расчеты и монтажн из бетона, дерева и металла

Вход в помещение – это его визитная карточка. На сегодняшний день ступени для крыльца могут быть выполнены из разных вариантов материала. Дизайнеры также предлагают несколько свежих решений для оформления. Необычно смотрятся бетонные ступеньки для крыльца. Они могут быть цельными или состоять из отдельных частей. При выборе материала потребуется уделить внимание его свойствам и дальнейшим особенностям эксплуатации.

Принятые стандарты

Вход в помещение должен быть полностью безопасным для всех его жителей. Форма ступени выполняет не только декоративную функцию. Они должны иметь специальное покрытие против скольжения. Благодаря этому передвижение будет комфортно в любое время года.

Ступени для крыльца из дерева рекомендуется сочетать с козырьком. Следует выбирать варианты материала, который в полной мере обеспечит безопасность детей. Вход на террасу украсят полукруглые ступени для крыльца. Благодаря этому удастся также существенно расширить пространство. Хозяин получит дополнительное место для отдыха на свежем воздухе.

Существует ряд стандартов для ступенек

Если человека интересует вопрос, как сделать ступеньки к крыльцу правильно, то потребуется проанализировать стойкость фундамента. Рекомендуется использовать элементы, которые не оказывают сильное давление. При выборе дизайна проступей и подступенков внимание также следует уделить их функциональности. Конструкция обязательно должна иметь перила.

Отделка ступеней крыльца выполняется после расчета высоты и ширины ступеней. Во внимание также берется толщина доски. Ноге должно быть удобно ступать. Дополнительно учитывается критерий безопасности. Кованые ступеньки крыльца рекомендуется проектировать с учетом следующих пропорций:

1. Высота марша должна быть меньше его длины. Параметр находится в пределах от 1:2 до 1:1,75.
2. Деревянные и другие виды подъемов должны содержать уклон не более 30 градусов.

Размеры ступенек крыльца выбираются в зависимости от индивидуальных требований. Оптимальная высота – от 14 до 17 см. Как построить ступеньки на крыльце правильно? Их ширина должна быть не меньше 25 см. Однако оптимальной считается величина от 28 до 30 см.

В этом видео вы узнаете, как сделать лестницу:

Дизайн ступеней

Как правильно сделать ступеньки для крыльца, задумывается каждый владелец частного дома. Среди отделочных материалов большой популярностью пользуются следующие:

1. Древесина.
2. ДПК.
3. Клинкер.
4. Гранит.
5. Керамогранит.
6. Панно в виде мозаики.

Идеи конструкции и производства деревянных лестниц возникли давно. Сегодня продолжают быть популярными полубревна или бревна. Благодаря им удается создать неповторимый русский стиль.

Крыльцо из металла своими руками выглядит эффектно, но стоит дорого. Материал можно заменить на ДПК или композит. Безопасными для ступеней считаются резиновые покрытия. Материал не пострадает даже от резкого перепада температуры. Для уличных ступеней лестницы в дом отделка должна быть практичной. Учитывается также ширина и высота ступеней.

Практичнее всего положить плитку на ступеньках крыльца из прочного материала. Самым красивым оформлением считается клинкер. Декоративные возможности не ограничены. Материал не пострадает от негативного воздействия внешней среды. Необходимо учитывать габариты лестницы крыльца. Если они большие, то оформление обойдется недешево.

Как залить крыльцо бетоном, смогут подсказать профессионалы. Они гарантируют высокое качество и долгий период эксплуатации конструкции.

Виды материалов

Красивые ступеньки возле входной двери получаются в случае тщательного выбора их оформления. При этом немаловажное значение играет материал и технология обработки. Предварительно следует проанализировать преимущества и недостатки каждого конкретного способа.

Деревянные ступени для крыльца практично сочетать с бетонной основой. Для декорирования используются камень, металл или стекло.

Металлические ступеньки для крыльца получится сделать самостоятельно только при условии наличия соответствующих навыков. Дополнительно потребуется сварочный аппарат, который стоит недешево. Ступени для крыльца из керамогранита смотрятся стильно и современно. Облицевать накладками готовый подъем обойдется дешевле всего. Однако и такой вариант потребует финансовых вложений.

Самым демократичным и практичным вариантом считают деревянные ступеньки для крыльца своими руками. Потребуется определиться с вариантом облицовки или оставить вход в таком виде. Как сделать опалубку ступенек крыльца, сможет более детально рассказать специалист в данном вопросе. Он выполнит необходимые расчеты и определит нагрузку на фундамент.

Особенности некоторых видов отделочных материалов:

1. Гранитные ступени для крыльца прослужат долго. Материал тяжелый, поэтому при его монтаже не обойтись без специальной техники. При правильных условиях эксплуатации подъем сможет прослужить несколько десятилетий без явных внешних повреждений.
2. Крыльцо из кирпича также прослужит долго. Для его возведения потребуется иметь опыт в кладке. В противном случае конструкция может получиться ненадежной. Внимание также следует уделить выбору раствора.
3. Использование полимерного композита, древесной ДПК – практичное и сравнительно недорогое решение.

Ступеньки могут быть из различных материалов

Если средств на постройку выделяется минимум, то рекомендуется узнать, как залить ступеньки крыльца бетоном. Состав можно изготовить самому или купить уже готовый вариант порошка в строительном магазине. Для получения раствора в него будет достаточно добавить воду.

Как рассчитать количество и высоту ступеней

Частые вопросы хозяев включают не только уход, но и методы расчета ступеней. Для этого нужно правильно изучить все нормы СНиП. Согласно им, глубину марша лучше всего сделать не менее 30 см. В данном случае ступеньки в высоту должны быть от 15 до 18 см.

Угол наклона лестничного проема не может быть меньше 30 градусов. Для основного здания меньший показатель применять нецелесообразно. В противном случае по подъему человеку будет неудобно передвигаться. Однако оптимальным считается значение в 45 градусов. Накладные плиты помогут сделать подъем более пологим.

Дополнительно следует отметить, что сначала необходимо определить тип материала. После завершения расчетов сложно будет вносить изменения в схему. К примеру, для деревянной лестницы максимальный угол наклона не может превышать 45 градусов. Если обработать поверхность плиткой, то допускается сделать его более пологим. В сочетании с ним лучше не использовать короткий марш.

Количество ступеней определяется, исходя из высоты расположения входной двери. Рекомендуется сделать их нечетное количество. Для этого используется специальный калькулятор расчета лестниц. Выбор материалов всегда выполняется до начала проектирования.

Необходимые инструменты

При работах ключевое значение имеет строительный материал. Второй важный элемент – инструменты. С их помощью удается быстро и качественно выполнить все необходимые работы. Стоит учесть также следующее:

1. Ступенью и подступенком будут пользоваться интенсивно. Получить качественный бетон позволит бетономешалка или строительный миксер. Инструмент должен качественно смешивать песок, щебень и цемент.
2. Перфоратором или дрелью выполняется дополнительная обработка.
3. Чтобы быстро сделать ступеньки для крыльца, следует заранее найти пилу, ножовку и доски.

При работе с пиломатериалами рабочие должны быть хорошо защищены. В их арсенал добавляются гвозди, саморезы, болты и пила. Изготовление деревянных ступеней выполняется с помощью ручного или автоматического варианта инструмента. В этом случае ступеньки крепятся молотками или шуруповертами.

Расчет ступенек позволяет запастись необходимым количеством материалов перед началом работ. Существует много вариантов лестниц, которые можно сделать своими руками.

Технология изготовления и установки

Своими руками создать ступеньки для крыльца из кирпича или другого материала реально. При этом отдельно формируется фундамент, а затем – ступени из бетона. Схема действий:

1. Готовые ступени крыльца крепятся к стене. Предварительно на ней потребуется отметить нужное место. Камень сложно поддается обработке. Именно поэтому многие хозяева делают выбор в пользу древесины.
2. К основанию тетива крепится после вырезания отсеков и мест для крепления.
3. Можно зафиксировать элемент с помощью глухарей, которые были предварительно заготовлены.
4. Высота ступеней подъема регулируется посредством вырезания отсеков в тетиве.
5. Декоративные элементы используют после окончания основных работ.

Уличные ступени крыльца должны быть не только красивыми, но и надежными. Рекомендуется выбирать только те материалы, при уходе за которыми не возникает проблем. Иначе в скором времени потребуется ремонт крыльца.

Данная статья содержит информацию, которая поможет сделать правильный выбор материала.

из дерева, металла, бетона, керамогранита, кирпича, досок; для деревянной лестницы, бетонной, металлической

Лестничные ступени своими руками

Ступени – это элемент лестничного марша. Верхняя горизонтальная часть ступени – проступь, предназначена для опирания ноги. В зависимости от назначения, месторасположения и конфигурации лестницы, ступени могут иметь различную форму. Ступени для крыльца чаще всего изготавливают из бетона, а затем облицовывают различными декоративными материалами для придания им эстетического вида. В этом есть свой плюс, поскольку лестнице можно придать любой вид.

Расчет ступеней и входной лестницы

Удобство при использовании ступеней определяется их глубиной, длиной и высотой, а так же материалом облицовки. Из чего и как сделать ступеньки, нужно решать на начальном этапе строительства и расчета лестниц. Готовый комплект ступеней для крыльца состоит из следующих частей: плинтус, подступенок и проступь. Делают их или врезными, или седельными. Врезные монтируются в тетиву, седельные – на нее сверху. Они могут быть сделаны из дерева, бетона, железа или кирпича.

Лестница, в зависимости от высоты и длины, может иметь разное количество проступей. Для того, чтобы крыльцо было удобным в эксплуатации, необходимо правильно провести расчеты.

Чтобы провести расчеты входной лестницы для крыльца, необходимо определить его высоту. Высота будет составлять расстояние от поверхности земли до нижнего края двери. От полученной высоты отнимается 3 см. Это важно, если входная дверь в дом сделана из дерева, т.к. она наиболее подвержена влиянию атмосферных осадков и при повышенной влажности может немного увеличиваться в размерах.

Важно!После расчета высоты крыльца, необходимо определить угол наклона марша. Безопасность конструкции связана с углом наклона, который определяется как соотношение высоты и глубины ступени. Безопасный угол наклона лестницы находится в диапазоне от 30 до 45 градусов.

Выбрав угол наклона, можно провести расчет всей конструкции. Обязательным является расчет ширины и высоты ступеней крыльца. Высота ступени складывается из сумм: высоты подступенка и толщины досок. Практикой доказано, что удобными в эксплуатации являются лестницы, которые имеют подступенок высотой от 14 до 17 см и проступи с глубиной от 27 до 35 см. Количество проступей рассчитываем путем деления длины лестничного марша на высоту подступенка.

Расчет лестничного марша:

Ширина лестничного марша

Ширина лестницы в частном доме определяется количеством людей, которое может пройти по ней одновременно в разные стороны. Для передвижения одного человека изготавливают конструкцию с маршем шириной от 80 до 100 см. Если по лестнице предполагается движение в двух направлениях или переноска вещей, то ширина лестницы увеличивается до 110-120 см.

Формы ступенек

Одним из основных критериев, на которые необходимо обратить внимание при проектировании лестничного марша, является форма ступенек.

Ступени для лестничных маршей могут быть:

• прямыми с обыкновенными прямоугольными проступями. Их можно монтировать различными способами. Этот вид наиболее прост при изготовлении;
• круглыми. Их отличительной чертой является радиальная направленность. Иногда используется в качестве первой ступеньки и при оборудовании входного крыльца в дом;
• полукруглыми. Чаще всего устанавливаются на лестнице, расположенной в углу здания или помещения. Они так же могут изготавливаться при строительстве входного крыльца в дом;
• трапециевидными. Стороны такой ступени имеют разную глубину, в результате чего получается форма трапеции. Их используют при строительстве винтовых лестниц и поворотных лестничных конструкций с забежными ступенями.

Прежде, чем изготовить ступени своими руками, стоит определиться с материалом. Это могут быть деревянные ступени из досок или же из кирпича. Не хуже зарекомендовали себя ступени из бетона или металла.

Как изготовить крыльцо со ступенями из дерева

Перед тем как сделать ступеньки к крыльцу из дерева, необходимо подобрать доски нужного размера. Соотношение ширины марша и толщины проступи выглядит, как 1:20. Если, к примеру, мы планируем ширину лестничного марша 90 см, то толщина доски для проступи должна быть 4,5 см. Подступенки можно изготовить из досок толщиной 2-2,5 см.

Подступенки и проступи между собой соединяются несколькими вариантами:

• саморезами, когда крепление идет сквозь проступь в подступенок;
• в паз, который вырезается заранее в нижней части проступи по ширине подступенка;
• на оцинкованные уголки.

Проступи у наружных лестниц чаще крепятся на тетиву, очень редко на косоуры. На тетиву крепление проступей производится либо на заранее прибитые бруски, либо в подготовленные пазы, глубиной 3-4 см. Если монтаж проводиться в пазы, по места крепления досок обрабатываются клеем. На бруски лучше крепить саморезами.

Особенностью изготовления является то, что наружные конструкции из дерева нельзя устанавливать непосредственно на грунт. В данном случае необходимо забетонировать фундамент.

Для этого необходимо:

• на месте фундамента отрыть яму, размером 30х30 см и глубиной до 50 см;
• засыпать дно до 20 см слоем щебня или битого кирпича;
• на слой щебня уложить связанные между собой прутья из металла, которые должны находиться от стенок ямы на расстоянии до 7 см;
• заполнить яму раствором бетона. Фундамент делается под каждый угол. Сверху с помощью анкеров монтируется брус, который будет служить основой для всей конструкции.

Изготовление маршей из бетона и кирпича

Основным достоинством бетонной лестницы является то, что она не боится коррозии, как металлическая, и не поддается деформации. Лестнице из бетона можно легко придать нужную конфигурацию и закрепить на ней любое покрытие.

Бетонную лестницу заполняют раствором, состав которого включает цемент, щебенку и песок. На один кубометр раствора необходимо 1 м3 песка, 0,85 м3щебня, 350 кг цемента. Чтобы знать количество бетона, необходимо рассчитать всю кубатуру лестницы, включая фундамент. Порядок подготовки фундамента своими руками уже был описан выше.

После подготовки фундамента выполняем монтаж крыльца своими руками. Для этого проводим армирование и установку опалубки. На дно укладываем прутья из металла и устанавливаем опалубку по высоте и форме ступеней. Заливаем раствор и даем застыть. Этот процесс выполняем пока не будет установлено нужное количество ступеней. Залитый раствор застывает около двух дней, но снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели. После того, как раствор наберет прочность, можно укладывать на него плитку.

Ступени из кирпича выгодны тем, что они не дают осадку. Зная размеры кирпича, легко рассчитать входную лестницу в дом. Проступи из кирпича легко поддаются обработке, легки в обслуживании и эксплуатации, долговечны.

Бетонирование крыльца своими руками:

Дизайн ступеней

Перед изготовлением крыльца, нужно решить из какого материала будут сделаны ступени. Деревянные просты в установке, но требуют определенного ухода. Изготовление ступеней своими руками происходит в несколько этапов. Для начала нужно выбрать качественную древесину без шипов, деформаций и неровностей. Перед началом работы с древесиной, ее просушивают естественным способом, затем обрабатывают морилкой для придания ей более глубокого цвета.

Важно!Влажность древесины не должна превышать 10%. При влажности дерева больше 10% применять его нет смысла, так как высыхая, дерево будет деформироваться.

Чтобы сделать ступени в дом своими руками, применяют как простые сорта дерева (сосна, береза, ясень), так и более дорогие (дуб, кедр, клен).

Деревянные проступи монтируются не только на деревянную тетиву. Они часто используются при обшивке лестниц из металла. Крыльцо из металла, выполненное своими руками, представляет собой раму из уголка. Крепить проступи на металлической конструкции просто. В раме и проступях необходимо просверлить отверстия и прикрепить проступи с помощью болтов с гайками к металлической раме.

Для отделки лестницы из бетона или кирпича используют мрамор или гранит. Очень часто отдают предпочтение клинкерным ступеням и ступеням из керамогранита. Изделия из керамогранита представляют собой прессованный под высоким давлением монолит, созданный при спекании песка, кварца, минеральных красок и глины.

Ступени из керамогранита обладают качествами натурального гранита, выдерживают существенные нагрузки и устойчивы к механическим повреждениям.

Проступи из керамогранита в дождливую погоду или зимой могут быть скользкими. Чтобы избежать скольжения, их покрывают специальным противоскользащим покрытием или лентой.

Клинкерная плитка – отделочный материал, состоящий из натуральных материалов, в частности из экологически чистой глины высокого качества, которая впоследствии обжигается. Клинкерная плитка обладает качествами, похожими на качества керамогранита. Она имеет натуральное покрытие и не подвержена механическим повреждениям.

Заказчики чаще выбирают отделку из керамогранита. Облицовка ступеней своими руками при входе в дом плиткой из керамогранита наиболее популярна. Единственный недостаток керамогранита – сложность укладки. Если повредить одну плитку, то это повлечет замену соседних.

Облицовка ступеней лестницы плиткой:

пошаговая инструкция для изготовления, монтаж

Рассмотрим такую простую и незатейливую вещь, которая есть в каждом доме как приставная деревянная лестница. Многие изготавливают деревянную лестницу своими руками, и почти каждый сталкивался с ситуацией, когда она подводит. Большинство кустарных лестниц небезопасны. Хорошо если оторвется перекладина, и нога соскользнет на следующую, нижележащую. Но во многих случаях при падении с высоты можно получить серьезную травму. Чтобы этого не произошло, рассмотрим, как правильно делается приставная лестница из дерева своими руками.

Как называются части лестницы

Чтобы было проще освещать тему, приведем общепринятые термины, которыми обозначаются ее детали.

Их всего две:

• перекладины, на которые мы ступаем или хватаемся руками, называются ступенями;
• длинные бруски, к которым крепятся ступени — это тетивы.

Внимание. Правильнее взбираться по лестнице держась руками не за ступени, а за тетивы.

Хотя приставную лестницу использует один человек, многие пожарные лестницы имеют точно такую же конструкцию. Когда в аварийной ситуации по лестнице будет двигаться несколько человек друг за другом то тот, кто держится за тетивы, не рискует сорваться, потому что ему отдавит руки находящийся выше.

Почему большинство лестниц сделано неправильно

Почти каждая деревянная лестница сооружается следующим образом:

• Находят бруски и рейки или даже жерди подходящего сечения.
• Нарезают материал по размерам.
• Все сбивается гвоздями внаклад.

Это опасный и неправильный подход. Гвоздь, крепящий ступеньку, может разрушиться от времени и коррозии, или продавится сквозь древесину, что приведет к разрушению соединения.

Не спасает положение и крепеж несколькими гвоздями, использование шурупов, сквозных болтов с гайками. Также если сечение подобрано неправильно, или материал с дефектами, то ступень или тетива, особенно у длинной лестницы, могут переломиться.

Требования к лестницам

Деревянные лестницы, используемые на производстве, должны соответствовать нормативам.

Приведем названия нескольких из них:

• СНиП 12 – 03 – 2001: Охрана труда в строительстве.
• ПОТ РМ-012-2000: Правила по охране труда при высотных работах.
• ГОСТ 24258 – 88: Технические условия на средства подмащивания.

Не будем выдумывать ничего нового, применим их и для нашей домашней конструкции. Наша приставная деревянная лестница, чертежи и материалы для нее, способ сборки будут полностью соответствовать им. Перечислим основные требования.

Требования к материалам:

• Ступени и тетивы лестниц должны выдерживать вес не менее 120 кг.
• Изготавливаются элементы лестниц из сосны, в крайнем случае, ступени можно делать из твердых пород (береза, бук, ясень, дуб).
• Не допускается наклон волокон более 7%.
• Древесина не должна иметь дефектов, нарушающих ее прочностные характеристики — трещин, сучков распиленных по оси, завитков, смоляных карманов.
• В тетивах не должно быть трубок сердцевины.

Элементы лестницы выполняются из цельных кусков дерева. В качестве исключения, допускается изготовление из склеенных на всю длину планок. При этом клееный брус не должен по прочности уступать цельному массиву, и не должен иметь расслоений и вздутий на стыках.

Наружные поверхности должны быть отциклеваны и не иметь неровностей и задиров.

Требования к конструкции:

• Деревянные лестницы не изготавливаются длиной более 5 метров.
• На верхней внешней грани ступеней прямоугольного сечения должна быть снята фаска размером не менее 2 мм.
• Тетивы должны связываться перед первой и после последней ступени, а также каждые 2 метра длины между собой стальными стяжками диаметром не менее 2 мм на гайках шайбами.
• Минимальное сечение ступеней — 2х4 сантиметра.
• Шаг ступеней не более 0,35 метров.
• Сборка ступеней и тетив производится в шип.
• Допускается соединение металлическим крепежом, с заглублением ступеней в выбранные в массиве лестницы пазы.
• При сборке в шип, применяют клей устойчивый к воздействию влаги.

Требования безопасности

Не должно быть выступающих деревянных и металлических элементов, все детали заглубляются заподлицо.

Если лестница будет опираться на грунт, то в нижней части тетив устанавливаются оковка с металлическими шипами для предотвращения скольжения. С той же целью для работы на твердых поверхностях (бетон, паркет, керамическая плитка) внизу устанавливают резиновые башмаки или накладки.

При опоре верхней части лестницы на трубы или аналогичные детали вверху устанавливают металлические крюки, обеспечивающие надежную фиксацию и исключающие опрокидывание.

Если соблюсти все эти требования, то ваша лестница будет надежной — но дополнительно обязательно проведите испытание (о методике мы расскажем чуть ниже).

На производстве результат испытаний заносят в специальный журнал. В нем указывается дата испытания, инвентарный номер, принадлежность подразделению и дата следующего испытания. Запись заверяется подписью ответственного лица.

Примите это к сведению, если вы на работе отвечаете за безопасность своих подчиненных.

Но если есть желание и способности, дополнительно можно провести и расчет конструкции.

Расчет прочности лестницы

Постараемся, чтобы наша инструкция по расчету была понятна даже людям без технического образования, не знакомым с азами сопротивления материалов и теоретической механики. Термины мы приводим, но это для того чтобы было понятно и специалистам (или для того чтобы они не ругались). Просто, берите для расчета ваши размеры. Выполняем следующие шаги.

Готовим исходные данные

Определяем, как будет выглядеть наша лестница деревянная приставная своими руками чертежи делать необязательно, достаточно набросков (эскизов или как они называются у инженеров «кроки»), на которых будут все размеры. Получаем сечение ступеней 3,5х5 см, длина 50 см. Сечение струн 4х9 см, длина 240 см.

Для сосны при влажности 15% (среднее значение в нормальных условиях эксплуатации) предел прочности принимаем 100,8 кгс/см² (10,08 Мпа). Если будут использоваться другие породы, то это значение можно найти в справочниках или в сети.

Модуль упругости древесины сосны 100000 кг/см².

Нагрузку принимаем такую, какую будем прилагать, при испытании и которую требуют нормативы (средний человек гораздо легче) — 120 кг.

Рассчитываем ступени

Рассчитываем момент сопротивления брутто для этого умножаем ширину сечения ступени на квадрат ее высоты и делим на шесть: 3,5х52/6=14,58 см³.

Рассчитываем максимальный изгибающий момент. Для этого делим статическую нагрузку (вес) на восемь и получившееся число умножаем на разность двойной длины ступени (50 см) с вычтенной длиной участка на котором нагрузка приложена (этот участок равен ширине подошвы человека 10 см): х(2х50-10)=1350 кг х см.

Определяем расчетное напряжение от изгиба, для этого максимальный изгибающий момент делим на момент сопротивления брутто: 1350/14,58=92,59 кгс/см².

Получившееся значение 92,59 кгс/см², меньше чем предел прочности древесины сосны 100,8 кгс/см², значит ступенька выдержит.

Рассчитываем тетивы

Для тетив нагрузка прилагается точечно, в месте крепления ступени, также берем только половину веса 60 кг (струны две).

Рассчитываем момент сопротивления брутто: 4*9²/6=54 см³.

Рассчитываем максимальный изгибающий момент: 3600 кгс х см.

Определяем расчетное напряжение от изгиба: 36000/54=66,67 кгс/см².

Получилось тоже меньше 100,8 кгс/см², значит наши тетивы не сломаются. Также желательно дополнительно просчитать и прогиб, для ступеней он в любом случае незначителен, а для тетив важен.

Для этого вычисляем момент инерции поперечного сечения. Он равен ширине сечения умноженной на куб высоты и разделенный на 12: 4х9³/12=243 см².

По СНиПу он должен быть больше определяемого. В этой формуле: Р — прилагаемая нагрузка (60 кг), L — длина (240 см), Е — модуль упругости — 100000 кг/см². Считаем = 108 см².

243 см² в два раза больше чем 108 см², значит прогиб наших тетив соответствует СНиП.

Изготавливаем лестницу

После того, как мы определились с требованиями к безопасной лестнице, определили ее размеры и даже рассчитали, можно приступать к изготовлению.

Нам понадобится минимальный набор материалов, цена на них тоже небольшая:

• Брус для ступеней и струн.
• Проволока для стяжек или еще лучше длинные шпильки с уже готовой резьбой.
• Гайки и шайбы.
• Резиновые башмаки, куски резины или готовые детали для оковки нижней части с шипами. Если сверху нужны крючья, то соответственно и они.
• Шурупы.
• Клей для сборки.
• Олифа и краска.

Набором инструмента тоже можно обойтись минимальным, особенно если брус у нас уже нужного сечения, но удобнее, если рядом будет циркулярная пила и строгальный станок.

Нам нужны:

• Приспособления для разметки — карандаш, линейка, рулетка, угольник.
• Ножовки для дерева и металла.
• Рубанок.
• Киянка или резиновый молоток.
• Стамески и долота, а лучше фрезерный станок для дерева.
• Дрель.
• Гаечные ключи.
• Плашки с воротком.
• Наждачная бумага.
• Кисти для нанесения клея, олифы и краски.

Опишем изготовление деревянной приставной лестницы своими руками по операциям:

• Обрабатываем заготовки под нужное сечение.
• С помощью рубанка или станка делаем их поверхность гладкой.
• Размечаем необходимую длину брусков, при этом, если наша лестница будет немного сужаться к вверху, учитываем, что ступени будут разной длины.
• Нарезаем материал по размерам.
• Размечаем отверстия (если собираем в шип) или ниши (при сборке с зарезкой) под ступени в тетивах. При этом, если собираемся устанавливать ступени в шип, то возможны два варианта — врезать в тетиву их на всю площадь сечения (проще и быстрее) или делать шип несколько меньшего размера (более трудоемко).
• Если планируем врезать ступени в шип не всей площадью сечения, то готовим шипы на них. Это самый трудоемкий и занимающий много времени процесс. Необходимо строго в соответствии с формой отверстий на тетивах убрать материал с брусков ступеней, процесс усложняется, если лестница имеет переменную ширину (сужается кверху). Проще всего выполнить работу, используя в качестве шаблонов уже готовые отверстия на тетивах. К данной операции отнеситесь особо ответственно, шип должен входить в отверстие без люфтов.
• Стыкуем ступени с тетивами. Если делаем с врезкой в паз, то устанавливаем их в пазы и крепим шурупами или гвоздями. Для надежности на каждый стык используем два крепежных элемента. Дополнительно можно промазать стык клеем. Если собираем в шип, то сразу устанавливаем ступени в одну тетиву (на клей, дополнительно тоже можно применить гвоздь или шуруп, главное, чтобы он не расколол материал). Подкладывать клинки, ткань или другой материал для плотной посадки нельзя. Если шип входит с зазором, то переделываем его. Когда ступени вклеены в одну тетиву, точно также стыкуем их со второй.
• После стыковки ступеней с тетивами сверлим отверстия для стяжек, причем их диаметр должен совпадать с диаметром проволоки или шпилек. Высверлив их, сверлом диаметром равным размеру шайбы, на внешних сторонах тетив выбираем отверстие для того чтобы утопить шайбу с гайкой. Его глубина равна сумме толщины последних.
• Отрезаем шпильки или проволоку по размеру для стяжек. На проволоке с помощью плашки нарезаем резьбу с обоих концов, превращая ее в шпильку.
• Для предотвращения коррозии окрашиваем или покрываем лаком шпильки. Сделать это заранее нужно, потому что эта их часть будет скрыта в массиве дерева. При этом не трогаем резьбу.
• Устанавливаем стяжки на место. Под каждую гайку ставим шайбу. Затягиваем, контролируя усилие, чтобы не продавить дерево и не создать лишнее давление на ступени (основная задача стяжек предотвратить самопроизвольное раздвигание тетив).
• С помощью ножовки по металлу удаляем выступающие части шпилек. Эту же операцию проводим и с торцами ступеней. Дополнительно (не металл конечно) стыки можно обработать рубанком.
• Устанавливаем резиновые башмаки или накладки, шипы и если нужно крючья. Крепим их на шурупы.
• Окончательно доводим поверхности рубанком и наждачной бумагой (если есть возможность шлифмашинкой), можно использовать циклю.
• Покрываем поверхности лаком или краской, дерево можно просто проолифить.

Наша лестница готова, но для того чтобы быть уверенным в ее надежности нужно ее испытать.

Видео в этой статье:

Испытание лестницы

На производстве эту операцию проводят с каждой лестницей после изготовления и каждые полгода (неплохо делать это и дома), тем более операция несложная.

Лестницу устанавливают под углом 75 градусов (плюс минус пять), это ее рабочее положение.

В середине одной из ступеней средней части прикладывают статическую нагрузку 120 кг (вешают груз). Причем подвешивать его следует через жесткую накладку, перекрывающую 10 сантиметров ширины ступени (имитация нагрузки от ступни). Осматривают лестницу.

Если не произошло потери прочности и не видно повреждений лестница считается прошедшей испытание.

Что надо знать для устройства деревянных ступеней, перил и навеса для крыльца

Прежде чем заняться ступенями для крыльца, давайте заглянем в словарь. Крыльцо: что же это такое? Ожегов, Шведова: «Наружный настил перед входной дверью дома, обычно под навесом, со ступенькой или лесенкой. Взойти на крыльцо, спуститься с крыльца, крыльцо с перилами».

Заглянули мы в словарь не зря, это готовое техническое задание!

Вот что предстоит сделать:

Чертеж и схема крыльца

• настил;
• лесенки или ступени;
• перила;
• навес;

Да, немало, к тому же может понадобиться фундамент. Но можно ли обойтись без крыльца? Да, если дом без фундамента.

Как построить крыльцо своими руками: сделать подъём, его ограждение и навес

Лестница или ступени на крыльцо имеют строгие требования к конструкции. Прежде всего, для обеспечения безопасности. Зная о них, определив оптимальный вариант, можно сэкономить время и деньги. Давайте посмотрим – исходя из норм – как правильно сделать крыльцо с красивым и надёжным подъёмом.

Параметры: ГОСТы, СНиПы и практика строительства.

Варианты устройства крыльца

1. Уклон лестницы крыльца – от 30 до 40°.
2. Ширина ступеней для прохода одного человека – 80 см, для того, чтобы разминуться – 120 см. При ширине более 2,5 м по центру устраиваются дополнительные перила.
3. Число ступеней всегда нечётное.
4. Оптимальная высота от ступеньки до ступеньки (проступок) – 17 (или от 15 до 18) см. Первая ступенька обязательно должна иметь стандартную высоту.
5. Проступь, или глубина ступени – 29–32 см.
6. Свес (выступ проступи) – не более 50 мм.
7. Во избежание застоя воды деревянные ступени для крыльца делают с наклоном 2 мм.
8. Ограждения крыльца устраивается при подъёме на три и более ступенек, высотой от уровня тротуара более 45 см. Высота по ГОСТ: 90 см.
9. При большой высоте крыльца через каждые 15 ступеней рекомендуется устраивать площадку.
10. Фундамент крыльца – во избежание неравномерной усадки – не должен жёстко крепиться к фундаменту дома (за исключением случаев, когда оба они заливаются одновременно).
11. Настил – обязательная часть крыльца. Входные двери всегда открываются наружу: открывать их непосредственно с лестницы или выходить из дома на ступени крайне затруднительно. Размер настила по фронту должен быть не менее полуторной ширины входной двери.
12. Навес или козырёк над крыльцом всегда ниже подоконника 2 этажа на 20 и более сантиметров.

Ширина ступеней для дома не должна препятствовать заносу крупногабаритных вещей. Следует также предусмотреть возможность временного устройства на части лестницы пандуса. Для случаев, если понадобится закатывать детскую коляску или организовывать подъём для лиц с ограниченными возможностями. Так как мы делаем крыльцо из дерева, необходимо продумать естественную вентиляцию внутренних полостей.

Cтупеньки к крыльцу делаем своими руками, фото отчет:

Выбор конструкции, дизайн

Крыльцо как конструктивный элемент здания может быть встроено в него или пристроено к нему. Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Встроенное крыльцо уже имеет фундамент (общий со всем зданием), навес (общая кровля) и настил; ступени на крыльцо закрыты с двух или трёх сторон. Это плюс. С другой стороны, оно забирает часть внутреннего объёма, делает более сложной систему стенового ограждения. Это чаще всего минус. Встроенное крыльцо более органично выглядит в объёмных домах из нескольких этажей. Конечно, ступени здесь широкие.

Встроенное крыльцо

Пристроенное крыльцо – прекрасный вариант для небольших одно- и двухэтажных коттеджей, дачных домов. Оно разнообразит архитектурный облик здания, служит связующим звеном между строением и ландшафтом участка. Естественно, ступеньки к дому должны вписываться в общий дизайн, или – исходя из вкусов владельца – наоборот, вносить разнообразие своим контрастом.

Пристроенное крыльцо

Идеальный вариант при устройстве такого крыльца – когда оно предусмотрено проектом. Это означает, что фундамент для него уже имеется. Остаётся сделать ступеньки для крыльца, поручни и навес. Да, и фундамент с опорным брусом – мауэрлатом, на который ляжет нижняя ступенька.

Самый распространённый материал – это лестницы с деревянными ступенями и такой же основой. Распространены также деревянные лестницы на бетонном основании: такой вариант может быть бюджетным в малолесных районах. В словаре мы видели фразу: «взойти на крыльцо». Она означает, что всё должно выглядеть парадно. Это главное, на что надо ориентироваться при сооружении лестницы для крыльца своими руками как из дерева, так и из других материалов. Поэтому эскиз входной группы – главное, с чего надо начать. Согласно эскизу делается проект или схема с чертежами: основа всех расчётов.

Расчёт лестницы

Определить количество ступенек для лестницы

Требуется определить количество ступенек для лестницы, которая будет заканчиваться настилом перед входной дверью. Сделать это можно с помощью сетевого лестничного калькулятора, но для понимания логики расчёта сделаем его в ручном режиме.

Известные величины.

1. Высота подъёма: 100 см
2. Высота проступка: 17 см
3. Глубина поступи: 30 см

Количество ступеней для дома равно частному от высоты подъёма, делённому на высоту ступени (проступка). 100 / 17 = 5,8. Округляем (всегда в большую сторону), получаем 6 ступеней. Последняя ступень – это уже настил, её делать не придётся. Собственно ступеней на крыльцо у нас пять.

Следующий шаг. Требуется определить подъёмную длину. Количество ступеней умножаем на её глубину (поступь). 5 х 30 = 150 см.

Вылет лестницы для крыльца от фундамента (если она подходит к нему фронтально) и угол подъёма считаем по формуле треугольника на онлайн-калькуляторе. Вылет у нас равён 111,8 см, угол подъёма 41,81°. Угол подъёма на пределе. Уменьшить его можно. Следует снизить высоту проступка и/или увеличить глубину проступи. Комфортность лестницы для среднего человека можно рассчитать так: сумма глубины ступени и двух высот проступка должна находиться в пределах 63 ± 3 см. В нашем случае эта величина составляет 64 см.

Ширина ступеней выбирается исходя из конкретных условий.

не стоит намного увеличивать глубину ступени – при подъёме можно легко сбиться с шага. Закрепляются ступени крыльца на несущих наклонных брусьях или досках толщиной не менее 40 мм.

Косоур – брус или доска с выпиленными под каждую ступень площадками. На доске-тетиве под каждую ступень выбирается паз, но могут крепиться деревянные или металлические опоры. Следует отметить, что при ширине лестничного марша более 1,2 м необходим центральный косоур. Длина таких элементов, угол и расстояние между запилами или пазами/опорами рассчитываются на лестничном калькуляторе. Итак, расчёт ступеней крыльца произведён, имеются и остальные данные для будущей лестницы. Теперь несложно посчитать необходимое количество пило — и отделочных материалов, крепежа.

Подготовительные работы

Начало строительства крыльца

Нижняя часть лестницы для крыльца находится на уровне тротуара или садовой дорожки. Для её закрепления требуется устроить фундамент с опорным брусом-мауэрлатом. Фундамент может быть столбчатым, плитным, ленточным – это зависит от типа грунта и нагрузки. Обязательна гидроизоляция фундамента и мауэрлата. Параллельно надо готовить деревянные элементы. Они будут работать в условиях высокой и низкой влажности, поэтому обязательное условие – трёхслойная пропитка биопиренами (барьер для насекомых и гнилей с дополнительной защитой от возгорания).

Пятна синевы на дереве можно устранить специальным отбеливателем.

Лучшая доска для ступеней – из твёрдых пород, не подверженных гниению: дуба, лиственницы, экзотических пород. Она должна быть сухой, по качеству – не ниже 2 сорта. Если крыльцо будет покрываться лаком, наличие любых пороков на лицевой стороне ступеней нежелательно.

Косоур или тетива, проступок и перила не испытывают таких нагрузок, как ступени: сосна для них – оптимальный вариант. Единый оттенок всей конструкции можно придать морилкой.

Инструменты

При изготовлении крыльца понадобится плотницкий и столярный инструмент, ручной и электрический. Пила, рубанок, топор, стамески, молоток, а также шуруповёрт, шлифовальная машинка, фрезер для пазов. Желателен верстак, столярное стусло. Если выбраны деревянные ступени на бетонную лестницу, то для приготовления бетона понадобится специальная дрель или бетономешалка.

Измерительный инструмент – рулетка, линейка, угольники, транспортир. Обязательно понадобятся уровни, в том числе водяной.

Фрезерование пазов в тетивах – наиболее трудозатратный процесс. Целесообразно делать эту операцию на профессиональном оборудовании.

Сборка крыльца

Начало сборки крыльца

Собирается деревянная лестница для крыльца из приготовленных заранее элементов: косоуров или тетив, ступеней, проступков. Пазы в тетивах и косоурах вырезаются по шаблону, сделанному из фанеры, оргалита, другого прочного тонкого материала. Наклонные элементы нижней стороной крепятся к мауэрлату, верхней – к каркасу настила. Точность их установки имеет решающее значение. Она обеспечит горизонтальное положение ступеней лестницы.

Не забывайте контролировать уклон ступени – 2 мм – для стока воды.

Ступени также следует делать по шаблону. Лучшим вариантом при изготовлении деревянных ступеней будет приобретение для них готовых заготовок. Проступки – менее ответственные детали, их можно изготовить самостоятельно. Следует подготовить боковые брусья для установки перил.

Сборка лестницы к крыльцу начинается снизу. Устанавливается нижняя ступенька, проступок и так далее. Точность примыканий, горизонтальность ступеней контролируются постоянно. Крепёж устанавливается в потай, отверстие закрывается деревянной пробкой на клею.

Если лестница на косоурах, монтаж к крыльцу не занимает много времени. Сборка лестницы на тетивах более трудоёмка, особенно если ступени крепятся в пазах клеем. Её можно произвести на отдельной площадке, и на место установить готовую лестницу.

Для того чтобы тетивы не расходились, следует скрепить их в середине металлической резьбовой шпилькой. Если она будет видна, то вместо неё скрепите ступень и тетиву – снизу – тонким, но широким металлическим уголком.

Устройство перил

Детали перил: опорные брусья, перемычки и сами перила. Изготовление собственными силами вполне возможно. Если планируются точёные элементы: балясины, шары на опорный брус – стоит приобрести готовые. Обработка антисептиком обязательна.

Перила не устанавливаются вплотную к стене, другому ограждению. Расстояние между ними должно быть 3-5 см.

Если в доме присутствуют дети, расстояние между балясинами или другими вертикальными элементами не должно быть больше 10 см. Горизонтальные перемычки устанавливать не рекомендуется.

Навес над крыльцом

Основные типы: настенный козырёк и наземный навес. Первый крепится на кронштейнах, прикреплённых к стене. Покрывается материалом основной кровли. Покрытие лёгким поликарбонатным листом позволяет перекрыть большую площадь без увеличения нагрузки на стены. Кронштейны могут быть деревянными, из металлических пластин и уголка, кованными. Козырёк крепится так, чтобы покрытие было на высоте не менее 50 см над входными дверьми.

Навес опирается на стену и столбы, установленные по краям настила. Форма, материалы должны быть стилистически едиными со зданием.

Навес любого типа оборудуется водостоками. После сборки все элементы крыльца очищают от пыли, шлифуют заусеницы и сколы, производят окончательную отделку.

Расчёт и устройство деревянной лестницы для крыльца не представляет больших трудностей. Главное – обеспечить прочность конструкции. Также следует помнить, что деревянные ступени для крыльца требуют бережного отношения и ухода. Возникающие в процессе эксплуатации дефекты покрытия надо вовремя устранять: тогда ступеньки в дом будут радовать вас и гостей не одно десятилетие.

инструкция по расчету конструкции (фото и видео)

После возведения двухэтажного дома встает вопрос о сооружении лестницы. И лучше решить его самостоятельно, ведь так вы сможете не только сэкономить приличную сумму денег, но и построить действительно надежную, долговечную конструкцию.

Аккуратная деревянная лесенка с поворотной структурой

А о том, как сделать деревянную лестницу своими руками, читайте в нашей статье.

Монтаж маршевой лестницы из дерева: от А до Я

Простенькая в исполнении, но, тем не менее, весьма оригинальная деревянная лестница

Почему именно дерево, когда современный рынок предлагает столько уникальных материалов? Дело в том, что древесина – 100% экологична, проста в обработке и удобна в эксплуатации. Работать с ней сможет даже новичок!

Конечно, процесс создания лестницы займет определенное время, зато труд окупится вдвойне, так как конструкция, сделанная с душой, прослужит не один десяток лет на радость хозяевам. Итак, приступим.

Выбор структуры

В целом можно выделить два основных вида структур деревянных лесенок:

• винтовые;
• маршевые.

Прямая маршевая лесенка

Маршевые лестницы являются самыми простыми, поэтому именно за сооружение такой конструкции мы рекомендуем приняться начинающему домашнему мастеру. Что касается винтовых переходов на второй этаж, то они очень сложны в исполнении, требуют точных замеров и расчетов: одна малейшая ошибка – и лесенка может не получиться.

Интересная, но сложная в исполнении винтовая конструкция

К сведенью! В свою очередь, маршевые изделия делятся на два основных типа по своей структуре: одномаршевые и двухмаршевые. Обе не столь сложны для того, чтобы собрать их своими силами. Но есть еще и многомаршевые конструкции.

Различные лестничные структуры

Также, перед тем как сделать лестницу из дерева, необходимо определиться со следующими нюансами:

• наличие и размер свободной площади, на которой можно будет расположить подъем на верхний этаж;
• высота между этажами;
• максимальная нагрузка, которую должна будет выдерживать лесенка;
• удобство в использовании (тип ступеней, их высота и ширина, тип ограждений и перил).

Инструменты и материалы

Прежде чем ответить на вопрос как сделать самому деревянную лестницу – самому нужно произвести расчеты, изготовить детали и собрать их воедино. А для этого давайте подготовим все необходимые инструменты и материалы.

Для изготовления лестниц из дерева чаще всего используют хвойные породы древесины, так как они легко поддаются любой обработке и цена на них сравнительно низкая.

Совет! Покупайте струганную древесину, на которой нет серых участков, шероховатостей, трещин, выпавших сучков и деформаций. Наличие сучков допускается только в том случае, если данная часть материала пойдет на подступенки и ступени (диаметр сучков не более 1 см).

Лесенка из сосны без подступенков

Из материалов нам потребуются:

• доски размером, предусмотренным проектом лестницы;
• бруски для ступеней, толщина которых должна быть не менее 4 см;
• балки для проступи толщиной 3-4 см;
• балки для подступенок – не меньше 3 см;
• бруски для тетивы или косоуров сечением 5х25 см;
• балясины, перила и поручни лучше купить уже готовые, потому что сделать их красиво своими руками без наличия навыков и опыта очень сложно;
• в качестве креплений используются шурупы из нержавеющей стали, анкерные болты, саморезы.

Инструменты:

• Рулетка, слесарный угол, остро заточенный карандаш и несколько линеек разной длины для снятия всех размеров;
• Ручная или электрическая дрель (в крайнем случае, коловорот), чтобы делать отверстия;
• Ножовка по дереву для резки крупных деревянных деталей и ножовка по металлу с крупными зубцами для резки мелких деталей;
• Электрический шуруповерт или набор отверток с соответствующими наконечниками для закручивания болтов, винтов и шурупов;
• Стамеска и молоток, чтобы делать пазы;
• Ручной или электрический рубанок;
• Шлифовальная бумага (крупно-, средне- и мелкозернистая).

Важно! Мелкозернистой наждачкой необходимо зачищать все детали лестницы, в противном случае после высыхания лака или краски древесные волокна начнут топорщиться, что негативно скажется на внешнем виде всей конструкции. Все шлифовальные работы рекомендуем проводить в перчатках, дабы не насобирать заноз.

Основные детали маршевой лестницы

На фото можно рассмотреть, какие элементы могут присутствовать в лестничной конструкции

• Косоур – именно на него приходятся все нагрузки. Это такая несущая  балка, поддерживающая ступеньки и подступенки снизу.

Вместо косоуров может использоваться тетива, также выполняющая несущую функцию. В ней имеются специальные выемки, в которые заводятся ступеньки торцом. Такое приспособление принято использовать с одной стороны, где лестница вплотную примыкает к стене, и с обеих сторон – в том случае, если она зажата меж двух стен.

• Лестничные ступени – деревянные балки, состоящие из горизонтальной части (проступи) и вертикальной (подступенка). На проступи мы наступаем ногами, а подступенки ограждают пространство под проступями и укрепляют конструкцию в целом.

К сведенью! Можно обойтись и без подступенков, тогда останется свободное пространство, и нога не будет упираться. Однако лесенка получится менее прочной и надежной.

Что касается формы ступеней, то они могут быть самыми разными: традиционными прямоугольными, поворотными под определенным углом, дабы отбросить надобность в межмаршевой площадке, радиусными для красивого захода и забежными, где первая ступенька делается нестандартной формы.

• Ограждения – складываются из балясин и поручней. Их размеры и формы зависят от личных предпочтений хозяев. Если лестничная конструкция состоит более чем из одного марша, то в нее также входят опорные столбы.

Подробный расчет размеров деталей

Ступеньки для лестницы – форма, материал, особенности конструкции

Перед тем, как делать деревянные лестницы, необходимо в обязательном порядке произвести все расчеты и нарисовать чертеж будущей конструкции. Выполнить это можно собственноручно или же при помощи одной из архитектурных программ. Еще вариант – это обратиться в специализированную компанию – так вы на 100% сможете быть уверены в точности расчетов.

Мы же предоставим все примеры расчетов на случай, если вы захотите сделать это самостоятельно. Проектирование, пожалуй, самый длинный и изнурительный процесс, но зато сама сборка лестницы не займет у вас много времени.

Его можно разделить на несколько этапов:

• Высота лестничной конструкции. Для нахождения этой величины замерьте расстояние от поверхности конечного пола первого этажа до конечного пола второго этажа. Это и будет длина будущего лестничного марша.

Внимание! Если конечный (т.е. чистовой) пол пока еще не уложен, тогда его толщину нужно взять из расчета «на глаз», так как лесенка ставится исключительно на чистовое напольное покрытие.

Для примера расчета условно возьмем высоту от пола до потолка равной 250 см, а толщину межэтажного перекрытия вместе с полом второго этажа – 35 см. 250+35=285 см (это высота будущей лестницы).

• Число ступенек и высота подступенок. Расчет количества ступеней производится, отталкиваясь от высоты подступенков, которая чаще всего стандартная и варьируется от 15,2 до 19,7 см. Принято считать, что это самая оптимальная высота для комфортного подъема: меньшая – будет сбивать шаг, большая – делает подъем тяжелым, а спуск опасным. Мы же из данного диапазона возьмем среднее значение, то есть 17 см.

Затем находим число ступеней по такому принципу: высота лестницы/высоту подступенков – 285/17=16,76. Округляем в большую сторону и получаем 17 штук.

Теперь у нас есть два пути:

1. Сделать первую забежную ступеньку маленькой, а остальные с подступенками ровно в 17 см.
2. Пересчитать и получить более точный, но неровный результат, что немного усложнит изготовление деталей. Для этого нужно разделить высоту конструкции на число ступенек: 285/17=16,76 см. Таким образом, можно выполнить 17 одинаковых по размеру степеней, но с высотой подступенков равной 16,7 см.

• Ширина проступи. Считается, что для удобства минимальное значение этого параметра должно быть 22 см, а максимальное – 40 см. Если проступи будут меньше, то спуск получится сложным. Если больше – будет сбиваться шаг.

Длина лестничного марша – рассчитываем оптимальные пропорции для лестницы

Для наиболее точного расчета можно воспользоваться одной из двух формул:

1. 2а+b=64 см;
2. а+b=47 см;

где, a – высота подступенка, b – ширина проступи.

Попробуем подставить значения и посчитать по первой формуле: 2a+16,7=64 см; (64-16,7)/2, а=23,65 см. Такая ширина нам не подходит, так как слишком маленькая. Воспользуемся второй формулой: 47-16,7, a=30,3 см. Такая ширина вполне приемлема, можно округлить ее до 30 см.

• Ширина лестницы. В принципе это значение никак жестко не регулируется. Скажем лишь, что минимальная удобная ширина – 80 см. Самым удачным решением будет подъем шириной 100-140 см, тогда и с переносом мебели проблем не возникнет, и полным людям будет комфортно передвигаться.

Совет! Дабы все детали лестницы гармонировали друг с другом, можно воспользоваться следующей подсказкой: ширина марша должна быть кратна ширине проступи. В нашем примере это 60, 90, 120 и 160 сантиметров.

• Длина лесенки находится путем умножения ширины проступи на число ступеней: 30*17=510 см. 4 м 10 см – довольно таки большая длина, которая займет много места. И если нет возможности соорудить такую конструкцию прямой, в один марш, то придется делать ее двухмаршевой с поворотом на 180º и разделительной площадкой.

Другой вариант – лестница с поворотными ступеньками. Подобные расчеты лучше делать с помощью специальных программ, где также можно будет наглядно увидеть расположение всех элементов марша.

• Высота просвета над ступеньками. Еще один немаловажный параметр, который нужно рассчитать перед тем, как сделать лестницу своими руками из дерева. Начало марша почти всегда приходится под потолком, постепенно сокращая свободное пространство над головой поднимающегося.

Поэтому важно просчитать высоту от самой высокой ступени, расположенной под потолком, до потолка. Минимально допустимое значение здесь – 195 см.

• Длина косоура или тетивы. Находится по теореме Пифагора: длина лесенки² + высота лесенки² = длине косоура². То есть, 480² + 285 ² = 558, 23 см. Возьмем с запасом, где-то 580 см.

Изготовление деталей и сборка лестницы

Итак, разобравшись со всеми параметрами и подготовив примерный чертеж будущей подъемной конструкции, можно переходит к ответу на самый главный вопрос: «Как самому сделать деревянную лестницу?».

Для удобства ниже приведена простая инструкция, дополненная фотографиями.

• Первое, что нужно сделать, это обрезать сверху и снизу балку, которая была куплена для косоуров, до требуемой длины лестницы. А после этого еще отрезать снизу толщину одной проступи (условно возьмем 5 см).

Поворотная лестница – изюминка вашего дома

• Затем в балке выпиливаются проемы для ступеней. Для этого на строительном угольники отметьте ширину проступи и высоту подступени (минус 2-4 см) и перенесите разметку на внутреннюю поверхность балки при помощи карандаша.

Отпилите лишние части пилой или электролобзиком.

Переносим разметку на балку

• Далее приставьте косоур на место, где будет располагаться лесенка: его верхний конец должен упираться в перекрытие, а нижний – плотно в полы первого этажа. Заодно проверьте горизонтальность запилов под ступени.

Эта схема поможет вам правильно изготовить косоуры

К сведенью! Таких вот косоуров вам понадобится два, однако в зависимости от нагрузок, которые должна выдерживать лестничная конструкция, их может быть больше. Тогда выпилите все остальные, используя первый в качестве шаблона.

Еще один вариант выполнения несущей балки

• Хорошенько прошкурите все детали.

Шлифовка

• Вверху и внизу косоуры нужно соединить между собой. Для этого выпилите их снизу и сверху на четверть и закрепите к толстой балке анкерными болтами. Если можно закрепить эти детали к стенам, то сделайте и это, также используя анкера.

Закрепленные косоуры

• Все косоуры надежно закреплены, переходим к установке подступенок. Распилите балку на требуемое число подступенков определенной длины, выровняйте их относительно друг друга и прошкурьте.

Крепятся эти детали к косоуру саморезами с лицевой стороны. Потом шляпки можно будет зашпаклевать или спрятать под декоративной отделкой.

Монтаж подступенокПодступенки установлены

• Когда все подступенки смонтированы, приступаем к проступям. Для этого также распилите балку на число ступеней (минус 1), прошкурите их и фрезуйте углом выступающий наружный край. Приставьте подступенки на их места и закрепите шурупами или саморезами.

На этой конструкции проступи уже на своих местах

• Последнее, что предстоит сделать – смонтировать на ступени балясины, которые крепятся шпильками 100х8 мм (длина, ширина), и перила (здесь подойдут саморезы).

На этом сборка лестницы завершена! Останется лишь покрасить конструкцию. Лучше, конечно, сохранить естественную текстуру и цвет древесины, воспользовавшись прозрачным лаком или морилкой.

Декоративная отделка лесенкиКрасивая двухмаршевая лесенка

Деревянная приставная лестница своими руками

Краткий инструктаж по материалу

Какую бы вы не решили делать лестницу, сырье необходимо выбирать самое лучшее, поскольку от этого зависит долговечность итогового строения.

Чтобы сделать лестницу на второй этаж подойдут как бетон, так и камни (кирпич). Часто используют дерево. Лучше выбирать из твердых и прочных пород деревьев – дубовая доска, елка, ясень.

Для перил выбирают конструкции из металла, нержавейки и алюминия. Можно и комбинировать дерево, бетон, пластик и металл.

Если вы делаете лестницу из камня, лучше использовать блоки, изготовленные промышленным методом, так готовая конструкция защищена от возникновения трещин.

Делаем сами

В самом начале работ лучше ознакомится с видео, как сделать лестницу. Лишним данное пособие не будет. Далее необходимо определить параметры лестничного проема.

Стоит помнить, что если вы хотите сделать винтовую лестницу, она лучше всего гармонирует в округлом проеме. Если же проем квадратный, или прямоугольный, то и лучше делать конструкцию таких форм.

Элементы строения

Новичкам при изготовлении деревянной лестницы своими руками, требуется знать, какие части входят в лестницу, опытным мастерам обновить знания:

• Поворотная площадка – зона, которая делит маршевые пролеты;
• Маршевый пролет – ступеньки конструкции, идут по прямой линии;
• Ступени – горизонтальные элементы лестницы;
• Подступеньки – вертикальные элементы;
• Балясина – опорные брусья перил;
• Фризовые ступени – первая и последняя ступеньки каждого из этажей;
• Забежные ступеньки – дают делать поворот лестницы;
• Тетиво – боковой толстый брус, который соединяет ступени;
• Косоур – балка, которая крепит ступеньки, обычно либо из дерева, или из металла.

Строительные нормы

При строительных работах любая конструкция должна отвечать определенным нормам.

То же самое и в случае с лестницей. Она должна быть прочной, чтобы выдерживала нагрузки человека, и безопасной, чтобы не травмироваться при передвижении.

А также, должна обеспечивать удобное и комфортное передвижение на требуемый этаж здания.

Ступеньки вы должны сделать определенных параметров, поскольку узкая ступенька будет препятствовать удобной постановке стопы, из-за чего могут возникать травмы. Если ступенька очень высока, то неудобно перешагивать с одной на другую.

Поэтому к такому проекту необходимо подходить согласно правилам, все, точно рассчитав и определив на чертежах.

Основные параметры

Новичкам в этом деле стоит запомнить, что широкая лестница обеспечивает удобное передвижение по ней, а также удобство.

На самом верху террасы необходимо закрепить доску, или брус так, чтобы они перекрывали место подъема конструкции. Уровнем необходимо максимально выравнивать доски и крепления.

Далее просчитывается ее угол наклона. Поскольку чем лучше он подобран, тем безопаснее ходьба по лестнице. Специалисты рекомендуют выбирать его из диапазона от 30 до 45 градусов.

Высота и ширина ступеней

Наиболее подходящими параметрами ступеньки являются значения: высота 14-17 сантиметров, а ширина от 33 до 37 сантиметров. Высоту не стоит превышать 20 сантиметров, поскольку при таком значении безопасность и удобство передвижения снижается.

Выступ ступени должен варьироваться от 2 до 4 сантиметров. Это самая подходящая величина.

Обычно специалисты делают ступень, ширина которой составляет длине стопы 42 размера.

Разметка косоура

Чтобы самому сделать лестницу правильно, нужно определить, как косоур прикреплять к террасе. Закрепляют его к балке и под помостом лестницы так, что пол террасы является последней ступенькой конструкции.

При помощи металлического лекала определяете размер косоура.

Следующим этапом вырезаете ступени.

Нарежьте достаточное количество косоуров, поскольку они определяют жесткость конструкции.

Далее нарезается подступени.

Этап сборки

Сначала устанавливается опорный столб и подступенок. Все закрепляется при помощи саморезов, дополните при необходимости уголками.

Иногда все закрепляют жидкими гвоздями, это препятствует возникновению скрипа. Далее устанавливаются поворотные ступени.

На стене размечаете будущее положение косоуров. Далее рисунок со стены наносится на кальку, а после на косоур. Далее делаете выемки под ступеньки.

Косоур закрепляется к стене саморезами. Далее ступеньки и подступок. Открытая часть ступеней необходимо закрывать тетивой.

Далее устанавливаются перила, балясины и разнообразные элементы декора.

Если хотите под лестницей можете оборудовать комнату и ждать прилета совы из Хогвартса, а если серьезно то обычно туда монтируют ящик, что позволяет отлично экономить пространство. Также часто делают под лестницей гардеробную.

Сделать самому деревянную лестницу не трудно, необходимо лишь соблюдать инструкции и делать все по чертежам. Тогда успех в вашей работе гарантирован.

Фото советы как сделать лестницу

Основные части

Лестницы, сооружаемые в индивидуальных домах, составляются из единственного либо нескольких пролётов, соединяющих уровни между собой либо этаж с междуэтажной площадкой.

Конструкция лестницИсточник delaem-s-dushoy.ru

До того, как сделать деревянную лестницу, нужно детально рассмотреть устройство марша. Его конструкцию составляет несколько основных элементов, имеющих различное функциональное предназначение:

• Косоур. По сути, это опорная балка с вырезанной гребёнкой. На косоуре крепятся подступенки и ступени.
• Тетива. Иногда может, как косоур, выполнять опорную функцию, особенно когда с одной стороны лестница пристроена к стенке. До начала монтажа подробно размечается с тем расчётом, чтобы ступеньки лежали ровно.

Основные элементыИсточник luchielestnicy.ru

• Ступень. Главная часть лестниц любого типа, закрепляемый на одной из основных балок.
• Подступенок. Не обязательный элемент, предназначенный для поддержания центра ступеньки.
• Опорные столбики. Ставятся в начальной и конечной точках конструкции, с края межэтажных площадок. Применяются как основания для перил.
• Балясина. Опоры для поручней, элемент бокового ограждения.
• Перила или поручни. Обязательный элемент, служащий для опирания поднимающегося человека. Возлегают на опорах и балясинах.
• Дистанционная втулка. Деталь, устанавливаемая в конструкциях с несколькими пролётами.

Конструкции

До того, как сделать лестницу на 2 этаж, нужно подобрать её конструкцию. Имеется два основных типа конструкций – винтовые и маршевые.

Лестницы маршевые ставятся на тетивах либо косоурах в домах, на улице (к примеру, на крыльце). Главным фактором при внутреннем расположении является эргономичность, потому могут применяться одномаршевые конструкции, двухмаршевые с междуэтажной площадкой либо вариант с забегающими ступеньками.

Лестницы винтовые незаменимы в условиях нехватки места. Они не используются для габаритных вещей, а лишь для подъёма людей. Такие лестницы чрезвычайно трудно соорудить лишь из древесины, потому как в роли опоры часто устанавливается металлическая труба либо штанга.

Расчёт основных размеров

Перед тем, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева, требуется выполнение расчётов её главных параметров. Задача не тяжела для опытных мастеров. Но любая ошибка новичка на данной стадии может довести до того, что лестница в итоге или не влезет в положенное ей пространство, либо окажется слишком короткой. Поэтому рекомендуется поручить расчёт и сооружение конструкции профессиональным проектировщикам и инженерам.

Обратите внимание, что все величины приведены ориентировочно, точные значения определяются индивидуально для каждого дома либо принимаются из типовых проектов.

Ширина

Параметр определяется исходя из удобства движения людей навстречу. Также важным фактором, влияющим на ширину, является возможность перемещения габаритных грузов.

Рекомендуемая профессионалами ширина лестницы в индивидуальных домах – 1300±200 мм.

Высота

При вычислении высоты неопытные «домашние умельцы» смотрят на высоту потолка нижнего этажа. Это неправильно. В расчётах необходимо принимать также толщину перемычек и пола расположенного выше этажа совместно с толщиной финишного покрытия пола. Последняя ступенька должна лежать на одной с ним горизонтальной плоскости.

Высота пролётов

Высчитывается как промежуток между балкой верхнего этажа и нижней ступенькой. Перед тем как сделать лестницу на второй этаж своими руками, нужно запомнить, что сократить пространство здесь не получится – неудобно подниматься с постоянно пригнутой головой. Проектировщики, как правило, принимают высоту пролёта 200 см.

Крутизна

Оптимальной крутизной считается 40±5º. Если принять наклон покруче, при подъёме испытают трудности старики и дети, лица с ограниченными возможностями. И наоборот, для излишне пологой лестницы увеличивается требуемая для возведения площадь, повышается необходимость в недешёвых материалах.

Ступеньки

При вычислениях ширины проступи ориентируются на 45 размер стопы. Рекомендуемый параметр равен 28±2 см.

Для подступенка оптимальная величина – 18±2 см. При этих габаритах конструкция станет равноудобной и для взрослых, и для малышей.

Число ступенек также вычисляется. Интервал между близлежащими назначается суммированием толщины доски и высоты подступенка.

Длина

Длина назначается в зависимости от параметров ступеней и их числа. При составлении схемы часто оказывается, что конструкция не вписывается по габаритам в имеющееся пространство нижнего этажа.

Имеется несколько возможных вариантов решения проблемы:

• Добавление марша. Вариант усложняет конструкцию, потому как возникает потребность в обустройстве межэтажной площадки.
• Устройство нескольких забежных ступеней.

Сооружение деревянной лестницы

До того, как приступить к работам, нужно изготовить или купить элементы в требуемом объёме. Рассмотрим, как сделать деревянную лестницу своими руками из досок пошагово.

Сборка тетивы и косоура

Доски размечаются по длине и подрезаются по требуемым параметрам. На них откладывается высота подступенка и величина проступи, вычитая от расчётных габаритов 20-40 мм.

Установка ступеней и подступенков

Подступенки ставятся в запиленные ниши косоура, выравниваются и шлифуются. Фиксация осуществляется посредством саморезов, которые по завершении монтажа шпаклюются либо покрываются финишной отделкой.

Затем монтируются ступеньки. Их длина принимается больше расстояния между двумя крайними косоурами на 10-20 мм. Ширина должна превышать величину гребёночного выступа на 20-30 мм. Ступени закрепляются на подступенках посредством саморезов. Шляпки глубоко утапливаются в материале.

Установка ограждений

Законченный вид лестнице придаётся вспомогательными элементами. Ограждения могут использоваться как резные, так и ровные, стальные либо деревянные фигурные.

Монтаж опор с балясинами – задачка достаточно непростая, требующая выполнения точной разметки и подгона.

Отверстие в ступени под шкант назначается на удалении от края, принимаемым в 1/2 от ширины основы балясины. Далее устраиваются отверстия, внутрь вклеиваются шканты. Они возвышаются над поверхностью на 10-15 мм.

Затем по окружности шканта внизу балясин и стоек проделываются отверстия и хорошо промазываются клеем. Каждая из частей насаживается на шканты, подгонка выполняется по вертикальной плоскости. При подготовке поручней их края обрезаются под требуемым углом, фрезеруются с нижней части. Чтобы состыковать перила со стойками на обрезе высверливаются отверстия. Установка перил производится на шкант, вставленный в опорную стойку.

Балясины качественно обмазываются клеем, поверх них в имеющийся паз помещаются перила. Несмотря на высокую надёжность получившегося соединения, рекомендуется дополнительно укрепить место стыка небольшими саморезами.

После высыхания клеевого состава лестница покрывается грунтовкой-антисептиком, а после – обрабатывается прозрачным декоративным лаком либо окрашивается. Поверх лака можно нанести восксодержащий состав для придания дополнительного блеска. Неплохим решением также является установка декоративных планок. В винтовых конструкциях возможно декоративное оформление осевой стойки в форме цельного бревна либо балки, установка гнутой тетивы под опоры для ступенек. Перед тем, как сделать лестницу на 2 этаж в частном доме нужно знать, что окончательная стоимость её получится высокой, потому как для сооружения применяется гибкая вязкая древесина. Но достигнутый эффект, безусловно, этого стоит.

Заключительный этап

На финальном этапе выполняется проверка симметрии всей конструкции, устойчивость соединений, а также производится ряд манипуляций:

• шлифование каждого элементов;
• пропитка специальными составами для минимизации вероятности возгорания, образования гнили, поражения древоточащими насекомыми;
• тонировка лакирующего покрытия.

Несмотря на относительную дешевизну, лестницу окрашивать не следует. Но окончательное решение все же принимает хозяин дома, ориентируясь на общее стилистическое оформление.

Видео описание

Как сделать деревянную лестницу своими руками из лиственницы, смотрите в видеоролике:

Раскладные компактные модели

До того, как сделать лестницу своими руками, не лишним будет рассмотреть ещё одно оригинальное решение. Речь ведётся о складных моделях лестниц, используемых преимущественно для мансард либо чердаков. Чтобы попасть в эти помещения обычно применяются раскладные конструкции. Принцип их применения состоит в том, что при потребности лестница спускается вниз, а отдельные её секционные части соединяются. Получается усреднённый вариант между одномаршевой лестницей и приставочной.

Наклон таких лестниц постоянно увеличивается, потому из-за безопасности подъем следует осуществлять лишь лицом к ступеням. Такой вариант позволяет сократить их длину и ширину. Рекомендуемыми размерами, по мнению профессиональных проектировщиков, являются: ширина – 150 мм, дина – 600 мм без учёта размеров перил.

Перед тем, как построить лестницу, важно понимать, что она конструируется так, чтобы верхняя часть закреплялась на люке беспрепятственно для перемены расположения. Площадь крышки должна составлять от 1 кв. метра и более, расширение должно производиться в сторону открытия крышки.

Нестандартные решения

Интересным решением как сделать лестницу в доме на второй этаж своими руками считается конструкция, именуемая как «гусиный шаг».

Когда обыкновенную лестницу нельзя вписать в имеющееся свободное место, прибегают к хитрой уловке. Конструкции с «гусиным шагом» обычно предназначены для подъёма на чердак либо во вспомогательные помещения. Но когда другого выхода нет, их вполне можно применить и для жилых этажей.

Ступеньки таких лестниц отличаются разной глубиной и попеременно сменяются, благодаря чему сокращается ширина конструкции даже до 500-600 мм. Несмотря на это видимость верхнего этажа не ухудшается и сохраняются безопасные условия подъёма. Наклон может увеличиваться до 50°, при этом имеется обязательное условие – устройство перил.

Безопасность

Перед тем, как сделать лестницу на второй этаж, нужно обеспечить безопасность сооружения. В процессе подъёма не должно создаваться потенциально опасных ситуаций и условий, потому при вычислении размеров рассматривается огромное количество факторов. Особенно, когда в доме имеются малыши, пожилые либо люди с ограниченными возможностями. Кроме того, нужно обеспечить выполнение и основных условий пожарной безопасности. Это особенно важно, потому как в случае воспламенения все находящиеся в доме люди должны иметь возможность покинуть его в короткие сроки.

При устройстве ограждения балясины следует располагать одна от другой на удалении, не превышающем 150 мм. Такого промежутка должно хватить для исключения падения с верхнего этажа, если человек вдруг неожиданно потеряет равновесие. А если в жилище имеются маленькие дети, то интервал этот принимается ещё меньшим, чтобы малыш не смог застрять промеж балясинами, засунув из любопытства голову.

Видео описание

Самостоятельно можно сделать и бетонную лестницу. Подробности смотрите в видеоролике:

Читайте также:
Дом с мансардой: плюсы и минусы, основы проектирования, мансардные лестницы и крыши, примеры отделки

Заключение

Возведение лестницы в индивидуальном доме – занятие, безусловно, интересное и увлекательное. Но до начала работ нужно заранее оценить свои силы и возможности. Для созда

Потолки из деревянных досок своими руками | 5 простых шагов [полное руководство]

Мы любим добавлять детали к потолкам!

Проект потолка из деревянных досок своими руками — один из наших любимых.

Когда дело доходит до деревянных досок, существует множество вариантов материалов. Когда вы отправитесь в магазин товаров для дома, приготовьтесь к перегрузке материалами. Попробуйте составить список и найти источник вдохновения, прежде чем отправиться за материалами.

Мы сделали шип, бортовую доску, обшивку, шпунт и паз, когда дело доходит до деревянных потолков или стен, и все работает так же хорошо, как и другие.Для этого проекта мы использовали полуфабрикат из бурбона Dakota ™ Shiplap (1/2 ″ x 7-1 / 4 ″ x 8 ′).

1. Получить материалы:

2. Измерение и вырезание

Во-первых, вы хотите определить, как вы собираетесь укладывать доски. Мы рекомендуем проложить их перпендикулярно вашим балкам. Таким образом, у вас будет что прибить на каждые несколько футов. Если вы разместите их параллельно с балками, есть вероятность, что одна из ваших досок будет проходить прямо посередине, и не будет ничего, что можно было бы прибить, кроме потолка из гипсокартона.Это не лучшая идея, потому что гипсокартон не выдерживает такой вес.

Затем составьте план и определите, сколько досок вам понадобится и до какого размера их все обрезать. В идеальном мире все ваши доски будут одинаковой длины, но мы можем почти гарантировать, что это не так.

Для этой области мы не собираемся использовать какой-либо карниз по краям, поэтому мы хотели убедиться, что доски плотно обрезаны в уголке потолка. Если вы делаете карниз по периметру, вы можете оставить доски короткими или не плотно прилегающими к стене, потому что зазор будет закрыт короной.

Мы разрезали доски по очереди.

Бывают случаи, когда вам придется вырезать приспособления, как это было нам. Для этого возьмите доску вверх и карандашом отметьте ширину отверстия и измерьте глубину. Затем лобзиком вырежьте отверстие в доске. Если у вас есть фреза, вы также можете использовать ее (см. Рисунок ниже).

Ваш вырез должен быть относительно близко, но чаще всего ваш светильник будет закрывать 1-2 дюйма за отверстие, так что, если это не идеальный шанс, то есть вероятность, что он все равно будет закрыт.

3. Клей

После того, как ваша доска будет обрезана, насухо прикрепите ее к потолку. Прежде чем наносить клей, вам нужно, чтобы он хорошо подошел. Как только вы определите, что он подходит, используйте строительный клей и нанесите хороший слой клея на обратную сторону досок. На картинке вы увидите, что мы только что нарисовали 2 прямые линии. Вы также можете сделать волнистую линию, чтобы получить больше покрытия.

Подойдет любой подход. Следите за тем, чтобы клей не был слишком густым по краям.Если этого не сделать, клей не просочится за края. В рамках этого проекта мы прошли через четыре трубки, поэтому планируйте больше, чем вы думаете, вы всегда можете вернуть трубки, если не используете их.

4. Плотно установите доски и молоток

Укладывать доски в одиночку сложно. Найдите помощника и приготовьте 2 лестницы. После того, как детали нарезаны по размеру, нанесен клей, вы готовы их установить. По одному человеку на каждом конце, плотно прижмите один из концов к стене, чтобы другой мог толкнуть свой конец вверх.Раньше вы должны были подогнать их всухую, но если вы этого не сделали, и ваша планка слишком тугая, НЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! Последнее, что вы хотите сделать, — это испортить гипсокартон, пытаясь заставить доску встать на место.

Когда доска встала на место и плотно прилегает к стене с каждого конца, используйте молоток и кусок одной из досок, чтобы забить ее на место. Использование обрезки — гораздо лучший подход, чем использование случайного куска дерева. Отрезок будет иметь те же гребешки и канавки, и у вас будет гораздо меньше шансов порезать доски при ударе молотком.

5. Гвоздь на место

После того, как планка будет плотно прилегать к доске, прибейте их на место. Мы знали, где находятся шпильки от шурупов для гипсокартона, поэтому было довольно удобно знать, где прибивать доски. Если это уже готовое пространство и шурупы для гипсокартона не обнажены, рекомендуется отметить, где находятся ваши балки.

Если вы не знаете, где находятся ваши балки, вам, вероятно, понадобится программа для поиска гвоздей, чтобы найти их.Напоминаем, что написание и разметка потолка заранее — не проблема, потому что вы все равно будете его покрывать! Мы прибивали от двух до трех гвоздей на каждую шпильку. Мы рекомендуем использовать гвоздодер 16 или 18. Длина гвоздей будет зависеть от толщины вашей доски.

Самое замечательное в выполнении шпунтов и пазов — это то, что их можно прибить к выступу, а не на деревянной доске, где он виден. Если вы не пользуетесь досками с пазом и пазами, тогда вам понадобится шпатлевка для дерева и заполнить все отверстия для гвоздей.

Сообщите нам, как прошел ваш собственный проект потолка из деревянных досок!

Раскрытие информации: construction2style использовал партнерские ссылки в этом посте. Несмотря на то, что мы получаем компенсацию за эти ссылки при совершении покупок, мы поддерживаем и используем все бренды и продукты, которые рекламируем на нашем сайте.

Как сделать шпатлевку (Рецепт самодельного шпалывания пиломатериалов) — узоры, монограммы, трафареты и проекты своими руками

Шпаленная древесина — это окраска и детализированные темные линии, возникающие в результате роста грибов в древесине (обычно называемого «отслоением»).Уникальные узоры и окраска, полученные в процессе скалывания, могут повысить ценность древесины, которая в противном случае могла бы иметь низкую стоимость. Знание советов и приемов о том, как получить древесину для шпалы, может позволить вам открыть для себя красоты и цвета, которые обычно не встречаются в древесине.

Spalting похож на выращивание растений. С правильными ингредиентами вы должны получить хорошие результаты.

Шпаленный вяз: 9 ″ x 3 ″ (23 см x 8 см)

Шаг 1. Выберите более светлые породы дерева для шпалы.

Более светлые породы дерева, такие как клен, платан, сосна и береза, обычно отлично подходят для опалубливания.Это связано с тем, что эта древесина имеет беловатый цвет, который функционирует как чистый холст для образования сколов.

Шаг 2. Поддерживайте высокую влажность.

Чтобы поддерживать высокую влажность, я кладу древесину в пластиковый пакет или пластиковый контейнер для хранения. Поскольку грибку для роста требуется немного кислорода, я либо периодически открываю контейнер, чтобы впустить свежий воздух, либо делаю несколько небольших отверстий. По возможности храните пластиковый пакет или контейнер для хранения в темном месте.

Поместите дерево в пластик, чтобы оно оставалось влажным.Чаша из желтой сосны: 21 ″ x 16 ″ (53 см x 41 см)

Шаг 3. Добавьте дополнительные ингредиенты, чтобы способствовать расслоению (например, пиво).

Ингредиенты, содержащие азот, органические вещества и сахар, помогут ускорить процесс очистки. Это может быть конский навоз, удобрения и листья. Мне особенно повезло с двумя банками пива. Банку пива вы выливаете на дрова. Другой может ваш напиток!

Записки о шпалывании древесины.

Если древесина не была высушена в печи, обычно достаточно спящих спор, чтобы начать процесс отслаивания.С другой стороны, если древесина была высушена в печи, я бы порекомендовал добавить стружку от куска дерева, который начал разлагаться.

Процесс сращивания обычно занимает несколько недель. Начните проверку через шесть недель. Если вам нравится цвет, удалите древесину из сумки или контейнера. Если нет, дайте дереву отщепиться еще две недели, а затем проверьте еще раз.

Перед использованием дайте дереву высохнуть на воздухе. После того, как изделие будет высушено на воздухе, процесс гниения или отслоения прекратится, и вы получите красивое деревянное изделие.

Чтобы бревна выходили наружу естественным образом, я храню бревна на концах в тени, как показано ниже. Если у меня есть время, я также покрываю верхнюю часть бревен землей и стружкой, чтобы верхняя часть оставалась влажной. Тем не менее, не кладите на дно бревен ничего (например, полиэтиленовый пакет), что препятствовало бы впитыванию воды.

Храните бревна в вертикальном положении, чтобы способствовать их расщеплению. Шпаленное бревно с окраской и линиями зон.

Хранение бревен на концах:
1. Позволяет бревнам отводить влагу из земли.
2. Позволяет легко удалять повреждения от жучков. Как показано ниже, после хранения в течение нескольких месяцев в нижней части (обозначенной X) может быть ошибка. При хранении в этом направлении один пропил бензопилой может легко удалить все повреждения от жучков.

Ошибка повреждения бревна, хранящегося в вертикальном положении.

Когда использовать щебень.

При создании деталей для функционального или утилитарного использования я обычно ищу прочные твердые породы дерева с незначительным гниением или без него. Для этих изделий я также предпочитаю дерево с прямой текстурой без вилок, веток, промежностей и узлов.Тем не менее, при создании предметов для художественной самовыражения или декоративного использования я предпочитаю использовать частично гнилую или стружку. Термин «сколотая» относится к обесцвечиванию и детальным темным линиям, которые возникают в результате роста грибка в древесине, когда она гниет и гниет. Изменение цвета часто включает коричневые и черные пятна. Детализированные темные линии (иногда называемые линиями зон) могут создавать очень сложные узоры. Шпальцовка — это просто естественный способ разрушения древесины. После того, как вы создадите несколько предметов из шпона, вы поймете, почему многие мастера по дереву ищут его.

Недостатки скалывания древесины.

Одним из недостатков процесса скалывания является то, что он ослабляет древесину и может затруднить обработку древесины. Рядом с очень мягкими участками древесины могут быть твердые участки. Это может затруднить шлифование детали. Если шпаклевка слишком продвинутая, древесина может оказаться бесполезной. Некоторые говорят, что работа с шпатлевкой опасна для здоровья. Другие говорят, что мы постоянно вдыхаем споры из щебня. Мой совет: всегда надевайте средства защиты органов дыхания при работе с деревом — независимо от того, работаете ли вы с древесиной шпатлевкой или без нее.

Штампованный явор: 20 дюймов x 18 дюймов (51 см x 46 см)

Имейте в виду, что шпалывание дерева похоже на все остальное, нет ничего «проверенного и верного». Некоторые породы дерева прекрасно расщепляются, а другие мало. Экспериментируйте и получайте удовольствие.

Ищете другие советы и рекомендации по работе с деревом?

Найдите советы и рекомендации по пилам для прокрутки, Ленточные пилы и полотна, Каменные инкрустации, Выжигание по дереву, Зернистость наждачной бумаги, Шпаленное дерево, Настольные пилы, Резьба Планы верстаков, Лучшая отделка под дерево, Советы по отделке дерева, Планы мастерских, Контроль пыли, и многое другое…

Ищете другие проекты и планы WoodWorking?

Как сделать деревянные фонари из древесных отходов

Внутри: Эти простые деревянные фонари сделают сказочные украшения для интерьера или экстерьера вашего дома и отлично используют древесные отходы.

Эти деревянные фонарики, сделанные своими руками, отлично подходят для использования вашей груды лома. Я люблю проекты из древесных отходов! Если вы какое-то время работали с деревом, у вас наверняка скопилась хорошая куча обрезков.Есть так много удивительных проектов, которые можно сделать из древесных отходов, таких как эта кухонная доска для переоборудования, простые полки для шкафа, держатели для гаража своими руками и эти рождественские украшения своими руками … Я мог бы продолжать и продолжать.

Так что защитите эти обрезки от кого-либо любой ценой и оставайтесь со мной до конца этой статьи, и я покажу вам, как сделать свои собственные фонари из деревянных ломов.

Как украсить фонариками

Фонари очень универсальны для украшения и добавляют атмосферы пространству.Они хорошо подходят для нескольких стилей украшения, разных тем, вечеринок, смены сезонов и праздников. Вот несколько идей для украшения фонариками как внутри, так и снаружи дома:

• Украсьте полку, комод, накидку, консоль или повесьте ее на стену. Используйте один или несколько вместе. Добавьте визуальный интерес, используя разные размеры.
• Поместите один или два фонарика на землю рядом с входной дверью на крыльце. Используйте немного на заднем дворе на боковом столике в патио или в центре обеденного стола с зажженной свечой, чтобы добавить атмосферу.Повесьте на дереве несколько фонариков.
• Используйте для пляжной темы и добавьте немного морских ракушек и песка или для темы фермерского дома с яркой росписью. Осенью наполните фонарь листьями разного цвета, тыквами или желудями. Добавьте сосновые шишки, ленту или украшения на Рождество и яркие цветы в горшке или вазе на весну.
• Используйте фонарики на свадьбе для украшения стола или наполните фонари маленькими гирляндами для украшения вечеринки.

* В этом посте для вашего удобства есть партнерские ссылки . Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

* Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть защитное снаряжение. Для этого проекта я рекомендую защитные очки, защиту ушей и дополнительную маску N95, чтобы предотвратить вдыхание частиц древесины во время пиления и шлифования.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФОНАРОВ СДЕЛКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФОНАРЕЙ DIY

• Древесный лом — я использовал лом 1 x 4, 1 x 6, 1 x 10 (я использовал все, что было под рукой, что могло бы работать)

НАРЕЗКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФОНАРЕЙ СДЕЛАТЬ

Без ручек ящика мои фонари имели размер 17 дюймов для маленького фонаря и почти 21 дюйм для большего фонаря.

Маленький фонарь

• 1 x 4 с разрезом до 1 x 14 дюймов (боковые опоры)
• Квадрат 5 3/8 дюйма (снизу и больше сверху)
• Квадрат 3 1/4 дюйма (маленький верх)
• 4 — 1 дюйм x 1 дюйм (фут)

Большой фонарь

• 1 x 4, разрезанный на 1 дюйм x 17 1/2 (боковые опоры)
• Квадрат 7 дюймов (нижний и больший верх)
• квадрат 5 3/8 дюйма (маленький верх)
• 4-1 дюйм x 1 дюйм (фут)

Для изготовления боковых опор я вырезал отрезки 1 x 4, шириной 1 дюйм.Для ножек я вырезал четыре куска по 1 дюйму из разорванного пропила размером 1 x 4 опоры. Это те части, из которых состоит каждый фонарь.

ШАГИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФОНАРЕЙ DIY

Шаг 1) После того, как мои разрезы были сделаны, я приклеил и прибил (1 1/4 дюйма 18G гвоздей) опоры к нижней части. Я использовал квадрат, чтобы помочь с размещением. Шаг 2) Затем я склеил и прибил (1 1/4 дюйма 18G гвоздей) две верхние части вместе, а затем приклеил и прибил их к четырем опорным частям. Шаг 3) Я приклеил и прибил четыре ножки к нижней части. Шаг 4) Я заполнил все зазоры или отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева и отшлифовал всю деталь. К сожалению, я забыл сделать снимок перед тем, как начать рисовать. Затем я покрасил фонари краской, которая была у меня под рукой. Маленький фонарь был окрашен краской Sherwin Williams Rainwashed, а большой фонарь — плоской белой краской. После высыхания краски снова отшлифовал все края. Затем я смешал воду в соотношении 4: 1 с серой краской, нарисовал ею фонари и вытер.Это придало ему состаренный / деревенский / поношенный вид. Я покрасил одну из ручек ящика, отшлифовал краску в точках и обработал ее водонепроницаемым герметиком для наружных работ. Вторую ручку ящика я оставил как есть. Я просверлил отверстие в верхней части, чтобы прикрепить ручки.

Вы определенно можете добавить светодиодную свечу или вазу с наполнителем для вазы, чтобы украсить ее еще больше.

Мне нравится, как они оказались, и я планирую перебрать свою груду металлолома и заработать еще. Какие удивительные вещи вы сделали из записок? Будем рады, если вы поделитесь в комментариях ниже.

Happy Building,

Как сделать деревянный стул своими руками

Как спроектировать и построить деревянный обеденный или кухонный стул Обзор статьи

Прежде чем приступить к этому проекту, я хотел бы повторить, что, хотя я занимаюсь проектированием и производством мебели более тридцати лет, я самоучка. В течение многих лет я надеялся, что в конце концов истинный поклонник деревообработки увидит истинную ценность Dowelmax и возьмет на себя знамя.Я был несколько наивен и не принимал во внимание группы с особыми интересами, крупных производителей с неограниченным рекламным бюджетом и журналы с «повестками дня»!

Три профессионала проявили интерес, все канадцы; Джон Силлаотс, Бенуа Биссонетт и Майкл Кампен. Я действительно делал телешоу с Джоном Силлаотсом, которое помогло мне в краткосрочной перспективе.

Отсюда и причина появления нового раздела проекта на сайте. Основная цель — передать сообщение о том, что Dowelmax — это профессиональный инструмент, а не «гаджет».Взяв на себя большой прочный предмет, такой как верстак, или построив наиболее напряженный предмет мебели, а именно. стул, я могу доказать, по крайней мере, большинству людей, что, соединяя дерево с помощью нескольких дюбелей, вы можете добиться самого прочного и точного соединения.

Я начал с двух передних ног: 1 x 1 ¾ x 17 дюймов. Я хотел сохранить свою 2-дюймовую вишню для конкретной работы, поэтому я строгал и соединял 2 куска 1-дюймовой вишни и фрезеровал их до необходимого размера после высыхания — 1 ¾ ”x 1 ¾” x 17 ”

Я решил включить повернутые ножки спереди, но, на мой взгляд, есть четыре варианта, т.е.е. (1) прямой 1 x 1 ¾ (2) изогнутый нижний профиль, как на торце и в холле (3) кабриоль, или (4) повернутый. Вариант (3) формируется из сплошного профиля размером 4 x 4 дюйма с использованием ленточной пилы и предварительно заданных шаблонов.

ВСЕГДА ДУМАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ! Сверла могут разбиться во время использования. Всегда надевайте защитные очки при работе с электроинструментом. Перед заменой сверл всегда отключайте питание.

Настольная пила: 1 / Поддерживайте концентрацию 2 / Используйте лезвие для раскалывания 3 / Используйте палки для толкания или перила 4 / Никогда не кладите руки за лезвие 5 / Носите очки

Фрезерная или радиальная пила; Всегда соблюдайте правила техники безопасности производителя при использовании этих или любых других инструментов.

По вопросам дизайна мебели и изготовления дюбелей звоните по бесплатному телефону

.

1-877-986-9400

---

ПОВОРОТНАЯ НОГА (вариант 4)

Я почти никогда не использую рисунки или планы, поэтому перед тем, как повернуть первую ногу, и чтобы убедиться в правильности пропорций, я набросал грубый профиль лица.

В основном бывает 4 секции, две поворотные и две прямоугольные.Снизу эти секции имеют размеры 3 дюйма, 3 дюйма, 7 дюймов, 4 дюйма. На конце каждой повернутой секции я обрисовываю линию на каждой грани, используя заданный квадрат. Затем, используя пилу с мелкими зубьями, я прорезал каждую карандашную линию. Это помогает уменьшить выкрашивание этих углов при токарной обработке.

Первая операция — выдолбить две цилиндрические секции, то есть нижнюю 3-дюймовую и среднюю 7-дюймовые секции. Я использую либо инструмент для пробора, либо наклон, снова на каждой линии карандаша, это снижает вероятность скалывания углов.Затем я закруглял эти два отрезка.

Карандашом отметьте различные выступающие точки вашего дизайна, включите токарный станок и завершите линию по окружности. Теперь завершите свой дизайн, используя штангенциркуль, чтобы убедиться, что диаметры на обеих ножках одинаковы.

Новых мастеров не пугайте токарным или токарным станком по дереву. Будьте внимательны к безопасности и пользуйтесь средствами защиты глаз. Я искренне верю, что в отношении этой конкретной точеной конструкции это одна из самых простых задач в деревообработке.

ЗАДНИЕ НОГИ:

Задние ножки фрезерованы из полного материала 2 x 4 x 38 дюймов. Отрежьте ширину до 1 5/8 дюйма и используйте шаблон для разметки желаемого профиля. Передняя сторона задней ноги наклонена на 5 градусов от положения на 18 дюймов над ступней к вершине. Обрежьте задний профиль ленточной пилой.

Задняя ножка и шаблон

ФОРМА И ПЕСОК НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ КАЖДОЙ НОЖКИ

Верхняя часть ленточной пилы имеет закругленную форму (примерно 1 ½ дюйма). * Проведите передний внешний край, не обращая внимания на секцию на стыке направляющей сиденья.

Следующим шагом является фрезерование четырех направляющих, соединяющих задние стойки с передними точеными стойками. Две верхние направляющие (образующие сиденье) рассчитаны на установку 4 дюбелей. Это, по моему скромному мнению, одно из наиболее напряженных стыков в мебельном строительстве. Для сравнения, это соединение будет примерно на 25-30% прочнее, чем паз и шип. Это наша гарантия!

С момента разработки и изготовления этого стула мы ввели различные аксессуары, одним из которых является пакет направляющих для дюбелей 1/2 дюйма.В будущем я бы использовал дюбели диаметром 2–1 / 2 дюйма и одновременно увеличивал толщину и уменьшал ширину каждой направляющей.

ВЕРХНИЕ РЕЙКИ: 7/8 x 2 7/8 x 13 7/8
НИЖНЕЕ РЕЙКИ: 7/8 x 1 ½ x 13 7/8

Конструкция сиденья включает в себя угловую или расширяющуюся переднюю часть, поэтому концы всех четырех направляющих разделены под углом 6 градусов. ПРИМЕЧАНИЕ: у каждой направляющей угол на противоположных концах параллелен.

В следующем видео описывается метод установки дюбелей нижних боковых реек (4), концы рельсов обрезаны под углом 6 градусов

Следующим шагом была работа с тремя задними направляющими, т.е.е. Рейка заднего сиденья и две направляющие спинки. Размер направляющей заднего сиденья составляет 7/8 футов x 2 7/8 дюймов x 14 дюймов, промежуточной направляющей 7/8 дюймов x 2 1/8 дюйма x 14 дюймов и верхней направляющей 7/8 дюймов x 3 дюйма x 14 дюймов. спроектировал верхнюю направляющую, затем сделал шаблон. Шаблон вырезается по форме одной половины рисунка, затем поворачивается на 180 градусов, чтобы сформировать другую половину, таким образом обе стороны будут идентичны.

Верхний поручень или спинка также имеют кривизну на передней и задней сторонах. Я хотел избежать использования 2-дюймового материала для этой направляющей, попробовал использовать 1-дюймовый материал и был очень доволен результатом.Я снова использовал один из моих нетрадиционных методов, чтобы нарисовать кривизну. Нестандартное — да, удачное — да! Требуется большой радиус, в данном случае 46 3/4 дюйма. Я использовал длинную рейку с осью и карандаш. Центрируйте все, затем после завершения первой изогнутой линии переместите стержень примерно на 1 дюйм, чтобы завершить вторую линию. При резке профилей на ленточной пиле и для того, чтобы заготовка оставалась вертикальной, используйте вторую заготовку аналогичного размера, слегка прижатую к направляющей.

В следующем видео описывается метод установки дюбелей 3 задних задних реек с использованием подходящих распорок и измерителей расстояния.

Я вырезал из картона шаблон для придания формы вертикальной спине. Я снова сформировал одну половину, а затем повернул шаблон, чтобы нарисовать противоположный профиль. Перед тем, как разрезать профиль с помощью ленточной пилы, вырежьте спинку сиденья примерно прямоугольной формы, абсолютно квадратной и истинной ½ ”x 6 ½” x 13 ¼ ”.

Затем насухо установите задний блок, включая все направляющие. Теперь обрежьте и установите спинку так, чтобы она плотно прилегала между промежуточными и верхними направляющими (это было бы очень сложно, если бы мы сначала разрезали фасонный профиль). Вырежьте и оденьте профиль спинки.

Вставьте спинку сиденья по центру между двумя направляющими и нанесите две линии на стыках между спинкой и направляющими. Это верхняя и нижняя реперные точки.

Верхняя направляющая имеет кривизну на передней стороне, поэтому в этом случае для упрощения мы ссылаемся на заднюю часть, используя нанесенные контрольные метки.Дюбели диаметром 5 дюйма использовались на верхнем стыке вместе с установочным штифтом, а дюбели на 3 дюйма на нижнем стыке.

В следующем видео описывается метод установки дюбелей на переднюю направляющую сиденья стула.

В следующем видео описывается метод установки дюбелей на нижний центральный лонжерон.

ПОДГОТОВКА И ОКРАШИВАНИЕ

Я предпочитаю полностью разобрать кресло с сухой установкой, а затем отдельно подготовить, окрасить и отделать различные компоненты.Все детали постепенно шлифуются зернистостью 150 — 220 — 400. Вишня, которую я использую, требует обработки поверхности, чтобы предотвратить появление пятен. Я смешиваю 3 части метилгидрата с 1 частью шеллака. Затем нанесите смесь на каждое лицо, используя небольшую кисть и ткань. Работаем с зерном. Я оставила кусочки на ночь, а затем нанесла пятно. Мне нужен был глубокий насыщенный темный тон, поэтому я смешал одну часть гелевого эспрессо с 3 частями темного ореха. Опять же, я оставил готовые детали на ночь, а затем нанес второй слой.

Простые поделки из дерева с цитатами, написанными от руки {двусторонние!}

Картины из дерева с цитатами, написанными от руки, — одни из моих любимых стилей домашнего декора.Мне нравится иметь больше разновидностей настенного искусства своими руками для нашего дома, чтобы мы могли часто менять вещи, но мне не нравится идея, что вещи занимают все больше и больше места.

Например, когда дело касается деревянных стен с цитатами, написанными от руки, если мы любим золотые буквы на белом дереве и белые буквы на натуральном дереве, возможно ли объединить оба стиля в одном предмете?

Ответ…… ДА!

В сегодняшнем уроке я расскажу, как сделать двухстороннюю простую поделку из дерева своими руками, написав цитаты и используя рамку для фотографий, которую вы даже можете найти в комиссионных магазинах! Этот деревянный знак размером 11 ″ x14 ″ прекрасно смотрится практически в любом стиле интерьера, например, в загородном доме, современном гламурном, богемном и т. Д.

Помимо бесплатных svg-дизайнов для использования с Cricut, я также добавляю цитаты, написанные от руки двумя буквами, в виде бесплатных распечаток размером 8 ″ x10 ″, которые вы можете скачать в конце для мгновенного удовлетворения! 🙂

Есть много способов сделать стены из дерева своими руками, и в ближайшие месяцы я поделюсь дополнительными уроками с различными техниками. Сегодня я делюсь одной из моих любимых техник: как использовать умную режущую машину Cricut и винил, чтобы создавать красивые настенные рисунки менее чем за час!

Раскрытие информации: я получил Cricut Maker и другие сопутствующие инструменты в качестве бесплатных подарков за мой честный обзор после опробования продуктов.Я одобряю только те продукты, которые искренне рекомендую нашим друзьям и семье. Некоторые из полезных ресурсов представляют собой партнерские ссылки. Полное раскрытие здесь.

Хотя можно вручную обвести рисунки и вырезать их с помощью ножа Xacto, Cricut Maker или Cricut Explore Air делают процесс очень быстрым и легким, а результаты такими чистыми и красивыми. Это определенно потрясающий инструмент, который я полюбил после первых нескольких проектов. Только представьте, какие поделки, подарки и декор вы могли бы сделать!

Материалы и инструменты для изготовления деревянных стен своими руками с цитатами от руки

Шаг 1: подготовьте раму и дерево

Я начал с такой рамы для картин 11 ″ x14 ″ (внешний размер), или этот .Вы также можете найти множество рамок в комиссионных магазинах.

Выньте стекло и мат. Мы будем использовать только каркас и заднюю панель. Обведите и обрежьте фанеру того же размера, что и стекло и подложка внутри рамы. Отшлифуйте края среза, чтобы не было заноз. Одну сторону я также покрасила акриловой краской в ​​белый цвет.

Если вы живете во влажном климате или планируете использовать его в помещении с высокой влажностью, например, в ванной с душем, неплохо заклеить неокрашенную сторону прозрачным акриловым герметиком , подобным этому.

Шаг 2: вырезать и обработать виниловые рисунки

Загрузите свой svg (или загрузите наш в конце!) В пространство дизайна Cricut. Если вам нужна дополнительная информация об этом процессе, вы можете обратиться к этому руководству: Создайте свой первый проект Cricut Maker за 20 минут!

Поместите лист винила на коврик для резки Cricut Light Grip обратной стороной вниз. Убедитесь, что он лежит на коврике ровно, без пузырей.

Выберите винил в качестве материала, загрузите мат и нажмите на него.По окончании резки удалите коврик и прополите рисунок, удалив излишки винила с материала основы.

Делайте это осторожно, чтобы не порвать. Используйте инструмент для прополки Cricut , чтобы подпереть участки, которые не поднимаются легко, а затем снимите кусок. Этот базовый набор инструментов Cricut потрясающий : он включает культиватор, скребок, лопатку, которые мне уже нравятся, и многое другое!

Шаг 3: перенос виниловых рисунков Cricut на дерево

Отрежьте кусок переводной ленты достаточно большого размера, чтобы покрыть рисунки. Сохраните бумажную подложку! (См. Супер крутой совет ниже!)

Снимите подложку с одного конца и прижмите ее к виниловому листу. продолжайте отслаивать ленту, прижимая ее.

Как только переводная лента закроет дизайн, возьмите скребок и прижмите ленту к рисункам. Здесь цель состоит в том, чтобы рисунки приклеились к ленте, поэтому прилагайте большие усилия!

Затем снимите ленту для переноса с прикрепленными к ней виниловыми рисунками.Используйте инструмент для прополки Cricut , чтобы подпереть любой винил, который не поднимается, и помочь ему приклеиться к ленте.

После нанесения всех виниловых рисунков на ленту для переноса аккуратно отцентрируйте деталь на деревянной поверхности. Не нажимайте на это пока. Вы можете отрегулировать положение, пока все не будет выглядеть по центру.

Теперь прижмите ленту для переноса изображения и используйте скребок, чтобы прижать рисунки к дереву. Снимите ленту переноса. На мой взгляд, эта часть была проще, чем перенос рисунков на ленту!

Два полезных совета о том, как использовать ленту для переноса Cricut для виниловых рисунков:

Единственная сложность, которую я обнаружил при обучении использованию переноса на виниловых рисунках, заключается в том, что иногда рисунки не удаляются вместе с лентой для переноса.Ключ состоит в том, чтобы оказывать сильное давление на «кончики» дизайна: те области, где в первую очередь возникает связный элемент дизайна. Поэтому, если вы отклеиваете ленту сверху, прикладывайте дополнительное давление к верхним кончикам каждой буквы.

Вы можете повторно использовать ленту для переноса винила Cricut! Помните, мы предлагали вам сохранить бумажную подложку? Вы можете вернуть ленту переноса и использовать ее снова несколько раз. Я использовал одну и ту же деталь, чтобы перенести обе цитаты на деревянную стену!

Если вы хотите сделать двусторонний рисунок, повторите шаги 2 и 3 со вторым дизайном.Мне нравится иметь две из моих любимых цитат (одну из которых я придумал) в одной и той же поделке из дерева. Все, что нужно, — это перевернуть дерево, и это так же просто, как поменять картинку.

Так как мы заменяем стеклянную и матовую доску на тонкую фанеру, теперь мы можем добавить подкладку рамы, и все будет идеально подходить и готово к вывешиванию!

Чтобы скачать бесплатные дизайны для этого проекта и множество других вкусностей, нажмите кнопку ниже!

Любите настенное искусство из дерева? Вы должны попробовать эту супер веселую и простую технику переноса изображений на дерево с помощью чего-нибудь из своей кухни!

Простая низкотехнологичная техника переноса изображения на дерево!

Не хватает проектов Cricut? Вот как превратить пустую холщовую сумку во что-нибудь красивое!

Посмотрите, как сейчас выглядит эта пустая холщовая сумка!

Удачного творчества! Увидимся на следующей неделе!

Это спонсируемый разговор, написанный мной от имени Cricut.Мнения и текст — все мои.

Деревянные ступеньки для самостоятельного строительства — ОБСИГЕН

Трудно поверить, что уже август, а лето закончится в следующем месяце! Как время идет так быстро? !! (Хотя когда я слушаю, как мои мальчики дерутся друг с другом, мне кажется, что это , почему так долго, чтобы школа снова началась, ! Ха!). У меня есть еще несколько проектов внутреннего дворика, которыми я должен поделиться до того, как закончится лето; хотя я думаю, что в сентябре и октябре он будет столь же полезен, потому что на самом деле это будет достаточно круто, чтобы захотеть погулять на улице!
Одна из вещей, по которой мы получили комментарии и вопросы, — это ступеньки, которые мы делаем во внутреннем дворике… поэтому я подумал, что мы расскажем, как мы их сделали! Первоначальные ступеньки, которые у нас выходили через заднюю дверь, были довольно маленькими, не больше ширины дверной коробки (вы можете увидеть их на картинке перед входом в патио).И за годы работы с ними я знал, что мне нужно что-то немного шире и глубже, чтобы было легче входить и выходить. И, конечно, мне нужно было место для некоторых растений! Итак, я дал Майку базовый дизайн того, что я искал, и он выполнил эти шаги! Наши ступени на самом деле сделаны из регенерированного пиломатериала, оставленного им после проекта, но инструкции написаны для пиломатериалов, которые вы покупаете в магазине, поскольку мы полагали, что большинство людей не будут работать со старыми пиломатериалами (просто у нас было больше измерений. и резку делать).Эти ступени вообще не связаны с домом или патио, они очень тяжелые, и веса ступеней достаточно, чтобы удерживать их на месте. (Я действительно хотел поделиться парой фотографий ступенек от стены дома, чтобы вы могли видеть, как они выглядят, но пошел ливень, так что мне придется попытаться добавить это позже!). Наши шаги сейчас не заканчиваются. И просто примечание для тех, кто хочет добавить отделки к своим ступеням — с пиломатериалами, обработанными давлением, вам нужно дать им высохнуть в течение некоторого времени, от нескольких недель до месяцев в зависимости от погоды и состояния пиломатериалов. Материалы:

— пиломатериалы, обработанные давлением:

два — 2x8x8

два — 2x6x12

два — 2x6x8

один — 2х4х8

— настольная пила
— торцовочная пила или циркулярная пила с подвижным составом
— сверло
— винты для настила 2-1 / 2 ” Направления:

С помощью настольной пилы разрежьте две доски 2 × 8 шириной 7 дюймов.

С помощью торцовочной пилы с подвижным составом с лезвием, установленным под углом 45 градусов к столу, или циркулярной пилой, установленной под углом 45 градусов, отрежьте один конец одной из досок 2 × 8.

Отмерьте 67 дюймов от точки угла, который вы только что разрезали, и проведите квадратную линию поперек доски. Отрежьте угол 45 градусов, острие угла должно быть на линии.

Отмерьте 24 дюйма от точки угла на оставшейся отрезанной части и, установив пилу обратно на ноль градусов, разрежьте доску в этой точке.

Отрежьте угол 45 градусов на конце другой доски 2 × 8. Отмерьте 45 дюймов от столба угла и проведите квадратную линию; отрежьте угол 45 градусов с точкой на этой линии.

Используя отрезанный кусок, отрежьте квадратный конец под углом 45 градусов. Отмерьте 24 дюйма от точки этого угла и отрежьте, установив пилу на ноль градусов.

На оставшейся части сделайте надрез под углом 45 градусов на квадратном конце; отмерьте от точек на каждом конце доски 12-3 / 4 дюйма и отрежьте квадрат с помощью пилы, установленной на ноль градусов.

Вырежьте две части 22 1/2 дюйма из доски 2 × 4, а затем вырежьте две части размером 11 дюймов из того, что осталось.

С помощью 2-1 / 2-дюймовых винтов прикрепите 22-1 / 2-дюймовые части 2 × 4 к двум 24-дюймовым частям 2х8, удерживая квадратные концы заподлицо и удерживая их на расстоянии 1-1 / 2 дюйма от верх 2х8.

С помощью 2-1 / 2-дюймовых винтов прикрепите 11-дюймовые части 2 × 4 к двум 12-3 / 4-дюймовым частям 2х8, удерживая квадратные концы заподлицо и удерживая их на расстоянии 1-1 / 2 дюйма от верх 2х8.

Вырежьте две части 22-1 / 2 дюйма из доски 2x6x8; отрежьте кусок размером 11 дюймов из того, что осталось.

Прикрепите две 22-1 / 2-дюймовые детали с помощью 2-1 / 2-дюймовых винтов перпендикулярно задней стороне 67-дюймовой доски, входящей в 22 дюйма с каждого конца доски, образуя центральную линию для прикрепления досок; держите нижние части досок на одном уровне.

Прикрепите 11-дюймовую деталь с помощью 2-1 / 2-дюймовых винтов перпендикулярно задней стороне входящей 45-дюймовой доски, центрируя ее на обратной стороне доски; держите нижние части досок на одном уровне.

С помощью винтов прикрепите деталь размером 11 дюймов под углом 45 градусов к детали шириной 45 дюймов с углами на конце.

Присоедините части 22-1 / 2 дюйма к части 67 дюймов.

Вырежьте четыре куска по 64 дюйма из двух листов 2x6x12.

Вырежьте две 42-дюймовые детали из оставшихся 2x6x8.

Присоедините четыре 64-дюймовых детали к 67-дюймовой раме, вкручивая их в 2 × 4 на концах и 2 × 6 посередине.

No related posts.