Огнебиозащита для древесины своими руками: Огнебиозащита древесины — виды, нанесение и расход, как выбрать — Северный бастион

Содержание

Антисептик для древесины своими руками: состав, рецепт, видео

Состав и способы приготовления антисептика для дачи своими руками интересуют многих владельцев загородных домов. Дерево – это материал, который часто подвергается атакам насекомых, плесени и разрушается гнилостными процессами. Все эти изменения протекают очень быстро в сыром помещении и под воздействием негативных факторов окружающей среды.

Обработка древесины антисептиком

Антисептик для древесины своими руками, рецепт

Древесина особенно сильно подвержена атакам насекомых весной, когда они просыпаются, а также осенью, когда жучки ищут убежища перед наступлением холодов. Учитывая эту особенность, важно дважды в году обрабатывать антисептическим составом следующие элементы, а именно:

деревянные ограждения;
садовую мебель и аксессуары;
деревянные элементы наружной отделки дома.

Необработанная древесина не прослужит долго и будет разрушаться под воздействием солнца, дождя, ветра. Помимо этого, материал теряет внешнюю привлекательность, становится хрупким. Оттеночные растворы способны не только хорошо защитить материал, но и придать ему лучший вид.

Необработанная древесина не прослужит долго и будет разрушаться под воздействием солнца, дождя, ветра

Наиболее эффективными считаются растворы заводского изготовления, так как их состав хорошо сбалансирован. Недостатком готовых антисептиков считается их высокая цена, а также высокая токсичность, так как в в них добавляют сильнодействующие химические вещества.

Антисептик, приготовленный своими руками, по составу может не сильно отличаться от купленного и обладать высокими защитными свойствами. Главное преимущество раствора, сделанного самостоятельно, заключается в том, что стоимость всех ингредиентов копеечная и при желании от сильной химии можно отказаться. Особенно это актуально для тех, кто желает обработать древесину внутри дома.

Во время приготовления и использования антисептика важно помнить о собственной безопасности и работать только в защитных очках, перчатках, маске.

Рекомендуется обрабатывать древесину дважды в году антисептическим составом

Антисептик для древесины: какой лучше выбрать для внутренних работ?

Раствор для обработки дерева можно приготовить по следующему рецепту с использованием доступных компонентов. К ним относится::

Битум.
Бензин или солярка, дизельное топливо.
Отработанное машинное масло.

Стоит решать, какой именно растворитель будет использоваться. Если нужно, чтобы антисептик быстрее застыл, лучше отдать предпочтение бензину, который быстро испаряется и смесь соответственно быстрее высыхает. Однако, если нужно хорошо пропитать древесину, то более глубоким проникновением обладают смеси, в приготовлении которых использовалась солярка. По отзывам специалистов, битумные антисептики, растворенные на солярке, проникают в слои дерева на 5-7 мм. Это особенно важно, когда речь идет об обработке деталей крыши или других деревянных изделий, расположенных во влажных помещениях.

Разогрев антисептика для дерева на костре

Во время приготовления состава для обработки древесины важно быть предельно внимательным и осторожно нужно обращаться с огнем во время разогревания смеси.

Приготовление антисептика не сложное. В первую очередь битум рекомендуют разогреть до жидкого состояния в металлической емкости на костре. Периодически его нужно размешивать, чтобы растворились комки. По достижению однородной, жидкой массы емкость с костра снимают и дают немного остыть. Далее добавляют машинное масло и выбранный растворитель. При этом смесь нужно перемешивать. Состав готов и можно приступать к его использованию.

Рекомендованный выше рецепт подойдет только для наружных работ или для использования в нежилых помещениях. В квартире или доме его лучше не применять, так как испарение химических веществ способно нанести непоправимый урон здоровью человека. Для использования в помещении стоит выбрать биологические, натуральные антисептики. Они немного уступают химии, но абсолютно безвредны и не вызывают аллергии.

Состав натуральной пропитки прост и по рецепту в смесь нужно добавить такие ингредиенты как конопляное или льняное масло. Такой антисептик укрепляет дерево, защищает от влаги, грязи и насекомых-вредителей. Древесина, пропитанная натуральным маслом, не растрескивается и не высыхает.

После обработки деревянной поверхности натуральными маслами, стоит придать ей более лучший внешний вид и сделать устойчивой к механическим воздействиям. Для достижения этой цели древесину обрабатывают воском со скипидаром, которые смешивают в соотношении 1:1.

Видео о рецептах и способах приготовления антисептиков для древесины своими руками:

Если вас интересует антисептик для древесины своими руками, состав средства, то в этой статье вы непременно сможете узнать рецепт смеси. Некоторые из них подходят лишь для использования внутри помещения, тогда как другие применяются для наружных работ.

советы какая огнебиозащита лучше, как выбрать + отзывы

Огнебиозащита предназначена, чтобы максимально уменьшить огнеопасность деревянного сооружения путём замедления процесса горения. В состав огнезащитного средства входят антипирены на основе бора, фосфата аммония, хлорида аммония. Чаще всего огнебиозащита обладает ещё и антисептическим свойством, которое противостоит развитию грибка, плесени и размножению вредоносных насекомых. Характеристики, которыми должно обладать лучшее спецсредство для древесины: не терять своих химических свойств под действием внешних условий (повышенная влажность, перепады температур), обладать медленным процессом испарения, иметь достаточный срок службы, быть безопасным, если применяется внутри помещения. Выбрать средство можно, как, по отзывам пользователей, так и самостоятельно с помощью полученной информации.

Характеристики, особенности и свойства

В связи с тем, что спецсредство напрямую влияет на технику пожарной безопасности, оно представлено с множеством характеристик и особенностей и имеет ощутимую разницу в цене. Огнебиозащита неспособна полностью защитить деревянную конструкцию от возгорания, но может в значительной мере поспособствовать сохранению сооружения от разрушительного влияния огня, а также выиграть время для спасательной операции. Узнать группу огнебиозащиты можно по маркировке на упаковке от спецсредства. По эффективности огнеупорное средство делится на два вида:

1-ая группа — действенно защищает помещение от огня, пламя распространяется медленно. Во время возгорания огнебиозащита позволяет сохранить 70% площади конструкции. Для жилых помещений рекомендуется использовать 1-ую группу.
2-ая группа — эффективно защищает от быстрого распространения пламени, но средство быстро испаряется, поэтому при несвоевременной реакции деревянное здание потеряет до 90% площади конструкции.

Совет. действенность спецсредств зависит от количества нанесённых слоёв: 2-ая группа защитного спецсредства может сравняться с первой при многоразовой обработки поверхности.

Пример упаковки огнебиозащиты 2 группы из рыночного ассортимента

Виды реализации средств

Для удобства нанесения огнеупорное сырьё реализуется в нескольких видах:

Пропитки. Делится на два подтипа по глубине впитывания: поверхностные – проникают вглубь балки на 6 мм, более выгодные из-за простоты нанесения с помощью кисти, распылителя, валика; глубокого проникновения – пропитывают древесину вглубь на 12 мм, для использования понадобятся профессиональное оборудование. Пропитки при нанесении меняют структуру окраски, поэтому наносятся перед окончательной отделкой. Достоинство пропиток – это отсутствие запаха, что способствует использованию внутри помещения.
Эмали, лаки, пастообразные смеси. Значительно меняют цвет, структуру материалов, на которые наносится, к тому же имеют неприятный сильно или слабо выраженный запах, поэтому используются только перед завершающим этапом отделочных работ.

По способу разведения антипирены делятся на водорастворимые и растворимые с помощью специальных жидкостей.

Водорастворимые составы в свою очередь делятся ещё на два типа: солевые, не солевые. Преимущества солевого средства в стоимость, а недостатков намного больше: малый срок службы (3-5 лет), при влиянии влаги быстро теряет физические свойства, большой расход материала. Огнеупорное вещество без содержания соли в составе обеспечивает более долги срок защиты (15-20 лет), нетоксично, можно использовать внутри помещения и снаружи.
Средство на основе растворителей используется для защиты внешней стороны конструкции, в связи с повышенной токсичностью. Плюсом нанесения такой жидкости является образование защитной плёнки, которая отталкивает влагу и защищает воздействия огня. К минусам, кроме токсичности, можно отнести узконаправленность состава: не обладают антисептическим свойством.

Для обработки деревянных поверхностей изнутри следует выбирать наименее токсичные средства

Классификация по взаимодействию с огнем

По способу действия во время возгорания огнебиозащита бывает:

Медленного горение, тление. Замедленный процесс обеспечивается за счёт образовавшейся плёнки из веществ антипирена. Химические элементы вступают в реакцию с кислородом и не дают возможности пламени охватить деревянную конструкцию.
Состав защиты выделяет газы, которые не поддерживают горение.
Образовавшаяся оболочка вспучивается под воздействием высоких температур, и препятствуют распространению огня.

Большинство защитных средств обладают антисептическими действиями, поэтому и получили названия – огнебиозащита.

Обозначение аббревиатуры на упаковке

В инструкции к применению обозначены буквенные коды, которые указывают на особый состав сырья. По ним можно определить обладает ли средство антисептическим свойством или годится только для защиты от огня, а так же способ действия во время пожара. Расшифровка аббревиатур:

«М» — означает, что в состав входит медный купорос, который обеспечивает защиту здания от появления грибка и плесени.
«Ф» — указывает, что в вещество входит фтористый натрий (NaF). Химический элемент не имеет запаха, хорошо впитывается в поверхность, но и легко вымывается. Токсичен для плесени и вредителей. Используется для защиты внутренней стороны помещений.

Внимание! Фтористый натрий практически теряет свои свойства при взаимодействии с известняком, цементом, алебастром, мелом.

«Х» — в составе присутствует хлористый цинк (ZnCl2). Обладает свойствами антипиренов, антисептика. Легко вымывается водой.
«Б» — означает, что в состав входит борная кислота (h4BO3), которая является антипиреном и антисептиком одновременно. Вызывает повышенную гигроскопичность дерева. При высоких температурах превращается в стекловидную плёнку, обеспечивая защиту от огня.

Водорастворимый, четырехкомпонентный, трудновымываемый биозащитный пропиточный состав маркировки ХМББ

«Д» — в состав входит диаммония фосфат ((Nh5)2 НР04). Средство содержащие этот элемент хорошо впитывается в древесину, слабо вымывается при влиянии влаги и обладает маленьким процентом летучести. Во время возгорания диаммоний фосфата распадается на несколько элементов. Аммиак создаёт газовую оболочку, которая замедляет процесс горения.
«С» — говорит о наличии кальцинированной соды, которая при повышенных температурах создаёт защитную плёнку, эффективно замедляющую процесс горения. Нетоксичный элемент, возможно использования внутри помещения.

«ХА» — указывает, что в состав огнебиозащиты входит хлористый аммоний (Nh5C1). При температуре в 350˚С распадается на аммиак, хлористый водород, что обеспечивает значительное замедления распространения пламени. Быстро выветривается, поэтому часто используется в смешанных составах или, как заменитель фосфата аммония.

Критерии выбора

Чтобы обеспечить высокую степень безопасности и долги срок сохранения химических свойств огнебиозащиты, нужно опираться на такие параметры:

Наличие сертификата качества обеспечит гарантийный срок эксплуатирования, а так же безопасность для здоровья человека.
Возможность применения внутри и снаружи сооружения.
Параметр указывает на наличие токсичных веществ, стойкость к повышенной влажности, летучесть, реакция на перепады температуры.
Следует обратить внимание на возможность применения огнебиозащитного вещества как внутри, так и снаружи помещения и его характеристики
Расход вещества.
Группа пожаробезопасности.
Состав средства: солевой, не солевой. На основе, каких химических элементов обеспечивается сопротивление возгоранию.
Влияние вещества на цвет древесины и структуру.
Срок действия.

При постройке каркасного здания или из оцилиндрованного, клееного бруса, нанесение защитного слоя обязательно. Правильно выбранная огнебиозащита поможет обеспечить высокий уровень безопасности, надежности и, как следствие, долгую службу всего сооружения.

Видео: Огнебиозащита для древесины

Безопасная и экологичная пропитка для дерева своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье, автор YouTube канала «Владимир Натынчик» расскажет Вам о простом способе изготовить отличную пропитку для древесины из натурального пчелиного воска и масла шиповника.

Этот рецепт очень простой, и недорогой. Масло шиповника можно приобрести в аптеке, а воск — у пчеловодов.

Материалы.
— Натуральный пчелиный воск
— Масло шиповника
— Дубовый брус.

Инструменты, использованные автором.
— Кастрюля, газовая печь.

Процесс изготовления.
Итак, автору не нравится запах льняного масла, и он решил изготовить пропитку по другому рецепту.

Потребуется вылить масло в старую, ненужную кастрюлю, и нагреть его. Температура масла должна быть такой, чтобы в нем плавился пчелиный воск. Как раз мастер приобрел соты. Плавятся они достаточно быстро.

Через некоторое время весь воск расплавился, и жидкость приобрела вот такой темный цвет.

Пока она еще горячая, Владимир перелил пропитку в банки. То, что осталось на дне кастрюли, можно выбросить.

В мастерской пропитка остыла, и приобрела красивый оранжевый оттенок. Кроме того, она загустела, и стала похожа на пасту.

Испытания он будет проводить на кусочке дубовой доски. После пропитки поверхность приобрела приятный цвет и блеск. Для лучшего впитывания поверхность можно слегка прогреть феном, и нанести несколько слоев. Автор же оставит один слой без термообработки.

Он хочет намочить поверхность, и посмотреть, поднимется ли ворс. Через некоторое время он удаляет капли воды.

Итак, результат. Пропитка надежно защитила поверхность древесины, и не потеряла блеск. Тем более она абсолютно экологична, и безвредна при контакте с пищевыми продуктами. Ей смело можно обрабатывать деревянные ложки, разделочные доски, и поверхности деревянных кухонных столов.

Благодарю автора за простой, но полезный рецепт пропитки для древесины!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

нужно ли антисептировать каркасный дом ⋆ Финский Домик

Нужна ли обработка досок каркасного дома антисептиками для древесины и огнебиозащитой? Давно собирался написать на эту тему. Периодически нас спрашивают – обрабатываем ли мы чем-то доски каркаса.

Ответ – нет, не обрабатываем. Объясню почему

Причина биопоражения древесины

Микроорганизмы поражающие древесину распространяются при условии “тепло и влажно и нет вентиляции”. Именно в такой комбинации.

В зоне риска в первую очередь доска естественной влажности, так как часто она поражена спорами уже на лесопилке. В процессе сушки, эти споры в большинстве случаев погибают под воздействием температуры.

Причем даже пораженная доска, если будет лежать в луже осенью – не “зацветет” сильнее. Потому что нужно еще и тепло.

Так как мы используем только сухую и строганную доску – то “естественных причин” для биопоражения, как у доски естественной влажности, у нее особо нет. Если же у вас в конструкции создадутся условия “тепло и влажно” – биозащита может не помочь, это не панацея.

Если создать условия – сыро, тепло и нет вентиляции, биозащита не поможет

Пример – когда я строил свой личный дом, то часть сухой доски, я обработал одним из самых “ядреных” составов – XM11. Но кто-то из домочадцев заботливо укутал намокшую после дождя пачку доски пленкой со всех сторон, фактически поместив доску в парник, создав те самые условия – тепло, влажно и нет проветривания. В итоге на 50% досок завелся какой-то грибок.

Вывод – надо делать так, чтобы не было таких условий, а не уповать на биозащиту и антисептирование древесины.

Качество антисептирования древесины

Единственный нормальный способ качественно антисептировать древесину – процесс импрегнации, когда в специальной вакуумной камере древесина “всасывает” в себя защитный состав. Даже при этом, состав проникает в древесину в среднем на 5-6мм.

Вакуумная камера для импрегнации древесины

Эффективность опрыскивания, нанесения кистью, окунания в ванну – намного ниже, вы защитите только самый поверхностный слой. Особенно на гладкой, строганной поверхности.

Но использовать импрегнированную древесину на дом – крайне дорого и не нужно в наших климатических условиях.

Зато где то в тропических зонах – это обязательное условие.

Огнебиозащита древесины

Нет универсальной биозащиты на все случаи жизни. Разные составы действуют от разных поражений. Существует огромное количество микроорганизмов, способных навредить древесине. На все случаи соломку не постелишь.

Комплексные огнебиозащитные составы, больше похожи на “всесезонную резину”. Можно ездить и зимой и летом, но отдельно зимняя и летняя резина работает лучше.

Ниже вы можете посмотреть хорошую таблицу от одного из производителей защитных составов. Как вы видите – нет универсального состава, который отлично защищает от всего на свете.

Универсальной таблетки “от всех болезней” не существует

Огнезащита каркаса, особенно комплексными составами, не имеет большого смысла. Посмотрите в инструкцию к любому такому составу. Заявленных срок службы огнезащитных составов максимум 6-7 лет. А фактически – 3-5. Затем нужна повторная обработка. Поэтому использовать такие составы имеет смысл только там, где возможна повторная обработка.

Читайте инструкции – смотрите срок службы

Кроме того, сами по себе антипирены не делают древесину негорючей. Они повышают предел огнестойкости, то есть дерево труднее поджечь. Это значит, что в случае пожара, дом все равно сгорит, просто у вас будет чуть больше времени на то, чтобы его покинуть.

Срок биозащиты комплексными составами, как правило, чуть выше – 10-15 лет. Но это все равно не “на весь срок службы дома”. А вероятность каких либо пробем с созданием условий “тепло и влажно” больше свойственна домам которые намного старше.

Так нужно ли антисептировать доски каркасного дома?

По указанным выше причинам, я считаю “услугу” по огнебиозащите всех деревянных конструкций дома- скорее маркетингом и способом дополнительного заработка для подрядчика, основанным на заблуждения, стереотипах и страхах, чем реальной заботой о качестве дома.

Эффективность такой обработки, крайне невысока, чего не скажешь о цене

Если вам предложат антисептировать каркас – спросите, какой срок службы у состава. Проверьте соответствует ли то, что вам назовут, данным на упаковке. А если срок службы будет 5-10 лет, то спросите подрядчика – что вам делать потом?

Тем более, что услугу по “огнебиозащите” чаще всего предлагают в эконом сегменте, где бьются за каждый рубль. Вы уверены, что предлагаемый состав будет выбран из принципов лучшего качества, а не минимальной цены?

На форумхаусе лет 5 назад был очень показательный пример. Когда подрядчик сначала уговорил заказчицу на доску естественной влажности “чтобы сэкономить”, а затем за 90 000р сделал “огнебиозащиту”. Причем в совокупности, затраты на доску естественной влажности + огнебиозащиту превысили стоимость сухой строганной древесины на тот момент времени.

(Visited 4 362 times, 1 visits today)

5 1 голос

Оцените статью

Защита древесины народными средствами. Исторический экскурс

Дерево на строительном рынке занимает лидирующие позиции. Ее характеристики и способности проверены годами. Используют ее как для строительства зданий, так и для проведения различных отделочных работ. Но в свою очередь древесина уступает своим конкурентам (камню, пластику, металлу) из-за низкой сопротивляемости биологическим агентам. Насекомые, плесень, грибки способны принести существенный вред материалу, его внешнему виду и прочности. Обезопасить древесину от воздействия биологических агентов, и продлить срок эксплуатации можно обработав ее народными защитными средствами.

Защита древесины медным купоросом

Этот способ обработки древесины является самым доступным и распространенным. Медный купорос на длительное время предотвращает образование гниение материала. Перемешиваясь с его соком, он препятствует воздействию влаги на древесину, которая является основной причиной ее загнивания. Данное средство меняет оттенок деревянного материала, что нужно принять во внимание.

Но есть и минусы использования медного купороса, это его небезопасность. При нагревании он выделяет токсические вещества. И при работе с составом нужно использовать перчатки, предотвращая его попадания на кожу, т. к. он раздражает ее.

Защита древесина маслом

Обрабатывали деревянный материал маслом еще в древние времена. Для этого использовали в основном льняное масло, оно защищало древесину и укрепляло ее структуру. Обработанный деревянный материал обладал хорошей адгезией. Наносить масло можно при помощи кисти либо распылителя. Но оно очень долго сохнет, а обработку древесины нужно совершать как минимум в 3 слоя.

Также для защиты деревянного материала можно использовать масло тика или тунгового дерева, они способны обеспечить большую прочность и быстрее впитываются. Лучше проводить обработку древесины при помощи горячих масел, т. к. в таком состоянии они просачиваются гораздо глубже в структуру древесины, защищая тем самым ее лучше. Вообще масло или олифу назвать именно народным защитным средством сложно. Ведь изготовление лакокрасочных средств происходит с добавлением именно масел.

Расклепывание торцов дре6весины

Через торцы древесины, по их капиллярам (идущие вдоль всего ствола дерева) проникает гораздо больше воды. Чтобы это предотвратить раньше «расклепывали торцы» при помощи совершении ударов деревянным либо резиновым молотком по торцам. Тем самым разрушая капилляры, и предотвращая попаданию влаги вовнутрь.

Этот способ защиты также обеспечивал прочность торцам и не давал им растрескаться. Дополнительно их обжигали при помощи паяльной лампы. В таком случае обугленные торцы приобретали еще и бактерицидные свойства, препятствуя появлению биологических вредителей.

Финская технология защиты деревянного материала

Приготовление защитного состава:

Разбавить в 9 литров воды 700гр пшеничной муки. Должна получиться масса по консистенции схожая со сметаной.
Затем помешивая постепенно добавлять 1500 гр. железного купороса, 1500 гр. гашеной извести и 400 гр. пищевой поваренной соли.

Обрабатывать древесину нужно теплым полученным составом. Наносить его следует в несколько слоев, после полного высыхания предыдущего. Такую технологию защиты от гниения можно использовать для деревянных заборов.

Шведская технология защиты древесины

Для изготовления защитного шведского средства необходимо:

Из 6 литров воды и 1 кг муки сделать клейстер, путем кипячения состава.
Затем в полученные клейстер постепенно добавить по 0,5 кг соли, известкового красящего пигмента, железного купороса, натуральной олифы и влить 3 литра горячей воды.

Приготовленный состав нужно сразу же использовать для проведения защитной обработки деревянного материала.

Защита древесины березовым дегтем

Для обеспечения высокой степенью защиты деревянному материалу от насекомых и гниения можно обработать его березовым дегтем или еловой живицей. Эти составы обладают сильным запахом, они являются маркими и липкими, что затрудняет процесс работы с ними. Обработанную древесину дегтем нельзя в дальнейшем будет окрашивать, шлифовать и проводить другие механические воздействия. К тому же дерево с нанесенным на нее данным смолянистым составом легко воспламеняется. Поэтому использовать обработанную древесину таким способом можно только в подземных частях конструкции здания.

Защита древесины отработанным автомобильным маслом

Это самый распространенный и недорогой, можно сказать даже бесплатный метод обеспечение защиты деревянному материалу. Используют его в основном в сельской местности для обработки нежилых деревянных конструкций. Отработанное масло на 90% состоит из минерального масла, которое является хорошим водоотталкивающим и антисептическим средством. Также имеется в ней много сажи, защищающей древесину от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей. И небольшая часть кислотных солей, которые устраняют любой вид грибка, существующий в деревянном материале.

Наносится отработка в нагретом состоянии на поверхность материала несколько раз. Особенное внимание уделяется торцам и щелям древесины. Если обработанное бревно вкапывается в землю, то для эффективности добавляют немного масла и в саму яму, а после того как столб будет закопан проливают отработку и вокруг него. Недостатком использование отработки является ее маркость и неприятный темный оттенок.

Защита древесины гудроном

Гудрон или же битум используют для предотвращения гниения деревянного материала и сейчас. Этот способ защиты распространен для древесины подземных конструкций или же для нижних венцов сруба, которые испытывают неблагоприятное воздействие со стороны окружающей среды в большей степени.

Перед использованием гудрона либо битума их следует нагреть и размешать в солярке. Затем полученным составом обмазывать деревянные материалы. Это метод является эффективным защитным способом, но не совсем экологичным. Хотя сейчас производят мастики и пропитки с добавлением битума.

Защита древесины смесью прополиса и подсолнечного масла

Для приготовления защитной смеси нужно взять 3 части подсолнечного масла и 1 часть прополиса. Все перемешать и нанести на сухую очищенную от грязи древесину при помощи губки. Деревянный материал нужно хорошо пропитывать. Этот способ защиты от образования гнили и микроорганизмов является эффективным. Но нужно учитывать, что пропитанная данной смесью древесина будет быстро возгораться.

Это основные народные методы обработки деревянного материала от гниения и возникновения биологических вредителей. Заключаются они в основном в обеспечении защиты древесины от воды, которая приводит к образованию гнили и других неприятных последствий, и в продлении долговечности всей конструкции. Народные средства защиты имеют массу преимуществ пред использованием синтетических составов. Способы обработки с их использованием гораздо дешевле, практически все они являются безвредными, гиппоаллергенными для человека.

Но с более серьезными врагами древесины, таким как белый домовой гриб, народные средства не способны справиться. Этот вредитель может за месяц полностью уничтожить дубовый пол. Он быстро распространяется и заражает здоровые деревянные материалы. Поэтому раньше уничтожить его не могли и сжигали целые дома, чтобы спасти остальные рядом стоящие деревянные строения. В таких тяжелых случаях лучше использовать современные антисептики и пропитки, эффективные и доступные на строительном рынке.

Что же все-таки выбрать и что лучше купить?

В современное время, все же в плане эффективности и хорошего качества обработки деревянных конструкций лучше всего выбрать и купить средства защиты древесины заводского производства. Заводское производство антисептических составов намного лучше, чем народные средства, обеспечит защиту древесины вашего деревянного дома или бани от гниения и разрушения вызываемого вредителями древесины. К качественным защитным составам можно отнести антисептики, пропитки и краски компаний НЕОМИД и ПРОСЕПТ.

Фото: пропитки и антисептики компании НЕОМИД отличаются хорошими защитными характеристиками против биологических вредителей древесины.

Фото: пропитки и антисептики компании ПРОСЕПТ имеют отличные характеристики против биологических вредителей деревянных конструкций.

Как получить совет и консультацию и купить хоршее средство защиты?

Получить профессиональную консультацию о данных антисептических составах можно у заслуженного работника сферы защиты древесины от вредителей: Галины Николаевны Зеленцовой по тел: +7 (905) 752-77-20.

Если вы сделали выбор в пользу средств защиты торговой марки Неомид, Пирилакс, Просепт или прочее, то купить их можно в розницу самовывозом из г. Балашиха — вот здесь: Контакты.

Сделать мелкооптовый заказ эффективных средств защиты для древесины с доставкой можно по телефонам +7 (926) 198-06-33; +7 (905) 782-18-91 ; +7 (964) 713-76-11.

Тематическое ВИДЕО:

Пропитка для дерева своими руками: рекомендации

Древесина при строительстве пользуется огромным спросом, а область ее применения безгранична, так как этот материал имеет множество преимуществ и обладает эстетическим видом. Но он не лишен и недостатков. Деревянные изделия легко воспламеняются, боятся влаги, а также в них заводятся различные насекомые, что приводит к непригодности изделий.

Древесина является одной из самых востребованных материалов для строительства. Однако без правильной обработки она подвержена воздействию грибка.

Эти проблемы всегда волновали строителей, но существует множество средств защиты, способных уберечь материал от воздействия плесени и грибковых поражений. Пропитка для дерева своими руками качественнее защитит материал от разрушающих воздействий окружающей среды и возгорания.

Как правило, преимущество имеют те, кто пропитывает древесину специальным раствором, который способствует увеличению срока ее эксплуатации.

Применения пропитки: особенности

Для того, чтобы древесина не растрескивалась, ее необходимо обработать влагоотталкивающим средством.

Чтобы уберечь деревянные изделия от внезапного воздействия влажной среды и оградить от растрескивания, ее необходимо подвергнуть пропитке водостойкими и водоотталкивающими составами. В практике такой вид обработки является необходимым для защиты любых деревянных изделий, будь то двери, окна или другие возможные предметы интерьера, в которых могут завестись биологические поражения. Антисептические пропитки не только защищают материал, но и предупреждают дальнейшее их развитие и появление.

Пропитка древесины антипиренами, которые препятствуют горению, обеспечивают материл огнеупорными качествами. Пропитки играют защитную роль и подразделяются на следующие виды:

антисептический;
антипиреновый;
комбинированный состав;
раствор, обеспечивающий защиту от воздействий атмосферной среды.

Специальная пропитка от влаги применяется для защиты дерева от возможной деформации и трещин.

Такие типы повреждений портят внешний интерьер и снижают качество деревянного материала. Максимально высокого качества можно достичь путем пропитки специально изготовленными составами, используя автоклавы.

Водоотталкивающий раствор “Сенеж” глубоко проникает в древесину и тем самым увеличивает ее прочность.

Вместе с другими покрытиями от воздействия внешней среды применяют и водоотталкивающий раствор “Сенеж”, которым пропитывают древесину как грунтовочным материалом. Он глубоко проникает в поры древесины, что сказывается на ее прочности. Такие составы имеют отличную впитываемость, не образуя пленки, позволяя дереву пропускать воздух, из-за этого увеличивается срок эксплуатации. Состав уникален тем, что он способен приостановить процесс начавшегося загнивания и является антисептическим средством для дерева, которое находится в постоянном взаимодействии с влагой. За счет такой пропитки для древесины многие изделия, такие как стропила, лаги, являются огнеупорными и трудно воспламеняются.

Антипиренам отведена защитная роль древесины от возгорания, так как древесина легко подвержена процессам горения. После пропитки антипиренами изделия из дерева становятся трудносгораемыми и невоспламеняемыми. Например, это предотвращает возгорание от сигареты или случайной искры. К огнезащитным пропиткам относят состав “Тиккурила”. Помимо этой пропитки в ассортименте фирмы существуют масла, которые придают материалу водоотталкивающий эффект, и антисептические растворы, защищающие материал от биологических воздействий.

Вернуться к оглавлению

На что способны эти составы?

Антипиренам образует защитную пленку, которая защищает древесину от возгорания.

Предотвращение возгорания.
Подавление разрастания пожара на начальном этапе.
Пассивная локализация участков возгорания.

Свои уникальные качества этот состав имеет за счет специальных добавок, которые при повышении температуры образуют тонкую пленку. Из-за этого противопожарная пропитка для дерева не дает поступать кислороду к очагу воспламенения и подавляет процесс горения.

Применяя антисептики для древесных изделий, обеспечивают увеличение жизнедеятельности и безопасное использование. Обрабатывать этим составом можно практически все деревянные изделия, применяемые при строительстве и отделке зданий.

Антисептические растворы применяют, чтобы уберечь древесину от биологических воздействий – различного вида грибков, споров плесени, от всевозможных жучков и личинок. Прежде чем нанести раствор, поверхность древесины рекомендовано обезжирить и очистить и только после этого обработать поверхность с использованием валика или кисти.

Антисептические пропитки состоят из химических веществ – биоцидов, которые подавляют жизненную способность биологических организмов.

Если участок обработки небольшой, то для работы используйте малярную кисть.

Нанесение антисептических средств на поверхность из дерева своими руками можно производить тремя способами:

Наносить препарат малярной кистью.
Обрабатывать древесину при помощи распылителя.
Полностью погрузить в биоцидосодержащий препарат изделия. Раствор необходимо подогреть. Такой метод пропитки считается более эффективным, осуществляют его только в специализированных условиях, в основном промышленным путем в автоклавах.

К антисептическим средствам относится множество разнообразных составов: медный и железный купорос, фтористый натр, вещества, имеющие маслянистую структуру, глиняная, битумная и экстрактовая паста. Эти средства хороши как защитные, но эстетичным видом они не отличаются.

К подбору антисептических пропиток для дерева нужно подходить с особым вниманием и получить консультацию у продавца по поводу специфики средства. Иногда препараты, выполняя функцию защиты от грибковых поражений, могут поменять цвет деревянного изделия.

Вернуться к оглавлению

17 простых способов сделать самодельный разжигатель огня

Я разжигал костры с 8 лет — примерно в то же время, когда я влюбился в кемпинг. Вы могли подумать, что я уже неплохо справляюсь с этим. Хотя, безусловно, бывают случаи, когда я чувствую себя настоящим профессионалом в области зажигания огня, но также было много, много случаев, когда я хотел выкинуть грязь, пытаясь разжечь огонь, ругаться и уходить. Итак, после одной неудачной попытки слишком много, я настроил себя никогда больше не колебаться, когда дело доходит до начала огня.Как? Что ж, помимо освежения моих навыков пожаротушения, теперь у меня есть все типы самодельных зажигательных устройств, о которых я знаю, наготове.

Пожарные стартеры для кемпинга. Аварийный пожарный стартер. Самодельный разжигатель огня для каминов. Легкие разжигатели огня для пеших прогулок. Вы называете его, и он есть в моем самодельном наборе для разжигания огня. Ладно, может, я немного переборщил. Но собрать все это воедино было забавно. И я действительно чувствую себя самодовольным, когда говорю об этом после 10 минут наблюдения, как мои друзья фыркают и надуваются над умирающими проблесками чего-то, напоминающего искру!

Лучшие способы сделать самодельный разжигатель огня

Итак, вот некоторые из лучших методов разжигания огня для различных сценариев разжигания костра и кемпинга.И большинство из них не содержат вредных химикатов и загрязняющих веществ — идеально подходят для приготовления пищи на костре.

Восковые разжигатели огня

Перед тем, как вы начнете делать самодельные разжигатели огня на основе воска, вам нужно знать, как расплавить воск:

Если у вас нет воска, то вы можете купить парафиновый воск в местном хозяйственном магазине или купить дешевые свечи в благотворительном или благотворительном магазине.

1 Самовоспламеняющееся устройство для розжига огня

Этот классный устройство для разжигания огня, сделанное своими руками, должно входить в аварийные комплекты всех авантюристов и туристов на природе.Это действительно легкий и водонепроницаемый пожарный стартер, для зажигания которого не нужны даже спички.

Плотно оберните несколько отрезков туалетной бумаги вокруг любой спички, следя за тем, чтобы поражающий конец спички оставался развернутым.
Окуните все (спичку и салфетку) в расплавленный парафин, затем оставьте сохнуть на газете.
Перед зажиганием вам нужно соскоблить воск, который покрывает поражающий конец спички, а также помогает обнажить немного ткани на осветительном конце.

2D Сушилка для ворса, картон для яиц и воск

Если вы хотите узнать, как приготовить разжигатель огня из сушильного ворса, не ищите дальше.

Возьмите пустую коробку от яиц и наполните каждую чашку ворсом из сушилки для белья (начните экономить этот ворс сегодня!). Не упаковывайте слишком плотно.
Растопите старый воск для свечей / мелков, который валяется.
Вылейте расплавленный воск на каждую чашку ворса, чтобы ворс полностью пропитался. Проткните его ножом или вилкой, чтобы воск проник сквозь ворсинки.
Дайте полностью высохнуть, а затем нарежьте чашки для яиц на отдельные маленькие домашние разжигатели огня.

3Хлопковая веревка, пропитанная воском

Еще один очень простой метод использования вещей, лежащих в доме, — это разжигатель огня из восковой веревки.

Возьмите кусок хлопковой нити и окуните его в расплавленный воск.
Дать высохнуть на противне или листе газеты.
После полного высыхания разрежьте нить на более короткие отрезки, примерно на пару дюймов.

Они очень легкие и отлично подходят для туристов, стремящихся максимально облегчить свой груз.

4 Ватные диски, пропитанные воском

Этот легкий самодельный разжигатель огня очень похож на метод восковой нити:

Поместите несколько ватных дисков в горшок с расплавленным воском, чтобы полностью пропитать их.
Воспользуйтесь пинцетом или щипцами, чтобы вытащить подушечки из воска.
Положите подушечки на поднос или в газету, чтобы они полностью высохли.

5 Кексы из опилок

Приготовление кексов для разжигания огня — отличный способ вовлечь детей в ваши проекты по разжиганию огня своими руками. Их легко сделать, они похожи на разжигатели из картонных коробок для яиц:

Разложите коробки для кексов.
Положите в каждый ящик по ложке опилок или щепы.
Залейте опилки расплавленным воском и дайте настояться.

6 Кексы из измельченной бумаги

Если у вас нет опилок или щепок, вы можете использовать бумагу и / или карточку из мусорной корзины.

Возьмите бумагу или открытку и нарежьте ножницами на тонкие полоски.
Поместите измельченные полоски в коробки для кексов.
Нанесите расплавленный воск на бумагу или карту, чтобы заполнить коробку, и оставьте для застывания.

Это действительно хороший способ поиграть. Добавьте немного сушеной апельсиновой цедры, чтобы придать блеск, или растопите вощеные мелки, чтобы получить красочный оттенок.

Самодельные разжигатели огня без парафина

Воск — не единственное, что помогает разогнать искры.Вот еще несколько простых самодельных идей для разжигания огня, чтобы ваши соки, сделанные своими руками, текли.

7 Намоченные пробки

Это хороший способ разжечь костер в лагере или на заднем дворе.

Возьмите старую банку для варенья с хорошо закрывающейся крышкой и наполовину наполните ее медицинским спиртом. Вы можете получить его в большинстве аптек, если вас не волнуют дома.
Устройте дегустацию вин и сэкономьте как можно больше пробок!
Поместите пробки в банку и дайте им пропитаться, пока они не понадобятся для разжигания огня.

Они очень легкие для пеших прогулок. Но хранить их нужно будет в закрытой таре, чтобы спирт не протек.

8 Вата, пропитанная вазелином

Вата и вазелин легко воспламеняются, что делает эту комбинацию электрической. Оба ингредиента также легкие и могут использоваться для других целей во время похода. Так что вы можете просто упаковать немного лишнего в свою аптечку и использовать, когда вам это нужно. (Просто убедитесь, что есть остатки на случай оказания неотложной медицинской помощи!)

Для предварительного приготовления просто нанесите немного вазелина на ватный шарик и храните его в сумке с застежкой-молнией.

Естественный разжигатель огня

9 Разжигатель огня из сосновых шишек

У каждого камина должна быть корзина, полная сосновых шишек, готовая для разлета искр. Они красиво выглядят, когда не разжигают огонь, и чудесно пахнут, когда их сжигают. Они должны быть полностью высушены, прежде чем их можно будет использовать в качестве разжигателя огня. Но вы также можете по-настоящему увеличить их большую площадь поверхности и эффективность освещения огня:

Замочив сосновые шишки в отработанном растительном масле. Дайте высохнуть перед использованием, а если вы беспокоитесь, что в вашем доме пахнет вкусной едой, используйте только для разведения огня на открытом воздухе. Это также отличный способ переработать отработанное масло для жарки.
Покрытие шишек воском. Обвяжите каждую сосновую шишку веревкой и потяните один из концов вверх. Растопите немного воска в банке с горячей водой и окуните каждый конус в воск. Перед использованием дайте высохнуть.

10 Смола дерева

Это хороший способ аварийного разжигания огня, когда вы находитесь в дикой природе.Лучше всего подходят хвойные деревья, и если вы можете найти сосну, то вы смеетесь, потому что вы также можете использовать сосновые шишки вместе с соком дерева. Для получения информации о том, как найти и собрать «смолу» с хвойных деревьев, прочтите «Новости Матери Земли».

11 Сушеная цедра апельсина

Кожура апельсинов на удивление является очень эффективным естественным разжигателем огня. Он содержит масло лимонена, которое также используется в качестве эфирного масла. Оставьте апельсиновую цедру высохнуть на подносе или охлаждающей подставке, и при сгорании цедра легко воспламенится, распространяя сладкий запах.

12 Деревянные мешалки для кофе

Да, они могут быть изготовлены людьми, но мешалки для кофе, безусловно, полностью деревянные. Благодаря своей тонкости и легкости они действительно легко воспламеняются и являются отличным дополнением к вашему стартовому комплекту. Пока вы можете хранить их в полностью водонепроницаемом контейнере, они являются идеальным последним средством, когда сухие растопки редки.

Ускорители зажигания огня

Есть также несколько других вещей, которые вы можете использовать, чтобы помочь разжечь огонь, которые вы, вероятно, всегда будете иметь с собой в рюкзаке, когда в походе или в походе.

- 13 Дезинфицирующее средство для рук (со спиртом)
  Несколько капель дезинфицирующего средства для рук, намазанные на растопку, помогут облегчить процесс, если древесина немного влажная. Убедитесь, что вы выбрали тот, в котором есть алкоголь, так как в некоторых его нет.
- 14 Спрей от насекомых
  Используется так же, как дезинфицирующее средство для рук, чтобы ускорить разжигание огня. Но не используйте спрей, когда возникнет пламя.
- 15 Клейкая лента
  Старая добрая клейкая лента! Да, даже в качестве разжигателя огня.Нарежьте его на полоски и положите на растопку, прежде чем зажечь один конец.
- 16Резиновая камера велосипеда
  Это довольно токсичный вариант, поэтому никогда не используйте его в помещении и убедитесь, что вы не вдыхаете пары при использовании на открытом воздухе. Тем не менее, он очень эффективен для запуска вещей и является отличным способом израсходовать проколотую камеру велосипеда. Порежьте на полоски и добавьте в свой набор для разжигания огня.
- 17Жирные чипсы
  Если ничего не помогает, вы всегда можете бросить часть своей еды в огонь.Чипсы с высоким содержанием жира отлично горят. Чем жирнее, тем лучше. Так что в следующий раз, когда вы отправитесь в поход, не выбирайте чипсы с низким содержанием жира, а выбирайте жирные чипсы, которые сгорают лучше всего.

Как хранить самодельный разжигатель огня в дикой природе

Если вы не сделали сами водонепроницаемое устройство для разжигания огня, вам нужно будет хранить свои творения в чем-то водонепроницаемом на природе. Подойдут и разжигатели на восковой основе, хотя полностью высохнуть от них будет намного проще.Лучше всего хранить стартеры в сумке на молнии или в запирающейся коробке для посуды.

Текст 5. Строительство небоскреба

Новые методы проектирования и строительства небоскребов были тесно связаны с развитием компьютеров. Инженеры используют компьютеры для решения сложных математических задач, связанных с такими строительными проектами. Компьютеры выполняют эту работу быстро, разбивая проект на ограниченное количество заранее рассчитанных элементов.Перед началом строительства инженеры определяют прочность грунта, который будет лежать под новым зданием. Обладая этой информацией, они могут спроектировать правильный фундамент. После того, как строительная площадка будет расчищена, выровнена и осушена от воды, начинается земляные работы (рытье). Мобильные землекопы обычно роют фундамент. Земля из горной породы может быть извлечена взрывными работами. После завершения раскопок возводятся опоры (основание) и надстройка. Большая часть стали, используемой в надстройке, такой как балки, фермы и колонны, поставляется сборными.На каждом куске стали должен быть номер, указывающий точное место, где его следует использовать. Когда сталь поднимается на место, рабочие временно скрепляют детали вместе болтами. Позже сварщики и заклепочники соединяют эти детали навсегда. При строительстве небоскребов используются многие виды кранов и вышек. Двумя основными видами являются мобильные краны и башенные краны. Мобильные краны устанавливаются на грузовики или специальные транспортные средства и могут маневрировать за пределами здания, чтобы поднять материалы и оборудование из различных мест.Башенные краны опираются на стальную башню, возведенную рядом с каркасом здания или внутри него. После того, как рабочие завершат надстройку и внешние стены, здание готово к отделке, декорированию и меблировке.

КЛИШЫ ДЛЯ РЕЗЮМЕ

I. Текст о Текст рассказывает нам о В тексте говорится о Текст касается II. В начале текста автор описывает что-то (.) то (что) останавливается на (проблеме, вопросе) сообщает нам о утверждает, что подчеркивает, что указывает, что подчеркивает, что упоминает комментирует что-л. (.) критикует предлагает вводит III. Затем автор переходит к описание анализ Характеристики заявление, что IV. После этого (следующего) автор продолжает говорить около обращает внимание на что-л. развивает идею доказывает, что характеризует что-л. (.) дает характеристики V. В конце текста автор приходит к вывод, что В заключение автор рекомендует решает повторяет выражает Вступительные слова и фразы Необходимо (интересно) отметить, что Это очень важно подчеркнуть… Неудивительно, что Ясно, что Хорошо известно, что Неудивительно, что Сначала тогда В отличие от Кроме того Таким образом Кроме Однако Как результат Что касается

(,) , () , , (), , , , (), ,

УПРАВЛЯЙТЕ СЕБЯ

1.Высокая стоимость и низкая огнестойкость классифицируются как

а) преимущества строительных материалов.

б) недостатки строительных материалов

2. Цемент, кирпич и бетон могут служить примерами

а) натуральные материалы

б) искусственные материалы

3. Прочность, прочность и высокая огнестойкость — это свойства

а) из камня

б) из дерева

4.Чугун, сталь и их сплавы относятся к

а) черные металлы

б) цветные металлы

5. Одно из достоинств чугуна —

а) дешевизна

б) его дороговизна

6. Алюминий

а) хороший проводник электричества

б) плохой проводник электричества

7. Древесина считается

a) единственный естественно возобновляемый материал

б) один из естественно возобновляемых материалов

8.В вырубной древесине содержание воды

а) постоянно увеличивается

б) постоянно уменьшается

9. Сталь, кирпич и бетон

а) различаются по своим свойствам

б) имеют одинаковые структурные свойства

10. Сушилка распиленная

а) чем ниже его прочность

б) чем больше его сила

11. Крупногабаритные конструкционные элементы изготавливаются путем склейки

а) большие деревянные планки

б) деревянные полоски

12.Панели деревянные

а) намного проще в установке, чем платы

б) намного сложнее в установке, чем платы

13. Фанерные панели состоят из

штук.

а) тонкие деревянные фанеры, склеенные между собой

б) фанера толстая, склеенная между собой

14. Древесина — это материал

а) искусственно возобновляемый

б) естественно возобновляемый

15. Удаление влаги из древесины

а) увеличивает его прочность, твердость и удобоукладываемость

б) снижает его прочность, твердость и удобоукладываемость

16.Береза и дуб относятся к

а) лиственных пород

б) хвойные породы

17. Широко используются лиственные породы

а) санитарного назначения

б) в декоративных целях

18. В Древнем Египте производилось кирпича

а) путем сжигания

б) сушкой на солнце

19. Россия

а) бедные сырьем

б) чрезвычайно богатые сырьем

20.Обожженный кирпич

а) не следует использовать в строительстве

б) можно использовать в строительных целях

21. Кирпич недожженный

а) высокопористый

б) стекло твердое

22. Кирпич выпускается из

штук.

а) песок и вода

б) раствор и обожженная глина

23. Многие / мало растущих лесов служат для производства

а) много древесины

б) брус

24.Свойства строительных материалов

а) не имеют значения для строительства

б) следует учесть

25. Плитка керамическая

а) современные продукты

б) старинные изделия

26. Современная атмосфера мира —

а) чистый и свежий

б) сильно загрязнены химическими отходами

27. Цвет керамической плитки

а) не зависит от цвета глины

б) зависит от цвета глины, из которой они сделаны

28.Керамическая плитка наносится методом

а) клей

б) какое-то клеящее вещество

29. Применяются с чрезвычайно

а) шов тонким раствором

б) шов толстым раствором

30. Свойства терракоты

а) отличается от свойств кирпича

б) аналогичен по свойствам кирпичу

Огнетушители — Marsden Fire Safety

Огнетушители предназначены для борьбы с определенными типами пожаров.Существует шесть различных классов пожаров и несколько различных типов огнетушителей.

Классы пожара

Класс A — пожары с участием твердых материалов, таких как дерево, бумага или текстиль.
Класс B — пожары, связанные с воспламеняющимися жидкостями, такими как бензин, дизельное топливо или масла.
Класс C — пожары с участием газов.
Класс D — пожары с участием металлов.
Класс E — возгорание электрического оборудования под напряжением. (Технически «класса E» не существует, однако он используется здесь для удобства)
Класс F — пожары, связанные с кулинарным маслом, например, во фритюрницах.

Типы огнетушителей

Водные огнетушители

Водные огнетушители — один из наиболее экономически эффективных способов тушения пожаров класса А, которые тушатся твердыми материалами, такими как бумага, дерево и текстиль.

Существует четыре различных типа водяных огнетушителей: водоструйные, водяные брызги, вода с добавками и водяной туман или туман.

Водоструйные огнетушители работают, распыляя струю воды на горящие материалы, охлаждая их и предотвращая повторное возгорание.Их нельзя использовать на электрическом оборудовании под напряжением.
В огнетушителях с распылителем воды используется очень мелкая струя водяных капель, каждая капля окружена воздухом, который не проводит ток. Большинство огнетушителей с разбрызгиванием воды прошли сертификацию диэлектрических испытаний на 35 кВ, что означает, что они были испытаны на источнике электрического тока 35 000 В на расстоянии одного метра.
Водные огнетушители с добавками — это водяные огнетушители с добавлением пенообразователей. Вода теряет свое естественное поверхностное натяжение, что означает, что она может более эффективно впитываться в горящие материалы.Добавление химикатов в воду означает, что огнетушитель меньшего размера может дать такую же огнестойкость, как и более крупный огнетушитель, использующий только воду.
Водяной туман, или туман, огнетушители применяют воду в виде тумана или тумана, капли намного мельче, чем из водяного огнетушителя. Чем меньше капля, чем больше площадь ее поверхности по отношению к ее размеру, тем быстрее испаряется капля, которая быстрее поглощает тепловую энергию. Обратной стороной является то, что чем мельче капля, тем меньше она весит и, следовательно, тем менее мощное облако воды.

Все водяные огнетушители имеют красную этикетку.

Пенные огнетушители

Пенные огнетушители могут использоваться при пожарах класса A и B. Они больше всего подходят для тушения жидких пожаров, таких как бензин или дизельное топливо, и более универсальны, чем водоструйные огнетушители, поскольку их также можно использовать для тушения твердых веществ, таких как дерево и бумага. Пена тушит возгорание жидкости, герметизируя поверхность жидкости, предотвращая попадание горючего пара в воздух и ограничивая возгорание топлива.Они не подходят для тушения свободно текущих жидких пожаров.

Пенные огнетушители имеют этикетку кремового цвета.

Порошковые огнетушители

Порошковые огнетушители являются хорошими многоцелевыми огнетушителями, поскольку их можно использовать при пожарах классов A, B и C. Их также можно использовать при пожаре, связанном с электрическим оборудованием, однако они не охлаждают огонь, поэтому он может снова воспламениться. Порошковые огнетушители также могут ухудшить видимость и вызвать проблемы с дыханием. Обычно их не рекомендуется использовать внутри зданий, если нет абсолютно никакой альтернативы.

Порошковые огнетушители имеют синюю этикетку.

Огнетушители с углекислым газом (CO2)

Огнетушители с углекислым газом идеально подходят для мест с большим количеством электрического оборудования, таких как офисы или серверные, потому что они безопасны для использования при пожарах с участием электрических устройств. Огнетушители с углекислым газом не оставляют следов, в отличие от пенных огнетушителей. Их также можно использовать при пожарах класса B, связанных с воспламеняющимися жидкостями, такими как парафин или бензин. Огнетушители CO2 работают, тушат огонь и перекрывая подачу воздуха.

Огнетушители двуокиси углерода (CO2) имеют черную этикетку.

Мокрые химические огнетушители

Мокрые химические огнетушители подходят для использования при пожарах класса F, связанных с растительными маслами и жирами, такими как сало, оливковое масло, подсолнечное масло, кукурузное масло и сливочное масло. При правильном использовании они чрезвычайно эффективны. Влажный химикат быстро сбивает пламя, охлаждает горящее масло и химически реагирует с образованием мыльного раствора, герметизируя поверхность и предотвращая повторное возгорание.Хотя они в первую очередь предназначены для использования на огнях класса F, кулинарных маслах и фритюрницах. Их также можно использовать при пожарах класса A (дерево, бумага и ткани) и класса B (легковоспламеняющиеся жидкости).

Жидкие химические огнетушители имеют желтую этикетку.

Противопожарные одеяла

Противопожарные одеяла используются в первую очередь для тушения горячих масел, таких как сковороды или небольшие фритюрницы. Их также можно использовать на тех, чья одежда загорелась. Они работают, тушат огонь, перекрывая доступ кислорода, питающего его, и тушат его.