чертежи, схема, пошаговая инструкция укладки + фото

Несмотря на то, что современными производителями предлагается большой выбор различных металлических печей и котлов, простая печка из кирпича не теряет своей популярности. При обустройстве загородного дома, квартиры или дачи без отопления не обойтись. Пользуясь советами и рекомендациями опытных мастеров, можно соорудить печь своими руками.

Такая современная кирпичная печь в доме подарит тепло в зимнюю стужу

Виды печей и выбор места

Все кирпичные печи принадлежат к одному из трех типов: варочные, отопительные и варочно-отопительные. Приняв решение поставить подобную конструкцию в доме или в бане, стоит определиться с ее назначением. Варочные обычно небольшого размера, имеют чугунную поверхность и предназначены для приготовления еды. В основном используются в маленьких домах и на даче.

Отопительно-варочный тип печей предусматривает большое число вариантов. Кроме плиты, в них можно встроить бачок для нагрева воды, духовку, ниши-печурки для сушки вещей и даже лежанку. Отопительные печи занимают довольно мало места и используются только для обогрева помещения. Выбрав назначение конструкции, необходимо подумать, какая модель подойдет для самостоятельного строительства.

Очень удобно и экономно, когда печь имеет варочную поверхность

Самые популярные из них следующие:

1. Голландские печи, которые занимают мало места и неплохо греют. Топливо сжигается в них медленно, на уровне тления, поэтому особо качественный и дорогой кирпич здесь не нужен.
2. Шведские дровяные также не требуют много места, но более взыскательны к качеству материала и не очень просты в изготовлении. Они хорошо обогревают жилище, на плитах можно готовить пищу, сушить овощи и фрукты или одежду в нишах-печурках, а в духовке, которая располагается рядом с топкой, можно печь пироги и различные вкусности.
3. Русские печи используются все реже, преимущественно в деревне, потому что очень громоздки и сложны в эксплуатации, хотя тепла помещению отдают много. Более того, сложить ее новичку очень трудно, справится только профессионал.
4. Колпаковые печи Кузнецова с КПД до 90%. Максимальная теплоотдача и полное сжигание топлива происходит за счет особого устройства. Отличительной чертой является их чистый выхлоп, поэтому снижаются затраты по уходу.

После выбора модели необходимо определить место, где она будет находиться. Не стоит заниматься строительством около внешней стены, так как тепло будет уходить на улицу. Размещение печи должно быть рациональным: чтобы плита выходила на кухню, а стороны отдавали тепло жилой зоне.

Не стоит забывать о том, что даже самая теплоемкая печка не спасет от холода, если дом плохо утеплен. В этом случае потребуется дополнительное топливо и финансовые расходы. Также очень важно подобрать для печного сооружения правильную форму. Если в обогреве нуждаются две комнаты, стоит остановиться на узкой и длинной печи, которая может быть встроена в стену между ними.

Подробнее о печи с вентиляцией:

Материалы для работы

В зависимости от сооружаемой конструкции требуется различное количество и качество материала.

Прежде всего, необходим кирпич разного качества:

1. Красный строительный. Самые нижние ряды, подтопочная часть выкладываются именно им, а также часть дымохода с низкой температурой.
2. Красный огнеупорный М 150. Необходим для сооружения топочной (жаровой) поверхности.
3. Шамотный кирпич может выдержать температуру до 1600 градусов. Им делается кладка внутри топки. Этот материал, сочетая в себе высокую теплоемкость и столь же высокую теплопроводность, является самым эффективным в печном производстве.

Залогом хорошего результата станет качественный материал

Но полностью выкладывать им печь нельзя, так как она будет быстро нагреваться и также моментально остывать. По этой причине верхний слой должен быть выложен обыкновенным печным кирпичом.

Эти два вида очень похожи, и внешне их отличить трудно. Одно из отличий шамотного — в нем нет пор и никаких посторонних частиц. При ударе металлическим предметом издается четкий звон, а при падении он раскалывается на большие куски. Кирпич низкого качества при простукивании издает глухой звук, а при падении крошится в песок.

При строительстве отопительных сооружений применяют разные виды раствора:

• цементно-песчаный;
• глиняный.

Цементно-песчаный используется при кладке частей из обыкновенного печного кирпича. Применяется в тех случаях, когда печь не собираются топить регулярно, так как обычный раствор при недостаточном прогреве раскисает. Для глиняного нужен горный песок, в котором нет никаких органических соединений.

В этом видео вы узнаете как выбрать кирпич для печи и камина:

Необходимые инструменты

Чтобы построить домашнюю печку из кирпича своими руками, нужны смекалка и опыт, схема печи и инструкция. Важен и инструмент, который при этом используется.

Для практичной кладки понадобятся следующие приспособления:

• печной молоток;
• молоток-кирочка;
• кельма;
• расшивки, лопата и уровни;
• угольник, шнур, правило;
• метр и рулетка.

Необходимые инструменты для кладки печи из кирпича

Печной молоток необходим для раскалывания и тески кирпичей, а также для уничтожения выплывшего из швов раствора. От него внешне отличается молоток-кирочка. Он больше по размеру и гораздо тяжелее, применяется для тех же работ, но им очень легко пробивать отверстия. Печники советуют выбирать кирку с деревянной ручкой, ею удобнее пользоваться.

Чтобы зачерпнуть, уложить и распределить раствор на кирпичи, применяется кельма. Часто после нее приходится распределять раствор руками, так как, к примеру, внутренние каналы с ее помощью недостать. С использованием другого инструмента — расшивки — неаккуратным швам придается декоративный вид. Растворная лопата — это обычная совковая, только шире и с короткой ручкой. Она нужна для перемешивания раствора и его распределения по кладке.

При помощи уровня проверяются ряды кладки и точность при установке рамок приборов. Данный инструмент представляет собой корпус из пластика или алюминия до 120 см длиной, в середине которого находится капсула с рисками и воздушным пузырьком. Особо тонкая работа проверяется водяным уровнем, который является более точным и легким в использовании.

Для определения прямых углов нельзя обойтись без угольника, с помощью которого проводится проверка правильности кладки углов фундамента и печки. Шнуром-причалкой обеспечивается прямолинейность горизонтальных рядов и одинаковая толщина швов. Метром и рулеткой измеряется расстояние.

Как сделать печь своими руками:

Кладка пошагово своими руками

Построить печь своими руками можно, если соблюдать правила и очередность работ, которые должны быть расписаны в пошаговой инструкции и в чертеже к печи. Начинается все с рытья котлована. Дно его разравнивается, закладывается фундамент, который можно выполнить из кирпича, бутового камня или бетона. При сухом грунте кладку можно вести с помощью известкового раствора, а если в почве много влаги, то необходимо использовать цемент.

Необходимо соблюдать алгоритм работы при кладке кирпича

Первый ряд выполняется из щебня или камня, плотно утрамбовывается и заливается раствором. Затем правильными рядами укладываются кирпичи с перевязкой швов.

Сверху кладется гидроизоляция, которая состоит из нескольких слоев:

• 2-3 слоя рубероида;
• лист картона из базальта или асбеста;
• кровельное железо;
• картон или войлок, пропитанный раствором для кладки.

Работу по установке печи начинают тогда, когда верхний слой присохнет к железу. Вначале перед печью сооружается покрытие из несгораемых материалов. Обычно это лист железа или асбеста, один край которого прижимает первый ряд кирпичей, остальные прибиваются к полу.

Сооружение фундамента не должно перевязываться с кладкой стены, иначе он потеряет форму и перекосится. Кирпичи, необходимые для работы, должны быть одинакового размера и хорошо обожженными. Толщину стены выбирают в соответствии с конструкцией и назначением печи.

Качество печи будет зависеть от выбранного материала

Чтобы подогнать кирпич под нужный размер, его необходимо положить на ладонь, сделать насечки со всех сторон, затем одним резким ударом разбить на части. После того как кирпичи подобраны и подогнаны, их укладывают на раствор, слой которого должен быть не больше 5 мм. Каждый выложенный ряд проверяется уровнем, шнуром и угольником. Стальные полосы, которые нужны для перекрытия каналов внутри печи, кладутся свободно, без раствора, чтобы при нагревании металла общая кладка не разрушилась.

При сооружении дымохода кирпич кладется особенно аккуратно, постоянно швабруется влажной тряпкой, чтобы стенки были гладкими и ровными.

Размеры проемов и газоходов обычно длиннее кирпича, поэтому их перекрывают сверху каждого ряда напуском. Над топкой делаются сажечистки. Своды и арки делают с перевязкой соседних рядов толщиной в половину кирпича для ликвидации сквозных швов.

Пошаговая инструкция кладки печи:

Как сложить печку своими руками: пошаговая инструкция

Печь – символ достатка и домашнего уюта. Она отлично дополняет интерьер загородного дома, служит дополнительным или основным источником тепла. Если вы не знаете, как сложить печку своими руками, пошаговая инструкция поможет вам разобраться в особенностях печного дела. Даже при отсутствии опыта кирпичной кладки можно сделать отопительный агрегат самостоятельно, ведь не всегда есть возможность или желание привлечь специалиста.

Содержание статьи

Как сложить печку своими руками — пошаговая инструкция для бани

Баня полезна для здоровья. Но целебное воздействие на организм она оказывает лишь тогда, когда её правильно топят – растопку начинают с утра, а париться в неё идут уже после обеда. Поэтому печь должна быть особой конструкции, которая способна выдерживать длительную топку и надолго сохранять тепло. А процесс её кладки должен проходить с учётом всех правил.

Кирпичная печь для бани

Что понадобится для кладки

Чтобы выполнить кладку печи самостоятельно, необходимо подготовить набор инструментов, запастись строительными материалами и фурнитурой.

Для сооружения печки понадобится фурнитура из чугуна:

• колосниковая решётка;
• 3 дверцы – прочистная, для поддувала и для топки;
• Заслонки для дымохода.

При возведении фундамента нужна будет армирующая сетка из стали.

Таблица 1. Материалы и их назначение

Сфера применения	Название материалов
Наружная кладка основной части печи и дымохода	Кирпич обожженный полнотелый красного цвета
Обкладка изнутри корпуса и дымоходной трубы	Шамотный огнеупорный кирпич
Заливка фундамента	Цемент М500, речной песок, щебень мелкой фракции, вода
Засыпка подушки фундамента	Гранитный бутовый камень средней фракции
Раствор для кладки	Красная глина, речной песок, вода

Кирпич лучше приобретать на заводе-изготовителе. Тогда не придётся переплачивать за услуги посредников. Материал должен быть хорошо обожжённым и нормального качества. Во время покупки нужно внимательно осмотреть всю партию, чтобы на поверхности кирпича не было трещин и сколов, а его грани были ровными.

Шамотный полнотелый кирпич

Чтобы проверить качество материала и его прочность, можно уронить на пол один кирпич. Если он разобьётся крупными кусками – материал пригоден для кладки. В случае образования множества мелких крошек от такого кирпича лучше отказаться.

Важно! Для кладки используется только красный полнотелый кирпич. Из пустотелого, белого силикатного и декоративного кирпича печь делать нельзя – он деформируется при контакте с высокими температурами и не способен надолго удерживать тепло.

Выполняется кладка при помощи определённого перечня инструментов. В этот набор входят:

• широкая ёмкость для раствора вместимостью от 40 до 50 л;
• киянка;
• болгарка с алмазным кругом;
• мастерок;
• уровень;
• рулетка;
• кирка;
• расшивка;
• отвес;
• металлическое сито.

Если планируется строительство печи для бани, то кроме фурнитуры, материалов и инструментов, нужно приобрести ещё железный бак для подогрева воды.

Вмонтированный в печь железный бак

Как выбрать место

Перед тем, как перейти к монтажу конструкции, необходимо провести замеры, чтобы знать точную длину и ширину изделия. Оптимальные варианты размеров печи могут быть следующими:

• 55/75 см;
• 95/70 см;
• 140/70 см.

После проведения расчётов желательно отобразить результаты на бумаге. С помощью готового чертежа проще ориентироваться.

Порядовая схема

На схеме также можно указать, из каких помещений состоит постройка. Это поможет выбрать выгодное место для печи. При этом учитываются определённые нюансы:

1. Место должно не только быть комфортным для эксплуатации. В первую очередь его выбирают, руководствуясь соображениями пожаробезопасности.
2. Дымоходная труба обустраивается подальше от балок или стропил, чтобы не соприкасаться с ними.
3. Оптимальное место – внутренняя несущая стена.
4. Возле внешней стены делать печь нежелательно, она будет быстро остывать.
5. Место, что выделяется под конструкцию, делается на 12-15 см больше её основания по каждой его стороне. Фундамент всегда шире самой печи.

Важно! Если трудно выбрать размеры конструкции, лучше выбрать модель, для которой есть план-порядовка.

Видео — Печь для бани своими руками

Установка фундамента

После того, как все расчёты сделаны, можно приступать к его монтажу. Вес печи может достигать 1200 кг, поэтому под неё нужна прочная опора. Процесс возведения фундамента проходит в несколько этапов:

1. Копка котлована с глубиной от 0,5 м и более. Чтобы уберечь конструкцию от смещения почвы и усилить её устойчивость, ближе к самому дну яму необходимо слегка расширить.
2. Наполнение углубления чистым песком. Его заливают водой, а сверху присыпают щебнем или битым кирпичом.
3. Монтаж опалубки. Выполняется после усадки песчаной смеси. Внутрь устанавливается армированный каркас.
4. Заливка бетонного раствора. Яму наполняют бетоном, оставляя расстояние до поверхности почвы в пределах 15-16 см. Чтобы удалить пузырьки воздуха, раствор в 2-3 местах протыкают до самого дна отрезком арматуры.
5. Выравнивание бетона с помощью правила. Верх фундамента должен быть строго горизонтальным.
6. Снятие опалубки. Делают это после затвердевания бетона – через 7-8 дней. Сформировавшиеся на её месте пустоты засыпают гравием.
7. Сверху бетонная подушка накрывается несколькими слоями рубероида. По размеру он должен быть не меньше основания.

Важно! Рубероид выполняет роль гидроизолятора, предохраняя будущую конструкцию из кирпича от влаги, что есть в грунте. При отсутствии влагоизоляции сырость снизит прочность кирпичной кладки, а сама печь быстрее разрушится.

Как выполнить кирпичную кладку

Кирпичная печь делается в несколько этапов – сначала сухая кладка, а потом мокрая. У каждого из них есть свои особенности.

Виды печи

Сухая кладка

Подразумевает выкладывание всех кирпичей на сухую без использования строительной смеси. Это помогает разобраться с особенностями печки, обустройством дымохода. В процессе работы можно легко устранить возникающие недочёты.

Предварительная кладка сухим способом

Важно! Во время сухой кладки нужно делать между кирпичами зазоры одинакового размера. Это расстояние в дальнейшем заполнится раствором. Для удобства можно применять временные прокладки – кусочки фанеры либо рейки.

Сухим способом выкладывают все ряды, пока не дойдёт очередь до дымохода. Тогда каждый на каждом кирпиче отмечают номер ряда и разбирают кладку.

Мокрая кладка

Если на предыдущем этапе проблем не возникло, можно начинать делать основную кладку, ориентируясь на порядовую схему. Для этого понадобится кладочный раствор. Готовят его следующим образом:

1. Глину замачивают в воде. Оставляют для набухания на 24 часа в железном тазу. Если сухая глина куплена в строительном магазине, в предварительном замачивании она не нуждается.
2. Добавляют маленькими порциями песок. Количество песка зависит от жирности глины – чем она жирнее, тем больше нужно песка. В среднем на него приходится 10-50% общего объёма смеси.
3. Хорошо разминают руками до полного исчезновения комков.

Важно! Если раствор сделан качественно, он будет под своим весом сползать с мастерка, но при этом не прилипнет к его поверхности.

Чтобы облегчить процесс приготовления раствора можно использовать строительный миксер. Тогда масса будет иметь более однородную текстуру.

После приготовления раствора можно приступать к кладке печи. Работа выполняется в определённой последовательности:

Шаг 1. На поверхности рубероида делается разметка по периметру основания будущей конструкции. Первый и второй нижний ряд укладываются всплошную. При укладке второго ряда середина каждого кирпича должна закрывать швы предыдущего ряда. Выполняется монтаж бака под воду.

Делаем разметку на поверхности рубероида

Шаг 2. Выкладывается полость для поддувала и прочистных каналов. Это будут следующие два ряда. В сформировавшиеся проёмы устанавливают чугунные дверцы. По углам в них делают отверстия, вставляют туда стальную проволоку длиной 30-40 см от каждого конца. Куски проволоки закладывают в шов между кирпичами. Выполняется проверка стен на ровность и прямоты углов.

Выкладывается полость для поддувала и прочистных каналов

Шаг 3. Монтируется колосниковая решётка. Её подгоняют таким образом, чтобы оставался небольшой промежуток между решёткой и топкой. Если этого не сделать, при нагреве она расширится, деформирует стены топочной камеры.

Монтируется колосниковая решётка

Шаг 4. Прочистную дверцу и участок бака для воды, который соприкасается с кирпичами, нужно обмотать асбестовым шнуром. После этого выполняется кладка 5-12 ряда. Для этого используется шамотный кирпич. Это будет топка.

кладка 5-12 ряда

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Шаг 5. С задней стороны печи монтируется поддон для камней из нержавеющей стали.

монтируется поддон для камней из нержавеющей стали

Шаг 6. Выполняется кладка дымохода. Расстояние между крышей и трубой должно быть минимум 80 см, а толщина стенок дымохода – 1,5 кирпича. Тогда тепло долго удерживается, а внутри конструкции не формируется конденсат.

Выполняется кладка дымохода

Шаг 7. В верхней части дымохода устанавливается заслонка для перекрытия трубы.

В верхней части дымохода устанавливается заслонка для перекрытия трубы

После завершения кладки необходимо проверить тягу – открыть все дверцы, заслонки. Через 2-3 недели завершается процесс просушивания раствора. После этого можно проводить первую топку, но печь до конца лучше не разогревать, используя в качестве топлива щепу.

Особенности возведения русской печки

Эта конструкция выполняет несколько функций одновременно:

• отапливает помещение;
• служит украшением интерьера;
• подходит для готовки еды;
• при наличии лежанки используется для сна или отдыха.

Перечень инструментов и материалов будет таким же, как и для строительства печки для бани.

Инструменты для строительства печи

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Важно! Если строительные работы приходятся на зиму или позднюю осень, нужно следить за температурой материалов, чтобы она не опускалась ниже +5 градусов.

Выполнение кладки

Весь процесс делится на определённые этапы:

1. Укладывание гидроизоляции и ряда № По углам используются кирпичи размером ¾ от целого, всего понадобится по 3 шт. для каждого угла с толщиной шва 4-5 мм. После каждого ряда проверяется горизонтальность кладки с помощью уровня.
2. Следующий ряд делается из цельного красного кирпича с зазором для подпечья. Остатки раствора с кирпичей удаляют влажной тряпочкой. Таким же образом выполняются ещё 2 ряда.
3. Начиная от ряда №5 делается свод подпечья. Для удобства монтажа устанавливается опалубка из дерева. Каждый кирпич прижимают вплотную к следующему. Ряд №8 замыкает свод.
4. Ряд №9 и 10 делают в один кирпич, оставляя промежуток для обустройства подшестка. Чтобы от печки было больше жара, пространство над сводом нужно засыпать смесью из песка и битого стекла. Ряд №11 выполняет роль покрытия.
5. Для ряда №12 используют шамотный кирпич. Промежутки между кирпичами засыпают песком. Это будет под. Слева делают проём для углей.
6. Для следующих рядов толщина шва должна быть в пределах 2-2,5 мм. Кирпичи укладывают ребром. Ряд №16 выполняет роль свода для горнила. Его кладку начинают от края и заканчивают серединой.
7. В форме арки делается окно шестка. В процессе монтажа ряда №20 свободное место над шестком уменьшают за счёт возведения стенок печи. На ряду №21 этот промежуток сокращают ещё больше, делают перетрубье.
8. На следующем ряду перетрубье делают меньше. Закладывается канал для самоварника. На ряду №23 обустраивают проём для проведения чистки дымохода.
9. Начиная с ряда №24 перекрывают перетрубье. Здесь же оставляют пространство для вьюшки. Монтируется дверца. С её помощью вьюшка будет легко открываться и закрываться.
10. На ряду №29 самоварник нужно соединить с перетрубьем. На ряду №32 его перекрывают кладкой из цельного кирпича. Должно остаться одно отверстие, перекрываемое заслонкой.

Видео — Как установить топочное дверце

После этого можно приступать к укладке дымохода. Опалубки можно снять через неделю, когда раствор затвердеет.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Порядовая схема

Особенности обустройства дымохода

По традиции делается прямой дымоход. Тогда угарный газ напрямую будет выводиться на улицу. Оптимальный вариант ширины дымоходной трубы – 26 см. На высоту её будет влиять горизонтальный промежуток между ней и коньком.

Важно! Чтобы удобнее было выполнять строительные работы, можно воспользоваться специальными подмостками. Второе их название – «козлы». Особенно они пригодятся для кладки верхних рядов, а ширина рабочей поверхности позволяет устанавливать на них тару с кладочной смесью.

Таблица 2. Высота дымохода

Расстояние до конька	Высота по отношению к коньку
До 1,5 м	От 0,5 м над ним
1,5-3 м	По линии конька
От 3 м	Чуть выше линии конька

Важно! Дымоход должен быть достаточно устойчивым, потому что кроме внутренних факторов –перегрева и перепада температур на него будут воздействовать внешняя среда – атмосферные осадки, ветра.

При возведении дымохода желательно учитывать следующие нюансы:

1. Стенки конструкции должны плотными, чтобы угарный газ и дым не попадали в помещение. Для этого швы делают тщательно. Нельзя допускать наличие в них отверстий или пустот. Толщина каждого шва должна быть не более 1 см.
2. После окончания кладки наружную поверхность дымоходной трубы покрывают раствором и побелкой.
3. Ту часть дымохода, что расположена над крышей, нужно покрыть слоем цементной штукатурки. Это защитит его от дождя и снега.
4. На дымоходную трубу, находящуюся над легко воспламеняемым участком кровли, монтируют искроуловитель – специальную металлическую сетку.

Там, где дымоход контактирует с перекрытием, его нужно расширить – выполнить разделку. Эта величина зависит от степени защищённости этого участка от воспламенения.

Защита кровли от возгорания

Запомни! При отсутствии защиты от возгорания величина разделки составит 0,5 м, а при её наличии – 0,38 м.

Делают её без непосредственной опоры на крышу. Если произойдёт осадка печи, то она может отличаться от осадки самого здания, и тогда есть вероятность повредить и разделку, и кровлю. Материал, из которого сделана отделка на потолке, доводят до разделки. Если над печкой есть второй этаж, то пол над разделкой должен быть из пожаробезопасного материала. Этот участок можно сделать каменным или бетонным.

Виды отделочного покрытия

Внешнему покрытию печи нужно уделить время, ведь печка – конструкция немаленькая, поэтому она будет всегда находиться в центре внимания. В процессе отделки поверхность должна получиться идеально гладкой, в дальнейшем её нужно поддерживать в чистоте.

Важно знать! Перед началом работ необходимо убрать с поверхности грязь и пыль. Отделка наносится только на чистое основание.

Различают несколько способов выполнения отделки. Выполнить любой из них под силу даже новичку.

Таблица 3. Варианты отделки

Название способа	Особенности
Нанесение штукатурки	Помогает скрыть дефекты, допущенные в процессе кладки, маскирует швы. Чаще всего используется смесь из глины и песка. Иногда в неё добавляют известь либо алебастр. Толщина покрытия не должна быть больше 1 см. Далее поверхность можно покрасить или побелить
Швабровка стен и расшивка швов	Стены тщательно очищают от кладочной смеси. Швы аккуратно заполняют раствором. При желании прокрашивают их. Поверхность можно покрыть специальной краской
Природный камень	Приклеивается на термостойкую мастику. Перед облицовкой его раскладывают на полу, подбирают по оттенку и габаритам
Изразцы	Работу выполняют параллельно с кирпичной кладкой. Друг с другом их связывают с помощью скоб

Цветными красками можно выполнить роспись печи, чтобы сделать её дизайн уникальным.

Русская печь с побелкой

Запомни! Для металлических деталей печи подбирают лак, устойчивый к высоким температурам.

С помощью пошаговой инструкции можно легко сложить печь самостоятельно, даже если нет опыта в этом деле. Но при этом желательно выбирать простой вариант порядовки и учитывать требования, предъявляемые к конструкции. В результате получится долговечная и теплоёмкая печь, не требующая больших затрат.

Так же вам будет интересна статья по теме: печка для дачи на дровах, недорогие варианты изготовления своим руками, как выбрать эффективную печь.

Как правильно сложить печку из кирпича самостоятельно

Во многих населённых пунктах профессиональных печников практически не осталось, поэтому многие домашние мастера часто ищут информацию о том, как сложить печь самому. В общем, эта работа не представляет собой большой сложности, но соблюдение правил и неукоснительное выполнение пропорций, указанных в чертеже, являются обязательными. Если следовать рекомендациям, изложенным далее можно без посторонней помощи изготовить работоспособный отопительный прибор этого типа.

Содержание статьи:

Виды

Существует несколько разновидностей печей, поэтому необходимо заранее выбрать тип отопительного прибора, который будет полностью соответствовать предполагаемым характеристикам.

Отопительно-варочная

Отопительно-варочные печи является наиболее востребованными в сельской местности. Такая установка работает на твёрдом топливе и выполняет одновременно функцию теплогенератора и варочной плиты. Модификаций этого варианта печи существует достаточно большое количество, что может вызвать некоторые затруднения у новичка.

На подготовительном этапе строительства отопительно-варочной плиты следует определить максимальный размер, который будет занимать кирпичное изделие. Только таким образом можно будет определиться с количеством конфорок, а также возможностью установки духовки.

Обратите внимание! Если без отопительной полости для выпекания или высушивания продуктов не обойтись, то для экономии пространства можно выложить печь голландку.

Варочная

Если сложить печку необходимо только для приготовления пищи, то следует отдать предпочтение моделям, в которых отсутствуют дополнительные дымоходные полости. То есть газы от сгораемого топлива должны направляться сразу на удаление по кратчайшему пути.

Обратите внимание! Варочные печки не могут не нагревать помещение, в которых они установлены, но при грамотном проектировании и строительстве этот эффект можно свести к минимуму.

Для снижения нагрева воздуха варочные приборы можно облицевать материалом, обладающим минимальной теплопроводностью, либо сделать «шубу» из довольно толстого слоя кирпича.

Отопительная

Отопительная печь используется только для обогрева, поэтому в такой конструкции, как правило, отсутствует плита. Например, такая модель отопительного прибора идеально подойдёт для бани. Иногда, для сохранения кислорода в отапливаемой комнате, печь устанавливают в подсобном помещении. В такую конструкцию помещают бак с водой, которая после нагрева поступает к радиаторам отопления.

Выбор места

Прежде чем приступить к изучению информации о том, как выложить печь, необходимо подобрать место под возведение твёрдотопливного прибора. Необходимо продумать не только правильное размещение обогревательного устройства, но и установить дымоход в соответствии с противопожарными нормами.

Важно! Основным ограничением, при выборе места, является размещение прибора на расстоянии не менее 1 метра от горючих элементов перекрытий.

Если отапливаться будет одна комната, то желательно использовать угловое размещение печи. В таком случае прибор будет равномерно греть помещение, а полезная площадь будет незначительно уменьшена.

Если необходимо обогревать 2 комнаты, то печь следует устанавливать вдоль общей стены. Сделав несколько вертикальных полостей в такой стене, дым можно будет пропускать по ним, в результате чего можно будет эффективно нагревать оба помещения.

Определившись с местом установки отопительного прибора можно приступать к более детальному изучению информации о том, как сделать печку своими руками.

Материалы

Сложить печку можно из кирпича, но кроме этого материала необходимо потребуется запастись ингредиентами для приготовления раствора и различными металлическими деталями.

Кирпич

Как сделать кирпичную печь таким образом, чтобы в процессе эксплуатации отопительный прибор не растрескался, зависит, в основном, от правильного выбора кирпича. Выкладывать конструкцию можно из следующих видов материала:

Керамический

Используется полнотелый кирпич с маркой прочности не менее М200.

Важный момент при подборе — отсутствие трещин. Также керамический материал должен быть однородным по цвету. Даже небольшие повреждения или наличие пятен на поверхности могут говорить о нарушении технологии производства, поэтому от такой покупки следует отказаться.

Шамотный

Материал этого типа обладает максимальными огнеупорными характеристиками, поэтому идеально подходит для изготовления топки печи.

Из шамотного кирпича может быть изготовлена вся конструкция, но в данном случае стоимость готового изделия будет немного выше, чем при использовании обычного керамического изделий.

Клинкерный

Клинкерный кирпич является огнеупорным и достаточно плотным материалом. При изготовлении печей материал используется редко по причине высокой стоимости.

Раствор

Изучая вопрос, как самостоятельно сложить печь из кирпича следует определиться с используемым раствором для кладки. Для того чтобы изготовить хороший раствор необходимо правильно подобрать глину. Рекомендуется использовать только жирные или средние сорта, которые отличаются хорошей пластичностью. Кроме глины потребуется речной песок, который перед приготовлением раствора следует просеять через мелкоячеистое сито.

Обратите внимание! Если используется жирный материал высокой пластичности, то глина с песком перемешиваются в пропорции 1 к 2, затем добавляется вода и делается густой раствор.

Металлические элементы

Как правильно класть печь из кирпича своими руками зависит от многих факторов, в том числе приобретения качественных металлических деталей. Если печь будет использоваться для приготовления еды, то не обойтись без покупки чугунной плиты. Такой элемент может состоять из одной или нескольких конфорок.

Любая модель твёрдотопливного прибора не может быть изготовлена без основных и поддувальных дверок, а также колосниковой решётки. Различные задвижки в дымоходной системе подвергаются высокой температурной нагрузке, поэтому тоже изготавливаются из железа.

Инструменты

Русская печь, с лежанкой или без, может быть изготовлена только с использованием определённых инструментов. Перед началом работ необходимо собрать:

• Молоток;
• Небольшую кирку;
• Кельму;
• Уровень;
• Лопату;
• Расшивки;
• Угольник;
• Рулетку;
• Шнур;
• Отвес;
• Мочальную кисть;
• Циклю;
• Рашпиль.

Обратите внимание! Можно также изготовить своими руками деревянную порядовку, которая представляет собой брус сечением 50×50 мм и длиной 2 метра. Такой инструмент должен иметь засечки через каждые 77 мм. Это значение длины является суммой высоты кирпича и слоя раствора.

Фундамент

Для того чтобы изучить все тонкости того, как построить кирпичную печь необходимо начинать с правильного возведения основания постройки. Фундамент под отопительный прибор делается в такой последовательности:

• Под предполагаемым местом возведения печи делается яма на глубину фундамента дома. Размер котлована должен быть примерно на 100 мм больше каждого из размеров отопительного прибора.
• На дно котлована укладывается бутовый камень, поверх которого заливается бетонный раствор.
• Не дожидаясь полного застывания цементного раствора, операция повторяется.
• Верхний слой должен слегка подниматься над уровнем пола, поэтому на последнем этапе необходимо сделать деревянную опалубку, которая устанавливается по периметру. Также заключительный слой необходимо делать без использования камня, а только из песчано-цементного раствора, чтобы обеспечить идеальную ровность поверхности.

Продолжать строительные работы можно только после того, как основание наберёт марочную прочность.

Кладка печи своими руками

Пошаговая инструкция о том, как складывать печь своими руками выглядит следующим образом:

• На подготовленное ранее основание укладывается слой кирпича. Параметры кирпичного основания должны полностью соответствовать размеру печи.

• Выкладывается несколько рядов из кирпича, которые будут представлять собой поддувальную нишу.

• Выкладывается топка согласно выбранной схеме печи.

• Формируется дымоход.

На каждом этапе возможны некоторые отклонения в зависимости от того будет печь использоваться только для обогрева помещения или же прибор можно будет применять и для приготовления пищи.

Установка оборудования

Неправильно установленные различные вставки из металла могут со временем расшатываться и терять работоспособность в самый неподходящий момент. Например, отвалившаяся дверца может стать причиной пожара, а недостаточно перекрытый дымоход будет представлять собой место утечки тепла, когда печь не топится. Для обеспечения работоспособности, при установке элементов этого типа, рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Топочная дверца устанавливается с зазором 5 мм. Расстояние между металлической деталью и кирпичной кладкой заполняется асбестовым шнуром и замазывается раствором из глины и соли.
• Топочный шкаф облицовывается с внутренней стороны кирпичной кладкой «на ребро». Зазор между этим элементом и кирпичной кладкой обрабатывается таким же образом, как и при установке топочной дверцы.
• Дымоходные задвижки устанавливают на высоте не менее 2 метров от уровня пола и надёжно закрепляют с помощью мягкой вязальной проволоки.
• Варочную плиту ставят на кирпичную кладку. Зазор между основным материалом и металлической поверхностью должен составлять 1,5 см. Этот промежуток также заделывается глиняным раствором.
• Если для обеспечения безопасности печи приобретается круглый футляр, то класть отопительный прибор следует непосредственно в металлическом коробе.

Обратите внимание! Если все рекомендации по установке печного оборудования были выполнены правильно, то печь будет работать без каких-либо отклонений.

Рекомендации

Самодеятельные мастера, которые построили печь на дровах для дачи своими руками, оставляют свои рекомендации о проделанной работе. Среди подобных советов, можно найти следующие:

• Если есть возможность, то лучше обратиться к профессиональному мастеру по кладке печей. Сколько будет стоить такая работа, зависит от многих факторов, но однозначно переложить конструкцию обойдётся значительно дороже.
• Не следует пренебрегать подробными советами по возведению печей от профессиональных мастеров. Если получится сделать маленький мангал во дворе, то это не означает, что с возведением печи не возникнет проблем.
• После окончания работ, печь необходимо правильно просушить, иначе возможно растрескивание корпуса.

Печь на дровах экономичнее, чем газовый котёл. При самостоятельном возведении такой конструкции стоимость работ будет сведена только к приобретению необходимых материалов и инструментов. В общем, русская печь даже в XXI веке является востребованным и эффективным отопительным прибором.

Как выложить из кирпича печь своими руками

Вопрос организации отопления всегда был одним из самых сложных. Для дачи, дома или для бани многие решают сложить печь из кирпича и обложить ее плиткой или изразцами. У этого варианта немало преимуществ и одно из них заключается в том, что строительство можно провести своими руками.

Красивая печь

Конечно, выложить кирпичную печь своими руками начинающему печнику будет трудновато. Хорошие печники, как правило, самоучки, однако цены на их услуги, отнюдь, недешевы. Соизмерив уровень своих доходов и зарплату печника, люди приходят к выводу, что легче эту самую печь своими руками, чем платить такие деньги. Разберемся, как сложить печь из кирпича своими руками.

Планируя, сложить печь для дома из кирпича для бани или для дачи, первым делом необходимо изучить информацию о кирпиче. Кирпич бывает разный, причем сорта отличаются, не только по внешнему виду, но и по свойствам. Тот материал, который идеально подойдет для поднятия стен бани, окажется непригодным, если планируется строить печь для дома из кирпича.

Запомните, что строительство печей допускает использование двух видов кирпича:

• керамический;
• шамотный.

Если строится кирпичная печь для дачи или для бани, то керамический кирпич нужен полнотелый (без дырок), маркой не ниже 150 и не выше 250.

Как выбирать кирпич?  От того, какого качества кирпич вы купите, зависит, как долго прослужит сложенная своими руками печь из кирпича для дачи или для бани.

Прежде чем приобрести кирпич, его сначала необходимо измерить на геометрические размеры. Если будущая печь для бани или другого помещения будет строиться под расшивку, размеры кирпича играют главную роль. Лучше потратить время на подборку кирпича, чем потом мучиться с ним, подгоняя  каждый в отдельности кирпич, путем ручной шлифовки. Кирпич должен быть целым и без трещин. Если ударить по кирпичу молотком, звук должен быть звонкий. Глухой звук говорит о том, что кирпич недожженный.

Если строится кирпичная печь для дома своими руками, то помимо кирпича, потребуются еще и инструменты для работы:

• Уровень водяной
• Молоток каменщицкий
• Болгарка с алмазным отрезным кругом
• Правило алюминиевое или рейка деревянная
• Нож
• Отвес
• Карандаш столярный
• Шнур
• Малка
• Угольник
• Точильный камень
• Рашпиль с грубой насечкой

Из чего состоит кирпичная печь

Перед тем, как выложить печь, стоит внимательно изучить ее устройство.

Печь состоит из:

• фундамента,
• топливника,
• дымооборотов,
• дымовой трубы.

Фундамент под печь

Перед тем, как сложить печь из кирпича, нужно обязательно подготовить под нее основание. Учитывайте, что даже относительно небольшая печь для бани имеет внушительный вес, поэтому строительство фундамента под нее является обязательным.

Фундамент под печь делают на расстоянии от фундамента дома или здания бани. Это связано с возможной в будущем неравномерной осадкой здания и печи.

Между печью и фундаментом делают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Глубина заложения фундамента под печь необязательно должна быть на глубину промерзания грунта.

Топливник

Топливник может быть сделан как из керамического кирпича, так и из шамотного. Предпочтение следует отдавать шамотному кирпичу. Он долговечнее, чем керамический, выдерживает большие температуры горения топлива, поэтому именно шамотный кирпич рекомендуется использовать, чтобы обложить топку.

Дымообороты и печную трубу делают из керамического кирпича (см. ст. «Керамические трубы для дымоходов: отличное решение для частного дома«). Как видно на фотографии, топливник выполнен из шамотного кирпича. Колосниковая решетка в топливнике установлена с зазором.

Совет: любые металлические предметы при нагревании расширяются, поэтому все  металлическое в печах и каминах устанавливается с зазором.

Топливник с колосниковой решеткой

Какие топливники бывают?

Для разных  видов топлива существуют разные конструкции топливников, поскольку в быту используются различные  виды топлива:

• Уголь,
• Газ,
• Дрова,
• Торф,
• Сланец.

Поэтому, подбирая проект печи, следует обратить внимание на вид топлива, на которую печь рассчитана.

Раствор для кладки печи

Решая вопрос, как выложить печь своими руками, нужно не только приобрести подходящий кирпич, но и приготовить «правильный» раствор. Обычный строительный раствор из цемента и песка в этом случае не подойдет, устройство печи предполагает использование раствора на основе глины.

Многие интересуются, можно ли построить печь для бани или дома, приготовив раствор из той глины, которая есть под руками? В принципе, можно, но такая глина потребует предварительной подготовки.

Раствор для кладки печи делают из глины и песка. Глин оптимального состава очень мало. Поэтому раствор необходимо приготовить самостоятельно. Для этого жирную глину смешивают с чистым песком. Добиться хорошего раствора можно только опытным путем. Предварительно глину необходимо замочить в воде на несколько дней. Некоторые печники перетирают глину через сито, чтобы избавиться от мелких камней и мусора.

От качества раствора зависит, как хорошо будет работать сложенная печь из кирпича своими руками и как долго она прослужит. Для того чтобы самостоятельная кладка печи для дома или бани не стала испытанием для нервной системы, раствор надо готовить тщательно.

Совет: помните о том, что раствор должен быть газонепроницаемым — в печи от горения топлива образуется угарный газ, который смертельно опасен.

Кладка печи и дымооборотов

Имея на руках проект печи, можно приниматься за выполнение кладки своими руками. Как выложить печь самому без ошибок? Прежде всего, печь должна иметь правильную геометрическую форму, то есть все углы должны быть прямыми, а сама печь — вертикальной. В прямоугольнике или квадрате диагонали равны между собой, поэтому для проверки углов измеряют диагонали. Чтобы печь была вертикальной, существуют такие приборы, как водяной уровень и отвес.

Как выложить печь своими руками с горизонтальными рядами без больших отклонений? Что касается горизонтальности рядов печи и контроля толщины швов, то здесь печная братия изобрела свой способ контроля. Для этого берут восемь простроганных брусков сечением 50х50 мм или другим сечением (на выбор печника). На них делают отметки всех рядов печи и толщину швов. Это делается одновременно на всех восьми брусках при помощи угольника. Эти бруски устанавливаются по два на каждую сторону печи, выравниваются.

Чтобы постоянно не прикладывать водяной уровень к печи и не проверять вертикальность, необходимо с помощью отвеса найти на потолке точку, соответствующую углу печи, и вбить в потолок гвоздь. Особой точности здесь не нужно. После того как вбиты четыре гвоздя в потолок над углами печи, вбиваем 4 гвоздя в углы печи где-то на втором ряду кладки. Привязываем веревку к гвоздям в углах печи и к гвоздям на потолке. Отгибая гвозди в нужную нам сторону, добиваемся вертикальности веревок по всем четырем углам.  Это простое устройство здорово облегчает выполнение работ.

Есть еще один неплохой способ контроля толщины швов. Для этого нужно сделать простое устройство: берем проволоку толщиной 3-5 мм (естественно, идеально ровную) и вставляют ее между рядами кирпичей во время кладки. Это дает возможность осадить кирпич ударами киянки до упора в проволоку, выдавливая раствор под кирпичом. После того как ряд установлен, проволоку вытаскивают. Ряд будет идеально ровным.

Хотя с установкой вертикальных и горизонтальных направляющих есть большая возня, все равно это стоит сделать. Особенно тем, кто только начинает строить.

Советы:

• При кладке печи необходимо соблюдать перевязку швов
• Необходимо постоянно контролировать толщину шва
• Кирпич перед кладкой мочат в воде
• Кирпич режут болгаркой с алмазным кругом
• Перед тем как класть ряд кирпичей, их необходимо подогнать под размеры «на сухую»
• Раствор необходимо класть в таком количестве, чтобы во время осаждения кирпича он полностью накрыл нижележащие кирпичи. Всякое шпатлевание швов приведет к отслаиванию раствора.
• Из внутренних каналов необходимо удалять излишки раствора

Фурнитура для печей

Фурнитур для печей и каминов существует великое множество. Различные формы дверок дают возможность сделать дизайн печи по собственному вкусу. Единственное, что нужно знать начинающему печнику, — это то, что вся фурнитура имеет размеры, кратные размеру кирпича.

Топочные дверки служат для загрузки кирпича. Должны иметь хорошо отфрезерованные поверхности в местах примыкания дверцы и рамы. Дверцы крепят при помощи специальных «ушей» из листовой стали или проволоки.

Полудверки

Полудверки могут иметь различные размеры. Через дверки регулируют подачу воздуха и через них удаляют золу. Иногда порядовки кирпичей и размеры дверок или полудверок не совпадают. В этом случае необходимо брать в руки болгарку и алмазный отрезной круг.

Колосниковая решетка

На колосниковых решетках сгорает топливо. Они делаются из чугуна. Бывают различных размеров.

Дымовые задвижки и печные вьюшки

Печными вьюшками и задвижками регулируют тягу в печи. По окончании топки вьюшки закрывают.

Плиты

Плиты изготавливают из чугуна с одной или двумя конфорками. Бывают плиты и без конфорок.

Иногда дверцы для печей изготавливают полукруглыми или топка по проекту бывает полукруглой. Особенно часто такое встречается при кладке каминов. В этом случае в печи необходимо делать печной свод. Как выложить печной свод? В каждом отдельном случае радиус свода будет разный. Для того чтобы не наделать ошибок, необходимо из любого листового материала или досок сделать щит и на нем в масштабе 1:1 нарисовать свод и место каждого кирпича. Все должно быть симметричным.

Печной свод

Монтаж фурнитуры

Во время строительства печи приходится монтировать дверцы, полудверцы, поддувала и т.п. Для того чтобы зафиксировать их в определенном положении, существуют небольшие хитрости. Как выложить самому печь одному без помощников? Как видно на фото, путем несложных приспособлений печнику удалось зафиксировать дверцы в нужном ему положении.

Облицовка

Чтобы печь выглядела более привлекательно, ее можно обложить облицовочным кирпичом или керамической плиткой, можно обложить печь и другими материалами, выдерживающими высокие температуры. Это самый простой этап работ, обложить печь облицовочным материалом не сложнее, чем обложить кафелем стены санузла. Главное условие успеха – аккуратность работы.

Сложить печь своими руками: чертежи, схемы, виды

Печка – это лучший способ обогрева здания площадью до 100 квадратных метров. Она дает живое тепло, которое нельзя сравнивать с современными чиллер-системами и воздушными пушками. За столетия эксплуатации каминопечей мастера выявили все недостатки конструкций и смогли их устранить. Самостоятельная кладка печи доступна каждому человеку, но необходимо знать массу нюансов и хитростей, чтобы печка или камин были действительно функциональными, а не просто занимали место в доме. Данная статья полностью посвящена теме о том, как построить печь своими руками. Кроме подробной инструкции вы найдете рекомендации и советы опытных печников для улучшения эффективности конструкции.

Виды печек

Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.

• Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.

  Отопительная печь для дачи

• Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа.

  Отопительно-варочная печка

• Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами.
• Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.

  Печь-камин из кирпича

Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.

Где разместить конструкцию

Многие чертежи печей рассматривают только пристенные варианты ввиду того, что проведение печной трубы проще соорудить внутри уже готовой стены. Однако существует масса вариантов, где проекты печей конструируются прямо посреди дома. Этот способ подходит только в том случае, когда требуется сложить печь в большом помещении – на малой территории она будет не только мешать, но и портить вид, также не исключено, что проходящие мимо люди будут постоянно обжигаться.

Пристенная кладка печей хороша по-своему – при таком планировании ощущается значительная экономия пространства, упрощается монтаж, снижаются расходы на отделку печи, но даже маленький сквозняк будет способствовать тому, что температура на уровне ног будет низкой. Эту проблему можно решить посредством устройства теплых полов или водяного контура.

Схема печки должна предусматривать не только саму конструкцию, но и отделы для хранения дров, угля и иного топлива. При чистке и частом розжиге возможно попадание в окружающую среду сажи и копоти, вследствие чего не рекомендуется размещать оборудование в непосредственной близи спален и гостиных. Стандартным местом, где можно сложить печь своими руками, является кухня. В этой части дома редко вешают ковры или ставят дорогую мебель, полы, как правило, покрыты линолеумом, а стены моющимися материалами.

Примечание: Отделка печи производится плиткой или кирпичом, но никак не обоями или пластиковыми панелями.

Плиты должны быть керамическими или каменными, в противном случае возможно возгорание, ведь даже наружная часть печной конструкции имеет высокую температуру при работе.

Из чего состоит печь

Сегодня даже проекты печей разрабатываются дизайнерами, поэтому внешний вид может быть совершенно разным, но внутренние составляющие сложно чем-то заменить. Обратите внимание на этот раздел, изучив его подробно вы уже наполовину будете знать, как сложить печь своими руками.

Топка

Она же теплообменник. Представляет собой главную часть любой обогревательной конструкции. В нее загружается печное топливо, там же производится розжиг и горение. Размеры топки прямо пропорциональны площади дома, который нужно топить. Минимальный размер стороны квадратного теплообменника составляет 40 см, максимальный редко превышает 1 метр. Кладка сердца печки своими руками возможна только при наличии огнеупорного кирпича – постоянный сильный нагрев заставит растрескаться обычные строительные материалы. Толщина стенок должна равняться половине кирпича.

Топка кирпичной печи

Зольник

Это часть конструкции, которая на схеме печки расположена в самом низу под теплообменником. Она необходима для сбора отработанных материалов горения, зачатую ее комбинируют с отсеком для подачи воздуха. Нельзя сказать, что это ошибка, но так печной мусор может распространиться по дому. Многие проекты печей предусматривают наличие специальной трубки для подачи кислорода, поэтому на схемах изображается одна дверца, ведущая в зольник.

Дымоход

Перед тем, как сложить печь своими руками, подумайте каким образом планируется отведение копоти, ведь для монтажа дымоотвода требуется частичная разборка крыши и ее последующая герметизация. Некоторые умельцы используют вместо кирпичного дымохода гофротрубы, схожие по внешнему виду с трубами от старых вытяжек. Такие материалы не приспособлены для чистки и постоянного нагрева, они больше подходят для периодической эксплуатации, поэтому дымоход для дома лучше сложить из стандартных кирпичей.

Труба для выпуска отработанного газа должна быть по возможности прямой и без стыков. Это упростит ее очистку. Если не удается все сделать самому, то стоит подключить к делу помощников-специалистов. Печной мастер не возьмет много денег, но поможет предотвратить утечку угарного газа, сделает так, чтобы трубы и сама конструкция не дымили.

Дымоход из кирпича

Нюансы строительства

Чтобы сложить долговечную печку нужно иметь достаточно знаний об ее устройстве, упростит процесс применение хитростей бывалых печников.

1. Чтобы не тратить много времени на отделку, достаточно красиво выложить печь из кирпича. Чтобы куски раствора не портили внешний вид используйте строительный скотч, который впоследствии отклеивается вместе с грязью. Придать печи оригинальный фасад можно с помощью блоков разного цвета, скругленных болгаркой.
2. Применяйте покупные растворы. Они содержат качественный заполнитель и вяжущее, к тому же производятся с использованием современных агрегатов и добавок, что улучшает их технологические свойства.
3. Разница в термоустойчивости между шамотом и силикатными блоками составляет 550 градусов, чтобы облицовка не разрушалась топку нужно обогнуть листом базальта.
4. Многие чертежи и схемы печей указывают на необходимость эксплуатации металлических уголков. С их помощью гораздо проще построить печку своими руками или сложить теплообменник. К тому же уголки помогают верно ориентировать все ряды кладки по разметке.
5. Для создания швов одной и той же толщины можно применять железные пруты – они выкладываются на нижний ряд и заливаются раствором, после чего прижимаются верхним слоем.
6. Сложить арку печи или камина удобно при помощи шаблонов из гипсокартона или других плотных материалов. Для формовки кирпичей используйте разный насадки.
7. Кладку печной трубы производите по уровню и отвесу. Даже незначительный крен на 5-6 градусов способен разрушить все ваши старания.
8. Закупайте заранее весь нужный строительный материал. Нет ничего хуже, чем в разгар процесса ехать в супермаркет за несколькими сверлами или кирпичиками.
9. Не торопитесь и не приступайте к выполнению работ по сборки печи в плохом настроении — раздражение и спешка не лучшие советчики в строительном деле.
10. Чаще сверяйтесь со схемами и не допускайте отклонений от разработанной конструкции.
11. Пользуйтесь качественными инструментами и строительными материалами — это повысит безопасность работ и улучшит качество камина или печки.

Отбор печного материала

Выбираем кирпич

Примечание: Среди всего многообразия строительных материалов, чтобы построить печь своими руками нужно выбирать кирпич марок М250-500.

Кирпич марки М250

Такое сырье дороже обычного, но, как уверяют специалисты, гораздо лучше справляется с многочисленными циклами нагрева-охлаждения. К тому же для отделки печи может понадобиться дополнительная формовка кирпичей болгаркой или шлифовальной машиной. Изделия марок М100-200 крошатся при обработке, так как содержат слишком много глины. Ими можно выложить какие-либо декоративные элементы после того, как сделана печка.

Создаем раствор

Для того, чтобы сложить печку своими руками, понадобится термоустойчивый раствор с большим запасом прочности. Смесь для кладки печи можно сделать самому или купить в строительном универмаге. Вам понадобится нормальная глина, чистый песок и отстоянная вода. Перед тем, как сложить печь рассчитайте примерное количество раствора – на сто кирпичей уходит 3 ведра смеси.

Подготовка проста: замочите 1 объем глины в воде, превышающей количество в три раза. Оставьте водяной раствор на 3-4 часа. По истечению времени всыпьте просеянный песок до консистенции густой сметаны. Производить замешивание необходимо в чистой емкости с помощью лопаты или дрели-миксера. Не применяйте цементный раствор для постройки печи своими руками – он начнет трескаться уже через несколько недель эксплуатации от постоянного перепада температур.

Этапы кладки

Мы разобрались с теоретической частью, пришло время и для практической работы. Так как выложить печку довольно нелегко, придется запастись терпением и быть готовым к незначительным переделкам. Постройка печи своими руками начинается с расчистки места на фундаменте. Если дом возведен недавно и еще нет полной отделки, то будет в разы проще – не придется демонтировать облицовку или плитку. Произведите точные замеры в соответствии с вашими чертежами и схемами и начинайте класть печку.

Порядовка печки 1 частьПорядовка печки 2 часть

• Закладка блоков производится по разметке на свежий раствор. Первым создается отдел зольника и колпаковая выемка. Не забывайте спланировать размещение дверок перед тем, как выложить печку. В печах и каминах затворки и люки должны иметь термоустойчивые ручки, металлическую основу и петли крепления. Самому довольно сложно монтировать дверцы на раствор или с помощью сварки, поэтому применяется крепление проволокой, для того, чтобы между кладкой и заглушками не оставалось выемок, нужно заранее сделать пазы в кирпичах и подогнать их по размерам.
• Выкладывайте порядовку до тех пор, пока не достигнете уровня расположения решетки для топлива. Установите и закрепите ее. Внутренняя часть теплообменника складывается из шамотного кирпича, что увеличивает ее срок службы.
• Топка закрывается сверху примерно на 12-15 ряду. Если вы хотите не только выложить печку, но и сделать ее многофункциональной – установите в верхней части стальной лист с конфорками для варки. Помните о создании отдушин и люка для добавления дров.
• Далее следует заняться монтажом верхнего колпачного прохода, по которому будет подниматься дым. Впоследствии в верхней части этого хода устанавливается металлическая или асбестовая труба, но закончить дымоход кирпичам – намного разумнее, так как он не прогорит со временем.
• Все стыки плотно заделываются раствором – смесь всегда должна быть свежей, поэтому не нужно заводить сразу целое корыто. Оно засохнет еще до нанесения на кладку.
• Отделка печи является последним этапом и не является обязательной, если конструкция расположена в техническом или промышленном помещении. Для отделки печи подойдет силикатный кирпич или керамзитовые плиты. Если вы сооружали камин, то портал для него стоит выполнить из гипса или мрамора. В последнем случае стоит учитывать большой вес камня, который может дать усадку фундамента.

Этих данных достаточно для того, чтобы домашний мастер смог самостоятельно сложить печку или камин. Ответственно подходите к процессу и помните о технике безопасности.

Кладка печей. Кладка кирпичных печей своими руками

Швы в печной кладке

При нанесении раствора на кладку не рукой, а кельмой (21)
поверхность кирпича рекомендуется смачивать водой. Накладывают на кирпич горку
раствора и быстро разравнивают. На раствор кладут смоченный или вымоченный
кирпич, плотно прижимают, притирают и удаляют излишки. Раствор на тычковую
грань наносят кельмой или самим кирпичом. Тугоплавкий кирпич только
споласкивают водой.

Швы   в   печной   кладке   выполняют разными способами.
Если кладку предполагается штукатурить, швы выполняют впустошовку, т. е. не
заполняют раствором на глубину 5… 10 мм. При оштукатуривании раствор
затекает в швы и лучше сцепляется с поверхностью печи.

Если кладку не штукатурят, швы полностью заполняют раствором
и они остаются в одной плоскости с поверхностью стены. Такая кладка
называется вподрезку. Если поверхности печи с помощью швов хотят придать
более красивый вид, отделяя кирпичи друг от друга швами, то швам придают
выпуклую или вогнутую форму, выполняя кладку под расшивку.

При этом используют инструмент — расшивку, который
изготавливают из кровельной стали, придавая ему нужную форму, имеющую
обратное изображение шва.

Техника расшивки состоит в том, что   выдавленный  
раствор   срезают   в подрезку, приставляют к шву расшивку и проводят ей по
раствору   ( 22).

Раствор должен быть таким, чтобы при незначительном нажиме
на кирпич во время кладки излишки его легко выдавливались из швов.

На рисунке 23 показаны основные части кирпича. Кирпич
кладут плашмя в полкирпича или вплашку на ребро в четверть кирпича и 
стоймя   ( 24).

Это говорит о том, что стенки печи и каналы могут
выкладываться различной толщины. Нормальной считается кладка в полкирпича,
тонкой — в четверть кирпича или на ребро (25, а). Самая распространенная
кладка плашмя или вплашку (25, б). Такую же толщину кладки можно получить из двухчетверок,
укладываемых на ребро (25, в). Кладку в три четверти кирпича выполняют в
полкирпича и в четверть кирпича, т. е. на ребро (25, г).

Когда требуется полностью перекрыть швы, кладку ведут из двухчетверок
на ребро, но так, чтобы один ряд кладки находился на 5…6 см выше другого (25,
д).

При закладке первого ряда печи форму и размеры ее
проверяют правилом, угольником, метром или шнуром, натягиваемым по углам
кладки (26). Первый ряд прежде выкладывают насухо и только после этого на
растворе, тщательно соблюдая перевязку швов. Каждый выложенный ряд
обязательно проверяют по горизонтали правилом с уровнем, по вертикали — правилом
с уровнем или отвесом, на прямоугольность — угольником или шнуром по
диагоналям (27). Выявленные неточности исправляют. Частые проверки отнимают
много времени, поэтому для повышения производительности труда были предложены
направляющие стойки или стойки с передвижной опалубкой, которые устанавливают
строго вертикально.

Ящик можно изготовить на несколько рядов кладки. При этом
последний ряд кладки, например третий, должен быть строго на одном уровне с
верхом ящика.

Конструкции печей

Технология процесса кладки

Самый первый ряд укладываем сначала без нанесения на кирпич раствора. Дойдя до угловых кирпичей и убедившись, что реальная картинка совпадает с набросанным проектом, приступаем к капитальному сложению ряда. Из рук не выпускаем уровень — первые ряды должны быть выложены четко по горизонтали. При помощи строительной рулетки сравниваем габариты печки по ширине, длине и диагоналям. Обе диагональные прямые должны быть одинаковыми, если этого нет, то придется подбивать угловые кирпичи до тех пор, пока размеры не станут равными. Затем выкладывается внутренняя часть печи для первого ряда.

Приступаем ко второму ряду с угловых кирпичей, положение которых постоянно проверяем уровнем. А потом, как и в первом ряду, выкладываем две длины и две ширины, затем — внутренность. Постоянно обращаемся к чертежу и сравниваем выкладку на правильность. Имея уже два ряда, вбиваем гвозди, длиной около 100 мм, в угловые части раствора между рядами.

При помощи отвеса переносим на потолок место расположения углов выложенного второго ряда. В эти перенесенные точки на потолке забиваем по гвоздю. К каждому из них привязываем капроновую нить и закрепляем с углами кладки. Получилась неплохая легкая опалубка из капроновой нитки. Таким методом выкладка пойдет гораздо быстрее, и не будет отнимать много времени на проверку уровня. Если при проверке отвесом ниток стало заметно какое-либо отклонение, то это очень легко убрать при помощи корректировки гвоздей в потолке.

Теперь выкладываем ряд за рядом, не забывая убирать излишки раствора. После выкладки каждых пяти рядов, смачиваем влажной губкой внутренние стены печи. Стараемся добиваться как можно более узких швов в кладке. По технологии строительства из кирпича, каждый вертикальный шов должен накрываться сверху четкой серединой кирпича в следующего ряда. Этого правила следует постоянно придерживаться. Чтобы не ошибиться — чаще смотрите в чертеж. Не используйте даже немного поврежденные кирпичи. Это приведет к тому, что разогрев печь до максимальной температуры, такой кирпич, не имеющий хорошей целостности, треснет и распадется на мелкие кусочки.

Саму топку желательно выложить из шамотного кирпича, так как он более огнеустойчивый. Но кирпичи топки и внешней стены печи не должны соприкасаться между собой. Между ними должен оставаться промежуток не меньше, чем 0,5 см. Это обуславливается разной степенью расширения материала при разогреве.

Устанавливаем дверцы

Для того чтобы правильно вмонтировать топочную дверь или дверку подувала, необходимо заранее приложить к выложенной стене наличную часть и проверить насколько плотно она соприкасается. Если будут дефекты, то их необходимо устранить еще до нанесения раствора. Потом к каждому углу прикручиваем двойную проволоку, длиной до 60 см. Кирпичи обрабатываются раствором, а монтируемая дверка проверяется уровнем на правильное положение относительно двух перпендикулярных осей. Скрученная проволока заводится внутрь швов кирпичной кладки на четыре стороны.

Остатки кирпича после кладки печи можно пустить на строительство дорожек своими руками.

Сделать опалубку для фундамента печи можно, воспользовавшись инструкцией .

Монтаж плиты

Для установки плиты кирпичи ложатся сначала «на сухую». Находим кирпич, который бы имел зазор в 5 мм, необходимый для расширения при нагревании со всех боков плиты. А затем уже выкладываем капитально. В этот зазор заливаем раствор, а вдоль всего периметра прокладываем провод из асбеста. Положенная плита утрамбовывается до правильного вертикального положения.

Кладка печи очень интересное и увлекательное занятие, но требующие от мастера хорошей сноровки и минимального багажа знаний. Выложенная своими руками печь внесет в интерьер Вашего дома уют и тепло, создаст более домашнюю атмосферу. А гости, и посетители будут неустанно восхвалять хозяина жилища за такое ручное произведение.

Виды клеящих составов и растворов для облицовки печей

Облицовочный клей может быть однокомпонентным – для кладки плитки без разделки швов, и двухкомпонентным – соответственно для кладки с разделкой швов. По свойствам клеи делят на жаростойкие и термостойкие.

Термином «термостойкие» характеризуют составы, способные выдерживать тепловые циклы с колебанием температуры не меньше, чем 150⁰С. жаростойкими называют только составы, способные выдерживать длительные нагревы в 500⁰С. Для печной облицовки применяются исключительно жаростойкие клеевые составы, для каминов приемлемы термостойкие клеи.

Для облицовок каминов проверены практикой составы отечественного производства – Момент-Кристалл, Ветонит Вебер, Плитонит СуперКамин и другие. Из узнаваемых импортных брендов – Церезит-СМ. Для декоративного камина, который топится только периодически, данные составы вполне подходят, но для печей необходимы жаростойкие составы. Например, двухкомпонентный состав К-77 с одноименной грунтовкой, имеющий высокую несущую способность. Полное отвердение состава наступает через три – четыре недели, и разгонную топку недопустимо делать до истечения срока твердения клея. Когда данный облицовочный состав набирает прочность, температура в помещении должна быть в пределах 18-28⁰С. Имеются специальные составы для терракоты и майолики. Жаростойких и термостойких составов рынок предлагает достаточно много, и следует внимательно изучать область применения и следовать рекомендациям, указанным на упаковке.

Возможно укладывать плитку и на глиняные растворы с наполнителями из кварцевого песка или опилок

При использовании глин важно правильно подобрать пропорцию в зависимости от жирности глин, чтобы раствор был достаточно пластичен, но впоследствии не растрескивался. Пропорции наполнитель/глина для жирных глин 4:1, для нормальных 3:1, для тощих 2,5:1

Кроме наполнителей, в глиняные растворы добавляют шамотные порошки – для повышения устойчивости к высокой температуре и перепадам, особенно это оправдано в случае угольной печи. Некоторые мастера делают в раствор солевые добавки – до одного стакана поваренной соли на ведро воды. Соль удерживает в растворной смеси воду, и риск появления трещин меньше. Обычное отношение глины и воды в растворе 4:1, но подбор ведется опытным путем и также зависит от жирности применяемых глин. Один из рецептов, который считают классическим, включает цемент. Одна часть глины, три части песка, одна часть мела и одна часть цемента. Количество воды подбирается по виду глины. Данный состав дает не только хорошее сцепление с кирпичом и плиткой, но и более высокую прочность по сравнению с глиняным раствором.

Виды печей

В настоящее время самыми востребованными вариантами являются отопительно-варочные печи, предназначенные для отопления помещений и приготовления пищи. Конструкция такой печи может иметь варочную панель или полноценный духовой шкаф.

Отопительная печь, выполняющая всего одну функцию — обогрев помещения, имеет более простую конструкцию и возводится в более короткие сроки. Денежные затраты на укладку такой печи будут минимальны.

Камины выделяются в отдельную категорию печей. Конфигурации каминов могут быть разнообразны — от самых простых до сложнейших дизайнерских разработок. Как правило, высокая стоимость каминов обусловливается использованием большого количества дорогих отделочных материалов.

Читатели считают данные материалы полезными:

• Печь «Шведка» — способ порядовки с колпаковым режимом топки и лежанкой
• Самостоятельное возведение печи голландки по схемам и чертежам

Виды раскладки плиток могут быть разными

1. Вертикальные швы совпадают. Такая раскладка – для плиток одного размера. Если монтируются плитки прямоугольной формы, то раскладка может быть и вертикальной, и горизонтальной, при этом можно выкладывать цветные контрастные зоны и вставлять панно – выглядит линейно и аккуратно
2. Перевязка, или смещение по вертикальным швам. Используют на сложных геометрически участках, чтобы не бросались в глаза подрезанные фрагменты
3. По диагонали. Художественная и сложная раскладка, позволяющая выполнять редкие рисунки. Очень оригинальная, но плитки потребуется больше примерно на 10-15%, очень много подрезки и отходов
4. Плитки разного размера раскладывают клетками, ковром, с выделением фрагментов и контрастных зон, возможны панно и декоративные элементы

Набор инструментов для выполнения печных облицовок стандартный

• Для резки и подгонки – плиткорез или болгарка
• Для рихтовки плиток – молотки с резиновым бойком
• Для сверления – дрель
• Растворы смешиваются строительным миксером или дрелью с насадкой-венчиком
• Резиновые и зубчатые шпатели для нанесения клеевых составов
• Для контроля вертикальности и горизонтальности облицовки – отвес и строительный уровень. Более удобны реечные уровни с пузырьковыми ампулами не только по длинным сторонам, но и торцевыми

Расходные материалы – дюбели или скобы, крестики для плиток (крестики из пластика удаляются из швов обязательно), специальные затирочные составы для печных облицовок на минеральной или силиконовой основе, рассчитанные на высокие температуры.

Сетки для печной облицовки применяют только металлические, стекловолоконные недопустимы. Причина – сетка распределяет не только механическое воздействие, но и тепловое. Поэтому применяется армирующая проволочная металлическая сетка с ячейкой 25*25 мм – 50*50 мм и сечением стали 1,2-2 мм. Для стандартного слоя клея или грунтовки в 3 мм это оптимально. Но даже если толщины нанесения клея по инструкции больше – 4 или 5 мм, использовать сетки из проволоки толще 2 мм не рекомендуется, поскольку линейное расширение стали значительно, а это создает опасность, что при нагревании печи плиточная облицовка может начать отслаиваться.

Технология монтажа плиток отличается

1. С разделкой швов – извлечение раствора из кладочных швов на глубину около сантиметра
2. Без разделки швов

Облицовка по методу разделки швов считается наилучшей – в кирпичи кладки не вводятся металлические элементы, метизы и дюбели, которые дают риск растрескивания кирпича при тепловом расширении, ведь стенки печи могут нагреваться более чем на +500⁰С. Крепится сетка только тонкими скобами. Кроме того, при облицовке по разделанным швам механические воздействия на тело печи будут минимизированы. Но трудозатраты на данный способ – наоборот, максимальные.

Опасно в процессе выбивания раствора из швов получить трещины на кладке, особенно в случаях, когда печь много раз протапливали и растворные швы спеклись до каменного состояния. Аккуратно разделать швы на глубину 8-10 мм — работа непростая и кропотливая и требует внимания и опыта.

Последовательность разделки швов:

1. Сперва немного размягчают растворные швы водой, без сильной пропитки – накладывают на стены печи влажную ткань (ветошь, мешковину) и выдерживают такую «примочку» час – два.
2. Выбивают раствор из шва узким зубилом (называется – крейцмейсель), которое применяется для прорезки паза. Молотком ударяют легко, силу не применяют.
3. Когда размягченные слои заканчиваются, делают новые «примочки» и повторяют весь процесс, пока шов не будет освобожден минимум на 8 мм, а лучше на 1 см.
4. Убирают все осколки и крошки извлеченного раствора, обеспыливают поверхности
5. Наносят на поверхность кладки первый слой грунта. При облицовке с разделкой швов применяют двухкомпонентный клеящий состав, и первым наносят компонент-грунтовку, с полным заполнением швов. Толщина нанесения зависит от применяемого состава и выполняется согласно руководства к применению или инструкции
6. Далее монтируют сетку по влажному пластичному грунту, причем в темпе, пока грунт не схватился. По этой причине всю печку сразу грунтом не покрывают, а работают захватками по 1-2 м2.

Крепление сетки по разделанным швам:

1. Как только на первую захватку площадью около 1-1,6 м2 нанесен грунт, в него вжимают сетку и делают временную фиксацию в предварительно засверленные отверстия, используя для этого дюбели с гильзами из пластика – три дюбеля вверху и три снизу. Загоняют дюбели не в шов, а в кирпич – это обязательное требование. Отверстия в кирпичах должны быть меньше, чем длина гильз, для того, чтобы их края выступали из отверстий и их можно было извлечь плоскогубцами.
2. После прихватки сетки устанавливают постоянный крепеж – проволочные скобы, втыкая их в заполненные грунтом швы с интервалом 25-30 см, через два-три ряда кирпичной кладки.
3. После затвердевания грунта удаляют дюбели и заполняют грунтом остающиеся от них отверстия в кирпиче.
4. Затем нужно выждать, когда грунт высохнет весь, включая отверстия – за это время слой, в котором вдавлена сетка, будет иметь необходимую прочность для дальнейшей работы.

Когда сетку крепят по кладке без разделки швов, то крепление возможно только на стальных дюбелях. Пластик для наружных стен печи неприменим, поскольку от нагрева расплавится. Кроме того, метизы создают риски растрескивания кирпичной кладки по причине значительной разницы теплового линейного расширения металла по сравнению с кирпичом.

Монтаж плитки

Подготовка поверхности стандартная – если печь имеет старую штукатурку или отделку, ее сбивают зубилом и очищают металлическими щетками, а затем обеспыливают.
Затем выполняют расшивку швов – если решено монтировать плитку по сетке с расшивкой
Готовят по инструкции клеевой состав. Всыпают сухие смеси в воду, порционно, при постоянном размешивании. Скорость дрели или миксера регулируют так, чтобы клей не вспенивался, воздух в структуре не нужен. Выдерживают клей столько минут, сколько указано в инструкции по приготовлению – обычно до 15 минут.
Начинают облицовку снизу. Наносят клей или грунтовку (в случае, если выполняют облицовку по расшивке) для четырех плиток по горизонтали. Закрепляют армирующую сетку. По разделанным швам – на проволочных скобах, без разделки – на дюбелях.
Клей наносят зубцовым шпателем, прижимают первую плитку и слегка вращают ее для плотного закрепления. Крестики применяют для калибровки швов, но не все мастера рекомендуют крестики, а некоторые дизайны предполагают иллюзию неровности швов – для имитации старинной кладки.
Выверяют горизонтальность плитки с помощью уровня, затем вертикаль. Первый ряд самый ответственный

Отклонения выправляют осторожно, сдвигая плитку легкими ударами резиновым молотком. Швы для разных видов плиток могут быть от 8 до 12 мм, кроме клинкерных, тепловое расширение которых настолько незначительно, что позволяет аккуратный шов всего в 3 мм

Все плитки первой захватки выверяют уровнем и отвесом.
Первые три ряда плиток после укладки следует оставить до схватывания клеевого состава. Пластичный клей может не удержать тяжелые плитки, и отделка сползет от собственного веса. Печные облицовки высоких скоростей не предполагают. Паузы между захватками составляют около трех часов, в зависимости от свойств примененного клея или раствора.
Для подгонки и подрезки пользуются плиткорезными машинками или болгаркой. Подрезанную плитку обычно стараются спрятать к примыканиям со стеной или в других незаметных участках.
После полного схватывания клея – через 24 часа, убирают крестики и очищают швы от наплывов клея.

Затирают швы только после полного отвердения клея, согласно инструкции к составу, в противном случае можно получить микротрещины в затирке или отклеивание плиток. Минеральную затирку делают ручным способом – шпателем, или монтажным пистолетом, если шов выполняется выпуклым. Затирки силиконовыми составами очень липкие, и возможны только с применением монтажных пистолетов.

Первая топка возможна только после полного отвердения клея, от недели до месяца, в зависимости от примененного состава.

Подготовительный процесс

Каждая печь, особенно выложенная самостоятельно — уникальная. Поэтому, перед тем как начать укладывать кирпичи, хорошо изучите структуру Вашего дома и создайте свой проект. Если сомневаетесь, то можно прибегнуть к уже готовому чертежу, подходящему для конкретной планировки дома. Главное, чтобы печь была построена именно в том месте, где достигается наибольшая теплоотдача. При создании проекта, следует учесть, насколько правильно будет выходить дымоотвод через крышу и не повредит ли он кровельные конструкции.

Набросав свой чертеж, Вы уверенно будете себе представлять устройство будущей печи изнутри, сможете подсматривать на схему сложения кирпичей. Созданный проект поможет более реально визуализировать будущее строение, а значит и сможет предоставить полную информацию о том, насколько данная печь гармонично впишется в общий дизайн помещения.

Перед тем как класть печь, озаботьтесь расчетом отопления частного дома .

Отдохните от кладки печи, читая о самых необычных домах мира в статье .

Материалы для кладки печи

Ни в коем случае нельзя закладывать один и тот же фундамент для стен и для печки. Так как нагрузка на фундамент разная, это может привести к трещинам, расколам. В худшем случае, возможно возгорание.

Фундамент для печи закладывают из гравия, мелкой кирпичной крошки или бутового камня. По размерам фундамент должен выступать за границы самой печки на 5-7 см вдоль каждой стороны. Самое главное в используемом кирпиче — это его правильная геометрическая форма. Иными словам, все углы должны быть четкими и ровными, выдерживать прямой угол со всех сторон. Следует тщательно проверять каждую кирпичину на момент трещин, а лучше всего использовать хорошо прожженный кирпич. Для внутренней кладки подойдет только красный кирпич.

Скрепляют кирпич при помощи цементного раствора. До сложения печи с раствором рекомендуется положить весь кирпич так, как он будет лежать уже скрепленный без раствора. Для более четких границ желательно использовать опалубки — так можно подстраховать себя от неровностей и перекосов. Самые первые несколько рядов должны быть выложены идеально ровно и гладко. От них будет зависеть качество кладки всей остальной печи. После выкладки двух первых рядов проводят гидроизоляционное мероприятие при помощи прокладки двух слоев рубероида.

Раствор для основной печи делают из песка и глины. Из цементного раствора выкладывается только фундамент и труба с внешних сторон. Конечно, лучше взять глину более жирную, а песок использовать более чистый.

Совет. нельзя точно определить пропорции глины и песка, так как жирность глины и чистота песка везде разная. Но перед замешиванием раствора попробуйте просеять песок, а глину оставить на пару дней в фанерном коробке. Замешивайте раствор путем постоянных проб. Если песка будет больше положенного, то шов быстро обсыплется. А при избытке глины, жирные швы в скорости потрескаются и сильно усядутся.

Раствор должен достичь консистенции сметаны. Чтобы проверить насколько правильное соотношение ингредиентов, вылепите небольшой шар и бросьте его с высоты одного метра. А также, попробуйте его хорошо прожечь. Если в обоих случаях шар остался целым и невредимым, то пропорции соблюдены верно. Густота раствора должна отличаться и его пластичностью, которая позволяет убирать лишний раствор между кирпичами. На уровень пластичности влияет содержание воды в растворе.

Виды печек

Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.

Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.

Отопительная печь для дачи

Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа. Отопительно-варочная печка
Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами.
Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.

Печь-камин из кирпича

Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.

Репетиция будущей печи

Получить опыт в этом ремесле достаточно легко. Для этого придется изготовить самому небольшие кирпичики, например, в пять раз меньше, чем стандартные, и сложить меньшую в пятикратном размере печь. Подождать пока раствор схватится и попробовать протопить.

Таким образом, можно проверить уровень приобретенных навыков. Затем печь можно разобрать и попробовать сложить другую модель, тем самым, тренируя руку на различных моделях и их особенностях.

Главным атрибутом любой печи является труба. Сложение трубы — одно из главных пунктов в кладке всей печи, поэтому необходимо строго выполнять все инструкции.

УСТРОЙСТВО ОКНА ВОКРУГ ДОМА СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

Современная сцена выглядит как стильная мостовая, опоясывающая здание по периметру. Его можно принять за декоративный элемент дома, но на самом деле это не так. Жалюзи выполняют очень важную функцию: защищают фундамент фундамента от поверхностных вод.

Штора — это школьная конструкция в виде дорожки, которая наклоняется от стены в сторону площадки. Он предназначен для защиты фундамента дома от дождевых и паводковых вод.Задерживая и отводя воду в ливневую канализацию, такая конструкция предотвращает деформацию фундамента, возникающую из-за промерзания грунта.

Отмостка сделана по периметру всего дома, шириной около 60-80 и с небольшим уклоном (3-10 °), ЧЕМ ОНА БЫЛА ЛУЧШЕ, там будут лучше осадки. Ширина жалюзи зависит от типа полки, но при этом всегда должна быть на 20 см больше карниза крыши. Обычно размер отмостки не превышает 80 см, но если дом расположен на сильно сжимаемых грунтах, его ширина может достигать 1 м.

Отмостка должна плотно прилегать к основанию дома и не быть прерывистой по всему периметру, иначе вода попадет в щели между отмостком и стеной. Если в доме теплый подвал или цоколь, то для уменьшения глубины промерзания делают отмостку с утеплителем. Теплоизоляционный материал защищает подвал от резких перепадов температур. К тому же при использовании утеплителя почва возле подвала не набухает.

Прививка почвы — дело хитрое и может иметь непредсказуемые последствия.Здания возводятся вместе с фундаментом при промерзании грунтов и опадании при их таянии. Неравномерность этих процессов часто приводит здание в аварийное состояние. Дом перекосится, в стенах появляются трещины, а в редких случаях здание полностью рушится.

Последовательность работ по устройству отмостки

Возведение шторки начинается со снятия поверхностного слоя почвы на глубину не менее 15 см. Глубина траншеи зависит от типа грунта и карниза крыши.На верхнем слое почвы он должен быть не менее 30 см.

Снимая слой почвы, необходимо придерживаться общей планировки поверхности и выдерживать небольшой уклон, чтобы отвести воду в сторону естественного уменьшения ландшафта. В идеале внешний периметр отмостки оборудуют неглубокой дренажной системой, исключающей малейший контакт грунтовых вод с фундаментом.

Сама площадь основания без дополнительной тепло- и гидроизоляции, как правило, состоит из подстилающего слоя и покрытия.Лучший материал для подстилки, проверенный веками, — глина. Засыпанный траншеей и хорошо утрамбованный слой глины не пропускает воду. Глина также выполняет функцию гидроизоляции и обеспечивает отвод поверхностных вод со стен здания. Но работа с этим материалом очень кропотливая и трудоемкая, поэтому чаще всего дно траншеи засыпают слоем песка толщиной 10-15 см, не забывая его уплотнять. Чтобы песок уплотнился, его поливают водой.Вне зависимости от того, какой материал выбран для нижележащего слоя, конструкция отмостки всегда должна обеспечивать ее водонепроницаемость.

Засыпая и утрамбовывая песок, устанавливают бордюр по внешнему краю отмостки. Затем слой песка в углублении между бордюром и стеной дома засыпают слоем щебня, который, опять же, тщательно утрамбовывают. После этого нанесите верхний слой бетона. асфальт, тротуарная плитка и т.д. Это классический вариант устройства шторки , но есть и упрощенный.

Стандартным вариантом конструкции и устройства является схема

Прочные конструкции не менее эффективны.

Для их устройства делают выемку глубиной 5-10 см, дно тщательно утрамбовывается вручную, а затем на всю ширину канавы покрывают двумя слоями гидроизоляционного материала с перекрытием 20-30 см. Это может быть полиэтиленовая пленка, рубероид и другие необрастающие материалы. На гидроизоляцию для заполнения углубления уложить песчано-гравийную смесь, а поверх нее — покрытие из щебня или щебня, залив его цементно-песчаным раствором.

Роль гидроизоляции выполняют профилированные ПВП мембраны (из полиэтилена высокого давления). Их укладывают на землю под слоем песка и гравия. Покрытие такой шторки может быть любым, например в виде газонной травы. Достаточно насыпать щебень слоем плодородной почвы толщиной 20-30 см и засеять траву.

Отделка отмостки

Для покрытия используются разные материалы, чаще всего — бетон, асфальт и тротуарная плитка, но фантазия архитекторов не знает границ.Можно сделать отмостку из дерна, булыжника, гравия, клинкерного кирпича и т. Д. При этом у каждого материала есть свои нюансы.

Жалюзи из монолитного бетона следует устраивать на песчаном основании, утрамбованном до плотности не менее 0,98. Бетон, применяемый для отмостки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону. Перед тем, как ее залить на нижележащий слой, необходимо уложить арматуру, иначе монолитная шторка может разрушиться под воздействием природных условий.

Не забываем о температуре стыков бетонной отмостки . Для них подойдет просмоленная или обработанная антисептическая плита толщиной 15-20 мм, уложенная на край. Можно использовать деревянные бруски, пропитанные отработанным маслом, или виниловые ленты толщиной 10-15 см, которые даже при сильной нагрузке убережут шторку от трещин. Практика показывает, что в первую зиму твердая насыпь лопается. Разделительные рельсы служат демпфером (устройством для гашения механических колебаний) и надолго защищают покрытие от разрушения.Температурные стыки устанавливаются через 2-2,5 м. Шаг установки зависит от ширины отмостки.

Правильно выполненные бетонные покрытия очень эффективны, потому что они менее чувствительны к естественным воздействиям. Хотя многие специалисты считают, что в суровых зимних условиях лучше не использовать пень из бетонных плит и заливать бетон. Основная проблема в том, что конструкция просто ложится на опору и при колебаниях температуры (при промерзании и оттаивании земли) может оторваться от подвала, который остается практически неподвижным из-за глубокого залегания.В этом случае сквозь щели и щели под фундамент будет проникать дождевая и талая вода. Чтобы создать отмостку, не боящуюся морозов и не пропускающую воду под фундамент, понадобится гидроизоляционный материал.

Для повышения эрозионной стойкости бетон необходимо обжигать. Делается это после заполнения очередного участка отмостки, примерно через 1-2 часа. Свежий бетон посыпают цементом, создавая слой толщиной 3-7 мм. Затем бетон протирают шпателем.В результате от атмосферных осадков материал защищает уникальную глазурь.

Иногда для прикрытия отмостки используют железобетонные плиты размером 30 х 30 или 50 х 50 см. Швы между ними засыпают землей и засевают травой. Железобетонные плиты укладываются друг на друга так, чтобы под ними оставалось воздушное пространство. Этот прием значительно снижает вспучиваемость почвы.

Неплохо справляется с влагой асфальтобетон . Основание под покрытие из асфальтобетона следует утрамбовать щебнем или гравием размером 40-60 мм, вдавливая его в землю катком или утрамбовывая.Работы проводить только в сухую погоду. Асфальтобетонные покрытия изготавливают из горячей смеси заводского приготовления, температура которой при укладке должна быть не менее 120 ° С. Температура воздуха при работе с горячими асфальтобетонными смесями должна быть не ниже 5 ° С.

Аля отмостки из булыжника используют глину, песок и, соответственно, булыжник. Сначала насыпается слой глины толщиной 15 см, а затем слой песка толщиной 10 см, в который закладываются булыжники.

Для отмостки из тротуарной плитки понадобится крупнозернистый просеянный песок и гравий из дикого камня средних размеров без примеси крупной булыжника. Песок насыпают щебень, кладут на него, утрамбовывая, тротуарную плитку или гранитную брусчатку. Не кладите плитку на затирку, иначе шторка начнет трескаться.

Самое дешевое покрытие для отмостки — это уплотненный слой щебня.

Однако при неорганизованном желобе с кровли, когда вода стекает не по водостокам, а прямо со всего ската, такое покрытие придется регулярно корректировать.

В настоящее время большой популярностью пользуется пескоструйная очистка, которая наряду с защитной выполняет необычную декоративную функцию. Сделать такую ​​шторку несложно, весь процесс сводится к нескольким технологическим операциям. Песок, засыпанный траншеей, засыпать не щебнем, а водой с жидким стеклом и раствором отвердителя. В результате получается монолитная поверхность из песчаника, которая не вымывается, не пропускает влагу и выглядит очень эффектно. Для обустройства такой отмостки можно использовать готовые составы или полуфабрикаты, требующие измельчения и варки в течение 6-8 часов.Более трудоемкий, но невероятно красивый и органичный «дедовский» вариант — отмостка из дерна. Для создания такой конструкции слой земли по периметру выносится на глубину до 5 см, грунт уплотняется и устраивается дренаж из крупного песка. Затем насыпают слой измельченной глины, которую также тщательно утрамбовывают, образуя уклон для отвода воды. После этого уложите слой плодородной почвы и дерна, желательно лугового.

Этот первый этап необходимо поливать и регулярно срезать.Спустя несколько недель на полу из лома образуется полоска газа с эластичным дерном, который сложно растоптать или размыть. Такое покрытие выглядит интереснее, чем бетон или асфальтобетон.

Ошибки при строительстве отмостки

При устройстве шторки ошибки могут возникнуть на любом этапе работы. Даже неправильная засыпка грунта вокруг дома может вызвать его усадку.

Распространенный вариант — отмостка, жестко соединенная ломом.В ужасных явлениях он имеет тенденцию подниматься, отклоняться и разрушаться. При оттаивании грунта под ним могут появиться полости, по которым будет постоянно течь вода. Шторка должна примыкать к дому за счет термического шва, выполненного демпферной лентой или однокомпонентным полиуретановым герметиком.

Отметим еще недосмотр, который приводит к тому, что отмостка буквально «стреляет» (реальная история, рассказанная владельцем дома на форуме). При бетонировании отмостки рабочие использовали песок с включениями глины.Весной, когда штора днем ​​увлажнялась, а ночью она замерзала, хозяева просыпались от звуков, похожих на выстрелы. И вот что произошло: куски бетона в отмостке «обстреляли» мерзлой глиной, оставив на поверхности выбоины и снаряды.

Ремонт отмостки своими руками

Необходимо постоянно следить за состоянием отмостки и вовремя ремонтировать. Например, небольшие трещинки расширить и залить цементным раствором.

Самым проблемным местом отмостки является место ее стыковки с фундаментом. Примерно 50% неприятностей возникает при выходе отмостки из фундамента. Если он немного отошел от подвала, можно использовать герметики или гидроизоляционные наполнители. Если образовался достаточно большой зазор, его нужно сразу устранить, но более трудоемким способом.

Специалисты рекомендуют залить зазор бетоном, предварительно очистив его от песка, земли и мусора.Для надежности в бетон добавить железную арматуру Можно использовать цементно-песчаный раствор, добавив в него щебень. Через два-три дня после застывания раствора поверхность необходимо покрыть обычной грунтовкой для наружных работ.

После заделки зазора необходимо провести профилактические работы. Чтобы отмостка не отходила, нужно с противоположной ее стороны выкопать котлован глубиной 20-30 см и также залить его бетоном.

Важно! Вне зависимости от того, какой материал был выбран для нижележащего слоя и покрытия, конструкция отмостки всегда должна обеспечивать ее водонепроницаемость.

Варианты отвода воды от прямого попадания в отмостку

Кровля забирает большую часть воды, что может негативно повлиять на фундамент и прилегающий к дому участок. Поэтому важно не только правильно собрать, но и забрать.

Один из вариантов — отвод в открытый желоб, совмещенный с закрытым коллектором и водой из отмостки (1).

Другой — это открытый желоб для слива и открытый по периметру (2).Особенностью такой системы является необходимость более частой очистки, которая вызвана засорением грязью и листьями. Благодаря защитным решеткам из металла или пластика закрытые водостоки лишены такого недостатка.

Используйте также точечные решетки для слива воды из слива (3). Их минус — ограниченный забор воды с кровли. Для воды, которая попадает на стены и жалюзи, необходимо продумать отдельную структуру водосбора.

Необычный вариант отмостки

Если хозяин коттеджа или особняка не привык к экономии и желает вложиться в стройматериалы высочайшего качества, то для отмостки лучше выбрать керамогранит.Он очень устойчив к атмосферным изменениям и сохраняет свои свойства в течение десятков лет, поэтому с легкостью обеспечит респектабельный вид и долговечность. Такая отмостка не боится воды, грязи и плесени. Как правило, гранитная штора выполняется в тон цокольного этажа, облицованная гранитной плиткой. Удовольствие не из дешевых: 1 м2 отмостки из гранитной плитки обойдется примерно в 60-70 у.е.

.

Внимание к деталям

• Если сделать шторку шириной не менее 1 м, ее функциональность увеличится.Он не только защитит фундамент, но и послужит садовой дорожкой;
• Чтобы бетон не рассыпался при быстром высыхании, образуя бетонное покрытие, отмостку накрывают влажной тряпкой, которую необходимо время от времени увлажнять;
• Вместо классической бороздки для сбора воды, которая, несмотря на свою полезность, немного портит вид, особенно если рядом с подставкой высаживают газон, сегодня для сбора воды используются желоба. Устанавливаются они вдоль отмостки.Желоба, в отличие от бороздок, не зарастают травой и сорняками.

Параметры правильной отмостки

Параметр	значение
Ширина	Не менее 60 см, по просадке — 100-120 см
Свес над крышей	15-20 см.
Поперечный откос (от стен дома)	3-5 ° на ширине 1 м для твердых и гладких покрытий, 5-10 ° — для тисненых и неплотных
Глубина траншеи	15-30 см.
Толщина покрытия	Не менее 5 см, для бетона — не менее 10 см

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Отмостки Как сделать отмостку вокруг дома …

Обустройство отмостки своими руками — фото Отмостка своими руками Наличие отмостки — …

Как отремонтировать лестница из бетона (ступеньки) или шторка Ремонт бетонной лестницы …

Варианты устройства шторки и ошибки при строительстве Как самому сделать отмостку Отмостку…

Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками Посмотреть полный альбом Конструкция и устройство …

Травяные настои и отвары от вредителей своими руками — РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВАРОВ И ОТВАРОВ ТРАВ …

От каких вредителей помогает березовый деготь? Тар «ДЕШЕВО И ЗЛОЙ» ПОМОЖЕТ …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Дом на шведской печи — строительство и проект | Своими руками

Дача в нашей семье была всегда.И когда шаткий деревянный забор набок, а вскоре и вовсе развалился из ветхого, и дом стал выглядеть немного лучше, я решил построить новый дом по соседству. К счастью, размер участка позволил реализовать эту идею.

Забор как разминка перед строительством

Четкого плана еще не было, но было ясно одно: начинать нужно с забора. Сосед порекомендовал мне местную бригаду рабочих, с которыми я согласился построить забор.Со стороны улицы получилось довольно внушительное сооружение с кирпичными столбами на бетонной ленте и высоким деревянным штакетником на металлическом каркасе по границе с соседним участком.

Не буду вдаваться в подробности, но строительство было сложным и медленным.

Посмотрев на нее, я не уронил руки, но мой энтузиазм почти угас. Впереди была зима — пора подумать, что и как делать дальше. В итоге я решил построить дом для постоянного проживания.

---

Ссылка по теме: Каркасный дом Дом своими руками: строительство

---

Фундамент «Шведская утепленная плита»

Строительство дома начинается с фундамента. А точнее — с его выбора. Погрузившись в Интернет и прочитав пару книг, я составил себе представление о наиболее распространенных вариантах: монолитная бетонная плита, мелкослойная бетонная лента, винтовые сваи и фундаментные блоки, которые везде предлагаются вместе с самыми дешевыми домами.

От последних забросил сразу, винтовые сваи мне тоже не подошли — помогли опыт постройки забора и неудачная попытка сверлить отверстия под столбы дрелью. У меня есть участок на песчаном бугре, в земле много крупных камней, там проблемно что-то покрутить. Была бетонная лента и монолитная плита. Пластинка выглядела привлекательнее и эффектнее, а лента — дешевле и практичнее.

В очередной раз погрузился в интернет, рекламу, поиски, сравнения… И случайно наткнулся на информацию про UWP (утепленная шведская пластина) . Это очень современный и технологичный вид фундамента — тонкая монолитная бетонная плита с ребрами жесткости.

Утепленным он называется потому, что под бетон укладывается утеплитель — плотный пенополистирол, не допускающий попадания тепла в землю. Получается, что бетонная плита как бы лежит на подушке из пенопласта.

Кроме того, внутри печи сразу делают систему отопления — водяной теплый пол.По всей площади фундамента распределены контуры труб теплого пола и с его помощью обогревается весь дом, равномерно нагревая его снизу вверх.

Также в печи проложены трубы для горячей и холодной воды, электрокабеля, канализационные трубы. Получается, что такой фундамент — это готовый нулевой цикл, все коммуникации и отопление готовы! Выбор был сделан, осталось определиться со стенами и крышей.

Какие преимущества у «одноэтажного»?

Изучив технологию строительства, я понял, что плохих технологий нет, есть плохие исполнители.Любой дом будет хорош, если построен качественно. Взвесив все «за» и «против», я пришел к выводу, что «каркасник» мне подойдет. Но только правильно построенный.

Я уже знал, какой будет фундамент и стены, но не мог определиться с размерами и планировкой дома. Конечно, красиво смотрятся двухэтажные дома: на втором этаже спальни, на первом — кухня-гостиная. Но дело в том, что я живу с мамой и бабушкой. Бабушке уже за 80, ей тяжело ходить, подниматься по лестнице — тем более.Поэтому было решено построить «одноэтажное здание».

У этого дома много преимуществ, и не только для пожилого человека. Не выделяйте много места для лестницы, не тратьте деньги на эту дорогущую конструкцию и не переживайте, как будто с нее кто-то не свалился. Если говорить о доме с мансардой, то об утеплении кровли не стоит беспокоиться, наклонных потолков нет, об обогреве второго этажа думать не нужно. Можно сказать, что одноэтажный дом выглядит как обычная квартира.И это именно та «квартира», которую я придумал (рис. 1).

Компоновка, как видите, довольно простая. Размеры дома 9х13 м, слева три спальни, справа от входа кухня и гостиная, а посередине — два санузла и техническое помещение. Почему так?

Логика была проста: разделить спальни и общую зону, чтобы утром никто никого не беспокоил, а вечером можно было смотреть телевизор в гостиной, не беспокоясь о том, что это помешает кому-то заснуть.

Были варианты дома без коридора, сэкономленные квадратные метры можно было использовать, например, для увеличения жилой комнаты. Но тогда все спальни попали бы прямо туда и никакого разделения на зоны не произошло бы.

Котельная в центре дома тоже большой плюс. Это решение позволяет в любой момент добавить новую розетку на кухне (она находится за соседней стеной), удалить любую дополнительную трубу и т. Д. На этапе планирования не учел, как именно душ будет располагаться над санузлом, а впоследствии перенес на другую стену, просто проделав пару дырок в стене, прилегающей к котельной — что можно было попроще .

Кроме описанных плюсов моей планировки есть еще один важный момент — это высота фундамента из утепленной шведской плиты.

Это всего в 25 см от земли. Вход в дом через террасу, которая находится ниже основного уровня дома, и оказывается, что крыльцо не нужно. Поэтому пожилым людям выход на улицу лишними ступенями не затруднен.

Строительство дома из состояния «пустое место» в «пора переезжать» заняло около года.Что-то я сделал сам, например, покрасил фасад и положил ламинат, но, признаться, у меня пока еще очень мало опыта в этих вещах. Можно было бы встретиться и в более короткие сроки, но я не торопился, потому что процесс занял немного больше времени.

Постепенно ко всему привыкаешь, но быстро к хорошему. Особенно когда в дворовом плане нет отличий от городской квартиры, но за стеной нет соседей, под окном оживленная улица, вокруг поют птицы и прыгают белки…

---

Ссылка по теме: Как сделать каркас своими руками — чертежи, фото, схемы

---

Строительство дачного дома по технологии «Шведские утепленные плиты» — фото и проект

© Автор: Антонов Г. Санкт-Петербург

---

ФОНД «ШВЕДСКАЯ ТАБЛИЦА» ОТЗЫВЫ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

---

Я хочу сделать фундамент-плиту под сруб, используя ее одновременно как перекрытие первого этажа и как теплый пол от отопления.Какие сложности могут возникнуть в этом случае?

Гацанов Е. Санкт-Петербург

Шведская изолированная плита (USHP) считается одним из самых энергоэффективных фундаментов. Бетон отлично аккумулирует тепло, а в сочетании с теплым полом и хорошей теплоизоляцией дома и самой плиты такая конструкция позволит обойтись без дополнительного радиаторного отопления на первом этаже. Но, оговорюсь, только с хорошей шумоизоляцией.

И не забывайте, конструкция УСБ требует тщательных расчетов, кропотливой подготовки основания, использования качественных материалов, а также наличия дренажа и теплой отмостки по периметру здания, а также, конечно, строгое соблюдение технологии заливки.Что нужно учитывать в грамотном проекте? Различные грузы — от собственного веса и

также в рабочем состоянии, снег, состояние почвы, в том числе глубина залегания грунтовых вод. Должна быть подробная спецификация с указанием конкретных марок материалов, а также рекомендации по выполнению работ. В противном случае за большие деньги вы получите большие проблемы. И особенно важно ответственно подойти к выбору команды, которая займется возведением фундамента дома.

Второй вопрос собственно цена. Поскольку в УШП встроены различные инженерные системы, в частности электричество и водоснабжение, канализация и отопление (водяные теплые полы), первоначальные затраты на строительство будут высокими. И вы не сможете их растянуть во времени.

Кроме того, если система теплого пола замерзнет, ​​скажем, при отключении электроэнергии, сломанные трубы не подлежат ремонту. Придется демонтировать настил и сделать новый теплый пол поверх существующего.А затем на новую стяжку уложите новое напольное покрытие. Я бы рекомендовал сразу заливать антифриз в систему — он убережет вас от таких неожиданностей.

ЖУРАВЛЕВ Е., застройщик

ИЗОЛИРОВАННАЯ ШВЕДСКАЯ ПЛИТА — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Шведская плита утепленная своими руками (УСП) — схема технологии заливки Теплый фундамент своими руками или…

Фундамент «Шведская плита» — конструкция и чертежи (фундамент под любой грунт) Как сделать фундамент по типу «Шведский …»

Фундаментная плита фундаментная неглубокая своими руками — схемы, варианты дизайна МАЛЕНЬКАЯ ОТДЕЛКА ФУНДАМЕНТ — НАСТРОЙТЕ ВАШУ …

Устройство для складывания одежды своими руками УДОБНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ ОДЕЖДЫ …

Защита деревянных свесов кровли От чего и как защитить свесы …

Живая картинка суккулентов своими руками Как сделать оригинальный снимок…

Светильник из керамической плитки своими руками (фото + схема) Ночник своими руками из керамики …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

ТЕКСТ 6. КАК НАЛОЖИТЬ ТАБЛИЦУ

Расстелите скатерть, расстелите коврики, чтобы защитить стол от горячих блюд; расставить тарелки.

Достаньте из ящика столовые приборы, не забудьте суповые ложки и ложки для сладкого.Положите ножи и ложку на правую сторону, вилку — на левую, кроме ложки для десерта, которую вы кладете поверх.

Справа от каждого гостя поставить рюмку.

ТАБЛИЦЫ. СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ »

I / Никогда не тянитесь за чем-то через стол, попросите соседа передать это.

2 / Возьмите кусок хлеба из хлебной тарелки рукой, не загарпуньте хлеб вилкой.

3 / Не кусайте весь ломтик, ломайте его по частям.

4 / Никогда не портите аппетит соседу, критикуя то, что он только что ест, или рассказывая истории, которые не совпадают с хорошим пищеварением.

5 / Ешьте курицу, сначала отрежьте как можно больше, а затем, когда вы больше не можете пользоваться ножом и вилкой, используйте пальцы.

Никогда не ешьте во время еды, по крайней мере, в компании.

7 / Когда перед вами ставится блюдо, не смотрите на него с подозрением.

8 / Не используйте нож для рыбы, омлетов.

9 / Когда вас обслуживают, не выбирайте: один кусок так же хорош, как и другой.

10 / Не облизывай ложку. Если вы действительно так себя чувствуете, попросите еще раз помочь.

II / Не ешьте нож.

Овощи, картофель, макароны кладем на вилку с помощью ножа.

13 / Если ваша еда слишком горячая, не дуйте на нее, поскольку вы пытаетесь развести костер влажной ночью.

14 / По возможности шумите во время еды. Не пейте суп так, будто хотите, чтобы его слышал весь дом.

15 / Не говори с набитым ртом.

Сначала разжевать, затем проглотить.

17 / Не ковыряйте зубы в компании.

18 / Не забудьте сказать «спасибо».

Дополнительные тексты для чтения

Хот-дог

В своей родной Германии хот-дог назывался сосисками . Он был назван в честь Франкфурта, немецкого города.

сосиски были впервые проданы в США в 1860-х годах. Американцы называли сосиски «сосисками из таксы». Такса — собака из Германии с очень длинным телом и короткими ногами.«Колбаса такса» казалась хорошим названием для сосиски.

Сосиски таксы впервые стали популярны в Нью-Йорке, особенно на бейсбольных матчах. На играх их продавали мужчины, которые согревали их в баках с горячей водой. Когда мужчины ходили взад и вперед по рядам людей, они кричали: «Берите сосиски для таксы! Берите горячие сосиски для такс!» Люди получали колбаски в булочках, особый хлеб.

Однажды в 1906 году газетный карикатурист по имени Тэд Дорган пошел на бейсбольный матч.Когда он увидел человечков с сосисками из такс, ему пришла в голову идея мультфильма. На следующий день в редакции газеты он нарисовал булочку с таксой внутри не таксы, а таксы. Дорган не знал, как написать « такса». Под рисунком он написал «Бери хот-доги!»

Мультфильм произвел фурор, как и новое название. Если вы сегодня пойдете на бейсбол, вы все равно сможете увидеть продавцов, ходящих с баками с горячей водой. Ходя взад и вперед по рядам, они кричат: «Принеси сюда свои хот-доги!

История McDonald’s

1937 Братья Макдоналды, Дик и Мак открывают небольшой ресторанчик для автомобилей в Пасадене, Калифорния.Они подают хот-доги и молочные коктейли.

1945 У них 20 официантов, все подростки городка едят гамбургеры.

1948 Они получают бумажные коробки и пакеты для гамбургеров. Они снизили цену с 30 до 15 центов. Урезали меню с 25 до 9. Официантов больше нет — это самообслуживание. Так дешевле и быстрее. И у них по всей кухне окна — так что все видят, что она чистая. Родители начинают приводить детей в ресторан.Бедные семьи впервые едят в ресторане.

1960 s Компания McDonald’s открывает сотни ресторанов McDonald’s в более чем

Штаты.

1971 Они открывают рестораны в Японии, Германии и Австралии.

Сейчас … компания Макдональдс открывает новый ресторан каждые 8 ​​часов! Есть более 14 000 ресторанов в более чем 70 странах мира.

История Coca-Cola (или «Кока-колы»)

История Coca-Cola начинается в Атланте, штат Джорджия, в 1886 году.Джон С. Пембертон изобретает новый напиток. Два ингредиента — это южноамериканский лист коки и африканский орех колы. Пембертон не может придумать подходящего названия для напитка. Наконец, партнер доктора Пембертона Фрэнк М. Робинсон предлагает название «Кока-Кола» и пишет новое название особым образом — и это становится знаменитой торговой маркой.

Тридцать лет спустя впервые появляется знаменитый дизайн бутылки Coca-Cola. Стиль бутылки и товарный знак очень важны для успеха напитка.

Уже много лет делают только Кока-Колу. Новые напитки — Fanta, Sprite и TAB — представлены только в 1960-х, а диетическая кола — в 1982 году.

Рецепт Кока-Колы — секрет. В 1985 году компания делает нечто почти невероятное. Они меняют рецепт! Но публика очень недовольна. И вскоре после этого они возвращают оригинальный рецепт: «Coca-Cola Classic».

Сегодня они продают Coca-Cola в 195 странах. Сотни миллионов людей, от Бостона до Пекина, пьют его каждый день.Это самая известная торговая марка в мире.

---

Дата: 22.04.2016; вид: 1111

---

Бекниязов 1-7

Упражнение 1. Используйте подходящую статью. Укажите существительные, обозначающие предмет (или человек) уже упомянутый.

1. Она улыбнулась. улыбка была, наверное, результат _ долгая практика; она почти не двигала ртом.2. Моя одежда была моей Лучшее в воскресенье: a светло-серый костюм, простой серый галстук, простые серые носки и _ коричневые ботинки. туфли были самыми дорогими из всех, что у меня были. 3. Было так приятно купить мне эти книги. Собрал тяжелые тома и поискал, куда бы их положить. 4. Было День рождения Эшли, и Мелани подарила ему сюрприз в ту ночь.Все знали про прием, кроме Эшли. 5. Мистер Полтид разблокировал a выдвижной ящик произведен a меморандум, пробежался глазами и запер ящик снова. 6. «Принесите — бутылка виски и ведерко со льдом для мистера Хопкинса, — сказала Хелен. После горничная принес бутылку виски и ведерко со льдом, Хопкинс наполнил свой стакан и взял длинный напиток.

Упражнение 2. Используйте подходящую статью. Укажите существительные, у которых есть ограничение атрибут.

1. Ее брат принадлежал к тот же клуб мы сделали. 2. Это редчайший событие, которое я когда-либо видел в своей жизни. 3. попытка убедить их оставила его измученным. 4. В угол номер был а умывальник с _ горячей и холодной водой.5. мысль о Медхерст быстро сошёл с ума. 6. Он положил руку на стул , который стоял в середина комната. 7. Взял сигарету, которую я тщательно свернул для себя и пошел.

Упражнение 3. Используйте подходящую статью. Обратите внимание на использование определенного статья, когда контекст или вся ситуация проясняет, какая имеется ввиду объект (или человек).

1. деревья качались взад и вперед под серое небо. 2. воздух был свежим и чистым, с особым запахом, как хороший хлеб с маслом, что означает, что и открытая местность под рукой. 3. «Это Сент-Клер-роуд», — сказала она. указано как такси подъехало а длинный крутой холм. 4. Не могли бы вы сказать мне, где вы положили Деньги? 5.«А теперь, Лаура, — быстро сказала мать, — пойдем со мной. в комната для курящих.» 6. «Как вам понравился фильм? » она спросила. 7. Она поспешила снова и нашла вода почти выкипела. 8. Как Погода? Полагаю, здесь так же жарко, как в Гоби. 9. небольшую станцию ​​тускло освещали две квадратные лампы. 10. Шанс появился салон самолета. Арли сидел на кровать, ее глаза расширились от страха.11. Он ударил телефон не дожидаясь ан / ответ.

Упражнение 5. Используйте подходящую статью. Обратите внимание на использование статьи с предикативом существительного.

1. Бентон был симпатичная маленькая деревня с определенный характер. 2. Как давно вы a секретарь? 3. Было прекрасный пейзаж.Это было идиллически, поэтично и вдохновляло меня. 4. «Я am a спортсмен, — сказал я. «Гребля — мой любимый вид спорта». 5. Это ужасная вещь для тебя, мое бедное дитя. 6. Чтобы посмотреть на Монморанси, вы мог бы представить, что он был Ангел послал на Земля. 7. Ей было маленькая женщина, a немного ниже Роя и значительно тоньше. 8,1 утра и старик, который никого не боится.9. город Виндзор — a типично английский городок. 10. Ему было милый ребенок, а затем красивый ребенок. 11. Рука Яна между его и якорь, удерживающий его в неподвижном состоянии мир, который они построили вместе. 12. Каждый раз, когда я встречаюсь с вами, вы a другой человек. — Вероятно, это потому, что вы a тоже другой человек.13. Это и очень плохая маленькая картина. Один из худшее, что я когда-либо видел. 14. Она самый честный человек, которого я когда-либо встречал. 15. Когда доктор Левеллин на пенсии я мог бы быть на его месте главный врач. 16. Это было a Уютная, солнечная комната с ковровым покрытием и превосходный вид река. 17. Думаю, это место выберу.18. человек а замечательный вещь. 19. Я был редактор нашей университетской газеты. 20. Все, что Эдвард хочет сейчас, это н / п смена одежды и еда.

Упражнение 6. Используйте подходящую статью. Обратите внимание на использование статьи с существительным объектом.

1. Вскоре он купил себе дом на на холмы на Яве и женился симпатичный маленький яванец.2. Фыонг пил a стакан чего-либо _ апельсиновый сок, и мы сидели молча, довольные быть вместе. 3. Он носил стальной шлем который бросил тень на его глазах. 4. У них должно быть крыша для их покрытия, a дом, чтобы укрыть их. 5. На ней было платье и . юбка черная и ярко-красная блуза а очень прекрасный поплин.6. Дорин стояла регулировка а белая шляпа на темно-русые волосы в обрамлении красивое острое лицо. 7. Он купил чашка _ чая и бутерброд, налит _ молоко в толстая чашка, наблюдая, как она смешивается с черная жидкость. 8. Заказал себе _ бекон и _ яйца и чай, затем откинулся на спинку кресла и попытался прочитать Воскресенье бумага.9. У меня было и необыкновенный сон прошлой ночью. 10. Необходимо, чтобы вы провести а тщательный расследование и представить сообщить об этом.

11. Она резка кусочек ее знаменитой вареной ветчины и заставил Кристину съесть a сэндвич с мягким хлебом. 12. Он хотел купить дом и _ легковой автомобиль. 13. У него было _ седые волосы, a сангвиническое лицо, живые глаза, кривые брови.14. У нее был на простое желтое платье и большая гибкая шляпа, в которой она приехала во вторник. 15. Он сделал спонтанное решение. 16. Потом она принесла мне а большой миску супа, и я съел каждую каплю.

Упражнение 7. Используйте подходящую статью. Обратите внимание на использование статьи с существительным в приложении.

1. После смерти матери мой отец, a странствующий человек, отправил меня жить со своими двоюродными братьями.2. Иногда Герберт, а большой мальчик шестнадцати лет бросит вызов другому воздушному змею. 3. Hautin, a по профессии юрист, вел дела в городе.

2. Мейденхед, и речной курорт, является одним из самые красивые достигает Река Темза. 5. Его отец, a миссионер, погиб в и восстание.6. Это доктор Шеппард, a . близкий друг бедного Роджера. 7. Автомобиль Хопкина, а черный кадиллак пятилетний, был за рулем стареющий негр-шофер. 8. Я договорился, что вы позвоните завтра. на его друга, на редактор. 9. Они живут в Линтоне, a . небольшая деревня в Девоншире. 10. На , и , . путь через Ривер он разговаривал с лодочник, a местный человек.11. Через несколько недель _ беспокоиться с слуг Кристина случайно встретила миссис Беннетт, a сорокалетняя вдова, чистоплотная и трудолюбивая, которая из-за дочери ребенок семи лет, нашел почти невозможным найти работа. 12. В свой первый день он пошел с доктором Юстасом. Thoroughgood, и пожилой мужчина лет пятидесяти, моложе средний рост.Под существующая система, a выживание старые традиции, он был «ответственным» за Эндрю и за Доктора Миллиган. 13. Воскресенье выдалось прекрасно, как она и надеялась, a мягкий весенний день. 14. Он бросился в маленький задний двор дом, а небольшой колодец _ темноты под звезды.15. Затем a секунд чехол пришел, женщина сорока пяти лет, мисс Басден, одна из самый верный из его последователей.

преимуществ, технологии сборки, полезные советы и видеоуроки

Строительство из бревна: достоинства и недостатки

Строительство каркасных построек очень популярно не только сейчас, но и на протяжении многих веков, когда еще не было кирпича, шлакоблока и особенно пеноблока.Любая постройка бревенчатого дома придаст декору сада старинный деревенский стиль, который обязательно привлечет внимание не только посетителей сада, но и проходящих мимо людей.

Бревенчатый дом своими руками

Следует отметить, что каркас можно построить далеко из любых пород дерева. Для того, что бы постройка бревенчатого дома простояла десятилетия, нужно выбирать особо прочную древесину, которая к тому же будет относительно недорогой. По этому критерию подходят хвойные сорта деревьев: лиственница и сосна, а также дуб, верба, липа, береза ​​и осина.

Также немаловажным фактором является размер бревен под сруб. Здесь необходимо учитывать тот факт, что для возведения каркаса подходят бревна диаметром не менее 20 см, но не превышающие отметку в 26 см. Обязательно выбирайте бревна, толщина которых одинакова по всей длине, а брус не погнут и не имеет трещин.

Достоинств бревенчатого дома очень много, самыми значительными считаются:

• Дерево — экологически чистый материал
• Бревна обладают высокой теплоемкостью
• Эстетическая привлекательность бревенчатого дома
• Высокопрочная конструкция

Из недостатков каркаса выделяем:

• Высокая цена материала
• Относительно небольшая прочность (спасает только обработка антисептическими средствами и тщательная гидроизоляция)
• Сложность установки

Как видите, достоинства и недостатки фреймворка существенные и все зависит только от ваших желаний и предпочтений.Следует отметить, собрать каркас вполне возможно своими руками, нужно лишь знать технологию и обзавестись необходимыми материалами.

От чего зависит сборка каркаса?

Собрать каркас своими руками вполне реально, но сложно, т.к. эта работа требует определенных навыков работы с деревом.

Для того, чтобы сделать строительный журнал, просьба нарисовать проект постройки, в зависимости от того, какая монтажная рама будет закрыта между a.

Существует несколько классификаций монтажных балок, а именно:

• В зависимости от плана
• По способу крепления бревна между
• В зависимости от журналов обработки

Что касается планировки, то здесь следует отметить, что сооружение может быть четырехэтажным (квадратное или прямоугольное) и фигурным (шестиугольное, полукруглое и т. Д.). Также возможен вариант пятистенной сборки, когда в планировке присутствует промежуточная стена (пирс), выполненная также из бревен.

По способу крепления бревна к бревну выделим 2 наиболее популярных варианта: крепление «в чашу» и крепление «в лапу», о них мы поговорим чуть позже.

В зависимости от обработки бревна конструкция может собираться как из оцилиндрованного бревна, так и из профилированного бруса. Также есть вариант возведения сруба из обычного бревна и клееного бруса, но в строительном деле они используются редко.

Теперь рассмотрим подробнее все эти параметры, влияющие на журнал сборки.

Материал для сборки журнала своими руками

Как было сказано ранее, каркас изготавливается из 2 основных материалов: из бревна и профилированного бруса. У обоих материалов есть достоинства и недостатки, сейчас мы их вам предоставим.

Круглые бревна получают путем обработки обычных бревен идеальной цилиндрической формы. Для этого используется специальная машина, снимающая верхний слой бревен, наименее прочный. В результате обработки получается оцилиндрованное бревно, имеет следующие преимущества:

1. Идеальные геометрические формы придают зданию более изысканный, совершенный вид, не требуя дополнительных декоративных конструкций.
2. В результате обработки оцилиндрованное бревно имеет практически одинаковый диаметр по всей длине бруса, максимальная разница может составлять до 4 мм.
3. Потому что. балка одинакова по всей длине, конструкция будет построена строго по уровню, перекосов не будет, стыки тоже получатся чёткими и без зазоров.
4. Все, что я знаю, конструкция каркаса «просидит» несколько лет. Так что если использовать оцилиндрованное бревно, то процент усадки будет минимальным (до 5% от общей высоты).
5. Округленное бревно — это ядро ​​ствола, которое фактически было обработано. У этого сердечника самая высокая прочность, поэтому постройка будет более устойчивой и прочной.
6. Оцилиндрованное бревно обрабатывается в процессе производства, поэтому нет необходимости в самостоятельной обработке.
7. Тепло оцилиндрованного бревна на порядок меньше обычного бревна.

Круглое бревно

Как видите, оцилиндрованное бревно зарекомендовало себя как достойный конкурент среди материалов для создания каркаса, теперь поговорим о профилированной рейке.

Профилированный брус в отличие от оцилиндрованного бревна имеет прямоугольное или квадратное сечение и его обрабатывают на специальном станке. В результате обработки боковые стороны имеют ровную поверхность, а верх и низ — рельефные, в виде бороздок. Благодаря этому профилированный брус имеет следующие преимущества:

1. Цена на профилированный пруток меньше, чем на бревна.
2. Канавки позволяют сделать конструкцию более устойчивой, а процесс строительства — быстрее (до 2 недель).
3. Так как боковая поверхность плоская, дождевая вода не попадает в горизонтальные швы, а значит, и не будет в них застаиваться, благодаря этому древесина меньше подвержена гниению.
4. Во время обработки древесины используются специальные пропилы, предотвращающие «проводку» древесины со временем.
5. Усадка профилированного бруса также минимальная
6. Профилированный брус не требует дополнительной декоративной обработки
7. Профилированный брус имеет легкий вес, благодаря чему не привередлив к фундаменту и типу грунта.

Профилированный

Способ обработки бревен

Существует два наиболее популярных способа перевязки материала каркаса (бревна, войлок брус) по углам: «в лапу» и «в чашу». Обе версии одинаковы по устойчивости конструкции, разница лишь в создании специальных бороздок.

Преимущество завязывания бревен «в чашу» в том, что углы конструкции каркаса практически не подвергаются порывам ветра.Но недостатком этого вида обработки является то, что значительно увеличивается расход древесины (перерасход около 4 метров на один венец).

Видеоурок — перевязка каркаса «в чашу»:

Сделать выемку «в чашу»

Перевязка бревен в чашу

Насчет правки бревна «в лапу», то я бы сказал наоборот: расход древесины уменьшится, но конструкция более подвержена ветровым нагрузкам, к тому же на создание бороздок для разделки «в лапу» больше времени -потребляющий процесс.

Видеоурок — перевязка сруба «в лапу»:

Вырезка паза «в лапу»

Перевязка бревна в ногу

Технология создания перевязок несколько сложная, поэтому лучше наглядно снабдить ее рисунками, схемами и видео-уроками.

Каркас своими руками — быстро и качественно построим

Построить сруб своими руками

Сборка каркаса своими руками довольно трудоемкий процесс и требует работы специалиста.Но если вы решили построить бревенчатый дом своими руками, никто вас не удержит, это исключительно ваш выбор. Для того, чтобы правильно построить конструкцию каркаса, необходимо выполнить следующие работы:

1. Подготовьте участок и залейте фундамент. Здесь все как всегда, на данном этапе не стоит останавливаться на достигнутом. Следует только обращать внимание на то, из какого материала для каркаса требуется индивидуальный фундамент, поэтому перед тем, как делать детали, проконсультируйтесь у себя. Рекомендуется использовать ленточный фундамент — он достаточно прочный и возводится несложно.После того, как фундамент был заложен, дайте ему отдохнуть некоторое время (максимум месяц), затем переходите к следующему шагу.
2. На фундамент уложен слой гидроизоляции (подойдет рубероид). На доску устанавливают рубероид, на который сначала упадет венец каркаса. Толщина доски должна быть не менее 5 см, поверх нее обязательно укладываем слой пакли (для того, чтобы обеспечить еще большую емкость наращивания).
3. Конопля помещается первой короной. Бревна должны иметь самый большой диаметр среди всех имеющихся.Перед тем, как поставить первую корону, на бревнах необходимо сделать выемки шириной 15 см по всей длине. Это нужно делать для того, что бы журналы контактов с платой обеспечивали тщательные прислонения друг к другу.
4. Как только будет возложен первый венок, приступайте к наращиванию последующих венцов до верха. Между венцами обязательно проложили коноплю или джут. Помимо перевязки бревен по углам, нужно создать соединение бревен шпунт-паз на каждый метр длины материала.Если не реализовать дополнительное крепление, конструкция не будет устойчивой.
5. Когда строительство дома или бани из каркаса закончено, оставьте конструкцию минимум на 1 год, чтобы не произошло усадки бревен. Здесь следует обратить внимание на то, что вызывает усадку, какие оконные проемы и другие элементы конструкции могут деформироваться, во избежание этого заранее создавайте технологические зазоры, после того как усадка вообще пропадет или забьется паклей.
6. В то время, когда есть усадка, можно зашить перекрытия и создать стропила для крепления кровли, они не деформируются.
7. После усадки конструкции необходимо провести конопатные работы, которые составляют стромовку паклей между венцами и различными зазорами. После этого работы проводят конопатные раз в год.

На этом строительство каркаса окончено. Для того, чтобы здание служило вам как можно дольше, следуйте советам специалистов, которые мы сейчас обсуждаем!

Советы по уходу за постройкой из бревна своими руками

Качественное обрамление своими руками

Многие ветераны строительного дела говорят о том, что нынешняя технология возведения бревенчатого дома отличается от той, что была в прошлом веке.На сегодняшний день компания, оказывающая услуги по возведению сруба, пытается сэкономить, в результате многие постройки могут прослужить десятилетия (а до отметки превысить полвека!) Самое простое, что вы можете учитывать при возведении конструкций из журнал:

1. Бревна для бревенчатого дома нужно заготавливать зимой. Зимний сбор способствует тому, что бревно более устойчиво к атмосферным осадкам и менее подвержено гниению. Для того, чтобы проверить факт, лесная зима, достаточно всего лишь капнуть йод на поверхность дерева, если вы наблюдаете голубоватую размытость леса и по правде подготовки к зиме.
2. Обязательно обработайте антисептиком все деревянные элементы конструкции, они продлят жизнь постройкам.
3. Перед тем, как строить проектный журнал, создайте все венцы прямо на поверхности земли, затем подпишите каждый из журналов таким же образом и поместите их на фундамент.
4. Если вы покупаете уже изготовленные бревна для бревен, убедитесь, что они были отмечены производителем.
5. Обязательно заделайте все стыки и щели паклей, это улучшит конструкцию вместимости и придаст зданию более декоративный вид.
6. Если собрать связку бревен «в лапу», дополнительно защитите угловые стыки, обшив их досками.
7. Учтите, что при усадке здания его высота уменьшается минимум на 5% (может быть, даже до 10%).
8. Конструкцию ферм рекомендуется привязывать к 3-4 венцу сверху проволокой, что повысит устойчивость кровли к сильным порывам ветра.
9. Что бы предотвратить образование трещин в балке, сделайте пропил материала к центру
10. Существующие трещины в бревнах необходимо заделать дубом
11. Буксировка не должна выходить за пределы бревен, иначе она будет намокать и, таким образом, способствовать гниению бревен.
12. Конопатные работы необходимо проводить в сухую погоду, чтобы не намочить материал
13. Для повышения устойчивости конструкции и предотвращения смещения бревен их необходимо закрепить шпилькой, которая устанавливается в проем, созданный в центре бревен.
14. При создании первого венца, 2 напротив бревна будут иметь определенный зазор между его нижней границей и фундаментом. Этот зазор необходимо закрыть половинками бревна.

Надеюсь, эти советы помогут вам построить бревенчатый домик своими руками! Желаем успехов и рекомендуем прочитать статью: как сделать летнюю кухню своими руками!

Домашние идиомы на английском языке — english-at-home.com

Существует множество английских идиом, в которых используются слова house, home или другие слова, связанные с домом. Англоговорящие люди склонны думать о своих домах как о своих «замках», и концепция места, где вы чувствуете себя в безопасности, в безопасности и можете свободно делать то, что хотите, отражена в этих общих идиомах.

Дом

безопасный, как дома = очень безопасный: «Этот план так же безопасен, как дома. Он не может потерпеть неудачу! »

ладят как дом в огне = ладят с кем-то очень хорошо: «Эти двое ладят как дом в огне.

дать место в доме = дать место в доме чему-то: «Я бы не дал место в доме этой лампе. Это ужасно!»

съесть кого-нибудь из дома и дома = съесть много еды: «Когда они остались со мной, они съели меня из дома и дома!»

встать на жилищную лестницу = успейте купить свой первый дом, чтобы позже вы могли купить второй побольше: «Молодым людям становится все труднее встать на жилищную лестницу.

приведи свой дом в порядок = приведи в порядок свои дела, прежде чем критиковать других: «Ты должен навести порядок в собственном доме, прежде чем говорить мне, что делать!»

быть дома = быть свободным (в ресторане): «Могу я принести вам выпить на дом?»

иметь крышу над головой = иметь где жить: «Если мы не найдем другую квартиру для аренды, у нас не будет крыши над головой через два месяца!»

строить воздушные замки = иметь несбыточные мечты или планы: «У нее есть эта нереалистичная идея путешествовать по миру.Она снова строит воздушные замки.

вести кого-то по садовой дорожке = обмануть кого-то: «Он действительно провел ее по садовой дорожке, обещая продвижение по службе и карьерный рост».

все, кроме кухонной мойки = брать много вещей, когда куда-то идете: «Они забрали все, кроме кухонной мойки, когда уехали в отпуск».

выбросить деньги на ветер = тратить деньги: «Если вы спросите меня, отдавая все эти деньги вашему сыну, вы действительно выбрасываете деньги на ветер.«

имеют скелет в шкафу / в шкафу. = есть неприятный секрет:« В их шкафу много скелетов ».

Другие выражения с домом

работа по дому = работа, которую вы выполняете по дому: «Она делает всю работу по дому».

домашнее вино = собственное немаркированное вино ресторана: «Вы хотите, чтобы дом был красным, а дом белым?»

хаус-музыка = разновидность танцевальной музыки: «Они всю ночь играли хаус в клубе.