Статистика поисковых запросов по запросу: стяжка пола

 Выполним работы по устройству стяжки пола.

Звоните: 8 499 408-10-79.

стяжка пола

стяжка пола своими руками

 стяжка пола технология

стяжка пола сухая

стяжка пола стоимость

как сделать стяжку пола

стяжка пола видео

стяжка под полы

устройство стяжки пола

бетонная стяжка пола

цементная стяжка пола

стяжка пола цена

смесь для стяжки пола

полусухая стяжка пола

стяжка пола в квартире

стяжка пола c керамзитом

cтяжка водяных полов

стяжка пола своими руками видео

стяжка для теплого пола

сухая стяжка пола технология

толщина стяжки пола

стяжка под теплый пол

как делать стяжку пола

ремонт стяжки пола

сколько стоит стяжка пола

сухая смесь для стяжки пола

как правильно сделать стяжку пола

стяжка пола стоимость работ

раствор для стяжки пола

стяжка на деревянный пол

укладка стяжки пола

стяжка пола в доме

расход стяжка пола

цементно песчаная стяжка пола

стяжка пола кнауф

толщина стяжки теплого пола

стяжка заливка пола

стяжка пола в ванной

сухая стяжка пола cвоими руками

материалы для стяжки пола

выравнивание стяжка пола

бетонная стяжка пола технология

расчет стяжки пола

стяжка пола казань

как сделать стяжку пола видео

сухая стяжка пола кнауф

монтаж стяжки пола

плавающая стяжка пола

стяжка пола основит

состав стяжки для пола

стоимость стяжки пола 1 метр

сухая стяжка пола стоимость

полусухая стяжка пола технология

черновая стяжка пола

стяжка пола под плитку

легкая стяжка пола

стяжка пола knauf

расценки стяжка пола

как делать стяжку пола видео

утепление пола стяжка

устройство бетонной стяжки пола

стяжка пола самовыравнивающаяся

гидроизоляция пола стяжка

сетка для стяжки пола

трещины в стяжке пола

сухая стяжка пола видео

цементная стяжка пола технология

нужна ли стяжка пола

снип стяжка пола

устройство стяжки пола стоимость

сухая стяжка пола knauf

технология устройства стяжки пола

стяжка пола под ламинат

цемент для стяжки полов

стяжка для теплого водяного пола

водяной теплый пол без стяжки

сухая стяжка пола отзывы

изготовление стяжки пола

стяжка пола по маякам

гипсовая стяжка пола

услуги стяжка пола

стяжка пола в частном доме

утеплитель для пола под стяжку

стяжка для пола геркулес

армирование стяжки пола

сухая стяжка пола цена

стяжка пола в гараже

способы стяжки полов

стяжка пола расход материала

форум стяжка пола

сколько сохнет стяжка пола

высота стяжки пола

демонтаж стяжки пола

стяжка звукоизоляция пола

можно ли делать стяжку пола

сколько стоит сделать стяжку пола

оборудование для стяжки пола

стяжка пола фото

как правильно делать стяжку пола

наливной пол или стяжка

ремонт квартир стяжка пола

бетонная стяжка по деревянному полу

стяжка пола фанерой

стяжка пола в новостройке

стяжка пола прайс

стяжка пола марка

финишная стяжка пола

виды стяжек для пола

стяжка пола пескобетоном

стяжка пола какая лучше

стяжка пола с пенопластом

стяжка под теплый водяной пол

стяжка пола потрескалась

состав стяжки для теплого пола

выравнивание пола сухая стяжка

полусухая стяжка пола своими руками

состав раствора для стяжки пола

сухая стяжка пола в квартире

гост стяжка пола

устройство стяжки водяного теплого пола

треснула стяжка пола

стяжка пола технология керамзит

инструмент для стяжки пола

стяжка пола за 1 день

ремонт пола сухая стяжка

цена работы стяжка пола

полусухая стяжка пола цена

стяжки промышленные полы

толщина стяжки теплого водяного пола

цементная стяжка пола цена

стяжка пола в деревянном доме

для чего нужна стяжка пола

стяжка пола дешево

стяжка пола в хрущевке

стяжка пола по грунту

смесь для стяжки пола цена

электрический теплый пол под стяжку

устройство сухой стяжки пола

стяжка деревянного пола своими руками

пластификатор для стяжки теплого пола

как делается стяжка пола

подготовка полов под стяжку

стяжка пола на кухне

механизированная стяжка пола

утепление пола под стяжку

стяжка пола в бане

расчет цемента на стяжку пола

как выполнить стяжку пола

теплый пол электрический без стяжки

бетонная стяжка пола цена

быстрая стяжка пола

выровнять пол без стяжки

стяжка полов Петербурге

стяжка пола на балконе

сухопрессованная стяжка пола

стяжка пола в ванной комнате

стяжка пола в панельном доме

стяжка пола в Москве

цементная стяжка на деревянный пол

как сделать цементную стяжку пола

стяжка для пола горизонт

гидроизоляция под стяжку пола

облегченная стяжка пола

сухая стяжка для теплого пола

устройство стяжки пола цена

стяжка пола в туалете

стяжка пола за один день

школа ремонта стяжка пола

стяжка пола в квартире стоимость

звукоизоляция пола под стяжку

расчет материалов для стяжки пола

раствор для стяжки теплого пола

бетонная стяжка пола стоимость

теплый пол devi под стяжку

как сделать стяжку пола самостоятельно

ремонт трещин стяжки пола

стяжка пола быстросохнущая

стяжка пола пва

полусухая стяжка пола видео

стяжка пола по деревянным перекрытиям

стяжка пола с фиброволокном

Техника выполнения стяжки пола своими руками

Стяжка пола своими руками

В условиях ограниченности финансовых средств, ремонт часто представляется непозволительной роскошью.  Что же делать, если душа рвется к смене обстановки, а карман упорно возвращает душевные порывы на твердую землю, то есть на пол – ведь именно о нем пойдет речь в этой статье. Данная статья призвана послужить руководством тем, кто хочет заняться таким ответственным делом как стяжка пола.

Выровненный и залитый пол

Что такое стяжка пола?

Ремонт помещений под ключ всегда начинается с устройства полов (неровный, деформированный пол). Процесс выравнивания с устранением всех дефектов называется стяжкой. Дело это не такое хитрое, каким кажется и можно обойтись без специального оборудования, главное заручиться чьей-либо физической поддержкой. Вдвоем выполнять работы по устройству полов гораздо проще.

• Необходимые инструменты:
  • Рулетка;
  • Мастерок;
  • Нож;
  • Шпатель;
  • Правило;
  • Дрель или перфоратор;
  • Глубокая емкость;
  • Цемент и песок.

• Устройство ЦПС стяжки пола

Установка маяков

Первым делом поверхность пола приводится в абсолютно чистое состояние. Старую стяжку, если она пребывает в плачевном состоянии, необходимо удалить. Затем, с помощью уровня, следует определить самую высокую точку пола, и, опираясь на нее установить маяки. Маяки – это специальные Т-образные конструкции, отмечающие уровень нового пола. Впрочем, не беда, если не нашлось специальных маяков, их роль прекрасно могут сыграть самодельные маяки из металлического профиля. С помощью уровня маяки устанавливаются на одинаковой высоте и закрепляются с помощью алебастра или цементной смеси.

К установке маяков следует подойти с наибольшей ответственностью, поскольку от того, насколько точно они выставлены, зависит будущее гладкого пола в помещении.

Для тех, кто опасается, что пол в процессе стяжки поднимется на ненужную высоту, существует правило – высота точек пола должна быть обратно пропорциональна толщине стяжки. То есть, в обнаруженной ранее высочайшей точке, толщина стяжки должна быть минимальной, что равняется 6-7-мм.

Приготовление раствора

Следующая часть подготовительных работ заключается в замесе раствора из цемента (1 часть), песка (3 части) и воды (1,5 литра на 10 кг. ) Сначала цемент и песок с помощью шпателя (лопаты) перемешиваются в глубокой емкости до однородного состояния. Однородность смеси – залог качественной, долговечной стяжки. Затем в другую емкость наливается нужное количество воды, всыпается подготовленная песочно-цементная масса и тчательно перемешивается. Выполнить такое действие вручную сложно, поэтому лучше прибегнуть к помощи перфоратора или дрели со специальной миксерной насадкой.

Выполнение стяжки пола

Наконец, подготовительные работы завершены, наступает время выполнения стяжки. Полученный раствор вываливается на пол у стены. Желательно начинать у стены напротив выхода, чтобы по завершении работы не оказаться «замурованным» и, выбираясь из помещения не испортить поверхность.
Смесь выравнивается мастерком, а затем, мелкоамплитудными движениями вправо и влево с помощью правила стягивается «на себя». Выравнивается смесь с ориентировкой на маяки.

На этапе стяжки и пригодится помощник, который будет замешивать новые порции раствора. Если в работе использовались специальные маячки, то из готового пола убирать их не нужно. В случае использования самодельных маяков, нужно дождаться застывания раствора и вынуть их, после чего оставшиеся отверстия заполнить тем же раствором, которым выполнялась стяжка.

Стяжка завершена, и комнату можно оставить «в покое» на две-три недели до полного затвердения пола. Единственное, что следует сделать в течение этого времени – это покрыть поверхность пола специальной грунтовкой, предотвращающей растрескивание цементной массы при высыхании.

Выровненный пол стяжкой

Остались вопросы? Хотите сделать заказ?

Как выровнять пол своими руками.

Фото и видео инструкция

Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью

Если ваш пол имеет незначительные перепады, то лучше всего использовать самовыравнивающиеся смеси для пола. Этот способ выравнивания пола является самым простым. Существуют разные смеси для различных типов пола. Подробнее о видах смесей и технологии их использования читайте статью «Самовыравнивающиеся смеси для выравнивания пола».

Стяжка пола в квартире

В случае, когда перепады уровня пола больше 5 см, необходимо сделать бетонную стяжку пола. Как это сделать, вы можете узнать из статьи “Бетонная стяжка”. Однако если вы видите, что толщина стяжки будет превышать 10 см, то специалисты советуют использовать стяжку с керамзитом. Керамзит позволит уменьшить вес стяжки. Подробнее об этом читайте статью «Стяжка с керамзитом своими руками».

Помимо этого существуют разные виды стяжек пола: бетонная, сухая, полусухая, плавающая. О том, какие еще есть виды стяжек и какую из них надо использовать в каждом конкретном случае, можно узнать из статьи «Выравнивание пола».

Полусухая стяжка своими руками

Одним из распространенных способов выравнивания пола является полусухая стяжка пола. Этот метод основан на использовании специальной сухой смеси на основе цемента с различными добавками, которые делают стяжку более прочной. О преимуществах и недостатках данного способа выравнивания пола читайте статью «Полусухая стяжка».

Сухая стяжка пола

Наиболее быстро из всех видов стяжки пола выполняется сухая стяжка. Данный способ выравнивания пола поможет вам существенно сэкономить время и усилия. Детальнее о данном методе выравнивания пола вы можете узнать из статьи «Сухая стяжка пола своими руками».

Как выровнять пол в квартире

Прежде чем начинать выровнять пол, вам стоит определиться с особенностями помещения и с тем, какое финишное покрытие вы хотите использовать. Например, для выравнивания деревянного пола проще использовать фанеру. Детальнее об этом вы можете узнать из статьи «Выравнивание пола фанерой».

Если вы решили постелить линолеум, ламинат или положить плитку, то у такой стяжки тоже будут свои особенности (подробнее о том, как выровнять пол под линолеум, а также как выровнять пол под ламинат и как выровнять пол под плитку читайте на нашем сайте).

Также особое внимание следует уделить выравниванию пола в ванной. Стяжка пола помогает распределить нагрузку от сантехники, а также сводит к минимуму последствия повышенной влажности и небольших протечек. О том, как правильно сделать стяжку пола в ванной, вам расскажет статья «Стяжка пола в ванной».

При ремонте квартир на 1 этаже, а также на балконах и лоджиях возникает проблема, как еще и утеплить полы. Одним из лучших вариантов решения этой проблемы является плавающая цементная стяжка. Отличительной особенностью данной стяжки является наличие промежуточного гидроизоляционного слоя. О том, как выполняется такая стяжка, читайте статью «Плавающая цементная стяжка пола».

Сухая стяжка своими руками. Поэтапная инструкция. Насыпной пол в квартире

Не для кого не секрет, что одна из основных частей расходов при ремонте, приходится на создание ровного, прочного, надежного основания пола. Помимо затрат на покупку качественных строительных материалов в некоторых случаях эквивалентная сумма может потребоваться на услуги по монтажу. В зависимости от материальных возможностей, кто-то доверяет работу профессионалам, кто-то желая сэкономить с уверенностью в своих силах берется выполнить монтаж сухой стяжки своими руками.

Компания «Ровный Пол» поддерживает такую инициативу и всячески помогает стремлению добиться высоко качества стяжки. В данной статье мы расскажем об основных принципах укладки супер пола Кнауф, уделим особое внимание распространенным ошибкам, качеству строительных материалов, и профессиональным инструментам которые помогут вам добиться желаемого результата.

Технология

Сухая стяжка — это конструкция пола представляющая собой жесткое основание из гиповолокнистых листов, склеенных между собой клеем ПВА, с последующим фиксированием специальными саморезами для ГВЛВ с двух-заходной резьбой (см. фото) и уложенных поверх выравнивающего слоя сухой засыпки.  От влаги с низу, защищает пароизоляционная пленка, уложенная на основание пола под выравнивающий слой. По периметру помещения устанавливается кромочная лента из вспененного полиэтилена и выполняет функции поглощения ударного шума и дает возможность линейному расширению элементам пола ГВЛВ при изменениях влажностных режимов в помещении.

Проведение замера помещения

Для того чтобы выполнить работы по устройству сборного основания Кнауф, необходимо тщательно провести предварительные замеры. Замер нужен для определения конструкции и высоты пола, расчета количества материалов. Для этого по периметру помещения отбиваем (строим) горизонтальную линию при помощи лазерного нивелира или обычного гидро-уровня. Лазерный нивелир, это современное устройство которое за секунду строит линию горизонта лазерным лучом,  это самый простой метод, который экономит время и не требует привлечения второго мастера в отличии от гидроуровня.  Единственным недостатком этого устройства будет сравнительно высокая цена. Если у вас его еще нет, то стоит задуматься о его приобретении т.к. оно обязательно пригодится в хозяйстве. От получившейся линии, мы должны измерить расстояния до плиты перекрытия также до коммуникаций (электрических, водяных и т. д.) если таковые имеются, в нескольких точках, для определения перепадов высот.  Эти значения помогут нам определить слой сухой засыпки. Самое минимальное расстояние до линии, будь то плита перекрытия или коммуникация, и будет являться самой высокой точкой, а максимальное значение – самой низкой точкой. Для определения слоя сухой засыпки требуется добавить к высокой точке 2 см., например, расстояние от линии горизонта до верхней точки, 50 см значит уровень сухой засыпки будет равен 48 см от этой же линии. Соответственно уровень чернового пола будет равен 46 см.  После того как по всему помещению будет выровнен керамзит до уровня 48 см на него укладываются листы ГВЛВ (толщина элемента пола 2 см) таким образом, уровень всей конструкции будет равен 46 см от линии горизонта (для конструкции «Вега» (ОП 131) со стяжкой на подложке из выравнивающего слоя сухой засыпки). Если данные значения нас устраивают, переходим к расчету необходимого количества материалов.

Расчет количества материалов для сухой стяжки.

Для определения и заказа полного комплекта всех необходимых материалов, воспользуйтесь нашим калькулятором стоимости сухой стяжки пола. Все формулы расчета представлены ниже.

Керамзит (Компэвит – одобрен Knauf)

Расчет количества сухой засыпки производится по следующей формуле:

Количество мешков = S*H / 4,

где  S – площадь помещения,

«H» — слой керамзита определенный при замере

«4» – одного мешка керамзита Компэвит хватает на 1 м2 при слое 4 см

Элемент пола ГВЛВ

Листы Э/П ГВЛВ рассчитываются по следующей формуле:

Количество Э/П ГВЛВ = S/0.72 + 10%

где S – площадь помещения,

0.72 – полезная площадь одного листа,

10% — запас на обрезы.

Если площадь помещения больше 30м2, то запас можно уменьшить до 7%.

Пленка П/ЭТ

Количество пленки (м2) = S*1.15

где S – площадь помещения,

1.15 – коэффициент запаса, т.к. пленка укладывается внахлест,

Саморезы для ГВЛВ (3.9х25 мм)

Количество саморезов = S*18

где S – площадь помещения,

18 – количество саморезов на 1 м2.

Отпускается кратно 1000 шт. (1 упаковка)

Клей ПВА

Количество клея = S*0,07 кг

где S – площадь помещения,

0,07 кг – количество клея на 1 м2.

Подходит любой клей, который склеивает гипсоволокно. Отпускается кратно 1 кг.

Кромочная лента

Количество кромочной ленты (м.п.) = периметру помещения

Отпускается кратно 1 рулону. В одном рулоне 20 погонных метров.

Качество используемых материалов

Расчет с количеством материалов закончен и пора приступать к его закупке. Мало кто задумывается, что конечный результат в данной технологии зависит не только от профессионализма мастеров, но и от качества используемых материалов. Но в этом случае, брак вы заметите гораздо позже. Речь, конечно же, пойдет о керамзите.

Керамзит — это вспученная при высокой температуре ( 1100 — 1300 градусов)  глина.

Он должен быть мелкой фракции (1 гранула не должна превышать 5 мм) и обязательно, округлой формы.

Такой керамзит называется Компэвит. Производится он на заводе в Белоруссии в городе Новолукомль. И теперь немного о тонкостях его производства.

Производство начинается с того что добывается сырье в карьерах, т.е. глина. Она поступает в специальные хранилища под названием глинозапасники. В данных помещениях глина отдает основную влагу и хранится она там 1 месяц. По окончании данного периода времени ее перемещают в камнеотделительную машину, где происходит очистка от камней примерно на 90%. От оставшихся 10% глина очищается под прессом, после которого и происходит формирование глиняных жгутиков, из которых потом получается  круглый керамзит. Для того чтобы глиняные жгутики полностью избавились от влаги, их помещают в сушильный барабан с температурой 400 градусов. Далее происходит обжиг в печи с температурой в 1200 градусов где глина вспучивается и принимает округлю форму. Потом керамзит помещают в холодильное отделение. Последний этап производства – это сортировка керамзита по фракциям в сортировочной машине. После производства, мелкофракционный керамзит упаковывают  в полипропиленовые или бумажные мешки по 40 литров.

Российские производители предлагают также мелкофракционный керамзит. Только он получается не таким сложным путем а методом дробления. Такой керамзит не подходит для производства сухого пола Кнауф. Фракции не взаимодействуют друг с другом должным образом, в связи с этим  со временем наблюдаются нарушение геометрии пола. Мелкие фракции при ударном воздействии на лист ГВЛВ(обычная ходьба по полу) просыпаются вниз через более крупные, тем самым образовывая пустоты. Отсюда и негативные отзывы о всей конструкции.

Итак в данной технологии имеются 2 основных компонента:

1. Мелкофракционный керамзит «Компэвит»

2. Элемент пола (Кнауф) или гипсоволокнистый лист (ГВЛВ)

Аналогов  данных материалов на рынке, пока, не существуют. У нас Вы не только сможете точно рассчитать количество всех необходимых материалов, но и заказать доставку к Вам на объект. Наш калькулятор поможет определить количество и цену.

Смотрите также

Как положить плитку на деревянный пол своими руками — фото и видео инструкция

Чтобы положить плитку на деревянный пол в ванной, следует больше узнать о свойствах используемых материалов. Дерево расширяется в условиях перепадов температур, повышенного уровня влажности, данный фактор действует разрушительно на керамическую облицовку. Плитка не отличается эластичностью, по этой причине покрытие деформируется, а через трещины внутрь конструкции пола попадает вода. В результате на деревянном основании может образоваться грибок, что существенно сократит срок службы лаг.

Ревизия пола

Перед тем как начать укладывать керамическую напольную плитку в ванной, опытные мастера обязательно проводят ревизию деревянного пола. Нужно внимательно осмотреть поверхность и оценить состояние:

• Чистового пола. В качестве чистового покрытия используется линолеум, ламинат или кафель. Прежде чем положить плитку на деревянный пол, этот слой лучше снять;
• Гидроизоляционного слоя. Гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате – залог того, что его не поразит гниль, не произойдет обрушение. Если гидробарьер используется более 10-15 лет, то он уже порядком истончен и изношен.
• Чернового пола. Для монтажа чернового пола используют дешевый материал низкого качества, поэтому он подвержен короблению, растрескиванию, что снижает прочность;
• Лаг. Деревянные лаги выполняются из древесины высокого качества, их обрабатывают антисептическими составами, которое позволяют оставаться крепкими, неповрежденными даже спустя десятилетия с момента сдачи в эксплуатации сооружения. Если лаги в хорошем состоянии, их можно не менять перед тем, как класть кафель на пол в ванной комнате своими руками.

Обратите внимание! Класть кафельную плитку поверх старого пола – плохая идея, так как при практически равноценных затратах, вы не сможете устранить поскрипывание, получить ровную поверхность, а также потеряет несколько сантиметров полезного пространства.

Подготовка пола к работе

Качественная укладка плитки на деревянный пол невозможна без тщательной подготовительной работы. В помещении ванной необходимо провести следующие мероприятия:

1. Последовательно снять все поврежденные слои деревянного пола: декоративное покрытие, чистовой пол, гидроизоляцию, черновой пол, лаги. Естественно, полный демонтаж пола своими руками с последующей заменой сопряжен с большими финансовыми затратами, однако, только так можно добиться наилучшего результата;
2. Вынести строительный мусор, провести влажную уборку;
3. Выровнять основание пола, используя мастику для работы с деревом;
4. Обработать перекрытие антисептическим составом глубокого проникновения, антипиреном, оставить на высыхание. Лучше наносить антисептики в несколько слоев, чтобы надежно защитить пол ванной от гниения и возгораний.

Вариант второй: цементная стяжка

Довольно распространенный способ, который требует больше времени для высыхания заливки, однако является одним из самых надёжных.

Чтобы в результате стяжка получилась идеально-ровной, делаем её контур на стенах. Для этого используется лазерный нивелир, но можно взять простую прозрачную трубку с подкрашенной водой внутри.

Заливка стяжки.

Для начала удаляем старые покрытия, затем наносим первый, небольшой слой цементного раствора, для того чтобы закрепить сетку.

Расстилаем армированную сетку: она необходима для того, чтобы стяжка получилась жёсткой и ровной, поскольку деревянный пол – основа непостоянная. Сверху укладываем второй цементный слой.

Затем следует выровнять стяжку по маякам с помощью длинной доски, а также убрать лишний раствор. Получившейся основе нужно дать высохнуть — это может занять несколько дней. При использовании клея для укладки плитки, сверху на затвердевший цемент наносится грунтовка.

Монтаж на крепкий пол

Если состояние пола оказалось удовлетворительным, то его демонтировать не нужно. Перед тем как уложить кафель, достаточно избавиться от декоративного покрытия, еще раз проверить крепость дощатого основания, а дальше следовать плану:

1. Нанести на всю поверхность пола ванной антисептический препарат, необходимый для защиты древесины от порчи в результате жизнедеятельности вредоносных микроорганизмов;
2. Раскроить листы влагостойкого гипсокартона, закрепить их на полу, используя саморезы. Закручивать саморезы можно с помощью шуруповерта. Размещайте крепежные элементы по всему периметру ванной через каждые 10-15 см;
3. Склеить края листов гипсокартона между собой специальным клеем, стыки замазать силиконовым герметиком;
4. Нанести грунтовку с помощью валика или макловицы, оставить на просушку;
5. После высыхание уложить кафельную плитку на новое основание обычным способом.

Старайтесь разместить гипсокартон так, чтобы образовывалось как можно меньше стыков, так как они являются уязвимыми местами, в которые может проникать вода.

Подготовка основания из старых ДСП

Наличие основания из старых древесностружечных плит намного упростит укладку плитки, но проверить плоскостность и состояние такой поверхности не помешает. Кроме этого покрытие из ДСП под воздействием влаги имеет склонность к деформации.

По этой причине специалисты рекомендуют демонтировать старое покрытие из древесностружечной плиты и затем воспользоваться одним из двух вышеописанных способов подготовки чернового основания. Если требуется сделать люк в пол, это нужно заранее учитывать.

Если принято решение уложить плитку на старое покрытие из ДСП, тогда:

1. Удаляют по максимуму ранее нанесенное лакокрасочное покрытие.
2. Проверяют материал на деформацию и при необходимости укрепляют.
3. Производят герметизацию стыков.
4. По поверхности раскатывают малярную сетку и фиксируют ее степлером или саморезами.
5. Поверх наносят грунтовку.

Монтаж на крепкие лаги

Если после ревизии было принято решение снимать пол до лаг, нужно использовать другой способ монтажа своими руками:

1. Содрать декоративное покрытие пола, чистовой пол, в качестве которого может быть использовано ДСП, фанера или доски. А затем с помощью гвоздодера удалить чистовой пол, прикрепленный гвоздями к лагам;
2. Далее следует обработка досок влагозащитным составом, антисептиком или комбинированным препаратом, совмещающим эти функции. Выбирайте составы глубокого проникновения, наносите их в несколько слоев, чтобы они впитались на 1-3 см внутрь древесины;
3. Выставите пол по уровню, установите маячки или бруски для его контроля;
4. Уложите или термоизоляцию, опытные отделочники рекомендуют использовать керамзит мелкой фракции, так как это вариант оптимален по соотношению цены и качества;
5. Перпендикулярно лагам закрепляем напольную доску с зазором 3-5 мм, с помощью монтажной пены заделайте щели, стыки, углы;
6. Монтируйте гидроизоляционный слой, в качестве которого можно использовать пленку, рулонный материал на битумной основе или полимерные мастики;
7. Далее можно укладывать влагостойкий гипсокартон, как описано в предыдущем разделе.

Методика укладки плитки на древесный настил

Имеется ряд специфических особенностей, которые касаются конструктивного исполнения древесного пола, а также – объясняют технологию и этапы процесса выполнения цементной стяжки поверх древесного настила.

Главным залогом успешного проведения процедуры можно назвать гидроизоляцию досок, либо же – бревен основы, так как любая древесина сильно подвержена пагубному влиянию жидкости, а в цементном растворе вода – один из неотъемлемых компонентов.

Правила и этапы работ

Выполнение стяжки из цемента поверх деревянного настила начинает с предварительных работ, направленных на подготовку деревянной основы. Она заключается в следующем:

1. Если имеются подгнившие доски, то они заменяются на целые.
2. Ржавые гвозди извлекаются, все шляпки утапливаются в древесину.
3. Трещины промеж досками закрываются паркетной шпатлевкой и жидким стеклом.
4. Если присутствуют крупные щели, применяется монтажная пена.
5. Плинтуса заменяются рейками из дерева.
6. Пол шлифуется и покрывается гидроизоляционным слоем.
7. Выполняется армирование металлической сеткой.
8. Устанавливаются пометки-маячки для обозначения границ заливки.
9. Между маячками натягивается сигнальная нить.

Тоже интересно: Гидроизоляция – главное требование при укладке стяжки в ванной

После выполнения указанных этапов следует непосредственно заливка цементным раствором.

Но, даже при желании ускорить процесс и немного сэкономить, отказываться от гидроизоляции нельзя – в ином случае проще отказаться полностью от цементного покрытия и укладки плитки.

Гидроизоляция настила из дерева

Выполнение стяжки на древесный настил возможно лишь через три года после того, как древесина была уложена.

Подобное объясняется тем, что новые доски из-за перепадов температур и влажности могут усохнуть, либо же – деформироваться.

Для того, чтобы древесина пришла в норму и уже «акклиматизировалась» требуется порядка 2-3-х лет. Даже при том условии, что древесина и далее будет изменяться, но изменения будут незначительными.

Важно!

После полного затвердевания раствора, стяжка становится монолитным пластом, который может пойти трещинами из-за движений древесины при отсутствии дополнительного гидроизоляционного слоя.

Для того, чтобы предупредить разрушение цементного слоя, была разработана технология так называемой «несвязной» стяжки для древесных половых покрытий.

Ее особенность заключается в том, что цементный слой полностью изолирован от древесной части и стен. Подобной укладке раствора предшествует выведение напольного покрытия по уровню.

После укладки «несвязной» стяжки появляется влагонепроницаемый барьер промеж древесной частью, подверженной деформациям, и цементным пластом. Для создания промежуточной стяжки используют:

• плотную полиэтиленовую пленку;
• демпферную ленту;
• вспененный полистирол.

Для того чтобы древесина стала не подвержена гниению и грибковым образованиям, ее пропитывают определенными химическими препаратами, а затем наносится гидроизоляция на основе битумной мастики.

После того, как мастика и противогрибковое покрытие было нанесено, появляется возможность положить плотный полиэтилен.

Пленка должна заходить на стены (приблизительно 20 см), а также – в местах стыков двух пленочных полотен должен присутствовать внахлест, не меньший чем в 10 см. Идеальный вариант, когда пленочное полотно покрывает весь пол и не образует стыков.

Во время укладки слоя полиэтиленовой пленки, требуется соблюдать аккуратность и предупредить возникновение дыр.

Пленка должна быть разглажена, никаких волн, вздутий, воздушных пузырей и прочего быть не должно.

Также, не следует давать пленке излишнего напряжения – тогда на полотне появятся растяжки и пленка станет более уязвимой к повреждениям на истончившихся участках.

Если дефекты все же проявились, следует использовать широкий плотный скотч для их устранения.

Таким образом, слой полиэтилена будет автономным и практически несвязанным ни с цементным слоем, ни с деревянным настилом.

Деревянный настил сможет изменять собственные размеры, а цементное покрытие не пострадает и не покроется трещинами из-за изменений древесины. Помимо пленочного слоя, можно использовать иные типажи строительных материалов, такие как:

• пергамин;
• строительные материалы с пропиткой битумом;
• рубероид.

Но плотная полиэтиленовая пленка более практична за счет того, что имеет ряд преимуществ:

1. Не подвержена деформациям, так как бетон не нарушает структуру полиэтилена, и диффузия не происходит.
2. Древесный слой напольного покрытия может изменяться так, как должен, и при этом цементная стяжка фактически не страдает.
3. Полиэтиленовый слой гарантирует создание влагонепроницаемого барьера и уберегает древесину основы от пропитывания влагой из цементного раствора.
4. Стоимость полиэтиленового полотна гораздо ниже, чем стоимость прочих подходящих материалов.
5. Плиточные швы не разойдутся, так как цементная стяжка уложена согласно технологии.

Тоже интересно: Пол в душе без поддона: гидроизоляция и другие нюансы

Гидроизоляция – это обязательная процедура, которая должна следовать до того, как заливается цементом деревянное напольное покрытие.

Монтаж плитки

Когда деревянное основание пола готово к тому, чтобы уложить на него кафельную плитку, можно приступать к непосредственно укладочным работам. Технология этого процесса такая же, как если бы в ванной был бетонный пол. Укладка плитки на деревянный пол происходит следующим образом:

• Подготовить клеящий состав для плитки. Строительные магазины предлагают для этих целей приобрести жидкие гвозди, цементный раствор или специальный клей. Опытные отделочники не используют для укладки своими руками напольной плитки;
• Керамическую плитку замочить в воде на 10-15 минут для улучшения адсорбции между ней и клеящим составом;
• Ровным слоем нанести клей на поверхность пола с помощью «гребенки», так называют широкий зубчатый шпатель. Не обрабатывайте большой участок сразу, чтобы клей преждевременно не высох, особенно если работаете медленно. Наносить клей нужно в одном направлении;
• Возьмите плитку, нанесите на нее тонким слоем клей, расположите на поверхности основания, так, чтобы ее стороны были параллельны стенам. Простучите плитку резиновым молоточком и проверьте правильность ее расположения с помощью строительного уровня;
• Вставьте пластиковый крестик, который используют, чтобы получить ровные швы между кафелем. А затем установите вторую плитку аналогично первой. Так завершите первый ряд, не забывая проверять себя с помощью уровня.

Если вы посмотрите на обратную сторону кафельной плитки, вы увидите небольшую стрелочку, обозначающую рекомендованное производителем направление укладки, следите, чтобы оно совпадало на всем участке укладки.

Деревянный пол – не причина отказываться от монтажа керамической плитки. Надеемся, вы получили достаточно информации, чтобы начать ремонт и создать свою идеальную ванную.

Предварительный осмотр поверхности

Деревянная поверхность – не лучшее основание для укладки керамической плитки, так как дерево разбухает и гниет при попадании влаги, ссыхается от ее недостатка, дает осадку. Прежде чем проводить работу по укладке, необходимо сделать основание максимально жестким и прочным. Если этого не произвести, уже через год-два плитка начнет отклеиваться.

Дерево– не лучшее основание для укладки плитки

Прежде всего, производится осмотр поверхности. Если в надежности основания есть уверенность (например, дом построен недавно), то вскрывать его не потребуется. В доме старой постройки, даже если визуально повреждения не наблюдаются, и нет скрипов, рекомендуется снять верхний слой деревянных половиц.

В результате осмотра определяется состояние пола:

• состояние нормальное, необходима небольшая обработка и можно производить укладку;
• состояние плохое, необходим ремонт и замена некоторых элементов.

сухая цементная стяжка пола, видео

Заливка раствора фото

В этой статье Вы узнаете, как правильно выполнить цементную стяжку пола своими руками. Стяжка может использоваться для выравнивания и упрочнения конструкций здания.  Она используется при недостаточной прочности, жесткости или ровности основания, а также его герметичности. Это промежуточный слой между основанием пола и чистовым покрытием. От ее качества зависит долговечность и качество полов.

Разновидности стяжек для пола

Существует несколько классификаций стяжек. Например, выравнивающие и выравнивающее-теплоизоляционные, сборные и монолитные, плавающие и обычные (не плавающие). Они также классифицируются по используемым материалам и пр.

Выравнивающие

Назначение выравнивающих стяжек очевидно из их названия: они выравнивают поверхности, придают основанию необходимую высоту, создают нужный уклон и пр.

Выравнивающе-теплоизоляционные

Эти разновидности стяжек не только выравнивают пол под настил чистовых материалов и выполняют его поднятие и уклон, но и выполняют функции теплоизоляции основания пола. Обычно такие виды стяжек пола используются на плитах перекрытия, расположенных над подвалами, на грунтах, на первых этажах. Также выполняется стяжка чердаков и крыш (плоских).

Выравнивающе-теплоизоляционные используются также при создании в помещении теплых полов. Они выполняются перед укладкой электрических кабелей или трубопроводов водяного отопления.

Сборные

Выравнивание пола фото

Сборная стяжка выполняется из нескольких видов материалов по принципу слоеного пирога. Этот вид несколько отличается от традиционных, так как непосредственной стяжки http://sdelai-pol.ru/reguliruemye-poly не происходит.

Сборная сухая стяжка состоит из обычной обрешетки из древесины, уложенной на лаги. Дополнительным слоем используется утеплитель из минеральной или стеклянной ваты или других материалов.

Следующим слоем используются плоские материалы, например, доски, фанера, ДСП, ЦСП и другие подобные материалы. Плоские материалы выравниваются на лагах с помощью регулируемого крепежа. Сухая стяжка выполняется за короткое время и не требует ожидания просушки.

Монолитные

Чаще всего представляют собой монолитное бетонное или цементное покрытие. Для устройства цементной стяжки используются разные виды бетонов: обычные, на песке, на щебне, а также пенобетон, пенополистиролбетон, керамзитобетон и другие. К монолитным также относятся полимерные варианты стяжек основания пола.

Плавающие

Подобные конструкции предполагают отделение специальным изоляционным слоем несущей части стяжки от основания пола. То есть она не прилипает к несущему основанию (выполняется без адгезии). Примером может быть обычная цементно-песчаная стяжка на полиэтиленовой пленке. Разделителем также может служить гидроизоляционный материал (например, рулонная гидроизоляция или битумная мастика), а также теплоизоляционный (минеральная вата, пенополистирол, вспененный полиэтилен и другие материалы).

Обычные

В отличие от плавающих, обычные стяжки прочно прилипают к основанию. Она может быть выполнена из любых материалов без использования дополнительных разграничивающих слоев. Готовую смесь просто разливают на основание и выравнивают.

Особенности

Под стяжку можно уложить звукоизоляцию

Каждый вид имеет определенные качества, которые в значительной степени влияют на ее выбор. Это акустические данные, ее вес, теплоизоляционные и гидроизоляционные качества, возможности эксплуатации, варианты монтажа и т.д.

Акустические особенности стяжки позволяют глушить звуки в помещении. Например, хорошо поглощают звуки пористые материалы, а также ворсистые или волокнистые. Но можно использовать и разноплотностные материалы, тоже отлично поглощающие любые шумы. Например, использование минеральной ваты и бетона, пенопласта и цементного раствора и пр. позволит сделать стяжку пола еще и звукозащитной.

Вес тоже является достаточно важным параметром, особенно, когда стяжка не рассчитана в проекте дома. Вес значительно влияет на конструкции перекрытий. Например, в каркасных домах редко делают тяжелые бетонные стяжки, чаще используется сухая с помощью деревянных обрешеток.

Гидроизоляционные качества наиболее востребованы на первых этажах зданий, при устройстве пола в ванной комнате, бане, при заливке крыши и пр. Вариантов материалов для гидроизоляции достаточно много. Наиболее востребованы различные рулонные материалы. Гидроизоляция должна защищать от сырости весь периметр основания пола. Обычно она укладывается уже на стяжку. После гидроизоляции обычно выполняется теплоизоляция.

Теплоизоляция стяжки используется в тех местах, где есть непосредственно соседство улицы: подвалы, кровли, первые этажи домов. Если вы решили все сделать самостоятельно, стоит позаботиться и о теплоизоляции. При выполнении системы теплых полов теплоизоляция укладывается под трубы или кабели. В качестве материалов для теплоизоляции используется минеральная или стеклянная вата, пенополистирол, перлит и очень многие другие материалы.

Для чего выполняется бетонная стяжка? Чаще всего она необходима для выравнивания, теплоизоляции и гидроизоляции пола перед укладкой финишных напольных покрытий. Если вы решили постелить в доме линолеум, ламинат или другие виды напольных покрытий, потребуется выполнение бетонной стяжки пола.

Подготовка основания

Мы расскажем, как правильно делать стяжку пола. На этом этапе поверхность основания очищается, просушивается, грунтуется. Чтобы защитить от влаги, по всему периметру основания необходимо проложить полосы рубероида. Высота полос должна выходить на 10-15 сантиметров выше предполагаемой стяжки.

Разметка пола

Для определения уровня стяжки необходимо выполнить предварительную разметку. Можно использовать лазерный уровень или обычный водяной (но это займет больше времени и усилий).

Установка маяков

Установка маяков на пол

Заливку необходимо начинать с установки маяков, чтобы весь пол был залит на одну высоту. В качестве маяков можно использовать различные приспособления. Например, ровные доски, металлические профили и пр. Важно, чтобы они были отрегулированы по уровню высшей точки стяжки.

Приготовление раствора

Для этого используют профессиональный строительный миксер или специальное приспособление из дрели с насадкой. Большое количество раствора не стоит готовить. Пропорции раствора обычно написаны на упаковке материала.

Начинать стяжку нужно с самой высокой точки основания. Для избавления от воздушных зазоров используется игольчатый валик. Выравнивание производится по уровню. Если все сделать за один день не удается, необходимо убрать деформационные швы. Они представляют собой небольшие зазоры между частями стяжки. После ее высыхания зазоры нужно заполнить раствором.

Во время просушки ее необходимо несколько раз смачивать водой, чтобы не пошли трещины. Через несколько дней можно удалить маяки и заполнить зазоры от них тем же раствором. Помните, что подобная цементная стяжка пола требует для полного высыхания около месяца. Только после этого раствор наберет необходимую прочность.

Основные этапы

• Перед началом выполнения сухой стяжки старый пол удаляется полностью до перекрытий. Все щели и зазоры нужно замазать цементным раствором. Убрать весь мусор.
• На основание укладывается влагозащитный материал (полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин или другие гидроизоляционные материалы). Полотна лучше укладывать внахлест, места стыков можно проклеить битумной мастикой.
•  Уровень подсыпки отмечается с помощью уровня. Толщина слоя подсыпки может быть разной, в зависимости от высоты лаг.
• Выполняется подсыпка. Можно использовать мелкий керамзит, кварцевый песок, перлитовый песок, другие сыпучие мелкозернистые материалы. Для поднятия пола на очень большую высоту можно дополнительно использовать пенополистирол в плитах, чтобы сэкономить на сыпучих материалах.
• На лаги укладывают плоские материалы для выравнивания стяжки. Можно использовать двойную фанеру, двойные гипсоволоконные листы, ДСП или другие материалы. Укрепляют их саморезами, утапливая шляпки.
• Шпаклюются все стыки и места, где утоплены шляпки саморезов. Можно использовать смеси для затирки, потом эти места отшлифовать.
• На сухую стяжку можно выполнить дополнительный слой гидроизоляции, если помещение с повышенной влажностью. Также такую стяжку можно покрывать самовыравнивающими полимерными смесями.

Стяжка пола: видео инструкция о том, как сделать ровный пол.

Стяжка пола в ванной

Стяжка пола в ванной требуется для предварительного выравнивания поверхности несущей основы. Самым популярным материалом для выравнивания являются, сегодня самовыравнивающиеся смеси. В их составе содержатся пластичные добавки, которые позволят не только идеально выровнять поверхность, но и снизить усадку, а также предотвратить растрескивание при высыхании. Благодаря высокой скорости затвердевания и набора прочности, наливные полы можно считать вне конкуренции, хотя их стоимость повышается с предлагаемыми характеристиками стяжки.

Пригодность смеси для укладки в ванной указывается на упаковке. Если вы планируете монтаж водяного теплого пола в ванной, рекомендуется обратить внимание на особые самонивелирующиеся смеси, которые изготавливаются специально для этого случая.

Подготовка основания

Перед заливкой стяжки следует определить уровень будущего пола. Если вы хотите перенести сантехнику в другое место, это место предполагает дополнительную заливку. Часто уровень пола в ванной делают ниже, чтобы в случае протечки вода не заполнила всю квартиру. Уровень заливки зависит также от монтажа теплого пола. При использовании электрической системы напольного обогрева заливка проводится обычным образом.

Если же монтируется водяная система, то стяжка заливается в два этапа. Первый слой должен быть до уровня труб, после чего укладывается обогревательная система, которая сверху заливается раствором. Помните о наличии всех подводов и сливов воды к установке будущей сантехники, кроме того поверхность перекрытия иногда требует дополнительной гидроизоляции.

Поверхность пола в ванной комнате следует тщательно подготовить перед заливкой раствора. Хорошенько пропылесосьте его строительным пылесосом (если такого нет – подметите). При обнаружении трещин используйте замазку из густого цементного раствора, а все отслоения зачистите. Также поверхность нужно прогрунтовать, для обеспечения хорошей сцепки основания со стяжкой, дождаться высыхания грунтовки. Армированная сетка добавит прочности стяжке.

Выбранный уровень пола в ванной комнате нужно отметить на стене по всему периметру помещения, для этого вам пригодится лазерный или гидро- уровень. Далее следует выставить маяки. Они представляют собой направляющие, в соответствии с которыми будет производиться заливка и дальнейшее выравнивание пола.

Установка маяков

В качестве материала для маяков можно брать любой погонный материал с ровной направляющей. Это могут быть брус и доски, трубы небольшого диаметра, металлический или монтажный гипсокартоновый профиль прямоугольной формы. Важно, чтобы маяк гарантировал требуемую жесткость и не прогибался, а был зафиксирован в нужном положении. В противном случае смысл их использования будет утерян.

Маяки расставляют параллельно друг другу на дистанции в 1-1,5 м. Первый маяк должен быть установлен на 10-15 см от стены, остальные ориентируются на него. Маячные профили выравниваются реечным уровнем. Для этого нужно натянуть шнур по высоте будущей стяжки, что обеспечит дополнительную точность установки маяков. Расставленные маяки закрепляются раствором, в который для быстрого затвердевания добавляют алебастр.

Приготовление раствора

Раствор самовыравнивающейся смеси нужно приготовить в соответствии с инструкцией. Готовую смесь выливают и равномерно распределяют между направляющими, аккуратно, чтобы не сместить их. Для выравнивания применяются правило, которое плавно и без давления, перемещают к себе, начиная от дальней стены ванной, чтобы убрать раствор с уровня выше маяков.

Если вы использовали наливной пол, то он растекается сам, образуя почти идеально ровную поверхность, вам нужно только немного подравнять его шпателем. Заливка самовыравнивающегося раствора должна производиться быстро, поскольку поверхность высыхает быстрее и между участками могут образоваться швы, которые испортят ровность поверхности.

Особенности укладки стяжки в ванной комнате смотрите на видео ниже.

Когда стяжка пола в ванной комнате застынет, чтобы выдержать вес человека, из нее нужно выдернуть направляющие, а образовавшиеся пустоты заполняют раствором, получая в результате монолитную стяжку. Иногда в качестве основного выравнивающего слоя применятся второй тонкий слой самовыравнивающегося слоя. Для финишной заливки раствор, как правило. Делают более жидким для лучшей растекаемости. В этом случае маяки уже н используют.

Время затвердевания стяжки зависит от типа смеси и составляет от 2 дней до 4 недель. Если вы укладывали цементную стяжку, то ее обычно рекомендуют накрыть пленкой на период высыхания и время от времени смачивать водой для предотвращения рассыхания и образования трещин.

В случае с наливными смесями, их затвердевание занимает от 5 до 7 дней, после чего стяжку можно гидроизолировать, шпаклевать и укладывать напольную плитку.

Как сделать стяжку в ванной | Staenis

Стенис | 18. 06.2021

Как сделать ванную своими руками

В вашей ванной новый пол? Помните, для прочного и ровного пола в ванной нужна крепкая стяжка. Это формирует идеальную основу для выбранной вами отделки пола. Узнайте, как самостоятельно уложить стяжку в ванной, даже если у вас нет опыта.

Стяжка в ванной? Используйте удобную систему DIY.

Стяжка в вашей ванной комнате должна быть уложена таким образом, чтобы не было неровностей, трещин или разрывов. Если вы, как мастер на все руки, хотите уложить стяжку или стяжку самостоятельно, лучше всего использовать надежный инструмент: сетку Стениса. Эта удобная система DIY была специально разработана для домашних мастеров. Он состоит из реек и регулируемых по высоте ножек, которые легко установить по уровню. В сетку укладывается подходящий наполнитель, такой как стяжка, изоляционная стяжка или выравнивающие гранулы. Затем поверх него будет уложена ваша плитка или плиты OSB.Зачем использовать сетку Стениса? Если вы начнете работать с этой решеткой для стяжки, вы можете быть уверены, что получите прочный, ровный и без трещин результат. Заинтересованы в этом удивительно простом способе самостоятельной укладки стяжки? Ознакомьтесь с сеткой стяжек Staenis здесь и узнайте больше о преимуществах.

Укладка стяжки в ванной: что нужно?

Что вам нужно, чтобы создать собственную ванную комнату с решеткой Staenis? Чтобы это выяснить, нужно знать, как отделать пол в ванной. В зависимости от желаемой отделки пола выберите подходящий наполнитель для сетки стяжки.Вы можете комбинировать решетку Staenis с различными напольными покрытиями: плиткой, натуральным камнем, ламинатом, паркетом, пробкой, винилом и так далее. Хотите знать, какой наполнитель лучше для вас? Проверьте это быстро с помощью этого инструмента для строительства пола. Откройте для себя идеальную структуру пола в ванной комнате за один раз. Затем используйте калькулятор количества, чтобы рассчитать, сколько наполнителей и частей сетки вам нужно для вашего проекта. С помощью этого списка покупок вы можете заказать расходные материалы в интернет-магазине Staenis.

Какую стяжку выбрать для пола в ванной?

В ванной комнате возможны различные конструкции пола.См. ниже отделку пола на ваш выбор и узнайте, какие наполнители можно использовать для заполнения сетки Staenis:

1. Пол ванной комнаты с плиткой или натуральным камнем

   Если вы хотите отделать пол в ванной плиткой или натуральным камнем, вы можете заполнить сетку Staenis цементно-песчаной стяжкой. Тогда время сушки составляет около 28 дней. Вы бы предпочли более короткое время высыхания, даже если ваша стяжка стоит немного дороже? В таком случае лучше выбрать быстросохнущую стяжку.Если ваша стяжка должна быстро высохнуть, но при этом хорошо изолировать, лучше всего выбрать плиточную изоляционную стяжку. Откройте для себя идеальную структуру пола для вашего проекта здесь.

2. Пол в ванной с ламинатом, паркетом, винилом или пробкой

   Планируете покрыть пол в ванной ламинатом, паркетом, винилом или пробкой? Затем выберите изоляционную стяжку или выравнивающие гранулы с плитами OSB, чтобы получить изолирующую и идеально ровную стяжку для вашей ванной комнаты. Узнайте больше об идеальной структуре пола в ванной комнате.

Самостоятельная установка пола в ванной: пошаговый план

Еще одна веская причина воспользоваться онлайн-инструментом для проектирования полов: вы сразу же найдете индивидуальное руководство по укладке стяжки. Полезные видеоролики о размещении также отображаются на экране. Одним словом, сделать стяжку в ванной своими руками можно следующим образом:

1. Разместите сетку Стениса и отрегулируйте высоту.Совет: если вы собираетесь использовать OSB-панели, следует это учитывать при установке высоты сетки Staenis.

2. Закрепите сетку монтажной пеной из баллончика. Таким образом, контроль высоты и положение сетки остаются правильными.

3. Заполните сетку рекомендуемым наполнителем. Также обеспечьте изоляцию по краям, если только вы не работаете с изоляционной стяжкой или выравнивающими гранулами и плитами OSB.

4. Отделка выравнивающей массой (для плиточной изоляционной стяжки) или плитами OSB.

5. Покройте стяжку напольным покрытием по вашему выбору, которое соответствует используемому наполнителю.

Совет: если вы заранее уложите сетку Стениса плоской, вы можете на досуге заполнить ее наполнителем по вашему выбору и закончить. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о высоте сетки или о том, сколько времени займет ваша работа.Вы наносите наполнитель с помощью ведра, бадьи, мешка и т. д., пока идете по сетке. Вы также можете привезти наполнитель в тачке, хотя тогда вам придется щелкнуть несколько реек из сетки, чтобы создать путь к хорошему месту для насыпки наполнителя.

На какой высоте можно установить сетку Стениса?

Какой высоты может быть стяжка, если вы используете решетку Staenis? С этой стяжкой возможна различная высота. Обрешетка имеет высоту 4,5 см и может быть обрезана на месте до высоты 1,5 см. Это полезно, например, для получения прошлых утилит. Ножка сетки также имеет высоту 4,5 см, минимальную высоту, необходимую для беспрепятственной установки сетки Staenis. Если вы используете сетку Staenis для стяжки ванной комнаты, возможны следующие высоты сетки:

• 4,5-9 см, со стандартной ножкой Staenis.

• 6,5-10,3 см, со стандартной ногой Staenis и рейкой Staenis, расположенной сбоку.

• 9-13 см, со стандартной ножкой с удлинителем.

• От 4,5 см + пластина для толщины под решетку Staenis, со стандартной ножкой Staenis и пластиной для толщины по вашему выбору.

• От 9 см + утолщенная пластина под решетку Staenis, со стандартной ножкой Staenis, удлинительной опорой и утолщенной пластиной по вашему выбору.

Если высоты недостаточно, можно создать два поля сетки Стениса рядом с водосточной трубой и соединить их стандартной арматурной сеткой.

Вы планируете самостоятельно выполнить стяжку в ванной с помощью решетки Staenis? Хороший план, потому что таким образом вам не придется полагаться на мастера, который сделает стяжку для вас. Выбирая сетку Стениса, вы также избегаете обычных повреждений. Посмотрите демонстрацию системы Staenis DIY здесь и узнайте, как начать здесь. Прочь!

Можно ли использовать строительный раствор для заделки или выравнивания полов?

Название этого блога — часто задаваемый вопрос, который установщики плитки рассматривают, когда на бетонном или фанерном основании есть провалы или бугры на полу.Поскольку раствор будет прилипать к бетонной плите и деревянному основанию пола, а раствор будет прилипать к раствору, тогда имеет смысл использовать раствор только для выравнивания или заделки, верно? Ну, ответ на самом деле нет.

Минометы нельзя использовать для выравнивания или ремонта пола — никогда! Материалы, используемые в строительных растворах, делают продукт нестабильным, если его толщина превышает максимальную толщину, рекомендованную производителями.

Большинство тонкосхватывающихся растворов имеют максимальную толщину 1/4 дюйма (6 мм), а растворы среднего слоя имеют максимальную толщину 1/2 дюйма (12 мм).Поэтому, конечно, следующий вопрос: «А что, если это сделать слоями?» Ответ снова нет. После затвердевания раствора каждый новый слой становится единым целым с предыдущим слоем; это делает раствор неустойчивым после отверждения.

Теперь, когда мы установили, что растворы не годятся для выравнивания и заделки, что можно сделать с провалом или бугром в основании? Вместо этого мы рекомендуем выбрать самовыравнивающийся или накладной продукт.

Компания MAPEI выпускает несколько различных выравнивателей и исправлений для решения различных проблем, с которыми установщик может столкнуться в проекте по укладке плитки.Наиболее универсальным самовыравнивающимся средством является Novoplan 2 Plus , высокопрочная цементная стяжка и ремонтная смесь для использования на бетонных, фанерных и других напольных покрытиях внутри помещений.

Для небольших дефектов, требующих только исправления, а не обязательного выравнивания всей площади, MAPEI выпускает продукт под названием Planipatch — сверхбыстросохнущий, самоотверждающийся, модифицированный полимером цементный герметик, который быстро приобретает высокую прочность на сжатие и может использоваться для заполнения небольших пустот, отверстий и трещин.

Novoplan 2 Plus и Planipatch просты в использовании, работают точно по назначению и легко доступны у местного дистрибьютора в вашем регионе. Каждый установщик должен иметь готовые продукты для выравнивания и исправления, когда он или она начинает новый проект для клиента.

Ищете дополнительные советы по укладке плитки, а также другие решения для напольных покрытий? Посетите наш портал системных решений здесь . Мы в MAPEI считаем, что подготовка и выполнение идут рука об руку, чтобы найти наилучшее решение в любой ситуации.

Как сделать бетонную столешницу

Изготовление собственной бетонной столешницы — один из самых сложных и полезных проектов своими руками. Если вы новичок, ставьте перед собой простые цели. Запланируйте основные цветовые обработки и ровные края. Ключом к успеху является создание прочной, герметичной формы для заливки бетона. Планируйте потратить пару выходных на этот проект. Затвердевание бетона занимает около недели, поэтому работайте в месте, где столешница не будет нарушена.

Посмотреть весь проект

Следите за каждым шагом этого проекта бетонной столешницы.

Шаг 1.

Создание формы

Чтобы определить размер вашей столешницы, измерьте нижние шкафы, на которых будет стоять столешница (Изображение 1). Добавьте дополнительные 3/4 дюйма для каждого выступа. Наша островная столешница будет иметь размеры 3 х 4 фута.

Ключ к отличной столешнице — это хорошо сложенная форма для заливки бетона.Начните с куска меламиновой стружечной плиты размером 4 х 6 футов толщиной 1 дюйм. Плотно установите его на пару козлов. Измерьте и отметьте точные размеры на основании формы (изображение 2), затем обрежьте до нужных размеров с помощью циркулярной пилы.

Обрежьте стороны формы. Отмерьте и отметьте четыре полосы шириной 2-3/4 дюйма. Используйте настольную пилу, чтобы сделать надрезы. Мы обрезаем наши четыре полосы до 4 футов в длину, даже несмотря на то, что мы будем немного обрезать более короткие стороны.

Сначала прикрепите более длинные стороны.Просверлите 2-дюймовые направляющие отверстия через каждые 6 дюймов вдоль нижней части боковой части и на краю большого горизонтального куска меламина. Затем закрепите две части 2-дюймовыми шурупами. Повторите для другой длинной стороны. Для более коротких сторон обрежьте полоски по размеру и прикрепите их так же, как вы делали это для более длинных сторон. Используйте столярный угольник, чтобы проверить углы и при необходимости откорректировать.

Мерка для столешницы

Чтобы определить размер вашей столешницы, измерьте нижние шкафы или существующую столешницу. При измерении базовых шкафов добавьте дополнительные 3/4 дюйма по всему периметру для выступа.

Мерка для формы

Измерьте и отметьте точные размеры на основании пресс-формы, затем отрежьте с помощью циркулярной пилы.

Посмотрите видео шагов 1 и 2 02:31

Посмотрите, как мы сделали меламиновую форму с вырезом для нашей варочной панели.

Шаг 2: Сделайте вырезы

Если вам нужно сделать вырез в столешнице для варочной панели или раковины, измерьте и отметьте его на основании формы. При определении размера выреза учитывают толщину боковых частей меламиновой формы.Сделайте сухую примерку варочной панели или раковины, чтобы убедиться, что размер правильный.

Чтобы начать резку, просверлите направляющие отверстия во внутренних углах удаляемой части. Затем вставьте лобзик в отверстия и прорежьте от отверстия к отверстию по краевым меткам. Убедитесь, что ваши линии разреза прямые, чтобы у вас не было больших зазоров между тем, где встречаются горизонтальные и вертикальные части формы.

Затем измерьте и отрежьте боковые части для выреза.Прикрепите их так же, как вы прикрепили внешние боковые части, прижав их к краям основания внутри выреза (Изображение 1).

Тщательно очистить форму от опилок и других материалов. Нижняя часть формы будет верхней частью столешницы, поэтому важно, чтобы бетон застывал на поверхности без мусора (Изображение 2).

Нанесите небольшой равномерный валик 100-процентного силиконового герметика на все внутренние углы и швы формы.Разгладьте бусину герметиком и дайте ей полностью высохнуть в течение 24 часов (фото 3). Вы также можете использовать кончик пальца, чтобы разгладить герметик. Силикон герметизирует стыки формы и предотвращает вытекание влажного бетона из формы.

Приготовьте бортики к форме

Вырезав необходимые секции, прикрепите бортики к внутренней части выреза.

Удаление пыли из формы

Нижняя часть формы будет верхней частью столешницы, поэтому важно очистить меламин, чтобы бетон застыл на поверхности без мусора.

Герметизация бетонной формы

Нанесите небольшой равномерный валик 100-процентного силиконового герметика на все внутренние углы и швы формы. Разгладьте бусину герметиком или пальцем и дайте полностью высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 3: Сборка опорной рамы и подготовка проволоки

Когда внешняя форма будет готова, вам нужно будет построить опорную раму, чтобы окружить ее.Бетон, который вы будете заливать, тяжелый — от 10 до 15 фунтов на квадратный фут, поэтому важна дополнительная поддержка, чтобы края формы не изгибались из-за веса бетона.

Отрежьте несколько досок 2×4 (мы использовали три, если ваша столешница больше, используйте больше) на 3-1/2 дюйма длиннее, чем длина формы. Положите доски под форму так, чтобы 1-3/4 дюйма свисали с каждого конца.

Отрежьте две пластины 2×4 на 3-1/2 дюйма длиннее, чем более короткие стороны столешницы. Прикрепите эти две детали к свисающим частям 2×4, которые вы поместили под форму — отцентрируйте их так, чтобы у вас был выступ на 1-3/4 дюйма с каждой стороны. Вам нужно, чтобы эти боковые части опоры плотно прилегали к форму. Прикрепите их снизу с помощью 2-дюймовых винтов. Вырежьте еще два 2×4, чтобы они подходили к длинным сторонам формы, чтобы завершить опорную раму. НЕ присоединяйте опорную раму 2×4 к самой форме. Опорные детали 2×4 должны быть прикреплены друг к другу, а форма должна лежать внутри рамы.И опять же, рама должна плотно прилегать к форме, чтобы тяжелый бетон не выдавливал форму из формы (Изображение 1).

Последним этапом подготовки формы для бетона является разрезание отрезка оцинкованной проволоки для строительной штукатурки. Это будет добавлено к бетону во время литья, чтобы добавить прочность и предотвратить растрескивание. Используйте ножницы по металлу, чтобы обрезать проволоку по форме формы так, чтобы она выступала примерно на 1 дюйм за края по всему периметру (изображение 2). Отрежьте проволоку, прежде чем смешивать бетон, чтобы она была готова к заливке бетона. Вы можете найти оцинкованную проволоку для строительной штукатурки в большинстве магазинов бетонных изделий.

Сборка рамы формы для столешницы

Прочная рама, состоящая из 2×4 по всей длине формы, не позволит тяжелому бетону согнуть форму.

Отрезанная проволока для штукатурки

Используйте кусачки, чтобы отрезать штукатурную проволоку по размеру.Сделайте это перед тем, как замесить бетон.

Посмотрите видео шага 3 01:37

Посмотрите, как мы построили опорную раму, чтобы удерживать опалубку на месте во время заливки бетона.

Шаг 4: Смешайте и залейте бетон

Для нашей столешницы площадью 12 квадратных футов нам понадобилось три 60-фунтовых мешка готовой бетонной смеси. Добавьте воду в бетон и перемешайте лопатой в соответствии с инструкциями производителя.

Если вы хотите добавить цвет столешнице, самое время добавить в смесь пигмент (рис. 1).Пигментные добавки бывают в виде порошка или жидкости. Жидкие пигменты легко дозировать и смешивать, особенно с небольшими партиями бетона, такими как эта. Но не забывайте учитывать количество воды в пигменте при измерении воды для бетона. Контроль количества воды, добавляемой в бетонную смесь, имеет решающее значение для получения однородного цвета. Обратитесь к рекомендациям производителя.

Правильное смешивание бетона имеет решающее значение для его прочности и долговечности.Когда он приобретет текстуру арахисового масла, пора добавить его в форму. Помните, что бетон на дне формы станет верхом бетонной плиты.

Используя маленькую лопату или ведро, залейте бетон в форму, вдавливая и уплотняя ее по мере заполнения формы на глубину около 1 дюйма или наполовину (Изображение 2). Поместите оцинкованную проволоку в бетон, убедитесь, что она не касается краев формы (рис. 3) Проволока предотвратит растрескивание бетона при высыхании, а также добавит прочности плите.

Продолжайте заполнять форму поверх проволоки, утрамбовывая бетон шпателем, чтобы убедиться, что он хорошо утрамбован. Ваша цель — слегка переполнить форму. Уровень бетона в форме немного упадет, когда он осядет. Выровняйте бетонную поверхность ручным шпателем. Это выведет агрегаты наверх.

Для усадки бетона используйте орбитальную шлифовальную машину без наждачной бумаги по краям формы.Вибрация от шлифовальной машины поможет поднять пузырьки воздуха в бетоне на поверхность (Изображение 4).

Когда закончите, аккуратно накройте столешницу листом пластика или влажной мешковиной, чтобы защитить ее от пыли и грязи (Изображение 5).

Дайте бетону высохнуть хотя бы неделю — чем больше он выдержит, тем прочнее станет.

Смешайте бетон

Добавьте в бетон воду и перемешайте лопатой в соответствии с инструкциями производителя. Если вы хотите добавить цвет столешнице, самое время добавить в смесь пигмент.

Выравнивание бетона

Когда бетон будет готов, залейте его в форму примерно наполовину, а затем разровняйте кельмой.

Укладка штукатурной проволоки в бетон

Уложите штукатурную проволоку на бетон.Это добавит прочности и предотвратит растрескивание бетона.

Вибрация пузырей из бетона

Проведите орбитальной шлифовальной машиной (без наждачной бумаги) по бокам рамы, чтобы выбить пузырьки из бетона.

Крышка столешницы

Когда закончите, аккуратно накройте столешницу листом пластика или влажной мешковиной, чтобы защитить ее от пыли и грязи.

Посмотрите видео шага 4 02:20

Посмотрите, как мы замешивали бетон и заливали его в форму.

Шаг 5. Удаление формы

Снимите опорную раму 2×4 с боков и концов пресс-формы. Для этого аккуратно просверлите два 2-дюймовых шурупа на одинаковом расстоянии друг от друга посередине каждой стороны формы. Будьте осторожны, не просверлите насквозь — вы не хотите повредить край формы.Удалите винты, крепящие стороны формы к основанию. Затем используйте когтистый конец молотка и новые винты, чтобы отделить каждую сторону от бетонной плиты (изображения 1 и 2). Не торопитесь с этим шагом. Вы же не хотите, чтобы ошибка привела к сколу или любой поломке.

Попросите помощи у одного или двух человек, чтобы перевернуть плиту. Удалите вырезанные стороны, используя ту же технику, что и для внешних частей. Вес плиты обычно облегчает удаление меламиновой основы (Изображение 3).

Удаление формы

Аккуратно используйте зубчатый конец молотка и новые винты, чтобы отделить каждую сторону от бетонной плиты.

Удалить усиление

Удалите винты, крепящие стороны формы к основанию, затем используйте когтистый конец молотка и новые винты, чтобы отделить каждую сторону от бетонной плиты.

Удаление бетона из формы

Попросите помощи у одного или двух человек, чтобы перевернуть плиту.После того, как стороны формы удалены, основная часть меламина должна легко отрываться от бетона.

Посмотрите видео шага 5 01:11

Посмотрите, как мы аккуратно удаляем форму с застывшей бетонной плиты.

Шаг 6: Завершите плиту

Когда плита выйдет из формы, у нее будут дефекты. Используйте орбитальную шлифовальную машину, чтобы сгладить поверхность и края. Наденьте респиратор; это пыльный процесс. Начните с наждачной бумаги с зернистостью 100. Держите одну руку на верхней части шлифовального станка, пока полируете края.Будьте готовы использовать много наждачной бумаги. Работайте с более мелкой зернистостью, заканчивая зернистостью 220. Равномерно отшлифуйте, проверяя гладкость. Продолжайте шлифовать и тестировать, пока каждый край и поверхность не станут гладкими на ощупь (изображения 1 и 2). Когда закончите, протрите плиту влажной тряпкой, чтобы удалить рыхлый песок и бетонную пыль.

Подготовьте поверхность к отделке, протравив ее раствором, приготовленным из 1 унции соляной кислоты, смешанной с 1 галлоном воды.Тщательно протрите поверхность губкой, смоченной в растворе кислоты. Наденьте защитные очки, респиратор и кислотостойкие перчатки. Если вы работаете внутри, откройте двери и окна для лучшей вентиляции. Промойте плиту пресной водой, чтобы удалить кислотную смесь, а затем дайте ей полностью высохнуть.

Нанесите герметик для бетона с помощью губки или кисти. Работайте длинными мазками от одного края к другому. Дайте герметику высохнуть, затем нанесите второй слой, работая под прямым углом к ​​первому.Продолжайте наносить слои до тех пор, пока бетон не перестанет впитывать жидкость. Дайте ему хорошо высохнуть, около 30 минут.

Шлифование бетона

Надев респиратор, используйте шлифовальную машину, чтобы выровнять бетонную столешницу. Вам нужно будет работать постепенно от наждачной бумаги с зернистостью 100, заканчивая наждачной бумагой с зернистостью 220.

Столешница из песка до гладкости

Равномерно отшлифуйте бетон, проверяя гладкость рукой. Когда закончите, протрите плиту влажной тряпкой, чтобы удалить рыхлый песок и бетонную пыль.

Посмотрите видео шага 6 01:47

Посмотрите, как мы отшлифовали и отшлифовали бетонную плиту.

Шаг 7.

Установите столешницу

Подготовьте установку, нанеся толстый слой силиконового герметика на верхний край шкафа. Принесите столешницу, установите ее на место и аккуратно прижмите, чтобы запечатать герметик.

Нанесите герметик на прилавок

Когда вы будете готовы высушить столешницу, нанесите на край шкафа полоску силиконового герметика.

Установите столешницу на место

Когда столешница высохнет и вы нанесете герметик, вы установите ее на место.

Укладка плитки при ремонте ванной комнаты

Этап 13

Плитка, которую вы выберете для самостоятельного ремонта ванной комнаты, почти наверняка станет самой заметной деталью вашей ванной комнаты. Но выбор плитки — это только начало. Укладка плитки — сложная часть, и если вы новичок, вам нужно быть очень осторожным на этом этапе вашего проекта ремонта ванной комнаты своими руками.

Хорошо, готовы?

Первый шаг – укладка цементного основания. Это то, что выравнивает ваш пол и заставляет воду течь в канализацию. Ваша плитка следует только за цементной основой, поэтому очень важно сделать это правильно, иначе ремонт может быть дорогостоящим.

Вы хотите получить соотношение 4/1 – 4 сиднейского песка – 1 мешок строительного цемента. Смешайте это, затем нанесите воду. Вы должны нанести достаточное количество воды, чтобы убедиться, что вы можете правильно выровнять пол, в противном случае, если вы нанесете слишком много воды, будет невозможно получить ровную поверхность из-за падений в канализацию.

Начните с смешивания сухого цемента с водой в ведре. Вам понадобится ок. 10 горстей цемента на 5 литров воды. Смешайте это и вылейте на плиту. Это позволит вашей стяжке сцепиться с существующей плитой! Без этого ваша стяжка будет полностью барабанной/полой! Убедитесь, что ваши стоки заблокированы, чтобы вода не стекала. Равномерно распределите его с помощью веника. Вам нужно нанести только что смешанный песок и цемент, пока он еще влажный, иначе он не сцепится.Начните с нанесения цемента на все периметры ванной комнаты. Вы хотите убедиться, что это все 100% уровень. Вам понадобится цементная подушка, чтобы закончить ее на 10 мм ниже угла двери, чтобы плитка была на одном уровне с ней. Как правило, минимальные требования к цементному слою составляют 30 мм в самой высокой точке и минимум 20 мм в самой нижней точке. Мы всегда рекомендуем спускаться в душ, поэтому, если возможно, опускайте кровать в душевой зоне примерно на 10 см. 5-10мл. Это поможет воде оставаться сдержанной. После того, как все ваши уровни будут завершены, используйте мастерок или терку, чтобы очистить все края.Начните с одного угла ванной комнаты к сливу. Вы хотите сделать 4 из них от каждого угла к сливу. Убедитесь, что все ваши падения эквивалентны. Вам требуется ок. Падение 10мм на 1м2. Так что работайте с расчетами и работайте соответственно.

После того, как все ваши бордюры будут готовы, начните заполнять остальные области цементом и начинайте стяжку в обратном направлении. Там, где падение необходимо, вам нужно будет провести линейку/уровень круговыми движениями, чтобы обеспечить адекватное падение. Вы также должны быть уверены, что не углубляетесь в какие-либо границы, помните, что это основа, над которой вы работаете.Через каждые 60-100 см стяжки делайте перерыв и плавайте, чтобы стяжка стала гладкой поверхностью для укладки плитки и заполнила любые небольшие зазоры или отверстия.

Цементной стяжке обычно требуется 3-6 дней для надлежащего высыхания перед укладкой плитки. Это также применимо, если вы решите сделать гидроизоляцию поверх цементной стяжки, а не под ней. Оба метода работают одинаково хорошо, но у обоих есть свои плюсы и минусы.

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

Начните с измерения всех стен и определения размеров разрезов.С эстетической точки зрения вы должны стараться избегать небольших порезов, где это возможно. Это не только выглядит лучше, но и позволяет избежать потерь плитки.

Для укладки плитки мы рекомендуем использовать каучуковый клей. Для этого вам понадобится вырез 10-12 мм. Австралийские стандарты напольной плитки составляют 3 мм. Хотя многим нравится делать швы меньшего размера и делать на полу 1,5 мм, это не рекомендуется, так как затирка на полу будет слабее.

Начните с 1 ряда за раз и двигайтесь обратно к входу.Убедитесь, что ваши плитки не липнут, плотно прижмите их. Вам не нужно класть уровень поверх плитки, так как вы следуете за цементной стяжкой уровня, которую вы сделали ранее. Сложность заключается в том, чтобы не допустить сползания плитки вокруг участков с падением в канализацию, поэтому не торопитесь с этим и упаковывайте клей там, где это необходимо.

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

Начните с укладки первого ряда вокруг стен ванной комнаты. Некоторым нравится использовать лазерный уровень, чтобы измерить это, или, альтернативно, использовать длинный уровень, отметить ваши стены и следовать соответственно. Это очень важно, так как остальные стены будут следовать за этим базовым рядом. Двигайтесь вверх, используя прокладки между плиточными швами. Вы хотите убедиться, что с каждым рядом ваша работа все еще ровная, и соответствующим образом отрегулировать. Иногда вам может понадобиться приподнять плитку на несколько миллиметров, поэтому при необходимости используйте клин для плитки. Резка очень важна вокруг отверстий под краны, окон и т. д. Отметьте места разреза как можно ближе и используйте алмазный круг на шлифовальном станке, чтобы избежать сколов плитки во время резки.

После завершения укладки плитки приступайте к затирке швов.Вы хотите, чтобы все промежутки были заполнены, дайте им прибл. 10 минут, чтобы высохнуть и начать протирать влажной губкой. Как правило, эмпирическое правило заключается в том, чтобы делать 1 стену за раз, иначе ее будет очень трудно очистить.

Установите водостоки, используя песок и цемент, и убедитесь, что они находятся на одном уровне с плиткой. Держите все периметры незаполненными, так как раствор растрескается из-за движения. После завершения затирки потребуется силиконовый герметик.

7 шагов, чтобы плавать поддон для душа Dry-Pack

Как подрядчик по ремонту, я делаю все возможное, чтобы хорошо разбираться во всех строительных профессиях.Когда я начал работать в отрасли, я считал, что некоторые традиционные методы должны практиковаться только мастерами в возрасте с многолетним опытом. Когда я научился укладывать плитку, одной из моих самых больших забот было научиться работать с сухим раствором. Будь то выравнивание пола или укладка душевого поддона , это казалось очень сложным – нужно было смешивать раствор, формировать стяжки, натягивать раствор и обеспечивать равномерный уклон и идеально ровное основание.Короче говоря, я узнал, что при наличии надлежащих знаний и терпения это отличная техника, которую можно добавить в свой арсенал, и на самом деле это довольно весело. Важно правильно подобрать эту деталь, так как она влияет на долговечность душа. Независимо от того, что говорит инспектор по строительству, не рекомендуется укладывать поддон, а затем один наклонный слой раствора поверх него. Вода, попавшая в слой раствора, не сможет стекать. Установите вкладыш поверх предварительно наклонного основания, как я объясню здесь .

Шаг 1:  Укрепите поддон для душа. Я использовал несвязанный строительный раствор, поэтому у меня есть прокладочный лист из толя на черновом полу с проволочной сеткой, прикрепленной скобами к нему.

Шаг 2:   Определите высоту слива и высоту стяжек по периметру относительно слива (в моем случае система слива определяла высоту слива над черным полом). Как правило, вам нужно 1/4 дюйма шага на погонный фут для стока воды. В этом случае самой дальней точкой от слива был угол 36 дюймов.далеко, поэтому я сделал шаг на 3/4 дюйма выше верхней части слива по всему периметру поддона. Это означает, что некоторые участки сковороды будут иметь шаг более 1/4 дюйма на фут, но это нормально.

Этап 3:  Поддержите фланец водостока раствором. Сыпучий раствор — это, по сути, то же самое, что и сухой раствор, только с большим количеством воды. После того, как он зажат под фланцем, и фланец выровнен, следующим шагом будет замешивание раствора для сухой упаковки. В качестве примечания, 3/4 дюйма будет самым тонким, который я когда-либо устанавливал для сухой упаковки, я обычно стараюсь, чтобы самые тонкие участки были примерно 1 1/4 дюйма.толстый и постарайтесь не превышать 2 дюйма толщиной.

Я всегда смешиваю свой собственный сухой раствор с песком и цементом. Многие другие используют предварительно смешанный раствор с уже установленными пропорциями, но мне было так же легко приготовить свой собственный, и мне нравится, как он тянет, так зачем менять сейчас?

Я предпочитаю соотношение песка к цементу 5:1. Добавьте все сухие ингредиенты в контейнер для смешивания и перемешайте их перед добавлением воды. Как только они будут тщательно перемешаны, начните добавлять воду, пропитывая губку и выжимая ее над раствором.Совсем не обязательно добавлять много воды. Честно говоря, нет точного количества, которое можно указать — оно зависит от того, насколько влажным является песок, когда вы начинаете. По сути, вы хотите смочить частицы цемента и активировать цемент, но не делать смесь настолько влажной, чтобы она сжималась после испарения воды. Даже немного слишком много воды заставляет смесь прилипать к самой себе, и это затрудняет всплывание и получение гладкой поверхности.

Сухой компресс должен быть такой же консистенции, как песок для замков из песка: не слишком влажный, но и не слишком сухой.Если вы возьмете его в руку и сожмете в кулаке, вы сможете подбросить его в воздух и поймать, не разбив.

Если вы ткнете пальцем в тот же самый песочный шарик, он должен развалиться.

После того, как вы выроните раствор из руки, ваша рука должна быть относительно чистой и не мокрой. Картинки должны помочь вам определить правильную консистенцию.

Шаг 5:  Сформируйте стяжку с помощью сухой массы по периметру поддона.Я начинаю свои стяжки с начальной отметки, которую я сделал, которая была на 3/4 дюйма выше стока. Затем я строю стяжки с помощью сухой упаковки, уплотняя ее, хлопая стальной теркой. Затем я использую прямую доску, чтобы выровнять стяжки. Я обычно начинаю с доски у стены, кладу уровень поверх доски и вбиваю его в сухой пакет, чтобы у меня было идеально ровное углубление. Затем я вытягиваю излишки раствора на стяжке до уровня моего углубления.

Продолжайте этот процесс и завершите стяжки по периметру душевой.К тому времени, когда вы закончите свою последнюю стену, все стяжки должны соединиться, быть идеально ровными и идеально ровными.

Шаг 6: Заполните поддон внутри стяжек. Начните копаться в своем сухом пакете, распределяя его, чтобы получить общее представление о том, насколько больше или меньше вам нужно в разных областях. На этом этапе вы хотите оставить сухую набивку высоко, чтобы, когда вы уплотните ее стальным шпателем, она не оказалась ниже высоты стяжек по периметру. Как только у вас будет достаточное количество песка, начните его измельчать и сжимать все частицы песка стальным шпателем.Любые углубления должны быть вычищены, и в них следует добавить больше раствора, чтобы обеспечить его сцепление с существующей сухой набивкой. Затем вы должны снова уплотнить его.

Когда у вас будет необходимое количество сухой набивки, вы можете начать стяжку внутренней части поддона, используя стяжки по периметру и слив в качестве меры, сколько раствора необходимо удалить. На этом этапе я обычно вырезаю несколько стяжек разного размера, чтобы вы могли постоянно переключаться на правильный размер, не ударяясь о стены.

После того, как вы все выровняли, возьмите деревянную терку и разгладьте верхнюю часть сухой массы, удаляя любые дефекты и выравнивая раствор, чтобы не было выступов. После растирания деревянной теркой удалите излишки раствора, которые остались на поверхности поддона, и сгладьте их стальным шпателем . Это поднимет немного воды (незаметно) и запечатает песок и цемент, образуя очень тонкую гладкую корку на верхнем слое сухой упаковки.Он встраивает любые рыхлые частицы песка/цемента. Теперь пришло время привести себя в порядок и полюбоваться своим произведением искусства.

Подробнее о душе

5 отличных вариантов закрытия душевого слива  – В этой новой линейке декоративных накладок каждый найдет что-то для себя.

Как уложить кафельный пол в душе  — В этой статье объясняются три метода укладки кафельного пола в душе. Все методы работают, но тот, который вы выберете, будет зависеть от того, сколько труда вы готовы вложить (или заплатить) и насколько индивидуальной вы хотите, чтобы работа была.

Установка герметичного душевого поддона — Толстый слой раствора поверх виниловой мембраны создает прочную основу для плитки, но стоит проверить ее на наличие утечек.

Линейные трапы для нестандартных душевых кабин  – Эти элегантные желоба открывают новые возможности для оформления душа, но за это приходится платить.

Как заливать и отделывать бетон

Бетон марки

— один из самых экономичных, универсальных и долговечных строительных материалов. Независимо от уровня ваших навыков, построить тротуар, террасу или пол с помощью бетонных смесей QUIKRETE можно успешно.Прежде чем заливать бетон в формы, убедитесь, что они выровнены. Насыпьте от трех до четырех дюймов универсального гравия QUIKRETE и равномерно распределите его.

С помощью трамбовки утрамбуйте гравийное основание. Твердое основание поможет предотвратить эрозию, когда плиты осядут. Затем смочите гравий садовым шлангом. Это поможет предотвратить усадочные трещины, особенно при высоких температурах. Заливайте бетонную смесь равномерными порциями. Перед выравниванием верхняя часть бетона должна быть примерно на два-три дюйма выше формы.

Затем закрепите и равномерно распределите бетон с помощью мотыги. Поверхность бетона должна быть относительно ровной и немного выше формы. Затем используйте прямую 2 × 4, достаточно длинную, чтобы опираться на противоположные стороны опалубки, чтобы выполнить стяжку бетона. Перемещайте доску вперед-назад по поверхности бетона пилящими движениями, чтобы удалить излишки бетона и сгладить поверхность.

Залейте бетоном любые низкие участки и уровень стяжки. Это займет несколько проходов.Когда бетон потеряет свой блеск, используйте деревянную терку дугообразными движениями, чтобы сгладить бетонную поверхность. Это важный шаг, потому что он уплотнит бетон и выведет цемент на поверхность, что необходимо для прочной отделки.

Сразу после затирки бетона используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы создать нескользящую поверхность. Все взмахи метлой должны выполняться в одном направлении. Затем используйте желобок и линейку, чтобы прорезать контрольные соединения. Контрольные швы предназначены для расширения, сжатия и перемещения бетонной плиты.

Для плиты толщиной четыре дюйма потребуются контрольные швы минимум через каждые десять футов в каждом направлении. Контрольные швы должны быть вырезаны не менее чем на 1/4 толщины плиты. Чтобы придать законченный вид, используйте инструмент для обработки кромок, чтобы закрепить и придать форму краям плиты. Для получения гладкой поверхности необходимо сделать несколько проходов в каждом направлении.

Свежеуложенный бетон должен быть отвержден водой в течение как минимум трех-пяти дней с помощью мелкодисперсного водяного тумана. Необходимость отверждения водой можно устранить, нанеся QUIKRETE Acrylic Concrete Cure & Seal сразу после отделки бетона.

Acrylic Cure & Seal можно наносить валиком, садовым распылителем или кистью. QUIKRETE Acrylic Cure & Seal также обеспечивает полуглянцевый блеск, который отталкивает воду и защищает бетон от пятен масла, жира, бензина и пищевых продуктов.

 

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Этап 1
Перед укладкой бетонных форм:

• Соберите форму из бруса 2×4 или 2×6 и закрепите на месте с помощью деревянных кольев и шурупов.
• Выкопать участок плиты на глубину около 7 дюймов, оставив 3 дюйма для гравийного основания и 4 дюйма для бетона.

Шаг 2
Проверьте опалубку на уровень (¼ дюйма на каждые 12 футов достаточно для стока дождя). Формы патио и тротуаров должны иметь равномерный уклон от строений.

Этап 3
Равномерно распределите 3-4 дюйма универсального гравия QUIKRETE, а затем разровняйте гравий.

Этап 4
Уплотните гравийное основание трамбовкой.

СОВЕТ: сплошное основание поможет предотвратить эрозию и осадку плиты.

Этап 5
Смочите гравийное основание с помощью садового шланга, чтобы предотвратить растрескивание при усадке, особенно при высоких температурах.

Этап 6
Залить бетонную смесь в равномерно расположенные швы; верхняя часть бетонных насыпей должна быть примерно на 2-3 дюйма выше формы перед выравниванием.

Этап 7
Закрепите и равномерно распределите бетон с помощью мотыги.Поверхность бетона должна быть относительно ровной и немного выше формы.

Шаг 8
Выполните стяжку бетона, используя прямую 2×4, перемещая доску вперед и назад по поверхности бетона пилящим движением, чтобы удалить лишний бетон и выровнять поверхность.

Этап 9
Залейте бетоном все низкие участки и уровень стяжки.

Шаг 10
Когда бетон потеряет свой блеск, разгладьте бетонную поверхность деревянной теркой дугообразными движениями.
ПРИМЕЧАНИЕ: используйте метлу с жесткой щетиной, чтобы создать нескользящую поверхность щетки (все движения щеткой должны выполняться в одном направлении).

Шаг 11
Вырежьте контрольные швы с помощью желобореза и поверочной линейки (для плиты толщиной 4 дюйма потребуются контрольные швы минимум через каждые 10 футов в каждом направлении).

ПРИМЕЧАНИЕ: контрольные швы должны быть вырезаны минимум на ¼ глубины плиты.

Шаг 12
Используйте инструмент для обработки кромок, чтобы закрепить и придать форму краям плиты.Для получения гладкой поверхности необходимо сделать несколько проходов в каждом направлении.

Этап 13
Свежеуложенный бетон должен быть отвержден водой в течение как минимум 3-5 дней с помощью мелкодисперсного водяного тумана.

СОВЕТ: отверждение водой можно исключить, нанеся QUIKRETE Acrylic Concretic Cure & Seal сразу после отделки бетона. Acrylic Cure & Seal можно наносить валиком, садовым распылителем или кистью.

Список покупок

 

Чтобы узнать больше о подобных идеях для проектов, посетите QUIKRETE.ком.

Эпоксидное покрытие для пола своими руками

Несмотря на то, что существует ряд профессиональных компаний по нанесению напольных покрытий, которые работают как на национальном, так и на международном уровне, установка собственного эпоксидного напольного покрытия может быть экономичным и приносящим удовлетворение способом выполнения работы. Хотя гараж или спортивная площадка не могут быть местом для хвастовства в вашем доме, установка привлекательного напольного покрытия может помочь сделать его более привлекательным и сэкономить деньги на дорогостоящем ремонте неприглядных трещин и дефектов.

Подготовка пола и уборка

Первым этапом нанесения эпоксидного напольного покрытия является очистка пола. Вся мебель и другие предметы должны быть убраны с территории, а затем любые пятна должны быть очищены как можно лучше. Если пятно слишком сложно очистить потребительскими или промышленными средствами, рассмотрите возможность использования шлифовальной машины, пескоструйного аппарата или мощной шлифовальной машины по всей площади пола. Это может выровнять пол и сделать его идеальным для эпоксидного покрытия.Этот процесс особенно важен, если на полу остался старый слой краски, эпоксидной смолы или другого герметика. Чтобы проверить наличие герметика, налейте на пол небольшое количество воды. Он должен впитаться. Если этого не происходит, а вместо этого образуются капли воды на поверхности, пол уже запечатан.

Влажность — еще одна вещь, которую следует избегать. Метод, рекомендованный Ezine , состоит в том, чтобы заклеить кусок пластикового брезента размером 3 x 3 на два дня, а затем проверить его, чтобы увидеть, не скопилась ли влага на нижней стороне пластика.Если присутствует влага, рассмотрите другой вид покрытия.

После проверки пола на пригодность вступает в действие шлифовальный станок или шлифовальный станок. Если у вас нет шлифовальной машины или у вас нет доступа к ней, можно положить наждачную бумагу на конец длинной палки или шеста и использовать этот инструмент как швабру. Все выбоины, сколы и неправильно выровненные стыки должны быть отремонтированы. Если в бетоне есть трещина, ее необходимо заполнить, чтобы сделать разрыв равным.Любые выступающие гвозди или шурупы следует вбить или затянуть, чтобы они не сместились при нанесении грунтовки.

Каждый из этих этапов подготовки может быть выполнен несколько раз, чтобы обеспечить хорошую подготовку всей поверхности к грунтованию. Процесс может занять несколько дней.

Нанесение грунтовки

Когда вся поверхность пола подготовлена ​​к нанесению покрытия, наступает время нанесения грунтовки. Грунтовку наносят точно так же, как краску, и дают отстояться в течение нескольких часов, прежде чем эпоксидная смола начнет действовать.Этот процесс очень прост и требует обычных инструментов для рисования, таких как валик и брызговик. Необходимо следовать указаниям на бутылке с эпоксидной смолой, но в целом они напоминают следующие инструкции:

Сначала покройте пол тонким слоем воды. Затем вылейте всю необходимую эпоксидную смолу на землю. Используя роликовый штифт на шесте, распределите эпоксидную смолу тонким слоем по всей площади пола. Дайте эпоксидной смоле застыть, обычно в течение пяти-шести часов.

Нанесение финишного покрытия

После высыхания грунтовки наступает время нанесения второго слоя: эпоксидного финишного покрытия.Финишное покрытие наносится так же, как и грунтовка, за исключением водной основы.

No related posts.