Для расчета фундамента под печь мы ориентируемся на размер очага. Чтобы сделать фундамент, мы выкапываем грунт, устанавливаем по краям котлована опалубку из досок, которая будет не давать бетону растекаться и впитываться в грунт, и заливаем бетонное основание, толщина которого составляет 80–100 мм.

Чтобы изготовить мангал подготовим материалы из следующего списка:
• шлакобетонные блоки;
• песок;
• цемент;
• отсев щебня;
• металлический уголок и прутья.

Основные этапы возведения мангала: фото

чертежи, фото и пошаговая инструкция

Приготовленная на открытом огне пища имеет интересный вкус и удивительный аромат, поэтому высокой популярностью дачников пользуются мангалы, барбекю и уличные печи. Из нашей сегодняшней статьи вы узнаете, как сделать практичный и надежный мангал из блоков своими руками.

Обзор основных материалов

В отличие от мобильных конструкций, стационарные мангалы отличаются прочностью, надежностью и высокой износостойкостью. Они всегда готовы к эксплуатации и не нуждаются в особом уходе. Соорудить стационарный мангал можно из кирпича, однако данное решение требует больших финансовых затрат. В качестве альтернативного варианта можно использовать бетонные блоки.

К преимуществам строительных блоков относят:

• высокую прочность и надежность готовой конструкции;
• устойчивость к различным атмосферным явлениям, в том числе и к резкому повышению/понижению температуры воздуха;
• малый удельный вес;
• долговечность и сравнительно неплохую износостойкость;
• возможность быстро делать отверстия и менять размеры бетонных блоков;
• отсутствие сложностей с транспортировкой, погрузочными и разгрузочными работами, кладкой;
• незначительный расход раствора за счет ребристого строения ложков;
• минимальные финансовые затраты.

Однако не стоит забывать о легкой воспламеняемости строительных бетонных блоков. Соседствующие с открытым огнем части конструкции рекомендуется выложить огнеупорным красным кирпичом.

Мангал из блоков отлично подходит для открытых альтанок, полузакрытых садовых беседок и оборудованных отменно налаженной вентиляционной системой летних кухонь. Самодельная стационарная конструкция проста в исполнении и не требует больших капиталовложений.

Современный строительный рынок предлагает большой выбор бетонных блоков:

1. Пеноблоки представляют собой мелкоячеистой структуры строительный материал. Изготавливается из белкового и синтетического пенообразователя, цемента, песка, воды и ускоряющих отвердевание добавок. Для кладки основы мангала или уличной стационарной печи используются марки D500 и D900. Однако при грубом обращении могут появляться сколы и трещины, камень не держит саморезы и гвозди.
2. Газоблоки изготавливают на основе смеси цемента, песка, воды, гипса, извести и металлургических шлаков. Данный строительный камень практически не подвержен усадке. Что касается недостатков, отмечают высокую способность впитывать влагу. Строения из газоблоков требуют качественной облицовки поверхности.
3. Шлакоблоки, которые бывают пустотелыми либо монолитными, содержат золу, шлаки и ракушечник в большом количестве. Из-за высокой гигроскопичности в камне может образоваться плесень и грибок. Характеризуются отличной теплопроводностью и большим удельным весом.

пеноблок, газоблок, шлакоблок и их сравнение

Стационарный мангал дарит возможность отдыха с вкусным застольем и видом на танцующие языки пламени в любой сезон. Он всегда готов к эксплуатации, радует глаз и украшает придомовую территорию. Стоимость его строительства можно существенно снизить и без ущерба качеству печи. Замена значительного количества дорогостоящего кирпича блоками — отличный вариант для экономных хозяев. Ими можно выложить все не соседствующие с открытым огнем части конструкции.

О чем эта статья

Преимущества и виды блоков

Блоки давно и успешно конкурируют с кирпичом. Их самое заметное отличие — большой размер. Показатели прочности не существенно отличаются от характеристик кирпичей. Выкладывая блоками фундамент беседки, пьедестал, наружные стенки и функциональные ниши мангала, можно значительно уменьшить расход кирпича. Использование блоков удешевляет строительство и заметно ускоряет процесс. Есть у них и другие преимущества:

• сравнительно малый вес, позволяющий упростить, уменьшить фундамент, облегчить погрузочные и разгрузочные работы, процесс кладки.
• возможность легко менять их линейные параметры (путем распила), делать отверстия.
• высокая прочность, долговечность.
• низкая теплопроводность (за счет ячеистого строения).
• стойкость к морозу.
• ребристое строение ложков, снижающее расход раствора.
• рифленая поверхность, пригодная для оштукатуривания и крепления отделочных материалов.

Ассортимент блоков на рынке достаточно широк.

Пеноблок

Бетонные блоки из смеси цемента, песка и воды приобретают мелкоячеистую структуру благодаря введению в состав смеси пенообразователя (синтетического или белкового) и добавок, ускоряющих отвердевание. Они производятся двумя способами (под давлением и без), имеют несколько разновидностей по маркам прочности. Для кладки каркаса мангала подойдет материал конструкционно-теплоизоляционного типа (марки D500 до D900).

Есть у него и недостатки:

• усадка, обусловленная значительным количество воды в составе смеси (3 мм на метр высоты), что не так уж важно при строительстве мангала.
• намного большая, чем у кирпича, способность впитывать влагу (требуется отделка штукатуркой, покраска или обработка наружной поверхности специальной эмульсией для защиты бетона — гидрофобизатором.
• хрупкость граней, подверженных сколам при грубом обращении.
• не держит гвозди и обычные саморезы.

Яркий белый цвет блоков — признак нарушения технологии производства. Норма — светлый серый оттенок, идеально однородный.

Укладка пенобетона допускается и на традиционный раствор, но мастера рекомендуют использовать специальный клей на цементной основе, позволяющий получать тонкие, практически незаметные, но очень крепкие швы.

Газоблок

Основа смеси та же: цемент, песок и вода. Ее обогащают гипсом, известью, металлургическим шлаком. Газообразователь — алюминиевая пыль в виде пасты или суспензии, активно выделяющая водород при взаимодействии с сильнощелочным цементным раствором. Пытающийся найти выход газ вспучивает смесь, увеличивая ее объем.

Этот материал почти не подвержен усадке, но еще менее стоек к влаге, чем пенобетон. Его сквозные каналы быстро пропитывает вода. Качественная облицовка поверхности обязательна для большинства его видов. Зато он крепко держит гвозди и другие крепежные детали, что немаловажно для любителей навесных декораций.

Шлакоблок

Бетонная смесь для этого блока имеет большое количество наполнителя: шлака, золы, ракушечника, тырсы. Это наименее экологичный материал. Блоки выпускаются монолитными или пустотелыми. Монолитные изделия имеют большой вес, но отлично подходят для обустройства фундамента. Шлакоблок быстро проводит тепло, так что существенного обогрева окружающего пространства от такой конструкции не ждите. Он очень гигроскопичен, в порах заводится грибок и плесень.

Что же выбрать

Для нежилых строений, к которым относится и уличный мангал, подойдет и самый дешевый из блоков — шлакоблок. При предъявлении особых требований к конструкции (по внешней привлекательности, экологической безопасности) целесообразно воспользоваться более дорогим материалом.

Проекты комбинированных мангалов

Простой, компактный мангал с трубой для отвода дыма. Из блоков выложена нижняя ниша, дровянница. Установлен цельно литой бетонный колокол дымохода. Открытая топка — из огнеупорного красного кирпича. Подойдет для беседки.

Многофункциональная печная конструкция, дополненная коптильней и варочной поверхностью. Все зоны работают автономно, в зависимости от потребности. Кирпичные топки и дымоход, блочные боковые стены и ограждения ниш. Полноценная кухонная зона на открытом воздухе.

Массивный уличный мангал без лишних деталей, полностью выложенный из блоков и облицованный кирпичом. Верхний периметр накрыт столешницей, украшающей сооружение и облегчающей процесс готовки.

Как строить

Начальный этап работ — заливка фундамента. Фундамент подбирается исходя из веса будущей конструкции. Подробней о выборе и строительстве фундамента для печей и мангалов.

Сам процесс строительства мангалов из комбинированных материалов практически ничем не отличается от кладки полностью кирпичного мангала за исключением обязательной защиты блочных элементов от влаги.

Из особенностей строительство стоит отметить что для кирпича используйте раствор, подходящий для кладки кирпича, для пеноблока или другого пористого материала раствор, подходящий для него. Проще всего купить готовые растворы.

Защита от атмосферных явлений

Лучшая защита — навес или беседка. Этого будет достаточно для конструкций из автоклавных газо— и пенобетонов, газосиликатов высокого качества. Исключая прямое воздействие влаги, можно минимизировать разрушительные процессы, происходящие при чередующемся сильном увлажнении и последующем стремительном испарении влаги. Строения из этих материалов, без какой-либо защиты способны прослужить до 40 лет.

Пеноблок или любой другой гигроскопичный материал не должен соприкасаться с землей.

Для болотистых местностей стоит сделать более высокий фундамент, чтобы даже в дождливую погоду лужи не доставали до блоков.

Впитывающие свойства блоков не автоклавного твердения выше. Необходимо защитить их пористые поверхности от уличной сырости акриловым лаком или специальным водоотталкивающим полимерным составом.

Дополнительная декоративная отделка повышает степень защиты, делает мангал красивее. Она также должна быть огнестойкой. Фасад можно отделать:

• декоративной штукатуркой различных фактур (поверх закрепленной на стене сетки).
• искусственным камнем.
• натуральным камнем, облицовочным или глазурованным кирпичом (самый дорогой способ).

Можно использовать недорогой бутовый камень или имитацию дикого, ракушечника (керамовермикулит). Не рекомендуется применение кафельной керамической плитки. Ею можно выложить лишь внутреннюю поверхность ниш для посуды. Выбор материала для финишной отделки обусловлен бюджетом владельца мангала, наличием или отсутствием навеса, декором дома и приусадебного участка.

Блочный каркас — прекрасная возможность сделать мангал легче, быстрее и дешевле. Он может остаться незаметным под внешней отделкой или стать ярким, неординарным акцентом мангала в современном стиле. Порадуйте себя и удивите ваших гостей.

Как построить мангал из газобетона своими руками

Подробная инструкция по шагам

Шашлык – наше национальное достояние. Это больше чем блюдо из мяса. Это особая атмосфера, без которой невозможен летний отдых на загородном участке. Для приготовления шашлыка нужен мангал. Сегодня мы расскажем, как своими руками сделать красивый и долговечный мангал из газобетона YTONG.

Кого-то может удивить выбор материала для конструкции мангала – газобетон. Однако газобетонные блоки прекрасно подходят для строительства жаровни, и вот почему:

• Из газобетона возводят дома в несколько этажей, поэтому его прочности с избытком хватает для конструкции мангала.
• Газобетон – негорючий материал, который не выделяет вредных для здоровья человека веществ при прямом воздействии огня.
• Газобетонная кладка не боится осадков, высоких и низких температур (марка морозостойкости блоков – F100, то есть срок их службы – не менее 100 лет). Кладку можно эксплуатировать даже без отделки, а если закрыть её отделкой, устойчивой ко внешним воздействиям, срок службы постройки может составить не одну сотню лет.
• В модельном ряду YTONG есть блоки различных размеров. Кроме того, материал легко режется. Благодаря этому нетрудно подобрать заранее или сделать непосредственно на участке элементы нужных размеров, из которых можно быстро построить мангал даже сложной геометрии.

Что понадобится для строительства мангала?

Материалы для фундамента:

• Песок среднезернистый – 0,5 м3
• Бетон В25, М300 – 0,3 м3
• Сетка арматурная в картах-АIII, диаметр 8 мм, 1500×1000 мм – 1 шт.
• Гидроизоляционный материал 

Материалы для мангала:

• Блок YTONG 625х250х150 мм – 18 шт.
• Блок YTONG 625х250х100 мм – 19 шт.
• Блоки YTONG 625х250х50 мм – 15 шт.
•  Клей для тонкошовной кладки YTONG, 25 кг – 1 шт. 
• Металлическая решётка для барбекю 620х430 мм – 1 шт.
• Уголок для установки решетки барбекю 30х30 мм, длиной 400 мм – 2 шт.
• Металлический вытяжной зонт 750х450х1000 мм – 1 шт.
• Уголок для установки облицовки зонта 50х50 мм, длиной 950 мм – 1 шт.
• Кирпич печной шамотный ШБ8 БКО полнотелый 250х124х65 мм, жёлтый, 1NF, для облицовки топки – 42 шт.
• Глиняная смесь огнеупорная кладочная для шамотного кирпича, 20 кг – 1 шт.
• Декоративный бетонный камень или клинкерная плитка для облицовки – 5,5 м2
• Цементный клей для отделки, 25 кг – 1 шт.
• Затирка на цементном вяжущем, 25 кг – 1 шт.
• Фиксаторы для устройства шва в облицовке — 1 уп. 
• Гибкая черепица для отделки зонта – 1,5 м2

Общие габариты конструкции: длина 1250 мм, ширина 750 мм, высота 2800 мм.

Фундамент

Приступаем к строительству мангала. Сначала выполняем фундамент. Он должен быть ровным и способным выдерживать нагрузку от конструкции мангала. Оптимальный вариант – армированная бетонная плита 1500 х 1000 мм, высотой – 150 мм.

Сооружаем такую плиту. Снимаем плодородный слой земли и делаем песчаную подушку толщиной 200 мм, разравнивая и трамбуя её. Поверх неё укладываем гидроизоляционный материал, который защитит плиту от намокания. Тем же материалом впоследствии защищаем и вертикальную часть плиты. 

Устанавливаем арматурную сетку на те или иные фиксаторы, например, пластиковые, чтобы после заливки бетона сетка находилась внутри него, и металл не имел возможности корродировать. По периметру основания устанавливаем дощатую опалубку, а затем заливаем бетон марки В25, М300.

Чистовое основание мангала

Мы используем газобетонные блоки различной ширины – 150, 100 и 50 мм, чтобы конструкция была прочной и в то же время не казалось излишне массивной. Блоки укладываем на клей для тонкошовной кладки, который позволяет добиться минимальных швов (1-2 мм) между блоками. Применять для этих целей пеноклей не стоит: он не рассчитан на высокие температуры. 

Прежде всего, сооружаем чистовое основание мангала. Выполняем его из блоков толщиной 150 мм, укладываемых горизонтально. 

Если на поверхности фундамента есть перепады 5 мм и более, то крепим блоки к фундаменту обычной цементно-песчаной смесью, за счёт которой выравниваем конструкцию. А между собой блоки соединяем клеем для тонкошовной кладки. Ровность основания проверяем пузырьковым уровнем, при необходимости выравнивая киянкой.

Перед нанесением клея блоки «зачищаем» плоским шпателем и смахиваем пыль щёткой. Тем самым обеспыливаем поверхность для лучшего сцепления с раствором.

Клей желательно наносить специальной зубчатой кельмой YTONG. Ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. В отличие от обычного зубчатого (и тем более — плоского) шпателя кельма способна гарантировать действительно тонкий клеевой слой, имеющий одинаковый размер по всей кладке. При работе зубчатым шпателем толщина шва зависит от того, как мастер держит инструмент относительно поверхности. И, как правило, добиться одинакового шва по всей кладке шпатель не позволяет.

При необходимости режем блоки ручной ножовкой с полотном, имеющим твердосплавные зубья. Для ускорения работ можно применять сабельную пилу с полотном по газобетону или другие электрические пилы.

Ознакомиться с полным перечнем профессионального инструмента для работы с газобетоном YTONG можно здесь.

Дровница и топка

Приступаем к возведению дровницы. Для её боковых стенок используем блоки толщиной 150 мм, а для задней стенки и для перегородки – 100 мм. Перед укладкой каждого следующего ряда предыдущий обрабатываем рубанком по газобетону, чтобы устранить возможные перепады по высоте между соседними блоками. Финишное выравнивание ряда делаем шлифдоской. Пыль смахиваем щёткой. И так – каждый ряд. При монтаже блоков перевязываем стенки друг с другом. Не забываем проверять ровность кладки уровнем и угольником.

Поверх дровницы сооружаем топку. Для её нижней площадки применяем блоки толщиной 100 мм. Из блоков той же толщины выполняем заднюю стенку, а боковые делаем из блоков 150 мм.

Затем облицовываем топку изнутри огнеупорным материалом – шамотным кирпичом, который защитит газобетон от сильного жара. «Базовые» версии такого кирпича выдерживают температуру до 1300℃, «продвинутые» – до 1750℃.

Перед покупкой обратите внимание на состав кирпича: поскольку он будет находится в зоне приготовления пищи, в нём не должно быть вредных добавок, например, асбеста.

Шамотный кирпич выпускается в различных размерах, ориентируйтесь на то, что необходимо облицевать поверхность площадью примерно 1,5 м2. Укладываем облицовку при помощи огнеупорной глиняной смеси, способной выдержать температуру 1600℃. Кирпичи перед нанесением смеси рекомендуем смочить, чтобы кладка высыхала медленнее, становясь более прочной. Режем кирпичи угловой шлифмашиной («болгаркой») с алмазным сегментным диском по камню.

 

На боковых стенках топки устанавливаем уголки из оцинкованной стали 30х30 мм, длиной 400 мм, на которые будет опираться решётка для барбекю. Каждый уголок крепим четырьмя анкерными болтами.

Далее монтируем готовый вытяжной зонт из оцинкованной стали (заказная позиция), через который будет уходить дым от костра. Зонт обкладываем газобетонными блоками, подрезая их по его форме. Заднюю часть делаем из блоков 100 мм, переднюю и боковые – из блоков 50 мм. Переднюю опираем на перемычку из металлического уголка 50х50 мм, длиной 950 мм.

Можно дополнить конструкцию вытяжной трубой, выложенной из газобетонных блоков, внутри которых будет находиться металлическая гильза.

Декоративная облицовка

Мангал украшаем отделочным материалом. Наиболее практичное решение – клинкерная плитка или декоративный бетонный камень (в том числе имитирующий керамический кирпич). Мы выбрали второй вариант.

Сначала закрываем облицовываемую поверхность штукатурной сеткой из стекловолокна, которая повысит несущую способность основания. Крепим её дюбель-гвоздями по газобетону (5 шт./ 1м2). Для кладочных работ используем клей на цементно-песчаной основе. Первый его слой наносим плоским шпателем, втирая в сетку. Тем самым формируем гладкую поверхность, без микротрещин, а также обеспечиваем качественное сцепление клея с основанием.

Далее наносим второй слой раствора – зубчатым шпателем, располагая его под углом 60° к основанию. Затем наносим клей тонким слоем (1-6 мм) на тыльную поверхность плитки, так чтобы она была равномерно покрыта раствором, и фиксируем плитку к поверхности мангала. Старайтесь не переборщить с клеем: это может обернуться «сползанием» камня. Избегайте попадания излишков клея на лицевую сторону плитки.

Мы выбрали технологию укладки плитки с расшивкой швов. Расстояние между соседними плитками составило около 15-20 мм. Имейте в виду: ширина шва варьируется в зависимости от типа и размера бетонного камня. Кладку ведём снизу вверх, чтобы исключить скольжение плитки. Устанавливаем более тонкую плитку рядом с более толстой, подбираем соседние элементы, различающиеся по цвету. Бетонные камни обрезаем с помощью болгарки с алмазным диском по камню. По завершении кладки затираем швы белой затиркой на цементном вяжущем для камня.

При желании можно комбинировать в облицовке камни двух видов. Например, дровницу закрыть крупноформатным камнем, имитирующим бутовую кладку. А верхнюю часть мангала облицевать плиткой под кирпич. Наконец, можно украсить вытяжную часть гибкой битумной черепицей, закрепив её на блоках дюбель-гвоздями по газобетону.

Итак, наш мангал готов! Теперь он будет радовать вкусным шашлыком и красивым внешним видом!

Полную информацию о технологии возведения дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG. Также в нашем каталоге вы можете найти газобетонные блоки D500.

Подпишитесь на новые экспертные статьи, заполнив форму ниже:

Металлический мангал — шаг за шагом | Своими руками

Прошлой весной друг попросил сделать ему мангал, имея немалый опыт в этом деле, решил прислать товарища и сварил ему универсальную конструкцию. Его можно не только обжарить с шашлыком или шашлыком, но и приготовить мясо, а также приготовить вкусную рыбу.

Из листового металла толщиной 3 мм вырезаем все детали конструкции. Прямоугольное основание мангала 150х45х20 размером 1х45х45 см (длина, ширина, высота) сварил вместе с печью для казана (фото 50) размером 2x3xXNUMX.В нижней части последнего вырезал отверстие для тяги (фото XNUMX), и приварил к стенам два уровня стоек (устанавливаю на них поддон для углей) (фото XNUMX)

Желоб разделен металлическими вставками на две секции, отступил снизу на 100 мм вверх, по всей длине ящика к бокам приварены опорные рейки из квадрата сечением 10 × 10 мм (фото 4) и размещены на них съемные вставки (поддоны) (фото 5)

Отдельно собрал курительный шкаф, установил на него дверцу и добавил накладку из декоративной планки (фото 6) (можно сделать самому или заказать в кузнице).Сверху установили патрубок с демпфером для регулировки тяги. Загрунтовал и покрасил ящик термостойким покрытием.

К одной стороне жаровни на петлях прикреплены полукруглые крышки (фото 7), которые изготовлены из металлической трубы d 45 см.

Из профильной трубы сечением 60х40 мм сварен опорный каркас-навес для мангала. Закрепил на ней основание с печкой, приварил к нему коптильню. Мангал спроектировал декоративные накладки и покрасил все (основание, духовку и каркас) термостойким покрытием.Сделал гриль для барбекю.

По размерам топки была сделана съемная подставка с проемом для установки казана, а снизу подключена воздушная турбина (фото 8) для продувки горячим воздухом по конструкции. При его включении можно одновременно пользоваться коптильней, мангалом и духовкой (но все крышки и дверцы должны быть плотно закрыты).

Для более удобного и быстрого приготовления шашлыка можно сделать (см. Рисунок на стр. 13) и установить на мангал механический зубчатый редуктор с электроприводом для автоматического вращения шампуров (фото 9)

---

Читайте также: Мангал-гриль-коптильня своими руками

---

Металлический мангал — шаг за шагом

---

Смотрите также: Мангал своими руками — мастер-класс

---

Жаровня своими руками — чертеж

Примечание: Тандыр-мангал подземный из кирпича своими руками

© Автор: Александр Мамонов, г. Шахты, Ростовская обл.Фото автора

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Мангал из стиральной машины своими руками (фото) Как сделать мангал своими руками …

Браслет молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОЙ ..

Козочки складные складные для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской…

Светильник из керамической плитки своими руками (фото + схема) Ночник своими руками из керамики …

Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник по своему ..

Кресло из жестяных банок своими руками Стул из жестяных банок для террасы Я видел …

Мангал своими руками — просто и быстро Как сделать самый простой мангал …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь .

Давай дружить!

.

Куклы из картона своими руками

Все мы помним мультяшных кукол, для которых мы вырезали из бумаги красочные платья, комбинезоны, трусики. Это, все-таки, старая идея, с такой картонной куклой играли даже наши родители. Так почему бы нам не сделать то же самое для наших детей, но еще более интересно и современно. Вы можете сделать разные варианты куколки: малыша или, наоборот, принцессу, мальчика или зверушку. Ведь в этом нет ничего сложного, только лист картона, бумага, немного фантазии, и вот, у вас уже есть чудесная уникальная кукла на радость ребенку.Эта кукла по-прежнему хороша тем, что дети постарше могут наряжать ее, как им заблагорассудится. Простор для фантазии просто огромен. От вас требуется только помочь ребенку на начальном этапе, заинтересовать его и увлечь. А потом предоставьте ему полную свободу действий. Процесс своеобразного «шитья» кукольного наряда благотворно влияет на детей, они учатся концентрации, сосредоточенности, развивают мелкую моторику рук. Выкройки для картона можно найти в Интернете, в любых других источниках или придумать самостоятельно. Если вы не сильны в рисовании, вы можете распечатать на цветном принтере лицо и туловище куклы и наклеить на картон. Таким образом, можно сделать серию из нескольких кукол, даже разного пола и возраста, и ребенок будет рад, что его кукла не одна и у нее есть семья, может быть, дети или даже домашние животные. Точно так же можно сшить одежду для куклы, распечатать понравившиеся шаблоны на принтере или нарисовать самостоятельно вместе с ребенком. Для украшения можно использовать все, что угодно: бусинки, бусинки, кусочки меха, различные ткани, пряжу, шерсть. Если вы освоили с ребенком выкройку одежды, то нельзя останавливаться на достигнутом и создать куклу для куклы, конечно же, из картона. Затем из него делают мебель, элементы декора и разнообразную домашнюю утварь. Картонную куколку не обязательно использовать только как игрушку. Это может быть совершенно самостоятельный элемент декора, который, несомненно, украсит ваш дом. Такую куколку можно поставить на подставку или подвес на стене. Такую куклу можно сделать и в подарок, в который вы вложите тепло и положительные эмоции.Его оценят ваши друзья и родственники, ведь известно, что лучший подарок — это тот, который вы создали своими руками.

Комментарии

комментария

.

Шлакоблочный станок своими руками: чертежи, фото

Если вас интересует вопрос максимально дешевых строительных материалов, то можно подумать, как сделать станок для шлакоблоков своими руками. Это можно сделать только с помощью вибростола. Такое оборудование, конечно, можно купить, но оно довольно дорогое, но оправдано только в том случае, если вы хотите поставить формовку изделий на поток. Поэтому специалисты советуют изготовить матрицу самостоятельно, а о правилах проведения этих работ вы можете прочитать ниже.

Станок для производства шлакоблоков своими руками вы можете полностью изготовить самостоятельно. Шлакоблок выступает наиболее доступным и простым каменным материалом для возведения стен. Он был изобретен более 100 лет назад, сочетание характеристик этого теплого и конструктивного материала делает его незаменимым сегодня. Развитие массового частного строительства, особенно фермерских и подсобных хозяйств, требует постоянного удешевления строительства нежилых помещений.

Для строительства кладовых, амбаров и навесов сегодня используется практически все, что попадает под руку. Если вы хотите работать с помощью качественных изделий, то можете самостоятельно изготовить станок для шлакоблока.

Технология работы

Вы должны понимать тот момент, что конечное изделие, изготовленное на самодельном станке, не будет иметь такой высокой прочности и прочности, как блоки заводского производства. Это связано с тем, что отечественное производство не может позволить себе выдерживать все правила и особенности технологии, ведь у вас не будет возможности использовать стадию пропаривания, насыщающую материал необходимой влагой.Однако самодельные блоки можно использовать для строительства легких одноэтажных домов. Срок их эксплуатации составит 30 лет.

Если вы решили сделать машину для шлакоблоков, то учтите, что в качестве базовой части такого оборудования будет выступать форма для сырьевой смеси или матрицы. Эти детали представляют собой стальной короб, в который устанавливаются элементы в виде пустот. Матрица — это машина, которую можно использовать для выполнения определенного этапа операций вручную.

Подготовка материалов и инструментов

Для изготовления шлакоблочного станка необходимо иметь в наличии болгарку, слесарный инструмент, сварочный аппарат и тиски.Понадобится 3-миллиметровый стальной лист, размер которого составляет 1 квадратный метр. Подготовьте 3-миллиметровую полосу шириной 0,3 метра. В качестве дополнительных компонентов сделаю гайки и болты. Необходимо запастись трубой, диаметр которой может варьироваться от 75 до 90 миллиметров. Его длина должна быть равна одному метру. Понадобится электродвигатель, мощность которого может варьироваться от 500 до 750 Вт.

Порядок работ

Если вы решили выполнить шлакоблок машинный завод, необходимо соблюдать технологию.На первом этапе предполагает необходимость определения размера стандартного шлакоблока. Мастер должен учесть необходимые габариты будущего изделия. Из листа вырезаются боковые части матрицы, при этом стоит ожидать, что для блока понадобится конструкция, которая будет оборудована перегородкой по центру. Таким образом, у вас должен получиться своеобразный ящик, в котором будет два отделения. Пустоты должны обеспечивать эту стенку, толщина которой составляет не менее 30 миллиметров.Учитывая это, нужно определить высоту параллелепипеда или цилиндра. Это ограничит пустоту.

Техника изготовления оборудования

Если вы решили изготовить своими руками станок из шлакоблока, чертежи которого необходимо подготовить заранее, вам необходимо нарезать отрезки труб в количестве 6 штук. . Их длина должна равняться высоте цилиндра.

Для придания цилиндрам конической формы необходимо каждый элемент разрезать по центральной части, а затем прижать его тисками, соединив со сварочным аппаратом.Это уменьшит диаметр на 3 миллиметра. Цилиндры завариваются с двух сторон. Соединять их между собой нужно будет в виде ряда по длинной стороне будущего изделия. В центре каждого из отсеков изготавливаемой матрицы необходимо сделать надрезы, а затем закрепить глазки с обратной стороны. Это требуется для временной фиксации ограничителей пустотности, что позволит изготавливать блоки.

Консультации специалистов

При изготовлении шлакоблочной машины своими руками чертежи необходимо учитывать до начала работ.На одной из поперечных стен нужно приварить 4 болта для отверстий для крепления. По краям приварены лопатки и фартук. Все детали полируются и очищаются под покраску.

На следующем этапе мастер изготавливает форму. Этот элемент представляет собой пластину с отверстиями, диаметр которой должен быть больше цилиндра примерно на 5 миллиметров. Важно сделать пластину такой, чтобы она свободно погружалась на глубину 70 миллиметров в коробку, где будут располагаться ограничители.

К прессу прикреплены ручки, которыми будет удобно пользоваться в процессе работы оборудования.Вся конструкция окрашена в следующий

.

Как растянуть холст: Учебное пособие с пошаговыми инструкциями

Автор: Dan in Art Tutorials> Painting

Несколько месяцев назад я писал о том, как сделать свои собственные подрамники для картин, но лишь вкратце рассказал о том, как натянуть на них холст.

Некоторые люди думают, что натянуть холст — это сложно, поэтому они никогда не пробуют это сделать, но сегодня я проведу вас через каждый этап процесса, чтобы вы могли увидеть, насколько это просто.

Быстрое объявление — EmptyEasel создал более быстрый и простой способ для художников иметь свой собственный сайт об искусстве. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и получить собственный простой художественный сайт!

И кроме самой рамы подрамника, вам понадобится только холст без грунтовки (я использую хлопчатобумажную утку №10), ручной степлер и несколько ножниц .

Вы можете купить холст в большинстве магазинов изобразительного искусства в больших рулонах или предварительно разрезанных на листы и продаваемых квадратными футами. Если вы уверены, что израсходуете все это, получить рулон обычно намного дешевле, хотя может быть труднее найти место для его хранения.

Если вы видите грунтованный холст и , не покупайте его — вы хотите грунтованный холст, и вы загрунтуете холст самостоятельно, когда он будет растянут.

Теперь самое первое, что вам нужно сделать при растяжении холста, — это измерить, сколько холста вам нужно.

Это похоже на упаковку рождественского подарка: просто положите рамку планки подрамника на холст лицевой стороной вниз и загните каждый край, чтобы холст хорошо перекрывал планку.

Ножницами вырежьте кусок подходящего размера и приготовьте степлер.Здесь начинается самое интересное.

Сложите холст поверх подрамника с одной стороны (я обычно беру длинную сторону) и вставьте первую скобу. Постарайтесь расположить себя горизонтально так, чтобы первая скоба вошла посередине вашей носилки.

Затем поверните холст так, чтобы держаться за противоположную сторону, и возьмитесь за холст обеими руками. Поместите холст между большим и указательным пальцами, удерживая остальные пальцы за перекладину подрамника.

Потяните на себя как можно больше холста и прижмите его к краю подрамника, складывая его по сторонам. Держите полотно натянутым одной рукой, а другой с помощью степлера закрепите его на месте.

Теперь, когда у вас скреплены две противоположные стороны, поверните холст на 90 градусов и проделайте то же самое с третьей стороной — возьмите, потяните и скрепите.

Повторите то же самое для четвертой стороны.Сделайте холст как можно плотнее, и я должен сказать, что если вы впервые, это будет настоящая тренировка для пальцев.

Когда четвертая сторона закреплена, ваш холст должен выглядеть примерно так:

На этом этапе только ЦЕНТР холста будет плотным, поэтому вернитесь к первой стороне и выберите место в 2 или 3 дюймах справа от первой скобки.

На изображении этого нет, но вам нужно будет схватить, потянуть и скрепить скобами, как в первый раз.

Затем переместитесь влево от первой скобки и сделайте это снова.

Следуйте той же схеме, что и раньше, двигаясь сначала на противоположную сторону, а затем на две другие обращенные стороны.

Сделайте это несколько раз, поворачивая холст, пока с каждой стороны не будут спускаться скобы.

Если у вас очень длинный холст, как этот, прекратите сшивать короткие стороны, когда приблизитесь к углам.Продолжайте чередовать только по длинным сторонам, пока не догоните.

Как только вы дойдете до углов, вы почти закончили — вам просто нужно отогнуть угловой клапан в одну или другую сторону.

Здесь вы можете видеть, что я просто схватил холст за угол, немного потянул, чтобы он был красивым и плотным, а затем повернул его на бок, чтобы он лежал ровно.

И, несмотря на толщину углового сгиба, вы все равно сможете прикрепить его к дереву скобами.

А вот и моя угловая складка. Вы можете видеть, как один край холста имеет линию сгиба под углом 45 градусов, а на другом краю складки нет вообще.

Выберите край, который, по вашему мнению, лучше всего подходит для вашей картины. В этом случае у меня были видны складки на коротких сторонах, но вы можете захотеть чего-то другого.

После того, как вы скрепили все четыре угла, ничего не остается делать — готово и готово к грунтовке холста!

А пока вот как будет выглядеть обратная сторона холста:

А вот и лицевая сторона (опилки и все такое.)

Растянуть холст действительно легко, как только вы освоите его, поэтому я надеюсь, что этот урок помог вам понять, что вы МОЖЕТЕ начать растягивать свой собственный холст, если хотите.

(PS, как только ваши картины будут готовы, посетите новый сервис художественного веб-сайта EmptyEasel для художников по адресу HandsFreeArtistWebsites.com. Это действительно самый простой способ разместить свое искусство в Интернете.)

ПОЛУЧИТЬ ЛИСТНИК В СВОЕМ ЯЩИКЕ

Мы будем отправлять вам статьи и руководства сразу после их публикации, чтобы вы не пропустили ни одной публикации! Отпишитесь здесь в любое время.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вас также может заинтересовать пошаговое руководство по рисованию от EE для художников. Нажмите ниже, чтобы узнать больше!

Этот пост может содержать партнерские ссылки.

.

No related posts.