Фундамент стулья деревянные: Фундамент на деревянных стульях, без бетона

• Фундамент на деревянных стульях, без бетона | ShadyLady.com.ua
• Деревянный фундамент
• Деревянные стулья фундамент. Из какого строительного материала закладывают фундамент
• Фундамент деревянные стулья это. Строительство дома
• Фундамент деревянные лежки и деревянные стулья в чем отличие?
• ФУНДАМЕНТЫ-ОСНОВАНИЕ ЗДАНИЯ | Строю ДОМ
• Деревянный стул — определение деревянного стула по The Free Dictionary
• Как построить деревянный офисный стул
• Современные деревянные стулья и пуфик
  • • • Кожаное кресло Woodrow Skandi 39 «, орех / ночь
      • Кожаное кресло Woodrow Skandi 39 «, орех / коньяк
      • Кресло Woodrow Skandi 39 «из ткани, орех / серый цвет Dior
      • Woodrow Skandi 39 «Стул из ткани, орех / парусина
      • Кожаное кресло Woodrow Neo 39 дюймов, орех / белый анилин
      • Кожаное кресло Woodrow Neo 39 дюймов, орех / коричневый анилин
      • Кожаное кресло Woodrow Neo 39 дюймов, орех / черный анилин
      • Кресло Woodrow Neo 39 дюймов из ткани, орех / бархат Neptune
      • Кресло Woodrow Neo 39 дюймов из ткани, пепельный / румяный бархат
      • Кресло Woodrow Linea 39 «из ткани, орех / зеленый букле
      • Кресло Woodrow Linea 39 «из ткани, букле орех / белый
      • Кожаное кресло Woodrow Box, орех / белый анилин
      • Кожаное кресло Woodrow Box, орех / ночь
      • Кожаное кресло Woodrow Box, орех / коньяк
      • Кожаное кресло Woodrow Box, орех / черный анилин
      • Кожаное кресло и пуфик Woodrow Box, орех / белый
      • Кожаное кресло и пуфик Woodrow Box, орех / ночь
      • Кожаное кресло и пуфик Woodrow Box, орех / коньяк
  • Сколько времени займет доставка моего деревянного стула?
  • В чем уникальность современных деревянных стульев Кардиэль?
  • Эти современные деревянные стулья пожаробезопасны и не содержат химикатов?
  • Мой деревянный обеденный стул идет в комплекте?
  • Как лучше всего очистить мой деревянный круглый стул?
• Список идентификаторов элементов конструкции Ark

Фундамент на деревянных стульях, без бетона | ShadyLady.

com.ua

Фундаментом здания или сооружения называется та его часть, которая лежит ниже уровня земли, воспринимает и передает на грунт вес всего здания или сооружения. Слой грунта, воспринимающий вес всего здания или сооружения и действующие на него усилия, называется основанием. Во временных сооружениях часто используют фундамент на деревянных стульях, о котором будет далее. При строительстве капитального сооружения уже не обойтись без бетонирования крепкого фундамента. При возведении фундамента с помощью винтовых свай, для заливки используют бетон для фундамента B15 П3 F50 или схожие по крепости марки.

Основания делятся на естественные и искусственные.

В качестве естественного основания возможно использование прочных грунтов. Такой грунт в строительном деле называется материком. Искусственными основаниями называют такие, которые требуют специальных мероприятий для того, чтобы на них можно было соорудить здание.

 Нижняя часть фундамента, которая соприкасается с основанием, именуется подошвой фундамента.

Фундамент – это несущая часть всего здания. Находясь в земле, фундамент подвергается воздействию влаги и промерзает, вследствие этого он должен хорошо сопротивляться этим вредным воздействиям. Фундаменты также должны обладать хорошей устойчивостью, т.е. они должны хорошо сопротивляться усилиям, которые стремятся сдвинуть или опрокинуть их. Для строительства капитального здания не обойтись без строительного бетона, а для временных сооружений можно соорудить деревянный фундамент.

• Грунт, насыщенный влагой, при промерзании увеличивается в объеме и пучится. Поэтому действие морозов в наибольшей степени влияет на грунты, впитывающие и удерживающие в себе влагу (глина).
• При оттаивании грунт дает осадку. При промерзании грунта у подошвы фундамента может произойти перемещение последнего, что может привести к образованию трещин в здании при его осадке, поэтому подошву фундамента капитальных зданий закладывают на 15 – 20 см ниже глубины промерзания грунта.
• Все здания и сооружения временного типа независимо от глубины промерзания грунтов должны иметь фундаменты с глубиной заложения подошвы не менее 0,25 м.
• Фундаменты под отдельно стоящие опоры устраиваются обычно в каркасных зданиях в виде отдельных башмаков под колонны и столбы.

В зависимости от назначения, характера здания для строительства фундаментов применяются следующие материалы: бутовый камень, кирпич, бетон, железобетон, дерево.

Фундаменты, в зависимости от конструкции и материалов, делятся на следующие:

1. отдельно стоящие фундаменты; к ним относятся деревянные стулья и каменные столбы;
2. ленточные фундаменты, т.е. фундаменты в виде сплошной стенки, сооружаемые под деревянные, каменные и бетонные сооружения;
3. сплошные фундаменты, состоящие из бетонных и железобетонных плит.

Деревянные стулья в качестве фундамента

Из дерева изготавливается только простейший вид фундаментов – деревянные стулья, а также забирки, устраиваемые между деревянными стульями и каменными столбами. Этот вид фундамента применяется в основном во временных сооружениях. Материалом для деревянных стульев служат преимущественно сосновые или дубовые бревна.

• Деревянный стул зарывается в землю ниже уровня промерзания грунта. В зависимости от действия нагрузки и качества грунта деревянные стул может опираться на грунт непосредственно или при помощи подкладок из досок или пластин.
• После установки стульев верхние концы их обрезаются под один уровень, вырезаются шипы длинной 13 – 18 см, толщиной 5 – 7 см и высотой 3 – 13 см, которые входят в гнезда нижнего окладного венца рубленой стены или нижней обвязки каркасной стены.
• Деревянные стулья в плане необходимо располагать под всеми углами и в местах пересечения стен, а также под всеми капитальными стенами на расстоянии друг от друга 1,5 – 2,5 м.
• Деревянные стулья являются очень дешевым видом фундамента, однако применяются как правило, лишь во временных сооружениях вследствие того, что они быстро подвергаются гниению и поэтому недолговечны.
• Скорее всего, загнивает та часть стульев, которая находится близко к поверхности земли. Срок службы сосновых стульев 5 – 6 лет, а дубовых до 10 лет, после чего они требуют замены.
• Для борьбы с гниением и увеличением срока службы деревянные стулья обрабатывают антисептическими растворами.

Забирка. Забиркой называют заполнение промежутков между стульями и каменными столбами из досок, горбылей или пластин с целью предохранения пола нижнего этажа от продувания и промерзания, а подполья от загрязнения и занесения снегом.

1. Забирки бывают горизонтальные и вертикальные. Как вертикальная, так и горизонтальная забирки заделываются в землю на глубину 30 – 40 см.в горизонтальной забирке доски или пластины врубаются в паз, который врубается в стульях.
2. В вертикальной забирке элементы ее (доски, пластины) одним концом заводятся в паз бруса, который врубается в стулья на глубине 30 – 40 см от поверхности земли, а другим концом в пазы бруса, врубаемого в верхние концы стульев.
3. Наиболее приемлемой является горизонтальная забирка, позволяющая легко производить замну сгнивших элементов. Для проветривания подполья в забирке прорезываются отверстия, называемые продушинами.

Деревянный фундамент

Деревянные дома, бани и дворовые деревянные постройки на Руси издавна строили на деревянном фундаменте. И хотя сегодня есть материалы более долговечные и прочные, деревянный фундамент все еще продолжает использоваться в качестве основания для небольших деревянных или каркасных строений.

Деревянный фундамент: варианты

Использовать древесину для строительства фундамента можно по-разному:

• В виде столбчатого фундамента, когда отрезки бревен, так называемые «стулья», соблюдая ряд правил, вручную вкапывают в грунт.

• В виде свайного фундамента – установка деревянных свай производится точно так же, как и железобетонных, сваебойной машиной.

Наша компания готова осуществить погружение деревянных свай на Вашем участке, согласно всем требованиям проекта с использованием высокопроизводительного сваебоя на базе КрАЗа (или Урала).

Полезные для Вас материалы:

Деревянный фундамент на «стульях»

Явными преимуществами такого фундамента являются его экономичность и натуральность. Недостатки:

• относительно малый срок службы
• необходимость ручной выемки грунта
• необходимость проведения защитных мероприятий
• непригодность для построек с массивными стенами

Хотя срок службы деревянного фундамента и можно продлить путем специальной антисептической обработки. Для этого можно использовать, как «народные» методы:

• обугливание наружного слоя в 1,5 — 2 см
• обработка гудроном
• обработка жидким битумом
• обёртывание рубероидом или пленкой и т.п.

Так и современные:

• пропитка противопаразитными средствами
• пропитка антисептиками

Для «стульев» наиболее пригодна комлевая часть сосны или дуба с диаметром не менее 20 см. Их устанавливают под углами здания не меньше, чем на глубине 125см. остальные – можно на 20-30 см. меньше.

Лучше, если под них подкладываются плоские камни или отрезок деревянного бруса 10х20х50 см.  В пучинистых грунтах столбы обматывают пленкой, чтобы максимально снизить выталкивающие силы пучения грунта.

Деревянный фундамент на сваях

Технически установка свай из древесины ничем не отличается от забивки железобетонных свай. Конечно, сваи из древесины – дешевле, но без антисептической обработки их лучше не применять.

Мы работаем со сваями, диаметром 300 мм., которые погружаем на проектную глубину копровой установкой.
Наша техника – на автомобильной базе с мощным двигателем и высокой проходимостью. Она позволяет осуществлять свайные работы даже в очень ограниченных для маневра местах.

Обращайтесь по любому вопросу к нашим специалистам:

 Мы строим надежные основания из свай!

 

Свяжитесь с нами и мы произведём работы

Наша компания занимается поставкой и забивкой свай. Мы произведём свайно фундаментные работы. Работаем в Московском регионе.

Обращайтесь! 

 
Наша компания поставляет сваи и сваебойную технику — обращайтесь, поможем!

Наши услуги

 

 

 

Есть вопросы? Звоните!

 +7 (499) 403-19-55

 

Деревянные стулья фундамент.

Из какого строительного материала закладывают фундамент

Срок его службы, при проведении со- Рис. Времянка ответствующей подготовки, довольно продолжителен. Лучше всего для конструкции такого фундамента использовать дуб или лиственницу, но можно обойтись породой северных широт — сосной — или использовать отработанные железнодорожные шпалы.

Перед установкой фундамента нужно провести предварительную подготовку.

Деревянные столбчатые фундаменты (деревянные стулья)

Самое простое — это покрыть конструкции стула горячим битумом и обернуть слоями рубероида. Фундамент из деревянных стульев: 1 — деревянный стул; 2 — гидроизоляция; 3 — обвязка из бревен, служащая основанием постройки; 4 -— отмостка. Русско корейский строительный двор. Главная Полезные сведения.

Nav view search

Планирование приусадебного участка Планирование приусадебного участка Освоение и благоустройсво Планирование и благоустройство участка. Дерево как строительный материал Древесина Лиственных пород Древесина хвойных пород Антисептики и краски Все начинается с фундамента Вяжущие материалы, мастики, растворы Деревянные заготовки Деревянные каркасные стены Использование растворов и мастик для приусадебных построек Камень и кирпич Качество пиломатериалов Крыша времянки Кухонная печь Материалы для кровли Надежная крыша для летней кухни На приусадебном участке Отмостка Перегородки Песок и кирпич Плотничья дверь Подготовьтесь к строительству Половое покрытие Полы и потолки Противогнилостные пропитки Стены Фундамент для сарая дело серьёзное Фундамент на деревянных стульях Химическая обработка древесины Чёрные вяжущие материалы.

Колодец-Резервуар Техника безопасности при сооружении Деревянные шахтные колодцы.

По конструкции фундаменты бывают столбчатыми, ленточными монолитными или сборными , плитными и свайными. Столбчатые фундаменты подходят для домов облегченной конструкции без подвалов.

Преимущество столбчатых фундаментов перед другими заложено в их экономичности. Особенно часто столбчатые фундаменты сооружают при строительстве деревянных домов. В конструкции деревянного дома на столбы устанавливают несущие брусья или балки. Конструктивно столбчатые фундаменты могут быть каменными или деревянными. Деревянные фундаменты рис. Для этого в отрытые котлованы строго вертикально устанавливают стулья, обращая их комлями вниз.

Деревянные столбчатые фундаменты: 1 — лежни; 2 — стулья; 3 — простой ростверк; 4 — свайки. Чтобы увеличить несущую опорную площадь столба и придать ему устойчивость, нижние концы стульев опирают на плоский камень, бетонную плиту или на деревянную крестовину с подкосами.

Когда в качестве подушки для деревянных стульев применяют монолитный бетон, то установку столбов лучше делать на свежий раствор. При погружении деревянного столба на см в бетон, происходит жесткая фиксация, и устойчивость фундамента повышается. Деревянную крестовину изготавливают из двух пластин длиной до 70 см, соединенных между собой крест-накрест.

В верхнем бруске крестовины делают гнездо, а в нижнем конце стула — шип, что повышает устойчивость соединения. Расстояние между стульями определяют расчетным путем, но в любом случае оно не должно быть более 2 — 3 м. Количество столбчатых фундаментов под дом зависит от его площади и веса строительных конструкций здания. При этом ориентируются на

Фундамент деревянные стулья это. Строительство дома

Приступая к устройству деревянных стульев, плотник сначала по разметке перепиливает бревна с изготовлением на каждом стуле нижнего шипа; после устройства нижней части стула с выделкой необходимых сопряжений и гнезд плотник собирает стулья и устанавливает их в готовые ямы с выверкой положения и вертикальности. Сначала устанавливают так назы ваемые маячные стулья на в. В центры торцов маячкыг. Далее устанавливают все промежуточные стулья, проверяя правильность их положения по отвесу, перемещаемому вдоль проволоки; после выравнивания верхних торцов и нарубания на них шипов ямы засыпают и плотно утрамбовывают.

Виды фундамента

При приемке работ по изготовлению стульев особое внимание уделяется проверке правильности глубины заложения и антисепти- рованию стульев. Назначением деревянного ростверка по свайному основанию является или увеличение сопротивления грунт а, или распределение давления здания на большую поверхность грунта. Прогоны врубаются в поперечины в четверть дерева, причем, чтобы не ослаблять прогонов, врубка делается в поперечине.

Поверх прогонов настилают пол 4 из 60—лш досок, прибиваемых к прогонам гвоздями. До настила пола промежутки между головками свай, поперечинами и прогонами заполняют щебнем или гравием, с плотной утрамбовкой. Деревянные ростверки следует устраивать ниже самого низкого уровня грунтовых вод. Это требование обусловлено тем, что, лишь постоянно находясь под водой, дерево может сохраняться весьма долгое время.

Фундамент под деревянный дом

Смотрите также:. Плотничные и столярные работы. Столярно- плотничьи работы. Работы по производству деревянных конструкций подразделяются на плотничные и столярные. Столярно-плотничьи работы.

Плотник и столяр не только изготовляют и собирают деревянные конструкции и изделия, но и реализуют индивидуальные замыслы путем Плотничьи и столярные работы. И те и другие ведут по древесине.

Как устанавливают фундаменты из деревянных стульев?

Разница между ними весьма условная, хотя, если вспомнить Контроль столярных и плотничных работ осуществляют бригадир, мастер Плотничные и столярные работы на строительной площадке, их контроль и приемка. Части забирки, соприкасающиеся с кладкой, а также лежащие ниже уровня земли, следует смолить. При горизонтальной забирке в боках стульев прорубают пазы и в них загоняют гребни бревен, пластин или досок. Во всех случаях забирку располагают ниже уровня земли не менее 25 см.

Nav view search

В забирке оставляют продушины размером 16×20 см, расположенные так, чтобы они обеспечивали хорошее проветривание подполья. На зиму продушины закрывают деревянными пробками, обитыми войлоком. При устройстве фундаментов из бутового камня, кирпича или бетона, обладающих волосностью, для предохранения стен от грунтовой влаги по верху фундаментов следует укладывать изоляционный слой.

Поверхность фундамента выравнивается цементным раствором состава По просохшему слою цементного раствора на битумной мастике наклеивают два слоя рубероида или толя.

Деревянный фундамент представляет собой столбы диаметром см из комлевой части сосновых или дубовых бревен, установленные по периметру здания и под всеми его капитальными стенами. Дубовые столбы наиболее долговечны. Такие столбы называются стульями. Стулья закапывают в землю на глубину 1, м, то есть ниже горизонта промерзания.

Для изоляции стен подвалов забивают за них мятую глину утрамбованными сло

Фундамент деревянные лежки и деревянные стулья в чем отличие?

Деревянный фундамент.

Дерево в прошлые века являлось очень широко используемым материалом для изготовления фундаментов. С развитием новых технологий другие материалы, такие как бетон и железобетон стали лидерами среди материалов, которые используют для обустройства фундаментных оснований. За счет своих качеств, они способны обеспечить конструкции гораздо большую долговечность и прочность. Однако деревянные фундаменты по-прежнему популярны в тех случаях, когда необходимо построить легкую деревянную постройку, такую как:

Все подобные деревянные постройки не жилые и не имеют большого веса несущих конструкций, что позволяет создать своими руками деревянный фундамент для них. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента.

Достоинства и недостатки деревянного фундамента.

Деревянные фундаменты используют для строительства легких нежилых помещений довольно часто. Подобную популярность он получил благодаря следующим факторам:

• Является самым недорогим из возможных видов фундамента;
• Прост в возведении и не требует обязательного привлечения специалистов и спецтехники для его возведения;
• Дерево – это теплоемкий материал и его использование не приведет к значительным теплопотерям;
• Дерево – это материал, который имеет способность испытывать некоторую пластическую деформацию (в отличие от бетона), в виду чего деревянное фундаментное основание может выдерживать значительные нагрузки на изгиб и растяжение.

К недостаткам деревянных фундаментов относят малую несущую способность и сравнительно короткий срок службы.

Как защитить древесину для фундамента.

Все защитные мероприятия для фундаментной древесины проводят исключительно перед укладкой фундамента. Проводить их нужно обязательно, поскольку грамотная защита дерева способна продлить срок службы фундамента с 3 лет (если совсем ничем не обработать деревянный фундамент) до 25 лет.

Защиту древесины проводят специальными антисептиками, которыми тщательно вскрывают каждое бревно и дают просохнуть.

Для нанесения антисептика можно воспользоваться услугами специализированных компаний, которые специальным способом под давлением наносят антисептик на всю глубину материала, а не на 3-4 мм верхнего слоя, как при ручном нанесении.

Другим вариантом защиты древесины для фундамента (гораздо более экономным) является применение народных способов защиты древесины. К ним относят:

• Обугливание бревен;
• Оборачивание бревен для фундамента листами древесины;
• Нанесение на поверхность бревен битума (расплавленного), дегтя или машинного масла.

Дополнительной крепости фундамента можно добиться, если использовать для фундамента древесину, заготовленную в зимний период.

Способы возведения деревянного фундамента.

Существует три основных способа обустройства фундамента из дерева – это свайный, ленточный и столбчатый. Ниже рассмотрим подробнее каждый из них.

1. Свайный деревянный фундамент создают путем установки бревен в специальные шурфообразные траншеи. Основные узлы, под которыми обязательно располагают деревянные сваи – это углы будущего строения (внешние) и места пересечения внутренних стен.

2. Ленточный фундамент из дерева – здесь используют основные принципы ленточного фундамента, но вместо цементных блоков используют деревянные бревна или железнодорожные шпалы, уложенные специальным способом.

3. Столбчатый деревянный фундамент — схема такого фундамента указана ниже.

На выбор того или иного вида деревянного фундамента влияют такие факторы, как местоположение строения, вид почвы, уровень грунтовых вод. Грамотно проанализировав каждый из них, вы сможете построить качественный фундамент. Он станет залогом прочности и долговечности вашей будущей постройки.

Стулья из дерева — модели и правила выбора

Все чаще люди стараются использовать стулья из дерева, они отличаются повышенной экологичностью, а также простотой в эксплуатации. Рассмотрим основные особенности подобного вида мебели.

Деревянные стулья в интерьере

Основным преимуществом подобных стульев является их долговечность, а также повышенная привлекательность. Все модели отличаются приятным внешним видом, многие универсальны и могут использоваться в самом разном дизайне. Стоит учитывать, что они могут быть окрашенными или сохранять цвет природного материала.

Применять деревянную мебель можно практически в любых помещениях, особых ограничений тут нет. Вот общий список комнат, где возможно использование подобных стульев:

• столовые;
• кухни;
• гостиные;
• спальни и детские;
• прихожие;
• садовая мебель.

Для каждого помещения и стиля в интерьере стоит подбирать подходящие стулья.

Отдельно стоит рассмотреть особенности деревянных стульев, тут мы разберем только самые основные нюансы, которые присущи всей подобной мебели. У отдельных моделей могут быть дополнительные плюсы и минусы.

Вот основные достоинства.

• Экологичность. Дерево обладает практически полной безопасностью. Оно не выделяет вредных веществ, что позволяет использовать его даже людям с аллергиями и в детских комнатах.
• Стулья из массива дерева отличаются высоким уровнем прочности. Сломать такую мебель непросто, служит она достаточно долго.
• Привлекательный внешний вид. Даже без специальных усилий по отделке такие стулья отлично выглядят. Поэтому, их можно использовать практически повсеместно. Дерево просто в обработке, это позволяет подгонять мебель под самые сложные стили и дизайнерские решения.

• Высокая цена. Дерево сейчас ценится очень высоко, поэтому мебель из него стоит немало. Также сказывается, что зачастую из массива делают дизайнерские стулья. Они стоят дороже, чем обычная массовая меблировка.
• Необходимость в уходе. Нужно периодически обновлять защитное покрытие, иначе появятся трещины и другие повреждения, ухудшающие внешний вид изделия.
• Склонность к поражению вредителями или грызунами.

Насколько важны плюсы и минусы, каждый владелец решает самостоятельно. Главное, чтобы не возникало дискомфорта в процессе использования стульев.

Виды моделей, их назначение и особенности

Также стоит делить стулья по разновидностям. Это помогает подбирать хорошие варианты для вашей комнаты и потребностей. Обычно делят на следующие группы:

• Классические стулья. Они имеют стандартные ножки, сиденья и спинку. Иногда могут комплектоваться подлокотниками. К классическим, можно отнести кухонные и обеденные модели, тут они встречаются чаще всего. Также могут использоваться практически для любых целей и задач.
• Барные. В этой категории полностью деревянных моделей практически нет, используется сочетание металла и дерева. Очень редко встречаются полностью выполненные из древесины вариации. Барный стул отличается высотой, также зачастую украшен резьбой и другими декоративными элементами.
• Складные. Оптимальный вариант для небольших квартир, их всегда можно сложить и так сэкономить место. Отличаются наличием механизма, это же их основной недостаток. За механизмом складывания следует тщательно ухаживать. Есть варианты, называемые трансформерами, которые могут не только складываться, но и менять угол наклона спинки вплоть до горизонтального. Обычно делаются с минимумом украшений, основная цель – функциональность.
• Садовые. Могут иметь разную форму, но основным отличием является обязательная обработка материала. Это продлевает срок эксплуатации стула. Оптимально использовать на верандах и террасах.
• Стул-кресло. От классического отличается подлокотниками, которые снабжены боковинами, это делает такую мебель более удобной в эксплуатации. Существует большое количество моделей, часто они предназначены для столовых или дорогих интерьеров гостиных залов.

Также стоит отметить, что все перечисленные разновидности делятся еще на мягкие и жесткие. Первые имеют сидение из обивки с наполнителем, вторые полностью выполнены из дерева.

Из каких пород изготавливают деревянные стулья

Деревянные стулья делаются из самых разных пород. Это позволяет предоставить потребителю разные по характеристикам и стоимости. Рассмотрим наиболее популярные породы древесины.

• Ясень. Отдаленно напоминает дуб, но более светлый. Имеет оригинальную текстуру. Не слишком хорошо полируется, требует обязательной обработки антисептиками. Не рекомендуется использовать для садовой мебели, так как боится влаги.
• Дуб. Наиболее устойчив к гниению, поэтому может использоваться повсеместно. Обладает большой плотностью, поэтому дубовый массив весит достаточно много. Стулья из него получаются добротными. Имеет красивую текстуру, но при этом не слишком хорошо полируется.
• Клен. У него однородная структура. Рисунок древесины красив, особенно стоит отметить породы «сахарный» и «птичий глаз». Мебель из них отличается повышенной декоративностью. Основным недостатком считается неустойчивость к влаге, поэтому обязательна обработка.
• Орех. Разнообразен по оттенкам, обычно чем старше дерево, тем темнее цвет материала. Хорошо окрашивается, поэтому часто применяется для окраски «под дорогие породы». Обладает мягкой структурой, поэтому не выдерживает больших нагрузок.
• Ольха. Порода не имеет выраженной текстуры. Ее используют обычно в окрашенном виде. Основной плюс невысокая стоимость.
• Вишня. Имеет практически одинаковую с дубом плотность, но более пластична и легче обрабатывается. Имеет четкую структуру, которая не теряется при шлифовке. При длительном нахождении на солнце это дерево может трескаться.
• Ротанг. Один из самых легких древесных материалов. Поэтому, его часто используют для садовой мебели, ведь ее регулярно переносят. Неустойчив к влаге, требуется обработка антисептиками для защиты.

Любая древесина, вне зависимости от породы требует защиты от гниения или жучка.

Виды декора стульев из массива дерева

Чтобы оптимально вписать деревянный стул в интерьер, используется разнообразный декор. Натуральное дерево не всегда выглядит достаточно хорошо, поэтому его обязательно покрывают лаком или краской. Сейчас популярным решением считается белый лак, который используют для декорирования мебели. Такие стулья отлично вписываются не только в кухню или столовую, но и в любое помещение. Причем практически неважно, какой стиль использовал дизайнер. При выборе лака, отдают предпочтение разновидностям обладающим антисептическими свойствами.

Встречается много вариантов стульев с обивкой тканями или кожей. Тут многое зависит от того, для какого помещения предназначена мебель. Нужно учитывать ее сочетаемость с другими элементами обстановки. Есть недорогие варианты с кожезаменителем.

Может использоваться резьба и другие украшения из дерева. Подобные стулья смотрятся очень хорошо. Чаще всего, резьбой украшают стулья-кресла.

Основой стула является каркас. Он может выполняться различными методами. Самым простым вариантом считается деревянный каркас, изготовленный из плашек. Они соединяются между собой в паз. Это прочная конструкция. В некоторых случаях может добавляться и еще одна поперечная планка.

Места соединений обязательно проклеиваются. Это обеспечивает защиту от рассыхания и расшатывания. Иногда вместо пазов используется соединение с помощью шипов.

Возможно встретить деревянные стулья с металлическим каркасом. Это обеспечивает дополнительную прочность и долговечность изделию. Каракас может полностью выполняться из металла или комбинироваться с деревом. В последнем случае из металла выполняют только уголки, которые делают соединение более прочным.

Все металлические элементы должны регулярно обрабатываться против коррозии.

Спинка и сидение

Спинка может быть высокой, средней или низкой. К низким относят стулья со спинками до поясницы или немного выше. Стандартные или средние по высоте спинки достигают лопаток. Высокие могут доходить до уровня шеи или даже выше.

Еще спинки делят по форме. Они могут быть:

Сидения бывают мягкими и жесткими. Практически всегда жесткие делаются из того же материала, что и каркас. Более подробно стоит рассмотреть мягкие сидения, тут имеется большое разнообразие материалов.

В качестве наполнителя могут применяться следующие материалы.

• Синтепон. Один из самых дешевых материалов, но при этом служит недолго, быстро изнашивается.
• Поролон. Аналогичен предыдущему материалу, но более долговечен.
• Конский волос. Для увеличения срока службы обязательно обрабатывается силиконом. Является долговечным наполнителем, который к тому же экологически чист.

Глубина сидения обычно 450-470 мм. Ширина 420-500 мм.

Стилевые оформления

Деревянные стулья используются в самых разных стилях. Рассмотрим основные направления дизайна.

• Кантри. Все стулья поддерживают принцип, чем проще или натуральнее, тем лучше. Сидения квадратной формы, в качестве декора могут использоваться ветки, коряги, пни. Дизайнеры стремятся приблизиться к природе.
• Рококо/барокко. Стулья имеют изогнутые ножки, спинки ассиметричной формы, делаются подвесные подлокотники. Такая мебель всегда мягкая. Могут декорироваться резьбой и позолотой. Стулья больше похожи на кресла.
• Прованс. Еще один деревенский стиль, но с замашками дворцового. Ножки делаются только изогнутыми, спинки овальные с мягкой вставкой. Сидения часто в виде низкого квадратного кресла.
• Модерн. Базовым материалом является древесина. Конкретных правил нет. Все модели отличаются наличием дизайнерского декора. Часто встречаются цветочные, растительные орнаменты, а также украшения в эльфийском стиле.

Критерии выбора стульев из дерева

Теперь разберемся, как выбрать подходящий стул для вашего дома. Правил несколько.

• Подбирайте модели, обработанные лаком. Они служат дольше, а также эффектнее выглядят.
• Каркас обязательно должен быть прочным и надежным. Возможно использование металлических вставок.
• Толщина ножек должна быть минимум 25 мм в диаметре. Так будет более удобно эксплуатировать стулья.
• Обязательно учитывайте дизайн изделия. Он должен полностью совпадать с остальным интерьером.

Деревянные стулья являются отличным вариантом для любых помещений. Подобную мебель можно подобрать для любого дизайна. Они просты и надежны в эксплуатации.

Особенности деревянного фундамента

Для возведения небольших и легких зданий часто используются традиционные строительные материалы, которые можно найти непосредственно около строительной площадки. Речь идет о древесине кругляке.

Другое название кругляка – монолитный брус. Деревянный фундамент относится к группе свайных оснований, бывает висячим и стоечным. Висячие сваи можно встретить на территориях, где преобладают мягкие грунты с глубоким залеганием. А вот стойки – это принцип сваи, они пробивают мягкие породы и укрепляются на прочных каменистых горизонтах.

Понятно, что технология установки деревянных свай существенно отличается от металлических или бетонных, но и стоимость возведения может быть значительная, если покупать готовый кругляк. Но можно создать и бюджетный вариант деревянного основания, если заготовить брус прямо в лесу.

Где можно встретить деревянный фундамент

• На приусадебных участках при строительстве хозяйственных сооружений, бань и пристроенных веранд;
• При возведении гаражей, летних площадок;
• При строительстве ресторанов (террас), экологически чистых жилых зданий;
• Это единственно правильный и оптимальный фундамент при возведении деревянных зданий всех типов и размеров, т.к. для стен и основания используется один и тот же деревянный брус. Стоимость возведения существенно ниже, если использовать одинаковые строительные материалы.

Деревянный столбчатый фундамент (размеры в мм): 1 – антисептированное покрытие; 2 – обшивка; 3 – деревянный стул; 4 – крестовина с подкосами; 5 – гидроизоляция; 6 – забирка.

Ключевое отличие свай-стоек от висячих конструкций в том, что они изначально опираются на плотный грунт. Но тут важную роль играет сама глубина расположения таких плотных пород, ведь часто длина деревянной сваи такова, что использовать стойку нецелесообразно. Если глубина прочного грунта больше длины сваи, тогда приходится использовать висячие конструкции.

Использовать деревянные сваи рекомендуется в тех случаях, когда существует вероятность наличия различных по высоте залегания горизонтов грунтовых вод. Перед подбором и установкой конструкций нужно провести анализ подземных горизонтов и при монтаже свай предусмотреть установку нижней кромки столба глубже нижних слоев водного горизонта.

При проектировании и использовании такого фундамента нужно помнить, что древесина склонна к гниению и без специальной пропитки тут не обойтись.

Также ее любят различные вредители, термиты и муравьи. Соответственно, при выборе материала для основания стоит обратить внимание на следующие породы деревьев:

1. Дуб. Прочный материал, тяжел в обработке, долговечен и не подвержен процессам гниения. Из-за высокого содержание дубильных веществ, непривлекателен для вредителей. Но стоит древесина очень дорого.
2. Сосна и ель. Содержат смолы, которые защищают древесину от гниения.
3. Лиственница. Особенный сорт древесины, который на открытом воздухе выделяет на поверхности скипидар, который придает дереву дополнительную прочность и действует как щит от вредителей и микроорганизмов.

Требования при возведении такого основания

• Наличие твердого шара почвы как несущей площадки;
• Глубина заложения от 1 метра;
• Заглубление ниже зоны промерзания от 0,5 м.

Преимущества деревянного фундамента

Главный и, наверное, единственный недостаток деревянных оснований – это их недолговечность. Какую не делать качественную пропитку, со временем она пропадет, дерево начнет гнить. Особенно это быстро происходит в почвах, склонных к сезонному изменению уровня влажности.

Поэтому такие основания возводятся под зданиями, рассчитанными на аналогичный срок службы.

Технология возведения деревянного основания

Деревянный фундамент своими руками возвести не составит труда, ведь это не трудоемкий процесс, занимающий минимум времени. С чего нужно начинать возведение?

1. Расчет будущего основания. Тут учитываются параметры почвы, а также масса будущей конструкции. Если решено строить полностью деревянный дом, тогда нагрузки на сваи будут незначительными.
2. Выбор свай. В большинстве случаев покупают конструкции прямоугольной формы, круглые в наконечнике, диаметр не менее 20 см.
3. Подготовка отверстий. На углах здания и на пересечении несущих стен диаметр сваи должен быть больше как минимум в полтора раза, чем на промежуточных соединениях. После того как будут сделаны скважины, на дне рекомендуется сделать бетонную подушку для увеличения несущих характеристик конструкции.
4. Обработка деревянных свай специальными антигрибковыми препаратами, пропитка. И затем монтаж конструкции в подготовленные отверстия.
5. После установки всех несущих и промежуточных свай делается ростверк, тоже деревянный, на котором уже будет стоять будущее сооружение.

На все работы по возведению основания придется потратить несколько дней. Также обязательно сделать укрепление несущих элементов с помощью гравия, чтобы зафиксировать основание в нужном положении.

Ремонт старого деревянного фундамента

Ремонт нужно начинать, когда заметно явное проседание одного с углов здания или если появились визуально фиксируемые повреждения и изношенность свай. Технология ремонта зависит от степени повреждения конструкций. Если древесина подгнила или повреждена вредителями, тогда выполняется частичное укрепление поврежденной зоны. Для этого делается подпорка из кирпича или бетонных блоков, поднимается угол здания и выравнивается по горизонтали. Как правило, это временная мера, ведь подпорка также будет проседать.

Можно установить угловые опоры, но их количество и длину приходится рассчитывать, а сделать это очень сложно.

Капитальный ремонт деревянного фундамента

Тут технология зависит от типа основания. Если оно ленточное, тогда можно провести частичную или полную замену уничтоженного участка путем замены прогнивших свай на новые. Если это столбчатая конструкция, тогда без полной замены опор не обойтись.

Укрепление старого основания:

1. Сначала нужно вырыть траншею по периметру здания около фундамента, глубина составляет до 30 см.
2. Открывшуюся часть фундамента нужно очистить от грязи, старой штукатурки и гидроизоляционного слоя, если он есть.
3. Затем устанавливается металлическая сетка, которую крепят к фундаментным столбам и цокольному этажу. Это будет несущая опалубка.
4. Образовавшееся пространство заливают бетоном, анкеры тут используются как арматура, а сетка удерживает внешнюю поверхность бетонного образования.
5. Через некоторое время, когда бетон застынет, траншею засыпают.

Если повреждения получил только отдельный участок фундамента, тогда ремонт будет намного проще. Для этого по сторонам делается кладка из камней или кирпича необходимой ширины, затем создается связь между старой и новой кладкой и соединяется анкерами.

Так образуется жесткая несущая конструкция, которая возьмет на себя вес поврежденного участка. Но если разрушение основания возникло по вине строителей, тогда дешевле будет построить новый фундамент, чем ремонтировать старый.

Типы фундаментов

Основная задача фундамента — равномерное распределение несущих конструкций зданий на грунт, для предотвращения его неравномерной усадки, искривления строения. Фундамент может возводиться из различных материалов, определяющие его эксплуатационные характеристики и долговечность: бутовый камень, кирпич, бетонные смеси, монолитные железобетонные блоки. Тем не менее, далеко не маловажную роль играет и структура самого фундамента, а также методика его возведения. По структуре принято выделять 6 различных типов фундаментов: столбчатые, ленточные, плитные, свайные, на песчаных подушках и из деревянных стульев. Давайте более близко ознакомимся с каждым из них.

Столбчатый фундамент

Наиболее распространён при строительстве благодаря своей практичности и экономичности. Идеален в местах с подвижными грунтами, а также в климатических зонах, характеризующихся глубоким промерзанием почвы и грунта. Тем не менее, этот тип фундамента не является универсальным, и может применяться далеко не везде.

Например, в очень подвижных грунтах, в том числе в зонах сейсмической активности, требуется дополнительное жёсткое крепление железобетонных столбов к грунту. В противном случае опоры могут просто опрокинуться, вызвав в след за этим разрушение и самого здания. Не желательно использование столбчатых фундаментов и в домах с тяжёлыми стенами, особенно в местах с мягким, не плотным грунтом. Ещё одна немаловажная проблема — это образование пустот между столбами непосредственно от самой стены до дна котлована, которые необходимо заполнять.

Фундаменты столбчатого типа рекомендуется использовать при возведении легковесных зданий: из дерева, каркасные, щитовые. Столбы должны устанавливаться на расстоянии полтора-два метра друг от друга. При этом их нужно располагать в точках наибольшей концентрации нагрузки: по углам здания, в местах пересечения стен, под архитектурными колоннами и несущими частями. На столбы накладываются балки из толстого дерева или железобетонного материала, в зависимости от предполагаемой нагрузки и расстояния между опорами фундамента.

Между столбами на перемычки (балки) укладывается цоколь. Он предназначен для защиты подпола от внешних воздействий, как то: ветер, влажность, промерзание, снег. Использование цоколя позволяет сохранять теплоту в помещениях, служит звукоизоляцией, обеспечивает комфортную и здоровую среду жилых комнат.

Сечение фундаментных столбов зависит от рассчитываемой нагрузки, грунта, немаловажную роль в этом играет и материал, из которого выполнены столбы. Например, для кирпича — это 380 мм, для бетона, бутобетона и плитняка — 400 мм, а использование естественного камня вынуждает увеличивать высоту фундамента как минимум до 600 мм.

Возведение столбчатого фундамента отличается своей быстротой и простотой. В грунте в размеченных местах пробуравливаются отверстия, в которые устанавливаются трубы расчётного диаметра. Полости в трубах заливаются необходимым материалом, из которого планировалось создавать фундамент для здания. Самое сложное в сей этой процедуре — найти трубы нужного диаметра и оставить их к строительной площадке. Но, как говорят специалисты строительного дела, можно обойтись и без них.

Аналог трубы выполняют из листа пергамина, свёрнутого в цилиндр с двойными краями. Самодельными скрепками из толстой и упругой проволоки закрепляют края листа изнутри и снаружи по нижнему и верхнему периметру окружности.

В пробуренную скважину засыпают слой песка, который тщательно утрамбовывают. После чего устанавливают трубу, заполняют её бетонной смесью, хорошенько уплотняя её. Если требуются столбы свыше высоты имеющихся труб, то поступают следующим образом. Заполняют первую трубу, оставив несколько сантиметров верхней части трубы свободной, в которую вставляется вторая трубка несколько меньшего диаметра, которую вновь заполняют до нужного значения.

Бетонные столбы схватываются не ранее, чем через два-три дня. После затвердевания бетона, с импровизированных труб снимают скрепки и разворачивают листы, которые можно использоваться в будущем повторно. Как результат подобной методики, у Вас получится столб желаемых габаритов, но в нём будут тщательно прослеживаться ступенчатые переходы, причём с каждой последующей ступенью диаметр столба уменьшается.

Есть несколько иная технология наращивания столбов, которая позволяет делать столбы неограниченной высоты без изменения его сечения, но она характеризуется длительными временными затратами. Делаем первую ступень так же, как сказано немного выше. Даём подсохнуть бетону 5 дней, после чего снимаем скрепки с верхней части самодельной трубы, сдвигаем её ровно на половину, и вновь закрепляем. Нижнюю часть накрепко обматываем проволокой. Заполняем освободившуюся часть цилиндра смесью и даём ей схватиться 5 дней. Продолжаем эту процедуру до тех пор, пока не будет достигнута необходимая высота.

Для повышения прочности рекомендуется в столбы закладываться железную арматуру или деревянные вкладыши. Диаметр столбов может колебаться от 8 до 80 см в зависимости от типа грунта, величины нагрузки, использования укрепляющих элементов, а также от выбранной технологии возведения фундамента.

Ленточные фундаменты

Не смотря на свою дороговизну, этот тип фундаментов отличается повышенной надёжностью и долговечностью. Выполняется из монолитных бетонных или железобетонных монолитных блоков по крайне простой технологии. Блоки укладываются по всеми периметру здания под внешними стенами, а также под всеми несущими стенами и перегородками, что требует от строителей проведения большого объёма земельных работ, чем и объясняется дороговизна такого фундамента.

Выбор материала, из которого будут изготовлены блоки зависит от влажности грунта. Для любого типа грунта подойдут гранит, базальт, диорит, бетон и цементный раствор. Не рекомендуется в грунтах, насыщенных водой, использовать известняк, песчаник и глиняные кирпичи. А вот Силикатный кирпич можно применять только в сухих землях.

Ширина фундамента напрямую зависит от типа грунта, его плотности, увлажнённости, а также от массы и объёмности здания и создаваемой нагрузки стенами и несущими перегородками. При этом нужно учитывать, что от изменения ширины фундамент напрямую зависит объём земельных работ. Возводя фундамент, не забудьте о трубах водопровода, канализации, газового обеспечения, кабельных линиях. Для них нужно оставить отверстия. После укладки труб щели заделывают паклей с добавлением стекловатой, которая поможет защититься от набега крыс и мышей.

Ленточные фундаменты могу быть двух категорий, в зависимости от технологии их возведения: монолитные и сборные.

Для создания монолитных фундаментов вырывается котлован, в который устанавливаются опалубки. На дно укладывается основание, арматура, теплоизоляция и всё заливается бетонной смесью. Бетонная смесь может немного разбавляться керамзитом или пенопластом, что опять-таки позволит сохранять тепло внутри помещения будущего дома. Главным достоинством такой категории фундамента — это возможность создавать фундамент для зданий любой формы и любых размеров.

Сборные ленточные фундаменты выкладываются из заранее подготовленных массивных блоков. Это позволяет значительно сэкономить время на его возведении, но он подходит только для квадратных или прямоугольных домов. Ещё один недостаток сборной технологии возведения фундамента — это щели между блоками, через которые наверняка будет просачиваться влага, увеличиться потеря тепла здания.

Плитные фундаменты

Это фундамент сооружается сразу под всей площадью здания. Он может быть монолитным, представляющим собой одну большую плиту из бетонной смеси. Либо быть выполненным в виде решётчатой структуры по сборной технологии возведения, методом перекрёстной укладки уже готовых железобетонных балок.

По возможности такие фундаменты делаются монолитными, либо жёстко скреплёнными. Наиболее популярны для использования в грунтах с повышенной или неравномерной сжимаемостью, при строительстве в местах бывших свалок, обладают устойчивостью к сейсмической активности.

Плитный фундамент подходит только для компактных зданий, таких как: бани, гаражи, пристройки. Это связано с большими расходами материалов на его создание, что отличается особой дороговизной.

Свайные фундаменты

Возводятся из отдельных свай, которые сверху перекрываются цельными бетонными плитами. В связи с высокой сложность возведения, трудоёмкостью и временными затратами, на практике применяется крайне редко. В первую очередь такой фундамент предназначен для передачи большой нагрузки на отдельные уплотнённые участки среди слабого грунта, которые как правило находятся на значительной углублённости.

Сваи могут выполняться из самых различных материалов: дерево, бетон, железобетон, таль, а также их комбинации. По технологии возведения могут быть забиваемыми, когда в подготовленную скважину опускается заранее изготовленная свая, и набивные, когда свая изготавливается непосредственно в самой скважине (заливается бетонной смесью). По типу распределения нагрузки свайный фундамент может быть стойким и висячим. Сваи стойки своим нижним концом опираются на твёрдые участки грунта. Обеспечивая сконцентрированную передачу нагрузки. Висячие сваи передают нагрузку по бокам, используя для этого силу трения самой сваи с грунтом.

Деревянные сваи обладают особой экономичностью и простотой возведения, но их долговечность и эксплуатационные характеристики явно не предел мечтаний. Древесина подвержена влиянию влаги и быстро разлагается в увлажнённом грунте. Железобетонные сваи несколько дороже, но это вполне оправдано. Бетонные сваи надёжнее, более долговечные, не подвержены влиянию внешних факторов, более хорошо распределяют нагрузку.

В целом свайные фундамент просты в возведении и их технологий, экономичны с точки зрения расходов материалов, занимают мало времени на строительство и практически не требуют трудовых ресурсов. С другой стороны, экономически такие фундаменты не выгодны из-за необходимости использования специфичной техники, которую очень сложно достать.

Фундаменты на песчаных подушках

Чаще всего используют в целях экономии на строительстве. Первоначально на дно котлована засыпается песок слоем 15-20 см, который тщательно утрамбовывается. Ширина такой подушке должна быть на 10 см больше толщины стен дома.

Поверх песочного слоя высыпаются щебень и мелкие камни общей толщиной 25-30 см, которые трамбуются и заливаются цементным или бетонным раствором до высоты, определяемой расчётами прочности и нагрузки, передаваемой зданием на грунт.

Использование песчаных подушек не рекомендуется в грунтах с высокой увлажнённостью, а также в климатических зонах с большой глубиной промерзания земли. Это объясняется тем, что песок практически не препятствует течениям воды, и более того, размывается ею. Со временем такой фундамент оседает, быстро теряет свои первоначальные эксплуатационных характеристики.

Фундамент из деревянных стульев

Применяются при строительстве легковесных, как правило, деревянных конструкций. Использовать нужно брёвна из сосны или дуба, тщательно обработанных специальными смесями и пропитками, предотвращающими их разложение и защищающие от воздействия падений температуры, влаги, огня. Сами брёвна устанавливаются на предварительно подготовленные деревянные площадки 10х20х50 (толщина, ширина, длина), задача которых более равномерно распределять создаваемую нагрузку на грунт.

Такие стулья устанавливаются под всеми углами, а также по всему периметру стен на расстояние 1-2 метров друг от друга. При этом брёвна углубляются на 1-1,5 метра в грунт. Засыпают такой фундамент в несколько этапов слоями по 20 см, чередуя между собой песок с щебёнкой. Каждый слой тщательно уплотняют.

Средний срок службы фундаментов из деревянных стульев зависит от типа древесины и качества его обработки и может колебаться от 7 до 30 лет. Тем не менее, надёжнее всё-таки использовать в качестве опор железобетонные брусья или столбы, которые рассчитаны на 50 лет службы. Бутовые и ленточные фундамент не потеряют своей прочности и надёжности даже через 100-150 лет, на таком фундаменте Ваш дом может стоять вечность… И даже больше.

ФУНДАМЕНТЫ-ОСНОВАНИЕ ЗДАНИЯ | Строю ДОМ

    Основание  здания  может  быть  естественным  и  искусственным.   Естественное  основание  —  это  то,  на котором фундамент закладывают, ничем его не укрепляя. Если его укрепляют (например, подсыпают песок), то это искусственное основание.    Наиболее хорошим основанием является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво. Различают следующие основные грунты основания.

Скалистые  грунты — надежны,  прочны,  не  сжимаются,  не  размываются  и  не  промерзают.  Закладывать фундамент можно прямо на его поверхности.

Хрящеватые грунты— Хрящеватые грунты (хрящ, гравий, обломы камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см — независимо от глубины промерзания грунта.

Песчаные грунты — Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундаменты можно закладывать на глубине от 40 до 70 см.

Глинистые грунты — Глинистые грунты способны сжиматься, размываться, а замерзая, вспучиваться. Если находятся во влажной среде, фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания.

Суглинки и супеси — это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси — от 3 до 10%. Оба эти грунта занимают промежуточное место между глиной и песком.

лёсс — Имеется также лёсс, который относится к группе суглинков, имеет большое количество пор и при намокании сжимается. Во влажных грунтах глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания.
 

ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ СТРАНЫ

    100 см: Астрахань, Вильнюс, Киев, Минск, Ростов-на-Дону, Рига.
    120 см: Великие Луки, Волгоград, Курск, Псков, Смоленск, Харьков.
    140 см: Воронеж, Калинин, Ленинград, Москва, Новгород.
    150 см: Вологда, Горький, Кострома, Пенза, Саратов.
    170 см: Ижевск, Казань, Котлас, Куйбышев, Киров, Ульяновск.
    Конечно, глубина промерзания может быть и большей. Здесь даны лишь так называемые средние цифры. Проверять глубину промерзания надо предварительно, а еще лучше узнать о ней в. районных строительных организациях, которые имеют по этому вопросу исчерпывающие данные.
    Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все это можно проверить, отрыв колодец-шурф глубиной 2 — 2,5 м. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания.

Фундамент  —  это  «ноги»  здания,  поэтому  выкладывать  его  надо  особенно  тщательно.

         На  выбранном участке прежде всего снимают растительный слой на глубину 15 см, выравнивают участок. Намечают место расположения фундамента и разбивают его при помощи шнура и большого угольника. Все размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра и по осям набивают колышки. На расстоянии 1 — 2 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, примерно на уровне 1 — 1,5 м от земли. В доски вбивают гвозди и натягивают по центру фундамента прочный шпагат, причем так, чтобы он проходил строго над вбитыми колышками. Натянув все оси, их еще раз тщательно проверяют и, если надо, исправляют. Для определения толщины стен фундамента по обеим сторонам первых рекомендуется натянуть и вторые  оси.  По  обеим  осям  на  земле  проводят  линии,  намечая  контуры  внутренней  и  наружной  сторон фундамента .

    Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта. Класть фундаменты рекомендуется сразу же после выемки грунта. Дело в том, что, высыхая, земля осыпается и приходится затрачивать много времени на ее удаление. Траншее под фундамент придают ту или иную форму, которая зависит от глубины и плотности грунта . При глубине траншеи до 1 м стенки делают обычно вертикальными, а при глубине более 1 м — с небольшим  уклоном  или  откосом.  Чтобы  грунт  не  осыпался,  между  стенками  иногда  ставят  щиты  с  рас- порками, которые в конце работ вынимают.
 

ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ

    Долговечность здания во многом зависит от надежности фундамента, применяемых для его изготовления материалов и хорошей гидроизоляции.
Фундаменты  под  жилые  дома  или  другие  здания  устраивают  ленточными  (непрерывными)  или  в  виде отдельных столбов . Материалы для изготовления фундаментов могут быть самыми различными, но в то же время прочными .

Фундаменты ленточные

         Фундаменты ленточные в основном возводят под здания с тяжелыми стенами: каменными, кирпичными, бетонными,  саманными  и  др.  Эти  фундаменты  прочны,  надежны,  но  требуют  много  материала.  Они целесообразны при неглубоком заложении, особенно для зданий с подвалами.
Фундаменты ленточные из бутовой кладки делают различной ширины. Если глубина заложения не больше 50 — 70 см, то фундамент выкладывают на всю глубину. При заложении на глубину свыше 70 см в сухих грунтах траншею копают на нужную глубину, затем подсыпают крупный песок слоями по 15 см, обязательно поливают водой  и только затем тщательно  уплотняют тяжелыми трамбовками. Высота песчаной подушки допускается не более половины всей высоты фундамента. При кладке первого ряда фундамента из камня или кирпича сперва следует на основание налить слой раствора толщиной от 1 до 5 см (под кирпич тоньше, под камень толще), уложить на раствор кирпич или камень, плотно припрессовать. Если останутся пустоты, то возможна осадка здания.

Фундаменты бутобетонные

          Фундаменты бутобетонные прочны, надежны, долговечны. Заполнителем для них служат скол камня из карьеров,  щебень,  гравий,  кирпич-половняк,  кирпичный  бой  и  пр.  Если  стенки  вертикальные  и  глубина заложения  до  1  м,  то  сперва  дно  траншеи  уплотняют,  затем  наливают  5-сантиметровый  слой  цементного раствора нужной марки, кладут заполнитель слоями по 15 — 25 см, проливают каждый слой жидким раствором нужной марки и плотно трамбуют тяжелыми трамбовками. Когда глубина более 1 м или ширина котлована больше необходимой ширины низа (подошвы) фундамента, то следует устроить опалубку из досок, или щитов, которые снимают не ранее двух недель после возведения фундамента.

Фундаменты песчаные

          Фундаменты песчаные устраивают под небольшие одноэтажные дома. Прежде всего  роют траншею на нужную глубину до плотного основания. Отрытый ров засыпают крупнозернистым песком слоями по 15 см, поливают водой, тщательно уплотняя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки берется по расчету, но не менее ширины стены с добавлением 10 см. Например, ширина стены 50 см, ширина засыпки должна быть 50+10=60 см. Не доходя до уровня земли- на 25 — 30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоями по 15 — 20 см, трамбуют его и проливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором марки не менее 10 и не доводят его до уровня земли на -5 — 20 см, а затем выводят из кирпича на два-три ряда (14 — 20 см) выше уровня земли. Делают гидроизоляцию и возводят цоколь.

Фундаменты столбчатые

    Фундаменты столбчатые с железобетонным ростверком

         Верхняя поверхность столбов должна находиться выше уровня грунта на 15 см, а нижняя уширенная часть — на уровне глубины промерзания. Сверху столбы соединяются лентой-ростверком толщиной более 20 см. Верхняя поверхность ленты должна быть строго горизонтальна. Подобная опора хорошо себя зарекомендовала при строительстве на сложных пучинистых грунтах. При среднем шаге опор около 1,5 м
    Фундаменты столбчатые возводят в основном под здания с легкими стенами: деревянными и каркасными, но можно и под тяжелые стены, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент не экономичен. Столбы могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Их ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. Столбы обязательно ставят под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми или несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки.

Фундаменты из деревянных стульев

      Фундаменты из деревянных стульев устраивают под рубленые и каркасные деревянные здания. Древесину для стульев берут сухую комлевую, лучше рудовую сосновую или дубовую диаметром не менее 20 см, толще — лучше. Без подготовки, в условиях переменной влажности, средний срок службы сосновых стульев 6 — 7 лет, осмоленных — 10 — 12 лет, дубовых без подготовки — до 12 — 15 лет, осмоленных — 20 лет и более. Подготовка может быть различной. В одном случае стулья покрывают только битумом, в другом покрывают битумом  и  по  горячему  раствору  обертывают  двумя-тремя  слоями  рубероида.  Стулья  можно  обжигать (обугливать) на 1,5 — 2 см, но можно по обугленной части промазать горячим битумом и по нему обернуть рубероидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат стулья. Высота подготовленной части стула должна быть на 30 см больше глубины нахождения в грунте.
Под углами дома стулья заглубляют в грунт на 125 см, остальные на такую же глубину или на 20 — 30 см меньше. Под внутренние стены стулья заглубляют от 50 см и больше.
Стулья  устанавливают  или  прямо  на  грунт,  или,  что  лучше,  на  большие  плоские  камни,  хорошо уплотненные в грунт, или деревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 10 см, шириной — 20 и длиной 40 — 50 см. Подкладки и камни увеличивают площадь передачи нагрузки на грунт и повышают устойчивость стульев. Ямы с установленными стульями засыпают слоями грунта по 15 — 20 см и плотно трамбуют.   Иногда  в  грунт  немного  добавляют  цемента  и  все  перемешивают.  Два  верхних  слоя  засыпают грунтом с добавлением в него крупного гравия или щебня. Верх установленных стульев выравнивают строго по горизонтальной линии, намеченной намеленным шнуром.
Фундамент из каменных и кирпичных столбов
Фундамент из каменных и кирпичных столбов выполняют из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного   красного   кирпича,   лучше   железняка.   Плохо   обожженный   кирпич   быстро   разрушается. Минимальные  размеры  столбов  из  бутового  камня  60X60  см,  из  кирпича  —  51X51  см.  Столбы  можно армировать по высоте через каждые 25 — 30 см арматурной сеткой из 6-миллиметровой проволоки.
Под  одноэтажные  легкие  каркасные  здания  допускается  ставить  угловые  столбы  из  кирпича  размером 38X38 см, а промежуточные — 38X25 см.

Фундаменты из железобетонных столбов

          Фундаменты из железобетонных столбов могут быть монолитными и сборными. Ширина подушки — по расчету. Толщина столбов — 25X25 см, с вертикальной арматурой диаметром 10 мм и горизонтальной — хомутов  диаметром  6  мм,  которую  располагают  через  25  см.  При  сборных  столбах  подушку  и  столбы изготовляют отдельно и монтируют во время установки.
Фундаменты столбчатые с рандбалкой имеют свои особенности. Стены каменных, шлакоблочных, бетонных и землебитных зданий, опирающихся на столбовые фундаменты в пролетах между столбами, поддерживаются плитами или балками из железобетона или стали.
    Стены,  выкладываемые  из  кирпича,  в  пролетах  между  столбами  поддерживаются  рандбалками  или фундаментными  балками,  часто  называемыми  рядовыми  перемычками,  которые  выполняют  из  обычной рядовой  кирпичной  кладки  (лучше  армированной).  Такие  перемычки  возможны  тогда,  когда  расстояние (пролет) между столбами не превышает 2 — 2,5 м. Высота ранд-балки должна быть не менее 1/4 ее пролета и во всяком случае не менее четырех рядов кладки.
    Кладку перемычки ведут из отборного целого кирпича на растворе марки не ниже 25, больше марка — прочнее   перемычка.    Под   нижний   ряд   кладки   во   избежание   выпадания   кирпича   и   для   восприятия растягивающих усилий укладывают арматуру из круглой стали диаметром 5 мм, но можно толще, в количестве не менее одного стержня на каждые 13 см ширины рандбалки (чаще лучше). Арматуру укладывают в слое цементного раствора толщиной 2 — 3 см, который накладывают на опалубку. Низ ранд-балки располагают на 40 — 50 см ниже поверхности земли. При засыпке грунтом под рандбалкой оставляют зазор величиной 5 — 7 см, т. е. не подсыпают под нее землю.
    Заканчивают фундамент или ниже уровня земли на 10 см, или выводят выше на 15 — 20 см, на нем возводят более тонкую часть, называемую цоколем.
Материалы и растворы для фундаментов и цоколей. Эти части зданий возводят из прочных материалов, которые могут служить длительное время, не разрушаясь.

Деревянный стул — определение деревянного стула по The Free Dictionary

Летописец происходящих событий сидел неподвижно, с подвешенным пером; и когда движение было завершено, Поэзи был представлен в этом месте только теплым пятном на деревянном стуле. Сабин сказал, садясь в деревянный стул с высокой спинкой; «Я отказываюсь двигаться, пока обвинение против меня не будет должным образом объяснено». Он прошел прямо за стойку и сел на стоящий там деревянный стул. Продолжая свою идею, я откинулся на спинку своего деревянного стула и посмотрел на Бидди, которая шила. склонив голову набок, я начал думать, что она довольно необычная девушка.Внутри башни была единственная пустая комната, в которой не было ничего, кроме простого деревянного стула, стола, на котором стояли ручки, чернила, бумага и подсвечник. Пространство под окном в дальнем конце занимал квадратный стол, накрытый крышкой. с достаточно чистой и цельной скатертью в красно-синюю клетку; жесткий диван, обтянутый красной тканью, занимал одну сторону, доходя до конца и создавая место для одного, или сидя рядом, для двоих, за столом, а хороший толстый деревянный стул служил местом для другого мальчика чтобы трое могли сидеть и работать вместе.В нем было окно хорошего размера с железной решеткой; небольшая печка; два деревянных стула; два дубовых стола, очень старые и тщательно вырезанные с именами, девизами, лицами, гербами и т. д. — работа нескольких поколений заключенных студентов; и узкую деревянную кровать с злодейским соломенным матрасом, но без простыней, подушек, одеял или покрывал — их студент должен обставить за свой счет, если он хочет их. Жилет из сукна или фустана — все равно что больному. сердце, и мы смеемся на бархатных подушках не лучше, чем на деревянных стульях.Я часто вздыхал в этих комнатах с низкими потолками, но с тех пор, как я их покинул, разочарований не стало ни меньше, ни меньше. Dodson & Fogg была темной, заплесневелой, пахнущей землей комнатой с высокой обшитой стеной перегородкой, чтобы отгородить клерков от вульгарных людей. взгляд, пара старых деревянных стульев, очень громко тикающие часы, альманах, подставка для зонтов, ряд шляпных вешалок и несколько полок, на которых были разложены несколько пачек грязных бумаг с билетами, какая-то старая сделка коробки с бумажными этикетками и разные бутыли с разложившимися каменными чернилами разных форм и размеров.Я увидел длинный стол, ряды деревянных стульев у стены и сияющую плиту в углу. Книжный шкаф, заполненный грязными медицинскими работами и украшенный сверху черепом вместо обычного бюста; большой стол, обильно залитый чернилами; деревянные стулья, которые можно увидеть на кухнях и в коттеджах; потрепанный наркотик посреди пола; раковина с тазом и сточной трубой, грубо впущенными в стену, что ужасающе наводит на мысль о ее связи с хирургическими операциями, составляла всю мебель комнаты.«В офисе не было ничего, кроме пары деревянных стульев и столика, за которым сидел невысокий человек с головой, которая была даже краснее моей.

Как построить деревянный офисный стул

Мотивация

Мы проводим большую часть жизни сидя в кресле, работая за компьютером. Мне никогда не нравились офисные стулья, которые я использовал. Офисные стулья в категории ~ 100 € в основном имеют плохие подушки, которые теряют свою эластичность через полгода, и даже если я заменил подушки на более качественные, механизм перемещения спинки начал издавать уродливые звуки.

Поскольку я сам приложил много усилий, чтобы собрать большую часть своей мебели, было логичным попытаться спроектировать стул самому. Хотя в Интернете существует множество планов по созданию стульев, я никогда не нашел деревянного стула, который обладал бы всеми функциями офисного стула.

Сама по себе конструкция очень проста, так что это скорее документация процесса строительства.

Цели проектирования

— изготовлен из клееных панелей из бука
— возможность поворота
— возможность вертикального перемещения
— возможность настройки угла наклона спинки
— колеса
— высококачественная подушка
— полностью увеличены размеры, чтобы гарантировать высокую прочность

Инструменты

— настольная пила
— японская пила
— сверлильный пресс
— устройство для фугирования печенья
— различные долота
— различные кольцевые пилы
— швейная машина
— несколько видов шлифовальных машин

Дизайн

Весь дизайн во многом похож на коммерческие офисные стулья. Основное отличие — это механизм с настраиваемой спинкой. Кроме того, я выбрал другой набор колес, так как мне не очень нравились типичные роли офисного кресла.

Мой основной материал — это кромочные клееные панели из бука. Бук — самая дешевая древесина твердых пород, которую я могу найти, и я полюбил ее за ее долговечность.

Газовый баллон

Основным элементом всех офисных стульев является газовый баллон. Он обрабатывает вращение и вертикальное движение кресла.Я не мог придумать простой деревянной альтернативы этому элементу. Следовательно, я также использовал один для своего дизайна. Основное слабое место деревянного офисного кресла — деревянное гнездо стального газового баллона. В коммерческих креслах здесь используется сталь, которая способна передавать большие рычаги между действительно небольшой площадью газового баллона и остальной частью кресла. Понятно, что эти интерфейсы должны быть максимально большими.

Фут

Для стопы выбрал звездный дизайн. В коммерческих офисных стульях используется пятиугольная звезда. Я выбрал шестигранную звезду для большей прочности и упрощения конструкции из-за точечной симметрии.
Шесть рукавов звезды a соединены посередине деревянным шестиугольником. Немного тригонометрии — это все, что нужно для составления планов на бумаге.

Добавьте к этому немного бука, и получится настольная пила.

Каждое плечо состоит из двух соединенных и склеенных между собой буковых пластин.

Подножка стула прямо перед приклеиванием.

Маленькие кусочки обрезков древесины предотвращают появление следов на дереве зажимов прутков.

Затем необходимо вставить баллон с газом в опору. Во-первых, необходимо просверлить отверстие с помощью кольцевой пилы.
Чтобы создать надлежащий негатив формы газового баллона, на газовый баллон необходимо нанести немного графита. Затем вставьте баллон с газом в отверстие и немного поверните его. Где бы он ни соприкасался с деревом, графит переходит на дерево. Используйте долото, чтобы вырезать отметки, пока весь газовый баллон плотно не войдет в отверстие.

Вот колеса, которые я использую. Они называются на немецком языке «Apparaterollen».

Это моя единственная фотография ступни с прикрепленными колесами. Стопа уже была очищена, отшлифована и несколько раз покрыта льняным маслом. Он служит здесь грузом, пока я склеиваю два слоя поролона, которые будут служить подушкой.

Спинка с регулируемым углом наклона

По возможности, я стараюсь придерживаться углов 90 °, потому что я могу производить их с небольшим допуском с помощью настольной пилы.Следовательно, вращение спинки пришлось трансформировать в линейное движение. Самый простой способ сделать это был такой.

Я хотел, чтобы у него была возможность регулировать спинку сиденья между 45 ° и 90 ° относительно земли. Это единственные жесткие ограничения для получения необходимых размеров.
Несмотря на то, что представленные рисунки выглядят довольно просто, при работе с деревом они оказались намного сложнее. По сути, вам нужно создать маленькие сани, которые можно закрепить на раздвижной платформе, чтобы зафиксировать угол.

Мне пришлось создать здесь много подобных деталей. Каждое отверстие пробивалось по центру, а затем просверлялось небольшим сверлом. Кроме того, я всегда просверливал одну деталь в последующих идеально идентичных деталях, чтобы сделать их как можно более похожими.

В результате множества распилов, шлифовки, сверления и склеивания получилась подвижная станина.

Все соберите вместе, чтобы проверить, подходит ли оно.

Этого должно быть достаточно суставов, чтобы все скрепить.

Установить как можно больше зажимов, пока клей высохнет.

С помощью шурупов здесь можно снять ловушку, если что-то сломается.

Последнее — это рычаги.

Каждая ось состоит из алюминиевой трубы, стержня с резьбой, двух гаек и двух шайб. Алюминиевая труба немного короче необходимой ширины оси. Это дает возможность оказывать давление на ось путем затягивания гаек.

Наконец-то все собрано для первого теста. Все дополнительные усилия, чтобы быть как можно точнее, действительно окупились. Все отлично заработало.

Подсоединение газового баллона к седлу

Сначала я склеил два деревянных квадрата вместе, чтобы удерживать верхнюю часть газового баллона. Текстура обеих частей выровнена под углом 90 °, чтобы древесина не раскалывалась.

Подобно ножке, я использовал кольцевую пилу, графит и долото, чтобы создать фитинг для газового баллона.Идеальная посадка привела бы к полностью черному цвету. Это было лучшее, что можно было сделать. Идеальная подгонка приведет к полностью черной дыре, поскольку газовый баллон касается гнезда во всех точках. Моя небрежная работа впоследствии оказалась проблемой.

Соединение гнезда газового баллона с сиденьем

Кнопка на газовом баллоне для регулировки высоты сделана с помощью простого деревянного рычага. Для этого гнездо должно быть смещено от сиденья, чтобы иметь диапазон движения. Я соединил и приклеил к розетке две планки. Это создает смещение 1,8 см.

С диапазоном движения всего 1,8 см мне пришлось сделать деревянный рычаг довольно тонким. Чтобы гарантировать высокую стабильность, я просто приклеил к рычагу тонкий алюминиевый профиль с помощью эпоксидной смолы.

Сначала хотел приклеить всю розетку к сиденью. Следовательно, два отверстия для ламелло на следующем рисунке. Однако при этом будет очень сложно снять газовый баллон (необходимо использовать молоток, чтобы удалить эти газовые баллоны после того, как вы некоторое время посидели на этих стульях).Следовательно, вместо этого я использовал миллиард металлических винтов.

Обработка спинки

Восемь ламелей и большое количество клея соединяют деревянную пластину, составляющую спинку сиденья, и две планки, соединяющие спинку сиденья с механизмом регулировки угла наклона.

Затягивать хомуты как можно сильнее — не всегда хорошая идея.

Брак

После точной подгонки деталей друг к другу, чтобы убедиться, что все движения возможны, я отшлифовал их и обработал дерево несколькими слоями льняного масла. Вот все детали перед сборкой.

Сиденье в сборе. Деревянный рычаг регулировки высоты находится прямо посередине сиденья. Таким образом, чтобы отрегулировать высоту, вам нужно зажать между ног. Я отрезал головку гвоздя и использовал туловище в качестве оси рычага.

Для оси регулируемой спинки просто протолкните алюминиевую трубу в отверстие, протолкните стержень с резьбой через трубу, наденьте шайбы и навинтите гайки на обе стороны стержня с резьбой.Одна из обеих гаек всегда приклеивается к стержню с резьбой для облегчения работы.

Наконец все собрано воедино.

Подушка

Существует два основных типа пенопласта, обычно используемых в качестве материала для обивки: пенополиуретан и холодная пена (Kaltschaum). Холодная пена немного дороже и дольше остается эластичной. Я купил самую плотную холодную пену размером 200 * 150 * 6см. Материал обложки — очень плотный черный хлопок.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Современные деревянные стулья и пуфик

Современные деревянные стулья и пуфик | Кардиэль

Не упустите возможность! ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА РАСПРОДАЖА Окончание:

Мы предварительно собираем нашу деревянную мебель, поэтому доставка большинства стульев занимает всего 2 дня. Мы их тоже хорошо строим.При обивке мы используем эластичную анилиновую кожу, изготовленную из натуральных масел и воска, вместо красок и полимеров. Ткани с рейтингом износостойкости. Комфортная безопасная пена, огнестойкая, без добавления химикатов.

• Кожаное кресло Woodrow Skandi 39 «, орех / ночь

• Кожаное кресло Woodrow Skandi 39 «, орех / коньяк

• Кресло Woodrow Skandi 39 «из ткани, орех / серый цвет Dior

• Woodrow Skandi 39 «Стул из ткани, орех / парусина

• Кожаное кресло Woodrow Neo 39 дюймов, орех / белый анилин

• Кожаное кресло Woodrow Neo 39 дюймов, орех / коричневый анилин

• Кожаное кресло Woodrow Neo 39 дюймов, орех / черный анилин

• Кресло Woodrow Neo 39 дюймов из ткани, орех / бархат Neptune

• Кресло Woodrow Neo 39 дюймов из ткани, пепельный / румяный бархат

• Кресло Woodrow Linea 39 «из ткани, орех / зеленый букле

• Кресло Woodrow Linea 39 «из ткани, букле орех / белый

• Кожаное кресло Woodrow Box, орех / белый анилин

• Кожаное кресло Woodrow Box, орех / ночь

• Кожаное кресло Woodrow Box, орех / коньяк

• Кожаное кресло Woodrow Box, орех / черный анилин

• Кожаное кресло и пуфик Woodrow Box, орех / белый

• Кожаное кресло и пуфик Woodrow Box, орех / ночь

• Кожаное кресло и пуфик Woodrow Box, орех / коньяк

Сколько времени займет доставка моего деревянного стула?

Товары, имеющиеся на складе, обычно отправляются в течение 2-3 рабочих дней. Время доставки зависит от места доставки заказа, но обычно не превышает 10 рабочих дней в пределах континентальной части США.

В чем уникальность современных деревянных стульев Кардиэль?

Наши современные деревянные стулья изготавливаются из ясеня или ореха. Ножки всегда изготавливаются из цельного дерева, в то время как некоторые стулья с большими площадями для непрерывного обслуживания имеют шпон из натурального дерева для достижения красоты и естественной текстуры, предотвращая при этом чрезмерное деформирование.

Эти современные деревянные стулья пожаробезопасны и не содержат химикатов?

Наши современные деревянные стулья изготавливаются без дополнительных химикатов, в том числе антипиренов.Некоторые из наших дизайнов стульев середины века требуют минимального количества клея, чтобы сохранить обивку определенной уникальной формы, но если при открытии коробки возникает какое-либо выделение газа, оно рассеется через день или два, если поместить в вентилируемое место. .

Мой деревянный обеденный стул идет в комплекте?

Да, наша коллекция деревянных обеденных стульев состоит из 2 предметов. Если вам нужно заказать нечетное количество стульев, вы можете сделать это, связавшись с нашим центром обслуживания клиентов по телефону 877-844-4988 или отправив нам электронное письмо по адресу service @ kardiel.com для помощи с вашим специальным заказом.

Как лучше всего очистить мой деревянный круглый стул?

Для мягких частей современного кресла-кольца рекомендуется регулярная чистка пылесосом, чтобы пыль не оседала на веревках. Для очистки рамы лучше всего использовать влажную ткань, чтобы аккуратно стереть пятна.

Деревянный фундамент

Деревянные дома, бани и дворовые деревянные постройки на Руси издавна строили на деревянном фундаменте. И хотя сегодня есть материалы более долговечные и прочные, деревянный фундамент все еще продолжает использоваться в качестве основания для небольших деревянных или каркасных строений.

Деревянный фундамент: варианты

Использовать древесину для строительства фундамента можно по-разному:

• В виде столбчатого фундамента, когда отрезки бревен, так называемые «стулья», соблюдая ряд правил, вручную вкапывают в грунт.

• В виде свайного фундамента – установка деревянных свай производится точно так же, как и железобетонных, сваебойной машиной.

Наша компания готова осуществить погружение деревянных свай на Вашем участке, согласно всем требованиям проекта с использованием высокопроизводительного сваебоя на базе КрАЗа (или Урала).

Полезные для Вас материалы:

Деревянный фундамент на «стульях»

Явными преимуществами такого фундамента являются его экономичность и натуральность. Недостатки:

• относительно малый срок службы
• необходимость ручной выемки грунта
• необходимость проведения защитных мероприятий
• непригодность для построек с массивными стенами

Хотя срок службы деревянного фундамента и можно продлить путем специальной антисептической обработки. Для этого можно использовать, как «народные» методы:

• обугливание наружного слоя в 1,5 — 2 см
• обработка гудроном
• обработка жидким битумом
• обёртывание рубероидом или пленкой и т.п.

Так и современные:

• пропитка противопаразитными средствами
• пропитка антисептиками

Для «стульев» наиболее пригодна комлевая часть сосны или дуба с диаметром не менее 20 см. Их устанавливают под углами здания не меньше, чем на глубине 125см. остальные – можно на 20-30 см. меньше.

Лучше, если под них подкладываются плоские камни или отрезок деревянного бруса 10х20х50 см. В пучинистых грунтах столбы обматывают пленкой, чтобы максимально снизить выталкивающие силы пучения грунта.

Деревянный фундамент на сваях

Технически установка свай из древесины ничем не отличается от забивки железобетонных свай. Конечно, сваи из древесины – дешевле, но без антисептической обработки их лучше не применять.

Мы работаем со сваями, диаметром 300 мм., которые погружаем на проектную глубину копровой установкой.
Наша техника – на автомобильной базе с мощным двигателем и высокой проходимостью. Она позволяет осуществлять свайные работы даже в очень ограниченных для маневра местах.

Обращайтесь по любому вопросу к нашим специалистам:

 Мы строим надежные основания из свай!

 

Свяжитесь с нами и мы произведём работы

Наша компания занимается поставкой и забивкой свай. Мы произведём свайно фундаментные работы. Работаем в Московском регионе.

Обращайтесь! 

 
Наша компания поставляет сваи и сваебойную технику — обращайтесь, поможем!

Наши услуги

 

 

 

Есть вопросы? Звоните!

 +7 (499) 403-19-55

 

Ремонт, восстановление и усиление фундаментов

Категория: Фундамент

Ремонт, восстановление и усиление фундаментов

За период эксплуатации здания и усадебной постройки они претерпевают ряд изменений: возникают надстройки и пристройки, разрушаются фундаменты, осадка или подъем некоторых из них приводят к перекосам.

Причинами неравномерных деформаций здания могут быть дополнительные нагрузки на отдельные фундаменты при выполнении пристроек или надстроек, повышение (реже — понижение) уровней подземных вод, разрушение от гнили деревянных или нарушение кладки кирпичного фундаментов, а также осадки, вызванные оттаиванием после замерзания основания малозаглуб-ленных фундаментов. Часты случаи неравномерного подъема свайных фундаментов при промерзании пучинистых грунтов.

Чаще всего возникает необходимость замены деревянных фундаментов (стульев). Они подвергаются активному гниению в зоне переменной влажности (на участке 30—40 см ниже поверхности грунта). Сгнившие фундаменты обнаруживают простукиванием топором или острием лопаты, которые разрушают сгнившую древесину. Фундамент меняют, если он сгнил наполовину своего первоначального диаметра. На место сгнившего ставят такой же деревянный или чаще выкладывают кирпичный или каменный столб. Можно изготовить и бетонный фундамент. Глубина установки нового фундамента должна быть не менее глубины заменяемого.

До начала работ все необходимые материалы и приспособления должны быть доставлены к месту работ. В местах, где намечена замена стульев, разбирают часть цоколя здания и освобождают стул от примыкающих к нему конструкций. Затем на расстоянии 0,7—1 м от заменяемого стула делают временную опору под нижний венец здания с одной или двух сторон стула. Обычно временными опорами являются деревянные клетки — городки, иногда это — короткие стулья.

Рис. 1. Схема вывешивания стены рычагом

Вначале вывешивают домкратом или рычагом (рис. 1) стены настолько, чтобы складный венец вышел из шипов фундаментных стульев, и в таком положении его поддерживают, фиксируя положение рычага или домкрата. При этом под венец подводят временные опоры и передают на них нагрузку, например, заклинивая пространство между венцом и верхом временной опоры. Затем вокруг заменяемого стула отрывают яму, и, вынув старый стул, устанавливают новый, длина которого больше на осадку старого стула, после чего опускают стену так, чтобы шип нового стула попал в гнездо венца. Завершая работу, восстанавливают забирку. При замене стульев как бы осторожно и аккуратно ни выполняли работу, часто трескается штукатурка стен и потолков, повреждаются дымоходы, перекашиваются окна и двери, так что деревянный стул лучше заменять на каменный или бетонный, чтобы в дальнейшем избежать этих работ.

При необходимости замены части каменного или кирпичного фундамента уширения или углубления его со стороны ослабленного участка фундамента роют шурф, затем разбирают слабую кладку и заменяют ее новой из тех же или более прочных материалов. При значительном разрушении кладки перекладывают, весь фундамент. При повышении нагрузки на фундамент увеличивают площадь его подошвы (рис. 2). Реже делают его более глубоким (рис. 3). Последний вид работ требует специальной подготовки, поэтому для выполнения силами индивидуального застройщика не рекомендуется.

Наиболее сложна сплошная замена старых фундаментов кирпичного или каменного здания, разрушившихся со временем, новыми. Она может быть выполнена как без изменения ширины и глубины заложения фундамента, так и с одновременным ушире-нием подошвы и увеличением глубины заложения.

Рис. 2. Усиление существующих фундаментов увеличением площади подошвы (различные варианты): 7 — заклинка; 2— поперечник; 3— новая кладка; 4 — уплотненный грунт

Рис. 3. Этапы подведения фундамента: а — подведение балок-обвязок и проходка шурфа с креплением; б — разборка старого фундамента с креплением, проходка горизонтальной выработки; в — возведение нового фундамента

Основные приемы подводки новых фундаментов взамен разбираемых старых состоят в следующем. В зависимости от состояния фундаментов и уровня подземных вод подлежащий замене фундамент разбивают на участки длиной 1—2 м и устанавливают последовательность выполнения работ. Затем в намеченном месте отрывают шурф с креплением стен, разбирают старый фундамент и выкладывают взамен его новый. Подводку фундамента следует начинать с наиболее слабых участков или под стенами, наименее ослабленными проемами. При этом новые участки грунта для опирания фундамента (в случае уширения подошвы ) надо уплотнить, чтобы повысить его несущую способность, т.е. выровнять ее с несущей способностью грунта, обжатого массой старого фундамента.

Простейший способ — втрамбовывать щебень слоями 5—10 см до тех пор, пока он не будет при ударе трамбовкой разбиваться. После уплотнения грунта выполняют новую кладку с тщательным соединением в штрабах со старой кладкой. Вместо кладки можно уложить бетон, предварительно установив опалубку.

От участка, где новый фундамент подведен, последующий участок должен отстоять не менее чем на два участка, на которых подводка не начиналась или уже закончена и кладка или бетон приобрели необходимую прочность.

В случаях, когда над усиляемым фундаментом расположены недостаточно прочные стены, их усиливают подведением балок-обвязок. Эти балки заводят в пробитые в стенах горизонтальные штрабы-с последующей заливкой пространства между кладкой и стенкой балки цементно-песчаным раствором состава 1:3 и забивкой полусухим цементным раствором состава 1:1 или 1:2 зазора между верхней полкой балки и нижней плоскостью штрабы. Балки также заводят поочередно, чтобы не ослабить и без того слабые стены с двух сторон штрабами. Чтобы балки не выворачивало, на них сверху на расстоянии 2—3 м укладывают в пробитые через стену сквозные отверстия поперечные балки, приваривая их к верхним полкам балок-обвязок с двух сторон и омоноличивая отверстия.

Разбирая старую кладку, сортируют бут, кирпич и оценивают их пригодность для последующего использования в фундаменте. Простейший путь— оценка по твердости. Кирпич, бут годятся для вторичного использования, если при проведении по их ровной поверхности острым осколком асбестоцементной трубы или шифера на поверхности не останется ярко выраженного рельефного следа. При этом визуально устанавливают, чтобы на ложковых гранях кирпича не было трещин глубиной более 30 мм.

При равномерных и неравномерных осадках мелкозаглуб-ленных фундаментов, в основном связанных с оттаиванием промерзающего в основании даже слабопучинистого грунта, необходимо после исправления положения здания путем подъема просевшей части и наращивания фундамента принять доступные меры по предотвращению попадания воды в основание фундамента. Для этого закладывают дренажи, устраивают отмостки и покрытия, сеют траву и т.п. Уменьшает последующие осадки и теплозащита грунта.

Если деформации здания возникли от неравномерного подъема свай, вызванного морозным пучением грунта, то после исправления положения здания путем наращивания мало поднявшихся или срубкой (спиливанием) голов сильно поднявшихся свай, необходимо принять меры к защите грунта от промерзания, ибо иначе неравномерное пучение будет продолжаться. Для этого грунт защищают теплоизоляцией либо подогревают, укладывая в основание около свай коллектор из труб, по которым пропускают горячую воду или пар. В качестве теплоизоляции можно применять керамзит, солому, опилки, шлаковату и другие материалы. При невозможности предотвращения промерзания грунта уменьшают активную зону его воздействия, для чего вокруг сваи разрабатывают яму на 2/3 глубины промерзания (иногда это придется делать зимой или глубокой осенью) последовательно подмораживая грунт, чтобы предотвратить поступление грунтовой воды; сваю многократно покрывают битумом или смазывают незамерзающей смазкой, оборачивают одним или двумя слоями рубероида или пленкой, причем между слоями также размещают смазку, а разработанную вокруг сваи яму засыпают непучинистым грунтом.

После исправления положения здания, завершения работ по усилению и восстановлению фундаментов, выполняют косметический ремонт здания.

Фундамент — Ремонт, восстановление и усиление фундаментов

ДЕРЕВЯННЫЙ СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ. Устройство фундамента, монтаж деревянных свай

Находящаяся ниже уровня земли часть здания, являющаяся для него опорой и выполненная из стволов дерева, носит название деревянный столбчатый фундамент. От надежности фундамента зависит срок, который дом простоит без появления в стенах трещин, проседания или перекосов. Именно поэтому правильный выбор типа фундамента, лучше всего подходящего для данной конфигурации здания, типа грунта и естественного рельефа местности, очень важен.

Фундамент для легкого здания

Деревянные строения принадлежат к категории легких зданий, не требующих для себя строительства слишком массивных и мощных оснований. Вполне может подойти фундамент, лежащий на песчаной подушке, либо неглубокое основание на противопучинной подушке. Это все простые и недорогие варианты.

Но есть и еще один, вполне подходящий вариант – деревянный столбчатый фундамент, который часто применяется при строительстве легких сооружений, не имеющих подвалов и цокольных этажей. Чаще всего, это каркасно-щитовые постройки или дома из бруса.

Устройство фундамента из деревянных столбов

Подобный фундамент состоит из набора конструкций, напоминающих стулья, установленные в котловане вертикально. Для расширения опорной части такие «стулья» опираются на крестовину с подкосами или основу из камня. В качестве строительного материала используются чаще всего обрезки от комлей бревен дуба или сосны, имеющие диаметр более 20 сантиметров. Если опорой для стульев планируется использовать бетонную плиту, то лучше опоры опускать в свежий раствор. При погружении в незастывший бетон прочность и устойчивость фундамента существенно возрастают.

Из двух полуметровых пластин делаются крестовины и соединяются между собой крестообразно. Снаружи крестовины делается паз, а в прилегающей части – шип. При этом получается прочная и устойчивая конструкция.

Количество стульев, из которых составляется столбчатый фундамент, зависит от площади и массы дома и конструкции фундамента. Учитываться также должны свойства грунта, на котором возводится фундамент и особенности климата данного региона. На основе диаметра опор производится расчет опоры под основание. Например, под столбы 25-сантиметрового диаметра необходимо подвести прочные опорные поверхности в два раза большего диаметра. При несущей способности грунта порядка 2 кг/кв. см любой столб фундамента обязан выдерживать более тонны веса здания. При этом между столбами-стульями расстояние не должно быть больше трех метров.

Единственным, но серьезным недостатком фундамента на деревянных столбах является его относительно небольшой срок эксплуатации, поскольку находящаяся в земле древесина отсыревает и постепенно гниет. Чтобы по возможности продлить время службы столбов из древесины, их подвергают различной обработке: обугливают, пропитывают специальными маслами или дегтем.

Поделиться этой статьей в социальных сетях

Столбчатые фундаменты — Фундамент

Столбчатые фундаменты

Как правило, столбчатые фундаменты используют при строительстве домов со стенами из различных видов древесины. Давление на грунт у таких домов значительно меньше, а значит, можно сэкономить на материале для фундамента.

Столбчатые фундаменты устраивают следующим образом: выкапывают ямы-шурфы нужной глубины и сечения на расстоянии 120-200 см друг от друга в зависимости от конструкции и материала стен.

Столбы фундаментов обязательно должны располагаться:
— под углами наружных стен;
— в местах примыкания внутренних стен;
— под пересечениями внутренних стен.

В том случае, если на лаги или балки пола опирается перегородка; под ними тоже устраивают фундамент. Внимательно следят за тем, чтобы ямы-шурфы были расположены соответственно разметке, под осями стен.

Конечно, минимальные отклонения считаются допустимыми для такого рода работ, однако лучше, если их не будет совсем. Расстояние между столбами должно быть от 1,2 до 2,5 м.

В качестве материалов для строительства столбчатых фундаментов используются те же, что и при устройстве ленточных, однако расход их и, соответственно, затраты значительно ниже. Основной элемент таких фундаментов — это свая (или столб), из камня, кирпича, бетона или железобетона. В качестве формы для сваи можно использовать асбестовую трубу, заполненную цементным раствором.

При устройстве столбчатых фундаментов обращают внимание на необходимость устройства цоколя или забирки в промежутке между столбами. Делают ее разными способами. На рис. 25 показан вариант фундамента с теплым подпольем и кирпичным цоколем, который опирается на перемычку, уложенную поверх столбов. Верх столбов находится ниже отметки земли на 10—15 см. Железобетонную перемычку выполняют в деревянной опалубке в виде установленного от столба до столба желоба. На дно этого желоба укладывают 3-сантиметровый слой раствора и стальную арматуру из 3-4 прутьев сечением не менее 10 мм. Концы прутьев сгибают крючком. Арматуру закрывают сверху слоем раствора не менее 5 см. В этом варианте фундамента большое значение имеет воздушная прослойка между перемычкой и грунтом основания, предохраняющая цоколь от давления вспученного грунта, плотно прижатые с обеих сторон к перемычке асбестоцементные листы закрывают эту воздушную прослойку от осыпания грунта.

Рис. 25. Устройство фундамента с теплым подпольем и кирпичным цоколем

Кстати, большинство проблем, с которыми сталкиваются через 1-2 года после строительства дома, связаны именно с незнанием этой особенности устройства цоколя (рис. 25).

Известен еще один вид фундамента — деревянный. Для его устройства используется русская лиственница — материал, у которого прочность на сжатие не уступает самым лучшим маркам бетона.

Достоверно известно, что в Венеции сохранились дворцы, построенные на фундаменте из лиственницы. Интересен тот факт, что многим строениям не менее 5 столетий. У этого замечательного материала только один недостаток — дороговизна, а значит, далеко не все смогут его себе позволить.

Желающие построить садовый домик на деревянном фундаменте, или, как еще принято говорить, на деревянных стульях, могут использовать вместо лиственницы сосновую или дубовую древесину, обмазанную битумом или обожженную, диаметром не менее 20 см.

Подготовленные деревянные стулья устанавливают на брусья шириной 20 см, длиной 50 см и толщиной около 10 см. Эти брусья требуются для повышения устойчивости фундамента. Стулья заглубляют в грунт не менее чем на 130 см.

Деревянные стулья устраивают по всему периметру строения на расстоянии полутора метров друг от друга, после чего ямы засыпают землей слоем 20-25 см и утрамбовывают. Срок службы такого фундамента составляет примерно 7-15 лет (в зависимости от выбранного материала, при этом дуб наиболее предпочтительнее). Покрытие материала антисептическими веществами или же его обжиг примерно вдвое увеличивают этот срок.

Читать далее:
Сборные блочные фундаменты
Фундамент под баню
Фундамент под печь
Фундамент под гараж
Особенности устройства фундаментов в зависимости от характеристики грунта
Незаглубленные фундаменты
Устройство малозаглубленного фундамента в зоне сезонного промерзания грунтов
Малозаглубленные фундаменты
Сильнозаглубленные фундаменты
Плавающие фундаменты

подводка к стоящей конструкции, цена

Деревянные жилые здания, а именно их рубленые варианты, являются традиционным домостроением в большинстве регионов. Большую роль сыграла доступность древесины, а в последнее время увеличилась тенденция постройки таких домов из экологических соображений (конечно немалую роль играет и обычная мода на собственную рубленую избушку).

И если все новые постройки сооружаются на прочных, рассчитанных на определенную нагрузку фундаментах, то раньше во главу ставилась дешевизна возведения. Поэтому многим владельцам деревянных домостроений (20-30 лет) приходится решать вопрос, как подвести фундамент под дом. Оказывается, исправить ситуацию можно несколькими способами.

Типы фундаментов рубленого дома

В бытовом строительстве в основном применяется несколько основных типов фундаментов:

• Ленточный железобетонный, который применяется сравнительно недавно (если учитывать всю историю деревянного зодчества).
• Кирпичный или каменный. Такой фундамент используется во многих регионах, недостатком является применение кирпича, который разрушается под воздействием влаги.
• Монтаж сруба на так называемые стулья (деревянные колоды, устанавливаемые вертикально). Для этой цели чаще всего использовали древесину дуба, но и она имеет свой определенный жизненный период.

Если вы решили подвести фундамент под стоящий дом, то следует отказаться от применения старых типов конструкции. Не стоит тратить время на поиск дубовых колод или выкладывать столбы из кирпича. Следует остановиться на ленточной железобетонной конструкции. Существуют и другие методы реконструкции, но сегодня остановимся именно на таком виде фундаментов.

Поднимаем сруб

Если опыта ведения подобных работ не имеется, даже при наличии большой строительной практики, то лучше всего поручить их выполнение специалисту. Данная процедура имеет огромное количество тонкостей, кроме того, она относится к работам с повышенным уровнем опасности, ценой может стать не только сохранность здания, но и личная безопасность исполнителя.

Для того чтобы поднять сруб, необходимо наличие не менее двух домкратов, грузоподъемностью от 5 тонн. Лучше всего данные работы выполнять профессиональным гидравлическим оборудованием. В этом случае цена подвода фундамента под дом, конечно же, увеличится, но это обеспечит более быстрое выполнение поставленной задачи.

Поднимать сруб необходимо с наиболее просевшего угла здания, при этом каждые 5 мм подъема должны страховаться возведением подпорок. Опора должна иметь под собой надежную поверхность, не допускается устанавливать ее на непрочные конструкции старого фундамента.

При значительной протяженности стены необходимо постепенно выполнять подъем сруба с установлением подпорок по всему периметру.

Особенно серьезно необходимо относиться к закреплению углов здания, данные участки представляют собой наибольшую потенциальную опасность.

Для того чтобы подвести фундамент под деревянный дом, поднимать сруб необходимо всего на 2-3 см, большие значения могут повысить опасность выполнения работ, и по технологии не требуются.

Замена фундаментной конструкции

После того, как сруб приподнят и надежно закреплен, можно приступать к замене фундамента.

При этом стоит придерживаться следующей технологии выполнения работ:

• В первую очередь демонтируются угловые участки фундамента, и делается предварительная подготовка (создается песчаная или щебневая подушка, иногда выливается подбетонка, все зависит от свойств грунта).
• Следующим этапом станет устройство армирующего каркаса, без которого обеспечить высокую несущую способность и долговечность бетонной конструкции практически невозможно. При этом стоит оставлять выпуски арматуры для связки с последующими участками.
• После этого монтируется опалубка, которая должна быть надежно закреплена, в противном случае неизбежны утечки бетона и нарушение формы фундамента.
• Заливка бетоном осуществляется стандартными способами, не стоит забывать и об уплотнении смеси.
• После того как угловые опорные столбы достигнут своей проектной прочности, можно выполнять замену остальных участков фундамента.
• Конечно, можно подвести фундамент под старый дом, применяя бутовый камень или кирпич. Но такой вид фундамента отличается не слишком большой долговечностью, при этом трудоемкость возведения достаточно высока. Поэтому эксперты все-таки рекомендуют применять именно ленточные фундаменты из монолитного железобетона.
• Полную замену фундамента необходимо выполнять отдельными сегментами. Для этого весь периметр здания разбивается на участки, длина которых не превышает 1,5-2 метров.
• Выполняется демонтаж участков (через один), в этом случае оставшиеся части фундамента будут гарантировать безопасность выполнения работ. Монтируется арматурный каркас, который должен быть связан с угловыми столбами (при этом следует оставлять выпуски для будущей связки с другими сегментами). После этого монтируется опалубка и осуществляется заливка бетона.
• Опускать сруб на новый фундамент можно только после полного его застывания и набора проектной прочности. При этом в обязательном порядке под первый венец должна быть проложена гидроизоляция (чаще всего в целях экономии применяют обычный рубероид).

Нередко работы по реконструкции фундамента совмещают с заменой нижних венцов, которые подвергаются еще большему разрушению, чем несущие опорные конструкции. Выполнение замены венцов должно осуществляться профессионалом, так как на этом этапе возможно разрушение конструкции сруба. В обязательном порядке должны применяться дополнительные меры безопасности (соединение венцов при помощи стяжек и другое).

Несмотря на значительную стоимость выполнения работ данного направления, подведение фундамента под старый деревянный дом является экономически оправданным вариантом, новое строительство обойдется гораздо дороже.

Строительство фундаментов для деревянных домов.

Фундамент любого здания, в том числе деревянного, предназначен для того, чтобы нести на себе вес всей конструкции и тем самым предупреждать перекашивание стен, оседание, появление трещин и других серьезных дефектов. Древесина имеет специфическую структуру, состоящую из волокон и достаточно больших пор, и потому гигроскопична. В зависимости от сезона и погодных условий древесина то набирает влагу, то отдает, что запускает многие физические процессы — бревна могут усыхать, разбухать, коробиться, растрескиваться. Понятно, что это предъявляет определенные требования к изготовлению фундамента.

Тип фундамента для деревянного дома определяется качеством грунта. Одно дело, если грунт скалистый, тогда можно дом ставить практически на землю, и совсем другое — если глинистый: он легко пропускает влагу, может оседать и размываться, а зимой при замерзании влаги вздувается. Поэтому на глинистых грунтах фундамент зимой чуть приподнимается, а весной при таянии льда — опускается. На пучинистых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод специалисты советуют закладывать бетонные мелкозаглубленные фундаменты. Их уже давно используют по всей стране, они просты в исполнении и не требуют больших затрат. Закладываются такие фундаменты на небольшую глубину прямо в промерзающий слой грунта, выше уровня залегания грунтовых вод.

В условиях Санкт-Петербурга и в Ленобласти хорошо зарекомендовали себя ленточный фундамент, фундамент плита и фундамент на сваях. Какой фундамент выбрать? Как определить, какой фундамент лучше всего подходит в вашем случае?

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является одним из наиболее надежных типов фундамента. Он может служить надежной основой для легких деревянных домов. Ленточный мелкозаглубленный фундамент — один из самых часто применяемых типов фундамента для брусовых домов. Ленточный фундамент оптимален для глинистых грунтов, суглинков, супесей разного вида, а также песков.

Ленточные фундаменты — это железобетонные конструкции, имеющие вид непрерывных подземных стен или железобетонных перекрестных балок. Они имеют одинаковую форму поперечного сечения (прямоугольник) и под внешними, и под внутренними несущими стенами. В пучинистых грунтах заглубленные ниже точки промерзания ленточные фундаменты сооружаются только под тяжелыми зданиями. Легкие брусчатые дома чаще возводятся на так называемых мелкозаглубленных ленточных фундаментах (их нижняя опорная плоскость располагается на глубине 400–700 мм). Но при этом нужно предусмотреть мероприятия для ослабления сил морозного пучения: осушить участок, уплотнить грунт, отвести талые и дождевые воды. Либо же утеплить сам фундамент.

Ширина ленточных фундаментов под наружные стены должна быть не меньше ширины стены. Оптимальной является ширина, на 5 см превышающая толщину оштукатуренной стены. Профессионалы рекомендуют прокладывать такую ленту не только под несущими стенами, но и под всеми выступающими частями дома (под крыльцом, верандой и т. д.) Это повышает стоимость строительства, но придает всей конструкции необходимую целостность.

 

Для закладки ленточных фундаментов выкапывают траншею глубиной около 900 мм и на 300 мм засыпают песком. Получившуюся песчаную подушку тщательно трамбуют и проливают водой. Затем изготовляют армированную бетонную ленту сечением 600?400 мм, а после застывания бетона сверху выкладывают более узкую ленту из пескоцементных блоков. Ленточную конструкцию можно сооружать и в зимнее время, если в бетон и раствор для кладки введены специальные морозостойкие добавки. Такие фундаменты довольно дешевы и надежны, потому что представляют собой жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания здания.

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты подходят для домов облегченной конструкции без подвалов. Преимущество столбчатых фундаментов перед другими заложено в их экономичности. Особенно часто столбчатые фундаменты сооружают при строительстве деревянных домов. В конструкции деревянного дома на столбы устанавливают несущие брусья или балки. Конструктивно столбчатые фундаменты могут быть каменными или деревянными. Деревянные фундаменты (рис. 15) сооружают в виде стульев из обрезков комлевой части сосновых или дубовых бревен диаметром 18-25 см. Для этого в отрытые котлованы строго вертикально устанавливают стулья, обращая их комлями вниз.

Для утепления подпольного пространства и предохранения от попадания снега, влаги и пыли цокольную часть между столбами заполняют конструкциями, называемыми забирка. Забирка выполняется из различных атмосферостойких материалов. При этом следует стремиться к тому, чтобы поверхность цоколя по всему периметру дома была однородной и по форме, и по фактуре. Забирка заглубляется в грунт на 200–300 мм. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150–200 мм. В забирке с каждой стороны дома предусматриваются вентиляционные отверстия размером 150?150 мм на высоте 150 мм над отмосткой.

Свайные фундаменты

В слабых сжимаемых грунтах, а также в тех случаях, когда достигнуть естественного основания экономически или технически невозможно из-за большой глубины его залегания, применяют свайные фундаменты, относимые к числу столбчатых. Основной элемент свайного фундамента — свая, изготовляемая из разных материалов. Сваи бывают: забивные, набивные и винтовые. Первые забивают в грунт уже в конечном виде, вторые изготавливают прямо на месте строительства. Для этого в заранее выкопанные ямки ставят металлические или асбестоцементные трубы, которые впоследствии заполняются арматурой и затем бетоном. В дачном строительстве обычно применяются асбоцементные трубы диаметром 150 мм — их вставляют в отверстие в земле, сделанное буром. Недостаток такого фундамента очевиден: каждый столбик «гуляет сам по себе». Более надежен другой вариант — «ростверк по столбам». Это сваи, жестко связанные друг с другом в надземной части железобетонной лентой — ростверком. Его сечение бывает от 300?150 до 700?500 мм, расстояния между столбами — не более 3 м. Ростверк приподнимается над грунтом минимум на 50 мм, а пространство под ним засыпается песком или керамзитом. Свайно-ростверковые фундаменты хорошо зарекомендовали себя на слабонесущих и рыхлых грунтах (например, торфяниках) — сваи в этом случае заглубляются так, чтобы они достигли твердого слоя грунта.

Фундамент плита

Плитный фундамент наиболее дорогой способ исполнения основы под дом. Он представляет собой железобетонную плиту толщиной 25 см, на которую здание будет опираться всеми своими стенами. Применение плиты под фундамент оправдано при строительстве на проблемных местах, характеризующимися неравномерными сильно сжимаемыемыми грунтами, песчаных подушках, а также на пучинистых грунтах при высоком уровне грунтовых вод, поскольку не боятся их вертикальных и горизонтальных перемещений. Плитные фундаменты хорошо выравнивают все вертикальные и горизонтальные перемещения грунта, за что получили еще одно название: плавающие.

Устройство плитного фундамента связано с довольно большим расходом материалов (бетона и металла) и может быть целесообразно при сооружении небольших и компактных в плане домов или других построек, когда не требуется устройство высокого цоколя, и сама плита используется в качестве пола (например, гаражи, бани и т. п.) Для домов более высокого класса чаще устраивают фундаменты в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент.

Собственно говоря, практически все три вида фундаментов подходят для деревянных домов. При выборе вида фундамента стоит внимательно просчитать его несущие способности по отношению к весу здания. Совершая покупку уже готового жилья, следует проконсультироваться у продавца, какой вид фундамента использован в основании дома. Наша компания осуществляет профессиональный монтаж фундаментов для всех видов загородных домов и бань по всей территории Ленинградской области.

Смотрите также интересные статьи по теме:

Утепление фундамента деревянного дома

Дома из клееного бруса 

Строительство деревянного дома зимой

Американский фонд Дитриха: мягкое кресло в Филадельфии Кристофера Сторба

Кресло, изготовленное в Филадельфии около 1795 года, в коллекции Американского фонда Дитриха, сохранилось в исключительном состоянии, сохранив все свое первоначальное состояние. основа обивки, свободная подушка сиденья и тесная фурнитура табурета (рис. 1). Состояние сохранности этих элементов также имеет значение. Мягкое кресло изначально было оснащено одним или несколькими незакрепленными чехлами, но не постигло участи большинства уцелевших стульев этого типа, к каркасам которых со временем было добавлено несколько прибитых гвоздями чехлов.На этих других стульях отверстия от гвоздей от более поздних чехлов скрывают первоначальные следы гвоздей и часто повреждают деревянные поверхности и любой оригинальный текстиль и набивку, которые все еще могут существовать на раме. Хотя несколько оригинальных гвоздей от стула Фонда были смещены и потеряны, ни один дополнительный гвоздь так и не был прикреплен к раме. Техника анонимного обойщика конца восемнадцатого века, создавшего элегантные мягкие формы этого стула, полностью сохранилась. Ни один из деревянных элементов также не изнашивается.Поверхности ножек не истерты, а тонкое лаковое покрытие может быть оригинальным. Мягкая сосновая фурнитура табуретки практически не изношена, что указывает на то, что стул не мог функционировать как табуретка в течение длительного периода времени. ¹

Рис. 1, слева от Легкий стул, Филадельфия, Пенн., 1790-1800. Красное дерево, черная вишня, каштан, восточная белая сосна, клен, желтый тополь, лен, курчавый конский волос и железо.В. 47, Ш. 32⅞, Г. 29 дюймов. Американский фонд Дитриха. Сохранились оригинальная основа обивки и тесный табурет.   Рис. 2, справа: Длинный шов проходит от верхней части крыла вниз к завитку руки, где четыре гвоздя фиксируют шов на месте. Льняное боковое полотнище пришивается к заднему полотнищу, внутреннему полотнищу крыла и руки и переднему полотну руки. Один гвоздь помещается под завиток руки, чтобы определить поворот руки. Боковая панель прибивается под боковой направляющей сиденья и фиксируется одним гвоздем по бокам передней и задней ножки. Все фотографии автора

Древесина, использованная при изготовлении кресла в неоклассическом стиле, включает импортное красное дерево для ножек и смесь местных твердых и мягких пород дерева для каркаса, поддерживающего обивку. Каркас спинки и заблокированная направляющая переднего сиденья выполнены из черной вишни, боковые и задние направляющие сиденья — из каштанового дерева, фурнитура для табурета и настил сиденья — из восточной белой сосны, а опоры настила сиденья и клеевые блоки в каркасе сиденья — из желтого тополя. Первоначальная основа обивки состоит из тканых полос под грубой холщовой мешковиной, поверх которой уложен завитой конский волос для создания объемной набивки на внутренних поверхностях спинки, крыльев и однозавитковых дужек. Тонкотканое верхнее полотно сшивается и прибивается к каркасу. Там, где белье проносится вокруг и под поручнями сидений, используются обычные гвозди с розовой головкой. Там, где гвозди будут видны при снятии чехлов для стирки и сезонной замены материала, гвозди имеют декоративные куполообразные головки и покрыты цинком или оловом для предотвращения коррозии.

Слева:  Деревянные планки, прибитые к направляющим сиденья, поддерживают деревянную доску сиденья. Крышка с повернутой к центру ручкой входит в скошенное отверстие, вырезанное в доске. Подушка удерживается на месте за счет полной набивки рук. Справа: Опору ночного горшка можно вытащить из спинки кресла через вырез, сделанный в направляющей заднего сиденья. Он скользит по полозьям, прибитым к нижней доске сиденья.

Слева:  Все железные гвозди, используемые для крепления верхнего полотна, которые видны, когда цинковое покрытие не закреплено, или выпуклые крышки не на месте.Подушка сиденья набита курчавым конским волосом. Подушка имеет коробку диаметром два с половиной дюйма, а набивка застегивается на тринадцать пуговиц. Кнопки отсутствуют, но их оттиски видны сверху и снизу подушки. Два ряда стежков по краям подушки также помогают удерживать набивку на месте. Справа: Все элементы стула имеют незначительный износ или следы использования за последние два с половиной века. Интересно, что мастер стула, изготовивший раму, не удосужился очистить задние ножки, чтобы удалить разрывы в красном дереве с полосками после того, как ножка была выстрогана.Деревянная поверхность не подвергалась истиранию, а отсутствие каких-либо остатков отделки на холсте в месте его соприкосновения с ногой указывает на то, что впоследствии никакие покрытия не наносились.

Изучая другие стулья, сохранившие оригинальную основу обивки, реставраторы отметили «подгонку длинных швов, идущих от верхушек крыльев вниз к боковым сторонам завитков плеч», ² доказывая, что «льняные и выставочные чехлы внешних крыльев и рук не были смоделированы, чтобы подчеркнуть завитки рук.”  Эта техника пошива длинных швов вдоль крыльев и вокруг подлокотников постоянно наблюдается на среднеатлантических мягких креслах, которые сохранились с оригинальной обивкой, изготовленной с 1730-х годов до первого десятилетия девятнадцатого века (рис. 2). Подобная обработка очевидна на крыльях и подлокотниках кресла около 1795 года, сделанного в Филадельфии и находящегося в коллекции Метрополитен-музея; он также сохранился, сохранив большую часть своей первоначальной обивки. Оригинальная подушка сиденья не сохранилась от стула The Met, но, вероятно, она была похожа на подушку стула Американского фонда Дитриха.Стул Met имеет краевые ролики на краю направляющей переднего сиденья и на дощатом сиденье, окружающем закрытую крышку стула. Эти краевые валики отсутствуют на стуле Фонда. Подушка удерживается на месте благодаря полной набивке на внутренней стороне руки, а гладкий скошенный край — единственное удобство, обеспечиваемое при использовании тесного табурета. ³

	9002	9002	С неоригинальным ремонтом удалены из швов панели задней белья, консерваторы могли соответствовать панели оргстекля в задней раме для поддержки набивки, мешковины и лямки.Задняя панель свернута и закреплена на кронштейнах, прикрепленных к плексигласу, что обеспечивает визуальный доступ к задней раме и обивке.

В середине 1990-х годов Х. Ричард Дитрих-младший узнал о состоянии кресла и его значении как предмета, способного расширить знания и оценить ранние американские методы обивки. Хотя это не был объект, который обычно подпадал под его коллекционную компетенцию, он купил кресло для Фонда, обеспечив его сохранение и обработку опытными реставраторами, а также позволив изучить его нынешним и будущим поколениям реставраторов, кураторов. , коллекционеры и историки материальной культуры. ⁴

Х. Рихард Дитрих-младший (1938–2007) был впереди всех в сборе мягких предметов для сохранения и изучения, а не для повторной обивки для использования. Его покупка в 1980-х годах мягких стульев семьи Кадваладер и Дешлер, последующая консервация стульев, выполненная профессиональными реставраторами обивки, и их ссуда или пожертвование государственным учреждениям были образцом для сохранения, изучения и интерпретации американской мебели. . ⁵

Эта статья является второй в серии, посвященной коллекции Американского фонда Дитриха, с прицелом на демонстрацию силы коллекции в области мебели. Мы рады представить эти статьи как разновидность краудсорсинга, где ответы и информация, которой делятся читатели, могут стать основой для исследования. Новая полученная информация будет предоставляться в течение серии. Как всегда миссия Фонда, мы рады поделиться предстоящими открытиями и историями о людях, местах и ​​истории, которые раскрываются в ходе наших исследований. Контактная информация указана в биографии автора в конце статьи. Для получения информации об Американском фонде Дитриха посетите сайт dierichamericanfoundation.org.

---

1. «Табуретка закрытого типа» — это старинный термин, используемый для описания стула, предназначенного для ночного горшка. Для обсуждения среднеатлантических мягких кресел с оригинальной обивкой см. Марк Андерсон и Роберт Ф. Трент, «Каталог американских мягких кресел», в American Furniture, Luke Beckerdite, ed.(Милуоки: Чипстоун, 1993).

2. Андерсон и Трент, с. 216.

3. Метрополитен-музей, регистрационный номер 1993.1. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/3496.

4. Кресло было обработано реставраторами Художественного музея Филадельфии в 1996–1997 годах. Лечение включало, среди прочих ремонтов и консолидаций, удаление предыдущих неоригинальных сшитых ремонтов и опор и пришивание окрашенной нейлоновой сетки к льняному чехлу для поддержки.

5.Х. Ричард Дитрих-младший приобрел семейное кресло Кадваладер через агента Sotheby’s в январе 1987 года. Он подарил это кресло Художественному музею Филадельфии в 2001 году. Кресло Дешлера, большая часть оригинальной обивки которого сохранилась, было куплено. через агента Christie’s, июнь 1988 г. Оба обсуждаются Андерсоном и Трентом в American Furniture.

---

Кристофер Сторб    — консерватор мебели, историк деревообработки и художник по дереву.Пожалуйста, присылайте комментарии и соответствующие исследования по адресу [email protected] или звоните по телефону 610.212.5528.

Эта статья была впервые опубликована в зимнем номере 2020 года журнала Antiques & Fine Art , полностью оцифрованная версия которого доступна по адресу  www.afamag.com . AFA связан с Incollect.com .

5 предметов мебели для основания дома

Воплотите дом своей мечты в реальность, правильно спланировав и купив подходящую мебель. Выберите продуманные элементы фундамента для каждой комнаты и стройте на их основе. В то время как вы можете представить винтажный бархатно-зеленый диван Chesterfield в качестве дивана в гостиной, было бы лучше приобрести бежевый диван классической формы, а затем дополнить его винтажными бархатными подушками и одеялами. Думайте о будущем, проектируя свой нынешний дом.

Пришло время инвестировать в высококачественную фундаментную мебель, которую можно перемещать из дома в дом на протяжении десятилетий. Вы можете сочетать аксессуары и мелкие предметы вокруг этих пяти основных предметов мебели, чтобы придать неповторимый характер вашему дому.

Вечный диван

Вы сидите, отдыхаете, прижимаетесь и спите на нем. Диван – это сердце вашей гостиной. Это та вещь, на которой вы не хотите экономить, потому что она останется с вами на долгие годы. При выборе дивана, соответствующего вашему стилю жизни, обратите внимание на ткани, долговечность, стиль и комфорт. Определитесь с ощущением, которое вы пытаетесь создать — деревенским, современным, тосканским или традиционным. При выборе дивана помните о таких аспектах дизайна вашего дома, как пол и цвет стен; и помните, что проще всего построить на классической части.

Массивный обеденный стол с универсальными стульями

Обеденный стол, служащий центральным местом для встреч, является еще одним важным элементом в вашем новом доме. Независимо от того, есть ли у вас специальная столовая или небольшой уголок для завтрака на кухне, этот предмет мебели должен быть прочным и надежным. Подумайте о покупке стола со съемной створкой, чтобы у вас было место для больших обедов. Даже если вы в настоящее время не устраиваете большие званые обеды, приятно иметь возможность, если вы это сделаете в будущем.

 

Красивый состаренный стол в деревенском доме сочетается с различными темами, особенно если вы позволите стульям отражать вашу дизайнерскую индивидуальность. Комбинируйте стулья, табуретки и скамейки, чтобы создать модный образ. Посмотрите, чем занимаются такие знаменитости, как Синди Кроуфорд и София Вергара, на roomtogo. com.

Мягкая кровать

Матрас — первый строительный материал для спокойного сна. Удобный матрас — еще один важный элемент фундамента вашего нового дома.Являетесь ли вы девушкой из пены с эффектом памяти или поклонником классического матраса с внутренними пружинами, потратьте немного времени и изучите все варианты. Просто убедитесь, что выбранный вами матрас поддерживает ваше тело и голову в нейтральном положении и выравнивает все тело.

После того, как ваш матрас будет прибит гвоздями, вы можете выбрать изголовье кровати и постельное белье, чтобы задать тон вашей комнате. Пусть постельное белье отражает ваш неповторимый стиль.

Удобное кресло

Кресло прекрасно дополняет гостиную и позволяет еще больше подчеркнуть неповторимый дух вашего дома.Если вы действительно хотели красный диван в современном датском стиле, но выбрали классический нейтральный стиль, кресло может вмешаться и исполнить ваши внутренние дизайнерские желания. Разоритесь на культовом кресле, таком как Saarinen Womb Chair, или добавьте в свой традиционный декор английский стиль с деревянными ножками.

Функциональный журнальный столик

Журнальный столик соединяет другие элементы гостиной вместе и является важным элементом головоломки гостиной. Он занимает минимум места, но дает огромные преимущества.Независимо от того, выбираете ли вы универсальную оттоманку, которая служит подставкой для ног со скрытым местом для хранения, или гладкий стол со стеклянной столешницей, сделайте эту покупку после того, как вы выбрали место для сидения. Подумайте, для чего вы будете его использовать и сколько у вас места. Если вы выбрали мягкую мебель, сделайте ее функциональной, добавив поднос.

Если вам нужны дополнительные идеи, свяжитесь с нами, чтобы поговорить со специалистом по широким доскам.

производство мебели и дизайн – Фонд Франклина Делано Рузвельта

Примечание редактора: сообщение на этой неделе написано нашим приглашенным автором Лари Шаффер.Я познакомился с Лари через Интернет в начале этого года и сразу же проникся уважением к его почти энциклопедическим знаниям о дизайне стульев Морриса. Он тоже довольно характерный персонаж; бывший кинорежиссер и профессор колледжа — «выздоравливающий академик», как он выразился, — который некоторое время назад переехал в Мэн, чтобы делать мебель на заказ; Лари также является большим поклонником Рузвельта. Прочитайте отличную статью ниже, и я думаю, вы согласитесь, что он идеальный человек для создания стульев Morris для FDR Suite.
____________________________________________________________________________

«Я написал Пейну.Интересно, есть ли у вас кресло «Моррис» и высокие ли подушки и хорошо ли они сидят». Сара Рузвельт Франклину, 8 октября 1900 г.

Историческая реклама кресла American Morris Chair

Упомяните термин «Кресло Морриса» обычному человеку в наши дни, и, скорее всего, вы привлечете к себе непонимающий взгляд. Но сто лет назад все бы точно знали, что вы имеете в виду; к 1900 году кресло Морриса стало предпочтительным типом кресла для сидения в официальных гостиных или для отдыха у камина. На самом деле в люксе Рузвельта их было два: один для Франклина и один для Латропа Брауна, его соседа по комнате.

Меня зовут Лари Шаффер, и я имею удовольствие быть мастером, выбранным Майклом Вейшаном из FDR Suite Foundation для воспроизведения двух стульев Морриса для Реставрации. Задание Майкла для меня было простым: построить два стула с немного отличающимся дизайном, которые были бы исторически точными, но в то же время способными выдержать износ современного использования. Неудивительно, что это вызвало значительное количество споров, и мы оба подумали, что вам будет интересно узнать, как я воссоздаю немного истории мебели.

Сначала немного предыстории:

Стул Морриса создан на основе образца, обнаруженного около 1866 года Уоррингтоном Тейлором в загородной мастерской Эфраима Коулмана в Сассексе, Англия. Тейлор был администратором в Morris and Co., фирме, основанной известным дизайнером Уильямом Моррисом, чья эстетика декоративно-прикладного искусства черпала вдохновение в формах, встречающихся в природе. Моррис очень смотрел свысока на то, что он считал излишеством викторианских украшений, и, прежде всего, поддерживал «честное» (имеется в виду ручное) мастерство, а не промышленное производство.Стул, который Тейлор нашел в Сассексе, должно быть, точно соответствовал этим требованиям, так как он был настолько впечатлен, что рекомендовал включить аналогичный предмет в мебельную линию своей компании. Его догадка оказалась верной; версия этого стула, произведенная Моррисом и Ко., вскоре стала невероятно успешной, фактически настолько успешной, что ее широко копировали и адаптировали как в Великобритании, так и в Северной Америке. Прототип стула Морриса имеет деревянную раму с небольшой обивкой или без нее, а также свободное квадратное сиденье и подушки спинки.Отличительной особенностью является откидывающаяся спинка. Чаще всего спинка откидывалась на перекладину, которую можно было поставить в четыре-пять различных положений.

Вполне вероятно, что в период с 1890 по 1930 год в Америке было произведено сотни тысяч стульев Морриса. Компания Paine Furniture Company, от которой Сара Рузвельт приобрела кресло Рузвельта Harvard Morris, владела обширным магазином в Бостоне. Они производили некоторую мебель, но также продавали огромное количество мебели со всего мира. Вероятно, у них было много разных дизайнов стула Морриса.

Я изготавливаю стулья Morris в своей мастерской в ​​штате Мэн в течение семи лет, постоянно совершенствуя базовую конструкцию, полученную в результате измерения множества оригинальных стульев. Я обнаружил, что большинство антикварных стульев Морриса находятся в пределах нескольких дюймов друг от друга, даже если они были сделаны разными мастерами. Я использую среднее арифметическое этих измерений в качестве основы для дизайна стула Морриса, который я делаю. В результате сиденье стало очень удобным для большинства людей. Несмотря на то, что два стула для FDR Suite будут совершенно непохожими, чтобы представить разные права собственности на оригиналы (Латроп предположительно купил свой собственный стул из другого источника), они оба будут иметь эти старинные размеры в своей базовой конструкции. Один из стульев будет из белого дуба, распиленного на четверть, а другой — из черного ореха.

Несколько месяцев я искал красивые доски, из которых можно сделать эти стулья. Вся древесина, которую я покупаю, должным образом сухая и грубо распиленная. Сначала я намечаю основные части стула, делая наброски на дереве, обращая особое внимание на текстуру и соответствие цвета дерева. Я строгаю две стороны досок так, чтобы у них был прямой край, а затем оставляю их на несколько дней, чтобы они могли сгибаться и скручиваться, если они этого хотят.Затем я снова строгаю доски, чтобы подправить квадратные края. Если эти края останутся прямыми, то через несколько дней я подровняю и выровняю другие стороны досок.

Для каждого стула Morris требуется семь различных толщин дерева. После того, как достигнута необходимая толщина и ширина, я размечаю и вырезаю пазы и шипы, которые будут скреплять основную раму. Затем я прослеживаю нелинейные формы по шаблонам и распиливаю их на ленточной пиле, чтобы исключить как можно больше брака. Я заканчиваю их на высокоскоростном формовщике, зажимая в зажимном приспособлении, которое обеспечивает правильность окончательной формы. Я делаю боковые шпиндели для стула вручную на маленьком токарном станке. С большой практикой и полномасштабным планом в качестве эталона я обнаружил, что могу производить наборы шпинделей на глаз, которые кажутся идентичными.

После того, как детали сформированы и отшлифованы, я подгоняю стул насухо, то есть собираю его без клея. Я проверяю каждое соединение, чтобы убедиться, что оно плотно прилегает. Хотел бы я сказать, что все всегда сочетается идеально, но на самом деле различная фурнитура часто требует незначительного бритья или другой корректировки.Как только достигается удовлетворительная сухая посадка, я разбираю кресло и снова собираю его с помощью клея. Одна сторона стула состоит из одиннадцати отдельных частей. Сборка стороны требует от меня сосредоточенности и в то же время спешки, потому что столярный клей начинает схватываться в течение нескольких минут. Склеивание боковины стула — самая сложная часть сборки стула.

Затем я устанавливаю оборудование, позволяющее впервые установить весь каркас стула. После этого я протираю древесину несколькими слоями льняного масла и протираю очень тонкой стальной ватой между слоями.Это проверенное временем покрытие дает глубокий атласный блеск, который очень хорошо носится и, в случае повреждения, легко ремонтируется. Слой восковой пасты может придать блеск атласной отделке, если это необходимо.

Я сам кую фурнитуру для своих стульев Morris, используя довольно примитивные кузнечные методы. Петли, которые позволяют откидывать спинку, имеют особую конфигурацию, которая, как мне кажется, встречается только на стульях Morris. Они напоминают миниатюрную шарнирную петлю и позволяют спинке стула функционировать как ворота, позволяя ей свободно качаться под очень широким углом.Я также делаю стальной стержень, на который опирается спинка. Этот стержень поддерживается на крюках двумя металлическими скобами. Обычно я делаю такие крючки для своих стульев. Однако, чтобы сохранить исторический вид стульев Рузвельта, я спас кронштейны от двух старинных стульев, которые были безвозвратно повреждены.

Подушки стульев Рузвельта будут обтянуты тканью, соответствующей тому периоду, и выбраны так, чтобы гармонировать с декором кабинета Рузвельта, о чем, несомненно, позаботилась Сара, когда помогала выбирать мебель для Гарвардского люкса своего сына.(Хотя вы часто видите современные стулья Morris, обтянутые кожей, это совсем не правильно для того времени.) Подушка сиденья каждого стула опирается на винтовые пружины, которые я встраиваю в жесткую дубовую раму и вручную привязываю восемью способами. Пружины покрыты несколькими слоями клееного дакрона и верхней крышкой из джинсового настила. Подушки наполнены пухом, который уложен вокруг мягкого пеноматериала. Эти подушки сохраняют свою форму, и я полагаю, что они очень похожи на ощущение сиденья нового кресла Морриса 1900 года.Конечно, я хочу быть уверен, что желания Сары выполнены и что «подушки высокие и хорошо сидят».

Стул из белого дуба в моем магазине готов к отправке. Два кресла FDR Suite должны быть готовы в декабре.

Местный столяр поддерживает восстановление американского каштана

Perkinsville, VT Плотник Том Фонтейн недавно внес значительный вклад в восстановление американского каштана в лесах Новой Англии. Он сделал кресло-качалку из редкого американского каштанового дерева, полученного из большого каштанового дерева в Берлине, штат Вирджиния, которое погибло от каштановой гнили.Древесина находится в собственности отделения VT/NH Американского фонда каштанов (TACF).

 

Том пожертвовал стул Ордену, и он был продан с аукциона тому, кто предложит самую высокую цену среди членов Ордена и контактов. Том оценил стул в 300 долларов. Максимальная ставка составляла 1250 долларов!

 

Американский фонд каштанов уже 37 лет работает над восстановлением великолепного американского каштана до его первоначального ареала площадью 200 000 000 акров на востоке США. Реализуются три подхода: обратное скрещивание, биотехнология и биологический контроль. Чтобы узнать больше о TACF и стать членом, посетите веб-страницу: acf.org.

 

История Тома и его стула

Том Фонтейн — педагог и плотник, который живет со своей женой в городке Перкинсвилль, штат Вирджиния, недалеко от того места, где он родился и вырос в Беллоуз-Фолс, штат Вермонт. Работает с деревом более 30 лет. Его дед и отец работали с деревом в свободное время и передали ему свою любовь к деревообработке.Его брат Тим ​​занялся столярным ремеслом после получения диплома по технологии обработки дерева, и Том оттачивал свои навыки, работая на него в летние месяцы. Это сохранило любовь к деревообработке в его сердце и душе.

 

Около 15 лет назад он просматривал прекрасный журнал по деревообработке, когда наткнулся на чертежи кресла-качалки в стиле миссии, сделанного из распиленного дуба. Он сделал свой первый прототип вместе со своим отцом и был настолько вдохновлен видом готового стула, что в последующие годы Том построил кресла-качалки для членов семьи, коллег и друзей. С годами он построил столярную мастерскую, но только в прошлом году выставил свои стулья на продажу. Том построил кресла-качалки из местных лиственных пород, таких как вишня, клен с отверстиями, красный дуб, орех, а также из хвойных пород, таких как сосна и болиголов, и редко используемых пород, таких как полосатый клен и тополь.

 

Это первое кресло-качалка, которое он построил из дикого американского каштана. Несколько окольным путем Том нашел путь к так называемому «Берлинскому тайнику» американского каштана

.

, который по случайному совпадению был спрятан в сарае Рэнди и Грейс Найт на дороге в Перкинсвилле.В 2012 году отделение VT/NH собрало и утилизировало древесину большого американского каштана в Берлине, штат Вермонт, который погиб от болезни. Том обратился к Главе с просьбой что-то сделать и пожертвовал рокер для сбора средств на восстановление американского каштана.

 

Стулья Тома теперь продаются в магазине одежды «Три грации» в Ладлоу, штат Вирджиния. Их также можно заказать напрямую, написав ему по телефону 802 503-9068 или по электронной почте [email protected].

Городская мебель | Матрасы | Foundations

Итак, вы нашли матрас своей мечты, и покупка мебели для спальни почти завершена.От подходящего комода и зеркала до стула, о котором вы всегда мечтали, — все идеально сочетается друг с другом. Но прежде чем придать комнате последний штрих, необходимо приобрести качественное основание для кровати . По сути, основание кровати — это все, что обеспечивает поддержку и поднимает или удерживает ваш матрас. Фундамент обычно состоит из деревянной рамы и планок и является неотъемлемой частью декора вашей спальни. Давайте рассмотрим несколько распространенных вопросов, которые могут облегчить ваши покупки здесь, в City Furniture.

Ах, старый вопрос. Вот краткая разбивка, чтобы прояснить разницу.

Коробчатая пружина: Коробка с деревянным каркасом и поддерживающими витками или «пружинами» внутри. Пружинные блоки являются отличным основанием для матрасов с внутренними пружинами, поскольку они помогают равномерно распределить вес матраса. Примечание. Большинство пружинных блоков установлены на металлическом каркасе кровати.

Основание: Это более прочные основания, чем пружинные блоки, потому что они не имеют пружин, что делает их идеальной основой для пенопластового или гибридного матраса.

Положить матрац на пол можно, но это бельмо на глазу, которое портит внешний вид вашей спальни. Наличие основы обеспечивает приток воздуха к вашему матрасу, способствует комфортному сну, обеспечивая поддержку и предотвращая провисание матраса. Основа поможет вам защитить ваши инвестиции в ваш любимый матрас.

Двухъярусные доски созданы для работы с традиционными металлическими каркасами и обеспечивают поддержку кроватей, используемых без основания. Таким образом, это толстый, прочный кусок фанеры, который используется для того, чтобы сделать коробчатые пружины более прочными и поддерживающими.

Компания City Furniture с гордостью предлагает пружинные блоки, основания и даже регулируемые основания для любого типа матраса. Нужна ли вам основа для кровати размера «king-size» для главной спальни или основа для кровати размера «queen-size» для гостевой комнаты, вы попали в нужное место, чтобы найти исключительную ценность по лучшей цене в отрасли.

Гарри Бертойя Мебель | Фонд Гарри Бертойи

В 1950-х годах, когда большинство стульев изготавливалось из твердой древесины, мебельная линия Harry Bertoia – со сварной проволокой и ощущением пружинистости – была совершенно инновационной.

Компания Knoll International произвела первые стулья Bertoia в 1952 году и производит их до сих пор. Скамья Bertoia была представлена ​​в 1951 году. Кресло Diamond впервые было представлено в 1952 году и фактически было запущено в производство к 1953 году. Кресло с боковой спинкой, кресло-птица, барный стул и широкий ромб были выпущены в начале 1950-х годов. Детский стул появился в 1955 году. Позолоченный стул Diamond был выпущен в честь столетия компании Bertoia в 2015 году. Асимметричный стул, хотя он был разработан и прототипирован в 1952 году, не был запущен в массовое производство до 2005 года.Чтобы узнать, как распознать подлинные стулья Knoll, нажмите здесь.

Бертойя познакомилась со стульями в Крэнбруке, когда Ээро Сааринен и Чарльз Имс приняли участие и выиграли конкурс дизайна органической мебели, спонсируемый Музеем современного искусства. Бертойя разработал свои первоначальные идеи дизайна стула, работая с Чарльзом Имсом и другими в Калифорнии в конце 1940-х годов. Бертойя сыграл важную роль в создании гибкого фанерного сиденья с трубчатой ​​рамой, которое в конечном итоге стало стулом Eames.Он был известен только как стул Имса, и в нем не было упоминания о Бертойе или других сотрудниках.

Бертойя, разочарованная отсутствием признания, покинула Имс и была вызвана в Лабораторию военно-морской электроники в Пойнт-Лома. Часть его работы в лаборатории заключалась в том, чтобы тщательно изучить человеческое тело и составить схему проектирования оборудования, такого как панели управления и ручки, с учетом удобства досягаемости и хвата человека. Он нашел это исследование динамики тела (сегодня мы могли бы назвать его эргономикой) увлекательным, и оно способствовало получению знаний, которые позже использовались при проектировании удобных практичных стульев.

Когда бывшая одноклассница Крэнбрука Флоренс Шуст Нолл пригласила Бертойю работать с ней и ее мужем Гансом в Пенсильвании, Бертойя была искушена, но не решалась. К счастью, Бригитта, его импульсивная жена, ответила ему решительным «да» и таким образом навсегда изменила их жизнь. Они переехали в Пенсильванию и открыли магазин под эгидой Нолл. Бертойе было обещано и действительно получено полное признание всех проектов, которые он создал с Кноллом.

Изначально предполагалось, что Бертойя будет разрабатывать больничную мебель, но он предпочел работать со здоровыми телами. Металл был предпочтительным материалом, и Бертойя играл с ним, пока не пришел к концепции проволочной сетки, которую можно было формировать по желанию. Он не только создал воздушный дизайн стульев, но и разработал производственные формы, используемые для массового производства. Кнолль заплатил ему за его время плюс солидную единовременную сумму, навсегда оставив права стула Кноллу. Эта крупная сумма позволила Бертойе приобрести фермерский дом в Пенсильвании и магазин металлоконструкций, в котором он оставался до своей смерти в 1978 году.

Мебель находится в непрерывном производстве с 1953 года и доступна через www.knoll.com.

Без консервантов | Сохранение, совершенство и патина: Джефф Джеймисон обсуждает изготовление деревянной мебели Дональда Джадда

Джефф Джеймисон в своей студии. Фото: Дебора Денкер.

На прошлой неделе в этой колонке я обсуждал сохранение произведений искусства Дональда Джадда с реставратором Элеонорой Надь. На этой неделе я поговорю с Джеффом Джеймисоном о его опыте изготовления мебели и работы на Джадда, среди других выдающихся современных художников .

Мне посчастливилось встретиться и поработать с Джеффом Джеймисоном, когда он руководил установкой элементов из белого холста массивной инсталляции Роберта Ирвина Light and Space III в Художественном музее Индианаполиса (IMA). На протяжении многих лет у нас были разговоры об Ирвине и Джадде. В свете крупной передвижной выставки мебели Джадда Хороший стул — это хороший стул , я пригласил Джеймисона рассказать о его работе.

Родился в Клермонте, штат Калифорния. Джефф получил степень бакалавра искусств в области керамики в Художественном институте Сан-Франциско, а затем переехал в Нью-Йорк в 1989 году.Помимо работы на Дональда Джадда, он работал в Фонде Джозефа и Анни Альберс и Фонде Джадда.

В течение многих лет он тесно сотрудничал с Chinati Foundation, которая недавно выпустила большое произведение Роберта Ирвина на холсте. В 2009 году он вернулся к работе в Фонде Джадда по изготовлению мебели Джадда. Сегодня он живет в Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, где владеет и управляет галереей Compact Gallery, а этой осенью начнет преподавать скульптуру в Калифорнийском Политехническом институте Сан-Луис-Обиспо.

Ричард Маккой: Как вы начали делать мебель для Дональда Джадда?

Джефф Джеймисон: В 1988 году я снимал студию на Мерсер-стрит, 44 в Нью-Йорке вместе с Ричардом Шварцвальдом, который в то время был одним из помощников Дона. Наша студия находилась в квартале от Спринг-стрит, 101, дома и студии Дона в Нью-Йорке. Это было в то время, когда его большая ретроспектива устанавливалась в Музее американского искусства Уитни, и однажды им не хватило рук, так что я подошел и помог.Я нарисовал алмазную пластину   на тротуаре перед фасадом здания. Так что это была моя первая работа с Дональдом Джаддом.

Моей следующей работой для Дона была охрана кирпичной кладки Карла Андре, Manifest Destiny , на Спринг-стрит, которая была постоянно установлена ​​на первом этаже. Это было во время вечеринки, и моя работа заключалась в том, чтобы просить людей следить за произведениями искусства. Этот опыт привел к тому, что я начал работать на него, и я делал это в течение 5 лет.

У Дона была прекрасная коллекция мебели, и меня особенно заинтересовал один из его стульев Alvar Aalto, подпружиненный, стул 31.Мне так понравилось это кресло, что я сделал его копию в своей мастерской по улице. Его главная помощница, Элли Мейер, услышала об этом примерно в то же время, когда в Вене готовилась большая мебельная выставка Джадда; они беспокоились о том, что не хватает мебели для помещения, поэтому попросили меня сделать несколько предметов для шоу.

Я сказал «конечно» и пошел вниз, сделал тестовый стул и принес его через день — я сделал его очень быстро — и показал Дону, и он ему понравился. Это было начало, прямо там.

Стул Джадда Джеффа Джеймисона из 1989 года, «Common Pine».

RM: Судя по всему, Джадд был столь же требователен к точности производителей своей мебели, как и к своим произведениям искусства. Вы согласны?

JJ: Ребята, которые действительно запустили мебель, были Джим Купер, Ичиро Като и Питер Баллентайн (изготовившие фанерные детали). Они действительно установили очень высокую планку для производства; они сделали совершенные вещи. Компания Ballentine сделала совершенно идеальные ящики из дугласовой пихты морского сорта.

Было очень страшно начинать делать эту мебель. Я старался сделать все идеально, а идеального никогда не бывает, особенно в деревообработке. Но это была сделка. Планка была высокой.

Сказав это, в 1990 году Руперт Диз и я быстро переехали в подвал на Спринг-стрит и начали делать мебель. Вместе мы основали компанию Wood & Plywood Furniture.

Дональд Джадд, «Табуретка», 1992 г. Фото: Die Neue Sammlung. Джадд Мебель™. © Фонд Джадда.

RM: Что дает человеку возможность приблизиться к совершенству?

JJ: Я думаю, что это о том, чтобы делать много разных ошибок и знать, когда они произойдут и почему.

Во всей этой квадратной, прямой мебели первый выбор в выборе доски — первое решение в распиле — каскадно нисходил вниз и влиял на всю деталь. Если в начале у доски был изгиб, чаша или что-то еще, позже он вернется и испортит фигуру.

Прошел 21 год с тех пор, как я начал делать мебель для Джадда, и теперь я знаю гораздо больше, и я намного лучше работаю по дереву. Я думаю о некоторых из тех ранних произведений — и все они были хороши — теперь я мог бы сделать их с меньшими усилиями и головной болью.

В то время я работал с большим количеством людей и понял, что для того, чтобы все сделать правильно, требуется необычайное терпение и достаточно времени. Дело никогда не в деньгах, это другое дело; это была своего рода любовь посмотреть, сможешь ли ты это сделать.Так что всегда было весело.

Однажды мы получили отличный урок, когда дизайнер и керамист Ева Зейзель пришла в магазин, чтобы показать нам чертежи этой ширмы, которую она хотела, чтобы мы сделали. Мы пытались объяснить, как собралось одно из кресел Джадда, и она сказала: «Это не так сложно, просто остановитесь. Это так просто выглядит, это не может быть так сложно».

И она была права, знаете ли. Мы описывали этот деревянный сустав и все такое, и это не имело значения, потому что вы ничего не могли видеть.Мне всегда нравилось в ней то, что она не заботилась обо всем этом. Ей тогда было 90!

РМ: Джадд приходил и лично осматривал мебель?

ДД: Нет, не говорил. Если бы он был в Нью-Йорке, он бы приехал и посмотрел, что мы строим. У нас, может быть, было 15 разговоров с ним о мебели за эти годы.

Было несколько новых предметов, которые он разработал, и у нас возникал вопрос о точном расположении перекладины или перегородки.Некоторые из его рисунков были довольно рыхлыми, поэтому иногда было трудно определить расстояние — определить, был ли разделитель центрирован или смещен по центру, — потому что он все время делал такие интервалы пропорций.

Но он говорил нам, когда что-то было не так. Это было самым важным. У него в некотором роде репутация человека, на которого тяжело работать, но ничто не может быть дальше от правды. Он говорил так тихо, что иногда его было не слышно. Он говорил вам, что он хотел и как, но это всегда было довольно тихо.

Мебель Джадда изготавливается в мастерской Джеффа Джеймисона.

RM: Я думаю, что с мебелью — вещами, на которых мы сидим, вещами, которые мы используем — почти невозможно, чтобы эти вещи не покрылись патиной в процессе использования. Таким образом, я думаю об интересе Чарльза и Рэя Имзов к объектам, которые должны функционировать в течение длительного времени, и это, кажется, совпадает с интересом Джадда к функциональным объектам.

JJ: Особенно с мебелью из сосны или дугласовой пихты она начинает выглядеть действительно великолепно, когда на ней начинает образовываться патина.Это мягкая древесина, и они получают вмятины, и на них легко развивается жизнь и кожа. И они также приобретают своего рода солнечную окраску по мере того, как древесина созревает и стареет.

Но для недавней выставки IKON, Хороший стул — это хороший стул , которая была представлена ​​в Бирмингеме, Англия, в 2010 году и открывается в этом месяце в Пинакотеке модерна в Мюнхене, Германия, Фонд Джадда поручил мне сделать Совершенно новый набор из Десяти стульев . Они совершенно новые, и все они из светлой сосны.

«Десять стульев» в Ikon, 2010 г. Фото: Стюарт Уиппс. Джадд Мебель™. © Фонд Джадда.

RM: Давал ли когда-нибудь Джадд оценку патине в отношении мебели?

JJ: Нет, он не говорил со мной о старении или патине мебели.

Мне довелось путешествовать с Джаддом и организовывать многие его художественные выставки. Мы подвешивали эти невероятно тяжелые коробки из кортена или собирали кортеновские или алюминиевые коробки на полу, и малейшая зазубрина, царапина или комок пыли в любом из этих материалов уничтожили бы его.Это действительно испортило бы впечатление от просмотра.

Я всегда думал о том, насколько мягкими и чувственными были эти произведения искусства. Они были такими хрупкими. И то же самое верно для некоторой мебели выставочного качества. Если у них были большие потертости или вмятины, это было проблемой (если только это не была действительно старая вещь).

RM: Вы упомянули, что недавно изготовили новую версию Десять стульев для выставки IKON. Было ли это стандартной практикой использовать новую мебель для музейных выставок?

JJ: Сегодня было бы ужасно сложно достать все десяти стульев начала 1990-х годов.Я, наверное, сделал только четыре или пять разных наборов, в которых кто-то купил все десять стульев, поэтому я думаю, что будет сложно найти даже полный набор.

Если бы вы смогли собрать вместе десять старых, было бы здорово. Но я думаю, что увидеть пример — это нормально, новый он или старый.

Я не совсем понимаю, куда вы клоните с этим понятием патины по отношению к мыслям Джадда или тому, чего он хотел. Нет никаких сомнений в том, что со временем древесина выглядит для меня по-другому и лучше.Как вы сказали, если вы найдете действительно старый Eames DCW, он тоже будет отлично смотреться.

Стул Eames «DCW» из коллекции Художественного музея Индианаполиса (27. 2009). © Чарльз и Рэй Имз.

RM: Я думал о методах руководства для реставраторов произведений искусства или тех, кто сталкивается с решениями, касающимися ухода за мебелью Джадда: какие направления нам следует выбрать? Должна ли она выглядеть совершенно новой, если находится в музее?

Дж.Дж.: О, нет, нет.Нисколько. Но однажды с выставки вернулся стул, на котором были какие-то потертости, и это был уже не один из стульев Джадда. Он просто был зол, что кто-то так плохо справился с его работой.

Но вещи постоянно изнашиваются и используются. Остается только почистить мебель. Мы покрыли всю мебель лаком или лаком на водной основе, так что при правильном уходе она прослужит довольно долго. Вы можете легко очистить его водой и тканью.

RM: Итак, помимо создания нового комплекта из Десяти стульев для выставки, вы активно занимаетесь изготовлением мебели для Фонда Джадда?

JJ: Да, сейчас я делаю деревянную линию Джадда. Но я не делал мебель Джадда в то время, когда приехал в IMA, чтобы поработать над инсталляцией Боба, но я начал снова около полутора лет назад.

RM: Вы работали с другими артистами?

JJ: Я работал в Фонде Йозефа и Анни Альберс, потому что у них есть линия мебели, которую Джозеф разработал, когда работал в Баухаузе. Он сделал несколько действительно фантастических дизайнов. Я изготовил для них некоторые из них: столы, книжные полки, стулья, много отличных вещей.

Кроме того, я делаю некоторые вещи для лондонского архитектора Джона Поусона. Обычно я делаю для них пару столов в год.

Я все еще делаю классные вещи для Боба [Ирвина]. Я собираюсь отправиться в Музей современного искусства Сан-Диего и поработать над одной из его инсталляций для предстоящего проекта, спонсируемого Гетти, Pacific Standard Time .

Джефф Джеймисон и Роберт Ирвин растягивают черный холст в Фонде Чинати в Марфе, штат Техас.

No related posts.