Проводка в квартире своими руками

Комфортность жизни современного человека напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. На нее завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование.

Проводка в квартире своими руками

Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и продолжительных сбоев, и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» — до счетчика потребленной энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина жилья, и в его праве расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте. Но как подойти к решению данного вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?

Сможет ли хозяин квартиры самостоятельно оптимально разместить и просчитать все элементы домашней электросети?

Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» квартировладельца в области физики, электротехники. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию, так как работы по замене проводки подразумеваются на многие годы вперед. И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется.

В прокладке проводки — немалая составляющая и общестроительных работ

Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах монтажа кабельной части и электроарматурных изделий, о других важных нюансах. Будет возможность понять, стоит ли, браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных мастеров. С точки зрения профессионалов, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи — их знание приходит с многолетним опытом. Тем не менее, знать основные принципы прокладки проводки в квартире будет полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу мастеров (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не будет лишним.

Когда стоит заняться прокладкой новой проводки в квартире?

Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ» (хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую, неудобно, непродуманно там были размещены точки подключения к электросети. Да, все соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий.

По мере приобретения новых приборов приходится протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной мощности старых проводов. Тянущиеся по полам кабели – это и ощущение определенного дискомфорта, и явный минус интерьерному оформлению комнаты.

Лишние удлинители на полу никогда не красят интерьера

Мало того, при недостаточности точек подключения многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире.

А вот это уже — прямой путь к большой беде

 И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремонт в своей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода и до последней розетки, заменить и проводку, и всю электроарматурную часть, спланировав установку точек подключения питания наиболее удобно, рационально и безопасно.

Есть и еще одна очень важная причина когда-нибудь полностью поменять кабельную часть. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.

• Во-первых, металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т.п. – два раза на одном месте сделать контакт вряд ли получится – провод просто сломается в истонченном месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой крайне затруднительны. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки будет крайне нерационально применять такую технологию.
• Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные обрывы сети, практически беспричинные, найти которые бывает очень нелегко, а устранить – еще сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку или изогнуть его для клеммного соединения.

Старые алюминиевые скрутки надежностью, увы, не отличаются

• Еще одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем, они могут быть незаметны внешне — с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая нагрузка вызывает нагрев, искрение или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.

Сравните с картинкой выше — есть разница?

Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства всерьез, то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на надежную медь. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед, и экономить на таких вопросах просто неразумно. Заодно с заменой можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения всех элементов домашней электросети.

Если же хозяин приобрел новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом своего видения расположения электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой буквально в первую очередь – еще до заливки полов, отделки стен и потолков. Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.

Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки.

1. В былые времена заземляющие контура в жилых постройках обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C, когда рабочий ноль и заземление были заведены на единый провод (PEN) еще на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход материала, так как все розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.

Система TN–C — «позавчерашний день» электротехники

При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электроприборов очень вероятно  появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения не дает корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где – даже законодательно запрещена, и  ее обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S или TN–С–S.

TN–S чаще применяется в частных домах, в которых организована собственная система заземления. Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.

Примерная схема системы TN–S

Но все же чаще в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S, в которой глухозаземлённая нейтраль разделена на два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке.

В многоэтажной застройке часто применяется принцип TN–С–S

В любом из двух последних случаев для разводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.

Цветовая маркировка проводов переменного тока

Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.

В одном кабеле может быть заключено несколько фазных проводников

Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все равно два проводника будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».

Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение. При установке новых розеток хозяева, безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще не организована электропроводка по схемам TN–S либо TN–С–S, то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.

Если жизнь и здоровье ваших родных и близких вам небезразличны, никогда не делайте подобного «заземления»!!!

То, что может делаться на уровне распределительно щита – абсолютно недопустимо прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.

А еще лучше– смонтировать новую проводку по всем правилам!

2. Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве – крайне несовершенен. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автомата (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода шли в квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных коробках ответвления на каждую точку освещения или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности — это выгодно, но во всем остальном – не выдерживает критики.

Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное (обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка, и проведение ремонтных работ превращались в очень сложную проблему.

Примерное распределение домашней электросети на зоны

Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного щитка, проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля здесь потребуешься значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.

Основа основ – планирование домашней электросети

Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт. или проводка будет прокладываться в новой квартире, всегда идет составление схемы квартирной электросети. И лучше всего это выполнить самостоятельно – никто, кроме хозяев не сможет сделать это качественней.

Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести подобное планирование. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.

Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта. Во-вторых, настоящему мужчине не должно составить труда вчертить примерную схему (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании, можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира. (Такой документ может быть в ДЭЗе, другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет интернет). И в-четвертых, современные компьютерные инженерные приложения (САD) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж.

Для примера возьмем схему однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD. Порядок планирования квартирной электросети сети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются такими же.

Схема квартиры, за несколько минут исполненная в CAD

В данном случае, Room 1 – это совмещенный санузел, Room2 – прихожая, Room3 – кухня и Room4 – жилая комната.

Неплохо еще иметь вариант такого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабельной продукции.

Тот же чертеж — с проставленными размерами в масштабе

Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа, можно распечатать себе не принтере или сделатьксерокопии в нужном количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.

Исходная «чистая» схема — с нее и начнем работать

Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не стоит – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы лет на 5 ÷ 10. Например, подрастают детки, и уже через пару лет в их комнате потребуется поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п. В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф.

Мало того, надо на схеме расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах, где они, с определенной доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения?

Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме – выделены красным оттенком).

Итак, по комнатам:

Виртуально «расставим» все по своим местам

В гостиной:

1 – раскладной диван-кровать.

2 – прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.

3 – кондиционер – сплит-система.

4 – плазменный телевизор с саунд-системой «домашний кинотеатр», приемным ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.

5 – стол обеденный со стульями.

6 – шкафы.

7 – рабочий уголок с компьютером и периферией.

Те точки, которые требуют подключения, можно выделить и в тексте.

На кухне:

8 – холодильник.

9 – обеденный стол со стульями.

10 и 11 – рабочие столы (столешницы) на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.

12 – электрическая плита с духовкой.

13 – мойка.

14 – посудомоечная машина.

В ванной и санузле:

15 – стиральная машина.

16 – бойлер.

17 – мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.

18 – унитаз.

19 – ванная.

В прихожей:

20 – шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.

Итак, основные «потребители» на схеме выделены. Понятно, что нужны еще и резервные розетки (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.

Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток.

При этом можно, конечно, использовать любые условные обозначения, понятные для себя. Но если хозяин желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать — вовсе необязательно, достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:

Итак, разместим на схеме розетки:

Для начала, определяемся с розетками

Теперь – самое время подумать о точках освещения. Их можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для включателей. Их обычно располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь). Типичное место установки – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые буду задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.

Затем, «подвешиваем» светильники и расставляем выключатели

С размещением определились, теперь необходимо переходить к планированию трассы прокладки проводов. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от планируемых способов отделки, от места расположения ввода в квартиру, от предпочтений самих хозяев.

Видео: Советы по планированию квартирной электросети

Способы прокладки электропроводки в квартире

Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про электрическую сеть в деревянном доме, то он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, какие приемлемые способы прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:

А. Если стены находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию.

Провода можно просто крепить к ожидающим отделки стенкам

Видео: вариант прокладки проводов по стенам квартиры

Б. Если штукатурный слой на стены уже нанесен, или он планируется слишком тонким, неспособным закрыть кабельную разводку, то придется проделывать штробы в стене для укладки в них проводов.

Дело это, конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход  нередко остается единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками, либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные для них отверстия.

Провод может в штробе крепится специальной скобой …… либо просто гипсовыми «нашлепками»

Штробы нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет определенные правила – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов, наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов и укладка кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет – на приведенных ниже схемах:

Типичные места прокладки электрических трассЕще несколько правил прокладки проводов в стене

Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь. Все скрытые прокладки к розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно вертикально. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода безо всяких специальных приборов.

А вот так делать — категорически запрещено

Никаких уступов и поворотов, никаких «по прямой» под углом не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается, а, кроме того, попытку просверлить отверстие или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может весьма печально.

При прокладке кабелей в штробах необходимо иметь в своем арсенале еще и коронку для перфоратора, которая потребуется для вырезания гнезд под подрозетники и распределительные (распаечные) коробки.

Теперь поговорим о магистральных участках, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.

1. Первый вариант – точно также, как описывалась выше, то есть горизонтально вдоль верхнего края стены, в штробе или в горфротрубе. Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке на противоположном конце большого помещения потребуется обогнуть все углы – кабеля уйдет очень много.

2. Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще н залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по поверхности перекрытия. Здесь можно будет прокладывать трассы к распределительным коробкам самым кратчайшим путем. В дальнейшем стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти кабельные прокладки.

Очень удобным вариантом может стать прокладка проводов по полу, до заливки стяжкиТак это может выглядеть при разветвленной квартирной электросети

Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще обойтись без проделывания штробов или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные розетки.

Электротехнический плинтус с розетками

Да и это – еще не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические плинтусы, кабель-каналы, распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные изделия.

Комплект для прокладки проводки — продумано все, до мелочей

Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы.

3. Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов по стенам и гнезда для установки розеток и коробок. Но вот от распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в гофре на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает разместить и сами распаечные коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если потребуется провести какие-либо ремонтные или наладочные работы).

Потолок — отличное место для размещения электропроводки. Конечно, при условии дальнейшей его декоративной отделки

Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обязательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае, вполне реально  придумать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой можно будет спрятать проложенные провода.

В таком коробе можно скрыть любую проводку

Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

Кабели и провода для строительства и ремонта

Продолжаем составление схемы

Вернемся снова к нашей схеме – точки, куда надо подвести электропитание, на ней уже отмечены, но трассы пока еще не проложены. Самое время заняться этим.

Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка, либо можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.

В нашем примере трассы будут вестись вдоль стен.

Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка (как минимум – одна). Располагается она, как правило, неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.

На схеме условно отметим распределительные коробки оранжевыми кружками.

Продолжаем составление схемы — намечаем расположение монтажных коробок

Начинаем «тянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и проложить к каждой собственный кабель.

Кстати, если розетки размещены «соосно» с двух сторон одной стенки, можно их подключить проводами, идущими от одной коробки и расположенными в одном штробе (на нашем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов. В этом случае можно и применить один общий кабель — правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.

Чтобы легче было разбираться на чертеже, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.

«Протягиваем провода» от коробок к розеткам

Сменит цвет карандаша на зеленый, и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.

Аналогично поступает с освещением — светильниками и выключателями

Теперь нанесем на схему распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два разных потока. Если, конечно, позволяют финансовые средства, так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае потребуется больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.

На схеме показан вариант объединенной проводки для обеспечения электропитания и освещения (утолщенные синие линии от щита к распределительным коробкам).

Теперь — очередь линий от распределительного щитка к монтажным коробкам

И, наконец, еще один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, прокладываются от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы прокладки проводов. Они на всем своем протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п. Очень часто такие линии заканчиваются не обычной розеткой, а усиленной, особого типа. А в ряде случаев электроприборы повышенной мощности подключаются к сети вообще не через розетки, а через установленные непосредственно рядом с ними автоматы.

На нашей схеме проведем отдельные линии питания от щита к электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном санузле (толстые линии фиолетового цвета).

«Подключаем» особо нагруженные линии (духовка и бойлер) и вход из подъезда. Схема готова!

И, наконец, завершим схему, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита

Итак, схема готова, и можно начинать применять ее практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода потребуется для монтажа новой квартирной электросети.

Можно переходить к работам «на местности» — переносить чертеж реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов, точки установки розеток и выключателей – все основные принципы были нами оговорены, чертеж под рукой – за дело!

Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы — на какой же высоте от пола стоит размещать розетки и выключатели? Строгих правил здесь нет, а рекомендации подробно расписаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме.

Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?

Какого сечения провода нужны для прокладки?

Любая линия на нашей схеме, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном токе утечки. Плюс к этому, обязательно устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке,  а затем уже они дают общий результат за всю квартиру.

Итак, зная довольно точно, какие электроприборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем. Берутся для этого паспортные данные устройств (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на изделия нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:

Вид электроприбора	Примерная потребляемая мощность
Гидромассажная ванна (Джакузи)	2000-2500 Вт.
Печь для мини-сауны	10-15 кВт
Теплый пол	0.7-1.5 кВт
Солярий домашний	1,5-2,5 кВт
Кондиционер-сплит	около 2500 Вт
Вентилятор	до 900 Вт
Осветительные приборы (в зависимости от применяемых ламп и количества рожков)	100 — 1000 Вт
Радиоприемник (Музыкальный центр)	100-250 Вт
Компьютер стационарный с ЖК-монитором + периферия (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т.п.)	до 800 Вт
Телевизор	100-200 Вт
Саунд-система «домашний кинотеатр»	до 750 Вт
Пылесос	до 1200 Вт
Утюг	1000-2000 Вт
Электромассажер	до 300 Вт
Фен	500 — 1000 Вт
Зарядные устройства гаджетов	около 50 Вт

Для расчета можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.

I cум = P сум / U ном

Icум – суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.

P сум – суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.

U ном – номинальное напряжение в сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220 В).

Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще 1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта. Подставив это значение в формулу, получим ток потребления в 18,6 А.

При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети 380 вольт). В условиях не слишком разветвленной и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще 5 ампер. В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А

Теперь остается только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.

Сечение медной жилы	Нагрузка по току, А
	одножильные провода				двужильные провода	трехжильные провода
	одиночно проложенный ппровод	пучек из двух проводов	пучек из трех проводов	пучек из четырех проводов	одиночный двужильный провод	одиночный трехжильный провод
0.5	11	—	—	—	—	—
0,75	15	—	—	—	—	—
1,0	17	16	15	14	15	14
1,5	23	19	17	16	18	15
2,5	30	27	25	25	25	21
4,0	31	38	35	30	32	27
6,0	50	46	42	40	40	34
10,0	80	70	60	50	55	50
16,0	100	85	80	75	80	70
25,0	140	115	100	90	100	85
35,0	170	135	125	115	125	100
50,0	215	185	170	150	160	135

Нагрузка на участок в приводимом примере выпадает достаточно серьезная. По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один трехжильный провод с сечение жил 4 мм.

Это – еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их к электроарматурным устройствам или проводя их контактные соединения – очень непросто из-за  резко возрастающей жесткости.

Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?

Очень важно, и даже с нескольких точек зрения!

Первое. Провод слишком малого сечения может не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара.

Второе. Хозяин переусердствовал, и проложит провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же стоит просчитать нагрузку, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные параметры.

Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:

Вполне логичный вариант квартирной электрической сети

На схеме изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство специалистов в один голос рекомендуют ВВГнг (индекс НГ говорит о том, что он заключен в негорючую изоляцию).

Указанная схема – отнюдь не является догмой. Методику планирования сети и ее расчета, с которой вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.

К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и электротехникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонных аксессуаров.

Вид бытового электроприбора	Средняя потребляемая мощность	Особенности подключения к электропитанию
Плита или варочная поверхность электрическая	от 3500 до 12000 Вт	Индивидуально проложенная линия питания
Духовой шкаф электрический	от 2500 до 10000 Вт
Стиральная машина-автомат	от 1500 до 3000 Вт
Водонагреватель	от 2500 до 7000 Вт
Посудомоечная машина	от 1500 до 3500 Вт
Микроволновая печь	от 700 до 2500 Вт	допускается поключение к обычной 16 А розетке
Холодильник (только в момент пуска)	от 500 до 2000 Вт
Электрический чайник	от 700 до 1500 Вт
Кухонный процессор (комбайн)	от 500 до 1500 Вт
Хлебопечка, пароварка и т.п.	от 700 до 2000 Вт
Тостер	до 1000 Вт
Кухонная вытяжка	от 500 до 1500 Вт
Измельчитель отходов	от 400 до 1000 вт

Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные расчеты мощности. Посудите сами – сколь, казалось бы, непросто организовать хотя бы такое расположение розеток:

Кухня — совершенно особое помещение с точки зрения прокладки электрической проводки

И это, как утверждают, еще не самый «навороченный» вариант. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно просчитать.

Итак, схему читатель составлять научился, с правилами расчетов – ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые подробно расскажут о приемах монтажа проводов в распределительных коробках, о типах контактных соединений, об установке розеток и выключателей, подключении мощных электроприборов и о многом другом.  Все это – в разделах «Электроприборы и освещение» и «Электрохозяйство частного дома».

И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако  целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть.

Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки

схема, выбор проводов, этапы работ

Монтаж электропроводки: как сделать все правильно

Монтаж электрики – это важный и ответственный процесс, который не потерпит недочетов. Требуется обеспечить схему подключения потребителей, учитывая требования по безопасности. Электрика должна прокладываться особенным способом.

 

У каждой комнаты есть свои требования, которые важно учитывать для комфортно и безопасного проживания в квартире.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Монтаж электрики в доме должен начинаться еще на этапе планирования. Для грамотного выполнения замены электропроводки недостаточно просто протянуть провода. Нужно определить месторасположение розеток, выключателей, бытовой техники и прочего.

 

Таким образом, сразу после разработки плана и дизайн-проекта требуется расчертить все места расположение мебели и устройств.

Почему нужно менять проводку

Как только пришло понимание, что проводка осуществлена не таким образом или использованы не те материалы, то сразу возникает вопрос: А насколько вообще нужна замена? Чаще всего люди склоняются к простой починке и замене, а не замены сразу всей системы. Однако, второй вариант в несколько раз дешевле первой ситуации.

Чтобы понять, зачем именно это нужно, важно рассмотреть системы прошлого и современные. Благодаря этому вы поймете, насколько важно и нужно менять проводку в доме.

Системы разводки: современные и устаревшие

Для начала стоит сказать о заземлении, которые раньше не считали необходимым элементом. Все сети создавали по одной схеме TN—C, где рабочий ноль и земля уводились на один провод. Такой вариант отличается простым монтажом и небольшим расходом материалов.

 

Все розетки имели фазовые и нулевые провода, которые были завязаны в узел. А из-за этого при излишней нагрузке повышался риск появления короткого замыкания, что создавало проблемы УЗО. Именно из-за этого уже не рекомендуется применять систему, заменяя ее на современные варианты TN—S и TN—C—S.

Первая чаще всего применяется на загородных участках с собственным заземлением. А вот вторую целесообразно использовать в многоквартирных зданиях. При этом заземленная нейтраль разделяется на несколько проводников: нулевой защитный и рабочий. Разделение осуществляют прямо в щитке в подъезде. То есть исключается риск возникновения пожара.

Как создать схему электропроводки

Схема предоставляет возможность определения места монтажа всех устройств. Важно учесть все особенности и подключение бытовых приборов.

С чего начать

Сначала по стенам прокладывают провода, потом на них наращивается грунтовка, малярная сетка, штукатурка, шпаклевка и обои. И все требует толстого слоя. Важно понимать, что электропроводка будет покоиться не меньше 10 лет, именно поэтому требуется ответственный подход к созданию схемы. На монтаж электрики цены достаточно демократичны, поэтому лучше обращаться к профессионалам.

Разметка трасс электропроводки в плане и принципы ее прокладки

Казалось бы, достаточно просто поставить точки включения бытовых приборов и выключателей. Однако, при разработке схемы важно учесть несколько принципов:

1. Доставляется в нужный участок нужное количество электроэнергии, чтобы осветить или осуществить подпитку устройств.
2. Организовываются трассы так, чтобы отсутствовали помехи со стороны коммуникационных систем.

 

Именно поэтому важно придерживаться определенных требований в работе:

• используют только горизонтальную и вертикальную линию;
• от места подключения, трассы направлены вверх по вертикали до горизонтали с распределительной коробкой;
• если планируется монтаж натяжного полотна, то лучше расположить коробки за их поверхностью.

Оценка мощности потребителей электрической энергии

Требуется рассчитать уровень потребляемой мощности для получения нужных параметров. Приблизительные характеристики ниже.

 

Кто должен составлять проект

Проект монтажа электропроводки должен составлять только высококвалифицированный специалист или организация, которая имеет на это право. Не стоит делать проект самостоятельно, так как это влечет к возможному пожару и ответственность нести за работу никто не будет. На монтаж электрики цены вполне приемлемы.

Про технические условия выделенную мощность и трехфазное подключение

Чтобы получить тех.условия на подключения к электросетям нужно собрать немало бумаг, пройти ряд согласований и утверждений, а нужные документы могут выдавать ни один месяц. Описывать весь список документов не имеет смысл, но вот вам несколько советов:

• поставка электроэнергии происходит от монополиста – РАО ЕЭС;
• начать заниматься получением нужных документов и мощности лучше заблаговременно;
• выделенная мощность «не резиновая» и определяется возможностями рядом находящейся трансформаторных подстанций;
• иногда лучше построить собственную ТП при договоре с соседями;
• для дома в 100-150 кв.м. достаточно подключения в одну фазу;
• трехфазную проводку применяют в случае, если требуется мощность более 15 кВт;
• всю бюрократию лучше отдать под ответственность специалистов или организации.

Какой способ прокладки выбрать

Существует несколько видов прокладки: внутренняя и внешняя электропроводка. По названию и так понятно, как происходит монтаж. Но какие они имеют особенности?

Внутренняя прокладка выгодно отличается большой надежностью и долговечностью, так как отсутствует возможность нанести вред проводам. Кроме того, проводка не требует больших расходов. Скрытая прокладка не изменит внешний вид комнаты. Говоря о недостатках, то важно отметить трудоемкость подготовки и плохой уровень ремонтопригодности при появлении повреждений.

Открытая электропроводка проще и быстрее подготавливается/устанавливается. Легко осуществить ремонт или смену схемы. А вот к недостаткам важно отнести подверженность повреждениям и большие расходы на приобретение специализированных кабелей.

Правила монтажа электропроводки согласно ПУЭ

Когда определяются места прокладки, стоит брать за основу требования ПУЭ. Указания даны в главе 2.1. Важно, чтобы проводка отвечала следующим требованиям:

• установка ведется по вертикали и горизонтали при угле в 90 градусов;
• расстояние от основных элементов не больше 20 см по отношению к потолочной и напольной поверхности;
• розетки обустраиваются на высоте 80 до 100 см. Иногда разрешается повысить параметр до 150 см;
• выключатели располагаются на 1 до 1,8 метра от пола;
• соединяются кабеля в коробках.

Какие элементы необходимо подобрать

Согласно конструкции, в электропроводке содержится несколько видов комплектующих: кабеля, коробки распределения, выключатели, розетки, освещение, приборы для экстренного отключения, механизмы учета, каналы.

то такое кабель и что такое провод

Под кабелем понимают систему с изолированными проводами, помещенными в защищенную оболочку, чтобы предупредить неблагоприятное влияние окружающих факторов. Кабели прокладываются как под землей, так и под водой и даже в стенах, при учете назначения. Имеют отличную защиту и изоляцию, чем у проводов, поэтому чаще применяются для установки электропроводки

 

Провода – это проводник с одной или несколькими жилами, который выпускается с изоляцией и без нее. Применяются только в помещениях. Ярким представителем являются простые шнуры от бытовых приборов.

Алюминий vs медь

Данные материалы отличаются хорошей проводимостью: у меди с сечением 1 мм2 сопротивление 17,5 Ом, а у алюминия – 28,05 Ом. Но физические и химические характеристики отличаются:

• Оба металла имеют достаточную химическую активность, и легко окисляются в воздухе. Но образованная пленка на алюминиевой жиле приводит к худшей проводимости.
• Говоря о механических параметрах, то у алюминия хуже, чем у меди. Просто согните и разогните, и металл он сломается.

 

• У меди плотность тока: 10А для открытой и 6А для закрытой системы. У алюминия почти в 2 раза меньше.
• Алюминий под внешним влиянием может легко сжаться, то есть говоря электрическим языком «течет». Спустя время контакт становится более слабым, появления искрение, а образованные зазоры образуют электродугу.
• Единственное положительное отличие алюминия – это небольшая стоимость.

Про контакт меди и алюминия

Чаще всего пожары появляются из-за соединения медных и алюминиевых жил. Это несет опасность, так как:

• при прохождении электротока нагреваются, при этом оба металла имеют разное температурное расширение;
• разные электрохимические свойства алюминия и меди приводят к образованию оксидных пленок. А как было сказано ранее, у первого металла это приводит к плохой проводимости.

 

Если все же необходимо сделать контакт, то лучше использовать стальные качественные клеммы хорошего производства.

Моножильный vs многожильный провод

Многие спорят, что лучше подходят для электропроводки: моно- или многожильные кабеля. Поэтому стоит рассмотреть их особенности.

Стационарная проводка отлично прокладывается кабелем с одной жилой, так как имеется высокий уровень прочности на разрыв. Контактирующая площадь многопроволочных элементов отличается от однопроволочных. Так, первый вариант более подвержен влиянию воздуха и влажности. То есть происходит нарастание пленок оксида, разрушающих соединение.

Применять провода с большим количеством жил целесообразно при подключении светильников с периодической заменой лампочек. Соединяются элементы только после надевания и обжатия специализированных наконечников.

О сечении кабелей и проводов и их цветовой маркировке

Площадь поперечного сечения является важнейшей характеристикой. При учете данного показателя провод или кабель сможет пропустить требуемый объем тока. Показатели разных вариантов указаны ниже.

Таким образом, значения уровня допустимого тока будет зависеть от количества проводов. Важно помнить, что кабеля нагреваются, когда протекает большой объем тока.

У любого качественного провода есть собственная цветовая маркировка, неизменная во всем мире. Больше вы можете увидеть на рисунке.

Какие выбирать кабели и провода

В любой магазине у непрофессионала возникает масса вопросов, ведь выбор товаров кабелей достаточно большой. Лучше, конечно же, обратиться за помощью к профессионалам. Причем не просто к сотруднику магазину, а именно к электрику, который поможет купить новый товар для долгого применения.

Кабель ВВГ

Используется чаще всего. Помогает передавать и распределять электроэнергию внутри и снаружи помещения. Может быть с двумя, тремя и пятью жилами. Имеются различные варианты сечения.

Кабель NYM

Превосходный альтернативный вариант предыдущего кабеля. Изготовлен по немецким стандартам, имеет оболочку из поливинилхлорида. Применяют, чтобы обустроить стационарную силовую и осветительную прокладку.

Провод ПВС

Помогает произвести подключение освещения, ведь имеет гибкую структуру. Используется ПВС 2*1,5 или ПВС 3*1,5. Чтобы подключить люстры, используется ПВС 4*1,5 или ПВС 5*1,5. Обязательно применяют наконечники.

Провод ПВ1

Элемент для обустройства внутри электрощитов. Изоляция из ПВХ разного цвета и медная моножила. Чаще всего применяются провода с сечением 4 мм2 и 6 мм2.

Провод ПВ3

Аналог предыдущего варианта, только токопроводящая жила многопроволочная, облегчая весь монтаж. Поливинилхлоридная изоляция. Требуется для прокладки систем уравнивания потенциалов.

Кабели и провода для слаботочных систем

При монтаже электропроводки требуется обустройство слаботочных систем. Провода могут быть для:

• компьютеров;
• систем видеонаблюдения;
• датчиков и прочего.

Имеют отдельную прокладку, не создавая проблемы силовым и осветительным линиям.

О заземлении

Любая проводка должна выполнять не только свои прямые функции, но и быть безопасной. В соответствии с ПУЭ заземление – это преднамеренное соединение устройств на участке со специализированным механизмом. Благодаря грамотному заземлению предоставляется возможность использования полностью безопасной и функциональной электропроводки.

Задачи заземления физические принципы его работы

Главное назначение – это обеспечение безопасности и предупреждение поражением электротоком. Так, уводя провода и кабели в землю, она поглощает любой электроток, а следовательно, риск минимален. Принцип работы указан на рисунке.

Какие разновидности систем заземления существуют и какие применимы в частном доме

Система выполняется по разным схемам при учете определенных технических требований и условий. Различаются несколько видов систем, обозначенные буквами TN. Первая буква – это характер заземления, вторая – вариант соединения открытых токопроводящих частей разных установок и приборов с заземлением.

Система TN C

Является самой простой схемой. Заземляется нейтраль питающих источников, после чего работа нулевого N и защитного РЕ объединяется в общем кабеле. В него подключается токопроводящие элементы установок и ноль.

Система TN S

Аналогичный вариант TN C. Глухо заземляется нейтраль питательных источников, а защитные провода распределены отдельно от точки заземления до последнего места потребления.

Система TN C S

Прокладка требует применения одного проводника после заземления нейтрали. Перед вводным щитом требуется разделение на несколько отдельных N и РЕ для прокладки в электропроводке. Экономически оправданное решение.

Система TT

Производится глухое заземление. К точкам потребления ведется отдельный проводник. Токопроводящие части также отдельно заземлены проводником, связанного с основным контуром, и не имеющего контактов с рабочим нулем.

Система IT

Очень специфическая система. Нейтраль полностью изолируется от земли или подключается через устройства с высоким напряжением. Подключение токопроводящей части происходит подобно предыдущей схеме.

Как сделать заземляющий контур в частном доме

Иллюстрация	Описание процесса
	Щиток обустраивают с внешней стороны здания. Контур заземления рядом.
	Прокапывают траншею около щитка подобным образом со сторонами 1,2-1,5 м. при глубине 50-60 см.
	Подготавливают для контура вертикальные электроды. Для этого нужен стальной уголок с толщиной не меньше 4 мм и размером 50*50 мм. Берется 3 отреза по 2 метра. Концы вбивают в землю и подрезают болгаркой.
	Забивать нужно при помощи кувалды. Верхние концы должны находится на расстоянии 10-15см от дна траншеи.
	Приваривается полоса стали 40*4 мм. Вершины соединяют. Одну из полос укладывают в траншею щитка. Полосу загибают и проводят на 10-15 см. Сверху вваривают шпильку М10 с длиной 4-5 см. Все участки сварки зачищают и покрывают средством против коррозии.
	Проверяется уровень сопротивления.
	Траншею закапывают и утрамбовывают грунт.
	В ЩУЭ устанавливают 3 шины: основную, нулевую и защитную. Требуется опрессовка наконечника, соединенного со шпилькой. Провод подводится к ГЗШ в щитке и подключается. С этой же шиной соединяются общие проводники PEN. Создают перемычки. Таким образом N и РЕ идут отдельно.

 

О системе уравнивания потенциалов

Для полной безопасности, выполненных мероприятий недостаточно. Требуется предусмотреть наличие системы уравнивания потенциалов. Все элементы, которые проводят ток, соединяются так, чтобы данный показатель отсутствовал или был маленьким

В основную СУП входит:

• заземляющее устройство;
• основная шина заземления;
• элементы из металла дома.

Если у коммуникационных сооружений большая протяженность, то появляется опасный потенциал. Именно эта система, помогает предупредить различные риски. Иногда требуется выведение дополнительной СУП.

Монтаж достаточно простой, но лучше обратиться к профессионалам.

Нужно ли УЗО

УЗО или выключатель дифференциального тока требуется обязательно, ведь может спасти жизнь. В его параметрах главное – это показатель дифференциального тока, при котором он срабатывает. Другая характеристика – это предельная величина номинального тока, который может пройти через устройство. Подбирайте соответствующий.

Если в трансформаторе не будет дифференциального тока, то УЗО просто не сработает, поэтому применение устройства – не панацея, а мощное подспорье для безопасности. Для домашних условий лучшие применять электромеханические УЗО, так как они отличаются большей надежностью и точностью. Принцип работы указан на рисунке.

Что такое автоматический выключатель в чем его отличие от УЗО

Внешние сходства обоих устройств для непрофессионалов достаточно очевидны. Однако, их главное отличие заключается в предназначении. АВ используется, чтобы защитить электрическую цепь и электрооборудование от короткого замыкания и перегрузок. Главное достоинство АВ – это возможность многократного применения.

Они стали отличной заменой плавких предохранителей (пробок), которые нужно было заменять после каждого срабатывания. В этом и заключается отличие от УЗО. Если УЗО используется для защиты человека и живых существ, то АВ, помогают сохранить провода и кабели, а также частично оборудование от внештатной ситуации.

Ввод электричества в дом возможные варианты

Раньше электричество вводилось в дом у всех одинаково и по способу монтажа ничем друг от друга не отличались. Ставили трубостойку в верхней части фасада, имеющей загиб сверху. Через такой «гусак» протягивали провода внутрь и далее они проходили к счетчикам и к электрощитку. Провода по ЛЭП не изолировано проводились к фасаду, где закреплялись на кронштейнах. На рисунке показано, как делали раньше:

Однако, такой вариант устарел, и сегодня есть более надежные варианты:

• При удаленности от ЛЭП 25 метров, то можно провести линию до фасада дома, разместить в ЩУЭ и сделать заземляющий контур.
• Если расстояние больше 25 метров, то ставится промежуточная опора, на которой размещается ЩУЭ и делается контур заземления, а дальше ведется по первому способу.
• Прокладка кабеля в земле от ЩУЭ возможна, если вырыть траншею не меньше 0,7 метра и при использовании кабеля ВБбШВнг или ВВГнг.
• При планировании подземного входа в дом заранее предусматриваются закладные и технологические отверстия.

Электропроводка своими руками

Выполнить самостоятельно все процедуры можно, но если только понимать все принципы проведения работ. Главное соблюдать меры безопасности, иметь необходимый инструмент и следовать строгой инструкции. Обязательно важно учитывать план квартиры.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Соблюдение простейших правил поможет избежать неприятных ситуаций:

• Работы проводятся только при отключении напряжения. Электроинструменты включаются только при помощи исправных удлинителей.
• Используются только исправное оборудование.
• Все ручные инструменты должны иметь изолированную ручку.
• Высотные работы требуют обустройства специализированных помостов.
• Требуется наличие спецодежды.
• При работе с перфоратором, болгаркой и прочим требуются средства защиты легких и глаз.
• Работать надо только вдвоем.
• Не допускается присутствие посторонних.
• При поражении током не хватать напарника. Если произошло это с вашим напарником, то незамедлительно вызывайте скорую помощь и окажите медицинскую помощь на месте.

• Всегда имейте под рукой огнетушитель.

Этап 1 разметочные работы

Иллюстрация	Описание
	Отбивают уровень горизонтали от чистой напольной и потолочной поверхности при помощи малярного шнура.
	Отбивается уровень для места выключателей. На 30 см от пола отбивают уровень для розеток. На аналогичном расстоянии проводят разметку магистрали силовой цепи. Уровни нужно подписать маркером.
	По проекту отмечают место, где установят электрощиток. Должен быть расположен на высоте 150 см от пола.
	Отмечают пути прохождения магистрали от щитка к потребителям. Размечают ширину штроб
	Размечают трассы и магистрали, размечаются размеры штроб с учетом местоположения коробок распределения. Важно руководствоваться проектом. Все подписывается.
	От коробок размечают вертикальные штробы, которые поведут к розеткам и выключателям.
	Указывают места установки люстр и других вариантов освещения.
	Отмечают, где будут расположены слаботочные системы и их магистрали.
	Указывают места, где проходит электропроводка. Отмечают диаметр нужных отверстий.
	Проводиться проверка и переходят на другие помещения.

Этап 2 сверлильно-долбежные работы

Иллюстрация	Описание процесса
	Вырезают нишу под щиток. По краям делают срезы при помощи болгарки. Мощный перфоратор используется для выдалбливания отверстия в соответствии с размерами.
	Пробуриваются отверстия для розеток, выключателей и коробок распределения.
	Вырезаются штробы.
	Выбивается середина штроб, доводя до нужного размера.
	В отмеченных местах пробивают отверстия для проводки.
	Проводится очистка штроб
	Грунтуют все отверстия.

 

Этап 3 монтаж электропроводки

Сама установка требует проведения множества этапов, о которых стоит поговорить подробнее.

Монтаж корпуса электрического щита прокладка кабельных линий

• В отверстие монтируется электрощиток.
• Начиная от щитка, и постепенно продвигаясь наверх, устанавливаются кабельные линии.
• Выбирается требуемая длина кабеля
• При необходимости применения гофротрубы, то помещается отрезанный кабель в нее.
• Кабель устанавливается в штробе, начиная от распределительной или монтажной коробки, и ведется к щитку. При этом важно фиксировать кабель дюбелем с хомутом.
• Далее крепление делается плюшками алебастра.
• Если штроба широкая, то нужно проложить кабельную группу. При этом они крепятся все отдельно друг от друга.
• Если нужно подведение к потолку, то закрепление происходит при помощи клипс.
• После подведения кабеля к вертикальной штробе, важно представить будущее разделение магистралей.
• Проводится проверка правильности установки.
• Маскируются проведенные линии.
• Выполняется последовательно монтаж всех кабельных линий.
• Лучшие проводить проводку на полу, а потом все скрыть под стяжкой.

Установка распределительных и монтажных коробок

Неправильно выполненные действия на данном этапе может не сказаться на способности электропроводки выполнять свои функции, но если позднее захочется поставить несколько розеток, и у него ничего не получится, следовательно, была допущена ошибка при установке монтажных коробок. Поэтому стоит быть особенно внимательным.

Монтаж группы монтажных коробок

Используется алюминиевый уголок 25*25*2,5 мм. Главное наличие достаточной жесткости. Все элементы монтажных коробок соединяются, к примеру, в 5 подрозетников и замеряется межцентровое расстояние между ними. Между ними должно быть не больше 71 мм. Допускается разночтение на 2-3 мм. Закрепление происходит посредством «ушек». Все подрозетники должны плотно прилегать друг к другу, иначе небольшие неточности скажутся на конечном результате.

После этого выламывается отверстие в стене, коробки крепятся на уголке и применяются к месту крепления. Вся конструкция должна свободно входить в стену. Сразу намечается места для входа кабелей и проводов, и вырезаются под них отверстия.

После этого на стене отмечается места крепления дюбелей. Пробуриваются отверстия, вставляют дюбеля, и вся конструкция снова примеряется. Монтажные отверстия важно очистить от пыли и загрунтовать. После высыхания процесс заключается в смачивании из пульверизатора отверстий, замешивании гипса и нанесении его на сами дырки и заднюю часть подрозетников. Потом конструкцию можно поместить в предназначенное место.

После установки можно замазывать все остальные части гипсовой штукатуркой.

Установка распределительных коробок

Трудностей особенных не возникает. Есть только небольшое замечание – если крышки покрываются штукатуркой, то монтаж электрики в доме требует учет глубины.

Коммутация электропроводки в распределительных и монтажных коробках

Чтобы не быть голословными, предлагаем ознакомиться с приблизительной схемой и расскажем подробно о выполнении каждого этапа работ.

Как разделывать кабели и провода

На этом этапе часто совершается немало ошибок. При входе в монтажную или распределительную коробку, места достаточно мало. Для зачистки применяются специализированные ножи «с пяткой» они помогают быстро и грамотно снять внешнюю оболочку, не повреждая жилы.

Достаточно аккуратно зацепить кусок оболочки и резать в направлении к себе. Таким образом, вы сможете врезаться в кабель в любом удобном месте.

Используется и съемник, в который помещается кабель или провод, прикусывается, а все остальное делает сам инструмент.

Оконцовка многожильных проводов

Для оконцовки применяют специализированные наконечники, рассчитанные на разную площадь поперечного сечения кабеля. Такие наконечники можно без труда купить в любом электротехническом магазине за копейки.

Для работы нужно:

• снять изоляцию;
• жилы слегка закрутить и завести внутрь;
• поместить наконечник между губками пресса и обжать по всей длине.

Операция занимает мало времени, а польза от нее – бесценна.

Коммутация розеточных силовых линий

Розетки должны быть подключены независимо. При этом не нужно тянуть все 5 кабелей. Достаточно использовать один кабель, но с ответвлением на розетки:

• кабель разделывается и снимается изоляция;
• нарезаются куски провода одинакового с кабелем сечения;
• в крайнем подрозетнике делают два ответвления;
• три провода используются для подключения в коробке;
• операция продолжается на всех розетках, кроме последней, к которой подводится ответвление предпоследней.;
• после монтажа соединения изолируются термоусадкой.

Читайте тажк статью о том как правильно выбрать разетки для дома!

Коммутация осветительных линий

Для подключения светильников требуется соблюдать некоторые правила:

1. Питающий провод разветвляют на несколько: ближайший светильник и магистраль дальше.
2. На дальнем светильнике применяются трехместные клеммы.

Это относится к группе светильников. При одиночном варианте достаточно просто подключить светильник с двухместной клеммой.

Необходимо ли замерять сопротивление изоляции

Такая процедура обязательно нужна, чтобы знать особенности растекания электротока по поверхности кабелей для предупреждения повышения значения до критического показателя. При замере отключаются все потребители, и если появляются какие-то проблемы, то можно сразу заменить и исправить ошибки.

Лучше проводить работу до сборки электрощита, так как в одном месте сконцентрированы кабели всех линий. Сопротивление измеряется при помощи специализированного прибора мегаомметром. Все показания должны быть записаны, а по итогам составляется протокол.

Про электрический щит и слона в посудной лавке

Электрощит – это лицо и мозг всей проводки. Даже если все работы сделаны правильно, щиток не стоит собирать самостоятельно. Это обуславливается тем, что даже не каждый электрик возьмется за выполнение данной работы, так как она достаточно сложная и имеет определенные

Читайте также нашу статью о ремонте своими руками!

Проводка в доме своими руками

При работе с электричеством крайне важно соблюдать ряд правил и предосторожностей, так как электрический ток способен нанести вред здоровью и жизни человека. Именно потому монтируя проводку в доме своими руками, важно помнить о них и хорошо представлять особенности обращения с токопроводящими устройствами.

Основы техники безопасности

Выбирайте медные провода

1. При проведении любых работ, связанных с электричеством, важно перед началом отключить электропитание в помещении.
2. Клемма для соединения медного и алюминиевого провода в случае необходимости Выбирая новые провода, обращайте внимание на то, что все провода должны быть из меди с двойной изоляцией для защиты. Если в доме где-то сохранились участки проводки из алюминия, их лучше сразу заменить. Соединение алюминиевых элементов с медными со временем может привести к короткому замыканию и плавлению.
3. При установке счетчика нужно выбирать место при входе для безопасности дальнейших работ. Желательно сразу предусмотреть установку УЗО – устройства защитного отключения, а также заземляющие контуры.
4. Все провода должны быть изолированы, даже те, что располагаются в труднодоступных местах. Соединения обязательно помещают в специальные изоляционные короба для безопасности эксплуатации.
5. Перед началом работ важно начертить подробный план укладки сетей, особенно если проводка будет скрываться под штукатуркой. Тогда в дальнейшем вы сможете проводить ремонт отдельных участков или добавлять розетки без риска повреждения существующих линий.
6. Схема правильного расположения проводки Есть правило размещения электропроводки, которого нужно строго придерживаться: все линии укладываются только прямо по горизонтали или вертикали, при этом категорически запрещено прокладывать проводку по диагоналям или кривым.
7. Если вы уложили проводку открытым способом, то она должна быть помещена в изоляционные короба для сохранности. Для удобства эксплуатации розеток и включателей их располагают на одном уровне, с одной стороны от дверей.

Виды проводки

Для укладки в помещениях используют 2 вида проводки: открытую и скрытую. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки и это нужно учитывать при выборе.

Открытая проводка может протягиваться в любом месте стены, поскольку ее для удобства и безопасности накрывают специальными коробами и защитными элементами. К ней всегда есть доступ для ремонта или подключения дополнительных элементов электросети. Однако этот вид не очень эстетично смотрится в помещениях, а декорировать его обоями или карнизами нежелательно – это увеличивает опасность возгорания. Данный способ используют, только если нет возможности уложить кабели закрытым методом.

Штробление перфоратором

Скрытая проводка прячется в специальные штробы, которые пробивают в стенах. Иногда сети укладывают в короба и прячут под штукатуркой или другой стеновой отделкой. В дальнейшем такой вид электропроводки сложно ремонтировать, ведь найти поврежденный участок достаточно проблематично, для этого необходимо аккуратно демонтировать покрытие и только потом вести ремонтные работы. Если у вас выполнен закрытый монтаж, то при сверлении стен важно не повредить кабели. Такой способ не портит внешний вид стен в процессе эксплуатации, но при каждом ремонте нужно быть готовым к дополнительным расходам по восстановлению покрытия.

Прокладка скрытой проводки

Нередко используют комбинированный вид укладки, когда важные соединения оставляют на виду, а остальные провода прячут в штробы.

Подготовка к работам

Необходимый инвентарь

Перед началом работ составляется подробная схема укладки проводки и расположения электроприборов. Основными элементами здесь являются:

• провода;
• счетчики;
• выключатели;
• розетки;
• защитные устройства, предохранители и реле;
• короба установочные или монтажные.

Термоусадочная трубка

Дополнительно приобретают также переходники для соединения проводов, изоляционную ленту и тестеры. Из инструментов понадобятся отвертки с индикаторами, плоскогубцы, болгарка и диэлектрические перчатки, в которых необходимо вести работы по соединению кабелей.

Монтаж проводки в доме

Начинаются работы с монтажа счетчика, затем устанавливаются защитные устройства. После этого необходимо пробить штробы под сети, это делается при помощи болгарки или долота. В готовые углубления укладываются провода и крепятся специальными петлями. Сверху все закрывается гипсовой или алебастровой смесью.

Скобы для проводки

В случае открытого монтажа сети крепятся прямо на стены особыми электроустановочными скобами, а затем закрываются коробами.

Обратите внимание! В деревянном доме безопаснее и проще выполнять открытую проводку.

Штробление под розетку

Для розеток и выключателей выполняются углубления при помощи бура или перфоратора. Подрозетники также крепятся алебастром или на шпаклевку. Таким же образом крепят и короба для соединений и разводок. После соединения и подключения всех элементов необходимо проверить исправность сети.

Видео

Инструкцию по монтажу электропроводки смотрите ниже:

Фото

Крепление скобами Короб для проводки Открытая проводка в гофре Винтажная открытая проводка

Схемы

Простейшая схема подключения выключателя Схема подключения УЗО Схема подключения люстры к двухклавишному выключателю Соединение проводов в распредкоробке под розетку

Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция

Резкое увеличение количества бытовой техники в квартирах спровоцировало повышение нагрузки на электросеть. Старая проводка все чаще выходит из строя, становится причиной неполадок с приборами, даже пожаров. Выходом в такой ситуации станет новая электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция по выполнению которой поможет сделать все правильно, а главное, недорого.

Залогом безопасности и надежности новой электросети является соблюдение требований норм, тщательная подготовка, применение качественной фурнитуры. Прокладка сетей требует определенных знаний, навыков. Если нет даже минимального опыта электротехнических работ, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Монтаж электрощита

Выбор фурнитуры

Чтобы электропроводка в квартире своими руками прослужила не один год без нареканий и сбоев, следует взвешенно подойти к выбору фурнитуры. Она должна соответствовать требованиям норм. Правильно подобранная толщина изоляции кабеля, его сечение обеспечат долговечность и безопасность электросети. Розетки и выключатели должны не только соответствовать стилю квартиры, но и обеспечивать безаварийную службу бытовых приборов.

Какие типы выключателей существуют и где их применяют. Все о выключателях тут

Чтобы подобрать сечение жилы, потребуется узнать силу тока. С этой целью складывают мощности всех приборов, которые предполагается установить в доме. Затем найденное значение делят на напряжение. По таблицам подбирают сечение, учитывая способ прокладки. Чтобы определить длину сети, рекомендуется схематично показать ее на плане квартиры. Полученный результат увеличивают на 3-4 м.

Второй важный вопрос, который приходится решать при монтаже электропроводки в доме своими руками, заключается в выборе материала токопроводящей жилы. Это может быть медь или алюминий. Раньше для проводки использовали только алюминий. Этот металл мягкий, хорошо гнется, недорогой. Его минус: со временем окисляется, образуя на поверхности пленку с низкой токопроводимостью. За счет этого повышается сопротивление, область контакта начинает греться. После нескольких сгибаний алюминий попросту ломается. Физические характеристики меди намного лучше, что делает ее лидером при обустройстве внутридомовых сетей.

Медная жила обойдется дороже алюминиевой. Однако благодаря отличным показателям быстро оправдывает небольшое удорожание электросистемы.

Розетки и выключатели

Основными элементами электросети являются розетки и выключатели. На них возложена двойная функция: обеспечить надежное подключение электроприборов, гармонично вписаться в интерьер. Поэтому при выборе обращают внимание на технические характеристики и дизайн. Собираясь за покупкой в магазин, необходимо ответить на несколько вопросов:

• Тип проводки. Конструкция накладных и внутренних элементов кардинально отличается, что принципиально влияет на выбор.
• Заземление. Если электропроводка в частном доме своими руками выполнена с заземляющим контуром, то стоит приобрести евророзетки, предусматривающие подключение защитного провода.
• Рабочие характеристики. Для домов и квартир подойдут розетки, рассчитанные на силу тока 10, 16 А.
• Количество. Нормы рекомендуют брать 1 розетку на каждые 6 метров квадратных площади. На практике их число можно увеличить, исходя из реального числа приборов.
• Влагозащищенность. Для ванной, чердака, подвала потребуется фурнитура, защищенная от влажности. Уровень защиты обозначен IP.

Для жилых помещений достаточно IP20, при повышенной влажности – IP44, на улице – от IP65.

Промышленность предлагает огромное разнообразие розеток: с заземлением, защитными шторками или крышками, таймером отключения. Для удобства можно приобрести панель с возможностью одновременного включения нескольких потребителей.

Что делать если человека ударило током? Это должен знать каждый, читать всем!

Не менее широк ассортимент выключателей. Популярностью пользуются клавишные модели. Их выпускают с одной, двумя и более клавишами для возможности комфортного управления источником света, с подсветкой, позволяющей без проблем передвигаться в темноте. Многие потребители успели оценить удобство проходных моделей, позволяющих включать и выключать свет с разных мест. Чтобы регулировать яркость освещения, пользуются диммерами. Правда, они подойдут только для галогенных или обычных ламп накаливания.

Как грамотно подобрать выключатели и розетки

Разводка кабеля по комнатам

Электропроводка в квартире своими руками выполняется с помощью следующих инструментов и приборов: тестер, перфоратор, шуруповерт, шлицевые и крестовые отвертки, пассатижи. Для разметки удобно пользоваться лазерным уровнем.

Перед прокладкой новой сети необходимо найти и удалить старую.

Первый этап электромонтажа – разметка. К нему приступают после оштукатуривания стен, перед началом отделочных работ. Влажность воздуха в помещении не должны превышать 70%, температура – не менее 10 градусов. Маркером или карандашом на стене намечают места, по которым будет проходить сеть. Сразу необходимо указать расположение выключателей, соединительных коробок. Закончив разметку, приступают к монтажу. Его можно провести открытым или закрытым способом.

Второй этап – подготовка штробы. Скрытая электропроводка в доме своими руками потребует сделать штробы под кабель и отверстия под коробки. Их можно продолбить вручную (зубилом и молотком), инструментами (болгаркой, перфоратором, штроборезом). В домашних условиях обычно пользуются болгаркой или перфоратором. Штробление представляет собой трудоемкий, пыльный, грязный процесс. Обязательно пользуются защитой для глаз и органов дыхания. Канавку делают глубиной не более 20 мм, ширину выбирают так, чтобы поместить все провода. Отверстия под монтажные коробки делают при помощи перфоратора со специальной коронкой.

Разводка по потолку

Если проектом предусмотрена прокладка по потолку, ее можно реализовать тремя способами:

• Под навесной конструкцией. Если предполагается устройство навесного или натяжного потолка, то провести электропроводку в доме можно непосредственно по поверхности потолка. Ее крепят к перекрытию.
• Штроба. Для электролинии делают неглубокую канавку в плите. Этот вариант самый нежелательный.
• Плита перекрытия. Используют пустоты плит, из которых смонтирован панельный дом. Потребуется сделать два отверстия, через которые протянуть провод.

Подготовив канавки, начинают монтаж электропроводки своими руками. Первым делом на щитке устанавливают и подключают УЗО, автоматы. Сверху располагают нулевые клеммы, снизу – заземляющие, между ними устанавливают автоматы. Подсоединение к распределительному щитку должен выполнять специалист энергоснабжающей организации. При скрытой прокладке провод укладывают в канавку, закрепляют его скобами или алебастром.

Открытая проводка

Электропроводка в каркасном доме своими руками чаще всего прокладывается открытым способом. Его преимущества:

• не требует трудоемкой подготовки;
• обеспечивает постоянный доступ ко всем элементам;
• позволяет без особых затрат заменить любой участок.

К минусам относят возможность повреждения, не особенно эстетичный вид. Чтобы обезопасить себя от возможных неполадок, для прокладки используют жесткий кабель с двойной или тройной защитной оболочкой. Его необходимо надежно закрепить к основанию. Обычно электропроводка в каркасном доме своими руками крепится электротехническими скобами. Если монтаж ведется проводом с обычной изоляцией, под ним прокладывают огнеупорный материал. Он должен выступать не менее чем на 1 см с каждой стороны.

Популярным вариантом открытой прокладки являются гофрированные трубы из металла или пластика. Они придают сети аккуратный вид, защищают ее от механического повреждения. Специальные клипсы обеспечат надежную фиксацию.

Советы по прокладке кабеля

Подключение точек

В зависимости от вида проводки (открытая или скрытая) подключение точек имеет свои особенности. Если электропроводка в доме своими руками выполняется открыто, розетки закрепляют на стене, а не вмуровывают их. Сначала на стене просверливают отверстия под крепление, затем накладывают и фиксируют корпус. Главное требование безопасности ‑ негорючая основа. Ею может стать асбестовая, металлическая пластина.

При подключении фурнитуры в закрытой схеме обязательна установка подрозетника, монтажных коробок. Их размер позволяет свободно извлечь механизм, при этом отделка останется целой. К тому же обеспечивается свободный доступ ко всем соединениям. Чтобы надежно закрепить их в посадочном месте, пользуются алебастром или шурупом с дюбелем.

Соединение проводов выполняют в распределительных коробках пайкой, при помощи клеммных колодок, специальными колпачками. Чтобы выявить возможные ошибки или обрывы, кабель «прозванивают» тестером. Если замечаний нет, можно вызывать электрика, который подсоединит внутридомовую систему к распределительному щиту.

Частые ошибки при самостоятельной разводке

Оценив масштаб предстоящих работ, многие мастера задаются вопросом, как провести электропроводку в частном доме своими силами, не допустив грубых ошибок? К меньшим из них можно отнести перерасход материалов, к большим – возможность возникновения аварийных ситуаций или пожара. Прежде чем начать реализовывать свои идеи, необходимо все хорошо продумать. Рекомендуется не пожалеть времени и составить план, а затем пошаговое описание каждого этапа.

Избежать множества нелепых ошибок поможет принципиальная схема проводки. На ней отображают места прохождения линий, точки подключения. Электромонтаж нужно вести сразу по всему дому, чтобы избежать появления множества соединений. Со временем они станут источником проблем.

Схему электрической сети следует сохранить: при дальнейших ремонтах она убережет от случайного повреждения электросети, поражения током.

Не следует экономить на фурнитуре

Стремление сэкономить приводит к другой распространенной ошибке – покупке некачественной фурнитуры. Она не выдерживает нагрузок, быстро ломается. Выбору комплектующих рекомендуется уделить максимум внимания:

• осмотреть – аккуратный вид, надежность соединения элементов;
• понюхать – не должно быть резкого запаха пластмассы;
• взвесить ­ слишком легкое изделие, скорее всего, изготовлено из некачественных деталей.

Монтируя электропроводку в доме своими силами, многих проблем можно избежать, если правильно подобрать материалы, рассчитать метраж, количество. Заниженное сечение кабеля часто провоцирует возгорание. Отдельные участки необходимо выполнять из цельных кусков. Обидно, если до люстры или выключателя не хватит 30 см и придется делать дополнительное соединение. Некоторые мастера по старинке делают его скруткой. ПУЭ разрешает ее использовать только как временный вариант. К безопасным способам относят клеммы, пайку, опрессовку.

Лучшие производители розеток и выключателей для вашего дома. ТОП самых покупаемых, по мнению покупателей.     

Грубое нарушение правил

Грубым нарушением правил является непосредственное соединение медного и алюминиевого провода. Идеальный вариант: полностью заменить проводку на медную. Если его реализация по разным причинам невозможна, для контакта следует применять специальные клеммные колодки. Тщательная изоляция контактных мест – залог безопасности, надежности, долговечности.

Поводом для несчастных случаев зачастую становится излишняя самоуверенность электрика. Перед проведением электромонтажных работ любой сложности обязательно нужно проверить отключено ли напряжение. Если есть сомнения в правильности своего решения, не стоит пренебрегать консультацией с опытным специалистом.

Нередко домашние мастера, стремясь сэкономить материал, нарушают основное правило обустройства сетей: только вертикально или горизонтально. На качество работы системы это не повлияет, но вероятность нарушения целостности от повреждения гвоздем или сверлом повышается в разы.

Чтобы новая электропроводка в квартире своими руками с пошаговой инструкцией была выполнена качественно, быстро, надежно, желательно не пожалеть времени на подготовку. Важно правильно рассчитать материал, подобрать фурнитуру, выполнить этапы монтажа. Процесс этот непростой, но увлекательный, требует терпения, аккуратности, щепетильности.

с чего начать монтаж, пошаговая схема, описание

С каждым годом мы используем дома все большее количество бытовой и цифровой техники, которая не только делает нашу жизнь более комфортной, но еще и существенно увеличивает нагрузку на электрическую систему. Старая проводка не всегда может выдержать возрастающую нагрузку, потому у собственника может возникнуть необходимость в модернизации или полной замене электросети. Замена проводки – это очень сложная и ответственная задача, требующая от исполнителя специальных знаний и умений. Сегодня мы поговорим о правилах проектирования и выполнения электромонтажных работ.

1

Правила создания электропроводки в доме

Любые строительные работы регламентируются целым рядом правил и нормативов, описанных в ГОСТ и СНиП. Работы с электрической системой достаточно детально описаны в ПУЭ – в Правилах Устройства Электроустановок. Желая выполнить проводку в доме или квартире своими руками, обязательно нужно ознакомиться с этим документом.

Максимум внимания необходимо уделить правилам, затрагивающим вопросы прокладки электрической проводки, выбора и монтажа электрического оборудования. В ПУЭ указывается, что важные элементы электрической системы, такие как розетки, счетчики, распределительные коробки и выключатели необходимо монтировать так, чтобы к ним можно было без проблем получить доступ в любое время.

Выключатели рекомендуется размещать на высоте от 60 до 150 см от пола. Лучше их монтировать так, чтобы открытая дверь в комнату не препятствовала доступу к ним. То есть, если дверь открывается налево, то выключатель должен располагаться на стене справа. Провода к выключателям должны подводиться сверху.

Розетки лучше размещать на высоте 50-80 см от уровня пола. Совсем у пола точки электрического потребления располагать не следует, это не безопасно в случае подтопления жилого объекта. Розетки необходимо располагать на удалении не менее 50 см от кухонной плиты, радиаторов отопления, труб и различных заземленных элементов. Электрокабель к розеткам прокладывают по направлению снизу вверх.

Особое внимание следует уделить правилам, затрагивающим проблему прокладки электропроводки, выбора и монтажа электрического оборудования

В ПУЭ регламентируются и правила расчета необходимого количества розеток для помещений жилого объекта. Для жилых комнат требуется 1 розетка на каждые 6 м2 площади комнаты. Исключением выступает только кухня, в этом помещении допускается размещение почти любого требуемого количества розеток, точное их число определяется с учетом количества устанавливаемых в комнате бытовых устройств. В туалетах установка точек электрического потребления запрещена, а в ванных комнатах они должны иметь специальную защиту от влаги.

Прокладку кабелей можно выполнить открыто или скрыто. Вне зависимости от выбранного типа монтажа, размещать кабели можно только строго по горизонтали и вертикали. Повороты проводов должны проходить под прямым углом. Горизонтально расположенные провода должны быть установлены на расстоянии в 5-10 см от балок перекрытий и карнизов, на расстоянии более 15 см от потолка и не менее 20 см от пола. Вертикальные кабели располагают на расстоянии более 10 см от окон и дверных проемов. Между электрокабелями и газовыми трубами всегда должно быть более 40 см пустого пространства.

Провода не должны касаться металлических элементов и строительных конструкций. При установке нескольких кабелей параллельно должен оставаться промежуток более 3 см, и каждый провод должен располагаться в защитной гофре или коробе. Соединение и разводка проводов возможна только в распределительных коробках, все места соединения обязательно изолируют, причем соединять между собой медные и алюминиевые провода запрещено. Нулевые провода и заземление закрепляются на оборудовании специальными болтовыми соединениями.

2

Обязательно ли проектировать электросистему перед монтажом?

Работы по устройству новой электропроводки обязательно должны начинаться с создания полноценного электропроекта, включающего в себя схемы разводки. Этот документы выступает основой будущей электрической системы, потому проектирование считается важнейшей и самой сложной задачей, которую приходится решать во время электрификации объектов.

Лучше всего заказывать качественное проектирование у профессионалов, обладающих необходимыми знаниями и опытом для создания электрических схем. Самая важная причина обращения именно к мастерам – опасность электрической сети для человека. Допущение ошибок на этапах проектирования электрики с большой долей вероятности приведет к возникновению аварийных ситуаций, к возгораниям и поражению людей электротоком.

Если вы не хотите обращаться к профессионалам из-за желания сэкономить или по другим причинам, вы можете подготовить проект электрификации своими силами, но в этом случае ПУЭ придется изучать досконально. После этого вам придется выполнить расчеты нагрузки на электрическую систему, выбрать подходящее оборудование и провода в соответствие с будущими нагрузками и подготовить чертеж разводки.

Для подготовки чертежа вам придется использовать общепринятые условные обозначения. Применяя правильные обозначения на схеме, вы сделаете ее грамотной, правильной и общедоступной, то есть в чертеже смогут разобраться посторонние люди, а не только вы сами. На картинке ниже вы найдете наиболее распространенные условные обозначения, которые используются во всех без исключения электрических проектах.

С помощью этих обозначений вам нужно будет на чертеже квартиры отметить расположение всех элементов будущей электросети, включая розетки, выключатели, точки освещения, распределительные коробки, щит и т. д. При определении мест размещения точек электропотребления обязательно необходимо пользоваться рекомендациями и требованиями, описанными в ПУЭ.

На следующем этапе вам нужно проложить маршруты прохождения электрических кабелей, чтобы они соединили отдельные точки электропотребления в единую систему, берущую начало от электрического щитка. Проектирование разводки – это самый сложный этап проектирования, так как существует несколько типов подключения проводки:

• последовательный;
• параллельный;
• смешанный.

При последовательном соединении электрических точек, они друг за другом подключаются от одного кабеля, а при параллельном – к каждой розетке тянется отдельный провод от распределительного короба. Последовательное соединение считается слишком ненадежным, а параллельное – очень дорогостоящим, из-за большого количества используемых кабелей. Потому профессионалы рекомендуют использовать смешанное подключение, предполагающее использование обоих типов соединения в разных условиях. Там где можно сэкономить, не снижая надежность и функциональность системы, используют последовательное соединение, в остальных случаях – параллельное.

При параллельном соединении к каждой розетке будет тянуться отдельный провод от распределительного короба

Для упрощения прокладки проводов и повышения надежности всей системы всю домашнюю электропроводку разбивают на несколько групп потребления, каждая из которых подключается к отдельному автомату и УЗО в электрическом щитке. Чаще всего в частном доме выделяют следующие группы потребления:

1. 1. Группа освещения кухни и жилых помещений.
2. 2. Освещения ванной и туалета.
3. 3. Электроснабжение розеток жилых помещений и коридора.
4. 4. Электроснабжение розетки электроплиты.
5. 5. Электроснабжение кухонных розеток.

Конечно, вы можете сформировать и любые другие группы электрического потребления, если считаете, что ваш вариант сделает электросистему более надежной и удобной в использовании.

В некоторых случаях для упрощения внутренней разводки допускается прокладка проводов к розетка под полом, а проводов для верхнего освещения внутри плит перекрытия. Такие провода на схемах отмечают пунктирной линией.

Проект электроснабжения жилого объекта обязательно должен содержать в себе расчет силы тока в электрической сети, на основе которого выбирают материалы для системы. Расчет выполняют по формуле:

I=P/U,

Где I – сила тока, U – напряжение в сети, а P – суммарная мощность всех устройств электропотребления, устанавливаемых в доме.

Необходимо тщательно рассчитать общую нагрузку в электрической цепи и рационально распределить её

Для начала вам нужно будет провести расчет общей мощности электрооборудования. Для этого складываем мощность микроволоновки (1 000 Вт), холодильника (400 Вт), чайника (2 000 Вт), 10 лампочек (по 60 Вт каждая = 600 Вт). Итого получаем:

1000 400 2000 600=4000 Вт

Полученную цифру разделяем на 220В (напряжение в электросети) и получаем силу тока на уровне 16,5 Ампер.

В большинстве случаев, сила тока в современных домах и квартирах редко превышает 25 А. Исходя из этого, для электрической системы подбирают все необходимые материалы, включая кабели, провода, устройства защиты и автоматического отключения.

В таблице ниже представлена необходимая площадь поперечного сечения для алюминиевых и медных кабелей, прокладываемых открытым способом и в трубе, в соответствии с силой электрического тока, напряжением в сети и общей мощностью устройств потребления.

В таблице представлены точные значения, но сила тока может колебаться, потому провода необходимо выбирать с запасом. Запас требуется еще и потому, что со временем эксплуатации количество используемых бытовых приборов будет только увеличиваться и нагрузка на сеть будет расти.

Мы рекомендуем для создания электрической сети в доме использовать следующие электрические кабели:

• ВВГ-5*6 (5 жил, сечение 6 мм2) – подходит для домов с трехфазным питанием для подключения щитка освещения;
• ВВГ-2*6 – используется в сетях с двухфазным питанием для подключения щитка освещения;
• ВВГ-3*2,5 – в качестве проводки от внутреннего щита к распределительным коробам и розеткам;
• ВВГ-3*1,5 – для прокладки от распредкоробов к выключателям;
• ВВГ-3*5 – для электроплит.

Для определения точной длины каждого типа кабеля придется использовать рулетку и с ее помощью замерить примерное расстояния маршрута каждого провода. К полученному результату рекомендуется прибавить дополнительные 3-4 метра, чтобы кабеля точно хватило на монтаж.

Использование гофротрубы для прокладки электропроводки — это надежный способ предохранить провода от повреждений и дополнительное удобство при прокладке

В электрическом щите дома обязательно должно найтись место для автоматических выключателей и УЗО. УЗО устанавливают на каждую группу освещения. Обычно используют УЗО на 16 и 20 А. Защитные устройства на 16 А подходят для групп освещения и выключателей, а на 20 А – для розеточных групп. Для установки электрической плитки обычно используют УЗО на 32 А, но если мощность плитки больше 7 000 Вт, то понадобится устройство защиты на 63 А.

Далее вам придется подсчитать, сколько всего потребуется в доме розеток и распределительных коробок. С этим никаких проблем возникнуть не должно, достаточно посмотреть на ранее подготовленную схему и произвести подсчет. Помимо электроприборов вам потребуются различных расходные материалы – изолента, кабельные каналы, короба для электропроводки, подрозетники и т. д. Их количество тоже нужно заранее подсчитать, чтобы за один раз приобрести все необходимое.

3

Правила выполнения электромонтажных работ

Когда проект электрической системы будет готов, можно переходить к электромонтажу, но с чего начать? Лучше всего начинать с изучения техники безопасности и подготовки необходимых инструментов, которые обязательно вам понадобятся. Для монтажа нужен тестер, кусачки, отвертки, пассатижи, шуруповерт, а также инструмент для штробления стен. Штробление требуется при скрытом способе монтажа электрических кабелей, предполагающем монтирование кабелей в стены. Вам также пригодится уровень, с помощью которого вы сможете прочертить идеально ровные горизонтальные и вертикальные линии, которые будут служить ориентиром при монтаже проводов.

После подготовки всех необходимых инструментов можно приступать к разметке. Вам нужно будет маркером или карандашом отметить на стенах и других поверхностях маршруты прохождения кабелей и места расположения точек электрического потребления, в которых придется делать отверстия под установку выключателей и розеток.

После завершения разметки действовать нужно в соответствии с выбранным способом монтажа кабелей. Если вы планируете сделать открытую проводку, то после разметки можно приступать к монтажу кабельных каналов, которые обычно выполняются из качественного пластика. Если же проводку планируется установить скрытым способом, то нужно выполнить штробление – сделать каналы в поверхностях, внутри которых в дальнейшем будут уложены провода.

При штроблении рекомендуется сначала сделать отверстия под точки электрического потребления – розетки, выключатели и источники света, а затем приступать к созданию кабельных каналов. Отверстия в стенах делают перфоратором, а штробы – болгаркой. Готовьтесь к тому, что работа приведет к образованию огромного количества пыли и грязи, ведь штробы под кабели должны быть достаточно большими, чтобы в них помещались все провода.

Помимо стен провода будут располагаться и на потолке. Существует несколько способов развести кабели на потолке. Если вы планируете сделать натяжной или навесной потолок, то провода нужно крепить к перекрытиям. В противном случае придется и на потолке выполнять штробления для устройства каналов в поверхности для прокладки кабелей.

Для прокладки кабелей из одной комнаты в другую необходимо делать отверстия в стенах. Отверстия нужно делать перфоратором рядом с углом помещения. После завершения штробления и сверления можно приступать к монтажным работам.

Розетки, распределительные короба и выключатели навешиваются непосредственно на стену при открытой проводке, и делать для них отверстия не нужно

Открытую электропроводку устанавливать намного проще, чем скрытую. Начинать работу нужно с монтажа внутреннего электрического щитка. Если в доме предусмотрена специальная ниша для него, то короб установите в нее, если ниши нет, короб просто навешивается на одну из стен, рядом с местом ввода электричества в дом. Внутрь щита установите закупленные УЗО и автоматические выключатели, количество которых должно соответствовать числу выделяемых групп потребления.

В верхней части собранного щитка должны находиться нулевые клеммы, в нижней – заземляющие, а между ними располагаются автоматы. После этого можно заводить в щиток кабель ВВГ-3*2,5. Со стороны места ввода электричества в дом подключение щитка должно выполняться профессиональным электриком, потому его трогать не нужно. Внутри же щитка вводный провод подключается так: синий провод к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, желтый с зеленой полосой – к заземлению. УЗО соединяют последовательно между собой вверху с помощью перемычки от белого провода.

Далее по намеченным по поверхностям линиям в комнатах устанавливаются пластиковые кабельные каналы. Обычно их располагают по плинтусам или под потолками. Короба закрепляются саморезами через каждые 50 см. Заранее просверлите перфоратором в стенах отверстия и вбейте в них дюбеля.

Розетки, распределительные короба и выключатели тоже навешиваются непосредственно на стену при открытой проводке, и делать для них отверстия не нужно. Достаточно закрепить приобретенные устройства саморезами. Теперь можно приступать к пошаговой установке проводов. Начинайте с прокладки основной магистрали, а затем переходите к проводам, которые соединяют коробки распределения с точками электрического потребления. В последнюю очередь обычно устанавливают провода, идущие от распределительных коробок к устройствам освещения.

Помните, что проводам требуется изоляция. Все соединения должны быть заизолированы, иначе возможно возникновение аварий, способных угрожать вам и вашим близким. После соединения каждого провода в щите нужно вешать ярлык, чтобы не забыть, какой автомат за какую группу отвечает. В конце нужно «прозвонить» все провода тестером, чтобы убедиться в отсутствии ошибок и можно вызывать электрика для подключения щита к электроснабжению.

Монтаж скрытой проводки выполняется точно так же, но с той лишь разницей, что провода укладываются не в кабельные каналы из пластика, а в заранее подготовленные штробы в стенах и потолке. После того, как кабели будут уложены в штробы, отверстия в стенах необходимо заделать гипсовой шпатлевкой.

Для опытного электрика процедура электрификации дома – достаточно простая задача, которую он может выполнить очень быстро. Но для новичка монтаж электропроводки может оказаться просто непосильной задачей. Представленное в статье описание лишь пример того, как монтируется разводка, в каждых индивидуальных условиях имеется множество нюансов, которые важно учитывать. При отсутствии уверенности в собственных способностях не нужно рисковать, лучше закажите проектирование и монтаж у опытных мастеров.

Электропроводка своими руками, как сделать монтаж проводки, прокладка проводов

В современных квартирах и домах имеется огромное разнообразие электроприборов: освещение, холодильники, компьютеры, обогреватели и многое другое.
Соответствующе нагрузка ложится и внутреннюю энергосеть. В более старых зданиях электропроводка и вовсе не рассчитана на такое количество потребителей. Стоит помнить, что правильно проложенная электропроводка и грамотная разводка являются одним из залогов безопасности и комфорта. Между тем, самостоятельный монтаж электропроводки – задача вполне посильная даже для неспециалиста. Итак, как провести проводку?

Начальный этап подключения

Будь то подключение нового дома к сети или же прокладка новой электропроводки в старом, первое, с чем вам придется столкнуться – это огромное количество бюрократических процедур. Для того чтобы получить разрешение и сделать все своими руками, потребуется оформить технические условия в местном энергосбыте, написать заявление на подключение, составить соответствующий проект и согласовать его с упомянутыми организациями. Другим обязательным этапом являются приемно-сдаточные испытания, которые будут проводиться силами специальной лаборатории.

Последним этапом подключения является подписание договора с ресурсонабжающей компанией, которая выдаст разрешение на пользование своими услугами.

Основные правила прокладки

Основные положения работы с электрооборудованием прописаны в ПУЭ, то есть Правилах устройств электроустановок. В частности, электропроводка своими руками должна отвечать следующим требованиям.

К розеткам, распределительным коробам и прочему оборудованию должен быть обеспечен свободный доступ. Приборы должны располагаться на уровне от 60 до 150 см от пола, а двери не должны закрывать доступ к ним. Кабель не должен подводиться сверху.

Когда проводят монтаж своими руками, следят за высотой установки розеток. Она должна быть в пределах от 50 до 80 см от пола, а сами розетки должны минимум на 50 см отстоять от труб, радиаторов и плит, чтобы не перегреваться.

Количество розеток должно составить 1 шутка на каждые 6 кв. м площади помещения, за исключением кухни, где количество розеток должно соответствовать количеству электроприборов. Ванная комната по возможности должна быть запитана от отдельного трансформатора, находящегося снаружи помещения.

Монтаж кабеля своими руками происходит четко по горизонтали или вертикали на расстоянии не менее 15 см от пола и потолка и 10 см от перекрытий и карнизов. Расстояние до газовой трубы должно быть не менее 40 см.

Делая все своими руками, следите, чтобы кабели не соприкасались с металлическими конструкциями. Для соединения и заземления применяются специальные устройства. Медные провода нельзя соединять с алюминиевыми. Это правило должен знать каждый, кто своими руками проводит монтаж электропроводки. Следует также позаботиться о надежности соединения и не допускать обычную скрутку.

Составление схемы

Монтаж проводки начинается с составления схемы. В ней указывается, где будут располагаться приборы, в каких местах пройдут кабели, точное месторасположения светильников, розеток и выключателей, а также прочие приборы. Для упрощения задачи потребители питания разделяют на группы.

Способ группировки может быть произвольным. Данная особенность лишь облегчает задачу, помогает сэкономить материалы и распределить нагрузку.

Важный момент: схема электропроводки в квартире начинается от щита на каждом этаже, в доме – от магистрали с воздуха или от распределителя с внешней стороны.

Какая встречается проводка

В разных домах электрики рекомендуют использовать разный тип электропроводки. Вариантов здесь два: открытая и закрытая.

Закрытая

Данный вариант является более сложным с точки зрения монтажа, но помогает увеличить эстетичность. Кабели при нем скрыты в стенах, полу или потолочных перегородках. Для обустройства вначале размечают стены при помощи разметочного шнура, после чего проделывают штробы для прокладки проводов. Также заранее просверливают в стенах отверстия под розетки, выключатели и распределительные коробки. Своими руками такую работу делать придется долго.

Фиксируется все дюбелями или асбестом. Штробы грунтуются, в них укладывают кабель и после закрывают сверху штукатуркой. После полного застывания ее зачищают. На последнем этапе устанавливают розетки и выключатели.

Данный вариант монтажа не единственный, пусть и самый распространенный. Крепления могут использовать и иные, а сами провода спрятаны не в стены, а в пол или потолок.

Наружная

Более простой вариант, как сделать электропроводку – это открытая или наружная схема. Чаще всего она применяется в деревянных домах. Провода в таком случае скрывают под плинтусом или в специальном корпусе. Иногда ради эстетики используют устаревший монтаж: специальный кабель и фарфоровые изоляторы.

Первым делом следует рассчитать параметры каждого типа кабеля: слаботочного, силового и осветительного, после чего намечается принципиальная схема. Для прокладки используются провода АППВ, АПРВ, АПР. При разметке места под провод следует помнить о перечисленных ранее правилах монтажа электропроводки и следить за расстояниями от потолка, пола и различных приборов. Крепление осуществляется пластиковым крепежом или полосками жести. На последнем этапе устанавливают коробки и выключатели.

Работа с фурнитурой

Современная мода диктует использование электропроводки открытого типа в ретро-стилистике. Фурнитура для нее может быть практически произвольной, но чаще всего используют изоляторы из фарфора. Важно соблюдать следующие нормативы:

• расстояние между изоляторами 10-12 см;
• промежуток между кабелем и стеной от 1 см;
• высота розеток от 35 см от пола и от 15 см от кухонного стола.

Устанавливать розетки и выключатели на одном уровне запрещается. Данное правило относится к электропроводке любого типа.

Основные ошибки

Очень часть при прокладке проводки домовладельцы совершают одну из следующих распространенных ошибок.

Использование алюминиевых проводов. Не стоит применять для домашней электропроводки алюминиевые проводники. Они хрупкие и часто ломаются, особенно при замене фурнитуры. Медный кабель стоит дороже, но может избавить от множества проблем.

Использование многожильных проводов в скрытой электропроводке. Из-за того, что клеммы держат подобные провода не слишком крепко, возникает точка перманентного нагрева, а это может обернуться не только порчей выключателя или розетки, но и полноценным пожаром.

Соединение проводов из разных металлов. Напрямую это делать строго воспрещается. Единственный вариант – использовать специальную клемму.

Отсутствие гидроизоляции. Когда устанавливаете электропроводку своими руками, ни в коем случае не пренебрегайте гидроизоляцией. Особенно это касается помещений с высокой или непостоянной влажностью: кухонь, санузлов, кладовых и т.п. Часто отсутствие гидроизоляции становилось причиной удара током.

Халатность при разметке проводов.

Категорически запрещается организовывать скрутки, если до цели остается буквально 10-15 см.

Неверная глубина штробы. Штробить стены следует так, чтобы провод полностью умещался в канавке, и глубины хватило с запасом. Чаще всего, это 2, максимум 2,5 см. Более глубокие редко имеют смысл, а более мелкие после сложно ровно загрунтовать.

Неверное расположение и монтаж распределительных коробок. Распределительные коробки следует размещать прямо под потолком. Данный вариант станет оптимальным в виду дальнейшего обслуживания электропроводки. Также это поможет не перепутать кабели различного назначения.

Неверные пропилы под провод. Как уже говорилось, провода должны располагаться строго вертикально или горизонтально. Часто в попытке сэкономить проводник скрытой электропроводки прокладывают под небольшим углом, а при ремонте или отделке прямо в провод попадают гвоздем.

Неправильное сечение кабеля. Кабель не должен быть слишком тонким. В противном случае электрическая проводка попросту не выдержит высокого напряжения. Идеальным вариантом будет проводник диаметром 1,3-1,5 мм для осветительной группы и 2-2,5 мм для розеточной.

Проверка работы схемы

По завершении прокладки кабеля подключаются все электроприборы, УЗО и автоматы. На последнем этапе останется лишь пригласить для контроля специалиста из энергонадзора, который введет в эксплуатацию все оборудование. По завершении приемо-сдаточных испытаний должно быть выдано соответствующее заключение о безопасности монтажа. Вместе с ним остается обратиться в компанию, занимающуюся энергоснабжением для заключения договора об оказании услуг.

Как можно заметить, сделать дома электропроводку своими силами вполне возможно. Главное здесь – внимательность и скрупулезность. Если подойти к процессу достаточно ответственно, и не экономить на материалах, то прослужит энергосистема долгие годы.

Интерактивных схем подключения солнечных батарей для кемперов, фургонов и жилых автофургонов — EXPLORIST.life

Заявление об отказе от ответственности: как партнер Amazon, EXPLORIST.life зарабатывает на соответствующих покупках. эта страница запрашивается пользователем. Помогите мне помочь вам и дайте мне знать, над какой солнечной установкой вы работаете, заполнив этот опрос: https://www.explorist.life/solarsurvey

Если вы ищете старые электрические схемы, вы можете найти их здесь:
https: // www.exploorist.life/solarwiringdiagrams-archive/

Это лишь часть всеобъемлющей серии «Как установить электрическую систему для автофургона своими руками». Если вы только что наткнулись на эту статью, не заметив ее, вероятно, некоторые вещи мы уже рассмотрели. Если вы хотите ознакомиться с этим пошаговым руководством, вы можете сделать это здесь: https://www.explorist.life/diy-campervan-solar

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как наилучшим образом использовать эти диаграммы:

Вот текущие варианты наших схем подключения солнечных батарей и списков запчастей.Если вы не нашли подходящую для вас, то здесь есть варианты нестандартных схем подключения: https://www.explorist.life/consulting

Не знаете, какой размер вам нужен? Начните с аудита мощности здесь: https://www.explorist.life/what-size-of-solar-system-is-needed-to-power-a-camper/

30A Camper — инвертор с зарядкой от солнечной батареи и генератора переменного тока Схема подключения

Посмотреть

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 2000 Вт | 200-400Ач литий | Схема подключения кемпера от 200 до 700 Вт

Просмотр

ИНВЕРТОР 3000 Вт | 400-600Ач | 400–1200 Вт СОЛНЕЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАМПЕРА СОЛНЕЧНЫЙ КОМПЛЕКТ

Просмотр

Интерактивные схемы электропроводки DIY для кемперов, автофургонов и жилых автофургонов

Просмотр

200 ампер-часов — комплект солнечных батарей для автофургона мощностью 300 Вт

View

200 ампер-часов — комплект солнечных батарей для кемпинга мощностью 350 Вт

Просмотр

300 ампер-часов — комплект солнечных батарей для автофургонов 300 Вт

View

400 ампер-часов — комплект солнечных батарей для автофургонов 350 Вт

View

200 ампер-часов — комплект солнечных батарей для кемперов мощностью 400 Вт

View

400 ампер-часов — комплект солнечных батарей для автофургонов 400 Вт

View

200 ампер-часов — 525 ватт солнечных батарей для кемперов

View

300 ампер-часов — комплект солнечных батарей для кемперов 525 Вт Комплект солнечных батарей

Вид

500 А-час — 525 Вт Кемпер-фургон Солнечный комплект

Вид

600 А-час — 525-Ваттный солнечный комплект Кемпер-фургон

Вид

400 А-час — 600-ваттный комплект солнечных батарей для кемпинга

View

600 А-час — Комплект солнечных батарей для автофургона 875 Вт

Просмотр

Домашняя проводка DIY — Руководство по деталям / инструментам

Это руководство по частям разбито на три раздела.Первое — это то, что вам понадобится для прокладки проводки при строительстве. Во втором разделе рассказывается о том, что вам нужно для завершения работы. Последний раздел предназначен для прокладки проводов в существующем доме. Вам не обязательно нужно все в этом списке, и вы можете обнаружить, что некоторые из перечисленных здесь вещей (например, ручка) действительно очевидны. Тем не менее, я все равно перечислил их, потому что не иметь ручки в строящемся доме, который находится в 20 милях от вашего нынешнего дома, — это не весело.

Ступенька

Есть много причин, по которым вам понадобится ступенька или стремянка, и ее легче носить с собой.Вам понадобится табурет для закрепления проводов по балкам в подвале, рыболовные провода через потолок, установка проводов детектора движения высоко … Ступенька более полезна, чем лестница, потому что ее легче носить с собой.

Стремянка 6 или 8 футов

Иногда табурет не подойдет. Помните, что вы можете прокладывать провода над потолком. Потолочные динамики для первого этажа будут проходить по балкам второго этажа. Если у вас 9-футовые потолки, высота от первого до второго этажа составляет 10 футов (с балками шириной 1 фут, поддерживающими второй этаж).

Аккумуляторная дрель

Вам понадобится дрель, чтобы проделать отверстия в шпильках и в полу для прокладки проводов. С сетевой дрелью вам не нужно беспокоиться о батареях, но вы не можете быть уверены, что в вашем доме даже будет электричество, когда вы его подключаете. Стеновые розетки не будут завершены, пока не будет закончен гипсокартон, поэтому в лучшем случае у вас может быть розетка для использования в подвале.

Сверла 1 «и 1/2»

Конечно, вам понадобятся биты в комплекте со сверлом.Бит 1/2 дюйма пропускает только пару проводов, и его будет недостаточно для всех ситуаций. Бит размером 1 дюйм будет работать почти (но не совсем) для всего. Лопаточные (плоские) сверла по дереву (вверху на рисунке) дешевле, если требуется сверло большего размера, но они могут вызвать проблемы. Лопаточные коронки легче застревают, и они затрудняют сверление прямой линии, что может стать проблемой, если вы просверливаете несколько шпилек. Если вам нужно просверлить два отверстия диаметром 1 дюйм рядом друг с другом для прокладки толстого провода (например, кабеля DVI), лопаточная насадка не подойдет, потому что она всегда будет заклинивать.

Удлинитель

Вам понадобится энергия, если вы собираетесь заряжать батареи своей дрели. Также может потребоваться мощность для освещения. Если у вас есть рабочая розетка в подвале, возможно, подрядчики строителя ею уже пользуются. Принесите удлинитель с несколькими розетками или удлинитель, чтобы у вас и подрядчиков было электричество. Вам также понадобятся очень длинные удлинители, если единственным источником питания является электрическая коробка в подвале, а вам нужно освещение на втором этаже.

Кабельная катушка

Катушка для кабеля облегчает натягивание проводов без их запутывания. Катушка для кабеля может быть такой же простой, как приподнятая штанга и вмещать несколько катушек кабеля. Я даже видел, как люди вбивают отвертку в шпильку и используют ее для катушки с кабелем. Важно отметить, что катушка с проволокой должна вращаться, когда вы протягиваете проволоку. Если вы просто снимете проволоку с катушки, она будет перекручиваться, и по ней будет очень трудно бежать.

Скобы для проволоки

Скобы из проволоки служат двум целям.Во-первых, они предотвращают случайное выдергивание проводов из электрической коробки. Во-вторых, они держат ваши провода аккуратными и плотно прилегающими к потолку в подвале.

Когтистый молот

Вам понадобится молоток для крепления электрических коробок к стойкам. Вы также можете использовать молоток, чтобы забить проволочные скобы, если у вас нет скобозабивателя. Молоток также можно использовать для удаления скоб. Его также можно использовать с долотом.

Проволочные стяжки

Застежки-молнии также помогут сохранить аккуратность проводов.Вы должны выбрать 12-дюймовый нейлоновый вариант. Если у вас слишком много проводов для скобы, вы можете использовать скобу, чтобы прикрепить стяжку-молнию к балке, а затем пропустить провода через стяжку.

Кусачки

Вам понадобится пара хороших кусачков, чтобы перерезать провода, и вы также можете использовать их для очистки стяжек.

Электрические коробки Кодекс вашего местного города может требовать или не требовать электрические коробки, если вы используете неэлектрический провод (например, провод динамика), но лучше всего, если вы используете их.Сначала убедитесь, что у вашего строителя все в порядке, потому что специалистам по гипсокартону придется вырезать отверстие для каждой коробки. Я предпочитаю голубые пластиковые электрические коробки. Их легко установить и пропустить через них, и они имеют выемки, указывающие, где их следует разместить на шпильке. Убедитесь, что у вас есть план электропроводки и вы знаете, сколько ящиков с одной, двумя … Выполняя работы перед установкой гипсокартона, используйте электрические коробки New Work, которые устанавливаются непосредственно на стойку. Ящики низкого напряжения

Вы также можете рассмотреть коробку низкого напряжения вместо электрической коробки для проводов без питания.Сверьтесь с местными правилами, чтобы увидеть, приемлемо ли это. С этими коробками иногда легче работать, поскольку у них нет спинки. Я бы не стал использовать их на внешних стенах, потому что они не герметизируются, и вы можете получить холодный наружный воздух, проходящий через них.

Т Квадрат / Линейка

В разных городах могут быть особые требования, но обычно электрические коробки устанавливаются на высоте 12–16 дюймов над полом. Примечание. Существуют разные правила для подвалов, где может возникнуть проблема с затоплением. В моем доме коробки располагались ровно на высоте 12 дюймов от пола, и Измерять высоту коробки с помощью 12-дюймового квадрата намного проще, чем рулетку, так что возьмите с собой такую, если она у вас есть.В противном случае вы можете использовать рулетку и отметить спереди все места расположения электрических коробок. Вы должны убедиться, что ваши электрические коробки имеют такую ​​же высоту, что и коробки электрика строителя, иначе коробки будут выглядеть странно рядом друг с другом. Иногда электрики просто используют высоту своего молотка, чтобы убедиться, что каждая коробка имеет одинаковую высоту.

Пенопласт

Расширяющаяся пена (например, Great Stuff) используется для заполнения отверстий в электрических коробках, чтобы изолировать дом и предотвратить сквозняки.Убедитесь, что вы абсолютно уверены, что вы закончили электромонтаж коробки, прежде чем использовать пену. Убедитесь, что пенопласт, который вы получите, можно использовать для проводки в электрических коробках. Пена может расширяться в 10 раз по сравнению с исходным размером, поэтому перед использованием пены в электрическом ящике вам следует проверить ее, чтобы ознакомиться с ней. Вы можете сохранить этот шаг до тех пор, пока не закончите подключение.

Вспышка

Если вы закончите работать поздно ночью, вы захотите взять с собой фонарик.Люминесцентный фонарик или хороший фонарь подойдет лучше, чем точечная вспышка.

Галогенная лампа

Если вы знаете, что в подвале есть электричество, вы можете установить там галогенный свет. В подвале быстро темнеет без света, и именно там вы будете делать большую часть своей работы.

Sharpie and Pen

Не забудьте взять с собой ручку и маркер / метку. Используйте Sharpie для маркировки шпилек и наклеек. Ручка предназначена для заметок.

Этикетки Как только вы переедете, вам захочется узнать, куда идут все эти провода в вашем подвале. Я использую стандартные компьютерные ярлыки, чтобы указать, какой провод какой, используя буквенно-цифровой код. См. Примеры моих первого и второго проектов электромонтажа. Я также маркирую провода в распределительной коробке, если их больше одного. Ноутбук

Используйте блокнот или буфер обмена, чтобы было легче делать заметки. Я пытался взять с собой только бумагу, чтобы писать на ней, но в строящихся домах очень влажно, а бумага испорчена.Ноутбук лучше. Вы захотите записать информацию о каждой фотографии и расположении всех проводов, не используя электрические коробки.

Рулетка

Для любого провода, которого нет в электрической коробке (сигнализация, встроенный динамик, провода гаражных ворот …), вам придется копаться в гипсокартоне, чтобы найти его. Возьмите рулетку, чтобы записать расположение проводов относительно ближайшего угла. Запишите расположение провода, высоту от пола, а также укажите, с какой стороны шпильки находится провод.

Цифровая камера

Если у вас есть цифровая камера, используйте ее, чтобы снимать все подряд. Поскольку все комнаты без стен выглядят одинаково, вы также должны записать, в какой комнате и в каком направлении находится каждое изображение. Никогда не знаешь, когда эта информация будет полезна (и не только для проводки).

Отвертка

Если вы не можете использовать коготь молотка, вам может понадобиться отвертка с плоским жалом, чтобы удалить скобы. Вам также понадобится отвертка, чтобы закрыть электрические коробки электрическими пластинами после установки гипсокартона.

Пустые электрические пластины

Строительные нормы вашего города, вероятно, потребуют, чтобы электрические плиты покрывали все электрические коробки, чтобы пройти электрическую проверку перед закрытием, даже если в этих коробках нет проводов, подводящих электричество. Я использовал дешевые глухие настенные тарелки, а затем заменил их со временем после закрытия. Вы также можете использовать подходящие настенные пластины и оконцевать канун

Самый дешевый провод для дома своими руками — Отличные предложения на провод дома своими руками от глобальных продавцов проводов своими руками

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для дома своими руками из проводов.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот дом из проволоки своими руками станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили дом своими руками на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не знаете, как сделать дом своими руками из проволоки, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести diy home wire по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Сделай сам проволочное кольцо | Сделай сам

100 слойный торт

• Добавить свадьбу или мероприятие
• Рекламируйте с нами | Свяжитесь с нами
• Войти или Зарегистрироваться

Меню Поиск

Поиск

• Свадебный блог
  • Романтическое осеннее вдохновение для микро-свадеб в Ivy Rose Barn
  • Самая очаровательная зимняя свадьба на открытом воздухе в австрийских Альпах

  Категории

  • Настоящие свадьбы
  • Побег
  • Wedding Inspiration
  • Праздник + развлекательные идеи
  • Свадебная мода
  • Проекты своими руками
  • Доски для раскрашивания
  • Медовый месяц
  • Девичник + душ
  • Свадебный совет
  • Помолвки
  • Дом + Жизнь
• Семейный блог
• Идеи для вечеринок и свадеб
  • Детские Дни Рождения
  • Букеты

  Категории

  • Невеста
  • Жених
  • Букеты
  • Путешествия
  • Торты
  • Цветы
  • Кольца
  • Свадебные платья
  • Приглашения
  • Церемония
  • Декор
  • Детские праздники
• Местные продавцы + объекты
  • Сувениры
  • Officiant / Celebrant

  Филиалы

  • Южная Калифорния
  • Маунтин-Вест
  • Северная Калифорния
  • Новая Англия
  • Нью-Йорк
  • Средняя Атлантика
  • Гавайи
  • Юг
  • Техас
  • Европа / Великобритания
  • Средний Запад
  • Канада
  • Тихоокеанский Северо-Запад
  • Посмотреть все местоположения »
• Спичечный коробок
• Поиск

Искать по Категория

• Мода и аксессуары
• Сувениры и подарки
• Цветочные проекты
• Гостевая сумка
• Волосы и красота
• Приглашения и бумага

.

No related posts.