Доска полуобрезная | доска обрезная 2 сорт

 /   / 

Доска полуобрезная  |  Доска полуобрезная  | 

Доска полуобрезная (доска обрезная 2 сорт)– доска, у которой  опилены или частично опилены кромки. Используется она чаще всего для изготовления различных настилов, обшивки, обрешетки крыши, элементов несущих конструкций и других работ, где нет особых требований к внешнему виду. Сейчас мы готовы предложить Вам полуобрезную доску (доска обрезная 2 сорт) – по следующим ценам:

Размеры Высота (А), мм Ширина (B), мм Длина, м 22-25 100 3-6  22-25  130  3-6  22-25  150  3-6    спец-цена 3800р. за куб.

Ещё тема необрезная доска, цену можно сравнить с доской второго сорта тут.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности полуобрезных, хвойных, широких изделий из ольхи, 10, 30 мм, торцовочных станков, технические характеристики, сколько в кубе, цена, фото

Все фото из статьи

Все пиломатериалы, в том числе и обрезная доска по ГОСТу 8486-86 при изготовлении допускают наличие сучков, трещин, грибных заражений и тому подобных дефектов. Но в строго определённых пределах!

В связи с этими ограничениями производится и сортировка продукции, которая может быть от 1 до 4 сорта, а также отборная, где большинство дефектов недопустимы вообще (например, гниль, плесень или трещины). Мы постараемся подробнее рассказать вам о материалах, производстве и использовании досок, а также в дополнение к теме предлагаем вашему вниманию видео в этой статье.

Сосновая сухая обрезная половая доска 40x200x6000 мм

Технологии и материалы

Общая технология производства

Зимние лесозаготовки

Примечание. Любая обрезная и полуобрезная доска изготавливается из стволовой части дерева, причём гораздо лучше, если эти лесозаготовки происходили в зимний период.

Варианты распиловки бревна

Оборудование:

• для распиловки брёвен на такие пиломатериалы, как рейка, брусок, брус и доска в настоящее время используются круглопильные (дисковые) и ленточнопильные станки, но это также может быть торцовочный станок для обрезной доски;
• круглопильные станки могут быть, как однодисковыми, так и многодисковыми, которыми разделывают кругляк крупного поперечного сечения;
• ленточные станки работают с полотнами, надетыми на шкивы, но диски всё-таки надёжнее;
• но гораздо больше для изготовления пиломатериалов, во всяком случае, в Российской Федерации, используются пилорамы;
• пилорама представляет собой комплекс оборудования с рамными пилами для продольной распиловки, при которой на выходе получают доску и/или брус;
• в таких условиях есть возможность для разделки стволов диаметром от 15 до 80 см, длина которых может достигать 7м.

Способы раскроя ствола

Примечание. Прежде чем начать распиловку бревна, выбирается наиболее оптимальный в данном случае вариант, который зависит от диаметра, геометрии, требуемого качества поверхности будущего изделия и породой древесины.
Конечно, при всём этом учитывается вышеупомянутый ГОСТ на обрезную доску.

Способы раскроя с ориентацией на годичные кольца:

• радиальный раскрой, который делается строго по радиусу этих колец;
• тангенциальный распил, где раскрой осуществляется по касательной к кольцам, параллельно радиусу;
• параллельно-образующий раскрой, который проходит по направлению волокон – здесь возможен минимальный наклон волокна в изделии.

Схема раскроя

Зависимость распиловки ствола от направления пиления:

• вразвал;
• с брусовкой;
• сегментами;
• секторами;
• по кругу.

Примечание. Как вы заметили, существуют разные виды раскроя стволов на пиломатериалы, и выход обрезной доски из 1 куба кругляка будет зависеть только от этого, ну и, конечно, от качества леса.

Материалы

Название	Средняя плотность (кг/м3)	Условная плотность (кг/м3)
Берёза	650	520
Бук	670	530
Граб	800	630
Дуб	690	550
Ель	445	360
Кедр	435	350
Клён	690	550
Липа	495	400
Лиственница	660	520
Ольха	520	420
Орех	590	470
Осина	495	400
Пихта	375	300
Сосна	500	400
Ясень	680	550

Таблица удельной плотности разных пород древесины

На фото – лиственница сибирская

По большому счёту, древесина, от которой зависят технические характеристики обрезной доски, может быть любой породы и на этот счёт не существует никаких ограничений. Хотя всё-таки есть определённые предпочтения.

Всё дело в том, что именно вы собираетесь делать из этого пиломатериала, ведь он может применяться в качестве:

• декорации;
• утепления;
• для несущих конструкций.

Доска – это не обязательно обшивка, это также может быть лага для пола, балка для потолка или перегородка в доме.

Например, из ольхи делают вагонку, блок-хаус. Но её довольно редко используют в качестве половой доски, несмотря на то, что её плотность выше, нежели у сосны – просто последняя гораздо доступнее и, естественно дешевле.

Хотя в этих ситуациях важна не только плотность, но и то, как себя будет вести тот или иной материал в тех или иных условиях. Сосна зарекомендовала себя превосходно во всех отношениях и её используют, как для наружной и внутренней отделки, так и для несущих конструкций. Единственным противопоказанием для этого материала является внутренняя обшивка парных бань и саун – древесина содержит много смолы, которая будет выделяться при высокой температуре.

Доска широкая 30 мм для подоконника, сосновая

Вообще, хвойная древесина для пиломатериалов применяется чаще всего и здесь, конечно, не последнюю роль играет достаточно широкий ареал её произрастания, который распространяется по всей Европе, Северной Азии и Северной Америке.

Порой поступают жалобы, даже не жалобы, а просто выражается определённое недовольство при распиловке сосны её толстой заболонью, которая при повышенной влажности превращается в труху, от чего теряется качество досок. Но дело в том, что древесина должна быть правильно высушена и если на момент её разделки влажность будет порядка 20%, то этот дефект будет практически незаметен.

Обрезная половая доска из лиственницы

Более всего для строительства из всех хвойных пород дерева ценятся пиломатериалы из лиственницы. И в связи с этим у неё, конечно, более высокая цена. По текстуре лиственница похожа на сосну, но рисунок у неё более контрастный.

А если провести по свежеструганной лиственничной доске ногтем, то там не останется следа, в отличие от другой хвои. Это говорит о её высокой плотности. Качество данной древесины способствует устойчивости к гниению, поэтому, при строительстве домов нижние венцы делают именно из неё или хотя бы подкладывают под обвязку толстую лиственничную доску в качестве гидроизоляции.

Планкен из лиственницы

Для наружной и внутренней отделки зачастую используется деревянная вагонка или блок-хаус, но сейчас появились новинки. Например, вы можете сделать планкен своими руками из обрезной доски той же сосны или лиственницы (он может быть даже 10 мм толщиной).

Преимущество таких планок в том, что они не соединяются между собой – между ними остаётся деформационный зазор, поэтому они никогда не растрескиваются, в отличие от смычки шип-паз, где при набухании могут возникнуть трещины.

Но планкен следует делать только из материалов, мало подверженных деформации. Например, для этого хороши дуб, кедр, пихта, лиственница или сосна, но ни в коем случае здесь нельзя использовать берёзу.

Расчёт доски на кубометр

Размер (мм)		Количество в м3 при длине 6м (штук)	Объём одной доски 6м (м3)
Толщина	Ширина
25	100	66,6	0,015
25	150	44,4	0,022
25	200	33,3	0,03
40	100	41,6	0,024
40	150	27,7	0,036
40	200	20,8	0,048
50	50	66,6	0,015
50	100	33,3	0,03
50	150	22,2	0,045
50	200	16,6	0,06
50	250	13,3	0,075

Таблица расчёта доски на м3

Доска обрезная

Для того чтобы узнать, сколько обрезной доски в кубе, есть три варианта:

1. Первый, это пойти на склад и своими руками пересчитать расфасованный по кубометру материал.
2. Второй – это обращение к таблице.
3. Третий – это самостоятельное вычисление.

Третий метод самый верный, так как вы сможете рассчитать пиломатериалы с правильной геометрией при любых размерах, воспользовавшись ручкой и бумагой, либо телефонным калькулятором.

К примеру, возьмём обрезную доску 50x120x6000 мм (под эти параметры можно подставить любое значение). В первую очередь узнаём объём одной штуки – это 50*120*600 мм=0,05*0,12*6м=0,036м3 в одной штуке. В таком случае в кубе будет 1/0,036=27, 7 штук, хотя, при покупке вам, скорее всего, дадут только 27 штук.

Заключение

В заключение хотелось бы спросить читателей, были ли полезны выкладки и рекомендации, приведенные выше. Например, поможет ли вам это самостоятельно выбрать материал на пол из обрезной доски? Если вы удовлетворены, то мы будем очень рады, а если остались вопросы, оставляйте их в своих комментариях – наши специалисты к вашим услугам.

Полуобрезная доска фото

Обрезная, необрезная и полуобрезная доска – что лучше?

26 Июля 2018

Строительство любого типа подразумевает использование разных по назначению материалов. Это же касается и технологии возведения деревянных построек, которая состоит из нескольких этапов. Очевидно, что к пиломатериалу для черновых работ не предъявляется особых требований – такие конструкции носят временный характер, а значит их свойства и внешний вид не так важны. Чего нельзя сказать, к примеру, об отделке интерьера, когда каждый элемент обшивки должен выглядеть идеально. Для того чтобы потребитель мог обеспечить себя стройматериалами «на все случаи жизни», современный рынок предлагает доски трех типов: обрезную, полуобрезную и необрезную. Если вы не разбираетесь, в чем отличия этих изделий, этот блог как раз для вас. Здесь приведены подробные характеристики, преимущества и назначение каждого из вышеназванных пиломатериалов – разберем же по порядку, что они из себя представляют.

Обрезная доска

Пиломатериалы обрезного типа как раз могут свободно применяться с самыми разными целями. Такая доска получается путем распила предварительно обработанного бревна, во избежание остатков обзола на кромках и торцах изделия. Сразу уточним – обзолом называют участки коры, которые могут оставаться на досках уже после распиловки. Необработанные края доски считаются дефектом для обрезных пиломатериалов – допускается лишь минимальное наличие обзола. Соответствующие показатели строго нормируются ГОСТами.

Сырьем для обрезной доски служат разнообразные породы древесины – от лиственных до хвойных. Кстати, на породу и сорт дерева тоже стоит обратить пристальное внимание – от этого фактора зависят многие физико-механические свойства погонажного изделия. Специалисты сходятся во мнении, что универсальной и эффективной во всех отношениях является сибирская лиственница. Ее древесина обладает прочностью, износостойкостью, экологичностью и ударопрочностью. Обрезная доска из сибирской лиственницы рекомендуется к применению в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также при проведении наружных строительно-монтажных работ. Для такого продукта не страшны ни осадки, ни солнечные лучи, ни насекомые. И без того высокие полезные качества такого материала легко усилить при помощи специальных пропиток и масел.

Технические показатели и внешние качества обрезной доски зависят от типа распила, который может быть радиальным, полурадиальным и тангенциальным. При радиальной технологии производства фрагмент выпиливается из середины бревна, пила проходит через центр. Изделия этого типа считаются наиболее качественными, так как не деформируются при сушке и под воздействием влаги. К тому же, они имеют более приятный и равномерный оттенок. За счет использования полурадиальной распиловки удается использовать сырье максимально рационально. Особенность в том, что распил производится под углом 45 градусов по отношению к центру бревна. Пиломатериал получается несколько ниже сортом, но вполне подходит для черновых работ.

Тангенциальная плоскость располагается на некотором расстоянии от центральной точки сечения, поэтому такой распил дает наибольшее количество обрезных досок. Их текстура более выражена. Преимущество это или недостаток – решать вам, в зависимости от своих предпочтений. Но тот факт, что погонаж тангенциального типа имеет не очень хорошие практические свойства, – явно минус для покупателя.

Теперь немного о типовых размерах обрезной доски. Обычно ширина пиломатериала колеблется в пределах от 15 до 250 миллиметров. Длина бывает самой разной – в зависимости от моделей конкретного производителя. По толщине погонажное изделие составляет от 8 до 30-50 миллиметров. Толще уже только деревянный брусок.

На основе обрезных досок изготовляются все известные нам виды отделочных материалов из натурального дерева – вагонка, имитация бруса, блок-хаус, прямой и косой планкены, террасная и палубная доски. Изделие просто поддается специальной обработке на промышленных станках, чтобы образовать в сечении профиль нужного типа. На этом область применения обрезного пиломатериала не ограничивается. Его использование возможно буквально на всех этапах строительства – при сооружении опалубки, кладке чернового пола, обшивке стен и перегородок, кровельных конструкций. Словом, это универсальный продукт, который незаменим при возведении частных домов.

Необрезная доска

Это изделие, полученное в результате продольного распила бревна. Отличается от обрезной тем, что кромки никак не обработаны и остаются покрытыми корой. Сырьем служит древесина тех же хвойных и лиственных пород. Обзол, конечно, понижает класс пиломатериала, но это можно назвать и преимуществом с точки зрения технологии производства. Меньше промышленных затрат – ниже цена погонажа. Существует два типа необрезной доски: заборная и столярная.

Заборная, как правило, производится из низкокачественных пород и имеет больше пороков в виде сучков, смол, трещин и пятен. Пиломатериал изначально не предназначен для существенных нагрузок, поэтому имеет ограниченную сферу использования. Необрезная доска заборного типа годится для монтажа обрешеток, активно применяется в оформлении ландшафта загородных участков. Столярный погонаж отличается от заборного более высоким классом сырья. Поэтому служит качественным основанием для отделки интерьера.

Полуобрезная доска

Это нечто среднее между обрезным и необрезным погонажным изделием. То есть доска имеет обзол только с одной стороны – остальные поверхности обработанные, чистые и гладкие. Это оптимальный вариант строительного материала, который обладает достаточными техническими характеристиками, но при этом довольно бюджетный. Особенно популярны на рынке пиломатериалы из сибирской лиственницы. При умеренной стоимости они считаются хорошей альтернативой обрезной доске.

В нашем каталоге вы можете заказать любой из вышеперечисленных пиломатериалов по очень разумной цене. Обращайтесь к менеджеру и оформляйте заказ с доставкой в ваш город!

Доска полуобрезная 25х150х6000 мм хвойная порода (1 куб-44 шт) 2 сорт

полуобрезная доска – это один из наиболее популярных пиломатериалов, который представляет собой доску с неопиленными кромками.

В большинстве случаев такая доска применяется для выполнения работ, где нет серьезных требований к внешнему виду.

В первую очередь необрезная доска находит свое применение в изготовлении настилов, обрешетке, создании перегородок, черновой отделке.

Характеристики

Ширина

Длина

Толщина

Сорт

Порода дерева

Контррейка

Вид

150 мм

6000 мм

25 мм

второй

хвоя

Нет

полуобрезная

Тарифный планСумма кредитаСрок кредитаПроцентная ставка

Кредит “Универсальный 1”	21 000 – 99 000 ₽	13 – 24 мес.	21%
Кредит “Универсальный 2”	85 000 – 300 000 ₽	6 – 12 мес.	27,1%
Кредит “Универсальный 3”	25 000 – 85 000 ₽	6 — 12 мес.	28,2%
Кредит “Универсальный 4”	5 000 – 25 000 ₽	6 – 12 мес.	28,2%
Кредит “Универсальный 5”	10 000 – 21 000 ₽	13 – 24 мес.	23,8%

Этот товар может быть оформлен в кредит по программе «Купи Легко» от АльфаБанк

Действуют разные предложения: с первоначальным взносом от 0% и процентной ставкой от 21%.

Кредиты выдаются сроком от 6 месяцев.

Выбирай свой!

Оформить кредитЧто такое обрезная доска и каких сортов она бывает?

Обрезная доска — это один из самых популярных стройматериалов. Её применяют как в строительстве, так и в отделке. Обрешётка крыш, черновой и чистовой пол, перегородки — вот неполный список того, где используются обрезные доски.

17.10.2018

Обрезная доска: технология производства, материалы и расчёт доски на кубометр

Все фото из статьи

Все пиломатериалы, в том числе и обрезная доска по ГОСТу 8486-86 при изготовлении допускают наличие сучков, трещин, грибных заражений и тому подобных дефектов. Но в строго определённых пределах!

В связи с этими ограничениями производится и сортировка продукции, которая может быть от 1 до 4 сорта, а также отборная, где большинство дефектов недопустимы вообще (например, гниль, плесень или трещины). Мы постараемся подробнее рассказать вам о материалах, производстве и использовании досок, а также в дополнение к теме предлагаем вашему вниманию видео в этой статье.

Сосновая сухая обрезная половая доска 40x200x6000 мм

Технологии и материалы

Общая технология производства

Зимние лесозаготовки

Примечание. Любая обрезная и полуобрезная доска изготавливается из стволовой части дерева, причём гораздо лучше, если эти лесозаготовки происходили в зимний период.

Варианты распиловки бревна

Оборудование:

• для распиловки брёвен на такие пиломатериалы, как рейка, брусок, брус и доска в настоящее время используются круглопильные (дисковые) и ленточнопильные станки, но это также может быть торцовочный станок для обрезной доски;
• круглопильные станки могут быть, как однодисковыми, так и многодисковыми, которыми разделывают кругляк крупного поперечного сечения;
• ленточные станки работают с полотнами, надетыми на шкивы, но диски всё-таки надёжнее;
• но гораздо больше для изготовления пиломатериалов, во всяком случае, в Российской Федерации, используются пилорамы;
• пилорама представляет собой комплекс оборудования с рамными пилами для продольной распиловки, при которой на выходе получают доску и/или брус;
• в таких условиях есть возможность для разделки стволов диаметром от 15 до 80 см, длина которых может достигать 7м.

Способы раскроя ствола

Примечание. Прежде чем начать распиловку бревна, выбирается наиболее оптимальный в данном случае вариант, который зависит от диаметра, геометрии, требуемого качества поверхности будущего изделия и породой древесины. Конечно, при всём этом учитывается вышеупомянутый ГОСТ на обрезную доску.

Способы раскроя с ориентацией на годичные кольца:

• радиальный раскрой, который делается строго по радиусу этих колец;
• тангенциальный распил, где раскрой осуществляется по касательной к кольцам, параллельно радиусу;
• параллельно-образующий раскрой, который проходит по направлению волокон – здесь возможен минимальный наклон волокна в изделии.

Схема раскроя

Зависимость распиловки ствола от направления пиления:

• вразвал;
• с брусовкой;
• сегментами;
• секторами;
• по кругу.

Примечание. Как вы заметили, существуют разные виды раскроя стволов на пиломатериалы, и выход обрезной доски из 1 куба кругляка будет зависеть только от этого, ну и, конечно, от качества леса.

Материалы

Название	Средняя плотность (кг/м3)	Условная плотность (кг/м3)
Берёза	650	520
Бук	670	530
Граб	800	630
Дуб	690	550
Ель	445	360
Кедр	435	350
Клён	690	550
Липа	495	400
Лиственница	660	520
Ольха	520	420
Орех	590	470
Осина	495	400
Пихта	375	300
Сосна	500	400
Ясень	680	550

Таблица удельной плотности разных пород древесины

На фото — лиственница сибирская

По большому счёту, древесина, от которой зависят технические характеристики обрезной доски, может быть любой породы и на этот счёт не существует никаких ограничений. Хотя всё-таки есть определённые предпочтения.

Всё дело в том, что именно вы собираетесь делать из этого пиломатериала, ведь он может применяться в качестве:

• декорации;
• утепления;
• для несущих конструкций.

Доска – это не обязательно обшивка, это также может быть лага для пола, балка для потолка или перегородка в доме.

Например, из ольхи делают вагонку, блок-хаус. Но её довольно редко используют в качестве половой доски, несмотря на то, что её плотность выше, нежели у сосны – просто последняя гораздо доступнее и, естественно дешевле.

Хотя в этих ситуациях важна не только плотность, но и то, как себя будет вести тот или иной материал в тех или иных условиях. Сосна зарекомендовала себя превосходно во всех отношениях и её используют, как для наружной и внутренней отделки, так и для несущих конструкций. Единственным противопоказанием для этого материала является внутренняя обшивка парных бань и саун – древесина содержит много смолы, которая будет выделяться при высокой температуре.

Доска широкая 30 мм для подоконника, сосновая

Вообще, хвойная древесина для пиломатериалов применяется чаще всего и здесь, конечно, не последнюю роль играет достаточно широкий ареал её произрастания, который распространяется по всей Европе, Северной Азии и Северной Америке.

Порой поступают жалобы, даже не жалобы, а просто выражается определённое недовольство при распиловке сосны её толстой заболонью, которая при повышенной влажности превращается в труху, от чего теряется качество досок. Но дело в том, что древесина должна быть правильно высушена и если на момент её разделки влажность будет порядка 20%, то этот дефект будет практически незаметен.

Обрезная половая доска из лиственницы

Более всего для строительства из всех хвойных пород дерева ценятся пиломатериалы из лиственницы. И в связи с этим у неё, конечно, более высокая цена. По текстуре лиственница похожа на сосну, но рисунок у неё более контрастный.

А если провести по свежеструганной лиственничной доске ногтем, то там не останется следа, в отличие от другой хвои. Это говорит о её высокой плотности. Качество данной древесины способствует устойчивости к гниению, поэтому, при строительстве домов нижние венцы делают именно из неё или хотя бы подкладывают под обвязку толстую лиственничную доску в качестве гидроизоляции.

Планкен из лиственницы

Для наружной и внутренней отделки зачастую используется деревянная вагонка или блок-хаус, но сейчас появились новинки. Например, вы можете сделать планкен своими руками из обрезной доски той же сосны или лиственницы (он может быть даже 10 мм толщиной).

Преимущество таких планок в том, что они не соединяются между собой – между ними остаётся деформационный зазор, поэтому они никогда не растрескиваются, в отличие от смычки шип-паз, где при набухании могут возникнуть трещины.

Но планкен следует делать только из материалов, мало подверженных деформации. Например, для этого хороши дуб, кедр, пихта, лиственница или сосна, но ни в коем случае здесь нельзя использовать берёзу.

Расчёт доски на кубометр

Размер (мм)	Количество в м3 при длине 6м (штук)	Объём одной доски 6м (м3)
Толщина	Ширина
25	100	66,6	0,015
25	150	44,4	0,022
25	200	33,3	0,03
40	100	41,6	0,024
40	150	27,7	0,036
40	200	20,8	0,048
50	50	66,6	0,015
50	100	33,3	0,03
50	150	22,2	0,045
50	200	16,6	0,06
50	250	13,3	0,075

Таблица расчёта доски на м3

Доска обрезная

Для того чтобы узнать, сколько обрезной доски в кубе, есть три варианта:

1. Первый, это пойти на склад и своими руками пересчитать расфасованный по кубометру материал.
2. Второй – это обращение к таблице.
3. Третий – это самостоятельное вычисление.

Третий метод самый верный, так как вы сможете рассчитать пиломатериалы с правильной геометрией при любых размерах, воспользовавшись ручкой и бумагой, либо телефонным калькулятором.

К примеру, возьмём обрезную доску 50x120x6000 мм (под эти параметры можно подставить любое значение). В первую очередь узнаём объём одной штуки – это 50*120*600 мм=0,05*0,12*6м=0,036м3 в одной штуке. В таком случае в кубе будет 1/0,036=27, 7 штук, хотя, при покупке вам, скорее всего, дадут только 27 штук.

Заключение

В заключение хотелось бы спросить читателей, были ли полезны выкладки и рекомендации, приведенные выше. Например, поможет ли вам это самостоятельно выбрать материал на пол из обрезной доски? Если вы удовлетворены, то мы будем очень рады, а если остались вопросы, оставляйте их в своих комментариях – наши специалисты к вашим услугам.

Обрезная, полуобрезная, необрезная доска

При проведении строительных работ для укладки пола, простой и декоративной обшивки поверхностей стен,вспомогательных черновых работ используют строительную доску. Доска, предназначенная для определенных строительныхработ, является одним из видов пиломатериалов и подразделяется на три 

основных типа: 

• обрезная
• полуобрезная
• необрезная. 

Обрезная — это доска, которую вырезают из бревен, опиливают по краю и очищают от коры и кромок. Существует три способараспила обрезной доски: 

• радиальный — распил с линией среза находящейся по центру ствола; 
• полурадиальный — распил с наклоном угла колец на 45 градусов; 
• тангециальный — распил с плоскостью разреза, которая находится на некотором расстоянии от бревенчатой сердцевины. 

Если сравнивать характеристики обрезной доски с разными видами распила, то легко определить, что доска, распиленнаярадиальным способом, наиболее прочная и дорогая по своей стоимости.  Доска с радиальным распилом устойчива квоздействию влаги и почти не подлежит деформации. Распиленная полурадиальным способом доска имеет менее высокиесвойства и соответственно ниже в цене. При тангенциальном способе распила доска становится наиболее 

экономной, нообладает низкими качествами и подвержена разбуханию (усушке). 

Полуобрезная — это доска, кромка которой частично опиливается или остается не зачищенной. Качество такогостройматериала зависит напрямую от наличия на доске трещин, которые могут образовываться, в итоге неправильной просушки материала, а также под воздействием низких температур. При выборе полуобрезной доски для проведениястроительных работ, необходимо уделить особое внимание тому, чтобы наличие трещин на доске было минимальным.Трещины оказывают негативное влияние на прочность изделия и сокращают период службы пиломатериала. Полуобрезнаястроительная доска применяется для работ с невысокими требованиями к внешнему виду (обрешетки крыш, каркас 

забора ит. д.). 

Необрезная — это доска с опиленными частично или с неопиленными кромками, у которой обзол выше допустимого визготовлении обрезного пиломатериала. Обзолом называют необрезанные края доски вырезанной из бревна. У необрезныхдосок кора не зачищается, оставаясь на боковых кромках. Применяют необрезную доску для укрепления стен котлованов, встроительстве подсобных помещений и 

проведении прочих черновых работ на стройке.

Выбираем доску: обрезная, необрезная, полуобрезная

Главная / Ты и твой дом / Твой быт / Выбираем доску: обрезная, необрезная, полуобрезная

Строительство предусматривает выбор материалов разного типа и назначения. К тому же существует несколько этапов работ, к каждому из которых подходят свои материалы. Например, если речь идет о черновых работах, материал выбирается не особенно тщательно, так как это не окончательный вариант здания. А во внешней или внутренней отделке важна каждая деталь, потому что эти элементы ежедневно будут на виду. В строительстве сейчас в ассортименте представлены доски трех типов. Они способны обеспечить выполнение любых целей с их помощью.

Фото: leskom74.ru

• Обрезная доска. Чтобы получить ее, распиливают предварительно обработанное бревно. Обработка нужна, чтобы поверхность была ровной и гладкой. Необработанные края считаются дефектом, такие доски не принимаются ГОСТом. Для обрезной используются разные типы дерева. При выборе стоит обратить внимание на свойства, которыми обладает дерево, лежащее в основе. Доска обрезная из лиственницы – одна из самых популярных. Дело в том, что лиственница – прочный и экологичный материал, не поддающийся негативному влиянию осадков, погодных условий и насекомых. Сорт зависит от типа распила. Радиальный распил считается самым качественным и подходящим для интерьерных работ. Полурадиальный распил немного ниже по качеству, равномерности цвета и сохраняет неровную текстуру дерева. Но для многих интерьерных решений это плюс. Именно на основе обрезных досок создаются знакомые нам материалы для строительства – например, вагонка штиль из сосны и другие.
• Необрезная доска. Чтобы получить ее, нужно вертикально распилить бревно. Главное отличие от необрезной – наличие необработанных краев, на которых остается кора. Основой для данного типа доски также является древесина всех возможных видов. Из-за меньшего количества обработки она стоит дешевле обрезной, но и становится ниже классом качества. Заборные необрезные доски обладают небольшими дефектами – пятнами, смолами, необработанными сучками. Соотносимо с названием, ее применяют на садовых участках и для обрешетки. Для столярных необрезных досок используется более качественное сырье с обработкой. Поэтому их используют в ремонте.
• Полуобрезная доска. Это усредненный вариант доски, соединяющий в себе свойства первого и второго типа. С одной стороны доски остаются необработанные деревянные края, остальные поверхности тщательно обработаны до чистого состояния. Такой вариант подходит для строительных работ и доступен по стоимости.

Фото: leskom74.ru

Если вам необходимо приобрести доски, вагонку или купить планкен в Челябинске, обращайтесь в компанию “Леском”.

Доска, Брус, Рейка в Курске

Наименование товара	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб (без доставки)
Рейка	25х50х3000	пог.м	12 руб
Брусок	50х50х3000(6000)	пог.м	20 руб
Доска обрезная	25х100(150;200)х6000	куб.м.	9000 руб
	30х100(150;200)х6000
	40х100(150;200)х6000
	50х100(150;200)х6000
Брус	70х100(150;200)х6000	куб.м.	9000 руб
	100х100(150;200)х6000
	150х150(200)х6000
	200х200х6000
Доска полуобрезная	25х150х6000	куб.м.	6500 руб
Доска необрезная (латвенник)	25х6000	куб.м.	3500 руб
Тарная (паллетная)  доска	20х90х1200           20х90х1000            20х90х800	куб. м.	5000 руб

Доска обрезная сухая — что это значит? Обрезная, необрезная и полуобрезная доска – что лучше? Условия выбора качественной необрезной доски.

эта доска, полученная путём продольной распиловки брёвен. В отличие от доски обрезной, данный вид пиломатериалов имеет две чистые пласти (плоские поверхности), а на кромках необрезной доски остаётся кора, от этого и происходит ее название. Необрезная доска различается на столярную, и так называемую – “заборную”.

Данный вид пиломатериалов наиболее широко используется при монтаже обрешетки кровли, строительстве различных временных конструкций (опалубка при бетонировании, временные навесы и сараи, заборы, упоры и т.д.).

Обусловлено это тем, что необрезная доска отличается небольшой ценой и удобством монтажа. Также данный материал удобно обрабатывать — чтобы отпилить кусок нужной длины достаточно обычной ножовки, а если у вас есть электроинструмент для распиловки то вообще нужную деталь сделать можно очень быстро.

Широко используют необрезную доску и в качестве сырья для производства изделий из древесины, правда в этом случае необходимо использовать столярную необрезную доску, которая отличается более высоким качеством, определенной влажностью и некоторыми другими параметрами.

Столярная необрезная доска

Для производства необрезной столярной доски используется древесина высокого качества (экспортный, 1 сорт) больших диаметров. Данная доска используется для производства мебели или элементов отделки помещений (вагонка, половая доска и т.д.). Мебель как таковая из необрезной доски конечно не делается. Доска подвергается дальнейшей обработке, например производится ее распил, шлифование, склейка из напиленных частей щитов и т.д. Только после этого материал используется в мебельном производстве.

К доске данного вида предъявляются высокие требования по качеству. Столярная доска должна быть с минимальным количеством сучков и дефектов, а о крыловатости доски или короблении не может быть и речи. Ширина пласти столярной необрезной доски, как правило от 150 мм и выше. Идеальным сырьём для производства столярной необрезной доски, является ангарская сосна и сибирская лиственница. Соответственно стоимость данного пиломатериала достаточно высока.

В настоящее время очень большое количество различных фирм посредников продает столярную доску. Как правило у них есть свою лесопилка и они закупают лес кругляк и сами его распиливают на брус и доски. Получаемые доски за исключением обапола подвергаются сушке в специальных сушильных камерах, чтобы влажность древесины понизилась до 8 — 12 процентов. При этом сушка осуществляется в стеллажах, чтобы не допустить изгиба досок в процессе уменьшения влаги в древесине. С учетом этого мы рекомендуем очень тщательно проверять всю столярную необрезную доску покупаемую для работы.

Столярная доска нарезается по толщине такой, какой хочет клиент, то же самое касается и длины досок. Хочет толщиной 10 мм и длиной по 180 см пожалуйста, хочет длиннее и толщина нужна 50 мм тоже проблем нет. Если же вести речь о том что вы можете приобрести непосредственно сразу приехав на базу торгующей столярной доской, то это доски стандартной толщины 20,25, 30, 40 или 50 мм и длиной в 2 — 4 метра.

«Заборная» необрезная доска.

Доска необрезная “заборная” используется в строительных работах, в которых не требуется особых требований к внешнему виду пиломатериала. В основном это обшивка и обрешётка крыш, изготовление настилов, заборов, несущих конструкций и других работ. Обрешетка из необрезной доски самая распространенная, так как она является пожалуй самым дешевым пиломатериалом.

К сырью, из которого производится такая доска, также не предъявляется особых требований – для нее подойдет круглый лес небольших диаметров 2, 3 сорта. Данный вид доски сравнительно недорогой, однако при ее выборе стоит обратить внимание на такие характеристики как сучковатость, коробление и крыловатость.

Обычно такую доску продают свежей — то есть с естественной влажностью. Если вы оставите подобную доску для высыхания под открытым небом россыпью не в стелаже, то очень высока вероятность что большая часть досок в процессе высыхания поведет винтом и использовать ее в строительстве станет сложной задачей.

Вообще обычно весь лес распускают на доски, после чего производится отбраковка. То что получше идет на столярную доску и сушку, а то что по хуже это и есть так называемая заборная необрезная доска. Так как для столярной доски большой объем обычно не нужен, лишнюю хорошую необрезную доску просто дополнительно обрезают и получают обрезную доску, которую продают вместе с необрезной как есть, то есть естественной влажностью.

Дефекты необрезной доски.

Как и у других строительных материалах, у необрезной доски есть недостатки или точнее сказать дефекты, которые снижают ее прочность, сужают область применения, уменьшают прочностные характеристики и т.д.. Ниже мы хотим рассказать о таких дефектах с которыми вы можете столкнуться в своей практике.

— Большое количество сучков. Сучки не только портят внешний вид пиломатериала, но и существенно нарушают структуру доски, что снижает ее прочность. Сучковатые необрезные доски плохо переносят нагрузки, связанные с растягиванием доски вдоль волокон, и особенно хрупки на изгибе. К тому же сучки искривляют волокна, из-за чего со временем искривляется и сама доска. Если сучок занимает более трети доски по ширине, то какой либо нагрузки на излом такая доска держать не будет.

— Коробление доски , то есть изменение формы поперечного сечения – также немаловажная характеристика доски. Возникать оно может не только из-за сучковатости, но и по другим причинам. Часто оно возникает в процессе высыхания доски или её излишнего увлажнения. Обычно коробление бывает продольным, вследствие чего доска по длине приобретает дугообразную форму. Пласти доски приобретают форму корыта и хорошо положить ее на плоское основание или деталь уже не получится.

Соответственно и например на обрешетку из такой кривой доски плоский кровельный материал, тот же шифер ложить не стоит.

— Крыловатость . Ещё один фактор изменения формы доски — крыловатость. При этом происходит закручивание необрезной доски, что крайне затрудняет обработку, а также создает сложности в процессе укладки досок на плоские поверхности лаг, стропил и т.д. Доска по форме начинает напоминать лопасть вертолетного винта. Коробление и крыловатость – явные признаки некачественной древесины или плохой её обработки.

— Трещины . Кроме названных характеристик, на качество необрезной доски оказывают влияние трещины. Глубина и размер трещин, не должны быть больше установленных норм по ГОСТу 8486-86. Обычно при покупке, а затем в ходе строительства оценивают трещины в досках на глаз, отрезая торцевые части до окончания трещин. Если подобных дефектов много, то в ходе строительства может получиться так, что очень большое количество досок уйдет на дрова — в отходы.

В целях уменьшения расходов многие фирмы закупают необрезную доску для дальнейшей переработки и производства необходимого пиломатериала. Обработка необрезной доски производится на оборудовании, которое позволяет получить конечный продукт в виде брусков, плинтусов, вагонки и т.д. По сути это самый распространенный материал для производства отделочного материала из дерева.

Все фото из статьи

На сегодняшний день одним из наиболее востребованных пиломатериалов на рынке является доска необрезная, что связано с ее дешевизной, прочностью, а также возможностью применения в самых разных областях строительства. Далее мы подробно ознакомимся с этим материалом, а также рассмотрим, чем отличается обрезная и необрезная доска, и в каких целях ее используют.

Особенности материала

Отличия от обрезной доски

Отличия между обрезной и необрезной доской заключаются в кромках – у обрезной доски они ровные, а у необрезной имеют неправильную, природную форму. Неровные кромки называются обзолом, зачастую они покрыты корой.

Данное отличие обрезной доски от необрезной доски связано с технологией производства. Дело в том, что первую получают путем , в то время как необрезную изготавливают распиловкой бревна. В результате кромки остаются необработанными, отсюда и такое ее название.

Соответственно, доска с обзолом по всей длине может иметь неодинаковую ширину. Вот, собственно, и все чем обрезная доска отличается от необрезной.

Правда, следует отметить, что существует еще одно незначительное различие между обрезной и необрезной доской – первая может быть строганой, т.е. иметь гладкую поверхность. Причем строганый пиломатериал предварительно подвергается сушке. Необрезной пиломатериал никаким механическим обработкам перед продажей не подвергается.

Достоинства

Популярность рассматриваемого материала связана со следующими его достоинствами:

• гораздо более низкая цена , так как при его изготовлении меньше отходов, к тому же процесс изготовления более простой и быстрый;
• по прочности не уступает обрезному аналогу , поэтому может применяться в тех случаях, когда не требуется безупречный внешний вид пиломатериала. Правда, некоторые дизайнеры умело используют природную особенность обзола, в результате чего получается красивая и необычная мебель или даже отделочный материал;
• при распиловке бревен одинакового диаметра, необрезной пиломатериал всегда шире обрезного .

Обратите внимание!
При необходимости обзол всегда можно обрезать.
Выход обрезной доски из необрезной составляет в среднем 80 %.

Виды материала

Сорта

Согласно ГОСТ на необрезную доску № 8486-86 и 6564-84, данный материал существует нескольких сортов:

Сорт	Особенности
Отборная (столярная)	Особенностью является отсутствие сучков и других дефектов, поэтому данный пиломатериал применяют для изготовления мебели и прочих столярных изделий.
Первый сорт	Является качественным деревом, не содержащим гниль, червоточины и синие пятна. Единственное, может содержать незначительное количество сучков.
Второй сорт	Помимо сучков может содержать незначительные трещины, не влияющие на прочность материала. Чаще всего применяется как конструкционный материал.
Третий сорт	Помимо сучков и трещин содержит синие пятна, червоточины и другие некоторые дефекты. Поэтому в строительстве применяется ограниченно.

Обратите внимание!
Для столярной обработки и строительства подходит только сухая древесина, уровень влажности которой не превышает 18%, оптимальным же вариантом является 8-12 % влажности.

Порода древесины

Эксплуатационные качества данного пиломатериала зависят не только от сорта, но и породы древесины, из которого он выполнен.

Как правило, его изготавливают из следующих пород:

• сосны и ели – являются наиболее распространенным материалом благодаря хорошим эксплуатационным качествам и доступности;
• лиственницы – эта древесина стоит в два раза дороже сосны, однако, отличается устойчивостью к воздействию влаги и гниению. Поэтому отлично подходит для наружных работ;
• дуб – является наиболее прочным и долговечным древом, но в то же время доски из дуба самые дорогие. Их можно использовать в качестве материала для ответственных элементов конструкции, на которые будет оказываться наибольшая нагрузка;

• кедр – эта древесины мягкая, но при этом достаточно прочная, в результате ее легко обрабатывать своими руками. Еще одной особенностью этого дерева являются его бактерицидные свойства, поэтому его рекомендуется применять в жилых помещениях.
• ольха – также относится к мягким породам древесины, к тому же не подвержена гниению. Следует отметить, что доски из ольхи обладают наименьшей теплопроводностью.

Обратите внимание!
Вне зависимости от породы дерева, прежде чем использовать материал в строительстве, его необходимо обработать пропиткой для дерева , защищающей от влаги, гниения и прочих негативных воздействий.
Единственное, следует учитывать, что пропитки существуют для наружного и внутреннего применения.
Данную информацию о составе обычно содержит инструкция по применению на упаковке.

Таким образом, при выборе пиломатериала следует ориентироваться не только на его стоимость и качество, но и область применения.

Размеры

Еще одним важным моментом, на который следует ориентироваться при выборе – это размеры необрезной доски. Чаще всего ее делают следующих размеров:

Совет!
Если для каких-либо целей нужен пиломатериал нестандартных размеров, производители могут его сделать по индивидуальному заказу.
Однако, это отразится на стоимости дерева.

Область применения

Выбирая пиломатериал, невозможно сказать какой из них лучше – обрезная доска или необрезная, так как их используют для разных целей.

Последняя чаще всего применяется в следующих случаях:

• при монтаже обрешетке и обшивке стен;
• необрезная широкая доска часто используется при обустройстве опалубке;
• в качестве настила строительных лесов;
• для обшивки стен каркасных конструкций;
• в качестве элементов несущих конструкций;
• при сооружении черновых полов и пр.

В целом данный тип доски можно использовать везде, где не имеет значения ее внешний вид. Однако, как уже было сказано выше, в умелых руках этот, казалось бы, совершенно непрезентабельный материал становится вполне уместным и презентабельным.

В частности, интересно смотрится мебель из необрезной доски. Конечно, ее применение будет уместным только в определенных стилях интерьера. Лучше всего она вписывается в деревенские направления дизайна, а также охотничий и эко-стиль.

Не менее интересно смотрится данный материал и в качестве отделки. К примеру, его можно использовать как сайдинг для загородного дома. Правда, в этом случае доски крепят на стену не все подряд, а тщательно отбирают.

На фото — пример обшивки фасада сайдингом

Поэтому, как мы видим, данный пиломатериал можно применять даже там, где, казалось бы, его использование недопустимо. Вот, пожалуй, вся основная информация относительно необрезной доски, которая поможет правильно выбрать пиломатериал.

Вывод

Применение доски с необрезанными кромками позволяет сэкономить на строительстве в тех случаях, когда не имеет значения внешний вид пиломатериала. Однако, в некоторых случаях ее использование является интересным дизайнерским приемом, что расширяет область применения этого материала. Единственное, при его выборе следует учитывать изложенную выше информацию.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Как выбрать подходящие древесные материалы для проведения строительных работ? В первую очередь нужно учитывать характер постройки. Качество, а соответственно, и стоимость материалов зависят от различных факторов. Немаловажную роль играет вариант распила, из-под которого выходят древесные материалы разного вида. Это обрезная и доска необрезная , горбыль и т.д. Остановимся на необрезной доске.

Что такое необрезная доска?

Это пиломатериал с неопиленной кромкой. Такой метод распила значительно удешевляет цену изделия. При выборе необходимо обратить внимание на качество. Основной принцип выбора этого пиломатериала заключается в отсутствии коробления и крыловатости, при которых происходят изменения формы по длине. Если пиломатериал имеет дугообразный вид или как бы закручен винтом, значит, он был высушен с нарушением правил. Также из-за неправильной сушки в древесине могут появиться трещины.

Чем отличается доска обрезная и необрезная?

В результате распиловки бревен получают разные пиломатериалы. При предварительном опиливании бревна с двух сторон получают доску необрезную, при дальнейшем распиливании на выходе получают обрезные доски одинаковой ширины.

При распиливании целого бревна из-под станка выходят пиломатериалы с остатками коры. Основное отличие необрезной доски — это не совсем эстетичный внешний вид и неодинаковая ширина по всей длине. По этим причинам имеются различия в ценах — обрезной пиломатериал стоит намного дороже. Не следует выбирать любые изделия с большим количеством сучков, такой материал непрочный. Все дефектные пиломатериалы относятся к низкосортным и имеют соответствующую цену.

Для чего используют необрезную доску?

Пиломатериал можно использовать для различных целей:

• обрешетки или обшивки крыши;
• постройки сараев для хознужд или бани;
• изготовления настилов и других целей, где не важен внешний вид;
• при строительстве заборов. Этим пиломатериалом часто огораживают строительные объекты.

Необрезные качественные пиломатериалы используют также для создания дверей, лестниц, изготовления мебели. Из них делают вагонку, плинтусы и прочие строительные материалы. Даже низкокачественная доска с неодинаковой шириной может быть полезна, из сучковатых изделий обустраивают опалубку для фундамента, оустраивают утеплитель фасада дома.

Как посчитать куб доски?

Для необрезных досок разработаны определенные стандарты. Их объемы сведены в специальных таблицах, которые называются кубатурником доски. Зная длину изделия, по значениям ширины и толщины определяют его объем. Важно помнить, что все параметры измеряются в одних величинах. Размеры древесины подсчитываются в метрах.

Многие интернет-магазины стройматериалов предлагают воспользоваться калькулятором кубатур. С его помощью вы можете увидеть вес предполагаемого заказа и узнать информацию о цене.

Как измерить доску?

Если нет возможности воспользоваться кубатурником или онлайн-калькулятором, можно самостоятельно замерить толщину, ширину и длину. Необрезные древесные материалы не имеют единой ширины. Поэтому у них среднюю ширину измеряют на середине без учёта коры. Для получения средних арифметических показателей проводят округление до 0,01 м. Доли свыше 0,005 м и более считают за 0,01 м, меньшие по размеру не учитывают. Для небольшой партии такой способ измерения вполне приемлем.

Если вам нужна необрезная доска, заходите на TAM.BY, где вы сможете пиломатериалы купить у компаний по привлекательной стоимости.

В качестве строительного материала дерево успешно используется человеком уже давно. Для него характерны привлекательный внешний вид, надёжность, экологичность, прочность.

Среди многочисленной продукции из древесины необрезная доска занимает особое положение. На сегодняшний день она является одним из лидеров при отделочных работах внутри и снаружи помещений, утеплении стен, устройстве полов, настилов, перегородок. Кроме того, этот тип материала является очень популярным благодаря имеющимся достоинствам:

• приемлемая цена в связи с простотой и быстротой изготовления;
• более широкая доска в отличие от обрезной;
• применение для любых нужд, в том числе там, где не нужен идеальный внешний вид;
• распространённость и доступность на рынке.

Фото необрезной доски даёт представление о том, что материал выглядит не очень эстетично. Поэтому часто используется при сооружении времянок, туалетов, заборов, различных складов и сараев. Изготавливается он методом распиливания брёвен, полученных из стволов лиственных и хвойных деревьев на специальных станках (пилорамах и др.) по продольному направлению волокон.

Доски при этом получаются очень широкими и не сильно толстыми. Но главное – это их необрезанная кромка, покрытая корой и имеющая неровную природную форму.

При этом существует так называемый «столярный» вид доски, изготавливаемый из первоклассных пород деревьев (например, сибирской лиственницы) и имеющий хорошее качество.

Установленные параметры

От характеристики необрезной доски зависит её применение. Чаще всего эти изделия отличают длина и толщина. Первый параметр зависит от размера распиленного бревна и, в основном, бывает от двух до шести с половиной метров. Однако, всё зависит от высоты дерева, и доска может быть гораздо длиннее.

Второй колеблется от 16 до 90 миллиметров и зависит от распиливаемой породы дерева и назначения доски при строительстве. Ширина для данного вида лесоматериала значения не имеет и стандартом не является, поскольку кромка при его распиловке под установленные размеры не подгоняется.

Сорта необрезной доски

Высший. Сучки и другие дефекты в основном отсутствуют. Имеет стоимость намного выше, чем материал других сортов. Нередко применяется при изготовлении мебели, столярных изделий (дверей, плинтусов, наличников). Однако, в связи с его производством для экспортных целей, найти в продаже очень трудно.

Ещё одно его название: доска 0 сорта.

Первый. Отличается наличием только здоровых плотных сучков, прочно закреплённых в доске. Наличие трещин в кромке допустимо в пределах не более 25%. Также, поверхность не должна иметь признаков гниения, следов присутствия жучков, видимых поражений грибками.

Показатель влажности не должен превышать пределы 22%. Отклонение от нормы допускается не более трёх процентов. Выбор этого сорта будет оптимальным для любых видов строительных работ.

Второй. Возможно присутствие на одном погонном метре не более двух сучков. Могут иметь место смоляные кармашки, пятна различных очертаний от грибковой окраски.

Есть необрезанная кора (обзол), но она должна занимать всего 10% от общей площади изделия. Присутствие такого дефекта ухудшает внешний вид, но не оказывает заметного влияния на прочность. Содержание влаги предполагается такое же, как и у первого сорта.

Третий. Могут присутствовать все описанные изъяны второго сорта в большем количестве, но влажность должна быть такой же, как и у двух вышеописанных.

Четвёртый. Требования по влаге дерева отсутствуют. Имеет место гниль на поверхности до 10 % общей площади.

Пятый очень похож на отходы лесоматериала. Чаще всего применим в виде заборной доски.

Выбор качественной доски при покупке

Приобретая деревянный материал, необходимо обратить внимание на все факторы, которые могут повлиять на его качество.

Чем меньше сучков, тем лучше. Под воздействием нагрузок доска имеет свойство растягиваться, и большое их количество может искривить её, а со временем сделать довольно хрупкой. К тому же, из-за их чрезмерной численности внешний вид материала становится непривлекательным.

Отсутствие трещин, выбоин и сколов. Причинами их появления являются плохой распил, влияние низкой температуры, неправильная усушка. При этом теряются не только живописные свойства дерева, но и усложняется его последующая обработка.

Изменения формы: коробление и крыловатость. Они очень заметны на широкой необрезной доске. В первом случае её поперечное сечение меняется таким образом, что она приобретает форму дуги по всей длине.

Во втором — материал как бы «закручивается» по спирали. Причиной этого может быть плохая обработка или нарушение усушки древесины. Так или иначе, это делает её некачественной, препятствует использованию и уменьшает время службы.

Избежать приобретения плохого пиломатериала можно, обратившись к проверенным компаниям, где опытные и добросовестные специалисты помогут в этом.

Фото необрезной доски

Такая доска отлично подходит для для строительного использования и хозяйственных целей, строительства заборов. Значительно дешевле обрезной доски.

Необрезные доски часто служат в качестве материала для временных строительных лесов и любых других конструкций. Такая доска отличается от обрезной степенью своей обработки, что сказывается на стоимости данного пиломатериала. Доска необрезная имеет неопиленную или частично опиленную кромку (кромка — любая из двух противоположных более узких продольно опиленных поверхностей обрезного пиломатериала), обзол может быть более допустимого , чем в обрезном пиломатериале (обзол — край доски, которая вырезана из бревна и не обрезана по краям).

Именно это делает ее значительно дешевле . Зачем покупать дорогую обрезную доску туда, где она не нужна? Лучше воспользоваться специально предназначенным для этого материалом.

Но даже при выборе такого материала, стоит обратить внимание на ряд факторов, по которым стоит оценивать ее качество.

• Если распил некачественный, на доске можно обнаружить сколы и выбоины, которые усложняют процесс обработки материала.
• Нарушают структуру и значительно портят внешний вид доски сучки. Они могут искривлять волокна древесины, доски с сучками хуже переносят нагрузки.
• Из-за неправильной просушки древесины или от низких температур на заборной необрезной доске могут появиться трещины.
• Изменение формы поперечного сечения (коробление необрезной доски). Часто в результате коробления доска приобретает дугообразную форму.

Применение доски необрезной (заборной)

Пиломатериал бук

Компания «Нормаль» предлагает обрезной и необрезной пиломатериал из кавказского бука со склада в Ростове-на-Дону. 

т. 30, 50 мм, ш. 150-350 мм, д. 3000 мм

сорт: 0-1, влажность 8%

*** ^{даём скидки от объема} 

скачать прайс-лист на весь пиломатериал

Компания «Нормаль» занимается реализацией кавказского бука с 2006 года.. Производство находиться в КЧР, вблизи произрастания горого кавказского леса. 3 турецкие вертикальные пилорамы USTUNKARLI позволяют пилить большой объем букового пиломатериала. Распиловка произведена на ленточной пилораме методом кручения кряжа. Берется только первый — второй рез, сердцевина вырезается. На производстве отечественные заводские сушки  на 700 м3 леса, 8-ступенчатая система пропарок, конденсационная система, оснащение компьютерами. Процесс  сушки  древесины  бука  происходит  немного  быстрее, чем  у  других твердолиственных  пород, а  пороков сушки при этом получается значительно меньше. Лес сушиться на мягких режимах в течении 30-60 дней. После сушки большинство показателей улучшаются, и бук становится прочнее дуба при изгибе, превосходит его в жесткости и при ударных нагрузках. В результате мы получаем пиломатериал без напряжения и микротрещин, мебельной влажности 6-8%. Хранение бука осуществляется на нашем складе при оптимальных условиях, исключающих возможность возникновения деформационных процессов.

Распространение: Бук восточный (F. orientalis) — Oriental beech произрастает преимущественно на Кавказе и в Крыму; бук лесной европейский (F. sylvatica) — European beech — центральные районы Европы и Великобритании. На Кавказе бук восточный произрастает в основном в горных районах и отмечается в лесах западной и восточной частей Север­ного Кавказа, Внутреннем Дагестане, Новороссийской обл., Западном, Центральном. На Кавказе у бука есть еще одно название: Чинара. Общая площадь буковых лесов составляет более 30% всей лес­ной площади Кавказа. Деревья бука могут достигать высоты 40-45 м. и 1,5 м. в диаметре. Бук растет медленно и может доживать до 600 лет, но в переработку идут более молодые деревья, поскольку уже к 120 годам стволы бука могут иметь много гнили.

Свойства: Каждое  дерево  неповторимо  по  оттенку  и  рисунку. Непропаренная доска бука белая с желтоватым или красноватым оттенком. Пропаренная доска бука приобретает ровную окраску красновато-розовых тонов. При тангенциальном распиле сердцевидные лучи создают характерный для бука рисунок. Хорошо обрабатывается режущим инструментом и шлифуется.

Технологические свойства: Твердость и плотность древесина имеет разную, в зависимости от места произрастания деревьев. Средняя плотность в сухом состоянии — 700 кг/м3. В свежесрубленном состоянии древесина бука лесного по основным механическим характеристикам примерно одинакова с дубом. Доска бук отличается высокой гидроскопичностью, поэтому изделия из массива бука лучше оберегать от повышенной влажности. Благодаря обработке паром древесина приобретает особую гибкость. Успешно поддается токарной обработке, легко склеивается, хорошо обрабатывается, полируется, прокрашивается. 

Применение. Доска буковая сухая превосходно подходит для изготовления лестниц, мебельных гарнитуров, паркета, полов. И в связи со своей относительно недорогой стоимостью (дешевле дуба и ясеня), широко используется в современных интерьерах. Дает отличный шпон. Изделия из бука получаются гладкие, приятные на ощупь. Профессионалы, долгое  время  работающие  с  массивом бука, не зря говорят о том, что в спальне должна стоять только мебель из бука, поскольку это  одна из самых энергетически благоприятных для человека пород древесины. Бук словно  подпитывает человека, наделяет его дополнительной силой.

Наша компания предлагает своим клиентам качественную столярную доску по следующим параметрам:
0-1 сорт (0-60%, 1-40% от партии), полуобрезная, влажность 6-8%.
Размеры доски из бука: 30-50 мм х от 150-450 мм х 3 000 мм

Под заказ: обрезная сырая / сухая, полуобрезная сырая. Минимальный объем 10 м3.

Примечание.
Сорт 0: без сучков, с 2-х сторон без пороков, равномерный рисунок дерева: местами возможны сердцевинные струйки, без трещин, мест от червей.
Сорт 1: сучковатое, допускаются здоровые сучки (диаметром до 15 мм.), трещины торцевые, глубина которых не превышает 60% от ширины пиломатериала.
Не допускаются: сучки выпадающие, загнившие, пластовые трещины, грибные ядровые пятна, плесень, гниль, червоточина.
Допускается: толщина: -0/+1 мм
Товар практически без перекашивания и искривления.
Если Вы станете нашим постоянным клиентом, Вы наверняка сможете рассчитывать на максимально выгодные условия приобретения букового пиломатериала получив дополнительные скидки.
Будем рады сотрудничеству с Вами!

Посмотреть фото «Пиломатериал бук»

К сведению

Доска из бука и дуба, на сегодняшний день являются одними из самых популярных и востребованных пиломатериалов. Ведь они прочны, долговечны и красивы, а потому совершенно справедливо считаются материалами элитными.

Фото изделий из массива бука:

DIY Board and Batten — Что делать с полустеной в прихожей |

Установите свою собственную доску DIY и обрешите половину стены с помощью этого полного руководства.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из ссылок, я могу сделать небольшую комиссию БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ затрат для вас. Это помогает держать учебные пособия и планы бесплатными здесь, в Bitterroot DIY. Спасибо за поддержку! Смотрите мое полное раскрытие здесь .

Одной из моих любимых частей последней модернизации подъезда была установка самодельной доски и обрешетки вдоль половины стены подъезда.Последние несколько лет это было такое неловкое место, но я так доволен тем, как все выглядит сейчас — определенно стоит подождать.

Вот перед (просто не обращайте внимания на рождественские украшения):

И после:

Я почти уверен, что существует уже миллиард руководств по изготовлению доски и обрешетки своими руками, но все дома немного разные. Итак, вот мой подход, если у вас есть аналогичная ситуация с половиной стены / стеной пони.

Не забудьте заглянуть в мои лучшие моменты в Instagram, чтобы увидеть, как все это пространство оживает, и посмотрите полное руководство!

Инструменты и расходные материалы:

** Если вы делаете верхнюю часть стены, вам также понадобится:

• Орбитальная шлифовальная машина
• Угловые распорки
• Пятно по вашему выбору
• Протираемый полиуретан
• Пятно-губки

Пиломатериал:

• 1 x 3 МДФ с грунтовкой для всех вертикальных опор
• 1 x 4 МДФ с грунтовкой для всех горизонтальных реек (верх и низ)
• 1 x 8 Сосна для верхней части полустены

** Я не предоставил конкретные количества пиломатериалов поскольку это зависит от проекта, но это те размеры платы, которые я использовал.

Перед тем, как начать, следует обратить внимание на несколько моментов:

1. Наши стены гладкие (без текстуры), поэтому я просто установил доски прямо на существующий гипсокартон. Если у вас фактурные стены, я рекомендую снять покрытие или установить плоские панели, чтобы избавиться от текстуры, прежде чем прикреплять обрезные доски.
2. Если вы планируете использовать плиты МДФ 1×3, убедитесь, что ваши плинтусы толще, чем 1x3s (или такой же толщины). Традиционная отделка плинтуса немного тоньше, чем доска 1x, поэтому вам может потребоваться установить новые плинтусы.Пару лет назад я установил вдоль этой стены плинтус из МДФ размером 1 × 4, так что он такой же по толщине, как и 1×3. Если вам нужно установить новые плинтусы, отмерьте и обрежьте плинтус по длине и прикрепите его к стене, вбив 2-дюймовые гвозди через обшивку в шпильки по длине стены. Для получения более подробной информации см. Этот пост о том, как установить обшивку плинтуса.
3. Если вы предпочитаете не переделывать плинтусы, подумайте об использовании другого типа пиломатериалов или обшивки для доски и обрешетки.
4. Я оставил вещи простыми и расположил вертикальные стойки вдоль стоек (16 дюймов по центру этой стены), так что все, что мне нужно было сделать, это прибить их к стойкам. Вы можете изменить интервал, если хотите, чтобы в вашем помещении было что-то другое. ОДНАКО вы можете использовать строительный клей, чтобы доски действительно приклеились к стене. Вы также можете вбить гвозди под углом, чтобы лучше «зацепить» гипсокартон (чтобы гвозди не могли просто входить или выходить прямо). ИЛИ подумайте о том, чтобы построить целую доску и обрешетку , прежде чем прикрепить к стене (я знаю, что существует множество вариантов).
5. Не существует «идеального» способа установить доску и рейку своими руками — по большей части нужно просто выяснить, что будет лучше всего смотреться в вашем помещении. Не стесняйтесь поиграть с интервалом, высотой, верхней обрезкой и т. Д., Пока вам это не понравится. Просто будьте последовательны по всей стене.

Хорошо, все, что сказано, приступим!

Шаг 1.

Как я сказал выше, я сохранил простоту и разместил вертикальные стойки вдоль стоек, которые находятся на 16 дюймов по центру вдоль этой стены. Определив расстояние, переходите от одной стороны стены к другой.Разместите первую доску, убедитесь, что она ровная, и прикрепите ее к стене с помощью гвоздей диаметром 2 дюйма. Забейте гвозди через декоративную доску в шпильки для надежного соединения.

Есть несколько способов обойти розетки и выключатели. Вы можете переместить розетку или выключатель, создать вокруг розетки накладку и снова прикрепить крышку сверху или просто обрезать крышку.

Я выбрал второй вариант и вырезал выемку лобзиком:

Вот как это выглядело после того, как я установил все вертикальные платы:

Шаг 2.

В дальнем конце стены виден внешний угол. В зависимости от комнаты у вас может быть или не быть внутренних или внешних углов для работы. Как я уже сказал, не существует «идеального» способа установки доски и обрешетки. Поэтому я использовал несколько дополнительных досок, чтобы посмотреть, как будет выглядеть весь застроенный угол, в отличие от прикрепления вертикальных досок непосредственно перед углом и оставления существующего угла из гипсокартона (надеюсь, это имеет смысл?). Я думаю, что создание всего угла выглядит более профессиональным и «законченным».Из-за расстояния вдоль стены я использовал более широкую доску в конце длинной стены, чтобы сохранить правильное расстояние между вертикальными 1x3s и при этом покрыть весь внешний угол:

Я использовал «избранную сосну» 1 × 3 для противоположной стороны.

Почему я поменял материалы?

Ну, весь этот угол стены был какой-то интересной мешаниной…

Я использовал 1 × 3, так как у них совершенно квадратные стороны, и я планировал прикрепить его к другой доске.Загрунтованные плиты МДФ имеют слегка закругленные передние края, и я хотел получить идеально квадратный шов:

ОДНАКО…

Я немного обсудил это в Instagram, но в следующий раз я бы сделал весь этот внешний угол по-другому. Я рекомендую надрезать длинную сторону досок под углом 45 градусов, чтобы они сходились под углом по углу. Это сделало бы соединение более прочным и плотным и соответствовало бы верхнему и нижнему стыкам обрезки 1 × 4 (которые встречаются под углом 45).

Я не совсем уверен, почему я сделал это так … но, эй, живи и учись!

Я использовал много шпатлевки для герметизации стыкового соединения и придания ему гладкости:

В целом, думаю, получилось нормально.Но я обязательно сделаю это под углом в следующий раз, когда установлю самодельную доску и рейку.

У меня не было внутренних углов вдоль этой половины стены. Но, если у вас есть внутренний угол, я бы установил одну доску полностью в углу стены, а затем приклеил к ней следующую доску, чтобы начать следующую стену (аналогично тому, как вы перекрываете плинтусы на внутреннем углу. ).

Шаг 3.

Следующие несколько шагов относятся к установке верха 1 × 8 на половину стены. Если вы устанавливаете самодельную доску и обрешетки вдоль обычной стены, переходите к шагу 5.

Раньше эта стена была сплошной стеной от пола до потолка, но мы удалили ее половину, когда делали первый большой ремонт в этом доме (пару лет назад). После того, как мы удалили половину стены, я поставил новую 2 × 4 поверх существующих (теперь более коротких) стеновых стоек, чтобы укрепить половину стены / стену пони. Поскольку стена была полностью отделана и заделана гипсокартоном, при обрезке ее на полпути стойки оставались заглубленными под гипсокартоном, а верхняя часть 2 × 4 лежала снаружи гипсокартона — нет возможности отрезать стойки под гипсокартоном, поскольку гипсокартон уже был там.Так это выглядело примерно так:

Новая крышка 1 × 8 уже прикреплена к этой фотографии, но вы можете увидеть крышку 2 × 4 под ней.

Стандартный гипсокартон для стен имеет толщину 1/2 дюйма (у нас), поэтому я вырезал связку прокладок 1/2 дюйма и прикрепил их к стороне верхней части 2 × 4, чтобы установить накладку в правильное положение. Я проделал то же самое с другой стороны полустены (в сторону лестницы).

Шаг 4.

После того, как все прокладки были на месте, я нанес немного столярного клея на верхнюю часть 2 × 4, расположил 1 × 8 вдоль верха и при необходимости установил прокладки, чтобы убедиться, что он выровнен.Вы можете увидеть пару шайб между верхней частью 2 × 4 и 1 × 8:

Я отшлифовал и окрасил верхнюю часть 1 × 8 перед установкой, чтобы весь дом не пахло пятном, но я ждал, чтобы запечатать ее, пока она не была установлена. Я использовал свою новую комбинацию красителей FAVORITE — предварительное окрашивание, травление для белого и ранняя американка. Более подробная информация о комбинации красок появится в ближайшее время!

Поскольку я уже отшлифовал доску и окрасил ее, мне не хотелось ввинчивать или гвоздить верх нового 1 × 8. Поэтому я использовал угловые скобы внизу, чтобы прикрепить его.

Он работал отлично, так как обшивка не прилегает к 2 × 4 (она прилегает к шайбам). Если вы работаете с существующей половиной стены, и гипсокартон занимает всю высоту стены, вы можете просто вырезать небольшие участки гипсокартона, чтобы разместить угловые распорки, а затем провести обшивку по ним — есть много способов сделай так, чтобы это работало!

Обязательно используйте много скоб, чтобы верх был действительно прочным. Думаю, я использовал около 16 — половину на внешнем крае и половину на внутреннем крае.

Вот вид на угол, если у вас есть угол, который нужно обойти. Самая большая проблема здесь заключалась в том, чтобы обе доски располагались в одной плоскости. Потребовалось некоторое выравнивание и доработка, но я доволен тем, как все получилось. Проведя рукой по суставу, вы едва чувствуете его:

Шаг 5.

Затем я установил верхнюю обшивку 1 × 4. Я использовал 2-дюймовые гвозди, такие же, как для вертикальных стоек, и вбил их через накладку в прокладки и шпильки вдоль верхней части стены.

Тогда пришло время заделать все дырки и стыки.

Я использовал деревянную шпатлевку на всех стыках между досками отделки, а также на отверстиях для гвоздей.

Зашпатлевал все стыки между обшивкой и гипсокартоном.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОКРАСИВАЕМЫЙ КОР!

Мне очень повезло с этим по всему дому:

Вот небольшая диаграмма, чтобы лучше понять, что заделывать по сравнению с деревянной шпатлевкой. Красные линии — это швы, которые нужно заделать.Остальные швы — шпатлевка по дереву:

После высыхания шпатлевки отшлифовать ее до гладкости. Я люблю использовать шлифовальную губку для шпатлевки древесины вдоль отделки. Он работает быстрее, чем просто удерживать кусок наждачной бумаги, и обеспечивает действительно гладкую поверхность.

Шаг 6.

После того, как вы отшлифовали всю шпатлевку и заделали все швы герметиком, вы готовы к окраске!

Я использовал маленькую угловую кисть, чтобы прорезать все края, до которых не мог добраться валик, и валик из пенопласта для тонкой обработки, чтобы прокатить остальную часть.Валики из вспененного материала высокой плотности ОТЛИЧНЫ для покраски отделки. Я использую их каждый раз, когда раскрашиваю отделку, и был доволен гладкостью поверхности. Вы можете найти их в любом магазине товаров для дома, если предпочитаете Amazon (ссылка выше).

Я использовал ту же краску для этой стены, которую использовал для всей отделки в нашем доме — эмаль для отделки Sherwin-Williams Emeral Urethane в цвете «Extra White». Это идеальный белый цвет для обрезки, он очень сильно сохнет, поэтому его легко чистить. Он также самовыравнивается … что в принципе волшебно, когда вы используете кисть и валик.

Шаг 7.

Я заклеил верх 1 × 8 глянцевым протираемым поли. Я нанес 3 слоя и использовал наждачную бумагу с зернистостью 220 между каждым слоем для получения супер гладкой поверхности (доступно в большинстве магазинов товаров для дома).

Шаг 8.

Наконец, я провел еще одну полоску герметика между верхней обрезкой 1 × 4 и колпачком 1 × 8, чтобы действительно исчезнуть стык.

И вот оно!

Не могу поверить в разницу — какая трансформация.

** Обновление: заходите, чтобы увидеть полную финальную версию DIY прихожей!

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы, и я свяжусь с вами как можно скорее!

Спасибо, что заглянули!

Чтобы найти больше идей для проектов, вы можете найти меня на Pinterest.А чтобы быть в курсе последних махинаций, подписывайтесь на меня в Instagram.

сублимационных заготовок, чернил, принтеров, печатных машин, бумаги

сублимационных заготовок, чернил, принтеров, печатных машин, бумаги — Condé Systems, Inc Перейти к основному содержанию

Магазин Сублимация Бланки Акриловых Фото PanelsAir FreshenersApparel — VaporApronsBaby BibsBack PacksBag TagsBeverage InsulatorsBookmarksBottle OpenersBusiness карта и HolderCaps & HatsCar FlagsCar MatsCard Caddy Телефон WalletChromaLuxe 2-стороннего PanelsChromaLuxe Алюминий Творческого BordersChromaluxe EXT Внешнего алюминиевое PanelsChromaLuxe Обрамление SystemChromaLuxe оргалит Творческий BordersChromaLuxe оргалит Фото PanelsChromaLuxe HD Алюминий PanelsChromaLuxe Откидная PanelsChromaLuxe MDF PanelsChromaLuxe Монтаж AccessoriesChromaLuxe Natural Wood PanelsChromaLuxe Производство JigsChromaLuxe Starter KitChromaluxe текстурированные Алюминиевый PanelsClipboardsClocksCoastersCoat Подвес — HardboardCoin BanksCoin / Cosmetic BagsColorLyte FilmColorLyte Фото GlassCompactsCuff BraceletsCutting BoardsDash PlatesDesigner Дерево для TilesDesk Название плиты HolderDog TagsDoor HangerDoor PlatesDrinkware — Все керамические MugsDrinkware — Все печи WrapsDrinkware — Все путешествия MugsDrinkware — Все воды BottlesDrinkware — Джулеп Бренд PolymerDrinkware — LumaSteel ™ DrinkwareDrinkware — Выстрел GlassesDrinkware — SteinsDrinkware — черешок Вино GlassesDrinkware — SubliShrink целлофанового FilmDry Erase BoardsEyewear AccessoriesFabric — Vapor SwatchesFabricsFace Covers или маски — GaitersFlagsFleece BlanketsFlip FlopsFloor MatsFloor PanelsGallery WrapsGarden Stakes & SignsGlass фото PanelsGlass TilesGrosgrain и атласной RibbonHair BarrettesHeat Применение TapeHoliday StockingsID Значки & LanyardsImage StandsiPad CoversiPad Mini CoversIron GiftsIron TrivetsJar OpenerJewelry — LumaShellJewelry — UNISUBKey HangerKey TagsKrinkleSubLanyards & ID BadgesLapel PinsLaptop рукава и BagsLaserSub PlaquesLicense PlatesLight переключатель CoversLinen ProductsLuggage FinderMagnetsMarkersMarketing MaterialsMATES AdhesiveMedia Игрок CoversMemo ClipsMini Баскетбол GoalMousepads и наручные RestsMug BoxesMugs & AccessoriesName BadgesNeck TiesNeoprene ProductsNotebooksOrnaments — 3D FeltOrnaments — ColorLyte Акриловые украшения — FRPОрнаменты — GlassOr накладки — ДВП Орнаменты — Алюминий MakoОрнаменты — Натуральное деревоОрнаменты — ФарфорОрнаменты — Изготовление приспособленийОрнаменты — Unisub Aluminium Чехлы — Чехлы для Galaxy S9 — Чехлы для iPhone 11 — Чехлы для iPhone 12 — Чехлы для iPhone 7 — Чехлы для iPhone — Чехлы для iPhone 7 + — Чехлы для iPhone 8 — Чехлы для телефонов iPhone 8 + — Чехлы для iPhone XPhone — Универсальные подставки для телефонов СпрейСумки и сумки на ремнеПазлыПодставки для колец Продукты из пенки для аквалангаЧехлы на спинки сиденийЧехлы для ремней для сиденийПодносы для сервировкиРоскошные очкиРемешки на ремне и сумка-мессенджерРеклама на стенах VaporПодушки для стадионовНаборы для начинающихШтейныКлейкий держатель для заметокStreamline AwardsSubliУсадочная термоусадочная пленкаSubliБлеск винилаSubliWrap КлейСтолешницыБросать одеялаПлитка и аксессуарыПлитка — Жесткий картон Жестяные сумкиПолотенцаПокрытия для прицепаПодарочные сумкиТрофейные тарелкиКонтейнеры для подарков VaporКонтейнеры для подарков

Магазин Сублимация Бланки Акриловых Фото PanelsAir FreshenersApparel — VaporApronsBaby BibsBack PacksBag TagsBeverage InsulatorsBookmarksBottle OpenersBusiness карта и HolderCaps & HatsCar FlagsCar MatsCard Caddy Телефон WalletChromaLuxe 2-стороннего PanelsChromaLuxe Алюминий Творческого BordersChromaluxe EXT Внешнего алюминиевое PanelsChromaLuxe Обрамление SystemChromaLuxe оргалит Творческий BordersChromaLuxe оргалит Фото PanelsChromaLuxe HD Алюминий PanelsChromaLuxe Откидная PanelsChromaLuxe MDF PanelsChromaLuxe Монтаж AccessoriesChromaLuxe Natural Wood PanelsChromaLuxe Производство JigsChromaLuxe Starter KitChromaluxe текстурированные Алюминиевый PanelsClipboardsClocksCoastersCoat Подвес — HardboardCoin BanksCoin / Cosmetic BagsColorLyte FilmColorLyte Фото GlassCompactsCuff BraceletsCutting BoardsDash PlatesDesigner Дерево для TilesDesk Название плиты HolderDog TagsDoor HangerDoor PlatesDrinkware — Все керамические MugsDrinkware — Все печи WrapsDrinkware — Все путешествия MugsDrinkware — Все воды BottlesDrinkware — Джулеп Бренд PolymerDrinkware — LumaSteel ™ DrinkwareDrinkware — Выстрел GlassesDrinkware — SteinsDrinkware — черешок Вино GlassesDrinkware — SubliShrink целлофанового FilmDry Erase BoardsEyewear AccessoriesFabric — Vapor SwatchesFabricsFace Covers или маски — GaitersFlagsFleece BlanketsFlip FlopsFloor MatsFloor PanelsGallery WrapsGarden Stakes & SignsGlass фото PanelsGlass TilesGrosgrain и атласной RibbonHair BarrettesHeat Применение TapeHoliday StockingsID Значки & LanyardsImage StandsiPad CoversiPad Mini CoversIron GiftsIron TrivetsJar OpenerJewelry — LumaShellJewelry — UNISUBKey HangerKey TagsKrinkleSubLanyards & ID BadgesLapel PinsLaptop рукава и BagsLaserSub PlaquesLicense PlatesLight переключатель CoversLinen ProductsLuggage FinderMagnetsMarkersMarketing MaterialsMATES AdhesiveMedia Игрок CoversMemo ClipsMini Баскетбол GoalMousepads и наручные RestsMug BoxesMugs & AccessoriesName BadgesNeck TiesNeoprene ProductsNotebooksOrnaments — 3D FeltOrnaments — ColorLyte Акриловые украшения — FRPОрнаменты — GlassOr накладки — ДВП Орнаменты — Алюминий MakoОрнаменты — Натуральное деревоОрнаменты — ФарфорОрнаменты — Изготовление приспособленийОрнаменты — Unisub Aluminium Чехлы — Чехлы для Galaxy S9 — Чехлы для iPhone 11 — Чехлы для iPhone 12 — Чехлы для iPhone 7 — Чехлы для iPhone — Чехлы для iPhone 7 + — Чехлы для iPhone 8 — Чехлы для телефонов iPhone 8 + — Чехлы для iPhone XPhone — Универсальные подставки для телефонов СпрейСумки и сумки на ремнеПазлыПодставки для колец Продукты из пенки для аквалангаЧехлы на спинки сиденийЧехлы для ремней для сиденийПодносы для сервировкиРоскошные очкиРемешки на ремне и сумка-мессенджерРеклама на стенах VaporПодушки для стадионовНаборы для начинающихШтейныКлейкий держатель для заметокStreamline AwardsSubliУсадочная термоусадочная пленкаSubliБлеск винилаSubliWrap КлейСтолешницыБросать одеялаПлитка и аксессуарыПлитка — Жесткий картон Жестяные сумкиПолотенцаПокрытия для прицепаПодарочные сумкиТрофейные тарелкиКонтейнеры для подарков VaporКонтейнеры для подарков

Монтаж, матирование и обрамление | Рефрейминг фотографии

Фотографические снимки, которые будут повешены на стене или помещены в портфолио, можно демонстрировать различными способами.Отпечатки можно обрезать, а затем прикрепить к стене или поместить в коробку или портфель. Этот прямой стиль презентации делает акцент на печати как на листе бумаги и изображении, которое нужно передать, а не как на произведение искусства. Монтаж, матирование или обрамление принта заставляет зрителя рассматривать изображение больше как объект и как существенное произведение искусства. Подложка, бордюр окна или лист стекла придают изображению вес, важность (в том смысле, что оно должно быть защищено от коробления, воздействия света и грязи) и четкие края.Использование всех архивных бескислотных материалов (например, монтажных и матовых досок, лент и клея) защищает произведения искусства от воздействия загрязняющих веществ, которые могут вызвать появление пятен или порчу. Это называется консервационным обрамлением.

Художник, который хочет создать или заказать нестандартную раму, сталкивается с бесчисленным множеством вариантов лепки (материал рамы; он же молдинг ), остекления (стекло или оргстекло), цвета и размера доски и рамы. В следующем разделе описаны различные процессы, связанные с монтажом, матированием, остеклением и обрамлением, а также различные коннотации, которые каждый определяет для изображения и иллюстраций.Все эти техники можно освоить самостоятельно, используя правильные инструменты и немного попрактиковавшись. По цене доступно коммерческое обрамление. Если вам требуется опыт в магазине рам, но у вас небольшой бюджет, сделайте большую часть обрамления самостоятельно, но заплатите, чтобы профессионалы разрезали подоконник или смонтировали в сухом виде крупный принт.

Крепление

Чтобы защитить фотографию от сгибания и складок, подготовить ее к кадрированию или сохранить жесткость при подвешивании на стене, необходимо закрепить фотографию на жесткой основе. Монтаж подразумевает наклеивание отпечатка на заднюю панель. Существует три основных метода: 1) печать полностью приклеивается к доске с использованием процесса сухого монтажа , 2) печать удерживается на доске с помощью уголков и 3) печать удерживается на месте в точках с петлями . Если вы решите прикрепить фотографию к задней панели без коврика для окна, то отпечаток должен быть прикреплен таким образом, чтобы клей не был виден (например, с помощью ткани для сухой фиксации или сложенных петель.)

Процесс сухого монтажа остается распространенным методом прикрепления фотографий к подложке, поскольку он недорогой, простой и элегантный. В процессе используется термоактивируемая клейкая ткань, зажатая между фотографией и жесткой подложкой. Фотография, прикрепленная сухим способом, может быть закреплена за обрез, то есть может доходить до краев доски или может находиться в пределах пространственной границы более крупной доски. Эта адгезивная техника хорошо работает для волоконной, RC-печати и цифровых отпечатков, независимо от того, должна ли фотография быть матовой, обрамленной или стоять отдельно от основы.

Иллюстрация слева: Фотография . иллюстрация справа: Наклеенная фотография с рамкой .
ил. кредит: Жаклин Маханна.

Если специально не указано иное, материалы для сухого монтажа не считаются архивными: через несколько десятилетий кислота из стандартных материалов может вызвать видимые повреждения ваших отпечатков. Несмотря на то, что он содержит кислоту, срок службы самого распространенного материала для сухой фиксации — Color Mount — достаточен для многих художников.Для архивных целей используйте бескислотную ткань для сухой фиксации, например Buffer Mount. В отличие от стандартной ткани, бескислотная разновидность может быть отделена от произведения искусства спустя годы, что позволяет монтировать его в сухом виде, не изменяя его навсегда.

Хотя некоторые ткани для сухого монтажа можно удалить с произведения искусства, это сложный процесс: сухой монтаж считается методом необратимого монтажа. Наиболее распространенная альтернатива монтажа, не требующая обрезки, наклеивания или иного изменения фотографии — это набор из уголков для фотографий .Уголки для фотографий — это треугольные карманы, приклеенные к подложке, в каждый из которых помещается угол прямоугольной фотографии. Преимущество уголков для фотографий в том, что фотографии можно легко вставлять и вынимать: с помощью углов можно легко вставлять фотографии в коврики и рамки и снимать их. Поскольку уголки для фотографий являются колыбелью и закрывают углы фотографии, они не идеальны для фотографий без полей, но прекрасно подходят для размещения фотографии за подоконником.

Отпечатки также можно прикрепить к доске с помощью шарнирного крепления ; методы, которые мы рекомендуем, включают в себя закрепление отпечатка лентой с помощью Т-образных петель (также называемых подвесными петлями или петлями с язычками) или сложенных петель .Сложенная петля скрыта под отпечатком: хороший вариант, если вы хотите, чтобы переместил отпечаток (чтобы показать края бумаги внутри подоконника). В архивных целях реставраторы используют льняную ленту или петли из японской бумаги со 100% волокнами кодо и вареной крахмальной пастой. При использовании архивных материалов для изготовления Т-образных или фальцевых петель петлю (и рисунок) можно легко снять с доски при необходимости. Другие типы лент и клея (например, целлофан или малярная лента, резиновый клей, клеевые стержни и т. Д.)) со временем утратят свою адгезионную способность и оставят следы, которые пачкают произведение искусства.

Матирование

Подоконник передний или представляет собой кусок доски с вырезом, через который просматривается фотография. Принт крепится к задней панели, а оконная и задняя панели соединяются на петлях бумажной лентой.

иллюстрация: Жаклин Маханна. Матовая фотография окна.

Рамка мата вокруг изображения, часто белая, отделяет изображение от окружающей его среды, обеспечивая чистое поле обзора, свободное от отвлекающих факторов.Подоконник может выборочно отображать фотографию: окно может открываться только на части фотографии, таким образом обрезая изображение, оставляя фотографию целиком. В качестве альтернативы вы можете отображать части напечатанных рамок фотографии под подоконником или перемещать фотографию, выставив края отпечатка внутри окна мата с помощью шарнирного крепления.

При использовании в рамке мат не дает фотографии касаться стекла рамки и не прилипает к нему. В отличие от других техник презентации, матирование может быть выполнено полностью с использованием архивных материалов, и его легко перевернуть (т.д .: матовые фотографии могут быть удалены из презентационных материалов без прикрас). Еще одно преимущество подоконника состоит в том, что в случае частого обращения с фотографией, как в случае с портфолио для частного просмотра, зрители касаются коврика, а не фотографии.

Остекление и обрамление

После того, как отпечаток закреплен и / или матирован, вы можете поместить его в портфель, повесить на стену (со стеклом или без него) или в рамку и повесить работу. Если вас интересует тип дерева или конструкция каркаса, вы можете построить свою собственную.Торговые рамы из дерева, пластика или металла можно приобрести в магазинах предметов искусства, товаров для дома и каркасных магазинах.

Стили обрамления

Все стили обрамления делятся на три основные категории: матовые, безматовые и плавающие. Какой бы стиль вы ни выбрали, убедитесь, что ваша фотография не касается стекла после того, как она установлена ​​и помещена в рамку.

Матовая рамка

В наиболее распространенном стиле обрамления передние и задние коврики, шарниры или уголки для фотографий удерживают фотографию ровно, а передний коврик не позволяет фотографии касаться стекла.Матовая рамка позволяет легко переносить архивные изображения в рамку и из нее.

Без матового обрамления

Фотографии без матов можно демонстрировать с рамкой или без нее. Если желательна рамка, она может быть обеспечена задним щитком или рамками, напечатанными на фотографии.

Несмотря на множество преимуществ матирования, некоторые современные фотографы предпочитают не матировать свои работы. Одна из частых причин — дороговизна архивных матирующих материалов. Кроме того, подоконники придают приложенным фотографиям консервативную эстетику — или aura — художественного музея: матовая фотография, кажется, играет в строгие художественные традиции, в то время как фотографии без матов или без рам, особенно те, которые выставлены без каких-либо рамок, говорят с человеком. неприхотливая эстетика снимка или широта (если принт крупный) натянутого, но не обрамленного холста.Многие современные фотографы создают свои работы без рамки, что подчеркивает изображение, а не обрамление. В этом случае края фотографии доходят до края задней панели, что дает изображению больше визуального пространства. Обрамление без полей иногда называют монтажом под обрез , потому что печать доходит до края платы. Отпечатки без матов могут быть закреплены в сухом виде на доске или спереди на оргстекле.

Для формальной, защищенной эстетики установите фотографии в центре подложки с почти однородной рамкой по всему периметру: общие рекомендации — монтировать с рамками от 3 до 5 дюймов со смещением изображения примерно на ½ дюйма над центром.Для закрепления эстетики, которая выглядит формальной, но при этом отличительной, вы можете варьировать интервал и вертикальное центрирование изображения: попробуйте установить горизонтальные изображения рядом с верхней частью вертикально ориентированной матовой доски или наоборот. Конечно, прежде чем монтировать изображения, переместите их по матовой доске, чтобы определить, какие пропорции будут выглядеть лучше всего.

Плавающие крепления

Для кадрирования фотографии таким образом, чтобы подчеркнуть текстуру, форму, края и изгиб бумаги, на которой она напечатана, лучше всего подходит плавающий монтаж.Это позволяет бумаге висеть внутри рамки между подложкой и стеклом. Можно использовать переднее окно, но это не обязательно; если подоконник не используется, распорки сохраняют расстояние между стеклом и подложкой. Фотография висит на петлях, которые незаметно размещаются позади фотографии, так что создается впечатление, что отпечаток плавает в кадре. Если требуется передний коврик, внутренние размеры окна должны быть на 1/4 — 1/2 дюйма больше, чем размеры отпечатка; это делает акцент на печати как на объекте, заключенном в плотную рамку.

Материалы

Измерительные инструменты: Т-образный квадрат , Карандаш , Ластик

Режущие инструменты: Xacto или Универсальный нож Mat, Ручной нож или профессиональный резак для матов

Внешние размеры доски можно легко обрезать ножом и линейкой; внутренние размеры оконных ковриков сложнее. Хотя большие ножницы для резки мата профессионального качества — самый простой способ делать прямые и ровные пропилы, доступны и другие, более экономичные варианты.В большинстве магазинов художественных товаров есть ножницы для резки матов, которые просто скользят по стороне линейки. Специальные куттеры позволяют создавать маты овальной формы. Какой бы тип ножа для ковриков вы ни использовали, убедитесь, что лезвие остается острым: тупое лезвие рвет картон, а не режет его.

Пилочка для ногтей или Костяной инструмент (для сглаживания неровностей доски)

Доски
Хотя многие материалы легкие и достаточно жесткие для использования в качестве основы, большинство из них не обладают нейтральным pH или кислотностью, и таким образом, со временем повредите бумажные произведения искусства.Некоторые материалы содержат щелочной буфер — химический баланс, который является щелочным, а не кислотным — так что даже после поглощения кислотности окружающей среды они не будут переносить кислоту на произведение искусства. К сожалению, этот щелочной буфер может повредить некоторые типы фотографий. Мы не рекомендуем использовать буферные материалы при установке цветных фотографий.

Пенопласт достаточно жесткий, чтобы служить основой рамы или удерживать закрепленные фотографии плоскими, но при падении углы смятятся, а доска согнется вместе с прикрепленными к ней изображениями.Foamcore легко режется лезвием бритвы, но он прочный и не коробится. Убедитесь, что лезвие острое; в противном случае он может порвать пену вместо того, чтобы получить чистый разрез. Пенопластовые плиты доступны из бескислотных материалов и обычно имеют две толщины: 1/8 и 3/16 дюйма.

Gatorboard (также известный как Gatorfoam ) — вспененный картон, который чрезвычайно жесткий. В отличие от пенопласта, он устойчив к короблению и выдерживает перепады влажности, не сгибаясь. Gatorboard можно разрезать ножом, хотя его легче разрезать дисковой или настольной пилой.

Матовая доска — стандартное название для плотной доски; Если вы беспокоитесь об использовании архивных материалов, которые не потускнеют и не испачкают отпечаток, убедитесь, что доска музейного качества, изготовлена ​​из 100% хлопкового волокна и имеет толщину не менее 4 слоев. Архивные доски часто называют хлопковой тряпичной доской или музейной доской.

Dibond , плита из полиэтилена, зажатая между предварительно окрашенными листами алюминия 0,012 дюйма, чрезвычайно плоская, легкая, архивная и часто используется для крепления цифровых изображений.Алюминиевые панели можно разрезать с помощью настольной пилы, панельной пилы или ручного фрезерного станка. Прочный и устойчивый к ржавчине, дибонд часто используется для поддержки больших плакатов и наружных вывесок.

Ленты и клеи
• Салфетка для сухого монтажа
• Разделительная бумага (используется для защиты отпечатка при сухом монтаже)
• Лен , бумага или обрамляющая лента (бескислотная ленты, которые можно использовать для прикрепления подоконников к спинкам или для прикрепления отпечатков к доске; доступны в виде клеев, активируемых водой или давлением.)
• Японская бумага со 100% волокнами кодо (используется консерваторами для изготовления бумажных петель)

Стекло или оргстекло
Есть несколько вариантов стекла для обрамления и защиты фотографий, но для большинства целей обычное оконное стекло или прозрачное оргстекло (прозрачный пластиковый лист) работают нормально. Обычное стекло — наименее затратный вариант, но оно тяжелое и опасно, если оно разобьется. Большинство хозяйственных магазинов разрезают отдельные листы картинного стекла по размеру. Поскольку стекло тяжелее пластика, оно может оказаться непрактичным для очень больших отпечатков.Для ценных фотографий, которые будут отображаться постоянно, мы рекомендуем использовать УФ-стекло (или УФ-сплетение) для фильтрации световых лучей, которые могут повредить фотографии. Антибликовое стекло (и оргстекло) сводит к минимуму отражение на поверхности стекла, но в целом смягчает изображение благодаря своей пестрой текстуре. Оргстекло легче, такое же прозрачное, прочное и эластичное, как стекло, но легко царапается, и его необходимо очищать водой и мягкой тканью. Не используйте бумажные полотенца и химические чистящие средства для стекол! Вместо этого купите чистящие средства, специально предназначенные для оргстекла, которые очищают, блестят и защищают пластик от царапин.

Процесс сухого монтажа

Здесь мы представляем основные инструкции по сухому монтажу фотографий с использованием нагретого пресса. Сухой монтаж возможен практически на любом типе Задник можно себе представить. Если вы собираете фотографии, которые нужно держать в руках (как в портфолио), используйте матовый картон, который легок и удобен в обращении. Если вы будете матировать и обрамлять смонтированное изображение, используйте более жесткую основу, например поролон или гаторборд. Подумайте, увидят ли зрители подложку, и если да, то какого цвета она должна быть.В дополнение к доске вам понадобится ткань для сухого крепления.

ШАГ 1: Подумайте, какой формы и размера вы хотите, чтобы подложка была, и сколько места, если таковое имеется, оставить вокруг фотографии.

ШАГ 2: Измерьте высоту и ширину фотографии. Измерьте только ту часть фотографии, которая будет установлена. Не включайте рамки в свои измерения, если планируете их удалить. Если фотография будет плавать внутри опорной доски (а не монтируются к краям), отметьте Задник с карандашом (ваши метки должны сидеть только в размерах фотографии, так что они не будут видны после монтажа).

ШАГ 3: Нагрейте утюг для прихватки, вставив его в розетку. Убедитесь, что кусок ткани для сухой фиксации немного больше фотографии. Положите фотографию на чистую поверхность лицевой стороной вниз. Выровняйте лист ткани позади фотографии так, чтобы он выходил за все стороны отпечатка. Поместите небольшой кусок разделительной бумаги (специальная бумага, которая не прилипает ни к одному из материалов) в центре отпечатка; антиадгезионная бумага предотвратит прилипание утюга к ткани для сухой фиксации.

Плотно и плотно прижмите кончик нагретого утюга к центру, удерживая другой рукой фотографию, салфетку и снимаемую бумагу. Протяните скобу поперек бумаги на дюйм. Будьте осторожны, чтобы не нагревать область слишком сильно, особенно при использовании RC-бумаги, которая может плавиться.

ШАГ 4: Если они уже не соответствуют размеру, обрежьте фотографию и прикрепленную ткань для сухой фиксации с помощью ножа для бумаги или линейки и универсального ножа.

ШАГ 5: Используйте отметки, сделанные на шаге 2, чтобы центрировать фотографию на основе. Установите чистый утяжеленный объект в центр фотографии, чтобы удерживать его на месте.

ШАГ 6: Осторожно загните угол фотографии и с помощью утюга прикрепите угол ткани для сухой фиксации к основе на двух противоположных углах. Чтобы предотвратить образование складок, потяните утюжок от центра к углу.

ШАГ 7: Нагрейте пресс для сухой установки.Рекомендуемое время и температура зависят от ваших материалов: 180 градусов по Фаренгейту обычно является достаточной температурой; Бумагу на основе смолы (RC) следует нагревать только в течение 60–90 секунд, а бумагу на основе волокон следует прессовать в течение 2–4 минут.

При правильной температуре поместите чистый лист матового картона и отпустите бумагу на пресс. Вставьте фотографию / салфетку / подложку в пресс (поверх разделительной бумаги). Поместите второй лист защитной бумаги, а затем второй лист матового картона сверху так, чтобы изображение было зажато между чистыми листами.Закройте пресс, чтобы активировать клей.

ШАГ 8: По прошествии определенного времени снимите иллюстрацию с печатной машины. Охладите смонтированную фотографию, желательно под расплющивающим грузом. Склеивание происходит в процессе охлаждения, поэтому не проверяйте прочность крепления, пока произведение искусства полностью не остынет. Если вы не хотите, чтобы вокруг фотографии были рамки, обрежьте доску.

Крепление с помощью уголков для фотографий

Промышленные уголки для фотографий имеются в продаже, но самодельные уголки легче сделать и они более прочные, чем коммерческие.Для изготовления уголков для фотографий рекомендуем использовать некислотную бумагу средней плотности, разрезанную на полоски. При прикреплении с помощью бескислотной ленты эти углы полностью архивируются. Так как углы фотографии являются опорой и закрывают углы фотографии, изображение должно: 1) иметь достаточно широкую границу, чтобы угол фотографии не закрыл изображение, или 2) быть обрезанным подоконником.

иллюстрация: Жаклин Маханна. Используйте уголки для фотографий, чтобы закрепить фотографию на спинке.

ШАГ 1: Согните полоску бумаги под углом 45 градусов так, чтобы конец полосы немного выходил за нижнюю часть полосы.

ШАГ 2: Согните другую сторону полосы под углом 45 градусов заподлицо с первой (см. Рисунок 2). Две складки должны встретиться под прямым углом.

ШАГ 3: Обрежьте лишнюю полосу так, чтобы два конца были ровными.

ШАГ 4: Вставьте углы фотографии в углы фотографии: концы полоски должны находиться под фотографией.

ШАГ 5: Поместите фотографию в нужное место и приклейте каждый угол фотографии к подложке. Вы можете использовать бумажную, льняную или рамную ленту, если она не содержит кислоты.

Крепление на петлях

Т-образные петли и петли со сгибом — это просто полоски бескислотной ленты, используемые для удержания отпечатка на месте. Какой бы тип петли вы ни использовали, длина ленты будет зависеть от размера отпечатка, но в среднем она может составлять четыре дюйма.Количество полосок будет зависеть от ширины фотографии; в среднем у вас должна быть одна полоса на каждые четыре дюйма отпечатка. Разместите полоски вдоль отпечатка.

Чтобы сделать сложенные петли , переверните фотографию лицевой стороной вниз на чистой поверхности. Приклейте половину каждой полоски перпендикулярно верхней (обратной) фотографии; оставшаяся половина полоски должна растянуться над отпечатком. Сложите эти половинки назад так, чтобы, если бы линия проводилась от сгиба одной полоски к другой, эта линия была бы параллельна верхней части отпечатка.Переверните принт и прикрепите сложенный скотч к доске.

иллюстрация: Жаклин Маханна. Используйте сложенные петли, чтобы закрепить фотографию на спинке.

Чтобы закрепить с помощью Т-образных петель , переверните фотографию лицевой стороной вниз на чистой поверхности. Отрежьте полоски архивной ленты длиной около 3 дюймов. Приклейте 2 дюйма каждой полоски перпендикулярно верхней (обратной) фотографии; оставшийся дюйм полосы должен тянуться над отпечатком.Переверните фотографию (теперь липкая сторона ленты должна быть вверху) и переместите отпечаток в желаемое положение на заднике. Поместите полоску ленты параллельно отпечатку поверх каждого липкого конца (образуя букву «Т»). Прижмите эти кусочки ленты к задней панели.

иллюстрация: Жаклин Маханна. Используйте Т-образные петли, чтобы закрепить фотографию на спинке.

Процесс матирования окна

Матирование печати будет включать заднюю (монтажную) плату и переднюю (оконную) плату.Для щита (монтажной доски) мы рекомендуем использовать прочную основу из ветоши, пенопласта, гаторборда или другого подобного материала. Для передней панели подоконника мы рекомендуем бескислотную доску. Здесь мы приводим инструкции по изготовлению подоконника для вашей фотографии:

ШАГ 1: Определите размер окна. Чтобы коврик отображал почти все изображение, но закрывал границы бумаги, размер окна обычно немного меньше размера изображения. Если изображение не имеет границ или если вы хотите показать часть области границы, измерьте окно, чтобы включить пространство за пределами изображения.

ШАГ 2: Определитесь с ориентацией и размером подоконника. Вы предпочитаете, чтобы ваш коврик был ориентирован в том же направлении, что и фотография, или вы бы предпочли показывать горизонтальную фотографию на вертикальном коврике (или наоборот)? Затем рассмотрите вопросы о размере. Определите толщину бордюров; большинство профессиональных фрезеровщиков рекомендуют минимум два дюйма с любой стороны. Вы предпочитаете, чтобы окно было точно по центру или коврик был утяжелен снизу (то есть с дополнительным пространством в нижней части коврика)?

ШАГ 3: После того, как вы определили внешние размеры передней и задней панелей, отрежьте эти части.

ШАГ 4: После того, как вы определили размеры окна для передней панели, нарисуйте параллельные линии, чтобы сформировать прямоугольник окна на задней стороне передней панели (сторона, которая будет касаться фотографии и подложки). Еще раз проверьте свои измерения и правильность центрирования окна.

ШАГ 5: Затем вырежьте окно острым лезвием.

Вы можете использовать резку под углом 90 градусов или со скосом. При распиле под углом девяносто градусов надрезы перпендикулярны поверхности доски.Вы можете использовать те же инструменты и для обрезки внешних размеров щита и подоконника, которые вы используете для резки внутренней части окна. Скошенные разрезы расположены под углом от лицевой стороны подоконника к спине, обычно под углом 45 градусов. Профессиональные инструменты для резки матов упрощают резку со скосом. Хотя это немного сложнее, мы рекомендуем по возможности делать маты со скосом.

Чтобы сделать разрез со скосом, используйте резак для мата с лезвием, направленным вниз и в сторону от центра мата.Убедитесь, что вы разрезаете в правильном направлении (на правильной стороне линии), чтобы скос был ориентирован правильно. Зафиксируйте резак и изображение одной рукой, одновременно наклоняя режущую головку (чтобы проткнуть мат) и плавно протягивая резак по мату другой рукой (см. Рисунок web.139). Не делайте резку сверх установленной нормы.

ШАГ 6: Снимите обрезную доску с окна. Если он не выскакивает, возможно, один или несколько углов были обрезаны не полностью. Переставьте доску, лезвие и линейку и снова отрежьте угол.

Когда окно выскочит, аккуратно сгладьте неровные края мата с помощью полировальной кости или пилки для ногтей. Не тяните за незакрепленные куски доски.

ШАГ 7: При сухой установке фотографии приклейте ее на материал основы. При шарнирном креплении или использовании уголков для фотографий переходите к следующему шагу.

ШАГ 8: Поместите передний коврик на спинку (как они будут выглядеть в собранном виде) и откиньте переднюю панель так, чтобы она лежала ровно на столе (задом и вверх ногами) над спинкой.

ШАГ 9: Склейте заднюю и переднюю панели вместе полосой льняной ленты: эта внутренняя петля останется скрытой, когда вы закроете подоконник поверх фотографии. Закройте коврик и дайте ему высохнуть в течение часа.

ШАГ 10: Если вы не монтировали фотографию сухим способом, прикрепите фотографию на заднюю панель с помощью уголка для фотографий или шарнирного крепления.

Ламинат и передние крепления

Если вы предпочитаете гладкий, грубый вид презентации без полей, но при этом хотите защитить свою фотографию от возможных повреждений, возможными решениями являются ламинация и лицевое плексиглас.

Ламинат — это недорогой способ защиты фотографий от царапин, отпечатков пальцев и других последствий интенсивного использования. Однако ламинирование необратимо и не рекомендуется для длительного хранения. Вы должны ламинировать фотографии только для того, чтобы показывать их публично, в помещении или на улице в течение коротких периодов времени (несколько лет или меньше), прежде чем они будут выброшены.

Современные фотографы используют установленное спереди оргстекло, чтобы придать своим фотографиям вес и защиту, сохраняя при этом чистое ощущение изображения: оргстекло делает дисплей жестким, делая ненужными толстые задники и рамки.Зрители воспринимают дисплей как глянцевое изображение без полей, элегантно подвешенное на стене. Фронтальное оргстекло — это необратимая техника презентации, поэтому, если оргстекло повреждается, повреждается все произведение. Несмотря на это, фотографии, смонтированные таким образом, можно бережно хранить и ценить на долгие десятилетия.

Отображение отпечатка за стеклом или стеклом.

Матовые или нематированные отпечатки также можно отобразить, прижав их к стене листом стекла или оргстекла для защиты и поддержки.Для этого метода просто поместите две маленькие точки карандаша на стену в том месте, где должны находиться два нижних угла стекла. Вдавите или забейте L-образный крюк (также известный как крюк для ширильной машины) в стене на расстоянии одного или двух дюймов от этих точек (вам может потребоваться больше крючков или гвоздей, если отпечаток особенно большой). Вдавите L-образный крюк наполовину, чтобы он был устойчивым и не выпадал, но чтобы крючок можно было повернуть.

Установите стекло на крючки и используйте лист, чтобы поместить еще два карандаша вверху — на расстоянии одного или двух дюймов от угла.Снимаем стекло. Прибейте или надавите на верхние крючки на место. Поверните L-образные крючки так, чтобы L смотрела за пределы области печати. Поверните «L» так, чтобы он смотрел за пределы области печати. Положите чистый отпечаток и стекло на нижние крючки у стены. Поверните все буквы «L» внутрь, чтобы удерживать отпечаток на месте.

* Фотография предоставлена: Все фотографии процесса матирования / монтажа, сделанные Чарльзом Фэрбенксом,

Как сделать самодельную доску и стену из планок: что можно и нельзя

Это все здесь! Что ДЕЛАТЬ, а чего НЕЛЬЗЯ делать, чтобы доска и обрешетка выглядели максимально профессионально! Теперь я хочу по одному в каждой комнате в моем доме :).Прежде всего, доска и обрешетка — это просто нанесение полосок из дерева / МДФ на стену в виде узора или рисунка! Мне это нравится, потому что это доступный способ (всего 150 долларов!) Придать пространству характер, добавить фокус и поднять пространство.

А теперь давайте построим стену из досок и реек!

Вот что вам понадобится:

• дерево / МДФ нужной ширины для обрешетки
• (если у ваших стен есть текстура) подложка для придания гладкости стен
• гвоздей
• жидкие гвозди
• шпатлевка для дерева / наждачная бумага
• герметик под покраску

Дополнительно: я использовал этот распылитель краски за 99 долларов, который сделал покрытие оооочень гладким! Я также использовал этот самый крутой скотч с прикрепленным пластиком, чтобы облегчить подготовку к покраске.

Я хотел, чтобы моя рейка выглядела тоньше, поэтому я выбрал сосну 1 × 2 с соединением пальцев (см. Изображение ниже). Другими вариантами были бы просто обычные, либо выбрать сосновые доски, либо плиты МДФ. * Полезный совет: перед покупкой досок всегда подносите их к глазу и смотрите вниз, чтобы убедиться, что они ровные!

Для моей задней панели (только если у вас есть текстурированные стены и вы хотите, чтобы они выглядели гладко), я купил в Home Depot лист Eucaboard размером 4 × 8 (см. Рис. Тега ниже).Он темно-коричневый, а одна сторона очень гладкая. Можно было купить и тонкую фанеру, но это было дешевле!

ШАГ 1: Перед покупкой чего-либо вам нужно вытянуть стену и измерить, куда пойдут все ваши обрешетки. Это очень важно, потому что, в конце концов, вы захотите, чтобы все швы подкладных досок были закрыты декоративными элементами. Несколько вещей, которые следует учитывать при рисовании стены:

• Не забудьте отделку слева, справа, сверху и снизу стены, чтобы обрамить пространство, если хотите.
• Помните, что НАСТОЯЩИЕ размеры доски 1x2in на самом деле составляют 3/4 x 1,5 дюйма, 1×3 — 3/4 x 2,5 дюйма….
• Сохраняйте расстояние между досками обрешетки одинаковым.
• * Полезный совет: этот веб-сайт может помочь вам рассчитать, куда должны идти ваши доски!

После того, как вы вытянете элементы обрешетки, вы узнаете (ЕСЛИ у вас есть текстурированные стены), нужно ли вам немного обрезать подкладочную доску, чтобы все швы были покрыты. ЛИБО, вы можете просто спланировать свое пространство, уже зная, что вы хотите, чтобы ваши обрезные элементы обрешетки подходили к подкладке шириной 48 дюймов.

ШАГ 2: СЕЙЧАС вы можете пойти и купить свои материалы! Сделайте так, чтобы Home Depot / Lowes отрезали большую опорную доску, но оставьте обрезки дома с пилой, потому что вы хотите, чтобы они были точными (и каждое пространство немного отличается).

**** Если у вас гладкие стены, ПЕРЕЙДИТЕ К ШАГУ 5 *****

ШАГ 3: Вырезать окна и выпускные отверстия на доске покровителя . Я измерил, где должны быть надрезы, нарисовал его на своей доске, а затем с помощью циркулярной пилы вырезал оконные отверстия.Для выходных отверстий просверлите отверстие сверлом в углу и затем вырежьте его лобзиком (вы также можете использовать лобзик для окон).

ШАГ 4: Нанесите жидкие гвозди на подкладочную доску, прикрепите к стене и прибейте гвоздями по внешним краям (так, чтобы гвозди были скрыты деталями обрешетки обрешетки).

ШАГ 5: Пришло время добавить детали обрешетки! Начните с того, что элементы отделки стенового каркаса должны быть сверху, затем снизу, затем слева и справа.Убедитесь, что они ровные, и прикрепите жидкими гвоздями и финишными гвоздями.

Затем вы сделаете ваши вертикальные детали обрешетки. Я обнаружил, что проще всего добиться равномерного расстояния, измерив и отметив на верхних частях отделки, где должны идти наши вертикальные доски. Вы также можете разрезать доску на желаемое расстояние и использовать ее в качестве распорки между вертикальными досками, чтобы добиться равномерного расстояния. Полезный совет: если вы делаете это самостоятельно, вставьте один гвоздь посередине, убедитесь, что он ровный, а затем прибейте вверх и вниз по доске.Еще один полезный совет: обрезайте доску только по одной, чтобы резка была точной. Расстояние между ними будет немного отличаться, поскольку потолки и полы не идеально ровные.

Затем вы добавляете элементы отделки горизонтальной рейки. Отметьте на стене, где они должны идти, и убедитесь, что они выровнены. Время от времени измеряйте расстояние от пола и отступайте, чтобы убедиться, что он не ползет постепенно вверх или вниз. Отрежьте их по одной, чтобы максимально приблизиться к фигуре.(Здесь очень пригодился бы лазерный уровень, но у меня его не было!)

ШАГ 6: Заполните все отверстия от гвоздей деревянной шпатлевкой, зашлифуйте и заделайте все края и внешность. Это шаг, который имеет решающее значение! Если вы хотите, чтобы ваше пространство выглядело профессионально, не пропустите этот шаг. Чтобы заделать швы, нанесите небольшую полоску герметика в том месте, где элементы отделки соприкасаются со стеной, разгладьте пальцем. Полезный совет: держите на поясе очень влажную тряпку и вытирайте пальцы между каждым движением.

ШАГ 7: Обклейте стены лентой перед покраской. Я использовал этот самый крутой скотч с уже прикрепленным к нему пластиком.

ШАГ 8: Готово к покраске! Стену определенно можно валить валиком, но я хотел получить максимально гладкую поверхность, поэтому использовал этот краскораспылитель. Стена получилась такой гладкой, что мне очень понравился опрыскиватель. С гладкой стенкой он очень легко показывает недостатки, поэтому этот распылитель решил все мои проблемы и придал мне профессиональный вид.(Этот распылитель не нужно поливать, и у него очень мало избыточного распыления. Я просто взял кучу дешевых пластиковых салфеток, чтобы прикрыть ближайшую мебель, и наклеил ленту / пластик по краям моей акцентной стены.) * Грунтовка. сначала всегда хорошая идея! Я использовал Benjamin Moore Newburg Green.

И ВАША СТЕНА СДЕЛАНА! Это круто, правда? Я так горжусь тобой! Вы тоже должны гордиться! А теперь пришлите мне картинку в Instagram @angelarosehome

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; КРАЯ ФАНЕРА И ДСП: БОЛЬШОЕ ПОКРЫТИЕ

ФАНЕРА и ДСП чрезвычайно популярны для изготовления всевозможных шкафов, полок и других проектов.Панели прочны и более устойчивы к деформации, чем стандартные пиломатериалы, а необходимую ширину легче разрезать на одну часть.

Однако и фанера, и ДСП представляют одну проблему — как закрыть необработанные открытые края после завершения проекта.

К счастью, большинство методов, разработанных с годами для покрытия этих краев, сравнительно просты для среднестатистического мастера.

Если проект будет завершен краской или аналогичным непрозрачным покрытием, один из самых быстрых и простых способов сгладить и скрыть необработанные края — это заполнить пористое торцевое зерно шпатлевкой на виниловой или акриловой основе или со шпатлевкой для дерева в виде порошка, которую необходимо смешать с водой, чтобы она была готова к использованию.Хотя этот метод является наиболее простым, у него есть один недостаток: шпаклевочная масса или шпатлевка для дерева иногда трескаются или отслаиваются, если что-то случайно ударяется о залитые края.

Независимо от того, какой состав вы используете, для достижения гладкой поверхности важно сначала отшлифовать край панели, чтобы сделать ее как можно более гладкой. Если есть трещины или трещины, заполните их древесным пластиком или каким-либо наполнителем и дайте этим участкам полностью высохнуть, прежде чем приступать к шпаклевке или шпатлевке для дерева.

Разгладьте состав с помощью гибкого шпателя или мастихина художника, вдавливая его в пористые торцевые волокна панели. Дайте высохнуть, затем оберните лист мелкозернистой (№ 120) наждачной бумаги вокруг небольшого деревянного бруска и отшлифуйте. В некоторых случаях может потребоваться второй слой смеси для заполнения любых неглубоких углублений или небольших отверстий, которые остались незаполненными.

Чтобы избежать сколов или отслаивания в дальнейшем, другой метод, часто используемый для покрытия необработанных краев, — это наложение тонкой деревянной «ленты» — тонких рулонов шпона из натурального дерева различной ширины (от трех до трех). от четверти дюйма до полутора дюймов).

Поскольку ленты изготавливаются из разных пород дерева, обычно можно найти такую, которая будет приблизительно соответствовать тону той древесины, над которой вы работаете. Затем вы можете окрасить или покрыть лаком его вместе с остальной частью панели. Если вы собираетесь использовать краску, то цвет или тон деревянной ленты значения не имеют — краска ее покроет.

Эти деревянные ленты, которые продаются во многих хозяйственных магазинах, домашних магазинах и на лесных складах, обычно наклеиваются с помощью контактного цемента или столярного клея, но использование обычного клея означает, что потребуется какое-то зажимное приспособление.Некоторые деревянные ленты поставляются с самоклеящимся клеем на обратной стороне; чтобы нанести их, все, что вам нужно сделать, это снять защитную бумажную основу и прижать их на место. Если лента шире, чем край, на который она наклеивается, ее можно легко обрезать острым ножом.

Еще один популярный метод покрытия необработанных краев ДСП и фанеры — прикрепление молдинга из цельного дерева. Если готовый проект предстоит покрасить, молдинг можно покрасить в тон или покрасить в контрастный цвет.Если проект планируется окрасить и покрыть лаком, следует внимательно подбирать молдинг, который хотя бы приближается к тону фанеры.

Темная морилка поможет свести к минимуму различия в тонах между деревянной лепниной и фанерой, но если вы действительно хотите добиться точного совпадения, придется поэкспериментировать. Попробуйте нанести морилку на обрезки лепнины и на фанеру, чтобы увидеть, насколько они близки к окончательному цвету — даже если вам нужно использовать две разные морилки: одну на деревянную лепнину, а другую — на фанеру.Если вам не удастся совместить эти две вещи, вы можете попробовать еще один трюк — окрасить лепнину в контрастный тон. Например, если фанера светлого тона, вы можете окрасить лепнину в ореховый или аналогичный темный тон.

В зависимости от дизайна окончательного проекта вы можете использовать различные молдинги: плоские рейки шириной в толщину панели, так что общий эффект будет заключаться в создании внешнего вида массивной древесины после ее окраски, или более декоративный полукруглый, рифленый или «резной» багет разных видов.

В некоторых проектах, где панели соединяются под прямым углом и есть один «необработанный» край, часто используется L-образный профиль, обычно называемый внешним угловым молдингом. Он прибивается к угловому стыку, так что он фактически охватывает и покрывает весь угол. Это не только скрывает любые зазоры или другие неровности в стыке, но также эффективно скрывает сколы и неровности.

В проектах, где для полок используется фанера или ДСП, часто желательно не только закрыть открытые края, но и сделать так, чтобы край полки выглядел шире, чем он есть на самом деле, особенно если панель меньше три четверти дюйма в толщину.

Одним из популярных методов достижения обеих этих целей является использование деревянной полоски толщиной примерно полдюйма и шириной от одного до двух дюймов. Полоса крепится к краю полки широкой стороной наружу, как показано на рисунке. Это не только делает полку толще, но и помогает закрепить или укрепить эту полку, чтобы она с меньшей вероятностью прогнулась или согнулась под нагрузкой.

При прикреплении этой деревянной планки или любого другого молдинга, упомянутого выше, лучше всего использовать клей, а также шпильки (маленькие гвозди для отделки), чтобы удерживать деревянную планку на месте у края.

Перед этим, однако, важно убедиться, что края прямые и квадратные, и отшлифовать эти края, насколько это возможно — в противном случае клей не будет склеиваться должным образом и молдинг не будет плотно прилегать.

Есть еще один изощренный метод, который часто используется опытными мастерами для облицовки кромок фанеры, который не требует отдельной формовки и который делает фанеру похожей на сплошную древесину. Однако это практично только для тех, кто владеет настольной пилой и знает, как ею пользоваться.

Как показано на прилагаемом чертеже, для этого нужно отрезать полосу от края под углом 45 градусов. Эта полоса должна быть такой же ширины, как толщина фанеры, чтобы в поперечном сечении полоса образовывала треугольник с двумя равными сторонами. Затем полоса поворачивается конец за концом и поворачивается на 90 градусов, прежде чем снова прикрепить ее к тому же краю. На новом крае теперь есть такая же фанера, что и на лицевой стороне фанеры (см. Рисунок), что делает его похожим на сплошной кусок пиломатериала. Этот метод не практичен с ДСП, только с фанерой.

По вопросам ремонта дома следует обращаться к Бернарду Гладстону, The New York Times, 229 West 43d Street, New York, N.Y. 10036. В этой колонке будут даны ответы на вопросы, представляющие общий интерес; На неопубликованные письма нельзя ответить индивидуально.

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА

17 Советы по маршрутизатору | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Разглаживание широких досок

Огромная широкая доска делает потрясающую столешницу.Если доска не проходит через строгальный станок, выровнять ее с помощью ленточной шлифовальной машины может быть очень сложно. Пользоваться роутером намного проще.

Для начала вам понадобится большая плоская поверхность, например большой верстак или пустотелая дверь. Положите доску на скамейку и подложите под доску прокладки, чтобы она не качалась. Затем фрезеруйте две направляющие доски примерно на 1 фут. длиннее вашей заготовки. Прикрутите или прижмите их к столешнице на равном расстоянии друг от друга. Сделайте выдвижную каретку для вашего маршрутизатора из двух 1-дюймовых.на 1 дюйм. кусочки алюминиевого уголка и закрепите их на двух планках.

Установите на фрезер сверло большого диаметра, и все готово. Переместите маршрутизатор вперед и назад по каретке, затем продвиньте каретку вниз по длине доски.

Две перила для точности

При резке узких профилей лучше всего использовать две перьевые доски, чтобы получить прямой и гладкий рез. Однако практически невозможно безопасно кормить поголовье на всем протяжении. Решение: сделайте лепнину очень длинной и оставьте на конце кусок неразрезанной древесины, которая будет служить ручкой.Когда вы проложите трассу как можно дальше, выключите маршрутизатор, удалите кусок и отрежьте ручку.

Лучший способ резать небольшие молдинги

1. Трудно предотвратить вибрацию тонкой или узкой заготовки во время резки на фрезерном столе.

2. Для узких полос, таких как этот бусиновый профиль, безопаснее и проще фрезеровать профиль на широкой доске ( Фото 1), а затем обрезать фасонную кромку на столовой пиле ( Фото 2).

Прямые кромки без фуганка

Вот устройство для стыковки досок с помощью только роутера.Это длинная линейка, оснащенная зажимами для удержания заготовки и прочной металлической кромкой для направления сверла для обрезки заподлицо. Когда он не используется, он легко складывается у стены.

Для изготовления линейки вам понадобится кусок фанеры длиной 8 футов и шириной 12 дюймов, например стеллажи из меламина, или кусок 1 дюйм длиной 8 футов. на 1 дюйм. алюминиевый уголок, 8 футов Т-образной направляющей и некоторые коммерческие зажимы, изготовленные для Т-образной направляющей или их эквиваленты, изготовленные в магазине (см. Источник ниже).

Проложите фанеру так, чтобы Т-образная направляющая и алюминиевый уголок были на одном уровне с ее поверхностью.Закрепите Т-образный паз эпоксидной смолой; просверлите и зенковайте отверстия в уголке, чтобы его можно было прикрутить к фанере.

Чтобы использовать приспособление, зажмите доску так, чтобы ее неровный край только нависал над линейкой, установите в машину биту для выравнивания заподлицо с нижним подшипником и отшлифуйте.

Биты без чипа

Спиральные биты часто обеспечивают более плавный и точный рез, чем прямые биты. Сверло с поднятой кромкой вытягивает стружку вверх и наружу, что делает его идеальным для резки пазов в массивной древесине.Сверло с нижней кромкой толкает стружку вниз, что идеально для изготовления дадо без стружки из фанеры и меламина. (Однако биты с нижней резкой не рекомендуются для использования в столе для фрезерования, потому что они могут вытолкнуть заготовку со стола.) У компрессионной насадки есть спирали, идущие в обоих направлениях, вверх и вниз, вытягивая стружку к середине фрезы. . Это лучшая фреза для фрезерования кромок фанеры или меламина — вы получите поверхность без сколов с обеих сторон.

Формирование толстых деталей в два этапа

1.Лучший способ изготовить идентичные детали — использовать шаблон и коронку с верхним подшипником. Однако большинство шаблонов не очень длинные, поэтому вы можете подумать, что вы не можете использовать их для толстых деталей.

2. Вы можете, и вот как: Сначала фрезеруйте нижнюю половину детали ( Фото 1). Во-вторых, снимите деталь с шаблона и установите в маршрутизатор фрезерную насадку для нижнего подшипника ( фото 2). Отрегулируйте высоту бита так, чтобы его подшипник скользил по поверхности, созданной шаблонным битом, и все готово.

Идеальные угловые соединения

Многие пилы для подрядчиков не очень хорошо режут митры, когда полотно наклонено под углом 45 градусов. Лезвие смещается недостаточно ровно, чтобы образовалась подгоревшая кромка или кромка с перекосом. Если у вас возникли эти проблемы, попробуйте использовать фрезу для снятия фаски, которая всегда режет точно под углом 45 градусов. Биты для снятия фаски бывают разных размеров. Вот несколько советов, которые улучшат ваши результаты:

• Используйте ножовку или ленточную пилу, чтобы удалить большую часть отходов перед фрезерованием.Сверло для снятия фаски будет работать лучше всего, если удаляет небольшое количество древесины. • Обрежьте ограждение фрезерного стола, чтобы вокруг фрезы оставалось отверстие с нулевым зазором. Это предотвращает опрокидывание заготовки в сверло во время резки.
• Удерживайте заднюю стенку за заготовкой, чтобы предотвратить выброс. При установке фрезерного стола старайтесь, чтобы на конце заготовки оставалась точка, не уменьшая ее длины. Чтобы добраться туда, вы можете отрегулировать забор или высоту насадки. В любом случае регулировка должна быть очень маленькой, но как только вы настроите митры, их можно будет резать быстро и легко.

Четыре размера Dado с одной битой

Это изготовленная на заказ опорная плита, которая экономит время на установку. Используя всего один бит, вы можете сделать четыре разных дадо.

Каждая сторона опорной плиты прогрессивно 1/16-в. подальше от бита. Вы делаете один разрез с настройкой «0», затем вращаете фрезер и опорную плиту, чтобы увеличить дадо. Например, если вы используете 1/2 дюйма. бит, вы также можете сделать 9/16 дюйма, 5/8 дюйма и 11/16 дюйма. широкие разрезы. В качестве альтернативы вы можете сделать опорную плиту с диаметром 1/32 дюйма.или 1/64 дюйма прогрессии для встраивания фанеры меньшего размера в дадо.

Создание опорной плиты требует точного макета. Лучше сначала сделать его немного завышенным и закрепить на маршрутизаторе. Откусите края пилы до идеальных размеров.

Square Up A Large Top

Как подрезать конец топа, который слишком велик для того, чтобы его можно было разрезать на столовой пиле? Просто: используйте фрезер и большую коронку.

Перед фрезерованием лобзиком обрежьте конец вершины до его окончательной длины.(Чем меньше торцевых волокон вы обрежете, тем легче будет работа). Затем найдите кусок фанеры или ДВП, у которого есть две смежные заводские кромки. Эта деталь направляет маршрутизатор; заводские края гарантируют, что ваш верх будет квадратным. Направляющая втулка должна быть от 2 до 3 дюймов. длиннее ширины столешницы.

Поместите направляющую на карандашную линию, обозначающую конец столешницы. Зажмите одну сторону направляющей заподлицо с длинным краем верха. Зажмите жертвенный блок на противоположной стороне, плотно прилегая к столешнице, чтобы предотвратить растрескивание торцевого волокна в конце разреза.

Вы можете использовать стандартные 1/2 дюйма. для этой техники, но для этого необходимо поместить направляющую под верхнюю часть, что может вызвать затруднения. Бит шаблона значительно упрощает настройку. Наилучших результатов можно добиться, если использовать патрон размером не менее 1 дюйма. диам. Он обеспечивает более плавный рез по торцевым волокнам, чем долото с меньшим диаметром.

Жесткие фрезерные салазки

Невозможно превзойти салазки и рычажный зажим для фиксации концов рельсов и стоек, но многие снегоходы имеют небольшую проблему, которая приводит к смещению стыка.Проблема в основании, которое обычно составляет 1/4 дюйма. толстый. Давление со стороны рычажного зажима приводит к изгибу основания, в результате чего рельс неравномерно совмещается со своей ответной планкой. Ответ — добавить доску в передней части салазок и две верхние доски, которые перекрывают заготовку. Таким образом получаются абсолютно жесткие салазки и идеальные соединения.

Обрезка шипов на длинных досках

Допустим, вы собираете кровать или обеденный стол, для которого требуются очень длинные рельсы. Нарезание шипов на этих рельсах может быть громоздким с помощью столовой пилы, но довольно легко с помощью фрезерного станка и набора параллельных направляющих блоков.Направляющие блоки — это всего лишь два больших куска дерева, соединенных парой установочных штифтов.

Отрежьте рельсы на дюйм или два длиннее их окончательной длины. (Дополнительная древесина будет поддерживать маршрутизатор, предотвращая его опрокидывание.) Установите 1/2 дюйма. диам. бит в маршрутизаторе и мерах, как далеко он режет от края плиты маршрутизатора. Отметьте шипы, затем закрепите направляющие блоки на рельсе. Убедитесь, что они перпендикулярны перилам, и установите правильное расстояние от плеча шипа.

Вы готовы фрезеровать обе стороны перил. Отрегулируйте глубину резания сверла на 1/16 дюйма. меньше необходимой вам конечной глубины. Сделайте проход с обеих сторон доски, измерьте толщину шипа и постепенно опускайте сверло, пока шип не станет правильной толщины. Чтобы отрезать остальную ширину шипа, ослабьте зажимы направляющих планок, переместите их ближе к концу рельса, снова зажмите их и протрите еще один проход. Отрежьте отходы, когда закончите.

Совместите отверстия для Новая Опорная плита

Дополнительные базовые платы для вашего маршрутизатора могут действительно пригодиться — например, для охвата большого расстояния или для использования в качестве вставки в таблице маршрутизатора.Сверление отверстия под винты для крепления опорной плиты к маршрутизатору является точность работы, хотя, особенно если вы хотите немного быть расположен точно в центре.

Специальные установочные винты с конусом упрощают работу (см. Источник ниже). Они бывают разных размеров резьбы; определить, что вам нужно, принимая ваши Baseplate винты в хозяйственном магазине и приведения их в соответствие с соответствующей гайкой.

Чтобы центрировать опорную плиту, проведите диагональные линии от угла к углу и просверлите отверстие 1/4 дюйма.отверстие в месте пересечения линий. Вставьте 1/4 дюйма. укусил в вашем роутере. Установите заостренные установочные винты в основание маршрутизатора и наденьте новую опорную пластину на бит. Нажмите на опорную плиту над каждым винтом сделать углубление для центрирования бурового долота.

Увеличение мощности для облегчения запуска

В следующий раз, когда вы будете делать шаблон для разводки по шаблону, обязательно включите начальную рампу. Это обеспечивает безопасное место для контакта фрезы с шаблоном, прежде чем он начнет резку. Также добавьте пандус выхода на дальнем конце шаблона.

База фрезерного станка

Вот быстрый способ выровнять резьбовые пробки. Сделайте новую опорную плиту для вашего маршрутизатора, используя две части 1/2 дюйма. фанера или ДВП. Настройте ваш маршрутизатор бит, так что сокращает бумажную толщину выше нижней части плиты, а затем подрезать пробки. Чтобы заглушки были ровными, отшлифуйте их небольшим кусочком наждачной бумаги, обернутым вокруг твердого блока.

Забор для больших битов

К большой долоте с приподнятой панелью следует обращаться с определенным уважением.Вам нужно не только снизить скорость маршрутизатора до минимума, чтобы снизить скорость крайних концов насадки, но также нужно следить за своими пальцами. Вот забор, сделанный на заказ, который сделает эту операцию намного менее страшной.

Этот забор на самом деле представляет собой просто большую коробку с пластиковой крышкой и отверстием для пыли, прикрепленную к столу маршрутизатора. К передней части коробки прикреплена лицевая панель, которую можно регулировать вверх или вниз. Установите его так, чтобы он прилегал к панели, как доска из перьев, чтобы получился гладкий срез.

Зажимы для сэндвичей

Используйте двусторонний шаблон, чтобы избежать вырыва изогнутой детали. Просто перевернув шаблон, вы всегда сможете пилить под уклон, следуя направлению волокон древесины.

Приспособление для врезки без лишних хлопот

Хотите инструмент для долбления с простой грунтовкой? Это займет всего несколько минут, а не все выходные. Вам понадобится направляющая для вашего фрезерного станка.

Сначала зажмите 3–4 дюйма. квадратный блок к вашей скамейке. Закрепите 5-дюйм.-длинный стопорный блок сбоку, у одного конца. Прикрепите заготовку встык к упору и закрепите заготовку на большом блоке. (Большой ручной винт идеально подходит для этой работы, потому что он имеет большой радиус действия.)

Разложите паз на заготовке и отрегулируйте направляющую кромки фрезы так, чтобы резец врезался в отметки разметки. Наконец, добавьте два стопорных блока поверх большого блока, чтобы ограничить возвратно-поступательное движение вашего маршрутизатора. Эти блоки определяют длину паза. Если ваши пазы расположены по центру, разрежьте их все.Если они смещены, просто измените настройку ограждения по мере необходимости.

Источники

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Обустройство дома: Доска для самостоятельного ремонта и планка

О, боже. И снова я так удивлен, что могут сделать немного краски и жалкие деревяшки.

Мы решили сразу после того, как переехали в этот дом, что мы хотим убрать столовую. И, о боже, я так рада, что мы это сделали!

Комната была коричневого цвета, с дубовыми плинтусами, карнизами и ковром. Итак …… ..мы вырвали ковер ( человек, который изначально считал ковер хорошей идеей в столовой, должен быть наказан… Ребенок или нет, дети, разливы и крошки случаются. Grrr. ), установили паркетный пол, покрасил стены, покрасил потолок, загрунтовал и покрасил карниз, подрезал окна, подрезал подъезд и …….

…… ..добавлена ​​доска и рейка. Аааааааааааааааааааааааааа. ((… В обмороке))

Да, для завершения потребовалось некоторое время. Но я бы сделал это снова в мгновение ока. И я бы, конечно, не оценил бы это так сильно, как я, если бы мы наняли кого-то, чтобы сделать это за нас ( о да, и мы не могли позволить себе нанять кого-то) .

Доска и планка полностью охватывают нижнюю треть столовой и упираются в обрезанное окно.( Да, окно — еще один удовлетворительный проект! )

Вдоль верхней части доски и планки есть небольшой край, толщиной около 3/4 дюйма. Он создает такую ​​красивую четкую линию по всей комнате.

И я просто без ума от того, как это выглядит с нашими недавно установленными полами. ( Я почти готов рассказать, как мы сами установили этих плохих парней и сэкономили немного денег.На этой неделе мы заканчиваем отделку кухни, а потом я вернусь к ней. )

Хорошо, и поскольку фотографии до и после еще более захватывающие, чем сами проекты, вот лучшее, что у меня было. Они под разными углами, но идею вы поняли. (И, соответственно, , я должен был сделать больше фотографий дома, прежде чем мы начали разбирать вещи. Я думал, что сделал так много. Но, видимо, не этой комнаты, ой.)

Да, и в случае, если ваша столовая не нуждается в обновлении, но вам интересно, как это будет выглядеть в другой комнате…

Столовая официально является первой полностью завершенной комнатой в доме. ( За исключением замены крышки розетки, на которую наступили и которая сломалась. Ой. ) Но я так счастлив, что мы нашли время, чтобы по-настоящему украсить ее этой платой и штучками.Он добавляет такие красивые линии и действительно делает их ярче!

Итак, ТАК счастлив, что мы решили попробовать! 🙂

Вы тоже хотели бы заняться Board and Batten?

Перед тем, как начать, вам нужно сесть и посмотреть на комнату / зону, которую вы перестраиваете. Затем задайте себе несколько вопросов… Где вы хотите, чтобы доска и планка начинались и заканчивались? Вам нужно перекрасить? Вам нужно будет вырвать плинтусы? Сможешь заставить работать текущие? Как будет выглядеть переход от одного места к другому, если я добавлю его?

Однако пусть эти вопросы вас не пугают.Я думаю, вы можете заставить эту штуку работать в большинстве мест … это просто требует некоторого размышления. И если у вас есть установка, отличная от моей, попробуйте поискать в Интернете, потому что, возможно, кто-то уже сделал это, и вы можете воспользоваться их идеей. 🙂

. . . . .

*** Перед покупкой расходных материалов полностью прочтите руководство, потому что то, что вам нужно, может отличаться от того, что я использовал.

Но вот все, что мне нужно для завершения этого проекта:

• МДФ шириной 3 1/2 дюйма x толщиной 3/4 дюйма (для верхней части B&B)
• 5 1/2 дюйма шириной x 3/4 МДФ толщиной в дюйм (для основания B&B)
• 2 1/2 x 1/4 куска дерева (для вертикальных планок B&B)
• листов тонкой обшивки (для фона B&B)… подробнее об этом ниже
• Строительный клей
• Пистолет для скоб (или молоток и гвозди)
• Шпатлевка под покраску
• Заполнитель для дерева
• Электрическая пила (или ручная пила….и много терпения)
• Торцовочная пила (или угловая пила и ручная пила)…. Вам это понадобится, только если вы поворачиваете за угол со своим B&B.

  Если вы красите основную часть стены в другой цвет, сделайте это в первую очередь. ( И если вы красите потолки и старую лепнину, сделайте это в первую очередь. ) Однако вам нужно покрасить только верхние 2/3 стены. Остальное будет покрыто… ..так что сэкономьте немного краски.

  Теперь измерьте высоту стены, к которой вы добавляете доску и рейку, а затем решите, насколько высоко вы хотите, чтобы она поднималась. Я видел доску и рейку на 2/3 высоты стены … и это красиво, но я выбрал 1/3 высоты стены. (Однако, если вы работаете со сводчатым потолком, вам придется немного поиграть с размерами. Посмотрите и на готовые дома, вы обязательно найдете идею, которая вам понравится.) Наши стены в столовой комнаты 8 футов высотой или 96 дюймов, так что 1/3 из них составляет 32 дюйма.

  Затем вам нужно решить, хотите ли вы покрыть нижнюю часть стены гладкой поверхностью или просто использовать текстурированную стену в качестве фона для доски и обрешетки. Я видел, как это делалось в обоих направлениях, и если ваша стена слегка текстурирована, я бы посоветовал сделать это. Но у нас он сильно текстурирован, и мне просто очень хотелось получить супергладкий фон Board и Batten. Итак, я поискал в Home Depot что-нибудь действительно гладкое и дешевое. И я нашел эту тонкую обшивку примерно за 15 долларов за лист размером 4 × 8 футов.Он гладкий с одной стороны (как белая доска) и коричневый и незапечатанный с другой стороны. На наклейке было написано, что одна сторона гладкая, а другая под покраску, поэтому я купил несколько листов. Затем мы измерили куски обшивки высотой 32 дюйма. (Стив использует очень длинную прямую кромку, которую мы использовали для укладки паркетных полов. Она отлично сработала, чтобы провести прямую линию на этом материале.) линия.( Эта панель довольно гибкая, поэтому старайтесь, чтобы она оставалась неподвижной во время резки. ) Ее довольно легко резать, но от нее остается много пыли.

  Но прежде чем вы действительно повесите эту первую деталь на стену, решите, где вы хотите, чтобы каждая из ваших вертикальных планок B&B была. Причина в том, что вы сэкономите себе некоторые отделочные работы (то есть меньше шпатлевки, шлифовки и т. Д.), Если расположите линии, где части основы встречаются вместе, за этими планками вертикальных деревянных элементов.

  Итак, самым простым способом (по крайней мере для нас) было измерить стену, а затем разделить его на ваше магическое число, определяющее расстояние между каждой вертикальной планкой. Наши шпильки находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, и мы изначально собирались прибить их к ним, поэтому мы выбрали расстояние в 16 дюймов. Однако шипы не были равномерно расположены на каждом конце и, возможно, свели меня с ума, увидев, что мои планки неравномерно расположены на каждом конце и т. Д. Тогда мы поняли, что эти маленькие планки были такими легкими и не собирались идти в любом месте после того, как они были приклеены, прибиты гвоздями и затем заделаны на место.Поэтому мы отказались от идеи «гвоздь в гвоздь». Однако мы сохранили идею о расстоянии 16 дюймов друг от друга. И сделал отметки по всему верху обшивки, на расстоянии 16 дюймов друг от друга и примерно 8 дюймов с обоих концов. Затем мы кладем наши большие листы панелей высотой 32 дюйма вдоль стены (не приклеенные и не скрепленные, а только сидящие там), следя за тем, чтобы каждый раз, когда мы собирали части панели вместе, они попадали точно в одну из отметок, где вертикальный планка пойдет.

  Затем, если у вас есть розетки вдоль стены, пора провести некоторые измерения.Измерьте, как далеко от одного конца и как высоко от нижнего края панели выскочит выпускное отверстие. (Это белая сторона обшивки, чтобы вы могли видеть линию маркера.)

  Чтобы лобзик вырезать отверстие, просверлите большое отверстие в пределах линий вашу розетку.

  Затем поместите лобзик внутрь этого отверстия и вырежьте прямоугольник для розетки.

  Затем убедитесь, что ваши выходные отверстия расположены по центру ваших розеток (обведены кружком ниже). А поскольку этот рисунок немного ближе, вы почти можете видеть зеленые отметки, где будут идти наши вертикальные планки (над каждой стрелкой).

  Когда вы подойдете к чему-то, что может прервать поток в отеле типа «постель и завтрак», обязательно обмерьте это и вырежьте точную форму в вашей обшивке.

  Однако, если это не идеально, помните, что мы будем конопатить. И конопатка покрывает МНОГО! 🙂

  После того, как вы убедились, что все панели подходят, приклейте их на место. Нам нравится использовать жидкие ногти… он невероятно прочный и быстро сохнет (только не наносите его на кожу). И, если хотите, добавьте несколько гвоздей / скоб. Но действительно, этот строительный клей работает невероятно хорошо. И обшивка не очень тяжелая.

  Теперь пришло время добавить верхнюю и нижнюю части к вашей доске и рейке. Я кладу более широкий МДФ по низу и более узкие по верху. Только не забудьте использовать уровень для верхней доски, чтобы они были полностью выровнены и выровнены с верхним краем обшивки. ( Если обшивка была немного ниже в некоторых местах, ничего страшного, вы сможете заполнить ее герметиком. Но если она слишком высокая, вам придется ее обрезать. ) Кроме того, прежде чем прибить Куски МДФ на месте, отметьте свои маленькие вертикальные планки на стене, чтобы они не были скрыты под этими кусками горизонтального дерева.( Да, для начала было бы разумно нанести отметки на стене. Так что да, возможно, сделайте это!;) )

  Если вы поворачиваете за угол своей доской и рейкой, то митра углы под углом 45 градусов, чтобы они плотно прилегали друг к другу. ( Это просто означает, что каждый конец обрезан под углом 45 градусов, так что они плотно прилегают друг к другу в этом углу 90 градусов. )

  И если ваша верхняя или нижняя доска входит в что-нибудь (т.е. окно), просто срежьте его прямо так, чтобы оно вплотную подошло к нему.

  Затем приставьте планки к стене и внимательно посмотрите на расстояние между ними. Затем отрежьте каждую планку на нужной высоте между верхней и нижней горизонтальными деревянными частями. А поскольку пол и стены часто бывают неровными, высота планок может немного отличаться. Итак, измеряйте каждого индивидуально.

  Затем поместите каждую планку под своей отметкой на стене, выровняйте ее по вертикали ……

  ….затем закрепите скобами на месте. (Вы можете сначала приклеить его, а затем скрепить скобами, но на самом деле клей не нужен, если вы не хотите его добавлять (конопатка действительно скрепит его в конце).

  Также убедитесь, что ваша скоба (или гвозди) или закопана под поверхность дерева, чтобы вы могли заполнить древесным наполнителем и замаскировать его позже. Если гвоздь торчит, вы не сможете его скрыть .

  Повторите со всеми вашими вертикальными планками.

  Теперь пора заполнить все эти отверстия в коротких вертикальных планках и длинных горизонтальных деревянных кусках. Заполните, залейте и еще немного.

  И я забыл сфотографировать этот шаг, поэтому я позаимствовал несколько фотографий из учебника по обрезке окон …… ..но после того, как ваш деревянный наполнитель высохнет, обязательно все отшлифуйте, приятно и гладко.

  *** А затем зашлифуйте любые другие твердые углы или изгибы вдоль доски и планки.Например, там, где верхняя и нижняя части встречаются с окном или входом, и т. Д. Вы хотите, чтобы все выглядело довольно гладко и однородно, но количество шлифовки и смешивания зависит от ваших предпочтений.

  Закончив шлифование, как можно больше пропылесосьте. Затем протрите влажной тканью, чтобы удалить всю пыль, и дайте высохнуть. Однако, если вы не хотите ждать, пока дерево высохнет ( после протирания влажной тканью ), нанесение денатурированного спирта на ткань сделает ткань достаточно влажной, чтобы притягивать пыль, но высыхает мгновенно.

  Теперь вы готовы к заделке швов. О, конопатка, мне нравится, как ты скрываешь все эти пробелы и мелкие мелкие ошибки.

  И на случай, если вы этого не видели, вот пример снимка до / во время / после, когда я обрезал свои окна, а затем конопатил и покрасил их. Старый добрый герметик.

  Теперь начните заделывать все ваши трещины и щели, скрывая любые недостатки. Я серьезно … это волшебство! 🙂 ( Только убедитесь, что используете герметик под покраску.)

  Но вот мой секрет. Миска с небольшим количеством воды и влажными бумажными полотенцами. ВСЕГДА держите пальцы влажными при работе с герметиком, потому что он делает его гладким и с ним легче работать. А потом вы можете вытереть пальцы о полотенца, когда они станут грубыми.

  Затем сгладьте эти линии влажным пальцем. (Есть инструменты для уплотнения, чтобы сгладить эти линии … но я предпочитаю палец.) Затем снова смочите палец и повторите. После каждого движения я вытираю пальцы влажными бумажными полотенцами и продолжаю. Если ваш герметик выглядит неровным… просто намочите пальцы и разгладьте их. Просто поспешите со всем этим, потому что герметик начинает довольно быстро сохнуть.

  Затем повторяйте, пока все трещины не станут заполненными и сглаженными.

  Теперь добавьте немного грунтовки на эту темную обшивку.Он довольно темный, и грунтовка действительно способствовала его герметизации.

  А теперь нарисуйте свое маленькое сердечко.

  No related posts.