Лямбда зонд – замена на Фольксваген Пассат B3 без проблем

Практически на всех автомобилях Фольксваген Пассат В3 стоят лямбда зонды, для каждого двигателя подходит только свой датчик, например:

• VAG № 051 906 265 E – двигатель ААМ, ABS
• VAG № 035 906 265 B – двигатель RP (один провод)
  
• VAG № 030 906 265 K – двигатель RP, AAM, ADY, AGG, 2E, 9A, ABS, ADR
• VAG № 030 906 265 – двигатель PF, PB
  
• VAG № 021 906 265 A – двигатель ААА

Много вопросов связанных с заменой лямбда-зонда возникает в современных автомобилях.  Лямбда-зонд  прикипает намертво.  Некоторые предлагают и снимать коллектор,  и стучать кувалдой по ключу,  и что только не предлагают.  Есть и разумные советы,  ими предлагаю воспользоваться.  НЕ СТУЧИТЕ КУВАЛДОЙ ПО КЛЮЧУ!!!  Вы можете разрушить головку блока, или коллектор.  Непредсказуемо.

Итак, имеем: VW Passat B3 двигатель ААМ (моновпрыск). Все сказанное при соответствующем применении  применимо и к другим моделям авто двигателей.
Задача: Замена лямбда-зонда. Возможные пути решения:

• 1.  Отогнать машину в сервис
• 2. Попытаться сделать самому  (гарантий как ни странно, больше, но бесплатно
• 3. Продать машину

Будем рассматривать вариант два и две главные вещи: как “отмочить” датчик и найти точку опоры. Необходимые инструменты и принадлежности:

• 1. Новый подходящий датчик с комплектом соответствующей смазки, я ставил  – оригинал.
• 2. “Жидкий ключ”,WD-40.
• 3. Железный ключ, а именно – НАКИДНОЙ (НЕ РОЖКОВЫЙ!) Российского производства, чтобы не сломался. Размер – 19х22.
• 4. Железная водопроводная труба 3/4″ длиной 1.5м. ( годится другой прочный стержень такой длинны, например, лом).
• 5. Прочный шнур (я использовал буксировочный).
• 6. Ветошь размером ~200х500мм.

Приступаем. Делать начинать лучше в пятницу после работы. Когда автомобиль почти остынет (так, чтобы можно было спокойно держаться за выпускной коллектор), обильно брызгаем жидким ключом или WD-40 место, куда вкручена лямбда. Затем обматываем датчик ветошью, чтобы она была намотана на “гайку” датчика вплотную к коллектору. Обильно смачиваем эту намотку жидким ключом или WD-40. Жидкость не жалеть. Утром еще 2-3 раза с интервалом в час повторяем эту процедуру. Чем дольше будет отмокать, тем больше шансов на удачный исход.
Затем отсоединяем разъем от блока управления впрыском, или скидываем клемму АКБ, разматываем ветошь, отсоединяем датчик, снимаем толстый шланг, соединяющий воздушный фильтр и блок впрыска. Снимаем пластмассовый колпак чашки опорного подшипника правой передней стойки.
Очень внимательно, чтобы сидел полностью, надеваем на датчик накидной ключ (22), предварительно продев в него провод датчика.  Надеваем так, чтобы надо было тянуть вверх (т.е. чтобы рукоятка ключа смотрела горизонтально вправо по ходу автомобиля, туда, где мы сняли толстый шланг). Надеваем на рычаг ключа петлю из прочного шнура (идеально подходит старый ремень ГРМ), длинны такой, чтобы в хорошо натянутом состоянии петля доставала до уровня верха опорного подшипника правой передней стойки (т.е. ~300мм). В петлю продеваем трубу (лом), опираем его концом на чашку опорного подшипника стойки, еще раз проверяем, что ключ хорошо надет на датчик и медленно сильно поднимаем другой конец трубы. Если петля сильно вытягивается, можно сделать пару оборотов вокруг трубы. Тянем.  Сорвали датчик с места, далее перекидываем ключ, повторяем операцию до тех пор, пока ключ не пойдет “от руки”. Выкручиваем датчик, протираем резьбу в коллекторе ветошью, вкручиваем новый, предварительно убедившись, что на резьбе есть специальная смазка. Датчик надо затягивать сильно, усилие около 5 кг/м. Подключаем контакт(ы) датчика. Надеваем на место толстый шланг, колпак опорного подшипника, соединяем разъем ЭБУ, проверяем, что все затянуто, завинчено, прицеплено, соединено.

Заводим автомобиль, НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛИ ГАЗА. Даем ему прогреться до рабочей температуры, глушим. Заводим еще раз, даем поработать 10 минут, не трогая педали. Глушим. И еще раз на 10 минут, не трогая педали. Тут уже можно не глушить. Всё.

Если есть какие либо дополнения или уточнения, прошу не стесняться и писать “в комментарии”

030 906 265 K

Volkswagen Passat B3. Лямбда-датчик — Мужик в доме.Ру

Многие автомобилисты считают лямбда-зонд буржуйской штучкой, призванной лишь настраивать двигатель на более чистый выхлоп. После отказа датчик просто отключают. ЭБУ двигателя перестраивается под новые параметры деятельности, машина едет, как может.

Владельцы подержанных автомобилей грешат склонностью экономить на всем. Особенно это касается компонентов, без которых машина обходится. Ехать можно — значит все хорошо.

Когда покупатель получает машину с уже отрезанным датчиком, то ему сравнивать не с чем. И тратить средства впустую не хочет.

Датчик кислорода (второе имя λ-зонд) относится к тем несчастным деталям, чья работа лучше видна в сравнении.

Новый лямбда-зонд

Нового датчика хватает на 50 000 км. О его замене следует задуматься, если:

• «Плавает» холостой ход.
• Снижается динамика разгона.
• Растет потребление горючего.
• «Бонусом» автомобиль получает увеличение токсичности отработанных газов.

Лямбда прямо задействована в подготовке смеси, подающейся в камеры сгорания поршневой группы. А качество топливной эмульсии — не только чистый выхлоп, но и экономия бензина, ровная работа двигателя, и динамичная езда.

Ремонт, замена

Демонтаж лямбда-зонда на Фольксваген Пассат Б3 сопряжен с двумя сложностями.

1. Мало места для маневра.
2. Тяжело отвернуть прикипевший датчик.

Для облегчения доступа к зонду лучше снять защиту двигателя и приемную трубу глушителя.

Бывает, что умельцы откручивают лямбду через моторный отсек. Для этого нужен опыт, есть вероятность повреждения навесного оборудования. Ведь понадобится силовой рычаг в виде трубы.

Датчик, установленный не вами и неизвестно когда, лучше менять снизу, на подъемнике или эстакаде.

Если после замены он прослужил меньше обещанного срока, и появились вышеозначенные симптомы, то чистка нагара может решить проблему. Копоть и отложения удаляются ортофосфорной кислотой. Конечно, датчик придется снимать.

Замененный и подключенный датчик

При возврате на место, его резьбу нужно аккуратно смазать графитной смазкой. В следующий раз будет проще вывернуть.

Снятый датчик с предварительно отломанным контактом

Если зонд подлежит замене, то для удобства можно сломать контактную часть накинув на нее ключ. Провод срезать. Новый датчик снабжен контактной клеммой. После такого апгрейда на коллекторе останется шляпка, с ней можно работать как с обычным болтом. Пространство увеличится, будет удобней надевать накидной ключ.

Греть или отмачивать?

В рекомендациях по ремонту предлагается перед попыткой отвернуть прикипевший датчик обильно поливать его вспомогательными средствами в течение пары дней. Используют керосин, WD-40, уксус.

Можно этого не делать. Достаточно хорошо прогреть двигатель. Далее, накидным ключом расшатать резьбу. Дополнительный рычаг не понадобится, проверено на автомобиле с возрастом лямбда-зонда более 100 000 км.

Не нужно пытаться вывернуть датчик сразу. Покручивая ключом вперед-назад, освободите побольше ниток резьбы. Силовое решение может обернуться срывом посадочного места.

Финальные настройки

Установив и подключив новый лямбда-зонд, останется прогреть двигатель, перезаписать память электронного блока управления (обнулить ЭБУ) и отрегулировать зажигание.

Под резиновым колпачком находится контактное соединение. Звездочкой обозначен провод подключения зонда к ЭБУ

Вернувшиеся заводские параметры помогут двигателю показать свои реальные возможности, а не урезанную версию для тех, кому и так сойдет.

Volkswagen Passat B3 | Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Общая информация

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В — низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, — именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

ПРОВЕРКА

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители. Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) — принцип функционирования и коды неисправностей). 1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика: a) Амплитуда сигнала, вырабатываемого верхнепоточным датчиком должна лежать в диапазоне от 100 до 900 мВ, активно изменяясь в указанных пределах. b) Нижнепоточный датчик должен вырабатывать сигнальное напряжение в том же диапазоне (в среднем 400 мВ), однако без активных изменений. 2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи. 3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки. Требуемое сопротивление составляет: a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. — 3.0 ÷ 1000 Ом; b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. — 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный; c) Для моделей с 1997 г. вып. — 2.3 ÷ 4.3 Ом. 4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.  При положительных результатах описанных выше проверок следует проверить на обрыв и короткое замыкание электропроводку на участке цепи между датчиком и РСМ. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для более подробной диагностики.

ЗАМЕНА

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, — постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры: a) Кислородные датчики оборудованы вмонтированным жгутом электропроводки с контактным разъемом. Повреждение данного жгута приводит к необратимому выходу датчика из строя, — соблюдайте осторожность; b) Старайтесь не допускать попадания на контактный разъем и жалюзи датчика масла, смазки, грязи, влаги и т.п.; c) НИ в коем случае не применяйте для чистки датчика никакие растворители; d) Старайтесь не ронять и резко не стряхивать датчик. 2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 3. Аккуратно рассоедините разъем электропроводки кислородного датчика. 4. При помощи специального ключа осторожно выверните зонд из соответствующей секции системы выпуска отработавших газов. 5. Перед вворачиванием датчика смажьте его резьбовую часть антиприхватывающим герметиком. 6. Вверните датчик на свое штатное место и прочно затяните его. 7. Опустите автомобиль на землю и подсоедините к датчику электропроводку. 8. Произведите автомобиля ходовые испытания. Проверьте память модуля управления на наличие кодов неисправностей.

Замена Лямбды Vw Passat B3 — VAG

«Лямбда-регулирование / лямбда-зонд

Что делают с лямбда-зондом когда пробивают катализатор?

 

Смотря где лямбда стоит :

1. в коллекторе — оставляют на месте, тогда можно про нее даже не вспоминать

2. в передней стенке катализатора — тут можно подумать : если вместо катализатора будет ввариваться патрубок, то лямбду лучше куда-нибудь поближе к коллектору переместить (сделать новую дырку и врезать. А если нет — то можно и так оставить.

 

Можно ли ставить при замене лямбда-зонд от отечественных машин?

 

Можно. Вместо однопроводного ЛЗ можно использовать 3-х или 4-х проводный с минимальными доработками. В продаже можно встретить след. типы ЛЗ на отеч. машины:

Bosch

0 258 003 075

0 258 005 132

0 258 005 133

AC Delco

AFS79

 

Использовать можно любой из них. Для замены однопроводного ЛЗ удобнее всего брать 3-х проводный 075-й или 4-х проводный AFS79. Их отличие от остальных в том «земляной» конец сигнала с зонда соединен с корпусом ЛЗ. Доработка сводится в подключении нагревателя зонда к схеме авто. Нагреватель (пара проводов одинакового цвета белые (Bosch) или коричневые (AFS79) между массой и проводом питания б/насоса. Т.е нагреватель должен работать в те же интервалы времени, что и бензонасос. Полярность подключения проводов значения не имеет.

 

Сигнальный провод (черный (Bosch) или фиолетовый (AFS79)) подключается, естественно, к тому едиственному проводку, который был до замены. Светло-бежевый провод на AFS79 можно либо обрезать, либо оставить, подмотав его к жгуту, либо подсоединить к массе. Если же используются ЛЗ …132 или …133, то оставшийся серый провод В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ нужно соединить с массой. Все кислородные датчики, которые имеются в продаже для ВАЗа и Москвича имееют ОДИНАКОВЫЕ присоединительные размеры, что AC Delco, что Bosch. При замене 3-х проводного ЛЗ один из проводов (бежевый) можно оставить висеть в воздухе или посадить на массу — это не принципиально, можно делать как нравится.

 

Еще одна подсказочка. Когда будете соединять провода, отрезайте концы у ЛЗ и штатной проводки не на одном уровне, а «ступеньками». Примерно так.

]———-

]—————-

]————————

Это облегчит последующую изоляцию соединений, уменьшит вероятность появления короткого замыкания между проводами при эксплуатации и оставит возможность запихать их обратно в «чулок», в котором лежат провода.

AlexVAG

Откуда запитывать (+) для подогрева лямбда-зонда?

 

Подогрев лямбда-зонда должен включаться вместе с бензонасосом. Дело в том, что бензонасос включается через реле сигналом снимаемым с компутера. И там есть «+» только при работе мотора и нету когда зажигание включено, а мотор не работает. Поскольку я купил ЛЗ вместе с проводами (целым мотком), то и подключать его захотел красиво. Взял электрическую схему из мануала. Кусок схемы назывался «Система зажигания, блок управления Digifant» (но подошло на дв.RP и Моно-Джетроник) . Там, на схеме, вверху есть горизонтальные полоски, говорят по ним электричество гуляет :). Одна из этих полосок обозвана буквой «а», и питание на нее приходит, когда на компьютере, на 3 разъеме появляется сигнал и включает реле. А уж само реле подключает эту «а» на «+». Дык вот на этой схеме у этой «а» есть отвод который на схеме обозначен «G2″8». Как ни странно, но и в машине, в центральном блоке это оказалась фишка которая называлась «G», а в ней (фишке) 8-й контакт оказался свободным. Втыкивание в него светодиодного индикатора показало, что это оно самое!!! Из купленного мотка проводов, из фишки, которая скорее всего в ВАЗе2110 втыкается в комп, вынул один длинный провод вместе с клеммой. Вставил эту клемму в 8-е место фишки с именем «G». Второй конец (провода) вывел «в капот» (это наверно понятно), а там уже с помощью красивой фишечки подключил к подогреву ЛЗ. Значит название фишек пишется на главном блоке со стороны их засовывания в блок на самом его корпусе. Буквы достаточно большие и с помощью фонарика их довольно легко искать.

Rishelie

Причины выхода из строя лямбда-зондов

 

1. Отравление тетраэтилсвинцом. (плёночка не сколупывается)

2. Отравление силиконовым герметиком (химическое повреждение).

3. Перегорание подогревателя.

4. Нарушение герметичности (датчик работает на разнице количества атомарного кислорода снаружи и внутри. Если выхлопные газы попадают внутрь, он перестаёт работать).

5. Нарушение контактов от элемента на вывод.

6. Попадание напряжения подогревателя на вывод элемента (через неизвестный токопроводящий слой).

7. Растрескивание корпуса подогревателя.

8. Растрескивание чувствительного элемента.

ДИЛИЖАНС_ С-Пб»

 

 

Себе на авдотью поставил, стало намного лучше посравнению с польским гавном, плюс еще и в работу вступает быстрее.Вперед!!! 😉

JESBEN 021906265 4-ПРОВОДНЫЙ Лямбда-зонд Датчик кислорода для VW Volkswagen Golf Mk3 Passat B3 B4 2.0L 1990 1997 021 906 265 | |

SEATCORDOBA (6K1, 6K2) (1993/02 — 1999/10)

CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i AGG 1984 85115 седан 93/02 — 99/06

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V ADL 1781 95129 седан 93/10 — 96/08

SEATTOLEDO I (1L) (1991/01 — 1999/10)

TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V ABF 1984 110150 хэтчбек 93/11 — 99 / 03

ТОЛЕДО I (1 л) 2.0 i AGG 1984 85115 хэтчбек 91/05 — 99/03

SEATIBIZA II (6K1) (1993/03 — 1999/08)

IBIZA II (6K1) 2.0 i AGG 1984 85115 хэтчбек 93/03 — 99 / 08

IBIZA II (6K1) 1,8 i 16V ADL 1781 95129 Хэтчбек 93/11 — 96/08

VWPASSAT (3A2, 35I) (1988/02 — 1997/12)

PASSAT (3A2, 35I) 2,8 VR6 AAA 2792128174 седан 91/06 — 96/08

VWPASSAT Variant (3A5, 35I) (1988/02 — 1997/06)

PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.8 VR6 AAA 2792128174 Универсал 91/06 — 97/05

VWGOLF III Cabriolet (1E7) (1993/07 — 1998/05)

GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 AKR 1984 85115 Кабриолет 93/07 — 98 / 05

VWGOLF III (1h2) (1991/08 — 1998/07)

GOLF III (1h2) 2,9 VR6 Syncro (1HX1) ABV 2861 140190 Хэтчбек 94/10 — 97/08

GOLF III (1h2) 2.0 AKR 1984 85115 Хэтчбек 91/11 — 97/08

GOLF III (1h2) 2.8 VR6 AAA 2792128174 Хэтчбек 92/01 — 97/08

GOLF III (1h2) 1.8 1781 73 99 Хэтчбек 96/01 — 98/07

VWGOLF III Variant (1H5) (1993/07 — 1999/04)

GOLF III Variant (1H5) 2.0 AKR 1984 85115 Estate 93/07 — 99/04

VWPOLO CLASSIC (6KV2) (1995/11 — 2006/07)

POLO CLASSIC (6KV2) 2.0 ADC 1984 85116 седан 99/08 — 01/09

POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.8 ADZ 1781 66 90 седан 97/01 — 01/09

VWVENTO (1h3) (1991/11 — 1998/09)

VENTO (1h3) 2.0 AKR 1984 85115 седан 91/11 — 98/09

VWCORRADO (53I) (1987 / 08 — 1995/12)

CORRADO (53I) 2.9 VR6 ABV 2861 140190 Купе 91/08 — 95/12

CORRADO (53I) 2.0 i ADY 1984 85115 Купе 93/04 — 95/12

.

стайлинга автомобилей лямбда-зонд датчик кислорода для VW Volkswagen Golf Mk3 Passat B3 B4 2.0L1990 1997 автомобильные детали лямбда-зонд / датчики o2 | автомобильные детали | датчик o2sensor датчик

Установка:

SEATCORDOBA (6K1, 6K2) (1993/02 — 1999/10)

CORDOBA (6K1, 6K2) 2,0 i AGG 1984 85115 салон 93/02 — 99/06

Кордова (6K1, 6K2) 1,8 i 16V ADL 1781 95129 салон 93/10 — 96/08

SEATTOLEDO I (1 л) (1991/01 — 1999/10)

ТОЛЕДО I (1Л) 2.0 i 16V ABF 1984 110150 хэтчбек 93/11 — 99/03

Толедо I (1 л) 2,0 я AGG 1984 85115 хэтчбек 91/05 — 99/03

SEATIBIZA II (6K1) (1993/03 — 1999/08)

IBIZA II (6K1) 2,0 i AGG 1984 85115 хэтчбек 93/03 — 99/08

IBIZA II (6K1) 1,8 i 16V ADL 1781 95129 хэтчбек 93/11 — 96/08

VWPASSAT (3A2, 35I) (1988/02 — 1997/12)

ПАССАТ (3A2, 35I) 2.8 VR6 AAA 2792128174 седан 91/06 — 96/08

VWPASSAT вариант (3A5, 35I) (1988/02 — 1997/06)

ПАССАТ вариант (3A5, 35I) 2,8 VR6 AAA 2792128174 универсал 91/06 — 97/05

VWGOLF III Cabriolet (1E7) (1993/07 — 1998/05)

GOLF III Cabriolet (1E7) 2,0 AKR 1984 85115 кабриолет 93/07 — 98/05

VWGOLF III (1h2) (1991/08 — 1998/07)

ГОЛЬФ III (1х2) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) ABV 2861 140190 Хэтчбек 94/10 — 97/08

GOLF III (1h2) 2,0 AKR 1984 85115 хэтчбек 91/11 — 97/08

GOLF III (1х2) 2,8 VR6 AAA 2792128174 хэтчбек 92/01 — 97/08

GOLF III (1h2) 1,8 1781 73 99 Хэтчбек 96/01 — 98/07

VWGOLF III вариант (1H5) (1993/07 — 1999/04)

ГОЛЬФ III Вариант (1H5) 2.0 AKR 1984 85115 Усадьба 93/07 — 99/04

VWPOLO CLASSIC (6KV2) (1995/11 — 2006/07)

ПОЛО КЛАССИК (6KV2) 2,0 ADC 1984 85116 салон 99/08 — 01/09

ПОЛО КЛАССИК (6KV2) 90 1,8 ADZ 1781 66 90 седан 97/01 — 01/09

VWVENTO (1h3) (1991/11 — 1998/09)

VENTO (1h3) 2,0 AKR 1984 85115 седан 91/11 — 98/09

VWCORRADO (53I) (1987/08 — 1995/12)

КОРРАДО (53I) 2.9 VR6 ABV 2861 140190 купе 91/08 — 95/12

CORRADO (53I) 2,0 i ADY 1984 85115 купе 93/04 — 95/12

Почему возникает ошибка датчика кислорода?

.