Дюбеля монтажные для крепления | Дюбельная техника
Дюбеля пластиковые и металлические для крепления
Широко применяемый вид крепежа – дюбель, предназначен для монтажа конструкций и соединения их частей воедино. Особенно эффективен для крепления предметов и конструкций к основаниям, имеющим рыхлую или пустотелую структуру. Разработаны конструкции дюбелей применительно к различным видам материалов. Существуют дюбели для работы по бетону, дереву, металлу, гипсокартону.
Дюбели
Дюбели представляют собой цилиндрический полый стержень из какого-либо материала: нейлона, полипропилена, полиэтилена, металла. Распространенными разновидностями дюбелей являются полипропиленовые, распорные, нейлоновые, «бабочка», «зонтик».
Полипропиленовые дюбели – простая, но универсальная разновидность, востребованная для широкого спектра крепежных работ. Используется для крепления к плотным основаниям.
Распорные дюбели можно использовать во всех строительных материалах, благодаря универсальной конструкции. При вкручивании шурупа происходит распор дюбеля и его закрепление в материале основы. Насечки обеспечивают направление шурупа, стопорные элементы и шипы препятствуют прокручиванию дюбеля в стене и гарантируют надежное крепление. Распорные дюбели применяются для установки бытовых предметов, монтажа мебели, плинтусов.
Нейлоновые дюбели изготавливаются из полиамида. Отличаются большей прочностью на разрыв, и устойчивостью к температурным условиям. Применяются при монтаже сантехнического и водопроводного оборудования, для наружных работ.
Дюбель типа «бабочка» предназначен для работ, требующих особой надежности крепления. Изготавливается из металла, применяется как в плотном, так и в пористом материале. Выдерживает значительные нагрузки даже в пустотелом основании. Применяется для гипсокартона.
Дюбель типа «зонтик» применяется исключительно при устройстве теплоизоляции. Широкая шляпка дюбеля хорошо удерживает утеплитель: полистирол или минеральную вату.
Дюбели-гвозди
Популярная разновидность дюбелей, так называемые, дюбели-гвозди состоят из собственно дюбеля и гвоздя. Отличительной особенностью является быстрый и простой монтаж, для которого не обязательно пользоваться дрелью и шуруповертом, вполне достаточно молотка. Хотя металлический элемент работает как гвоздь, а не как саморез, некоторые виды снабжаются прорезями под крестовую отвертку. Подбор требуемых дюбелей производится по двум параметрам – длине и диаметру гвоздя. Дюбели изготавливаются из полипропилена, полиамида или полиэтилена. Для гвоздя выбирают стальные сплавы с оцинковкой.
Дюбели-гвозди в верхней части могут иметь манжетку, препятствующую проваливанию дюбеля в монтажное отверстие. Манжетка бывает потайной и грибовидной формы.
Дюбели-гвозди потайной бортик
Дюбель с потайным бортиком может применяться как обычный дюбель с саморезом для быстрого решения бытовых проблем.
Дюбели-гвозди грибовидный бортик
Анкер забивной как правильно монтировать | Как установить забивной анкер | Как использовать
Правильное обустройство – обязательный этап после непосредственно возведения объекта. В противном случае, эксплуатация сооружения будет невозможна. Для осуществления этого процесса применяют различные компоненты. Одним из наиболее популярных элементов для соединения необходимых объектов является анкер-забивной, который необходимо правильно монтировать.
Ключевой особенностью такого изделия является перечень технических характеристик. Крепежный элемент отличается высокой прочностью, за счет которой наименование можно применять для создания надежного соединения различных габаритных конструкций. Поэтому такое крепежное средство отличается популярностью.
Также анкер забивной можно применять для выполнения практически любых задач. Крепежный элемент можно использовать не только для проведения монтажных работ, но и для решения ряда высокосложных задач в отделочных работах, ремонте и реконструкции старых сооружений.
Почему анкер забивной столь многофункциональный?
В первую очередь, этот крепежный элемент можно использовать для создания соединений с плотными материалами. В этот его отличие от дюбелей. Однако они дороже последних.
Надежность фиксации обеспечивается за счет специальной структуры и принципа действия анкера. Внешняя сторона сцепляется с внутренней поверхностью отверстия с большой силой трения. Последняя формирует значительную удерживающую способность. За счет этого крепежный элемент надежно соединяет даже габаритные конструкции.
Анкер забивной отлично себя показывает при работе с плотными и твердыми материалами. Поэтому очевидно, что их применяют как раз для работы с последними.
Анкер забивной широко применяется для соединения следующих объектов:
- тяжелых и габаритных оконных, и дверных рам;
- элементов лестничных конструкций;
- подвесных потолков;
- светильников и люстр;
- строительных лесов для выполнения отделочных работ и мероприятий по возведению сооружений;
- ворот и калиток;
- компонентов инженерных коммуникаций, включая воздуховоды, кабельные трасы, водопроводы;
- балюстрады и консоли.
Отличительные особенности забивного анкера
Монтажное изделие имеет две основные отличительные характеристики – высокая прочность и надежность. Также компонент для создания высококачественных соединений отличается следующими техническими свойствами:
- высокой устойчивостью к механическим повреждениям, отрицательному воздействию окружающей среды;
- удобством эксплуатации;
- быстрым созданием крепежей высочайшего качества;
- устойчивостью к коррозийному воздействию – забивной анкер изготовляется из наиболее качественного материала – сертифицированной стали, поэтому он отличается высокими техническими свойствами.
Принцип работы забивного анкера
Как и говорилось выше, анкер представляет собой высококачественный и надежных крепежный элемент. Поэтому его применяют в большинстве монтажных работ. При этом в отличие от других изделий анкер не требует слишком много усилий и использования суперпрофессионального оборудования. Вполне достаточно дрели и молотка.
Принцип работы забивного анкера заключается в его установке в заранее подготовленное отверстие. На этом этап потребуется использовать мощную дрель. Затем отверстие готовится к дальнейшему проведению строительных работ.
После этого анкер вставляется в отверстие вплотную. Таким образом, обеспечивается надежная фиксация. За счет специальной структуры крепежное изделие создает максимально надежное соединение.
Разновидности забивного анкера
Основная классификация изделий заключается в материалах, из которых изготовлены анкеры. Как правило, существует 2 главных типа:
- стальной анкер;
- латунный крепежный элемент.
Оба вида имеют широкий перечень функциональных возможностей. Однако стальные используются чаще. Касательно латунных, то они «из коробки» имеют защиту от коррозийного воздействия.
Все вышеупомянутые разновидности подходят для работы с различным перечнем материалов, включая природный камень, бетон, кирпич. Однако стоит учитывать тот факт, что забивные анкеры не выдерживают значительную вертикальную нагрузку. Поэтому при осуществлении монтажных работ навесных конструкций необходимо брать этот факт во внимание.
Также существуют анкеры с насечками и без. Крепежные элементы, не имеющие насечек, применяются для крепления негабаритных конструкций. Анкеры с насечками задействуют для крепления настенных шкафов, решеток, брусков, реек. Для крепления габаритных объектов применяют сразу несколько анкеров.
Как установить забивной анкер
Анкер или как его еще называют цанга, имеет довольно несложную специфику монтажа. При этом стоит отметить, что изделие, изготовленное из стали или латуни относится к классу наиболее практичных и удобных крепежных элементов.
Забивной анкер без насечек, как правило, применяется для крепления конструкций небольшого веса. Касательно структуры, то эти изделия напоминают собой цилиндр с гладкой распорной стороной.
Как правильно монтировать забивной анкер:
- первоначально, необходимо подготовить отверстие, куда будет устанавливаться анкер;
Для этого нужна мощна дрель и победитовое сверло. Необходимо предварительно рассчитать диаметр. Это делается для того, чтобы забивной анкер полностью входил в отверстие и при этом не оставалось люфтов.
При использовании анкеров с большим диаметром нужно применять алмазную коронку. Затем следует полностью очистить отверстие от пыли, мусора;
- после очистки отверстие повторно продувается. Затем в него устанавливается анкер до упора;
Для забивки необходимо использовать молоток. Однако это нужно делать аккуратно во избежание повреждений забивного анкера.
- вкрутить крепеж-метиз монтируемой конструкции.
Что предлагает наша компания?
Интернет-магазин «ЮНИФОРМ-МЕТ» имеет широчайший ассортимент различных изделий для создания высококачественных крепежных соединений. Мы предлагаем свыше 15 групп товаров для решения различной специфики задач по обустройству и дальнейшей подготовки к эксплуатации сооружений.
Также у нас вы найдете материалы для осуществления любого фронта работ, включая строительство под ключ и подготовку старого объекта к реконструкционным мероприятиям.
Анкер забивной и другие элементы нашего ассортимента отличаются гарантированным качеством и подтвержденными техническими характеристиками. Мы сотрудничаем исключительно с проверенными производителями, а потому предоставляем вам высококачественные наименования для строительства, ремонта, монтажа любых конструкций как промышленных, так и бытовых.
Постоянным и оптовым клиентам предлагаем индивидуальные условия сотрудничества с выгодными ценовыми программами. Корпоративным заказчикам предоставляем отдельные предложения с дисконтной системой.
сравнительная характеристика свойств и применения. Классические дюбеля для бетонных поверхностей
Дюбеля для бетона – оптимальный вариант крепления разнообразных конструкций к основанию, характеризующийся прочностью, надежностью, способностью выдерживать значительные нагрузки. Чтобы такой крепеж обеспечил качественное и долговечное крепление, дюбель нужно правильно выбрать среди большого разнообразия конструкций, а также верно смонтировать.
Классический дюбель-гвоздь для бетона представляет собой пластмассовую втулку в виде цилиндра с расположенными по всему корпусу насечками и выступами (они предотвращают выпадение и расшатывание, проворачивание крепежа), в которую вставляется гвоздь или саморез из металла.
Но сегодня на рынке можно найти очень много разновидностей данного типа крепежа, выполненных из тех или иных материалов, предназначенных для определенных поверхностей, нагрузок.
Дюбель по бетону может быть выполнен с манжетой из металла и его сплавов, разных видов пластмассы (нейлон самый прочный, также используются полиэтилен, полиамид), с защитными покрытиями. Пластмассовые крепежи не боятся коррозии, выступают в роли диэлектриков, но обеспечивают менее надежное и прочное крепление, чем металлические аналоги.
Крепежи для бетонной стены
Определяя, какой дюбель лучше для бетона, необходимо рассматривать крепежи только для этого материала, так как они отличаются определенными особенностями. Так, дюбель для кирпича не подойдет для крепления в бетонный монолит и наоборот. Также значение имеет структура поверхности – обязательно учитывают пористость монолита, наличие в нем полостей.
Дюбель-гвоздь по бетону и кирпичу отличается втулкой – в бетон классический гладкий крепеж можно просто вогнать (забить) в монолит, качественно и быстро, без применения особых методик и затрат времени, сил, финансов. В , к примеру, втулка без распорных элементов попросту разрушит посадочное отверстие из-за наличия полостей, рыхлости материала.
Маркировка дюбеля всегда включает описание типа материала, для которого подходит крепеж: для бетона нужно выбирать соответствующие элементы и никак иначе.
Материал для изготовления крепежа
Дюбель для бетона может быть сделан из металла, пластмассы. Металл гарантирует прочность и жесткость, отличается большей несущей способностью. Пластмассовые крепежи не подвержены коррозии, обладают большей эластичностью и вязкостью, поэтому легко деформируются и даже при таких воздействиях крепеж не разрушается.
Все пластмассовые нагели горят даже после того, как источник пламени удален. Поэтому на пожароопасных объектах данный тип крепежа не используется.
Пластмассовые дюбели для бетона:
- Полиэтиленовые – стойкие к кислотам, легкие, обеспечивают прекрасную вязкость, не боятся деформации, выступают диэлектриком. Со временем материал может стареть, растрескиваться. Холодостойкий – крепежи можно использовать при морозе до -40 С.
- Полипропиленовые – к холоду менее стойкие, но дают большую износоустойчивость и твердость. Материал стойкий к нагреву – деформируется лишь при температуре от +140 С. Тоже может растрескиваться.
- Полиамидовые (нейлоновые) дюбеля по бетону – прочные, жесткие, вязкие, стойкие к вибрациям, не боятся механических повреждений, обладают хорошей износостойкостью. Такие дюбеля считаются наиболее надежными и прочными, но обладают одним недостатком – гигроскопичностью, поэтому исключают возможность монтажа в мороз и при высокой влажности.
Дюбеля металлические для бетона по строению и форме мало чем отличаются от крепежей из пластика, но представлены в меньшем ассортименте. Металл отличается жесткостью и прочностью, но вязкость и упругость у него меньше, поэтому при деформациях теряет свойства.
Металлические дюбель-гвозди по бетону:
- Оцинкованная и нержавеющая сталь – не боятся коррозии, обеспечивают надежное жесткое соединение.
- Специальные сплавы с хромом, титаном, бронзой, латунью – долговечны, отличаются особой стойкостью к коррозии, стоят дорого, поэтому актуальны лишь для отдельных случаев, особо важных крепежей.
Особенности монтажа
Чтобы вбить дюбель в , не обязательно приглашать мастеров. Все можно сделать самостоятельно. Понадобятся такие инструменты и материалы: сам дюбель определенной конструкции, острый гвоздь, электрическая дрель и победитовое сверло (возможно использование перфоратора), изолента, небольшой молоток.
Основные этапы выполнения крепления:
- Место установки намечается после тщательного проектирования.
- Ножовкой, гвоздем или чем-либо еще выполняется небольшое углубление на отмеченном месте.
- Выбирается сверло для электрической дрели соответствующего диаметра – оно должно точно подходить размеру шурупа и требуемого отверстия под него. В отверстие дюбели должны вводиться с усилием, чтобы закрепиться внутри надежно. На сверле желательно сделать отметку куском изоленты по глубине отверстия с небольшим запасом, чтобы ограничить сверление. Дрель должна находиться строго перпендикулярно поверхности. Выполняется отверстие.
- Из дырки нужно удалить пыль, мусор, крошку – лучше это делать пылесосом, но можно использовать все, что угодно.
- Далее в отверстие аккуратно монтируется пластмассовый или металлический дюбель для бетона, сильными точными движениями забивается молотком до максимального упора, в него ввинчивается шуруп (если шурупы предполагаются в комплекте конструкции).
Выбор дюбеля
При выборе дюбелей для бетона учитывают условия эксплуатации, предполагаемые нагрузки, тип материала, другие особенности крепежа.
Как выбрать дюбеля по бетону:
- Для конструкций с большим весом выбирают дюбеля с глубиной крепления минимум 85 миллиметров.
- Горизонтальная фиксация требует глубины крепления минимум в 30 миллиметров, диаметра дюбеля снаружи от 7 до 11 миллиметров.
- При обустройстве подвесных потолков, осветительных приборов, где основная нагрузка идет снизу, крепежи должны быть выполнены с поперечными насечками и разной длины распорными усиками.
- При выборе дюбеля в готовое отверстие нужно следить за тем, чтобы диаметр (мм) крепежа и отверстия был одинаков. Если диаметр отверстия больше и дюбель войдет без усилия, крепеж может расшататься.
- В слабых стенах дюбели выступают в качестве смягчающей прокладки. Крепление должно плотно прилегать к крепежу, чтобы нагрузка равномерно распространялась по изделию.
- В зависимости от нагрузки выбирают размеры дюбель-гвоздей для бетона – чем больше диам
Как прикрепить тяжелые предметы – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве
1Как прочно прикрепить тяжелые предметы
Это важно знать
- Выбор дюбеля зависит от материала, из которого выполнена основа, предназначенная для фиксации предмета (состав и толщина материала).
- Выберите сверло, предназначенное для данного вида материала. При работе с твердыми материалами (сплошными и пустотелыми) всегда начинайте работу с предварительного сверления отверстия меньшего диаметра.
- При работе с пустотелыми материалами нельзя использовать дрель в режиме перфоратора.
Используйте только те шурупы, параметры которых (тип, качество, диаметр, длина) рекомендованы производителем. - Выберите длину шурупа в зависимости от длины дюбеля (В) и толщины предмета (А), предназначенного для фиксации.
Проверьте толщину перегородки и глубину отверстия!
Определите, каков материал основы по данной классификации:
Пустотелые материалы/конструкции | |||||
Твердые | Хрупкие | ||||
|
| ||||
| ||||||||||||
2 Подвешивание мебели, предметов кухонного обихода и других относительно тяжелых предметов
- Хрупкие пустотелые материалы или конструкции из них (гипсокартон, гипсоволокно)
Не рекомендуется крепить на основу из этих материалов шарнирную подставку для телевизора и прочие тяжелые предметы!
Распорный металлический дюбель Сверление отверстия диаметром 11 и 13 мм Значительное расширение за перегородкой Винт с резьбой М5 (М6) (часто в комплекте) Необходим пистолет для гипсокартона. |
Прежде, чем выбрать дюбель, следует учесть:
- толщину перегородки,
- глубину полой части.
| 1. Просверлите отверстие, диаметр которого равен диаметру используемого дюбеля. Очистите отверстие. 2. Вставьте дюбель с винтом. | |
3. Слегка выверните винт и приставьте к дюбелю пистолет для гипсокартона. | |
| 5. Когда дюбель расширен, выверните полностью винт и установите предмет, предназначенный для крепления. В зависимости от того, какое крепление вы будете использовать, зафиксируйте кольцо, крючок или лапку. |
Осторожно, при чрезмерном усилии при расширении дюбеля можно повредить основной материал!
- Металлический/пластиковый саморежущий дюбель
Специальный шуруп 4,5 х 30 мм (в комплекте)
1. Ввинтите дюбель непосредственно в перегородку.
2. После этого вверните шуруп и установите предмет, предназначенный для фиксирования.
Пластиковый дюбель
|
1. Просверлите отверстие диаметром 10 мм. Очистите отверстие.
2. Установите в отверстие пластиковый дюбель. При необходимости используйте молоток.
3. Установите предмет, предназначенный для крепления.
4. Вставьте шуруп и закрутите, чтобы дюбель расширился.
- Твердые пустотелые материалы или конструкции из них (пустотелый строительный кирпич, бетонный блок)
Мягкие и хрупкие монолитные материалы (гипсовые блоки, пенобетон)
Дюбель нейлонового типа
|
1. Просверлите отверстие необходимого диаметра. Очистите отверстие.
2. Установите в отверстие пластиковый дюбель. При необходимости используйте молоток.
3. Установите предмет, предназначенный для крепления.
4. Вверните шуруп так, чтобы дюбель расширился.
- Твердые монолитные материалы (кирпич, бетон, натуральный камень, ЦСП)
Анкеры забивные
|
1. Просверлите отверстие необходимого диаметра. Очистите отверстие.
2. Установите в отверстие анкер. При необходимости используйте молоток.
3. Установите предмет, предназначенный для крепления.
4. Слегка вкрутите, а потом забейте винт до упора.
Универсальные анкеры
|
1. Просверлите отверстие необходимого диаметра. Очистите отверстие.
2. Установите в отверстие анкер. При необходимости используйте молоток.
3. Установите предмет, предназначенный для крепления.
4. В зависимости от того, какое крепление Вы будете использовать, зафиксируйте винт, кольцо, крюк или лапку до упора.
- Мягкие монолитные материалы (ДСП, фанера, МДФ, ОСП)
Шуруп универсальный
|
1. Просверлите отверстие необходимого диаметра при необходимости.
2. Установите предмет, предназначенный для крепления.
3. Вкрутите винт до упора.
- Универсальные виды крепления (бетон, кирпич, легкий бетон и пр)
Дюбель-гвоздь, дюбель+шуруп универсальный
1. Просверлите отверстие необходимого диаметра. Очистите отверстие.
2. Установите в отверстие дюбель. При необходимости используйте молоток.
3. Установите предмет, предназначенный для крепления.
4. Забейте гвоздь, или заверните шуруп.
Технические данные соответствия диаметра дюбеля диаметру самореза | |
| Диаметр самореза, мм | Диаметр рекомендуемого дюбеля, мм |
| 2,5-3,0 | 5-6 |
| 3,5-4,5 | 6-8 |
| 5,0-6,0 | 8-10 |
3Крепление сантехники (унитаз, раковина)
- Крепление унитаза
Сантехнический болт
|
Совет
Используйте готовый сантехнический комплект для крепления унитаза.
1. Просверлите отверстие необходимого диаметра. Очистите отверстие.
2. Вставьте дюбель в отверстие. Используйте молоток при необходимости.
3. Установите унитаз.
4. Наденьте шайбу на болт.
5. Закрутите болт, используя гаечный ключ.
- Крепление раковины
Сантехническая шпилька
|
Совет
Используйте готовый сантехнический комплект для крепления раковины!
1. Просверлите отверстие необходимого диаметра. Очистите отверстие.
2. Вставьте дюбель в отверстие. Используйте молоток при необходимости.
3. Закрутите шпильку (часть С), установив ключ на часть В.
4. Установите эксцентрики в отверстия в раковине.
5. Наденьте шайбу на часть А.
6. Закрутите гайку, но не затягивайте.
7. Выровняйте раковину, вращая эксцентрики.
8. Затяните гайки.
Технические данные соответствия диаметра дюбеля диаметру сантехнического болта | |
| Диаметр сантехнического болта, мм | Диаметр рекомендуемого дюбеля, мм |
| 6 | 10 |
| 8 | 12 |
| 10 | 14 |
Виды дюбелей и их применение – распорные дюбели
Какие дюбеля лучше
Какой дюбель выбрать – достаточно тривиальный вопрос, который на самом деле имеет однозначный ответ: дюбель нужно выбирать такой, который соответствует материалу установки и типу монтажа. Сколько раз проклянет мастер прокручивающийся саморез при установке карниза на пенобетонную перегородку дома серии 1-ЛГ-600 ? Сколько человек обмотают несчастный дюбель изолентой, наденут на него кембрик от кабеля, напялят термоусадочную трубку – и все безрезультатно !
Кто догадается поставить две или три штуки подряд и прокрутить насквозь, чтобы не проворачивались ? А сколько применят специальный распорный дюбель для газо- и пенобетонов, не говоря уже о том, что немногие подозревают, а еще более немногие – точно знают о том, что такой дюбель, оказывается, существует в природе ! А вот единой классификации дюбелей, отраженной в каких-либо нормативных документах, как раз в природе не существует.
Так что здесь, на самом деле, все и просто, и достаточно сложно одновременно. Давайте попробуем разобраться, какие бывают дюбели в принципе:
По принципу действия:
1. Распорные, которые держатся в отверстии определенного диаметра за счет распирания при вкручивании саморезов – ребра распорного дюбеля упираются в стенки отверстия и расклиниваются в нем. Предназначены они для полнотелых материалов (бетон, железобетон, асфальт, даже дерево и древесно-плитные материалы).
2. Анкерные, которые, помимо расклинивания в материале, также способны деформироваться так, что задняя часть подобного дюбеля не может пройти в отверстие (принцип анкера). Такие дюбели предназначены для пустотелых и пористых материалов (кирпичная кладка из пустотелого кирпича, газобетон, пенобетон и т. п.), а также листовых материалов наподобие гипрока.
По способу монтажа:
1. Закручивающиеся – это длинное и нелепое слово говорит само за себя и точно определяет способ монтажа данного класса дюбелей. Закручивание производится либо отверткой нужной конфигурации, либо аналогично снаряженным шуруповертом (подробности далее).
2. Забивные – аналогично, способом монтажа таких дюбелей является забивание, обычно с помощью молотка либо киянки, но иногда и с помощью и других инструментов: например, это могут быть пассатижи, деревянный брусок, фрагмент полнотелого кирпича или кусок бетона, стального уголка и др.
Также разделяют сквозной монтаж, при котором часть дюбеля пропускают через закрепляемую конструкцию (имеет удлиненную нераспорную часть) и предварительный, при котором дюбель помещают в отверстие на всю длину (наиболее распространенный тип монтажа).
По материалу изготовления:
1. Пластмассовые – из полиэтилена, полипропилена или полиамида (нейлона).
2. Металлические – из алюминиевых сплавов, латуни, нержавеющей стали.
По типу лицевой части:
1. С бортиком (манжетой) – при закручивании бортик оборачивается вокруг шурупа (самореза).
2. Без бортика. Правда, можно получить аналогичный бортику эффект, если вставить дюбель не до конца, оставив снаружи примерно 3 мм.
По назначению, области применения и особенностям конструкции:
1. Стандартные дюбели для полнотелых материалов – самый распространенный вид данного вида крепежа. Классический вариант изготавливается из нейлона (полиамида), и более всего он представлен на рынке финской фирмой SORMAT (серии NAT 5, NAT 6, NAT 8, NAT 10, NAT 12 и др.). На втором месте – швейцарский производитель MUNGO, дюбели которого окрашены в характерный красно-оранжевый цвет, и также изготавливаются из нейлона.
Это крепеж, подходящий в большинстве случаев для большинства материалов. Однако нейлон имеет одну очень неприятную особенность – при низкой температуре его прочность резко возрастает, а вязкость уменьшается. Поэтому при работе «на минусе» по открытому часты случаи разрывов нейлоновых дюбелей (особенно при использовании дюбель-гвоздей), а также случаи невозможности закрутить в них саморез или шуруп до конца.
Тем не менее, практика показала, что лучше использовать ломкий нейлоновый дюбель, чем вязкий полиэтиленовый, изготовленный на самом низком уровне качества. В крайнем случае, можно использовать промышленный фен, производя монтаж в теплой струе воздуха.
2. Дюбель для газобетона и пенобетона обладает способностью расклиниваться в отверстии, удерживаясь с помощью специальных спиралевидных ребер. Отверстие под него сверлится соотвественно диаметру сердцевины, а далее дюбель забивается молотком и в него закручивается шуруп.
3. Рамные дюбели выпускаются как для сплошных материалов, так и для мягких либо пустотелых. Применяются при установке оконных и дверных коробок, а также для крепления элементов облицовки через слой тепло- или звукоизоляции, штукатурный слой и пр. Рамные дюбели могут цепляться за перегородки в материале, для чего имеют удлиненную распорную часть.
4. Юстировочный дюбель позволяет закрепить конструкцию на некотором (до 30 мм.) расстоянии от основания; состоит из двух частей, одна из которых предназначена для основания, а другая – для прикрепляемой конструкции; также комплектуется особым шурупом. Предназначен для крепления различных обрешеток под обшивку листовыми и/или панельными материалами.
5. Дюбель универсальный удобен для крепления как в ячеистые, щелистые материалы наподобие пустотелого кирпича, так и к пустотелым перегородкам из ГКЛ, подшивным потолкам различных видов. Устроен он следующим образом: при вкручивании шурупа материал дюбеля как бы «запоминает» наличие полого пространства вокруг себя и, сообразно этому, деформируется в нем. Существует также модификация универсального дюбеля с подпружиненными откидными планками: планки проходят внутрь отверстия в листовом материале вместе с дюбелем, а затем откидываются наподобие распорных пружин в точечных светильниках, упираясь во внутреннюю поверхность листа.
6. Дюбель для ГКЛ и пористого бетона («позидрайвер», «джет-плаг») применяется для статичного закрепления навесных конструкций, а также картин и др. на стены и потолки из ГКЛ, СМЛ, МЦЛ и подобных материалов. Он закручивается в основании при помощи отвертки или шуруповерта, так как имеет в лицевой части шлиц типа «позидрайв» (PZ), а в «изнаночной», то есть задней части, заострение по профилю первого сверла, уходящее на конус.
«Позидрайверы» (мы так называли эти дюбели, от буржуйского названия «pozidrivers», намалеванного на коробках с крепежом «MUNGO», в которых их поставляли на объект) изготавливаются как из пластика, так и из кремниево-алюминиевого сплава (силумина). Пластмассовый дюбель («файбер-джет») применяется только для крепления к ГКЛ и подобных материалов, тогда как силуминовый – для ГКЛ, гипса, ДСП и ячеистых бетонов. Саморезы для них идут в комплекте, но они, как правило, паршивого качества.
Пластиковые позидрайверы можно монтировать при помощи т. н. «сверла-отвертки» (это такая насадка на шуруповерт), так как некоторые их модификации собственного сверла не имеют, в отличие от силуминовых. Правда, эту насадку достать непросто.
7.
ДЮБЕЛИ. РАЗНОВИДНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Звукоизолирующий дюбель помещен в специальную каучуковую оболочку, поглощающую посторонние звуки.
8. Цанговый дюбель – цилиндрическая втулка с внутренней резьбой, обычно изготавливаемая из латуни (этот сплав обладает необходимой гибкостью и в то же время прочен). Внутренняя часть (которая с резьбой) имеет форму конуса, а с наружной части на втулку нанесены глубокие насечки. Есть варианты из листовой стали, углеродистой или нержавеющей, в том числе и без резьбы, например, HILTI HKD-S.
Отверстие под этот тип крепежа следует сверлить по диаметру его передней части. Далее прочищаем отверстие (в отличие от, скажем, процесса установки нейлонового дюбеля, прочистка здесь строго обязательна), устанавливаем цангу в отверстие (забиваем молотком или лучше резиновой киянкой, чтобы не повредить резьбу). Закручиваем винт/болт – втулка распирается благодаря насечкам, предотвращая прокручивание, и происходит закрепление в отверстии. Применяется цанговый дюбель для крепления различного рода навесных конструкций в полнотелых материалах (бетон, железобетон, монолитный кирпич, дерево и т. п.)
Наконец, несколько особняком стоят тарельчатые дюбели, используемые для крепления теплоизоляционных плит на фасадах зданий и сооружений, и так называемые дюбель-гвозди, которые представляют собой комбинированные виды крепежа (в отличие от обыкновенных дюбелей, рассмотренных здесь, ни одна из частей указанных типов не может полноценно использоваться в отделении от другой).
Как правильно использовать дюбель-гвоздь | Болтзавод
Для проведения монтажных работ все чаще можно встретить такой крепеж, как дюбель-гвоздь. Перед применением рекомендуется ознакомиться с характеристиками и другими особенностями данного метиза.
Конструктивные особенности
Дюбель-гвоздь предназначен для проведения некоторых крепежных работ. Конструкция изготовлена из двух простых элементов — гвоздя и дюбеля. С помощью нее различные предметы надежно закрепляются на бетонном, кирпичном, каменном и других основаниях, которые относятся к плотным полнотелым материалам. Также предусмотрены изделия для плит ДСП и гипсокартона.
Стержень имеет цилиндрическую форму, предусмотрена небольшая распорная часть. Элемент в процессе монтажа расширяется и прочно закрепляет конструкцию. Встречаются дюбель-гвозди, дополненные специальной манжетой (ограничителем). При этом форма элемента различается — цилиндрическая и потайная.
Также встречаются изделия с резьбой, расположенной на гвозде, и шлицем на головке. Это позволяет устанавливать дюбель-гвоздь с помощью отвертки и значительно облегчает работу.
Для производства дюбеля используется полиэтилен, полиамид или полипропилен. Дюбель-гвоздь требует повышенной прочности, поэтому применяются стальные сплавы. Дополнительно конструкция обрабатывается методом гальванического цинкования. Стандартные показатели диаметра изделия составляют 5, 6, 8 и 10 мм, длина варьируется от 30 до 160 мм.
Применение дюбель-гвоздя для кирпича и бетона
Монтаж крепежного изделия в кирпичную конструкцию предусматривает несколько этапов:
- Необходимо выбрать место установки, обычно это центральная часть кирпича.
- Подготавливается отверстие с помощью ударной дрели. Рекомендуется соблюдать аккуратность, чтобы не разрушить кирпичную кладку.
- Из отверстия удаляется весь мусор и пыль, после чего устанавливается крепеж с помощью молотка.
Если монтаж дюбель-гвоздя производится в бетонную поверхность, применяется следующий алгоритм:
- Намечается место для подготовки отверстия с помощью молотка или кернера.
- Перфоратором пробивается отверстие с соответствующей глубиной. Не забудьте о том, что маркировка метиза должна совпадать с характеристиками бура.
- Удаляется мусор и пыль, патрон устанавливается с помощью молотка в отверстие.
- Забивается гвоздь, при этом часть от головки остается снаружи, чтобы можно было подвесить конструкцию.
Использование дюбель-гвоздя для гипсокартона, кафеля и керамики
Прежде чем установить крепеж в гипсокартон, необходимо учесть массу конструкции. При высоких показателях нагрузки метиз использовать невозможно, поскольку стена из гипсокартона достаточно хрупкая. В остальных случаях для монтажа применяются следующие действия:
- в поверхности подготавливается подходящее по сечению отверстие;
- дюбель-гвоздь до конца аккуратно вводится с помощью молотка, при этом необходимо соблюдать внимательность;
- шуруп закручивается отверткой или шуруповертом.
Кафельные и керамические поверхности тоже требуют аккуратности и осторожности по причине хрупкости. Алгоритм действий схож с предыдущим:
- маркером отмечается место монтажа, можно выбрать как шов, так и поверхность;
- с помощью самореза по металлу выполняется отверстие до 0,5 мм, затем углубляется ударной дрелью.
Не забудьте проделать отверстие в бетонном или кирпичном основании, расположенном под плиткой. После этого устанавливается дюбель-гвоздь.
Пистолет для монтажа дюбель-гвоздя
Предыдущие способы установки метиза отличаются тем, что гвоздь забивается в дюбель. Существует более удобный вариант крепления, который выполняется с помощью строительного пистолета. Это называется “пристреливанием” конструкции к поверхности.
В этом случае используется нестандартный крепеж. На гвозде размещена специаль
Дюбель — Дюбель | Craftsmanspace
Их можно купить в готовом виде и использовать вместо гвоздей или шурупов или вместо пазов, ласточкин хвост и т. Д. Их следует окунуть в клей и вбить с плотной посадкой в отверстия, сделанные для их приема. Дюбели можно сделать на скамейке рубанком, а можно повернуть. При строгании они будут улучшены в разрезе, если продеть через круглое отверстие в куске стали. Они поставляются торговыми предприятиями всех обычных диаметров и длин.
Хотя этот стык очень прост по конструкции, его непросто сделать; и прежде, чем новичок будет использовать его в какой-либо практической работе, он должен опробовать его на двух кусках обрезков древесины. Если требуются удовлетворительные результаты, необходима максимальная точность при маркировке центров отверстий и их растачивании.
По сравнению с врезным швом, когда он используется на обычных дверях, шпонка не так хороша, как паз, потому что шип проходит через стойку, а клей, собирающийся в шве при соединении частей, делает более прочным соединение там, чем на конце шипа на внешней стороне перекладины; поэтому, когда планка сжимается, она обычно держится в стыке, а ее внешний край тянется к стыку, позволяя концу шипа выступать за стойку на величину усадки.В двери с шпонками соединение, вероятно, откроется. Если дверь, подверженная воздействию погодных условий, будет правильно закреплена, она будет стоять лучше, чем дверь с прорезью, в которой шип проходит через стойку, поскольку в последнем случае влага быстро попадет в конец шипа. и дверь будет быстро разрушена. Выемки наружной двери должны быть типа, известного как «слепой» или «лисьий клин», так как таким образом конец шипа защищен от непогоды.
При использовании на мебели и других работах, которые устанавливаются в теплой мастерской, и когда они сделаны из тщательно высушенных в печи пиломатериалов, правильно выполненное дюбельное соединение является совершенно удовлетворительным.
Регулировка стульев с дюбелями | Популярный журнал Woodworking
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.
Примечание редактора: Чтобы загрузить полный PDF-файл этой статьи, включая пошаговые фотографии и инструкции, щелкните здесь.
Стул, который я предпочитаю, изготовлен на заводе, склеен клеем из шкур животных и покрыт шеллаком. Дюбели имеют спиральные желобки, а гвозди, используемые в подрамниках, являются проволочными, а не квадратными.«Таким образом, стул, вероятно, датируется 1920-м или началом 1930-х годов. После того, как вы очистили все стыки и заменили дюбеля, как описано в статье, нанесите клей и скрепите стул вместе.
Практические методы фиксации обычного шаткого кресла.
Боб Флекснер
из апрельского выпуска 2007 г., № 161
Как плотника, вас время от времени должны просить исправить ослабленные соединения стульев. Стулья чаще всего используются в мебели, а также являются одними из самых сложных.Тема регулировки стула огромна и, насколько мне известно, никогда не освещалась должным образом в литературе по деревообработке.
Я люблю регулировать стулья. Назовите меня странным, но я очень глубоко вникаю в тонкие конструктивные различия. Даже имея набор из шести или восьми заводских стульев, я могу потеряться в мельчайших вариациях. Я не знаю, сколько стульев я подогнал за последние три десятилетия, но их должно быть тысячи.
Существует два основных типа столярных изделий, используемых в строительстве кресел с прямой спинкой: шипованные или шпоночные.Столярные изделия из пазов и шипов были доиндустриальными, хотя многие плотники и очень немногие фабрики все еще используют их для соединения опор и рельсов. Дюбели — это машинный возраст, потому что сами дюбели подвергаются механической обработке.
Столярные изделия из дюбелей резать намного проще и быстрее, чем врезные и шиповые. Но у шпоночных соединений не так много клеевой поверхности, то есть между волокнами, поэтому и эти соединения не выдерживают.
Поскольку большинство стульев, изготовленных с середины 19 века, являются шпоночными, а стулья с шпонками не выдерживают такой же устойчивости, как и столярные изделия из шипа и шипа, стулья, которые вам предлагается переустановить, скорее всего, будут штифты.Итак, эта статья о стульях с дюбелями.
В целях иллюстрации я выбрал простой стул с дюбелями 1920-х или 30-х годов с проблемами, типичными для заводских стульев.
Философия регулирования
К сожалению, стало обычным делом повторно приклеивать или «затягивать» стулья, вставляя какой-то клей в стыки, чтобы не разбирать их. Иногда это делается с помощью шприца, поднесенного прямо к стыку, в надежде, что клей впитается внутрь. Иногда в стыке просверливают крошечные отверстия под углом и клей вводят шприцем.Иногда «волшебные» продукты набухания проникают в стыки, заставляя дерево набухать и вызывать временное затягивание.
Ни один из этих методов не работает долго. Плохой клей склеивается только со старым клеем, который уже уступил место. Он не приклеивается к древесине, на которую не может попасть старый клей. Набухшая древесина снова сжимается при сезонных изменениях влажности и при использовании стула в стойке.
Единственный способ восстановить первоначальную прочность суставов — это разобрать стул, очистить старый клей, нанести новый клей, а затем снова зажать стул.В случае соединений с дюбелями часто лучше заменить дюбели.
Иногда встречаются суставы, которые сопротивляются разъединению. Затем вы должны решить, оставлять ли их прикрепленными, делая ставку, что они сохранят свою силу, пока другие суставы, которые вы используете, или найти способ их разъединить.
Если вы определили, что клей представляет собой клей для шкур животных (он становится липким, когда вы протираете его водой или слюной), обычно вы можете разделить стыки, добавив денатурированный спирт.Если стыки скреплены современным клеем, например белым или желтым клеем, эпоксидной смолой, полиуретаном или карбамидоформальдегидом (пластик-смола), возможно, вы не сможете их ослабить, если они этого еще не сделали. Возможно, вам придется их обойти.
Как ремонтник, я ненавижу все клеи, кроме клея для шкур животных, потому что с ними так сложно работать.
Разбивка на части
Первым шагом в устранении незакрепленного стула является его разрушение. Однако, прежде чем вы сможете это сделать, вам необходимо удалить угловые блоки и все вставленные гвозди или другие удерживающие устройства.
Это клей, который крепит стыки стульев, а не угловые блоки, гвозди (проволочные, квадратные или «деревянные»), шурупы или металлические скобы, применяемые при изготовлении или реставрации. Это базовая обработка дерева, но многие, кажется, этого не понимают. Эти устройства могут удерживать суставы от разъединения, но они не препятствуют их расшатыванию.
Это важный момент, потому что очень часто ремонт кресел выполняется путем добавления металлических приспособлений, которые мало что дают, но затрудняют окончательную регулировку, поскольку их приходится удалять.Во многих случаях устройства вызывают серьезные повреждения, в том числе расколы и поломки, которые иногда трудно исправить.
В этот стул угловые блоки были вставлены во время производства для поддержки сиденья стула. Во все суставы носилок также были вставлены гвозди. Это типично для заводских стульев, но я никогда не понимал причины. Гвозди не мешают клею растекаться, и их очень сложно удалить, а это необходимо, чтобы разобрать стул.
Чтобы снять угловые блоки, сначала выверните винты.Затем попробуйте выбить блоки молотком. Мой фаворит — ударный молот из пластика с полой камерой, содержащей дробь. Я считаю, что этот широко распространенный молоток гораздо более эффективен для разборки мебели, чем резиновые или кожаные молотки. (Если вы используете столярный молоток по металлу, не забудьте смягчить удары кожаными или мягкими деревянными брусками, чтобы не оставить вмятин в дереве.)
Угловые блоки обычно отделяются от одной из направляющих, поэтому вы также можете подождать, пока кресло будет разобрано, чтобы удалить их.
Удаление ногтей — проблема. Я не люблю портить дерево и отделку, но с гвоздями отказалась. Единственный эффективный метод их удаления — выкопать. Сначала я срезаю часть дерева с двух сторон гвоздя, используя долото размером 1/8 дюйма, которое я не остаюсь острым и которое я посвятил этой операции. Затем я выдергиваю ноготь каким-нибудь инструментом. Мой любимый — плоскогубцы для электриков.
Иногда можно раздробить суставы с помощью силы, достаточной для того, чтобы гвозди погнулись.Но вы всегда рискуете что-то сломать или расколоть. В большинстве случаев я сначала удаляю ногти. Достаточно легко заполнить повреждение цветным восковым мелком после того, как кресло было собрано. (Я не вставляю гвозди обратно, если не вижу для этого цели.)
Когда все устройства сняты, обычно легко разобрать незакрепленное кресло с помощью нескольких ударов молотка. Чтобы снизить риск поломки чего-либо, поднимите деталь, которую вы ударяете, на долю дюйма над поверхностью стола или рабочего стола и ударьте по дереву как можно ближе к стыку.Вы должны положить одеяла или другие мягкие материалы на поверхность, чтобы не повредить ее при ударе.
Если вы ударите деталь далеко от сустава, рычаг увеличивает риск поломки. Если вы держите детали над поверхностью, что-то может сломаться, когда они выйдут из-под контроля.
Если стыки сопротивляются и они склеены кожным клеем (почти вся мебель, сделанная или восстановленная до 1950-х годов), вы можете вызвать кристаллизацию клея, что облегчит его отделение, путем впитывания небольшого количества денатурированного спирта.Шприц — удобный инструмент, потому что он концентрирует спирт там, где вы хотите.
Спирт может сделать покрытие белым. Если вы не проводите повторную полировку, вы можете легко удалить этот «румянец», протерев его стальной мочалкой № 0000. Практически во всех случаях рекомендуется проводить регулировку перед зачисткой и повторной полировкой, а не после. Вы не должны наносить клей на голое дерево или повредить недавно нанесенную отделку.
При разборке деталей отслеживайте их, чтобы не собрать их неправильно.Есть два простых метода. Пронумеруйте или напишите их либо прямо на детали, либо на куске ленты, прикрепленной к каждой детали. Или разложите детали на столе в том порядке, в котором они будут собираться.
Я предпочитаю второй способ, потому что он быстрее. Но я делал это много раз, поэтому у меня есть система, которой я могу доверять. Вероятно, вам следует сделать и то, и другое для начала. В конце концов, вы приобретете уверенность в надежности вашей системы компоновки.
Подготовка швов
Разделив детали, вы можете подготовить каждое соединение для стыковки.Чтобы добиться успеха при склейке деревянных деталей, каждая деталь должна быть чистой, и вы должны добиться плотного контакта дерева с деревом. При склеивании новой древесины чистота не является проблемой, потому что детали были недавно обработаны или разрезаны. Для повторного приклеивания необходимо сначала удалить старый клей.
Исключение составляет использование горячего клея для шкур животных поверх старого клея для шкур. Из-за тепла и влажности новый клей растворяет старый, и два становятся одним целым. Я люблю использовать горячий клей для кожи из-за этого преимущества экономии времени; в большинстве случаев мне не нужно счищать старый клей.
Но горячий клей для кожи требует усилий для подготовки и требует практики, чтобы научиться пользоваться, поэтому для целей этой статьи я предполагаю, что вы будете использовать белый или желтый клей. Следовательно, вам нужно будет удалить старый клей. (Белый клей обеспечивает больше рабочего времени и при этом создает более прочную связь, чем сама древесина; я никогда не понимал, зачем нужны наружные клеи для внутренних работ.)
Возможно, вам также придется заменить некоторые или все дюбели.
Основное правило столярных изделий заключается в том, что древесина хорошо склеивается между волокнами и плохо склеивается между волокнами или между волокнами.(Одна из причин, по которой угловые блоки нельзя рассчитывать на укрепление суставов, заключается в том, что блоки разрезаются под углом 45 °.)
Обратите внимание, что дюбели, вставленные параллельно в рельсы, на 100% представляют собой поперечные волокна, в то время как дюбели, вставленные перпендикулярно в стойки, контактируют с торцевыми волокнами с двух сторон, сверху и снизу. Таким образом, сторона стойки дюбеля слабее, чем сторона рельса, и дюбели обычно отделяются от стойки задолго до рельса.
Предполагая, что это происходит со стулом, который вы регулируете, вы можете оставить дюбели прикрепленными к направляющим и надеяться, что они останутся прочными так же долго, как и в регулируемых ножках.Или вы можете не рисковать и заменить их. Я обычно снимаю все дюбели и заменяю их. Но я — исключение в профессиональной реставрации.
Иногда, как в случае со стулом, который я использую для иллюстрации, стул подскажет, какой путь лучше всего. Обратите внимание (вверху), что некоторые дюбели отделились от направляющей, а не от стойки. Это указывает на то, что соединению со стороны рельса нельзя доверять. В этой ситуации я всегда заменяю все дюбели.
Что бы вы ни выбрали, единственное, с чем вы не можете пойти на компромисс, — это счистить старый клей, в том числе с отверстий, перед тем, как затянуть стул.Это можно сделать двумя способами: соскрести клей или растворить его и смыть.
Если старый клей представляет собой клей для кожи, его легко смыть горячей водой. Это лучший метод, потому что соскабливание удаляет часть древесины, что может уменьшить контакт древесины с деревом.
Вы также можете разрушить белый и желтый клей, замочив его в горячей воде. Можно добавить в воду уксус, чтобы немного ускорить процесс. Остальные клеи придется соскрести. Сделайте все возможное, чтобы удалить как можно больше клея и как можно меньше древесины.
Замена дюбелей: в первую очередь, со старыми
Для замены дюбелей необходимо сначала удалить старые дюбели из швов. Иногда можно ударить по концам дюбелей металлическим молотком или повернуть их плоскогубцами, чтобы разорвать клеевые связи. Освободив дюбели, поверните их и вытащите плоскогубцами.
Если дюбели не откручиваются и вы все равно хотите их удалить, выполните следующую процедуру.
Зажав деталь в тисках, отпилите дюбель примерно на 1⁄16 дюйма над поверхностью.Затем, используя сверло с заостренной головкой, диаметр которого на 1⁄16 дюйма меньше диаметра дюбеля, просверлите его по центру, пока не дойдете до воздушного кармана внизу. При ударе вы почувствуете легкую отдачу.
Обычно легко отделить оставшуюся часть дюбеля от исходного просверленного отверстия с помощью долота 1/8 дюйма с относительно тупым краем; вы не хотите разрезать стороны. (Я использую то же специальное зубило, что и для удаления гвоздей.)
Удалите дюбели и очистите отверстие, высверлив все оставшиеся части дюбеля с помощью спирального сверла, соответствующего диаметру отверстия.Затем вы можете промыть отверстие горячей водой или поскрести с помощью игольчатого рашпиля. Я почти всегда использую рашпиль, потому что рашпиль происходит быстрее, а новые рифленые дюбели обычно немного толще, чем необходимо.
Сборка
После очистки стыков можно приступать к повторной склейке. Это простой шаг; это тот же процесс, что и приклеивание нового стула.
Во многих случаях, включая этот, спинки стульев тугие и не нуждаются в регулировке (их редко ставят в стойку).Порядок соединения большинства конструкций стульев с дюбелями следующий: сначала спинка (при необходимости), затем передние ножки и поручень и, наконец, соедините их вместе с боковыми поручнями и носилками.
При замене дюбелей очень важно, чтобы новые дюбели не были слишком длинными. Вы можете использовать штангенциркуль или просто спичку или другой тонкий предмет, чтобы определить глубину отверстий. Добавьте длины двух соответствующих отверстий и либо обрежьте дюбели по размеру, либо просверлите отверстия в направляющей глубже, чтобы они соответствовали длине.
Лучшие дюбели со спиральными канавками доступны у большинства поставщиков деревообрабатывающей промышленности. Дюбели с прямыми канавками имеют очень небольшую деревянную поверхность, фактически контактирующую с деревом в отверстии, поэтому они также не держатся.
Дюбели, вырезанные из более длинных стержней, имеют две проблемы. Во-первых, наиболее распространенные стержни больше не вырезаны из клена и не соответствуют указанным размерам. Они слишком тонкие, поэтому им не удается обеспечить плотный контакт древесины с деревом. Во-вторых, даже когда они вырезаны из клена, они не имеют бороздок, поэтому излишки клея не выходят во время зажима.Если вы нанесете излишки клея в отверстие, дюбель не войдет так глубоко, как вы ожидали, и соединение может не полностью срастаться.
Чтобы добавить канавки на кленовый стержень подходящего размера, поскребите зубилом под углом 90 ° или сделайте приспособление для их добавления. Просверлите отверстие немного больше диаметра дюбеля (я использую метрические биты) в небольшом деревянном бруске и вставьте винт сбоку так, чтобы он выступал в отверстие примерно на 1⁄32 дюйма. Затем протолкните дюбели без насадок через отверстие по несколько раз каждый так, чтобы винт проделал в них несколько канавок.
Во всех случаях дюбели должны иметь фаску на концах, чтобы они быстро совпадали в отверстиях, когда вы их вставляете. Вы можете снять фаску с отрезанных дюбелей с помощью рашпиля, стамески, большой точилки для карандашей или наждачной бумаги, которые идеально подходят для шлифовальной машины какого-либо типа.
Обычно лучше всего сначала вставить в направляющие новые дюбели. Другими словами, в параллельную часть перед перпендикуляром. Не имеет значения, выскакивает ли дюбель на дне параллельного отверстия, но вы хотите оставить минимум 1⁄32 дюйма на дне перпендикулярного отверстия, чтобы учесть поперечную усадку.В противном случае нога может расколоться.
Возможно, вам придется обрезать дюбели до нужной длины, прежде чем вставлять их в ножки.
Все поверхности покрыть клеем. Это означает стороны отверстий и дюбелей. Проще всего это делать узкой кистью, работая из стеклянной или пластиковой емкости.
Когда зажим
Дюбель против шипа | Dowelmax
Уважаемые господа:
На своем сайте вы показываете фото двух совместных поломок.
Так как дерево сломалось на шипе, пределом является древесина, а не шип. Было бы интересно повторить этот тест с шипом, предназначенным для того, чтобы оставить такое же поперечное сечение древесины, как и у меньших дюбелей. Похоже, клей не выдержал теста на дюбель. Возможно, большая площадь поверхности клея улучшит результат дюбельного соединения.
Привет, Джим. Очень наблюдательный, не так много людей улавливают этот аспект теста. Полагаю, это необычно, но все наши тесты проводятся самым честным образом.Это было шоком, оно проводилось в офисе и не просто провалилось, а взорвалось. К счастью, моей жены в то время не было дома.
Большинство людей думают, что многократный дюбельный шов имеет большую площадь поверхности, чем паз и шип, но я помню, как делал расчет, который показал, что сравнительно m & t было немного больше. Вы снова на правильном пути, когда поднимаете вопрос о применении клея. Практически каждое испытание, которое мы проводили за последние 15 лет, показало, что дюбель является более прочным.Другие тесты, проведенные другими, показали, что дюбель немного слабее. Это озадачило меня некоторое время, пока не рассвело. Это было неправильное нанесение клея. Легче нанести клей равномерно на стык m & t, чем на дюбель. Когда я провожу испытания на отказ, я наношу клей равномерно на все поверхности и внутреннюю периферию всех отверстий, используя кисть художника. Если есть 9 кв. площади поверхности нет смысла наносить клей на 4 кв. дюйма.
Тема, которая сводит меня с ума, — это когда люди делают заявления вроде бисквита, или дырка в кармане прочнее дюбеля.Это совершенно неверно.
Врезка и шип — прекрасная система, но для меня это слишком трудоемко и требует много времени. Я не работаю полный рабочий день, но на выполнение проекта у меня уходит от 2 до 4 месяцев, некоторые проекты включают около 70 стыков, и я не собираюсь заниматься теми, кто использует систему m & t.
С уважением, Джим.
DRiV: повышение впечатлений от езды
ПОВЫШАЯ ОПЫТ ЕЗДЫ
Мне приятно представить вам DRiV, подразделение Tenneco, специализирующееся на поставках инновационных продуктов и услуг клиентам легких и коммерческих автомобилей, в котором работает более 31 000 сотрудников по всему миру.
Подразделение DRiV работает в двух бизнес-сегментах — Motorparts и Ride Performance.
Наше бизнес-подразделение Motorparts — это наш многопрофильный, мультибрендовый бизнес послепродажного обслуживания, который продает и распространяет широкий портфель продуктов на мировом рынке послепродажного обслуживания автомобилей, а подразделение Ride Performance — это подразделение оригинального оборудования (OE), которое поставляет по всему миру ведущие производители оригинального оборудования с решениями для подвески и тормозов.
Мы создали портфель лидирующих в отрасли брендов, чтобы стать одним из крупнейших поставщиков запасных частей на глобальный вторичный рынок.Наша конюшня из самых уважаемых в отрасли брендов включает в себя Monroe ® , Walker ® , Champion ® , Fel-Pro ® , MOOG ® , Wagner ® , Öhlins ® , Rancho ® , Thrush ® , National ® , Sealed Power ® и другие.
Более века мы разрабатываем инновационные продукты, необходимые нашим клиентам для производства автомобилей следующего поколения и поддержания существующего парка автомобилей.В настоящее время мы производим эту продукцию в 64 точках на шести континентах. Мы считаем, что мы являемся предпочтительным поставщиком для наших клиентов благодаря нашим глобальным возможностям проектирования, производства, распространения и обслуживания клиентов. Мы продолжаем разрабатывать новые технологии, улучшающие характеристики и комфорт автомобиля.