствии с порядовкой 17-й и 18-й ряды, приступают к формированию отверстий дымоотводов (ряд №19). При этом кирпич, установленный между печным (вертикальным) и каминным дымоотводящими каналами нужно косо подрезать с двух сторон.

Ряд девятнадцатый

На 19-м, 21-м и 22-м рядах устанавливаются прочистные дверцы.

Ряд двадцать первый

В рядах № 24 и 25 устанавливаются задвижки.

Ряд двадцать четвертый

В 26-м ряду вертикальный канал объединяется с газоотводом, здесь же устанавливается последняя прочистная дверца, используемая для очистки каналов.

Ряд двадцать шестой

Выложив согласно порядовке 27-й и 28-й ряды, перекрывают все каналы (ряды 29 и 30). Кирпичи в отверстии для дымовой трубы необходимо косо подрезать.

Ряд тридцать первый

В 31-м ряду монтируется общая задвижка дымохода, а с 32-го начинается возведение дымовой трубы.

Ряд тридцать второй

Дымоход

Печи-шведке свойственно значительное сопротивление потоку дымовых газов, так что приличной тягой она похвастаться не может. В связи с этим оголовок дымохода рекомендуется поднимать хотя бы на 60 см выше конька. При этом его следует снабдить достаточно широкой распушкой (уширением), которая будет рассекать и как бы подбрасывать ветровой поток, предотвращая задувание в трубу.

Ширина распушки, если считать от края устья дымохода, должна составлять полкирпича в каждую сторону.

Минимальная толщина стенки дымохода — полкирпича.

В местах пересечения дымоходом перекрытия и кровли требуется устройство противопожарных разделок. Они предотвратят перегрев и воспламенение деревянных строительных конструкций. Разделку можно делать либо в виде распушки, либо в виде оболочки из асбеста, либо в виде стального короба, заполненного смесью керамзита и песка.

Зазор между дымоходом и кровельным покрытием удобно герметизировать специальной клейкой лентой «Ондубанд».

Герметизация трубы ондубандом

Вам также может быть полезен материал с пошаговой инструкцией по монтажу кирпичного дымохода: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

Запуск в эксплуатацию

Готовую печь на 2 недели оставляют в покое для просушки. Если на улице в течение этого периода наблюдается сухая тёплая погода, никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. А вот в условиях сырости печь придётся сушить тепловентилятором.

Следующие 2 недели печь непрерывно топят высококачественным топливом — осиной или антрацитом (дают минимум сажи), загружая его в количестве 2–4 кг. Как только одна загрузка прогорит, сразу или хотя бы с определённой периодичностью закладывают и поджигают следующую. При этом в прочистные дверцы нужно натолкать скомканные сухие газеты или обёрточную бумагу.

Бумажные вкладыши будут выступать в роли индикаторов: как только они перестанут отсыревать, сушку печи можно считать завершённой. Загореться они не могут, если только топливо будет загружаться в указанных небольших объёмах.

Далее следует разгонная топка. На неё отводится 2 дня, в течение которых печь топится дважды в сутки (утром и вечером, всего 4 топки) с постепенным увеличением топливной закладки от наименьшей до максимальной. Многоходовую печь на данном этапе нужно обязательно переключить на зимний ход.

Если вы выбираете подходящую конструкцию кирпичной печи, то обратите внимание на угловые камины: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html. Один из плюсов — возможность использовать два режима отопления.

Оборудование водяным контуром

Змеевик для приготовления горячей воды следует размещать у задней стенки духового шкафа. Накопительный бак можно установить двумя способами:

1. В сушильной нише: максимально возможный объем — 120 л. Бак расположен невысоко, поэтому его удобно заполнять вручную — актуально для домов без водопровода. Но и напор при такой высоте окажется слабым.
2. На перекрыше печи: баку придают Г-образную форму, чтобы увеличить площадь контакта с дымоходом. В отличие от первого варианта, он ориентируется горизонтально и имеет в высоту всего 400–450 мм.

Оборудование шведской печи водяным контуром

Теплоизоляцию лучше всего сделать из фольгированного базальтового картона толщиной 10 мм, но можно применить и базальтовую вату плотностью 30–50 кг/м³. Снаружи бак с теплоизоляцией нужно обшить влагостойким гипсокартоном.

При подключении бака к водопроводу его необходимо снабдить поплавковым клапаном для бачка унитаза. При этом важно обеспечить поступление холодной воды в самую нижнюю часть ёмкости, иначе она будет постоянно перемешиваться с горячей, понижая её температуру. С этой целью в бак вваривают не достигающую дна косую перегородку, по которой холодная вода стекает вниз.

В вертикально ориентированном баке (установка в сушильной нише) можно применить более простое решение — надеть на клапан вертикальную трубку, второй конец которой находится у самого дна. Но этот приём менее эффективен: горячей вода останется только в верхних двух третях бака.

Видео: шведская печь своими руками

Для небольшого дома, в котором русская печь смотрелась бы чересчур громоздко, «шведка» является наиболее подходящим вариантом. Она имеет сравнительно простое устройство, довольно функциональна и в то же время не так прожорлива, как «голландка». Но при длительных простоях «шведка» активно впитывает влагу, от которой приходится избавляться многократными разгонными топками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как встроить духовой шкаф своими руками, чертежи и расчеты

В современных кухнях все чаще можно увидеть встраиваемую бытовую технику. И это неудивительно. Интегрированные в кухонный гарнитур плиты и холодильники, стиральные и посудомоечные машины, микроволновые и УВЧ- печи позволяют сохранить рабочую поверхность, более функционально распорядиться внутренним пространством шкафов. И, конечно же, придают более целостный и гармоничный вид общему дизайну кухни. Как встроить духовой шкаф своими руками? Начинать стоит с правильной планировки кухонного гарнитура.

Где должна быть розетка под духовой шкаф и варочную панель

При грамотном подходе в разработке дизайн-проекта кухни расположение отдельностоящей плиты или дуэта «духовой шкаф + варочная поверхность» неразрывно связано с подводом вытяжки к вентиляционной шахте. Поэтому еще на стадии начала ремонта можно четко определить место размещения духовки. И, соответственно, предусмотреть розетки под ее подключение.

Однако тут не все однозначно. Располагать розетку строго за духовкой нельзя. При включенной в нее вилке образуется «мертвая» зона, которая не даст задвинуться духовому шкафу до нужной глубины.

Вариант расположения розетки ниже уровня духового шкафа также не очень удачен. Гораздо удобнее сначала отключить технику, а уже потом вынуть из кухонной тумбы. А не наоборот – при возникшей потребности в отключении от сети начинать выдвигать довольно тяжеловесный агрегат.

Самое оптимальное решение – вынести розетку ниже уровня столешницы в близлежащий шкаф-тумбу. Идеально, если в соседнем столе-тумбе около духового шкафа будут выдвижные ящики. Тогда в самой тумбе можно заднюю стенку не устанавливать вообще. Достаточно вынуть нужный ящик – и доступ к розетке открыт.

Также неплохое решение прикрутить накладную розетку к боковине шкафа с распашными створками. Мешать она внутреннему наполнению тумбы не будет, а пользоваться ею вполне удобно.

Главное чтобы этой тумбой не оказался стол под мойку. Столь близкое соседство с водой, сливом канализации нежелательно.

Чертежи как встроить духовой шкаф своими руками

Эта задача не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Для облегчения встройки бытовая техника выпускается в определенных стандартных габаритах. Вы всегда можете поменять одну встроенный духовой шкаф на другой, не меняя при этом кухонную мебель.

Стандарты тут просты: любой электрический или газовый духовой шкаф встраивается в нишу 600х600 мм. Причем ширина ниши 600 мм с учетом толщины боковых стенок модуля под духовку (по требованиям большинства моделей чистовой размер проема должен быть минимум 560 мм).

Глубина духового шкафа рассчитана на размещение под столешницей стандартной ширины 600 мм. То есть корпус до переднего свеса должен быть 550-560 мм. Встроить духовой шкаф своими руками под зауженную столешницу не получится. А вот под расширенную, в различных дизайнерских вариациях, вполне.

Нюансы могут возникнуть в специфических нестандартных случаях. Поэтому внимательно изучайте инструкцию на этапе приобретения бытовой техники. Для некоторых духовых шкафов требуется предусмотреть в конструкции короба места для вентиляции.

А то и вовсе специальный вырез для циркуляции воздуха в дне шкафа или столешнице.

Типовая конструкция шкафа под духовой шкаф представлена на чертеже.

Если стол-тумба «зажимается» между соседними модулями, то нужды в верхней стягивающей планке нет. Многие мебельщики не ставят ее вообще.

Если высота кухонного гарнитура стандартная (840-850 мм при разных толщинах столешницы), то высота самой боковины шкафа под духовку будет 720 мм. Путем простых вычислений (720-600) получаем по низу встройки пространство в 120 мм. Точнее свободным пространством будет (120-32) всего 88 мм, за вычетом толщин дна и полки.

В это пространство обычно встраивают выдвижной ящик с коробом высотой 50-60 мм. Если увеличить высоту нижнего ряда кухни под стать своему росту (про это можно почитать здесь), то выдвижной ящик будет более глубоким и функциональным.

Собственно, по тому же принципу тумба «превращается» в шкаф под встраиваемую духовку. Мы просто увеличиваем по высоте пространство нижнего ящика.

Но тут есть один важный нюанс. Глубину боковин увеличенного по высоте шкафа нужно также увеличивать, чтобы не было видно щели между стеной и корпусом шкафа.

А это значит, циркуляция воздуха возле встроенной таким образом духовки своими руками будет нарушена. Не зря ведь на инструкциях к духовым шкафам на встройку в пенал прилагается отдельный чертеж. В котором видно, что нужно оставить выпил под циркуляцию воздуха.

Поэтому в столешнице, покрывающей такой невысокий шкаф под встроенный духовой шкаф своими руками, следует предусмотреть вырез. Его можно прикрыть вентиляционной решеткой.

Тумба под духовой шкаф своими руками, чертежи и расчеты

Возьмем для примера расчета тумбового шкафа под встроенную духовку стандартных размеров. Чертеж ее будет выглядеть следующим образом.

При ширине столешницы 600 мм, с учетом свеса спереди и сзади глубина корпуса будет варьироваться в пределах 460-500 мм.

Если решено ставить стягивающую планку по центру модуля, то ее следует опустить примерно на 10 мм относительно боковин. Иначе она помешает врезке варочной поверхности в столешницу над духовым шкафом своими руками.

Если корпус тумбы будет изготавливаться из ЛДСП толщиной 16 мм, то расчет деталей будет выглядеть следующим образом.

№	Название детали	длина	ширина	кол-во
1	Дно	600	500	1
2	Полка	568	500	1
3	Боковины	704	500	2
4	Задник за ящиками	88	568	1
5	Бок ящика	450	60	2
6	Лоб ящика	510	60	2
1	Дно ящика (ДВП)	540	448	1
2	Фасад ящика (ЛДСП, МДФ, массив)	116	596	1

Иногда от выдвижного ящика в конструкции короба под духовой шкаф отказываются вообще. Он абсолютно не нужен, как место хранения, если кухня большая и ящиков, полок в ней хозяйке вполне хватает. Тогда на проем под духовкой ставят «обманку» (жестко закрепленный фасад).

Установка новой встраиваемой техники своими руками | Своими руками

Если у вас есть вера в себя, необходимые инструменты и опыт работы с ними, то почему бы вам не установить новую плиту и встроенную духовку и не сэкономить несколько тысяч рублей?

---

Ссылка по теме: Газификация дачи — что и как делать

---

Установка варочной панели

Вот несколько простых правил, которые помогут вам в работе.Начнем с варочной панели. Заранее определите место, где будет установлена ​​панель, замерьте ее размеры и только потом отправляйтесь в магазин. Все размеры панно должны соответствовать выбранному вами месту.

В столешнице вырежьте отверстие, подходящее для внутренней части панели. Как правило, к изделию прилагается инструкция со всеми параметрами, необходимыми для установки.

Поверхность нельзя ставить близко к вертикальным элементам кухни — это может привести к перегреву.Панель должна располагаться на расстоянии не менее 50 мм от задней стены или других вертикальных поверхностей кухни — это обеспечит нормальную циркуляцию воздуха и охлаждение соседних поверхностей. Не устанавливайте плиту над духовкой без вентиляции.

Панель необходимо устанавливать на ровной горизонтальной поверхности. Любая неровность может повлиять на эксплуатационные качества продукта.

Варочная панель имеет уплотнение по периметру в нижней части рамы. Следите за тем, чтобы прокладка была герметичной, иначе жидкость вытечет под панель.Панель устанавливается в подготовленное отверстие и фиксируется специальными зажимами в нижней части стола.

Подключение к электросети требует определенного опыта, а если у вас его нет, лучше вызвать специалиста. Часто к плите не подключается шнур питания. Это связано с тем, что блок питания в разных домах может быть разным.

Обратите внимание: сечение провода следует подбирать в зависимости от мощности плиты. Электропроводка должна быть должным образом защищена и иметь отдельный выключатель, чтобы пластина могла быть обесточена в аварийной ситуации.

---

Ссылка по теме: Подключение тарелки к баллону

---

Установка духовки

Перед установкой встроенной духовки убедитесь, что ваша мебель для этого подходит.

Клей в основании мебели должен выдерживать температуру + 100 ° C, иначе он деформируется. Как и в случае с варочной панелью, место установки должно соответствовать габаритам прибора.

Если у вас в мебели задняя стенка, нужно вырезать отверстие для электрических проводов.Важно проверить соответствие электропроводки в вашей квартире мощности прибора и при необходимости заменить ее с помощью профессионала.

Если это газовая плита, подключить газ может только специалист. Когда духовка уже вставлена ​​в нишу, нужно отрегулировать ее горизонтальное и вертикальное положение.

Перед тем, как включить духовку, необходимо ее промыть изнутри водой с жидкостью для мытья посуды. Перед тем, как прогреть духовку, включите в ней вентилятор и откройте окно.

Рассчитайте шкаф при + 250 ° C в течение 30 минут. В конце концов, вам останется только вытереть духовку насухо — и она будет готова к работе. Желаем успехов!

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

своими руками печь на дачу с лежанкой — чертеж Как сделать дачу с…

Варочные панели и духовки — как выбрать Варочные панели, варочные панели и духовые шкафы —…

Солнечная панель своими руками из фотодиодов (+ схема) Как сделать своими руками солнечные …

Настенные 3D панели — особенности и отделка монтажа Отделка стен из 3D панелей своими …

Монтаж теплого пола своими руками в одной из комнат дома (+ фото) Как произвести монтаж теплого пола …

Солнечная панель своими руками (фото и чертеж) Как сделать солнечную панель своей…

Соединение пластины с цилиндром Подключение газового баллона к …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Установка варочной панели в столешницу своими руками

Сложные плиты для кухни, одновременно совмещающие варочную поверхность и духовку, все дальше и дальше в прошлое. Современные хозяйки все реже используют духовки по прямому назначению. Они все чаще превращаются в склад кастрюль и сковородок.

Зачем переплачивать за ненужный металлический шкаф, когда можно купить удобную и эстетичную варочную поверхность, а образовавшееся под ней свободное пространство отлично подходит для хранения посуды и прочего. Установить варочную поверхность на столешницу под силу даже неопытному мастеру, ведь ее установка не требует никакого опыта и квалификации.

Разновидности варочных панелей

Итак, перед тем, как приступить к такой процедуре, как установка варочной панели на столешницу своими руками (фото вы можете увидеть в этой статье), следует разобраться в разновидностях этих устройств.Существуют следующие основные типы варочных панелей:

1. Электрические.
2. Индукция.
3. Газ.

Установку и установку последнего варианта желательно доверить профессионалу, так как неправильное подключение может привести к серьезным проблемам. При использовании комнатных газовых плит необходимо соблюдать особые требования. В процессе установки электрощитов также важно соблюдать осторожность и правила техники безопасности при работе с высоким напряжением. Необходимо качественное электроснабжение с заземлением.

При покупке варочной панели большое внимание обращаем на ее габариты. Так как установка варочной панели в столешницу должна осуществляться с небольшим запасом по краям. Кроме того, нужно определиться с местом врезки. Заранее сделайте розетку.

Установка на столешницу

Если вы приобрели стеклянную или каменную столешницу, рекомендуется доверить ее установку профессионалам. Поскольку вы не разбираетесь во всех тонкостях процесса, вы можете повредить дорогую вещь.Если столешница из ДСП, с установкой можно справиться своими силами, но с некоторыми строительными навыками.

Вам понадобится:

• Масса шпателя для плитки.
• Плитка для облицовки поверхности столешницы.
• Монтажный или плиточный клей.
• Плитка с вольфрамовым покрытием.
• Пистолет с силиконовым герметиком.
• Электролобзик.
• Водонепроницаемая дровяная печь.
• Набор инструментов — уголок, отвертка, шурупы.

Замена столешницы должна начинаться с демонтажа. Старый. Несмотря на то, что старую столешницу в дальнейшем снимать не нужно, снимать ее нужно очень осторожно, чтобы не повредить кухню.

Очень важно, чтобы новая столешница соответствовала размеру вашей мебели. Вполне вероятно, что придется обрезать лишнее. В этом случае незащищенные края ДСП оголятся. Этот материал отлично впитывает влагу, поэтому порезы нужно хорошо обработать герметиком.Если столешница крепится к плите с прорезями, желательно закрыть их с помощью специальных торцевых планок.

Необходимые инструменты

Перед тем, как приступить к такому процессу, как установка варочной панели на столешницу (какие они есть на фотографиях), вам необходимо подготовить следующие инструменты:

• Карандаш.
• Рулетка.
• Лобзик.
• Дрель-отвертка со сверлом по дереву диаметром 8-10 мм.
• Герметик.

Подготовительный процесс

Для начала необходимо убедиться, что в месте, где варочная панель будет установлена ​​в столешнице, имеются доступные источники питания.Наличие розетки, подходящая длина шланга подачи газа, без пережимов и перегибов для газовой плиты — это два принципиальных момента.

Если проводка старая и нет уверенности в ее надежности, рекомендуется проложить отдельный кабель для пластины прямо от счетчика.

Установка варочной панели в столешницу

1. Для начала нужно проделать отверстие в столешнице. Для этого по инструкции размечают проем.Если инструкции нет, то
   обозначает общий размер варочной панели с отступом около 5 мм с каждой стороны.
2. Сверлом и сверлом по дереву просверливается отверстие, чтобы не выходить за границу контура. Затем продолжайте работу лобзиком. Для уменьшения сколов рекомендуется брать пилку с мелкими зубьями. Кроме того, вы можете приклеить контур канцелярским или малярным скотчем.
3. После того, как вы закончите пить, нужно закрасить или заклеить пропиленные края, чтобы предотвратить вздутие столешницы.
4. Далее устанавливаем варочную панель в столешницу 28 мм, фиксируем и подключаем к сети.

Вставка панели должна выполняться с максимальной точностью. В противном случае даже ошибка в 1 см может испортить столешницу, которая является одним из самых дорогих элементов кухонного гарнитура.

Столешница из искусственного камня

По сравнению со своими собратьями ДСП столешница из искусственного камня является наиболее прочной. Несмотря на это, основная проблема — установить варочную панель на столешницу из искусственного камня.

В большинстве случаев столешница из искусственного камня заказывается уже с готовыми отверстиями под конкретную варочную поверхность. Но что делать, если столешница уже установлена, а плита еще нет? В этом случае самым надежным и оптимальным вариантом будет передать столешницу квалифицированным специалистам, которые с помощью профессионального инструмента проделают необходимое отверстие.

Если все же решите рискнуть, то эту работу можно выполнить по технологии, описанной выше, но вместо лобзика вам понадобится угловая шлифовальная машина и диск с алмазным напылением, предназначенный для резки бетона.

Важно помнить, что самостоятельный монтаж варочной панели на столешницу необходимо хорошо продумать на всех этапах монтажа. Только в этом случае на выполнение данного вида работ уйдет меньше времени, а их качество и последующий результат значительно улучшатся.

Подключение электроплиты своими руками. Б с двумя фазами. Подготовка к подключению.

17 января 2017

Когда приходит время поменять старую кухонную плиту на новую, более современную, основная проблема, с которой вы сталкиваетесь, — это подключение.

Правильно подключайте индукционную панель так же, как электрическую плиту. Если вы никогда этого не делали, то прочтите простые советы.

Установка плиты осуществляется в несколько этапов, в этой статье мы подробно рассмотрим каждый из них.

• Выберите место и подготовьте отверстие для установки.
• Кабельное соединение и проверка работоспособности.
• Установка поверхности в столешницу, ее крепление и герметизация.

Выберите место

Варочная панель должна быть установлена ​​точно, без перекосов и закреплена шурупами или другими крепежными приспособлениями. Важно предусмотреть достаточно места для вентиляции, чтобы панель не перегревалась.

Между задней стенкой индукционной панели и ближайшими вертикальными поверхностями должен быть зазор в несколько сантиметров, а внизу должно быть небольшое свободное пространство.

Подключение к сети

Основной инструмент с прямым подключением — отвертка.

Для подключения прибора необходимо приобрести трехжильный сетевой кабель, рассчитанный на питание вашей панели.

Чаще всего берут кабель сечением 4 или 6 мм кв. Кабель на 6 мм кв. подходит для мощных панелей с четырьмя конфорками. Длина подбирается так, чтобы она беспрепятственно доходила до розетки.

Кабель обычно состоит из 4-х проводов, два из которых фазные (коричневый и черный), один нулевой (синий) и один заземляющий (желто-зеленый).

Если перевернуть индукционную панель, то на ее нижней стороне вы увидите схему, выдавленную на металле или отпечатанную на бумаге, и небольшую коробку, в которой спрятаны клеммы для подключения проводов.

На схеме вы можете заметить такое обозначение:

• L1, L2 — соответственно фаза 1 и фаза 2;
• Н — нейтральный провод;
• PE — заземление.

Это общеевропейская маркировка, по которой легко определить место подключения. Обратите внимание, варочная панель может быть подключена как к сети 220 вольт, так и к сети 400 вольт (бытовая сеть 380 вольт).

В случае однофазной сети предусмотрена специальная перемычка для подключения двух фаз к пластинчатому комплекту, который находится рядом с выходом провода.Его извлекают и вставляют между контактами фаз.

Для подключения четырехжильного кабеля к трехконтактной точке доступа необходимо скрутить черный и коричневый провод и подключить их к фазному проводу сети.

Сетевая розетка, к которой будет подключаться вилка кабеля, должна быть заземлена, рассчитана на 25 ампер и потребляемую мощность варочной панели. Если вилка и розетка не совпадают, необходимо заменить одну.

Адаптеры и удлинители использовать нельзя. Вы можете подключить прибор напрямую к счетчику по отдельной линии.Это даже лучше, поскольку исключается дополнительное переключение.

Проверка

Если все было сделано правильно, то можно вставить индукционную пластину в отверстие, закрепить и закрыть. Напротив, делать это не рекомендуется, так как при фиксированном устройстве манипулировать проводами не удобно.

Ещё с моего сайта

Встраиваемые варочные поверхности бывают прямоугольной или шестиугольной формы, их ширина от 25 до 90 сантиметров, а глубина — 60.

Выбор панели определяется наличием в квартире того или иного энергоносителя. Если газ подключен, выбор очевиден в пользу газовой панели из-за ее экономичности.

При подключении установки в загородном доме можно выбрать комбинированную, тогда кухня в любом случае будет обеспечена энергией, ведь можно использовать газ в баллонах.

Панели зависимые и независимые:

1. Зависимыми устройствами называются устройства , которые работают с духовкой.Управление обычно располагается на корпусе духовки, иногда на самой панели. Следует учитывать, что варочные поверхности даже одного производителя не всегда совместимы с духовыми шкафами, и при покупке нужно обращать на это внимание.
2. Автономные варочные панели имеют собственную панель управления и могут работать автономно.

Особенности подключения

Одно из важнейших условий подключения силовых электроприборов, в том числе варочных, — это розеток. В старых домах постройки до 1950 года заземление не производилось. Здесь вам потребуется консультация профессионального электрика и, возможно, дополнительная работа. Также необходимо проверить наличие заземляющей клеммы на розетке.

Важные условия для правильного подключения:

1. При подключении мощных розеток непременным условием является установка отдельной схемы защиты для этой цепи. Устанавливается перед прилавком.В идеале подключать мощных потребителей с установкой отдельного щита во избежание высоких нагрузок в сети.
2. Для подключения необходимо использовать медный провод сечением не менее 6 мм 2.
3. В однофазной проводке должно быть 3 провода, в трехфазной их 5.
4. Выбор кабеля для подключения и розеток должен зависеть от технических параметров подключаемого устройства.
5. Установка сетевых розеток Возможно на любых негорючих поверхностях, устойчивых к нагреванию.

Подбирая кабель и розетки, необходимо учитывать общую мощность электроприборов, которые могут быть включены в силовую цепь. Это может быть и холодильник, и стиральная, и посудомоечная машины и многое другое. Было бы нелогично для каждого устройства делать новую проводку.

Соответственно нужно подбирать и розетки.

Пример правильного выбора мощного разъема:

По конструкции такие розетки могут быть трех типов:

1. Розетки — Устанавливаются в проход в стене.Такие разъемы наиболее безопасны в эксплуатации, хотя требуют дополнительной работы.
2. Накладные — крепятся прямо на стене. При малой трудозатратности растения подвергаются воздействию различных загрязнений, попаданию влаги. Требуется регулярное обслуживание в виде чистки и затяжки контактов.
3. Комбинированный — по сути, это более сложная модель скрытых розеток. У них двойная защита, поэтому они самые безопасные.

Самостоятельная установка розеток для варочной панели и духового шкафа

Сам процесс простой, но необходимо изучить ПУЭ7 (правила установки электроприборов).

Схема подключения может быть следующая:

Набор материалов и инструментов не является оригинальным и обычно имеется в наличии:

1. Ударная дрель со сверлом правильного диаметра для просверливания отверстия в стене.
2. Сверло и сверло необходимого диаметра для сверления отверстий под яс.
3. Пластиковые вставки в соответствии с отверстиями под накладкой.
4. Винты для крепления розетки.
5. Винты для установки корпуса гнезда.
6. Отвертка , соответствующая профилю используемого крепежа.
7. Щипцы для обжима для очистки концов проводов. Если для этой цели используется нож, необходимо убедиться, что металлическая проволока не подрезается под шваброй.
8. Паяльник и припой , если скрутки проводятся, их нужно разогнать.
9. Изолента.

Таким образом вы можете подключить любую электрическую плиту, в том числе индукционную.

Порядок выполнения работ:

1. Как внешние, так и внутренние розетки могут быть подключены напрямую через клеммы на пластине. Чтобы получить к ним доступ, просто отвинтите крышку на задней панели прибора и снимите защитное устройство.
2. Чтобы правильно подключить Необходимо обратить внимание на цветовую маркировку проводов, а контакты подключать только одного цвета.При использовании однофазной сети нужен красный провод, между клеммами есть перемычка.
3. Перемычки можно заменить петлями из провода , применив для них сечение не менее 6 мм 2.
4. Для изготовления слоя перемычки 380 вольт в сети не устанавливаются, а провода подключаются непосредственно к клеммам. В этом случае необходимо контролировать цветовую маркировку проводов и их нумерацию
.
5. При использовании вилки с клеммой заземления ее тоже нужно подключить, заземляющий провод желто-зеленого цвета.

Подключение газового оборудования и 4-х жильные провода

Если выбор пал на газовую варочную панель, ее подключение не составит труда, при условии, что ранее использовалась аналогичная техника. Достаточно приобрести гибкий газовый шланг, специально разработанный для этих целей.

Обязательное требование — перекрыть кран на стояке газа перед выполнением работ. После выполнения соединений необходимо проверить герметичность стыков с открытым краном на стояке.

Испытание проводится путем нанесения мыльной пены на стыки и наблюдения для обнаружения набухающих пузырьков на слое пены. Их отсутствие говорит о надежности выполненного подключения.

Если в доме нет газораспределения, самостоятельно произвести подключение невозможно, необходимо привлечь газовые службы.

Если варочная панель не имеет вилки, а кабель состоит из 4-х жил, то устройству необходимо двухфазное подключение. При этом квартира однофазная.

В этом случае можно поступить следующим образом: два провода варочной панели — черный и коричневый, нужно скрутить вместе и подключить к фазе вилки. Подключите желто-зеленый провод заземления к клемме заземления вилки, клеммы обычно подписаны.

Последний синий провод означает «ноль», он должен быть подключен к соответствующей клемме штекера. Все, проблема решена.

Различия по типу управления

Сенсорная панель

Пульт управления может быть выполнен в двух вариантах — механическом или сенсорном.Механический, с вращающимися ручками, гораздо более привычен, и этот индикатор часто является решающим.

Сенсорное управление управляется прикосновением к кнопкам, к нему нужно привыкнуть и это будет казаться очень удобным. К тому же уход за такой варочной панелью намного проще.

Материалы для варочной панели используются по-разному, это может быть:

1. Алюминий — поверхность у него хорошо выдерживает термические и механические нагрузки, хорошо переносит удары, но при уходе за такой поверхностью нельзя использовать абразивные чистящие средства, так как появляются царапины.Алюминиевые плиты вполне доступны по цене.
2. Панели из стеклокерамики — самые дорогие изделия этого класса, их выбирают за стильный вид и простоту ухода. Самый существенный недостаток — их легко сломать даже легким ударом. В остальном такая панель довольно удобна, она быстро нагревается и тоже быстро остывает, причем нагрев происходит только на включенной варочной зоне, остальная поверхность остается холодной.
3. Металлическая эмалированная поверхность — имеет приятный внешний вид, может быть выполнена в различных цветах.Они просты в обслуживании и представляют собой самый бюджетный вариант продуктов этого класса.
4. Поверхность из нержавеющей стали — проста в уходе, долго сохраняет внешний вид, для таких изделий также не рекомендуется использовать очиститель с абразивными добавками, считается средним в ценовом уровне.

Панели оснащены различными нагревательными элементами, каждый из которых имеет свои характеристики:

1. Если выбор остановился на эмалированной, алюминиевой или нержавеющей варочной поверхности , они снабжены ТЭНами в виде дисков, их обычно называют «блинами».Внутри такого приспособления помещается спираль. Они долго нагреваются и остывают, недостаток еще и в том, что эти устройства быстро теряют внешний вид, а уход за ними доставляет массу хлопот.
2. Стеклокерамические панели могут быть оснащены различными нагревательными элементами: индукционным, быстрым, галогенным или нагревательными пластинами Hi-Lite.

Индукционные нагреватели

Считаются наиболее экономичными и эффективными. Индукционный блок нагревает только дно посуды, при этом рабочая поверхность остается холодной.Особенность в том, что для работы с такой поверхностью нужна специальная посуда, которая предназначена для этих ТЭНов. Панели с таким обогревом — самые дорогие на рынке.

Горелки Rapid

Самый простой по устройству. Это просто электрическая спираль, которая в отличие от «блина» нагревается и остывает за 12-15 секунд.

Галогенные варочные панели

Характеризуется тем, что помимо нагревательной спирали используются специальные галогенные лампы, выделяющие большое количество тепла.Они нагреваются и остывают быстрее быстрых. Недостатки — нагрев всей поверхности варочной поверхности, в отличие от короткого срока службы галогенных ламп, которые подлежат периодической принудительной замене.

Поверхность Hi-Lite

В качестве нагревателя используется лента, помещенная в асбестовый корпус. Регулировка температуры бесступенчатая, что позволяет вам устанавливать температуру наиболее точно. Для них характерно быстрое нагревание и охлаждение.

Горелки газовые

Они используются наиболее часто и являются самыми популярными. Характерной особенностью является быстрое регулирование пламени, а значит, быстрое приготовление пищи. Предпочтение газовым горелкам объясняется простотой использования и дешевизной источника энергии.

1. Если ваш многоквартирный дом используется регулярно, то есть определенная льгота по оплате электроэнергии и есть смысл покупать электрические плиты. В противном случае их использование невыгодно.
2. Выполняя скручивание проводов при разводке , обязательно их достать.В противном случае крутка рано или поздно начнет искрение, перегрев с предсказуемыми последствиями. Не забывайте, что большинство пожаров происходит из-за неисправности проводки.
3. Перед началом электромонтажных работ нелишне получить совет знающего человека и последовать ему.

Подключая варочную панель , необходимо учитывать такой коэффициент, как ее электрическая мощность . Панель набирает полную мощность всего за несколько секунд, поэтому конфорки конфорок нагреваются мгновенно, что очень удобно.

Обратной стороной этого удобства является большая потребляемая мощность электрических плит (в некоторых случаях до 7 кВт).

Следовательно, подключение варочной панели к сети предъявляет определенные требования к электропроводке, в частности к группе электропитания варочной панели.

Электропитание варочной панели должно осуществляться отдельной электрической группой, кабелем с сечением жил не менее 4 мм2 (для медного кабеля, например ВВГНГ) от отдельного выключателя.

Во избежание лишних коммутаций в розетке, желательно подключить варочную , панель , подавая питание прямо на ее выводы, минуя розетку.

Лучше всего использовать гибкий кабель — ПВС 3х4 (подключение варочной панели к ~ 220В) или ПВС 5х4 (для подключения ~ 380В). Но, можно использовать жесткий кабель, например ВВГ. Основное требование к кабелю — медь с сечением жил не менее 4 мм2.

Алексей Шамборский, 15 мая 2014 г.

Вам необходимо приобрести варочную панель.После покупки одной из проблем становится подключение. Прежде всего, следует внимательно прочитать инструкцию производителя, если вы подключаете, например, варочную панель от Bosch или другой марки. Подключение электроплит Прежде всего, нужно начать с установки заземленной розетки. Дополнительно необходимо иметь зажим-переходник и кабель сечением до 3 мм. И кабель, и зажим необходимо покупать отдельно.

Сначала поверните варочную панель и снимите крышку разъема.Ножом зачищаем концы кабеля. После этого необходимо определить, где находятся масса, ноль и фаза. Для этого необходимо заранее подготовить тестер.

Бренд Bosch пользуется большой популярностью у потребителей. Качественная техника в плане подключения и эксплуатации проста и понятна. Здесь все продумано, поэтому установка оборудования и подключение не требует большого умственного напряжения. Конструктивно болты устроены так, что не требуют клемм.Просто закрутите болт на пол-оборота, а затем закрутите. После проведения всех манипуляций откручиваем крышку контактов.

Похоже, все дело в том, как подключить варочную панель. Также следует учитывать, что если вы купите разъем отдельно, то он обязательно будет производства КНР. Обычно такие разъемы некачественные и неправильно собираются. Крепление такого разъема некачественное.

Мощность

При подключении варочной панели особое внимание следует обращать на электрическую мощность.Через небольшой промежуток времени тарелка нагревается, что очень удобно. Однако все оплачено. Из-за высокой скорости нагрева расход электроэнергии довольно большой. Иногда достигает 7 кВт . Поэтому к кабелю предъявляются более высокие требования. Особенно это касается контактов питания варочной панели. Чтобы свести к минимуму контакты и уменьшить вероятность короткого замыкания, питание может подаваться непосредственно на клеммы поверхности. Основное требование к кабелю — медь диаметром не менее 4 мм.

Схема подключения электрической варочной поверхности

Если заглушка для подключения готова заранее, то подключить плитку самостоятельно несложно. Разобраться с переключением проводов, подходящих к розетке, гораздо сложнее. Например, от варочной поверхности выходят четыре провода, а в стене всего три. Таким образом получается, что варочная поверхность имеет две фазы, а в квартире — только одну.

Необходимо соединить вместе черную и коричневую поверхности.Затем скрученные пряди необходимо подключить к фазе квартиры. Обычно этот провод белый. Провода заземления в этом случае останутся свободными.

Панель для подключения видео

Для наглядности предлагаем вам посмотреть видео урока подключения варочной панели.

Варочные панели Bosch

, газовые и электрические, хорошо зарекомендовали себя на современных кухнях. Чтобы панель прослужила долго и должным образом радовала хозяев, ее необходимо правильно подключить. Ввод в эксплуатацию газовой плиты лучше всего доверить специалисту газовой службы, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье находящихся рядом.Если ваш выбор — электрическая плита, то обладая минимальными навыками работы с отверткой, вы сможете самостоятельно управлять подключением варочной панели bosch. Рекомендации из этой статьи вам помогут.

Владельцы панелей Bosch рады отметить преимущества своего приобретения:

• надежность,
• высокая функциональность;
• безопасность;
• эконом;
• простота использования;
• легкость в поддержании чистоты;
• красота и элегантность.

Итак, если правильно подключить данную панель, то вы будете радоваться ей долго и с удовольствием!

Подготовка мебели под встраиваемую варочную панель

Чаще всего дырка в столешнице под тарелку прорезается еще при изготовлении кухонного гарнитура. Но если вам нужно подготовить мебель самостоятельно — не смущайтесь. С этой работой справится любой человек, умеющий держать электролобзик.

Планировка ниши под варочную панель Делать нужно с учетом того, что от ее края до контура столешницы должно оставаться не менее 50 мм.По углам разметки просверливаются отверстия диаметром 8-10 мм. Электролобзиком с мелкозубой пилкой по дереву аккуратно прорезают линии от одного отверстия до другого. Лобзик необходимо плотно прижать к столешнице.

Края резной ниши необходимо обработать силиконовым герметиком . После этого к секциям крепится крепеж-хомут. Подготовив мебель, можно приступать к подключению электричества.

Требования к электропроводке

Электрическая плита должна быть подключена к специальной розетке с достаточным уровнем земли.Для такой розетки необходимо провести отдельную ветку от экрана и обязательно подключить ее к отдельному автомату на 32 А. Кабель, проложенный к розетке, должен быть медным с сечением жил в нем не более минимум 4 мм². В зависимости от типа выбранной розетки кабель может быть трех- или четырехжильным.

Как выбрать розетку?

Как подключить варочную панель к электросети вашего дома? Для этого важно правильно выбрать

Электричество в вашей квартире однофазное и вход 220 вольт ? Тогда вам понадобится розетка и вилка с тремя контактами.

Вы приобрели кухонное оборудование для современного частного дома, у которого две фазы и электрический ввод на 380 вольт ? Тогда для равномерного распределения нагрузки варочную панель лучше подключить на две фазы. Применяются розетка и вилка с четырьмя контактами.

В первом случае синий провод (ноль) подключается к левому контакту, черный или коричневый (фаза) — к правому. Желто-зеленый провод заземления присоединяется к контакту, расположенному обычно ниже или выше основной пары.

При подключении розетки четырехконтактной необходимо руководствоваться маркировкой жил на крышке розетки. Будь осторожен! Розетки разных производителей отличаются своим дизайном.

Важно! Необходимо заранее проверить, соответствует ли фаза цвету провода. Для этого воспользуйтесь тестером.

Как подключить кабель к панели?

Вне зависимости от того, какую розетку вы установили, кабель для подключения к варочной панели должен быть четырехжильным. Жилы кабеля подключаются к клеммам электрического блока-соединителя , который находится на обратной стороне пластины. Снимите крышку с коробки, прежде чем откручивать болты.

На каждой варочной панели есть схема подключения ее к электрической сети. На нем отмечены клеммы клеммной коробки. Внимательно изучите электрическую схему . Фаза (коричневый и черный провод), ноль (синий провод) и земля (желто-зеленый) должны быть подключены каждую к своей клемме строго в соответствии с рисунком.Обратите внимание на аккуратное подключение провода к выводу клеммы.

Важно! Перед тем как закрыть крышку, еще раз проверьте проводку.

Подключение штекера к кабелю

С четырехконтактным штекером все понятно. Обозначенные цветные жилы кабеля подключаются согласно инструкции на крышке вилки, соответствующей контактам розетки. А как быть с трехконтактной розеткой , когда четыре жилы нужно подключить к трем контактам? Для этого две фазы (черный и коричневый провода) необходимо скрутить вместе и подключить к контакту «фаза».

Без вилки и розетки

Иногда варочную панель подключают к электрической цепи напрямую, без вилки и розетки. Это возможно потому, что панель является стационарным оборудованием и необходимость ее подключения и отключения возникает крайне редко. Тем не менее, возможность выключить плиту в любое время для обслуживания или ремонта, перестановки или замены кухонной мебели может быть полезной. Кроме того, подключение с помощью вилки и розетки безопасно, удобно и красиво.

Установка панели на место

Электро-часть работы сделана. Пора установить панель на место. Необходимо аккуратно повернуть плиту и установить ее на заранее подготовленные крепления. Снизу варочная панель укрепляется прилагаемыми болтами. Теперь вы можете проводить тесты.

Внимание! Ввиду дороговизны устройства и опасности, присущей электричеству, во избежание травм и ненужных поломок правильно оценивайте свои возможности.Если вы не уверены в своих силах, лучше подключить панель к электрику-профессионалу.

Диагностика неисправностей и ремонт варочной поверхности своими руками

Для приготовления пищи используют электрическую, индукционную и газовую панель. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, а также ряд неисправностей, которые в случае их возникновения можно исправить самостоятельно. Ремонт варочной панели можно произвести своими руками при соблюдении определенных инструкций и с использованием необходимых инструментов.

Cтеклокерамическая варочная панель BOSCH

Ремонт варочной панели

Ремонт варочной панели Bosch, в некоторых случаях, можно провести своими руками.

Если от источника питания подключена не работает одна из конфорок или весь агрегат, выполняется следующая работа:

1. Проверить мультиметром напряжение сети переменного тока. Если это так, значит, проблема в основном в варочной поверхности. Для проверки можно использовать индикатор, но он показывает только наличие напряжения. Значительная скорость изменения тока может привести к срабатыванию защитных механизмов.
2. проверить состояние электрического шнура и вилки. При наличии механических повреждений будет достаточно провести замену шнура или вилки. Также есть возможность проверить ток, подаваемый на саму панель, не всегда механическое повреждение является причиной неисправности шнура и вилки.
3. Если шнур с вилкой, розетка в хорошем состоянии, проведите демонтаж варочной панели.

Снятие варочной панели

Если ремонтировать стеклокерамическую варочную панель своими руками, стоит знать, что неисправность некоторых элементов конструкции можно выявить только мультиметром, проведя измерения на отдельных участках цепи.При рассмотрении варочной поверхности Bosh следует обратить внимание на элементы, указанные ниже:

1. Термопредохранители.
Трансформатор
2. .

При отсутствии сопротивления или при низких расходах следует проводить замену этих элементов.

Работу некоторых элементов конструкции можно определить только с помощью мультиметра

Распространенные проблемы электрических варочных панелей

Другой распространенной проблемой можно назвать обрыв провода в блоке подключения варочной панели. Они могут при определенных обстоятельствах отгореть или из-за плохой установки может быть плохой контакт.Проверить подобный отказ можно довольно просто.

Выберем несколько проблем, которые приводят к неисправности варочной поверхности:

1. В некоторых моделях есть предохранители, которые из-за сильного скачка напряжения могут перегореть. Стоимость их невысока, процедура замены довольно проста. В целях защиты дорогостоящего оборудования от подобных ситуаций следует установить защиту устройства от скачков напряжения. При постоянном выходе из строя предохранителя проверьте особенности самого оборудования, так как проблема может быть не в плане подаваемого напряжения.
Горелка
2. может не работать из-за того, что потерял контакт на ТЭНе. Если для возобновления работы транзакции можно запечатать, зачем вам паяльник и уметь его использовать? Проблема может быть связана с блоком питания, с которым также часто теряется контакт.

   Если нагревательный элемент перегорел, его необходимо заменить новым

3. Если не работать, датчик редко может решить проблему самостоятельно. Для начала проверьте датчик пинга, подано ли на него напряжение. Обычно отказ датчика редко происходит из-за неисправности контакта.Часто ремонт сенсорной панели бывает необходим в сервисах, в некоторых случаях возможна только полная замена. В качестве примера неправильного использования варочной панели можно упомянуть использование физиологического раствора для мытья, что приводит к блокировке ожогов.
4. Если конфорка не нагревается полностью или перегревается, что может привести к возгоранию, велика вероятность выхода из строя термостата. Именно этот элемент конструкции проводит контроль температуры нагреваемой поверхности. Заменить термостат можно самостоятельно, зачем проводить разбор варочной поверхности.В зависимости от модели варочный блок можно припаять к микросхеме или подключить через специальный штекер.
5. Появление трещин или других дефектов не стеклокерамической поверхности — редко, но все, тоже обнаруживаются. Часто причиной появления таких дефектов на поверхности допускается брак при изготовлении и неправильная эксплуатация. Самостоятельный ремонт не проведем, при отсутствии гарантийного случая ремонт обойдется недешево.

Конструкция электрической варочной панели довольно сложна, однако многие ее компоненты обладают высокой надежностью.

Индукционные варочные панели

Принцип действия индукционной варочной панели заключается в прямом нагреве содержимого посуды, а не поверхности тарелок или большей части посуды. Благодаря тому, что варочная поверхность остается постоянно холодной, такая кухонная техника пользуется большой популярностью.

Есть несколько проблем, при которых вы можете провести ремонт индукционной варочной панели самостоятельно:

1. Если плита не сразу включается или не выключается, не паникуйте. Актуальные модели рассматриваемых продуктов способны определять тип посуды, ее отсутствие на варочной поверхности.Следовательно, если посуда не подходит для индукционного нагрева, или она не установлена, значит, сработает защитный механизм. Не забывайте, что индукционные плиты не очень проводят тепло.
2. Если огонь слабый, то изначально он должен был использоваться для проверки типа посуды, подходит ли она для рекомендации.
3. Ремонт индукционных варочных панелей, как и в предыдущем случае, нужно начать с проверки цепи на наличие или отсутствие контакта. Часто выходят из строя предохранители, так как в сети часто возникают скачки напряжения.В этом случае достаточно просто заменить предохранитель.

В остальном ремонт индукционных плит аналогичен ремонту электрощитов.

Индукционная плита

Необходимые инструменты

Для ремонта электрической и индукционной варочной поверхности Необходимы следующие инструменты:

1. Набор отверток. Чтобы провести много работ по сносу, необходимо иметь несколько разных отверток, которые могут отличаться размером и типом наконечника. Помимо обычных отверток, следует обратить внимание на необходимость наличия индикатора, определяющего наличие напряжения.
2. Монтаж ножа часто используется при обслуживании электрооборудования. Обычно это необходимо для изменения длины, зачистки жил и других подобных работ.
Клещи
3. часто используются для установки. Однако у них часто есть острые части, которые можно использовать для перерезания вен.
4. Для работы с проволокой часто необходимы кусачки.

Кроме того, может потребоваться измеритель для определения величины напряжения. Он определяет различные параметры подаваемого тока.При ремонте может потребоваться пайка.

Варочная панель для ремонта видео

Создайте простую походную печь из консервной банки

Консервная плита — это самодельная уличная печь, которая действительно работает. Поколения скаутов научились делать и использовать «Бадди-горелки» для кемпинга и чрезвычайных ситуаций. Вместо дров или жидкого топлива консервная печь сжигает небольшую банку из воска и картона. Поверх него помещается большая банка, в которую помещается кастрюля.Каждая банка воска должна гореть час или больше. Сделайте несколько, чтобы один всегда был у вас под рукой.

1. Сверните полоски картона и свободно поместите их в каждую из маленьких банок. Оставьте достаточно места для воска. Или вы можете нарезать короткие полоски и расположить их в форме звезды, которая разделит банку на кусочки в форме пирога. Картон будет действовать как фитиль, заставляя воск гореть через верхнюю часть банки. Поставьте подготовленные банки на защищенную поверхность, например, на противень, застеленный газетой или алюминиевой фольгой.Поместите его рядом с тем местом, где вы собираетесь плавить воск.

2. Разбейте воск или свечи, чтобы они поместились в верхний поддон пароварки. Заполните нижнюю кастрюлю примерно наполовину водой. Вставьте в него верхний поддон, чтобы он находился над водой. Если у вас нет пароварки, установите кастрюлю среднего размера так, чтобы она располагалась над большей кастрюлей с кипящей водой. Включите плиту на средний огонь, чтобы нагреть воду до устойчивого кипения. Дайте воску растаять, пока он не станет полностью жидким.

3. Осторожно вылейте расплавленный воск в подготовленные банки. Оставьте верхний край картона выступающим над уровнем воска. Если ваш воск начинает затвердевать, когда вы его заливаете, просто разогрейте его, чтобы он снова расплавился. Дать остыть, пока не затвердеет.

4. Возьмите большую банку и снимите крышку полностью с помощью консервного ножа.

5. Держите большую банку открытым концом от себя. Возьмите консервный нож для церковных ключей и сделайте 3 или 4 отверстия на закрытом конце с одной стороны на расстоянии около 1 дюйма друг от друга.

6. Поверните большую банку отверстием к себе. У вас есть два варианта впуска воздуха снизу для подпитки пламени:

Читайте статьи из журнала прямо здесь на Марка: . У вас еще нет подписки? Получите сегодня.

Если у вас нет ножниц для жести: Используйте консервный нож с церковным ключом, чтобы пробить отверстия по всему открытому концу банки на расстоянии около 3 дюймов друг от друга. Возьмите плоскогубцы и загните острые части металла, образовавшиеся в каждом отверстии, и сожмите их.

Если у вас есть ножницы для жести: Создайте заслонку, которая действует как заслонка камина, чтобы контролировать воздушный поток. Чем больше кислорода, тем сильнее пламя. Надевайте тяжелые рабочие перчатки, чтобы защитить руки от острых металлических краев. Используйте ножницы для жести, чтобы прорезать 2 боковых разреза, примерно 3 дюйма длиной и 3 дюйма друг от друга. Затем возьмитесь за край банки между прорезями и отогните его наружу, чтобы получился клапан.

7. Чтобы использовать печь, поместите банку с воском на плоскую негорючую поверхность, например, на брусчатку.Зажгите картонные полоски, как фитиль свечи. Вы хотите, чтобы пламя покрыло всю верхнюю часть банки.

Когда банка с воском загорится, отрегулируйте заслонку на большой банке и поместите ее над банкой меньшего размера, чтобы отверстия наверху были направлены от вас. (Это предотвращает попадание дыма в лицо.) Теперь вы можете готовить сверху!

Советы по безопасности при приготовлении блюд из консервных банок
В консервных банках используется открытое пламя. Они могут быть опасными, поэтому обязательно соблюдайте эти правила безопасности!

Эта статья адаптирована из «Съедобных изобретений: кулинарные хитрости и вкусные рецепты, которые вы можете создавать, смешивать, печь и выращивать», доступно уже сейчас.

• Для изготовления и использования консервной плиты необходим присмотр взрослых.
• Надевайте толстые перчатки при работе с металлическими кромками.
• Всегда следите за тающим воском и за горящей плитой. Не оставляйте их без присмотра.
• Не растапливайте воск в микроволновой печи или непосредственно на плите. Всегда используйте пароварку (или готовьте одну из двух кастрюль).
• Для работы с горячими кастрюлями всегда используйте подставки под горячее или прихватки для духовки. Используйте металлические щипцы, чтобы отрегулировать емкость для готовки или восковую горелку.
• Убедитесь в том, чтобы использовать Tin Can плиту на уровне огнестойкими поверхностей, такие как плоский камень мощения. Не допускайте попадания горячего жидкого воска в горелку — не проливайте его.
• Не лейте воду на горящий воск. Используйте кирпич или металлическую крышку, чтобы накрыть банку с воском и потушить пламя.
• Жестяные консервы могут почернить кухонную утварь сажей от раскаленного воска, поэтому не используйте их с вашими лучшими кастрюлями и сковородками.
• Возьмите сковородку и лопатку для кемпинга или небольшие прочные горшки и сковороды из гаража и сохраните их только для приготовления пищи на открытом воздухе.
• Используйте негорючие рукавицы для духовки и плоскогубцы, если вам нужно отрегулировать заслонку во время работы плиты.
• Вся жестяная печь нагревается, поэтому никогда не касайтесь ее голыми руками, пока она горит!

Ваша консервная плита идеально подходит для традиционных блюд на открытом воздухе, таких как жареный сыр и яйцо в дырке. Найдите эти и другие рецепты в моей книге «Съедобные изобретения: кулинарные хитрости и вкусные рецепты, которые можно создавать, смешивать, печь и выращивать» .

Вот как правильно готовить на электрической плите

Готовить на электрической плите непросто, но я не научился этому, пока не переехал в Берлин.До этого я был благословлен тем, что часто имел доступ к газовым плитам, которые используют живой огонь для равномерного и быстрого нагрева, чтобы вы могли эффективно готовить. С другой стороны, электрические плиты могут быть довольно громоздкими. Их горелки медленно нагреваются и охлаждаются, что может быть особенно сложно, когда вам нужно быстро изменить температуру, чтобы предотвратить возгорание. Очевидно, что существуют высокотехнологичные версии, которые противоречат этой тенденции, но апартаменты в Берлине в моем ценовом диапазоне не совсем оборудованы по последнему слову техники.

Вместо того, чтобы позволить старой электрической плите в моем новом доме вывести меня из строя, я решил выяснить, как заставить ее работать на меня. Проявив немного творчества (и много отчаяния), мне удалось разработать ряд приемов, которые позволяют мне готовить на нем так же хорошо, как на газовой плите. Если у вас есть электрическая плита, я думаю, что это стоит иметь в виду, как по мнению экспертов, так и по моему собственному опыту.

Будьте осторожны с конфорками, особенно если вы впервые используете электрическую плиту.

«Каждый, у кого когда-либо была электрическая плита, обжигался на ней хотя бы один или два раза», — рассказывает SELF Джошуа Зауэр, шеф-повар ресторана Avenue в Нью-Джерси. Когда газовая плита включена, это очевидно, потому что вы видите пламя или чувствуете запах газа, но это не всегда верно для электрической плиты. Более новые модели часто оснащены, чтобы уведомить вас, если конфорка все еще горячая, но многие старые модели не имеют четких указаний.

Если вы не уверены, горячая или холодная конфорка, положите руку на несколько дюймов над ней.

Если он горячий, вы сможете почувствовать его, даже не касаясь его.

Или поставьте чистые кастрюли и сковороды на конфорки, которые еще горячие после завершения приготовления, чтобы знать, каких из них следует избегать.

Зауэр говорит, что его мать делала это раньше, чтобы никто не обгорел, и что это всегда работало. В качестве альтернативы, Кристин Хейзел, недавняя победительница конкурса Food Network’s Chopped, говорит, что вы можете приобрести табличку или магнит, чтобы оставить на плите или рядом с ней, которая указывает, горячая она еще или нет.

Будьте особенно уверены, что вы на самом деле выключили все свои конфорки — даже если для этого придется присесть на корточки, чтобы лучше рассмотреть шкалы конфорок!

Я отходил от все еще работающей горелки чаще, чем я хотел бы признать, и я понял, что иногда все, что можно сделать, — это проявлять особую бдительность, особенно когда вы все еще привыкаете к кухонному прибору. Однако через некоторое время это станет второй натурой.

Когда дело доходит до электрических плит, предварительный нагрев — ваш лучший друг.

Для правильного нагрева горелки может потребоваться много времени — по моему опыту, до 15 минут! Вот почему вы должны предварительно разогреть конфорки, пока готовите еду. Есть лук нарезать? Сначала включите горелку, а затем приступайте к работе. К тому времени, как вы будете готовы к работе, плита тоже должна быть готова.

Если вам нужно разогреть что-то более существенное, чем обычная кастрюля или сковорода, например чугунная сковорода или голландская духовка, позвольте вашей духовке сделать это за вас.

Примерно за 20–30 минут до начала приготовления используйте духовку с температурой 350 градусов по Фаренгейту, чтобы довести ее до температуры, и выньте ее (с прихватками!), Когда будете готовы начать.По словам Крейга Рисполи, шеф-повара Fresh & Co., поддерживать высокую температуру на электрической плите может быть сложно, и выполнение этого небольшого дополнительного шага гарантирует, что еда готовится более равномерно.

Если у вас есть электрический чайник, нагрейте в нем воду перед тем, как положить ее в кастрюлю для кипячения; это значительно ускорит процесс.

Когда вы ставите кастрюлю с холодной водой на электрическую плиту, у может потребоваться много времени, чтобы закипеть, особенно потому, что электрические плиты нагреваются очень медленно.Если у вас нет времени ждать этого, предварительно вскипятите воду в электрочайнике. Это занимает считанные минуты и идеально подходит, если вы не хотите ждать всю ночь, чтобы приготовить горшок с макаронами.

Во время готовки избегайте слишком быстрого или слишком сильного нагрева; изменяйте температуру постепенно, чтобы горелка успела правильно отрегулировать.

С газовой плитой жизнь проста. Когда вы включаете нагрев, становится сразу жарко, а когда вы его убавляете, становится холоднее. Электрические горелки настраиваются гораздо дольше, а это значит, что вам также нужно быть немного осторожнее, — говорит Хейзел.Например, если вы пытаетесь довести суп до кипения, не увеличивайте огонь до максимума сразу после прыжка — это сделает его слишком горячим и заставит его закипеть. Вместо этого начните с малого и медленно продвигайтесь вверх. Если вы готовили суп на среднем огне в течение 20 минут и не видите никаких результатов, увеличьте его на одну или две ступени и продолжайте.

Если вам нужно что-то обуглить, бросьте это прямо на горелку.

Для блюда, которое нужно обжечь на открытом огне, как, например, баклажан в этом рецепте соуса, на самом деле открытый огонь не нужен.Зауэр говорит, что вы получите такие же результаты, готовя пищу прямо на конфорке. «Это даст тот же дымный и горько-сладкий вкус, который вы обычно получаете», — объясняет он.

А если вам нужно быстро снизить температуру, поэкспериментируйте с одновременным включением двух конфорок.

Когда вы готовите, вы часто обнаруживаете, что вам нужно быстро переключить что-то с сильного огня на слабый, например, когда вы делаете горшок с рисом или пытаетесь не поджечь домашнюю карамель. На электрической плите это сделать сложнее, потому что горелкам нужно больше времени, чтобы остыть.Вместо этого я держу две горелки включенными одновременно, одну на более низкую температуру, а другую на более высокую. Бев Вайднер, ведущая программы Food Network’s Pressure Point, добилась аналогичного успеха с этим методом, сказав мне, что он определенно может упростить задачу, особенно когда вам нужно плавно переключаться между высокой и низкой температурой. Просто будьте втройне выключите все конфорки, когда закончите! С этими уловками в заднем кармане никто и не догадывается, насколько громоздка ваша плита.

Кухонные хитрости, чтобы упростить жизнь

Если вам всегда нравилось готовить, возможно, из-за артрита вам будет трудно продолжать заниматься любимым делом.И если вам никогда не нравилось готовить еду, теперь это еще менее увлекательно.

«Когда суставы становятся жесткими и опухшими, в суставах возникает боль и дискомфорт, из-за чего очень трудно стоять, резать и удерживать предметы», — говорит Карен Джейкобс, EdD, OT, OTR, CPE, FAOTA, трудотерапевт. который работает с пациентами с артритом и клиническим профессором Бостонского университета. «И тогда усталость — проблема, особенно при обострении». (Ознакомьтесь с этими проверенными советами по борьбе с вспышками.)

Но поскольку правильное питание имеет решающее значение для сдерживания артрита, попробуйте эти советы по приготовлению пищи и организации кухни, которые сделают жизнь любого человека проще, особенно с хронической болью в суставах.

1. Используйте инструменты для измельчения и перемешивания

Действия, которые заставляют вас оказывать сильное давление на суставы рук и запястий, могут быть болезненными, поэтому измельчение, резание и перемешивание, возможно, являются самыми сложными кухонными задачами для людей с артритом.

«У меня вновь обретенная любовь к гаджетам: у меня есть мандолина, блендер, небольшой кухонный комбайн с насадкой для смешивания стиков и более крупный комбайн», — говорит больная артритом Сьюзи на странице CreakyJoints в Facebook. «Все они делают измельчение, которое я считаю самым трудным, намного легче для моих рук».

Джейкобс, который также является инструктором по кулинарии, советует использовать качающийся нож с двумя ручками, чтобы убедиться, что он острый для более эффективной резки. Для задач, требующих интенсивного перемешивания, таких как выпечка, вообще не используйте руки.«Я использую свой стационарный миксер KitchenAid для всего!» — говорит пациентка РА Кел.

2. Не позволяйте банкам сбивать вас с толку

Банки открывать непросто. Плоские резиновые ручки (или резинки вокруг крышек банок) могут немного облегчить задачу, но все же потребуют некоторых усилий. Вы также можете попробовать открывалку под шкафом, и теперь есть даже электрические открывалки для банок. Когда дело доходит до гаджетов, «переход на электричество — одна из вещей номер один, о которой стоит задуматься», — говорит Джейкобс. Электрические консервные ножи также необходимы.Для пластиковых контейнеров, которые трудно открыть, таких как йогурт, у Джейкобса есть творческий прием. «Недорогое кольцо на большом пальце можно использовать как открывалку для бутылок», — говорит она. «Подставьте кольцо под край, чтобы поднять его».

3. Возьми себя в руки

Для посуды, шпателей, овощечисток и всего остального, что вы должны держать, используйте изделия с большими резиновыми ручками. «Я не буду использовать ничего, что не имеет удобной ручки для перемешивания и резки, — говорит пациентка с артритом Нэнси. Бренд OXO Good Grips был создан для пациентов с артритом и получил одобрение ОТ.«Продукция Good Grips очень хорошо разработана, — говорит Джейкобс.

Вы также можете использовать уже имеющиеся предметы MacGyver, используя изоляцию для труб водопроводчика. «Он пористый и бывает разного диаметра, поэтому вы можете положить его на ложку, чтобы сформировать ручку», — предлагает Джейкобс. Кроме того, подложите под миски влажную губку или полотенце, чтобы они не соскальзывали по столешнице.

4. Найдите новое применение старым гаджетам

Готовка с артритом не обязательно означает, что вам придется покупать все новые кухонные принадлежности.Вы можете использовать гаджеты, которые у вас уже есть на кухне, для других целей. «Эти сваренные вкрутую яиц можно использовать для нарезки небольших овощей, таких как грибы», — говорит Джейкобс. Яблочные стержни также можно использовать для резки овощей. Кухонные ножницы полезны не только для открывания пакетов, но и для разрезания мяса и некоторых овощей. Формочки для пиццы можно использовать для бутербродов и других более плоских продуктов; Держатели для кукурузных початков могут быть полезны для добавления еды на разделочной доске. Посмотрите, что у вас уже есть в шкафах, и проявите творческий подход.

5. Не стойте на длинные дистанции

Как вы готовите на кухне, так же важно, как и то, что вы используете. «Сядьте на стул, чтобы делать всю работу по измельчению и подготовке, потому что это повреждает ступни, лодыжки и спину, чтобы стоять в течение всего процесса», — говорит пациентка с артритом Анита. Работайте за кухонным столом или, если у вас под стойкой есть табуреты, сядьте там. Если вы стоите, используйте кухонный коврик от усталости. «Коврики для путешествий могут снять некоторую нагрузку с ваших ног и ступней», — говорит Джейкобс.

6. Облегчите свой груз

Возможно, вам понравится ваша чугунная сковорода, но, возможно, вам придется отказаться от нее или попросить о помощи. В целом, «использование более легких кастрюль и сковородок помогает», — говорит больной артритом Мэтью. Это также относится к тарелкам (переключитесь на легкий Corelle или меламин), мискам и кухонной посуде (попробуйте силикон) и контейнерам для хранения (используйте пластик вместо стекла).

Будьте особенно осторожны с большими горшками с водой. «Поставьте кастрюлю на плиту, а затем просто используйте небольшую емкость, чтобы перелить воду в кастрюлю», — говорит Джейкобс.Чтобы вынуть продукты из кипящей воды, не пытайтесь переложить кастрюлю на дуршлаг в раковине. «Зачерпните это сервировкой для спагетти или шумовкой», — говорит она. Затем дождитесь, пока вода остынет, прежде чем слить ее в раковину.

7. Купите мультиварку или плиту быстрого приготовления

Еда из одной кастрюли — это способ упростить подготовку и уборку. Мультиварки и новый горячий гаджет Instant Pots позволяют легко бросить ингредиенты и забыть о них, пока они не будут готовы.

Кроме того, Джейкобс советует не упускать из виду микроволновую печь, особенно для приготовления овощей или риса на пару.«Есть продукты, которые можно просто положить в микроволновую печь и нагреть, а не кипятить», — говорит она. Найдите место на столешнице для микроволновой печи, чтобы вам не приходилось тянуться вверх или вниз, чтобы доставать и вынимать еду.

8. Проведите реорганизацию

В дополнение к тому, что ваша микроволновая печь и другие устройства на столешнице, такие как кухонный комбайн и мультиварка, должны быть легко доступны, подумайте, где все находится на вашей кухне. «Не стоит напрягаться, дотягиваясь до вещей, которыми вы постоянно пользуетесь, или наклоняясь за ними, — говорит Джейкобс.

Более тяжелые, менее используемые предметы можно положить в нижние шкафы, а более легкие — вверх — вы можете использовать инструмент для протягивания, чтобы при необходимости их опустить. Используйте ленивую Сьюзен, чтобы специи и другие мелкие предметы было легче достать из переполненных шкафов.

9. Обратитесь за помощью в продуктовый магазин

Покупка продуктов не должна быть прежней болью. Услуги доставки на дом или самовывоз (доступны в некоторых продуктовых магазинах за небольшую плату или ищут купоны) снимают эту задачу с ваших плеч.Если вы все же решитесь зайти в магазин, «покупка и приготовление еды не делаются в один день», советует больная артритом Нэнси, чтобы не утомлять себя.

Воспользуйтесь любой помощью, которую может вам оказать магазин: купите предварительно нарезанные овощи как в свежем, так и в замороженном виде, попросите мясника и торговца рыбой разделать мясо и очистить рыбу или купите предварительно приготовленные продукты, такие как жареный цыпленок, чтобы пройти курс лечения. дома.

«Не бойтесь лишних кусочков расфасованных или переработанных продуктов, таких как приготовленный соус для спагетти или замороженные фрикадельки», — говорит пациент с артритом и профессиональный повар Лайн.«Они могут стать отличным началом блюда, к которому вы добавите свои собственные штрихи».

10. Делегат

Хороший менеджер знает, какие задачи передать другим. Если вам что-то действительно больно, попросите своего партнера или детей помочь. «Я заставляю других членов семьи нарезать», — говорит больная артритом Николь. Даже маленькие дети или внуки могут приносить ингредиенты и загружать посудомоечную машину. «Мы можем научить наших детей готовить с самого раннего возраста», — говорит Джейкобс.

Кроме того, если у вас есть друзья, попросите их поработать или приготовьте обед, чтобы все принесли блюдо и сняли с вас напряжение.(Если вы ненавидите делегировать полномочия, прочтите эти советы о том, как менее жестко относиться к себе, живя с хроническим заболеванием.)

11. Упростите очистку

Одним словом: посудомоечная машина. Используйте его везде, где только можете. Вы также можете заранее подготовиться к меньшему беспорядку, положив прокладку в мультиварку, алюминиевую фольгу в жаровню и пергаментную бумагу на противни.

Кроме того, «мойте посуду поэтапно — не позволяйте всему скопиться», — говорит Джейкобс. «Так что, если вы закончите нарезать овощи или использовать кухонный комбайн, вымойте его и немного отдохните.”

12. Удвоить

Вы все еще можете приготовить изысканные блюда; вам просто нужно быть умным. «Я большой поклонник двойных порций и заморозки», — говорит больная артритом Нэнси. Приготовьте один раз и оставьте остатки еды или храните еду в морозильной камере в те дни, когда вы плохо себя чувствуете. «Готовить еду заранее [важно], поэтому, если и когда наступят плохие дни, еда будет намного проще достать на стол», — говорит Бренда, больная артритом.

Но Джейкобс предупреждает, что нужно быть осторожным в дни готовки.