Коробки для розеток и выключателей(Подрозетники).Виды и установка

Старая розетка пришла в негодность, ее необходимо демонтировать, проштробить стену для монтажа новой розетки, укрепить подрозетник на стене. Коробки для розеток нужны для надежного крепления выключателя или розетки в приготовленном отверстии в стене. Для деревянных домов это изделие особенно актуально, так как подрозетник предохраняет стену от возгорания при неисправностях в розетке.

Материал коробок

Подрозетники изготавливают из нескольких материалов в зависимости от применения каждого вида изделия. Существуют основные материалы для подрозетников:

• Пластмасса. Она широко применяема. Есть варианты негорючей пластмассы, можно монтировать коробку для розеток в деревянной постройке.

• Металл. Изделия из металла все реже применяются в подрозетниках. Металл предохраняет стену от возгорания, но зато является проводником электрического тока. По соображениям безопасности такие коробки в последнее время не находят широкого применения.

• Дерево. Наружные типы розеток устанавливают на деревянную накладку, на стене. Такой способ применяется при наличии электропроводки открытого типа. Ранее таким методом пользовались часто, но сейчас от него практически отказались, так как в основном используется скрытая проводка в стене.

Особенности конструкции

Коробки для розеток отличаются друг от друга по конструктивным особенностям. Есть стаканы для выключателей и розеток для монтажа в бетоне и в гипсокартоне. Разница заключается в том, что для гипсовых стен на стакане имеются прижимные лапки для фиксации стакана в стене.

Простые пластмассовые стаканы не отличаются по форме от металлических, используются для монтажа в бетон, газобетон или кирпич. Могут также устанавливаться в пеноблоки. Крепление таких стаканов осуществляется путем наложения алебастра слоем в приготовленное отверстие.

Также подрозетники разделяются по типам установки: открытого и скрытого. Открытый способ монтажа для стаканов применяют в случае фиксации на плинтусе, когда проводка прокладывается в плинтусе. Скрытый тип нами уже рассмотрен, это обычный подрозетник без ушек или с ними.

Коробки для розеток бывают круглые, овальные, и квадратные. Широко применяется круглое исполнение. Но иногда нужно использовать изделия другой формы, например, квадратные. В них можно вместить больше конструкции по объему. Стаканы формы овала необходимы для установки в них двух розеток, или розетку с выключателем.

Для монтажа блока розеток или выключателей существуют конструкции составных стаканов, которые имеют соединители. Из них собирают нужное количество стаканов в одно целое для удобства сборки.

Стаканы для розеток могут отличаться и глубиной. Их три вида: углубленные, стандартный вид и узкие стаканы. Такая конструкция выполнена для использования их в разных условиях. Например, коробка может служить распредкоробкой, если проводка выполнена без распределительных коробок.

Типоразмеры

Габаритные размеры подрозетников бывают разными. Стандартное исполнение – это 45 мм на 68 мм. Если учесть толщину стенок, то диаметр внутри станет 65 мм, а глубина 40 мм. В коробках узкого исполнения глубина 25 мм, а глубоких может быть 65 мм вместо 60.

Размеры квадратной формы коробки различаются, так как их изготавливают разные производители. Наиболее применяем размер 70х70 мм, но бывает размер 60х60 мм.

Выбор коробки для розеток

Часто мы задаемся вопросом, как сделать правильный выбор коробки для установки розетки или выключателя. В этом вопросе необходимо руководствоваться местом монтажа и установочными размерами. Если планируется установка розетки в гипсокартонной стене, то на коробке должны быть крепления и зажимы, предназначенные для этого. Если стена будет бетонной или из кирпича, то любая коробка подойдет, даже та, которая выполнена для гипсокартонной стены.

Лучше всего приобретать коробку для розетки вместе с покупкой самой розетки, так как можно сразу по розетке определить ее размеры для установки: глубину и диаметр.

Установка 

Установка коробки для розеток или выключателя в стене из кирпича. Сначала готовим отверстие в стене. Для такой работы применяют электродрель с насадкой специального типа. Также можно пользоваться перфоратором. Если нет электрического инструмента, то вполне можно обойтись молотком и зубилом.

После выдалбливания отверстия установите в него коробку, убедитесь в достаточной глубине отверстия. Закрепить коробку лучше алебастром. Для этого диаметр отверстия и его глубина должны быть с запасом. В стакане нужно подготовить отверстия для прохождения проводов. Их места в коробке обычно уже приготовлены, выдавлены в пластмассе, нужно просто продавить их, и отверстие готово. В случае отсутствия таких мест, отверстия вырезаются самостоятельно при помощи ножа или другого режущего инструмента.

Теперь вставьте кабель в отверстие стакана, возьмите немного алебастра в виде раствора. Отверстие для коробки необходимо смочить водой. Промажьте отверстие раствором алебастра, а также и саму установочную коробку. Установите ее в отверстие и откорректируйте положение по горизонтали и вертикали. Для этого можно применить строительный уровень. Все операции нужно проводить быстро, так как алебастр очень быстро схватывается.

После затвердевания алебастра, нужно замазать пустоту, которая осталась вокруг пластмассового стакана. Когда раствор окончательно застынет, то можно начинать подключение проводов розетки и закреплять ее в стакане.

Установка новой коробки для розеток на место старой

Часто бывает, что железный советский подрозетник слишком большой по диаметру, и современные розетки в нем имеют плохое крепление, перемещаются, хотя лапки крепления разведены до конца.

Порядок проведения работ:

• Отключаем питание в электрическом щите, либо на счетчике.
• Делаем контрольное включение лампы света, чтобы убедиться в отсутствии тока в сети.
• Демонтируем старую розетку, открутив у нее крышку, затем ослабив крепление.
• Отключаем провода от клемм розетки.
• Оцениваем состояние старой коробки: если она закреплена надежно, не болтается, имеется хорошая стенка, то новую коробку просто закрепляем к задней стенке старой. Для этого используем саморезы. При установке обратите внимание на расположение узкой и широкой частей стакана: широкая часть должна стоять горизонтально, а узкая – вертикально.

При вкручивании саморезов нельзя забывать об опасности повреждения проводов. Лучше притупить кончики саморезов, или сделать их короче, сточив на наждаке, чтобы предотвратить короткое замыкание проводки.

Монтаж блока стаканов

Для установки блока пластмассовых или металлических стаканов нужен такой же электроинструмент. Насадка на дрель понадобится с размером 80 мм, это больше, чем для одной розетки.

Разметку на стене для блока подрозетников делаем справа от жгута проводов, чтобы провода заходили в коробку в углу по диагонали. Там провода не будут мешать креплению саморезами. Если блок стаканов не наборный, а готовый, то в нем уже отмечены все расстояния для коробок и для проводов. Если разметки в нем не оказалось, то делаем это самостоятельно.

Горизонтальное положение нужно тщательно отмерить уровнем. На установленном блоке розеток будут хорошо заметны все огрехи установки. Корпус блока также обводим карандашом. Между отверстиями от насадки на дрель необходимо выдержать расстояния 71 мм, чтобы в них правильно расположились стаканы.

Сверлим дрелью отверстия, зубилом выдалбливаем перегородки между отверстиями. Примеряем провода. Чтобы блок для стаканов можно было расположить строго горизонтально, сверлим отверстия с коронкой большего размера, 80 мм. Узкая часть подрозетников на блоке уже сделана вертикальной. Переходы в блоке между подрозетниками обеспечивают вертикальное положение.

Установка коробки для розеток на любые места

Если устанавливать на гипсокартон, то эта задача проще, так как не нужно пользоваться алебастром. Выполняются такие же операции: разметка, сверление отверстия, крепление. Коробка фиксируется на гипсокартонной стене особыми крепежными лапками. Они придавливаются при вкручивании саморезов в гипсокартон.

Такой стакан для выключателя или розетки является универсальным. Он может фиксироваться к тонким стенкам поверхностей. При выпирании коробки нужно уменьшить ее толщину, края отверстий в гипсокартоне обточить под углом.

Размеры универсального блока большие, так как между лапками расстояние больше, и равно 83 мм. Это удобно при монтаже нестандартного выключателя или розетки, у которых расстояние для крепления большое.

В случае с деревянными поверхностями поступают аналогично, для тонких стенок. Если это бревенчатые стены, то коробку закрепляют саморезами к дереву.

Если приобретен подрозетник универсального вида для стен из кирпича или дерева, то лапки демонтируются. В одинарном подрозетнике отверстия выполняют горячим ножом, чтобы не сломать корпус. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить руки, а также стены.

При установке стаканов на стены, предназначенные для штукатурки или для выкладывания плитки, отверстия сверлят не на всю глубину, так как еще добавится размер толщины плитки или штукатурки. Подрозетник делают немного выступающим. При выборе типа коробки для розеток или выключателей  необходимо учесть, что величина глубины выключателя или розетки иногда может отличаться от размера глубины самого стакана, а также и его диаметр.

Похожие темы:

Коробка монтажная под розетку: особенности выбора и установки

Для того чтобы произвести установку электрической розетки по всем правилам, не обойтись без предварительного выбора и монтажа в отверстие стены специальной монтажной коробки для розетки и выключателей, в которую затем и будет установлен данный элемент электроарматуры. 

Огромный ассортимент подобных изделий, может вызвать лёгкое ощущение некомпетентности даже у мастера, которому не впервые приходится иметь дело с электромонтажными работами. Количество разновидностей подрозетников с каждым годом увеличивается, и чтобы точно определить тип монтажной коробки для розеток и выключателей, следует тщательно изучить разновидности таких изделий и способы их установки.

Выбор коробки для розеток и выключателей

Чтобы произвести правильный подбор монтажной коробки (ее еще иногда называют подрозетником), необходимо точно знать:

• Материал, из которого изготовлена стена.
• Размер и форму отверстия под розетку или выключатель.
• Количество устанавливаемых розеток или выключателей.

Только после того как будет собрана вся необходимая информация, можно смело отправляться за приобретением новой коробки в ближайший магазин стройматериалов.
Для бетонных, деревянных и гипсокартонных стен приобретаются разные изделия. Деревянные дома, является наиболее пожароопасными объектами, поэтому в таких зданиях применяются только металлические коробки.
Надёжно закрепить пластмассовую деталь в гипсокартонной перегородке, можно только в то случае, если изделие имеет дополнительный элемент крепежа. Специальные «лапки», которые выдвигаются с обратной стороны листового материла, будут надёжно удерживать коробку внутри гипсокартонной стены.

Подрозетники для бетонных стен имеют самую простую конструкцию, бетон не является горючим материалом, поэтому при осуществлении монтажных работ применяются изделия из пластика.

Если осуществляется замена детали, то её размер имеет значение. В этом случае необходимо подобрать изделие равное по размеру ранее установленному подрозетнику. Если осуществляется замена круглой коробки, то на её место устанавливается аналогичная конструкция, если квадратная — то соответственно подрозетник должен быть такой же геометрической формы.

При установке нескольких элементов электроарматуры в ряд, намного удобнее использовать спаренные коробочные конструкции.

В некоторых случаях, возможна установка до пяти и более элементов электроарматуры в ряду, но наиболее часто используются модели с 2 и 3 соединёнными в ряд коробками.

Установка коробки

Если установка розетки или выключателя осуществляется на новом месте, то потребуется сделать отверстие, в которое будет установлена коробка. Для того чтобы сделать отверстие в бетонной стене понадобится зубило и молоток. Если есть «болгарка» и алмазный диск, то сначала можно вырезать контуры места установки монтажных коробок с помощью этого инструмента.

Если «болгарки» нет, и отверстие делается под один подрозетник, то задача усложняется. На стене, где планируется установка электротехнической арматуры, намечается контур отверстия. Для того чтобы произвести разметку достаточно приложить подрозетник большим диаметром к стене и обвести его маркером. Затем, по внутреннему диаметру намеченного круга, вырубается зубилом отверстие. Глубина выемки должна быть такого размера, чтобы коробка установочная для розеток полностью помещалась в сделанном отверстии.

Можно значительно ускорить выполнение этой работы при наличии перфоратора и специальной коронной насадки. В этом случае, достаточно знать диаметр коробки под розетку, чтобы подобрать коронку необходимого размера.

Этот показатель можно определить с помощью штангенциркуля, измерив внешний диаметр изделия. В большинстве случаев, коробка установочная под розетку имеет диаметр 60 мм. Иногда встречаются модели монтажных коробок для розеток, имеющие размер 68 мм. Чтобы установить изделие правильно, потребуется просверлить отверстие в стене с помощью коронки такого же диаметра. Если после того, как отверстие под коробку будет просверлено, надо выдолбить бетон, который остался внутри отверстия с помощью зубила и молотка. Глубина отверстия должна соответствовать длине монтажной коробки.

Когда отверстие будет готово, к нему подводится электрический кабель. Для осуществления скрытой проводки, кабель ведётся в штробе, которая предварительно вырубается в стене. Штроба ведётся от распределительной коробки или электрического щитка, к отверстию для установки подрозетника. В установочной коробке удаляется заглушка и подрозетник устанавливается в отверстие таким образом, чтобы место, где была удалена заглушка, было обращено в сторону штробы.

Затем гипсовым раствором заделывается щель между подрозетником и стеной. При установке коробки, необходимо следить, чтобы эта деталь не выступала за плоскость стены.

Установка в гипсокартонную стену

Установка подрозетника в гипсокартонную стену осуществляется аналогичным способом, но фиксация осуществляется без применения гипсового раствора. Вырезание отверстие для установки коробки, осуществляется коронкой соответствующего размера. Подрозетник должен быть куплен специальный, для монтажа в гипсокартон. У него есть специальный буртик, что бы он не провалился в отверстие в гипсокартоне, и специальные элементы крепежа. Подрозетник устанавливается в отверстие, и с помощью отвёртки производится равномерное затягивание болтов, которые осуществляют фиксацию коробки.

Если необходимо установить несколько подрозетников, то сверлится необходимое количество отверстий расположенных на одной горизонтально линии, при этом каждое отверстие должно быть расположено на равном расстоянии друг от друга.

Обычно, стандартный диаметр для этого вида деталей составляет 60 мм, но могут встречаться и модели с окружностью 68 мм.

Чтобы установить монтажные коробки меньшего размера и при отсутствии необходимой коронки, возможно, потребуется сделать отверстие острым ножом. Не все комплекты коронных насадок имеют инструмент такого диаметра. В этом случае делает разметка маркером и по кругу вырезается отверстие для подрозетника. Коробки под розетки для гипсокартона устанавливать следует осторожно, чтобы не повредить лист материала. Затягивание винтов крепления, также должно осуществляться с осторожностью.

Установка в деревянную стену

Коробка установочная для розеток, монтаж которой осуществляется в деревянном доме, изготавливается из тонкого металла, поэтому при монтаже скрытой проводки в дереве, необходимо использовать коронку немного меньшего диаметра, чем внешняя окружность детали.

Дерево при сверлении, может слегка выгорать, что сделает установку коробки под выключатели и розетки невозможной, по причине несовпадения диаметров отверстия и подрозетника.

Заключение

Коробка для установки выключателей и розеток монтируется таким образом, чтобы обеспечить надёжное и безопасное размещение внутри этого приспособления, соответствующего элемента электротехнической арматуры.

Короткие замыкания, являются распространённой причиной пожаров, поэтому коробка под розетку размер которой уже известен, должна быть установлена только в такую конструкцию. Кроме безопасности следует не забывать и об эстетике.  Установленная накладка под розетку сделает данный элемент более эстетичным, особенно в том случае, если стены покрыты бумажными обоями. Коробка установочная для розеток, является абсолютно необходимым элементом электроснабжения в доме, поэтому следует ответственно отнестись к её выбору и способу монтажа.

Соблюдение всех правил установки коробки, позволит уменьшить вероятность возникновения короткого замыкания проводов, что предохранит домовладение от возникновения пожара. Если в доме есть маленькие дети, то обязательно следует приобрести заглушки для розеток. Если устанавливается розетка в ванной комнате, то коробка для скрытой установки выключателей и розеток должна быть установлена в том месте, где отсутствует вероятность прямого попадания влаги на элементы электроарматуры.

Как установить подрозетники, розетку, выключатель.

Как установить подрозетники, розетку, выключатель.

Приветствую вас на сайте Ewro-remont.ru. На этой странице мы поговорим о том как легко и просто, своими силами устанавливать розетки и выключатели.

Выдалбливаем место для подрозетника, провод уже подведен.

Подрозетники  устанавливают, как правило, после штукатурных работ. Дело в том, что при установке подрозетников или стаканов, как их еще называют, необходимо, чтобы край  подрозетника  был вровень со стеной, в крайнем случае, может быть немного глубже от края стены, но никак не выпирать из нее, иначе после установки розетки или выключателя, они также будут выпирать из стены. В том случае, если в дальнейшем на стене будет наклеиваться кафель, края подрозетника должен выпирать из стены на толщину кафеля и клея, то есть в среднем на 1-2 см.

Вмораживаем подрозетник по уровню.

При вмораживании подрозетника, провод заведен через ухо внутрь.

Подрозетники устанавливаются только в том случае, если розетка (выключатель) внутренняя, то есть на половину уходит в стену. Когда розетка (выключатель) наружный, подрозетники не ставятся.

При установке необходимо смотреть за тем, чтобы подрозетники выставлялись по уровню, как в вертикальном так и в горизонтальном положении, в зависимости от того как вы будете их ставить,

Подрозетник бетон ( уши для стыковки)

вертикально или горизонтально. Если конечно он будет не одинарный. Здесь нужно объяснить, подрозетники могут состоять из одного подрозетника ( когда розетка или выключатель двойной или тройной такие подразетники стыкуются с помощью ушей «выступов по бокам»), есть подрозетники уже цельные под две или три  розетки (выключателя).

В подрозетнике, места отмеченные пунктиром нужно отрезать. В дальнейшем через них будет проходить провод от одного подрозетника к другому.

Подрозетник бетон ( состыкован)

В ухе тоже вырезаем отверстие для приходящего провода.

Подрозетники могут различаться по форме, цвету, ушами (выступы по бокам) и т п. Главное их отличие заключается в том, что они делятся на две категории; первая для бетона, вторая для установки в гипсокартоне. Отличие в установке такое:

Подразетники для гипсокартона при установке распираются в стене как правило с помощью отвертки (специальными ножками, «лапками» сделанными в самом подрозетнике, причем формы «лапок» бывают самые разные).

Подрозетники для бетона вмораживаются в стену  различными штукатурными составами или гипсом(алебастром).

Рассмотрим конкретный пример установки подрозетника.

1. Нужно определиться, как будут устанавливаться подрозетники вертикально или горизонтально и на какой высоте они будут. Сейчас чаще всего высота розеток от пола 30 см, высота выключателей от пола 90 см. Также определяемся с количеством розеток (выключателей) в одной точке (то есть  одинарная,  двойная, тройная.).
2. Если подрозетник для гипсокартона, то в гипсокартоне делаем отверстие по уровню, по размеру подрозетника, и его туда вставляем,предварительно  заведя  эл- провод .(В каждом подрозетнике есть специальные впрессованные отверстия которые вырезаются ножом с той стороны с которой нужно и в том месте заходит эл-провод ,так же провод прокидывается внутри 2-3-4 состыкованных между собой подрозетников). После чего «лапки» закручивают, они распираются внутри стены.
3. Если подрозетник для бетона, то в стене с помощью  перфоратора,  также по уровню, выдалбливают отверстие, немного больше самого подрозетника, вставляют его туда, заводят в него провод и с помощью штукатурки,гипса, алебастра  вмораживают его, также по уровню. Работы с установкой подрозетников на этом завершены.

Когда начнется чистовая отделка, начинаем устанавливать розетки и выключатели. При установке обесточиваем систему

Устанавливаем розетку.

Если в квартире есть заземление то, скорее всего провод у вас из трех жил, если заземления не, то провод из двух жил. Выбирая розетки нужно смотреть – с заземлением они или нет.

Трехжильный провод. Белый фаза, синий ноль, желто зеленый земля.

Когда устанавливаем розетку без заземления, то жилы на проводе немного разделяются, зачищают и вставляют в места крепления в розетке и фиксируются. Жилы на таких проводах могут быть одного цвета или белого и синего. При правильном подключении – белая жила это фаза, синяя ноль.

Когда устанавливаем розетку с заземлением нужно точно проверить где фаза. Проверяют с помощью индикаторной отвертки, на индикаторе загорается лампочка. Как правило, на трехжильном бесцветном проводе фаза и ноль по краям, жила земля посередине. Если провод цветной то при правильном подключении белый провод — фаза, синий- ноль, желто-зеленый земля. Жилу земля фиксируют посередине, фазу и ноль по краям,  в местах крепления.

Подрозетник немного выпирает, он установлен на кухне — под фартук, эти 10 мм в дальнейшем закроет кафель.

Если розетка двойная или тройная, то провода приходящие к розетке  фиксируются в ней, наращиваются  и переходят на другую розетку.

Разетка тройная в фартуке.

Устанавливаем выключатель.

Если выключатель один — одинарный:

Двойной выключатель. Подключение проводов: сверху фаза (белый провод), внизу два нуля.

После установки сердечника, устанавливаем рамку и кнопки выключателя.

Жила с фазой- белая вставляется в место для фиксации, куда указывает приходящая стрелочка. Жила ноль (на выключателе в отличии от розетки цвет может быть любым)  вставляется, куда указывает уходящая стрелочка.

Если выключатель один — двойной:

Жила с фазой вставляется в место для фиксации, куда указывает приходящая стрелочка. Жила ноль  вставляется, куда указывает уходящая стрелочка. Вторая  жила ноль, вставляется куда указывает вторая  уходящая стрелочка.

УСТАНОВКА ДВУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ. Фазу берем от первого выключателя №1

При установке второго и третьего выключателя, ноль как правило уже заведен а фазу берут от первого выключателя.

Указана фаза от выключателя, два других провода уже заведенный ноль №2

Вставляем также ( фаза-стрелочка приходящая, ноль уходящая). №3

Выключатели установлены. Осталось поставить рамку и кнопки. №4

После наклеивания обоев, либо покраски стен (декоротивки), устанавливают рамку на выключатели и розетки.

 

 

Тройной стакан. Два стакана под розетки один под интернет. В руке провод для интернета.

Двойной стакан. Розетка и интернет.

 

Чтобы состыковать алюминиевые и медные провода, пользуйтесь электрической колодкой.

Провода уложенные в гофру и сходящиеся в распределительную коробку.

Читаем также: Как подключить своими руками Теплый пол

 

устройство, типы, характеристики, как выбрать, производители

При включении электрочайника, стиральной машины-автомат или телевизора мало кто задумывается о неприметной конструкции, обеспечивающую работу техники.

Розетка — незаменимый элемент помещения, и комфорт хозяев дома во многом зависит от того, насколько она соответствует имеющейся электросети и характеристикам бытового оборудования.

Устройство розетки

Розетка представляет собой корпус со встроенной арматурой, подсоединяемый к источнику питания с помощью кабеля. Существующая между внутренними контактами разница потенциалов создает напряжение.

Через предусмотренные отверстия это напряжение передается подключенным в розетку приборам.

Устройство арматуры:

• На основании из пластика или керамики закреплены контакты при помощи металлических пластин.
• Сами пластины дополнительно служат местом винтового крепления проводов — между ними и зажимной лапкой прокладывается зачищенная жила кабеля.
• В некоторых моделях предусмотрен дополнительный контакт или пластина для заземления устройства.
• Собранная конструкция монтируется в стакан или на заднюю крышку с рельсами — в зависимости от установочного типа.

Верхняя декоративная накладка прикручивается к основанию небольшим шурупом или защелкивается на клипсы, после чего устройство приобретает законченный вид и используется по назначению.

Типы и характеристики розеток

Розетки делятся на типы по методу встраивания и допустимому вольтажу: 220 или 380 В и слаботочные.

Розетка 220 В

• Используется два рабочих контакта: фаза и ноль.
• Существуют электроточки с заземлением и без него.
• Подразделяются по виду монтажа на встраиваемые, наружные и переносные.
• Дополнительно предусмотрено деление по количеству и форме контактных отверстий.

Встраиваемые розетки

Выпускаются на одно посадочное место — подрозетник. Доступны устройства с одним или двумя гнездами для вилок. Монтаж арматуры происходит при помощи лапок, которые разжимаются винтами или креплением суппорта к стакану саморезами.

Особенности:

• подходят для скрытой проводки;
• возможен монтаж блока из нескольких розеток;
• количество и конфигурация посадочных мест ограничены только декоративной накладкой — рамкой;
• в таком блоке размещаются одновременно различные типы розеток.

Производителями выпускаются уже готовые к монтажу блоки квадратной и прямоугольной формы. Для них не требуется установка подрозетников.

Наружные розетки

Производятся для монтажа на поверхность без заглубления арматуры.

Особенности:

• подходят для скрытой и открытой проводки;
• выпускаются в пластиковых корпусах с количеством гнезд от одного до четырех;
• монтаж сводится к подключению проводов к соответствующим клеммам, креплению основания на поверхность и установке крышки.

К наружному типу монтажа относятся розетки, встраиваемые в специальный кабель-канал. Собирается группа розеток в монтажную рамку, подключаются соответственно провода, рамка фиксируется в кабель-канале зажимами и устанавливается декоративная накладка.

Переносные розетки

Этот тип розеток также носит название удлинителя.

Особенности:

• используются в местах, где невозможно сделать проводку;
• подходят для временного подключения нагрузки на удалении от стационарных силовых точек;
• выпускаются удлинители отдельно колодками по 2–4 гнезда или в готовом виде с кабелем и вилкой.

В первом случае дополнительно потребуется приобрести вилку и подобрать кабель нужного сечения, количества жил и длины. Готовые удлинители производятся разной длины, имеют на конце от одного до шести гнезд, комплектуются выключателями питания.

Длинные кабели производители комплектуют бобинами для намотки.

В зависимости от используемых материалов в розетках варьируется максимальный ток нагрузки. Он указывается в амперах.

Для ванных комнат и сырых помещений выпускаются розетки с влагозащитой. С лицевой стороны у них расположена пластиковая крышка, а с обратной стороны арматура закрыта эластичной герметичной пленкой.

Эти розетки укомплектованы зажимными клеммниками, в которые вставляются провода.

Розетка на 380 вольт

Характеризуется использованием от 1 до 3 фаз, нулевой линией и наличием заземления.

Особенности:

• Конфигурация корпусов, формы и размещения контактов предполагает включение соответствующей вилки только в определенном положении. Это не позволит перепутать используемые линии.
• Выдерживает максимальный ток до 32 ампер.
• Такой тип розеток востребован для подключения электрических плит, мощность которых не позволяет устанавливать обычные электроточки.

В промышленных и производственных условиях используются электроприборы с повышенными требованиями к потребляемой мощности, которым нужны одновременно три фазы. Такие устройства подключаются только к розеткам на 380 В.

Слаботочные розетки

Используются для подключения телефонов, телевизоров, интернета, акустики.

Особенности:

• Чаще предназначены для внутреннего монтажа. Допустима установка в блоки.
• Основание из керамики или пластика, контакты чаще пружинные, подключение к электросети происходит с помощью клемм из комплекта.
• Доступны модели наружного и встраиваемого типа. Первый вид свойственен устройствам телефонии, интернет-сетей и радио.
• Провода в таких устройствах соединяются по цвету, количество отличается от привычного — 2–16 жил. Их принято не скручивать, а обжимать специальным устройством.

Подобные устройства подчас встречаются как смежные с привычными моделями розеток внутри единого блока.

Розетка с таймером

Вид устройств с табло, которое задает комфортное время включения/выключения бытовой техники. Доступны в механическом и электронном исполнении.

Механический таймер

Запускается при помощи часового механизма, нажатие секторов циферблата задает время включения устройства.

Особенности:

• Рабочие сегменты по 15 или 30 минут в зависимости от модели.
• Установка программ происходит при помощи вращающегося диска, на котором предварительно устанавливается текущее время.
• Доступно суточное программирование.
• Сегменты подбираются в сочетании со временем работы электроприборов.
• Устройство обязательно подсоединяется к сети, чтобы таймер выполнил запланированные функции.

Доступен отдельный вид таймеров отключения — настройка прибора начинается с вытягивания индикаторного кольца. Дальнейшие действия зависят от режима прибора. Чаще всего задается цветовая маркировка.

Временная шкала помогает установить время обесточивания прибора.

Электронный таймер

Электронные устройства с таймером предполагают установку сотни программ включения и отключения приборов.

Особенности:

• Часто в конструкции присутствует встроенный датчик имитации присутствия, включающий свет в запланированное время в заданных интервалах.
• Кроме суточного доступен недельный вид программирования.
• Эксплуатационная температура прибора ниже, чем у механических аналогов, диапазон значений варьируется от -10 до + 40 градусов.
• Чаще всего электронные виды снабжены индикатором, указывающим рабочее состояние.
• Устройства перед эксплуатацией заряжаются, срок зависит от модели, в среднем он составляет 14 часов.
• Очистка памяти переводит розетку в рабочий режим, при котором задаются собственные программы включения: дни недели, будни или выходные, ручная или автоматическая работа.

Максимальная нагрузка — 16 ампер. Таймер не зависит от электросети, питание происходит от батареек типа AAA. Настройки сохраняются даже в случае сбоев электропитания.

Плюсы

Достоинства розеток основываются на типе расположения устройств.

Встраиваемые

• Экономят пространство за счет малого выступа над поверхностью — к ним вплотную придвигается мебель, а межкомнатные двери не угрожают случайным сносом конструкции.
• Эстетичны — вписываются в интерьер, доступны нестандартные модели рамок вплоть до индивидуальной отделки.
• Повышенный срок службы фурнитуры за счет жесткой фиксации к несущим конструкциям.
• Большинство устройств такого типа приспособлено для монтажа с заземлением, что подходит для новых квартир.

Наружные

• Оптимальный вариант при наружной проводке.
• Предполагают больший контроль влаго- и пожаробезопасности, чем встраиваемые аналоги.
• Не требуют трудоемкого и пыльного штробления бетонных стен для кабелей и стаканов.
• Возможность организовать термозащитную прокладку между поверхностью и устройством, отвечающую нормативам ПУЭ.

Переносные

• Мобильны, разворачиваются в необходимом месте снаружи или внутри помещения.
• Не нуждаются в монтаже.
• Быстрое подключение — достаточно соединить с действующей розеткой или проводкой.
• Не требуют привлечения электриков, с ними справится и человек, не имеющий представления о проводке.
• Провод недостающей длины быстро заменяется без вмешательства в декор помещения.

Минусы

Недостатки также основаны на способе размещения.

Встраиваемые

• Розетку невозможно установить с нуля без вмешательства в декоративное покрытие поверхности, потребуется штробление с использованием перфоратора и специальных насадок.
• Недостаточно пожаробезопасны.
• При демонтаже розетки остается глубокое отверстие, которое нелегко заделать, порой требуется обновление ремонта помещения.
• Слабая степень влагозащиты, специальные накладки чаще предусмотрены лишь для наружных аналогов.
• Встраиваемые модели не подходят для использования в деревянных домах, но этим условием часто пренебрегают.

Наружные

• Неэстетичность, ограниченный модельный ряд и скромная цветовая гамма.
• Устройство выпирает над поверхностью, подвержено механическим повреждениям, создает проблемы при перестановке мебели.
• На верхней части устройства скапливается пыль.
• Пластиковые виды подвержены выцветанию.
• При смене дизайна помещения требуется приобретение новой розетки в сборе, если старая не подходит по стилю.

Переносные

• Кабель чаще размещается на полу — он неэстетичен, затрудняет передвижение и перемещение мебели.
• Стандартизированный внешний вид, практически не встречаются модели, совместимые с интерьером.
• При частой смене позиций быстро выходят из строя.
• Часто становятся объектом повышенного внимания домашних животных и грызунов.
• Пожароопасность повышена, так как они склонны к механическим повреждениям.
• Временная проводка не годится для мощной техники.

Как выбрать розетку

При выборе розетки учитывается ряд параметров: тип проводки, материал изготовления, безопасность, а также наличие признаков, характеризующих качественное оборудование.

Тип проводки

• Если имеющаяся проводка скрыта за каркасом или утоплена в поверхность стены, то предпочтительны встроенные модели розеток.

Они устанавливаются в специальные коробки, вмонтированные в поверхность; после сбора на виду остается лишь декоративная рамка небольшой толщины.

• Открытая проводка подразумевает установку наружного типа электрооборудования. К поверхности без утапливания крепится декоративный корпус, содержащий арматуру. Чаще этот вид выпирает над поверхностью на 2–4 см.

Базовые параметры

• Проверьте наличие заземляющих контактов на устройстве для подключения к трехпроводным электросетям.
• Устройство с подвижным пружинным элементом для зажима вилки наиболее долговечно по сравнению с латунными аналогами.
• Обращайте внимание на внешний вид и аккуратность контактов, даже если доступен только один — заземляющий.
• На задней стороне устройства или между отверстиями для вилки расположена маркировка допустимой нагрузки.
• Способ подключения проводов бывает винтовым или самозажимным. Если не хватает навыков или требуется быстрый монтаж, предпочтительнее второй вариант.

Материал розеток

Речь о базовом материале изготовления. Декоративные функции и покрытия не рассматриваются, так как предпочтения индивидуальны.

• При выборе проверьте запах, исходящий от устройства. Варианты из дешевого пластика имеют наиболее едкий аромат, выделения вредны для человека.
• Керамические модели рассчитаны на больший ток, выдерживают нагрузку 25 А.
• Если материал изготовления слишком мягок, со временем он деформируется.

Наличие инструкции по сборке и внятное описание химического состава также говорит в пользу изделия.

Безопасность

• Устройства с защитой от случайного поражения током комплектуются шторками, предотвращающими непреднамеренный контакт, ставятся в детских. Шторки открываются при введении с небольшим усилием контактов вилки.
• Модели с защитными крышками применяют в помещениях с повышенной влажностью.

Для деревянных и пожароопасных помещений степень защиты устройства должна быть не ниже IP44. Как правило, этот параметр подбирается равным 54. Чем выше цифра, тем лучше.

• ПУЭ предъявляет требование отделения электрооборудования от горючих материалов негорючими прокладками.
• Если предстоит монтаж на деревянную поверхность, задняя часть корпуса должна быть выполнена из тугоплавких пластмасс, металла или керамики. Легкоплавкие модели недопустимы, потому что искрение может спровоцировать пожар.

Деревянные помещения по умолчанию относятся к категории пожароопасных. В них принято устанавливать открытый тип электропроводки для быстрой локализации возгорания, поэтому сюда подходят только модели наружного типа с заземлением.

Какие лучше

Идеальная розетка должна соответствовать:

• условиям окружения;
• требованиям пожаробезопасности;
• изоляции, нагрузке и диаметру сечения проводов;
• потребляемой мощности электроприборов.

 

Дополнительные признаки лучшего устройства подбираются исходя из возможностей помещения и функциональности:

• В плане долговечности и безопасности предпочтительны модели с арматурой и задней стенкой из металла или керамики. Они встречаются реже, но превосходят по показателям пластиковые аналоги.
• Для квартир и кирпичных строений наиболее удобен встраиваемый тип. Деревянные дома и помещения с повышенными требованиями пожаробезопасности предусматривают использование накладных розеток.

Розетки с возможностью заземления предотвращают фатальные последствия ударов током. Ранее эта функциональность не была предусмотрена, в старых зданиях заземление отсутствует.

Современные нормы предполагают монтаж заземляющего провода совмещать с нулевой жилой на распределительном щите.

Как пользоваться

Меры предосторожности и особенности использования сводятся в единый набор правил:

• Запрещено подключать прибор к сетям с неподходящей нагрузкой.
• При использовании убедитесь, что штепсель совпадает с отверстиями розетки и плотно в нее входит.
• Нежелательна установка вблизи отопительных приборов: радиаторов, полотенцесушителей.
• Для помещений с повышенной влажностью практикуется установка моделей в защитном корпусе, специально предназначенном для санузлов.

• Не используйте поврежденные устройства с признаками искрения и при задымлении.
• Избегайте контакта с водой, в том числе погружения.
• Храните неподключенные приборы в температурном диапазоне от -25 до 50 градусов.
• Для очистки используйте сухие салфетки.
• В целях безопасности при обслуживании электроприборов применяется обесточивание.

Гарантия

Перспективы получения бесплатного обслуживания или замены некондиционного товара зависят от сохранности полученного при покупке набора документов. Речь идет о кассовом чеке, заполненном гарантийном талоне с обязательной печатью и подписью продавца.

Производители электрооборудования включают ряд факторов, при которых их обязательства утрачивают силу:

• неправильная транспортировка и монтаж изделия;
• механические повреждения корпуса или арматуры;
• некорректная эксплуатация;
• самостоятельный ремонт или частичная замена комплектующих.

В остальных случаях действуют гарантийные условия, срок которых зависит от производителя и ценового сегмента техники. Средний срок гарантии на розетки составляет 12 месяцев.

Неисправности и ремонт

Розетки выходят из строя в случае неустойчивого контакта с проводами на месте их крепежа, а также из-за того, что пластины, удерживающие вилку в устройстве, теряют пружинистые свойства.

Негромкий треск в розетке

Свидетельствует о плохом контакте. Требуется переборка конструкции. Для этого помещение обесточивается, затем скручивается крышка и аккуратно вынимается арматура.

Концы старой проводки заново зачищаются и устанавливаются на прежнее место, после чего происходит их зажим болтами или фиксаторами. На следующем этапе вновь устанавливается крышка и подается напряжение.

Оплавление корпуса

Происходит от потери пружинистости пластин. Контакт с вилками приборов при этом неплотный, искры или оплавление встречаются часто.

• Требуется разобрать розетку, как в предыдущем пункте. Внимательно проверьте, не окислились ли внутренности.
• Окисление снимается наждачной бумагой. В сложных случаях разумно заменить арматуру целиком.
• При небольших оплавлениях снимаются потемнения и неровности покрытия, в пружинных моделях отработанный элемент заменяется на аналогичный — может вставляться в пазы или фиксироваться болтом в зависимости от типа.

В моделях с латунными пластинками вместо пружин требуется их сдвигание при помощи плоскогубцев.

Неплотная вставка вилки исправляется тем же способом, что и оплавление, но обычно не требуется зачистка шкуркой.

Розетка болтается

Это происходит по двум причинам. Первая — раскрутился фиксирующий саморез. Ремонт сводится к банальному прокручиванию. Вторая причина сложнее — она означает, что разжаты или неплотно стоят лапки подрозетника.

Для ремонта потребуется снять декоративную накладку и вынуть арматуру из стакана. После чего нужно поджать фиксирующие лапки на подрозетнике.

Если лапки сломаны (такое часто бывает у пластиковых моделей), потребуется замена стакана на новый.

При наличии старых металлических подрозетников также уместнее замена, но если она невозможна, следует убедиться, что стакан плотно установлен в гнездо.

Если это не так — производится его повторная фиксация и поджимание лапок. После этих действий розетка прикручивается на место.

Отсутствие напряжения

Проблема возникает из-за смещения внутренних элементов арматуры, чаще встречается как последствие расшатывания стакана или нарушения фиксации декоративной панели.

Внутренние причины:

• отошел провод из контактного гнезда;
• сместилась внутренняя пластина;
• отошла пружина, зажимающая вилку.

Внешней причиной может стать срабатывание автомата или обесточивание помещения. Поэтому первым делом стоит проверить, работают ли иные источники питания, подсоединенные к той же группе (коробке).

Если они в порядке, значит, проблема внутренняя. Для ремонта потребуется разобрать устройство и вернуть отошедшие детали на место, а затем зафиксировать и собрать конструкцию обратно.

Производители розеток

В большинстве случаев присутствует электротехническая специализация.

ABB — шведско-швейцарский производитель электрооборудования. Доступны встраиваемые модели техники, большинство вариаций идет в комплекте со светодиодной подсветкой. Гарантия на продукцию 10 лет.

Elektrostandard — производитель и оптовый продавец светотехнических приборов. Страна производства не указана, но дилеры относят продукцию к китайской. Доступны розетки-таймеры. Гарантия 12 месяцев.

ERA — российский производитель электротехнических изделий. Продукция представлена в накладном виде, корпуса из поликарбоната и автозажимы. Гарантия 2 года.

Legrand — производитель из Франции. Специализируется на электротехнике премиум-класса. Доступны накладные и встраиваемые модели, в том числе, и специального назначения: с антивандальным, антибактериальным покрытием. Гарантия заявлена лишь на продукцию в составе сборных систем, ее срок составляет 25 лет.

 

Makel — турецкий производитель электроприборов. Розетки накладного и встроенного типа, а также переносные. Доступны бюджетные модели с изолированными разъемами и сетевым фильтром. Гарантия 12 месяцев.

Viko — производитель из Турции. Специализируется на установочной технике, включая счетчики. Доступны накладные модели в белом и кремовом исполнении с цветными вкладками, заземлением и защитными шторками. Условия гарантии не заявлены.

Bticino — итальянское представительство группы компаний Legrand. Розетки с дизайнерскими рамками различных геометрических форм, включая овальные, доступны сверхтонкие модели. Гарантия до 3 лет.

Schneider Electric — французская машиностроительная компания, специализирующаяся на комплексных энергоэффективных продуктах. Модели розеток для бытовой эксплуатации и спецприменения. Гарантия 18 месяцев со дня установки, но не более 1 года со времени отгрузки.

Реклама от спонсоров: // // //

необходимость или вынужденная мера? Самостоятельно подключение

Мало кому удавалось избегать проблемы недостатка розеток в квартире. Особенно это касается домов, построенных еще во времена СССР, где количество розеток в комнате, высоту и место их установки определяли какие-то неведомые никому правила из «тайных манускриптов», лишенных инженерного обоснования и здравого смысла. В результате жители получали розетки, как будто специально скрытые за шкафами и диванами и «паутину» дополнительных удлинителей, тянущихся к нужным местам под диванами и коврами.

Такие меры хоть и являлись тогда единственным спасением, но безопасности они не добавляли, так как в один удлинитель могли «втыкать» одновременно электрокамин, утюг, фен и другие мощные потребители электрической энергии. И очень хорошо, если в щитке срабатывал автомат защиты, но происходило это далеко не всегда. Настоящей «спасительной соломинкой» в такой ситуации может послужить двойная розетка, которая устанавливается вместо одинарной в ту же монтажную коробку. В статье мы рассмотрим в каких случаях можно устанавливать эти устройства, какие существуют их разновидности, подробно разберем сам процесс монтажа.

Двойная розетка

Двойная розетка

Розеток много не бывает: Правило «Плюс одна»

Любые опытные электрики знают, что много розеток не бывает! И они абсолютно правы, так как при любом даже самом правильном проектировании электропроводки и ее монтаже все равно в дальнейшем наступает момент, когда где-то не будет хватать розетки. Поэтому при планировании электропроводки надо пользоваться одним хорошим правилом, называемым «плюс одна». То есть там, где по всем нормам и предварительным прикидкам нужна одна розетка, надо смело ставить две. Там, где две, там смело 3 и так далее. На кухонных фартуках, в местах расположения аудио- и видеотехники, возле всех письменных столов смело надо устанавливать блок из трех розеток плюс компьютерную, а там, где находится телевизор, то еще и антенную.

Необходимый минимум розеток в месте расположения телевизора

Некоторые электрики экстракласса, очередь на услуги которых измеряется уже годами, в любой жилой комнате устанавливают не менее 3 блоков из 4 розеток, причем в нужных местах, а не за планируемой мебелью. На этапе монтажа это выливается в бо́льшие расходы, зато потом следуют десятки лет комфортной жизни без удлинителей, являющихся всегда источником повышенной опасности. Исключением из правила «плюс одна» являются только выделенные линии, предназначенные только для конкретных потребителей: стиральные и посудомоечные машины, проточные электронагреватели, электроплиты, кондиционеры, системы безопасности (сигнализация и видеонаблюдение). К таким потребителям прокладывается отдельный кабель от щитка, а розетки иногда выделяют другим цветом, например, красным, подчеркивающим их «особый статус».

Установка красной розетки или вставки из красного пластика сразу подчеркнет «избранность» этой линии

Двойная розетка – это вынужденная мера?

Отвечая на этот вопрос, мы говорим твердое «Да»! Двойная розетка – это действительно вынужденная мера. Гораздо лучше иметь две отдельные розетки, объединенные под общей рамкой, чем одну двойную. Попробуем аргументировать это утверждение.

Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартных монтажных коробках диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенной глубины). Последние используются для того, чтобы за механизмом можно было еще и разместить элементы коммутации, что позволяет избавиться от распределительных коробок. Монтажные коробки также часто называют подрозетниками. Такое определение ошибочное, но оно настолько вошло в обиход, что бороться с этим бесполезно.

Различные виды монтажных коробок

Коробки делают из пластика, на боковых поверхностях и сзади имеются перфорированные отверстия для ввода кабеля, которые в нужном месте легко вырезаются ножом. Сбоку коробок могут быть «уши» — выступы, которыми можно соединять коробки вместе. Внутри «ушей» в дальнейшем легко прокладывать провод. Соединенные «ушами» коробки имеют стандартные межцентровые расстояния в 71 мм. Это позволяет монтировать механизмы розеток, выключателей, диммеров и других устройств рядом.

Механизмы двух розеток, смонтированных в двух монтажных коробках с межцентровым расстоянием в 71 мм

А потом закрывать их единой рамкой на два места. Если бы каждая розетка монтировалась со своей рамкой, то монтажные коробки пришлось бы «раздвигать» на бо́льшее расстояние и между ними была бы щель, что не так эстетично.

Те же розетки, но уже под одной рамкой

Теперь стоит определиться с некоторыми понятиями. Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в своих монтажных коробках, а потом они объединяются под одной рамкой называют сдвоенными или блок из двух розеток. Рассмотрим, что такое двойная розетка. Основным ее отличием является то, что две контактные группы для двух розеток монтируются в одном механизме, размещенном в одной монтажной коробке. Состав механизма можно увидеть на следующем рисунке.

Устройство двойной розетки без заземляющего контакта

Основная деталь механизма розетки – это корпус (1), который делается из термостойкого пластика. Ранее можно было встретить керамические корпуса, однако, сейчас это либо редкость, либо очень дорого. К корпусу присоединен суппорт (2), который «отвечает» за точное позиционирование розетки на плоской поверхности стены и крепление механизма к монтажной коробке при помощи саморезов (10).

Электрическая часть розетки состоит из шины (3), представляющей собой две сложенные вместе и соединенные латунные пластины, которые укладываются в пазы корпуса. На концах шины пластины «расходятся» образуя лепестковые контакты (4), отвечающие за надежный контакт с цилиндрическими штырями штепселя (вилки). Хоть и латунь и является упругим материалом, но все равно со временем соединение может разбалтываться, нарушая контакт. Для предотвращения этого явления в хороших розетках ставят пружинные скобы (5). Контакт с проводом обеспечивает квадратная гайка (6), прижимающая его к шине при помощи винта (7). Зачищенный провод заводится с задней части корпуса через специальные отверстия.

Крепление и центрирование механизма розетки в монтажной коробке кроме саморезов (10) осуществляется двумя подпружиненными лапками (8), которые имеют острые концы. При вращении винтов 9 по часовой стрелке (закручивании) лапки-фиксаторы раздвигаются в стороны и упираются в рельефную внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно фиксируют механизм.

Цены на двойные розетки

двойная розетка

Мы рассмотрели механизм двойной розетки без заземляющего контакта. Теперь посмотрим, как она выглядит вместе с ним.

Механизм двойной розетки с заземляющими контактами

В отличие от предыдущего примера, видно, что появились изогнутые заземляющие контакты (1), присоединяемые к проводу защитного нуля (PE) при помощи клеммы, которая зажимается винтом (2). Эту розетку выгодно отличает то, что винты всех клемм – и фазной, и нулевой рабочей, и заземления (2, 3) находятся на лицевой стороне, что позволит производить подтяжку без вынимания механизма из монтажной коробки. Еще одним несомненным плюсом этого образца является то, что токопроводящие шины закрыты пластиковой крышкой (4). Передняя крышка (5), выполняющая защитную и декоративную функцию, крепится к механизму двумя (а не одним, как в прошлом примере) винтами. Любой специалист отметит качество этой розетки, что еще раз подтверждает отличную репутацию французской компании Schneider Electric.

Слабым местом двойных розеток является размещение механизма, «обслуживающего» два штепсельных разъема в одной монтажной коробке, хотя некоторые могут это отметить как преимущество. Аргументируем теперь наше утверждение.

• Чтобы одновременно «принять» два штепсельных разъема приходится лепестковые контакты отодвигать на максимально возможное расстояние – к самому краю механизма, где они будут находиться в опасной близости с монтажной коробкой, которую делают из обычного, не из термостойкого пластика. Если в розетку будет включена мощная нагрузка, то контакты будут сильно нагреваться и могут «размягчать» пластик монтажной коробки.
• В ограниченном пространстве монтажной коробки находятся два электрических соединения и если они оба будут нагружены, то в такой «тесноте» им будет мало шансов охлаждаться. Поэтому не стоит никогда включать две мощные нагрузки в одну двойную розетку. Двойные розетки гораздо «охотнее» перегреваются и выходят из строя.

Увы, но такие неприятности с двойными розетками происходят чаще, чем со сдвоенными

• Двойная розетка на 16 Ампер способна в сумме от двух потребителей пропустить такой ток, а в блоке из двух розеток каждая из них способна пропустить ток в 16 Ампер.
• Из-за того, что в механизме двойной розетки надо уместить две одинарные, то конструкторам приходится отказываться от лучшего в пользу более простого.
• В силу особенностей конструкции, встраиваемая двойная розетка выступает из стены намного больше, чем одинарная. На представленном чертеже видно, что двойная выступает на 26,5 мм в то самое время как одинарная (в том числе и объединенная в блок) – на 12 мм. Эту разницу видно невооруженным взглядом. Двойные розетки выглядят менее эстетично, а блок из розеток и других устройств, объединенный рамкой на 2—5 постов, выглядят как единый ансамбль и не портят интерьер. Скорее они даже его украшают. Помимо этого, сильно выступающая из стены двойная розетка имеет больше шансов быть поврежденной.

Чертеж двойной розетки (слева) и одинарной (справа). Стоит обратить внимание на сколько мм они выступают от поверхности стен

• В двойной розетке могут возникнуть трудности подключения двух угловых вилок, которыми оснащены много различных устройств. Если двойная розетка смонтирована горизонтально, то отверстия будут ориентированы вертикально, поэтому провод, идущий от углового штепселя, будет уходить вбок, изламываясь при этом. Если же двойную розетку смонтировать вертикально, то ситуация намного не улучшится: нижняя вилка будет подключена нормально, а на верхней провод будет уходить вверх, а потом изламываться на 180° вниз.

Провод с угловой вилкой при подключении к горизонтально-ориентированной двойной розетке «работает» на излом

Если двойная розетка имеет такой набор недостатков, то возникает вопрос – а зачем, вообще, их производят и устанавливают? Представим ситуацию, что некая семья живет в квартире, электрика в которой делалась еще во времена СССР, что автоматически означает катастрофическую нехватку розеток. Чтобы произвести капитальный ремонт с полной заменой электропроводки у семьи попросту нет денег, но они их копят. Если заменить все розетки в квартире и поставить вместо одинарных двойные, то можно частично избавиться от «розеточного голода», исключить тройники и убрать бо́льшую часть удлинителей. Эти меры значительно повысят безопасность. И в этом случае двойные розетки являются настоящим спасением.

Двойные розетки на голову выше, чем тройники и удлинители, но проигрывают по всем статьям блокам розеток. Единственное преимущество – одна двойная розетка стоит дешевле, чем две одинарные объединённые в блок (сдвоенные).

Как выбрать хорошую двойную розетку

Для того чтобы правильно подобрать двойную розетку стоит узнать какие разновидности их есть. Кратко рассмотрим этот вопрос и сразу прокомментируем в каком случае стоит применять тот или иной вариант.

В России, странах бывшего СССР и в большинстве европейских государств применяют два основных стандарта разъема:

• Разъем типа C. В таких розетках отсутствует заземляющий контакт, отверстия находятся на расстоянии 19 мм. вилки могут иметь штырьки диаметром 4 или 4,8 мм и длиной 19 мм. такой разъем предназначен для подключения тех электроприборов, которые не требуют заземления, например, фен, электробритва, пылесос, ручной блендер и другие. У этих приборов вилка также не имеет заземляющего контакта. Такие розетки в нашей стране еще называют «советские», хотя в СССР были немного другие стандарты. Тем не менее после увеличения диаметра отверстий в крышке сверлом или надфилем большинство европейских вилок «принималось» советскими розетками.

Цены на на двойные розетки с заземлением

двойные розетки с заземлением

Двойная розетка без заземляющего контакта (разъем типа C)

• Разъем типа F. Этот стандарт еще называется Schuko (Шуко), он был разработан в Германии и широко распространен в Европе. Мы его знаем, как розетки с заземлением или «евророзетки». Разъем типа F отличается от разъема типа C тем, что в розетках, кроме фазы и нуля, есть изогнутые скобы, подключенные к проводу заземления. На вилке присутствуют плоские металлические контакты защитного нуля, которые при вставке в розетку подключаются к скобам раньше. Вся сложная бытовая техника, продаваемая в России и требующая заземления корпуса, оснащена вилками типа F. Розетки этого стандарта также могут «принять» все вилки стандарта C.

Двойная розетка с заземлением

Если предполагается устанавливать двойную розетку в квартире или доме, где имеется система заземления, то следует выбирать однозначно стандарт F, а если нет, то стандарт C. однако, надо сделать важное замечание – некоторая бытовая техника обязательно должна подключаться к розетке с заземлением. Как же тогда быть, когда третьего провода в розетке просто нет? В этом случае от подъездного щитка проводят отдельный трехпроводный кабель под защитой своего автомата соответствующего номинала. В квартире для таких приборов устанавливают розетки с заземлением. Кабель временно проводят открыто в гофротрубе или кабель-канале, а потом при капитальном ремонте уже все делают «по уму» — прокладывают скрытую проводку с заземлением.

Некоторые «умельцы» устанавливают розетку с заземлением и в ней делают перемычку между рабочим нулем и защитным нулем (заземлением). Это является грубейшим нарушением и опасно для жизни!

По способу монтажа розетки могут быть:

• Встроенные розетки – те, что монтируются при скрытой проводке в монтажную коробку.
• Накладные розетки – монтируемые на поверхность стен при открытой проводке.

В некоторых ситуациях очень выгодно установить накладную розетку, так как некоторые модели имеют два отдельных механизма собранных в одном корпусе. Это означает, что все те недостатки двойных розеток, о которых мы говорили выше, не будут их касаться.

Эта накладная двойная розетка имеет два отдельных механизма и может эксплуатироваться в помещениях с повышенной влажностью

По степени защиты IP (защита оболочки устройства) двойные, да и любые другие, розетки, применяемые в быту, могут быть:

• IP22 – это означает, что в розетку нельзя проникнуть предметами, имеющими диаметр более 12,5 мм (пальцы) и вертикально капающая вода не должна нарушить работу устройства. Эта степень защиты достаточна для жилых помещений, но если в доме есть дети, то рекомендуется выбирать изделия с более «серьезной» IP.
• Розетки со степенями защиты IP33 и IP43 уже имеют защитные шторки, препятствующие проникновению внутрь различных предметов от 2,5 мм в диаметре (IP33) и от 1 мм (IP43). То есть любознательные дети не смогут засунуть в розетку ни палец, ни отвертку, ни проволоку, ни даже мамину шпильку. От воздействия вертикальных или «косых» брызг эти устройства также защищены, но в санузлах и банях их лучше не применять.

Цены на на двойные розетки «Legrand»

двойные розетки «Legrand»

Двойная розетка с защитными шторками

• IP44 – эти розетки можно устанавливать в санузлах. Они имеют защитные крышки с резиновыми прокладками и не боятся брызг, попадающих с любого направления. Но это вовсе не означает, что такие розетки можно смело поливать из душа.

Розетка с крышками IP44

• IP55 – розетки с такой защитой можно смело размещать на улице, так как они не боятся ни пыли, ни брызг, ни даже водяных струй. Для бытовых розеток IP55 – это наивысшая защита.

На что еще следует обратить внимание при выборе модели двойной розетки? Главное правило при выборе – это не слепая вера в слова продавца, а личный осмотр механизма.

• Розетки на 220 В выпускают на токи 10 A или 16 A. И хоть не факт, что через какую-либо розетку будет протекать ток хотя бы 10 A, все равно надо делать выбор в пользу моделей на 16 A. Запас прочности никогда не помешает.
• Некоторые модели двойных розеток привлекают низкой ценой неопытных покупателей. А при «вскрытии» оказывается, что в этих розетках отсутствует суппорт или он примитивный в виде двух «ушек». Также с осторожностью следует относиться к пластиковым суппортам, они очень хрупкие и при монтаже могут расколоться.

Такую розетку покупать не надо!

• Если розетка оборудована защитной накладкой для контактной группы, то это говорит о ее качестве. Такая защита помогает защитить контакты от внешней среды, предотвращает появление поверхностных «гуляющих» токов, вызывающих утечки и разогрев.

На что следует обратить внимание при выборе розетки

• Желательно, чтобы винты подтяжки клемм находились с лицевой стороны механизма. Об удобстве этого мы выше уже сообщили.
• Если контактную группу не видно под накладкой, то ее надо аккуратно снять и убедиться, что клеммы оборудованы пружинными скобами. А также желательно посмотреть, что из себя представляет гайка – кусок жести с резьбовым отверстием или что-то помощнее.

Слева — обычная контактная группа, а справа хорошая

• Все розетки, в том числе и двойные, обязательно должны быть оборудованы монтажными лапками из нормального металла, который не будет сгибаться при малейшем усилии. При раскручивании винтов, отвечающих за положение лапок они самостоятельно должны прижиматься к корпусу розетки при помощи встроенной пружины. Однако, некоторые производители экономят на пружинах и лапки просто стягивают обычной резинкой, которыми стягивают пучки зелени на рынках. Такой подход говорит о многом – если сэкономили на пружинках, то, наверняка «косяки» в конструкции еще обязательно будут.

«Инновационный» подход с подпруживании монтажных лапок розетки. Кстати, этим «грешат» не только китайцы

• Большинство механизмов современных розеток оборудованы так называемым пожильным вводом. На самом деле это просто отверстие, которое «пропускает» к зажимной клемме только одну жилу провода. В розетках на 16 Ампер, это медная моножила с площадью поперечного сечения 2,5 мм² или обжатая наконечниками НШВИ многогопроволочная жила того же сечения. Обычно у каждой из клемм расположено два таких отверстия, что дает намек на параллельное включение розеток шлейфом, чего делать категорически не стоит. Наличие в розетке пожильного ввода с какой-то долей вероятности гарантирует, что под клемму не «напихают» разнородных проводов самых несовместимых диаметров.

Пожильный ввод — это не что иное, как ограничение доступа к клеммам

Пожильный ввод – это, безусловно, хорошая опция для большинства, но не для профессиональных электриков. Для них это является своеобразным «наказанием». Самым надежным и с механической, и с электрической точки зрения, является резьбовое соединение с винтом, шайбой, клеммой и гайкой, но провод вводится в не прямым, а свернутым в колечко с диаметром немного больше, чем у винта. По площади контакта такое соединение превосходит то, что предлагают в розетках с пожильным вводом в 2—3 раза, соответственно и надежность, и долговечность также выше.

Несмотря на неказистый вид — это одно из самых надежных соединений провода с розеткой. Кстати, слева колечко зажато в клемме неправильно

В былые времена опытные электрики даже расплющивали колечко на наковальне, чтобы улучшить контакт. Таким способом можно соединять и несколько проводов, и даже делать контакт с алюминием. Главное условие – каждый провод должен соединяться с предыдущим только через стальную шайбу.

Один из несовременных, но имеющих право на жизнь способ соединения медного и алюминиевого провода

В современных розетках электрики «старой закалки» уже лишены возможности работать привычными для них способами и пожильный ввод, ограничивающий доступ к клемме тому подтверждение.

Видео: Как выбрать розетку, обзор розеток

Краткий обзор характеристик и цен на двойные розетки

Практически в каждой коллекции каждого производителя электротехнического оборудования представлены в том числе и двойные розетки. Мы не имеем намерения «объять необъятное» и представим модели, пользующиеся хорошим спросом, у которых и с качеством все в порядке и цена не сильно «кусачая».

Миниатюра	Производитель, модель	Краткое описание	Средняя цена (июнь 2018 г), руб
	Розетка двойная Legrand Valena, 16 А	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, степень защиты IP20	374
	Розетка двойная Legrand Valena Allure, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, безвинтовые пружинные клеммы, степень защиты, IP21	648
	Розетка двойная Legrand Etika, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, без шторок, винтовые клеммы, IP20	186
	Розетка двойная Legrand Quteo, 16 A	Накладная двойная розетка с заземлением и шторками, винтовые клеммы, IP21	207
	Розетка двойная влагозащищенная Legrand Quteo, 16 A	Накладная двойная влагозащищенная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP44	523
	Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000120, 16 A	Встраиваемая двойная розетка без заземления, винтовые клеммы, IP20	110
	Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000226, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP20	130
	Розетка двойная Schneider Electric W59 RS16-254-18, 16 A	Встраиваемая двойная розетка без заземления с защитными шторками, винтовые клеммы, IP21	113
	Розетка двойная Schneider Electric Rondo RA16-227B-BI, 16 A	Накладная двойная влагозащищённая розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP44	245
	Розетка двойная Viko Yasemin, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP20	80
	Розетка двойная Viko Carre, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP21	120

Монтаж двойной розетки

В принципе, монтаж двойной розетки ничем не отличается от монтажа одинарной, ведь используется та же монтажная коробка, способ крепления тот же. Очень часто двойные розетки устанавливают взамен старых, которые для своего монтажа требовали посадочные места другого диаметра и обычно он был больше, чем диаметр современной коробки 68 мм. В посадочном отверстии старого образца могла быть пластиковая коробка, металлический стакан или просто голая бетонная поверхность.

 Процесс «адаптации» современной розетки к старым монтажным отверстиям в трех вариантах подробно описан в статье нашего портала: «Как починить розетку». Процесс установки розеток «с нуля» описан в статье: «Как подключить розетку». И также очень много информации можно получить из очень подробной статьи: «Электропроводка в доме своими руками».

Кратко рассмотрим из каких этапов может состоять установка двойной розетки.

Изображение	Описание процесса
Монтаж монтажной коробки «с нуля»
	В намеченном месте бурится отверстие коронкой диаметром 68 мм на нужную глубину. Для стандартных монтажных коробок глубина 40 мм, ля увеличенных – 60 мм. коробка примеряется в отверстии и при необходимости оно дорабатывается зубилом.
	Для прокладки питающего кабеля к монтажному отверстию по заранее размеченной трассе прорезается штроба глубиной 20—25 мм. Лучше всего это делать штроборезом с пылесосом.
	В штробу укладывается кабель ВВГ, ВВГнг или NYM 3*2,5 мм². Применение гибких проводов типа ПВС для стационарной прокладки недопустимо!
	В монтажной коробке делается вырез под кабель в нужном месте
	Монтажное отверстие очищается от пыли и смачивается водой из пульверизатора. В небольшой емкости разводится водой небольшое количество гипса и перемешивается до сметанообразной консистенции.
	Узким шпателем в монтажное отверстие намазывается на заднюю и боковую стенку гипс, а потом сразу помещается монтажная коробка (подрозетник) с введенным кабелем. Монтажная коробка должна с усилием входить в отверстие, выдавливая гипс. Незаполненные полости сразу замазываются гипсом. Одновременно идет установка по уровню, определяемым метками на стене и вкрученными в коробку саморезами.
	Через несколько минут монтажная коробка будет надежно зафиксирована в отверстии, а оставшийся гипс можно использовать для замазывания штробы.
Установка монтажной коробки в старую металлическую
	В домах старого фонда розетки могли монтировать в специальных металлических стаканах, удалить которые очень трудно, не нарушив окружающую отделку. Поэтому лучше сделать вставку из пластиковой монтажной коробки диаметром 68 мм. Для этого вначале удаляются бокорезами или ножом все боковые выступающие части.
	Ножом в нужном месте коробки делается вырез под ввод кабеля.
	Задняя часть монтажной коробки отрезается ножом или ножницами по металлу.
	Подрозетник примеряется на месте и от него отрезаются все выступающие части, мешающие расположиться в металлическом стакане. При подгонке монтажной коробки необходимо сохранить целостность отверстий под саморезы крепления. и именно по ним надо выставить ее по горизонтали и вертикали.
	После подгонки коробки в металлическом стакане она крепится к нему короткими саморезами по металлу с пресс-шайбой. Крепление производится в трех местах при помощи шуруповерта с удлинителем. Точки крепления должны быть взаимно расположены под 120° и находиться на цельных частях пластика.
	Крепление пластиковой вставки в металлический стакан также может производиться при помощи строительного клея «Жидкие гвозди» или сочетанием его и саморезов.
Подготовка нового кабеля к монтажу двойной розетки
	Вначале проверяется наличие или отсутствие напряжения в кабеле и в случае необходимости производится отключение соответствующего автоматического выключателя в щитке.
	Кабель вытягивается наружу, монтажная коробка очищается внутри от всех загрязнений при помощи пылесоса.
	От края монтажной коробки отмеряется на кабеле 5—7 см запаса, а остальное срезается.
	Снимается внешняя изоляция кабеля до ввода его в монтажную коробку. Наиболее безопасно это делать специальным инструментом, ножом с пяткой Knipex.
	С концов проводов снимается изоляция на длину примерно 12 мм. Для этого лучше всего воспользоваться специальным инструментом – стриппером, которые не повреждает жилу провода.
Монтаж розетки
	Розетка разбирается, чтобы узнать с какой стороны механизма должны подходить провода к клеммам.
	При помощи пассатижей проводам придается такая форма, чтобы при подключении к соответствующе клемме, провод бы не испытывал никаких напряжений и не появлялось бы усилие выдергивания из клеммы. Механизм розетки примеряется к проводам. Фаза (коричневый провод) подается слева, рабочий ноль (провод синего цвета) – справа, а защитный ноль (провод желто-зеленого цвета) – по центру.
	Провода поочередно зажимаются в соответствующих клеммах механизма розетки.
	При помещении механизма в монтажную коробку надо сразу учесть, куда будут укладываться провода, чтобы они не мешали механизму. Возможно, что придется придать определенный профиль, чтобы они, например, складывались «гармошкой». Механизм двумя саморезами прихватывается к монтажной коробке.
	При помощи лазерного или строительного небольших размеров уровня механизм выравнивается по вертикали и горизонтали потом затягиваются саморезы крепления к коробке. После этого можно подстраховать розетку в монтажной коробке монтажными лапками.
	Устанавливается крышка розетки, подается напряжение и производится его контроль.

Если двойная розетка будет подключаться к уже имеющейся проводке, то разницы никакой не будет, за исключением того, что оголенные концы проводов, участвовавшие в предыдущем монтаже, просто откусываются, а дальше процесс идет как с новыми.

Если кого-то «угораздило» увидеть в своей монтажной коробке алюминиевый провод, который необходимо подключить к двойной розетке, то здесь надо принять определенные меры. А именно- вначале надо перейти с алюминия на медь, а потом уже подключить розетку. В современных розетках контакты латунные. В этом сплаве меди больше всего (не менее 60%). Когда в латунной клемме окажется алюминиевый провод, они образуют гальваническую пару, которая будет способствовать быстрому разрушению места контакта. Особенно быстро будет «таять» алюминиевый провод, а если в помещении повышенный уровень влажности, то нарушение контакта, искре́ние и возможное зажигание дуги «не за горами».

Для перехода с алюминия на медь существует несколько способов, но на сегодняшний день самый простой и эффективный – это использование миниатюрных клемм Wago серии 2273 с контактной пастой, которая снимает оксидную пленку с алюминия, а потом защищает от повторного окисления. Эти клеммы имеют маленькие размеры и легко умещаются в монтажной коробке за механизмом розетки. Для соединения достаточно снять изоляцию с провода на 11 мм и вставить его в клемму до упора. В клемме могут соединяться одножильные медные или алюминиевые провода площадью поперечного сечения от 0,5 до 2,5 мм².

Клеммы Wago серии 2273

Видео: Как заменить розетку в квартире своими руками

Видео: Установка двойной розетки Legrand Quteo

Заключение

Независимо от массы критических высказываний по поводу двойных розеток, они продолжают широко использоваться в домашних электропроводках, заняв среднюю нишу между встраиваемыми розетками и наружными. А в переходном периоде, когда далеко не везде проводка модернизирована и отвечает всем современным нормам, двойные розетки играют просто неоценимую роль, повышая безопасность домов и квартир. Две двойные розетки – это минус один удлинитель и минус два тройника, а эти «штучки» могут доставить немало неприятностей.

Мы рекомендуем придерживаться простого правила касающегося каждой установленной двойной розетки. Никогда не следует включать в одну розетку два мощных электроприбора! Например, стиральную и посудомоечную машину; бойлер и посудомоечную машину; кондиционер и электрическую духовку и т. д. А еще мы рекомендуем при выборе двойной розетки следовать нашим рекомендациям и никогда не гнаться за дешевизной, так как плохая двойная розетка ничем не лучше тройника или удлинителя.

Как установить подрозетник в бетонную стену

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

• во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

• бур по бетону диаметром 6мм

• защитные очки

• строительный уровень

• шпатель для работы с раствором

• обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант. 

• обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор. 

• алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:

• буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

• выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

• заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

• переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

• снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

• монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

• установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 

• обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

• использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

• неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

• выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

• арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

• сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Статьи по теме

Как просверлить в стене отверстие под розетку

Устанавливаем розетки правильно

Как сделать отверстие в стене под розетку?

Такой вопрос неизбежно встает перед теми, кто решил выполнить ремонт дома или квартиры без привлечения профессионалов. Но ответ на этот вопрос достаточно многогранен и имеет свои подводные камни. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим этот вопрос, что называется, от А до Я.

Где можно располагать розетки

Прежде, чем рассматривать процесс и подбирать диаметр отверстия под розетку, давайте разберемся, а где собственно говоря можно их устанавливать. Ведь нормы ПУЭ четко определяют: где и какие типы розеток должны стоять.

Кроме того, согласно строительных норм есть минимальное количество розеток для каждой определенной комнаты. И более того, нормируется даже номинальные параметры таких розеток.

Правила и нормы расположения розеток в комнате

• ВСН 59 – 88 предусматривает наличие не менее одной розетки в каждой жилой комнате. При этом в квартирах на юге страны должно быть две розетки в общей комнате, в которой будет установлен кондиционер. В коридорах предусматривается 1 розетка на каждые 10м2 площади.
• Наибольшее же количество розеток должно быть в кухне. Для комнаты до 8м2 их должно быть не менее четырех, а для кухонь с большей площадью не менее пяти. При этом в обязательном порядке одна розетка с номинальным током не менее 16А. Если же на кухне установлена еще и электрическая печь, то для нее предусматривается еще одна розетка с номинальным током в 25А.
• Но это, что касается количества. Для нас же важны и места в которых следует выполнять монтаж розеток. Логично предположить, что это должно быть удобное для обслуживания, незатопляемое место. Так же следует помнить, что розетки нельзя устанавливать под мойками, а также не рекомендуется на расстоянии менее 0,5 метров от водяных трубопроводов. Если же розетка устанавливается менее чем в 1 метре от трубопроводов с газом, то должна быть предусмотрена дополнительная защита питающего кабеля и самой розетки от возгорания.

Розетки в ванной комнате можно располагать только в зоне 3

• Отдельным пунктом стоят розетки, устанавливаемые в ванных комнатах. Инструкция не рекомендует монтировать розетки в этой комнате, но для жилых помещений это допустимо. Единственное ограничение — установка розеток не ближе чем в 60 см от мойки, ванной или душевой кабинки, а также обязательное подключение розетки через автомат УЗО.

Обратите внимание! Сейчас на рынке достаточно широко представлены розетки со встроенным автоматом УЗО. Такие изделия так же допускается применять в ванных комнатах.

• Теперь, что касается высоты установки розеток. Она может быть любая. Старые советские нормы рекомендовали высоту установки в районе 1,3 метра. Новые «европейские» стандарты рекомендует установку на высоте в 20 см как на видео. Но в принципе нет никаких ограничивающих документов, запрещающих установить розетку на потолке или прямо посреди пола. Поэтому здесь руководствоваться следует только целесообразностью и вашим удобством.

Как смонтировать розетку

Сам процесс монтажа розетки технически не очень сложен. Но и тут есть свои нюансы, о которых мы и поговорим.

Этапы монтажа розетки

Процесс монтажа розетки, как и в любом другом случае, начинается с планирования. Нам необходимо спланировать, где именно будет стоять розетка, как к ней подвести питающий провод и количество розеток в группе.

	Самым первым этапом нам необходимо выполнить бурение отверстий под розетки. Этот вопрос достаточно многогранен поэтому мы его рассмотрим более подробно ниже. Пока же вы должны знать, что глубина этого отверстия должна быть равной глубине закладной, или как ее еще называют — подрозетника.
Фиксируем закладные коробки	Следующим этапом заводят провод в закладную коробку, а саму коробку фиксируют. Сделать это можно либо при помощи шпаклевки, либо при помощи саморезов. Второй вариант более правильный — и он единственно возможный для подрозетников, установленных в дереве.
Выполняем подключение розетки	После этого выполняют подключение розетки. Сделать это достаточно просто. Фазный и нулевой провод подключаем к силовым зажимам розетки, а провод заземления — к соответствующему контакту розетки. При этом вы должны оставить и уложить в закладной коробке запас провода не менее 5 см.
Крепим розетку к подрозетнику	Следующим этапом становится установка розетки в закладную коробку. Для этого используются специальные винтовые распорки, которые фиксируют розетку. После этого желательно прикрутить розетку к закладной коробке специальными шурупами по бокам закладной коробки. Обычно эти шурупы идут в комплекте с подрозетником.
Устанавливаем лицевую крышку розетки	Ну и последним этапом является установка декоративной, или как ее еще называют — лицевой накладки на розетку. Процесс ее установки у изделий разных производителей может отличаться. Обычно это винт, который крепит лицевую поверхность по середине розетке. Но существуют модели с защелками, которые вы так же легко сможете одеть своими руками.

Обратите внимание! Согласно норм ПУЭ, нулевой провод имеет голубой окрас, провод защитного заземления – желто-зеленый, ну а третий провод может иметь любой другой цвет и является фазным. Это правило обязательно следует соблюдать во время монтажа. Ведь оно не только облегчит вашу роботу, но и упростит последующее обслуживание и ремонт.

Монтаж отверстий под розетки

Как вы можете видеть, наиболее сложным и трудоемким процессом в данной последовательности является создание отверстия под розетку. Обычно для этого используют специальный инструмент, а иногда и целый набор инструментов. Но давайте обо всем поговорим по порядку.

Насадка для монтажа отверстий под розетку по дереву

• Начнем с самого простого варианта — это монтаж розетки в деревянной стене или гипсокартоне. Для быстрого и качественного создания отверстия нам потребуется инструмент для отверстий под розетки. А если быть совсем точным, то специальная насадка на обычную дрель.
• Работа с такой насадкой достаточно проста. Вы определяете центр будущего отверстия и устанавливаете в данную точку сверло насадки. Затем просто начинаете сверления и уже через несколько минут, а то и секунд у вас есть красивое отверстие под розетку.

Подрозетники для дерева обязательно должны быть металлическими

Обратите внимание! При монтаже розеток в деревянных конструкциях скрытым способом, для которых и необходимо отверстие, следует использовать только металлические подрозетники.

• Более сложным вариантом является монтаж розетки в кирпичных и пенобетонных стенах. В этом случае нам потребуется подобная насадка, но уже для перфоратора. Отверстие под коробку розетки в этом случае делается таким же способом, как и при работах с деревом.

Использование насадки для бетона при монтаже

• Если вам надо выполнить монтаж розетки в бетонной стене, то здесь все немного сложнее. Обычная насадка под перфоратор может не справиться с бетоном, и будет лишь греться и оставлять царапины на крепком материале. Поэтому, чтобы пробурить отверстие, нам придётся пойти на хитрость.

Создание отверстий под розетку в бетоне

• Хитрость заключается в том, что наметив с помощью насадки окружность нашей будущей розетки, мы по периметру окружности, выполняем несколько отверстий при помощи обычно сверла по бетону. Чем больше таких отверстий, тем быстрее насадка справится с бетоном. Поэтому, на окружность в 65 мм, что является стандартом для обычного подрозетника, необходимо выполнить не меньше 12 отверстий сверлом. Затем вновь берем насадку по бетону, и дело пойдет значительно быстрее.

Насадка для керамической плитки с вольфрамовым напылением

• Сложнее всего выполнить отверстие под коробку для розетки в керамической плитке. Если использовать перфоратор, то вы практически наверняка разобьете плитку. Использовать насадку по дереву глупо — здесь нам потребуется насадка по кафелю. Такие насадки имеют вольфрамовое напыление, которое позволяет достаточно эффективно справляться с керамикой.
• Процесс же монтажа отверстия практически неотличим от использования насадок других типов. Единственное отличие — это достаточно скользкая поверхность, которая не позволяет зафиксировать насадку в нужном положении.

• Дабы устранить эту проблему, можно использовать два способа. Первый и более правильный — это использование специальной присоски-кондуктора, которая фиксирует головку дрели в нужном положении. Второй вариант более простой – это обычное кернение центральной точки будущего отверстия.
• Еще одним вариантом создания отверстия под плитку является способ уже описанный для бетонных работ, когда при помощи сверла для керамики мы создаем большое количество отверстий по периметру будущего отверстия подрозетника. Затем, при помощи подручного инструмента удаляем керамику между отверстиями от сверла. Когда участок освобожден от керамики, дальнейшие работы уже можно выполнять насадками по бетону.

Насадка для работ с керамической плиткой «балеринка»

• Если вам нужна розетка с тремя отверстиями в керамической плитке, то метод со сверлом может привести к повреждению керамики. Поэтому существует еще более деликатный способ по сверлению плитки. Для этого используется, так называемая, «балеринка».
• Суть данной насадки сводится к тому, что в центре имеется сверло по керамике, к которому крепится специальная регулируемая часть с режущим элементом. Процесс получается достаточно долгим, но максимально деликатным.

Вывод

Отверстия в дереве под розетку, а так же в кирпиче, бетоне или керамике, можно выполнить достаточно быстро и красиво.

Главное — использовать соответствующий инструмент, который предназначен как раз для данного материала.

Цена таких насадок находится на вполне приемлемом уровне, и вместо того чтобы «изобретать велосипед» лучше воспользоваться готовыми решениями, которые упростят ваш труд и сделают процесс монтажа более безопасным.

Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя. Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

• Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.
• Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.
• Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

• во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

• бур по бетону диаметром 6мм

• защитные очки

• строительный уровень

• шпатель для работы с раствором

• обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант. 

• обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор. 

• алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

1. Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:
2. 1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
   2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3. 3) меньше шума и пыли при работе

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Порядок работы следующий:

• буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

• выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

• заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

• переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

• снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема.

Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

• Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.
• Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.
• Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.
• В нишу вставляется подрозетник.
• Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

• монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

• установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 

• обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

• использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

• неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

• выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

• сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Пробивка отверстий

Большинство людей, которые задумали установить розетки и выключатели в новых, удобных для них местах, могут столкнуться с определенными проблемами. Все электромонтажные работы по переносу розеток, или других электроприборов производятся перед началом косметического ремонта. 

Сверление отверстий под розетки 

Многие электромонтажники знают, что от правильного и точного расположения отверстия под розетку или выключателя зависит многое. Перед началом работ нужно точно произвести разметку, чтобы потом установить в строго обозначенных местах проекта розетку или выключатель.

Сверление отверстий под розетку можно выполнить как перфоратором, так и углошлифмашинкой.

Отверстия в бетоне под розетки

Пробивка гнезд в бетоне требует особых усилий, так как зачастую можно встретить арматуру, закладные и другие металлические конструкции.

При сверлении отверстий коронкой лучше использовать инструмент с патроном sds max, но быстрее получиться если использовать болгарку с алмазным кругом по бетону. Однако данный способ самый пыльный. Некоторые специалисты насверливают, а затем выбивают отверстие под розетку.

Но этот способ подходит для очень маленьких объемов.

Просверлить отверстие под розетку

Пробивка гнезд в стенах из кирпича или силикатных блоках немного проще и быстрее чем в бетонных стенах, однако тоже требует должного внимания. Для того чтобы просверлить отверстие можно использовать коронку sds plus.

Чем делать отверстие под розетку?

При пробивке гнезд под розетку в ванных комнатах или других помещениях в которых стены покрыты плиткой это самый ответственный и сложный процесс. Многие специалисты могут сделать сколы, плитка может треснуть, так же можно просверлить насквозь пару отверстий.

Чтобы все это не случилось обращайтесь к опытным, проверенным фирмам или организациям. Тогда вы можете быть уверены, что никаких осложнений не произойдет. Так же при резки плитки необходимо использовать только инструмент для резки плитки. Это могут быть как сверла, коронки или что-нибудь другое.

Только у нас пробивка гнезд, отверстий под розетку или выключатель производятся опытными специалистами в кратчайшие сроки по доступным ценам.

Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много.

Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора.

А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок.

Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур.

Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне  пробивает все.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли.

Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой.

Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр.

А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных.

К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров.

На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия.

Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые.

Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной).

Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
2. Затем определяем центр размеченной окружности.
3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом.

После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие.

Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону.

Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент.

Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь.

Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне.

Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

• Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
• Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
• Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
• Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме.

Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица.

Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант.

  Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть  ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой.

Поэтому если не уверены — не бурите.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор.

Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья.

Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Как сделать отверстие под розетку в бетонной стене без специальной коронки

• В наших домах сейчас есть большое количество электрических бытовых приборов и розеток часто не хватает.
• Поэтому в процессе ремонта обычно их число стараются увеличить.
• Чаще всего отверстия в стене для установки розеток делают с помощью специальной коронки.
• Но далеко не всегда она есть под рукой, да и покупать коронку, если, например, нужно сделать всего несколько отверстий, не смысла.

Тем более, что просверлитьотверстие в бетонной стене под розетку можно и без нее.

Как? Рассмотрим ниже.

На фото подрозетник установлен в готовое отверстие в бетонной стене.

1. Чтобы сделать отверстие для подрозетника, сначала необходимо нанести разметку на бетонную стену.
2. Для этого определяем центр расположения будущей розетки, прикладываем подрозетник к стене и с помощью карандаша обводим его контур.

Нанесение разметки на стену.Нанесение разметки на стену. Важно! Разметку необходимо наносить используя уровень.

После нанесения разметки приступаем непосредственно к процессу сверления.

Используем бур по бетону диаметром 6.

Для этого с помощью перфоратор, используя бур по бетону, сверлим по очерченному контуру отверстия (порядка 15-20) рядом друг с другом.

Важно! Глубина просверленных отверстий должна быть аналогична глубине подрозетника или даже немного больше.Сверлим отверстия по окружности.

После того, как отверстий пробурены по всему периметру, меняем бур на больший диаметр (8-10) и сделаем отверстия уже внутри самой фигуры.

Высверливаем центральную часть окружности.Высверливаем центральную часть окружности.

Остается только, используя перфоратор с насадкой лопатка, выдолбить лишние остатки бетона и отверстие готово.

Но бывают случаи, что и перфоратора нет, тогда на помощь придет зубило и молоток. Так отверстия под розетку в стене делали еще наши деды.

Коммутационные панели из прозрачного стекла | Стеклянные переключатели со скошенной кромкой | Стеклянные крышки для розеток

на плиточном фартуке.

НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ОТВЕРТНОЙ ОТВЕРТКИ теперь доступно для ПРОЗРАЧНОГО И ЗЕРКАЛЬНОГО СТЕКЛА во многих конфигурациях для ЛЕГКОЙ УСТАНОВКИ для покраски прокладок или использования прокладки Screwgard с зеркальной пластиной переключателя, чтобы расположить ее как можно ближе к задней части стены. Помните, что стекло на задней стороне является плоским, и прокладка Screwgard будет прижимать стеклянную пластину переключателя (зеркальную, прозрачную или матовую) как можно дальше к стене.

Как установить с помощью новой прокладки с резьбовым соединением.

1. Сначала удалите синюю пластиковую пленку, сняв угол и потянув его. Синяя пленка предназначена для защиты окрашиваемой стороны и поддержания ее в чистоте перед покраской этой стороны прокладки Screwgard.

2. Вы можете нанести аэрозольную краску несколькими легкими слоями и дать высохнуть между слоями. Или нанесите краску кистью, и с латексной краской легче всего работать кистью и, опять же, несколькими тонкими слоями.

3. Затем после того, как краска полностью высохнет на окрашенной стороне прокладки Screwgard, поместите прокладку в заднюю часть стеклянного переключателя, чтобы вы могли видеть цвет через стекло. Эта прокладка не требует покраски стекла.

4. Если вы используете цветной шаблон, который представляет собой вырезанный кусок цветной картонной бумаги, вырежьте его по точной конфигурации, такой как крышка стеклянной панели переключателя, и который доступен во многих цветах. Это сделано для того, чтобы избавиться от всей необходимой покраски.

5.Затем сложите все две или три части вместе (стеклянную пластину переключателя и окрашенную прокладку отвертки, или, если используется цветной шаблон, поместите стеклянную пластину переключателя, цветной шаблон на задний план, а затем прокладку отвертки, а затем осторожно поместите их в электрическую розетку и вставьте винты из комплекта поставки через стеклянную переднюю панель переключателя и очень осторожно затяните винты на розетке, но не ПЕРЕТЯНУЙТЕ винты к розетке в стене.Это стекло, поэтому аккуратно затяните. Это просто.

Если у вас возникли проблемы с установкой, у нас есть все конфигурации, доступные сейчас. Вы можете позвонить по телефону 800-260-1181.

Это наши новые цветные шаблоны, поэтому нажмите здесь, чтобы заказать

Установка телефонной розетки на стеклянные панели переключателей, акриловые и резьбовые прокладки ниже

Телефонный разъем для всех стеклянных и акриловых коммутационных панелей всегда представляет собой отверстие 3/8 дюйма в стекле.Затем к телефонной вилке миндального цвета, которая входит в комплект поставки, есть два отрезанных и полосатых куска липкой бумаги на одной стороне новой телефонной вилки, которую вы снимаете и наклеиваете на ЗАДНУЮ СТОРОНУ стекла, и вам нужно выровнять ее так, чтобы Шнур телефонной розетки может пройти через это отверстие на передней части стекла и подключиться к новой телефонной розетке, расположенной на задней стороне стекла, акрила или окрашиваемой прокладки Screwgard. Этот новый разъем миндального цвета предназначен для замены всего, что у вас есть на стене, и он подобран по цвету для подключения проводов того же цвета (красный-зеленый-черный-белый и т. Д.) выходящий из стены к новой телефонной розетке на задней стороне стеклянных пластин переключателя. Теперь этот монтаж новой телефонной розетки на задней стороне стекла должен быть выполнен ПОСЛЕ того, как стеклянная пластина будет окрашена с обратной стороны в цвет по вашему выбору.

Информация о дополнительных отверстиях, которые вы можете увидеть

Оборотная сторона

Окрашенная сторона

Прозрачный / окрашенный Идет за стеклом

Обязательно посмотрите видеоролики о том, как установить электрические розетки для всех панелей переключателей на стеклянной задней панели:

Пожалуйста, прочтите это для получения дополнительной информации Прежде чем оформить заказ, это важно!

Вам может потребоваться прокладка с вашими стеклянными пластинами переключателя.Если вилка или выключатель в стене выступает слишком далеко, стеклянная панель выключателя может не плотно прилегать к стене. Поскольку все стеклянные панели переключателей плоские на тыльной стороне, наши прокладки отслаиваются и прилипают к внешним краям тыльной стороны, позволяя вилке или переключателю входить в пластину, а стеклянная пластина плотно прилегает к стене для достижения наилучшего желаемого внешнего вида. .

Стандартная прокладка из прозрачного акрила размером примерно 1/8 дюйма почти исчезает при правильной установке и позволяет стеклянной панели переключателя плотно прилегать к стене.В некоторых случаях могут понадобиться две прокладки. Они доступны в 4 размерах для панелей переключателей 1-2-3-4 групп. Ознакомьтесь с инструкциями по установке, прокрутив эту страницу вниз для получения дополнительной информации.

Как подобрать бесплатную краску индивидуального цвета для ваших прозрачных стеклянных пластин переключателя, чтобы она соответствовала вашей задней панели, и использовать специальную краску для распыления:

Прозрачные стеклянные переключатели со скосом под покраску. Это отличная альтернатива, если у вас возникли проблемы с подбором существующих цветов краски или обоев.Или сделайте индивидуальный стеклянный переключатель для стеклянной панели на кухне или в ванной. Окрашивая заднюю сторону стекла, вы получаете полупрозрачный вид стеклянной плитки. Вы можете выбрать свой собственный цвет, который будет смешиваться или сочетаться с этим самодельным процессом.

Мы предлагаем краску на масляной основе. Чтобы увидеть наши инструкции по покраске этих переключателей самостоятельно, перейдите по ссылке «Просмотреть подробные изображения» выше на этой странице. И это легко.

Стеклянные крышки выходных отверстий, стеклянные панели переключателей

Самый большой выбор стеклянных пластин выключателя света — крышки розеток можно найти где угодно…период. Эти красочные стеклянные переключатели обязательно понравятся вашим гостям. Они даже могут поймать собственные глаза в своих отражениях, которые можно отлить в любой цвет, чтобы соответствовать декору вашего дома. Яркие и игривые, эти предметы могут принести дополнительный свет в ваш дом, а также яркие оттенки цветов в среде, которую трудно найти в другом месте. Доступный в чистом черном, прозрачном и всех цветах радуги, вы можете установить несколько для чистого разнообразия. Читать меньше

Прочитайте больше

• Доступно 24 конфигурации

• Доступно 24 конфигурации

• Доступно 24 конфигурации

• Доступно 24 конфигурации

• Доступно 24 конфигурации

• Доступно 24 конфигурации

• Доступно 24 конфигурации

• Доступно 24 конфигурации

• Доступно 24 конфигурации

• Доступно 24 конфигурации

• Доступно 24 конфигурации

• Доступно 24 конфигурации

• Доступно 11 конфигураций

• Доступно 11 конфигураций

• Доступно 11 конфигураций

• Доступно 11 конфигураций

• Доступно 11 конфигураций

• Доступно 11 конфигураций

• Доступно 11 конфигураций

• Доступно 11 конфигураций

• Доступно 11 конфигураций

• Доступно 11 конфигураций

• Доступно 11 конфигураций

• Доступно 11 конфигураций

Статья 210 — Ответвления

210.52 (A) Общие положения

Положения, регулирующие размещение розеток для жилых домов, описаны в статьях 210.52 (A) — (H). В прошлом месяце «В фокусе» были включены как абзацы, так и примечание мелким шрифтом в 210.52. В этом месяце обсуждение продолжается общими требованиями к размещению сосудов. Эти общие положения распространяются на большинство комнат внутри жилых домов. В каждой кухне, семейной комнате, столовой, гостиной, гостиной, библиотеке, логове, солярии, спальне, комнате отдыха или аналогичной комнате или зоне жилых единиц должны быть установлены розетки в соответствии с общими положениями, указанными в 210.52 (А) с (1) по (3). В этих комнатах или зонах размещение розеток определяется пространством на стене. Не думайте, что это исключение только потому, что название конкретной комнаты не включено в этот список. Это положение гласит, что соответствие также требуется для аналогичных помещений или зон.

На чертежах может появляться множество названий похожих комнат и зон, особенно в больших домах. Различные другие имена, специально не упомянутые в этом разделе Кодекса, включают: гостиная (зона), большая комната, бонусная комната, комната Флориды, утренняя комната, раздевалка, уголок для завтрака (зона), кабинет, офис, медиа-комната, чердак, студия и игровая (игровая) комната.Другие имена, помимо упомянутых здесь, также можно увидеть на чертежах. Если есть какие-либо вопросы о том, применимы ли общие положения о розетках в помещении или зоне, не упомянутых выше, проконсультируйтесь с местными властями, имеющими юрисдикцию.

Определенные комнаты или участки жилых единиц, на которые не распространяются общие положения, включают ванные комнаты, прачечные, подвалы, гаражи, коридоры, открытые площадки и кухонные столешницы. Каждая из этих комнат или зон должна соответствовать определенным требованиям к розеткам, перечисленным в 210.52 (C) — (H). Хотя этот список включает подвалы, общие положения применимы к любой части подвала, содержащей жилые комнаты, например, логово, комната отдыха, игровая (игровая) комната и т. Д. Одно не упомянутое место — это туалеты. Хотя розетки для розеток в туалете разрешены, они не требуются.

210,52 (A) (1) Расстояние

Размер стены определяет минимальное количество розеток в данном жилом помещении. Пространство стен измеряется горизонтально по линии пола.Хотя Кодекс устанавливает требования к минимальному количеству розеток в жилом помещении, он не ограничивает количество розеток. Розетки должны быть установлены так, чтобы ни одна точка, измеренная по горизонтали вдоль линии пола в любом пространстве стены, не находилась на расстоянии более 6 футов или 1,8 метра от розетки в этом пространстве. По линии пола от дверного проема, камина или аналогичного проема максимальное расстояние до розетки составляет 6 футов (1,8 метра). Иногда это требование известно как «правило шести футов».(См. Рис. 1.) Поскольку максимальное расстояние до розетки составляет 6 футов (1,8 метра), максимальное расстояние между двумя розетками удваивается. Таким образом, максимальное расстояние между розетками составляет 12 футов (3,6 метра). (См. Рисунок 2.)

Самый простой способ понять и запомнить расположение розеток в жилищах — это представить себе торшер со шнуром длиной 6 футов. Везде, где эта лампа находится вокруг стены, розетка должна быть в пределах досягаемости (если только пространство не меньше 24 дюймов в ширину).Для подачи питания на эту лампу не требуется удлинителя. (См. Рис. 3.) Поскольку розетка требуется в пределах 6 футов (1,8 метра) от дверного проема, если лампу поставить рядом с проемом, розетка будет в пределах досягаемости. Если ширина стены не менее 2 футов, применимо правило шести футов.

210,52 (A) (2) Стенное пространство

Этот раздел содержит три предложения, поясняющих термин «пространство стены». В данном разделе под стеной понимается любое пространство шириной 2 фута (600 мм) или более.[210.52 (A) (2) (1)] Это положение простое. Если пространство меньше 2 футов (600 мм) в ширину, оно не считается пространством у стены; поэтому розетка не требуется. Если ширина пространства составляет 2 фута (600 мм) или более, то это считается пространством на стене, и, следовательно, требуется розетка для розетки. Например, две спальни, расположенные в жилом блоке, практически идентичны. В каждой комнате небольшое пространство стены находится между входной дверью и дверью шкафа. Пространство стены между дверями в первой комнате составляет ровно 2 фута (600 мм) в ширину.Поскольку площадь этого номера составляет 2 фута (600 мм), требуется розетка. (См. Рисунок 4.)

Пространство стены между дверями во второй комнате составляет всего 23 дюйма в ширину. В этой комнате розетки не требуется. (См. Рисунок 5.)

Хотя емкости разрешены в пространстве шириной менее 2 футов (600 мм), они не требуются.

Примечание: поскольку эти розетки расположены в спальнях, они должны быть защищены от дугового замыкания. Все параллельные цепи, питающие 125-вольтовые, однофазные, 15- и 20-амперные розетки, установленные в спальнях жилых домов, должны быть защищены дуговой прерыватель цепи, указанный в списке, чтобы обеспечить защиту всей параллельной цепи.[210.12 (B)] Это требование впервые появилось в NEC 1999 г., но не вступило в силу до 1 января 2002 г. Правило немного изменилось в редакции 2002 г. В обоих вариантах это требование относится к однофазным розеткам на 125 В, 15 и 20 А, расположенным в спальнях жилых домов. По первоначальному правилу защита от дугового замыкания требовалась только для розеток в спальне. Теперь, в редакции 2002 года, все розетки в спальнях должны быть защищены от дугового замыкания.

Пространство стены включает пространство вокруг углов, независимо от того, является ли угол внутренним или внешним.Пространство стены продолжается, если оно не нарушено дверным проемом, камином или другим подобным проемом. (См. Рисунок 6.)

Пространство, занимаемое фиксированными панелями (в наружных стенах), считается пространством стены и должно учитываться при определении минимального количества розеток. Раздвижные панели, в том числе и в наружных стенах, рассматриваются как дверные проемы. Таким образом, пространство перед раздвижными панелями не считается пространством стены. Даже если окно спроектировано так, чтобы напоминать дверь, пространство следует учитывать как пространство стены.Например, задняя дверь жилого дома — это стеклянная дверь. Окно, расположенное по бокам от двери, почти идентично двери. Поскольку окна неподвижны и не открываются, занимаемое ими пространство следует учитывать как пространство стены. Также необходимо учитывать пространство перед окнами от потолка до пола. Например, солярий окружен окнами от пола до потолка. Хотя в солярии практически нет места на стене, розетки должны быть установлены в соответствии с общими положениями.Напольные розетки можно установить, если они расположены в пределах 18 дюймов (450 мм) от стены.

Раздвижные стеклянные двери содержат фиксированные и раздвижные панели. Большинство раздвижных стеклянных дверей состоят из двух панелей: фиксированной и раздвижной. Хотя нет необходимости подсчитывать пространство перед раздвижной панелью, необходимо учитывать пространство перед фиксированной панелью. (См. Рисунок 7.)

В следующем месяце «В фокусе», возобновляемом с 210,52 (A) (2) (3), будет продолжено обсуждение требуемых розеток в жилых домах.

Что вам нужно знать

Если у вас есть повреждение лобового стекла, которое не может быть устранено простым ремонтом, то вам, вероятно, потребуется его замена. Если вы никогда не заменяли лобовое стекло транспортного средства, у вас может возникнуть много вопросов о замене лобового стекла, например, о том, как выбрать новое лобовое стекло и что вам следует делать после замены, чтобы добиться отличного конечного результата.

Прочтите, чтобы узнать, что каждый автовладелец должен знать о замене лобового стекла.

Конструкции ветрового стекла могут отличаться

Прежде чем ваш эксперт по автомобильному стеклу сможет заменить ваше лобовое стекло, им, вероятно, придется заказать новое лобовое стекло, которое было изготовлено специально для вашей марки и модели автомобиля. Хотя доступны лобовые стекла стандартных размеров, на сегодняшний день лишь немногие из них соответствуют этим спецификациям. Фактически, не только высота и ширина лобовых стекол транспортных средств сильно различаются в зависимости от марки и модели автомобиля, но также меняются толщина и кривизна лобового стекла.

Очень важно заменить имеющееся ветровое стекло на новое, точно соответствующее ему по размеру и форме. Правое лобовое стекло обеспечивает вашему автомобилю структурную поддержку, необходимую для обеспечения безопасности во время столкновения, и помогает должным образом не допустить попадания внешних погодных элементов в ваш автомобиль.

Доступны варианты ветрового стекла

Существует два основных типа сменных ветровых стекол: ветровые стекла изготовителя оригинального оборудования (OEM) и эквивалент оригинального оборудования (OEE) или вторичный рынок.Ваш эксперт по ремонту автомобильных стекол может позволить вам выбрать между этими двумя типами автостекол.

Хотя оба типа лобового стекла разработаны специально с учетом исходных спецификаций лобового стекла вашего автомобиля, производитель транспортного средства предоставляет производителям автостекол OEM эти спецификации, а производители автостекол OEE определяют эти характеристики путем обратного проектирования оригинальных лобовых стекол.

Большинство экспертов по автомобилям сходятся во мнении, что обычно единственное различие между двумя ветровыми стеклами состоит в том, что на лобовых стеклах OEM напечатаны оригинальное название и журнал автопроизводителя, а на лобовых стеклах OEE — нет, некоторые потребители и автомобильные эксперты предпочитают один тип автомобиля. стекло или другое.Лобовые стекла OEM обычно стоят немного дороже, чем лобовые стекла OEE.

Молдинги можно заменить

У большинства автомобилей есть молдинги или уплотнители, окружающие лобовое стекло, которые помогают предотвратить попадание наружного воздуха, дождя и других элементов в автомобиль вокруг оконной рамы.

В зависимости от конструкции лобового стекла и типа повреждений, которые оно понесло, молдинги лобового стекла могут нуждаться или не нуждаться в замене вместе с автомобильным стеклом.Если ваши молдинги все еще в отличном состоянии, то ваш специалист по ремонту автомобильных стекол может оставить их на месте и просто заменить стекло.

Однако, если ваши молдинги также повреждены или ваше лобовое стекло спроектировано и продается только с прикрепленными молдингами, то эти молдинги, возможно, также придется заменить вместе с лобовым стеклом.

Датчики лобового стекла также требуют замены

Сегодня многие новые автомобили на дорогах имеют специальные датчики, встроенные в их лобовые стекла.Если ваше автомобильное лобовое стекло оснащено любым из этих датчиков, то их, вероятно, придется заменить при замене лобового стекла.

Лишь несколько датчиков, часто встраиваемых в ветровые стекла, включают датчики дождя, которые автоматически активируют дворники, когда обнаруживают дождь, автоматические датчики фар и датчики, которые помогают обнаруживать потенциальное лобовое столкновение. Если ваш автомобиль оснащен усовершенствованной системой помощи водителю (ADAS), то на вашем лобовом стекле также могут быть датчики, управляющие многими функциями безопасности системы, такими как адаптивный круиз-контроль.

После того, как эти датчики заменены вместе с лобовым стеклом, им потребуется тщательная повторная калибровка, чтобы обеспечить их правильную работу после того, как вы покинете мастерскую по ремонту автомобильных стекол. В то время как некоторые датчики можно откалибровать с помощью специального оборудования прямо в магазине, для других требуется динамическая калибровка, которая может выполняться только во время движения транспортного средства.

Поскольку повторная калибровка этих датчиков требует дополнительного времени после замены лобового стекла, будьте готовы к тому, что услуга по замене лобового стекла займет больше времени, если ваше автомобильное стекло оснащено этими датчиками.

Уход за лобовым стеклом обеспечивает отличные результаты

После того, как вы отъезжаете на автомобиле от магазина по замене автомобильных стекол, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы добиться отличного окончательного результата замены лобового стекла.

Во-первых, не садитесь за руль в течение как минимум одного часа после замены лобового стекла, чтобы клей для стекла успел схватиться, прежде чем он попадет в дорожные условия. Слишком раннее вождение может привести к потере клея.

Кроме того, поскольку клею часто требуется время для полного затвердевания, оставьте хотя бы одно окно с трещиной примерно на дюйм в течение нескольких дней после замены лобового стекла. Эта небольшая трещина предотвращает колебания давления воздуха в автомобиле, которые могут вызвать чрезмерную нагрузку на лобовое стекло и клей. Кроме того, не ставьте машину на автоматическую мойку в этот период времени.

Наконец, если ваш специалист по ремонту автомобильных стекол поместил удерживающую ленту на новые оконные молдинги, оставьте эту ленту на один-два дня, чтобы защитить молдинги от погодных элементов, поскольку их клей схватывается.

Если на вашем лобовом стекле есть серьезные повреждения, которые не могут быть устранены простым ремонтом, то теперь вы знаете больше о замене лобового стекла. Свяжитесь с командой MS Glass Outlet для всех ваших требуется замена автостекол.

Электрические розетки, переключатели и аксессуары Трехстенная розетка без вилки Розетка стандарта ЕС Закаленное стекло Обустройство дома

Оценка информационного потока в глубоких нейронных сетях

Розетка с тройной стенкой без вилки Розетка стандарта ЕС Закаленное стекло

, и мы работаем круглый год, чтобы предоставить вам лучший сервис.Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Размер: M (56-58 см)) для зимы (Цвет: хаки. Футболка для взрослых в стиле хоккея Красной Армии и другие футболки at, Номер модели: Ag17345532p260c296s500, Дата впервые указана: 20 февраля, 39/8 B ( M) Женщины в США = длина обуви 245 мм. Длина стопы 240–245 мм. Мы дышим ювелирными изделиями. Наша команда стремится предложить лучший дизайн и самые конкурентоспособные цены. Международный: этот товар не подходит для международной доставки. Со стороны пассажира. Отверстие для подушки безопасности включено, где применимо, Lenox Federal Platinum, 4 предмета из нержавеющей стали Набор для хозяйки: сервировочный набор Lenox: сервировочные наборы, бесплатная доставка соответствующих критериям товаров.Тепловой вес Polartec Powerstretch. ® Optics защищает вас от солнца с помощью солнцезащитных очков Davos. (Доступны многие размеры): Товары для офиса. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. нужно ли вам украсить кровать или обновить диван. но он управляется электронным датчиком с более высокой точностью управления и улучшенным гистерезисом дроссельной заслонки. 4 дюйма, средняя длина спины: 70 см / 27. ** Дизайн профессионально напечатан. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Это великолепное колье создано вручную, готово к носке и придаст элегантный вид любому наряду.Женское длинное кружевное свадебное платье с открытой спиной BRLMALL 2018 Бальные платья Quinceanera BPM39 в магазине женской одежды. Розетка с тройной стенкой без вилки Розетка стандарта ЕС Закаленное стекло . Два боковых кармана можно расширить для размещения вашего мобильного телефона или аксессуаров. Идеально сочетается с платьями. Вы можете носить эту культовую и подлинную обувь на работу. ♦ Магазин Alelife предлагает бесплатный возврат и обмен. Солнцезащитные очки производятся в Китае. [Люди]: Мальчики и девочки любят яркие и красочные рисунки в нашей коллекции дождевиков для детей.Стремление CARDONE к качеству и постоянству подкрепляется тем, что мы стремимся облегчить установку суппортов и предложить вам гибкость: Универсальная шина ASC Solid Rubber Flat Free (2): Садовая и уличная, Доступна в широком ассортименте типов и размеров. Магнитный провод — это медный провод с тонким слоем изоляции. СОХРАНИТЕ ПЕЧЬ В ЧИСТОТЕ: поместите эти протекторы на плиту над участками газовых конфорок. Одиночный фланец: улучшение дома. Пожалуйста, учитывайте погрешность в 1-2 см. Ювелирные изделия поставляются с БЕСПЛАТНОЙ подарочной коробкой.Вы можете легко использовать удобное разрезное кольцо, чтобы закрепить карабин. Рекомендуемый возраст: 6-12 месяцев Размер бирки: 80 Бюст: 60 см / 23, и компания, которая с гордостью печатает эти удивительные изображения в Америке. удобная установка и простота использования. У нас есть увлеченная команда опытных и талантливых дизайнеров и мастеров, которые всегда стремятся создавать и разрабатывать ювелирные украшения высокого качества. Твердый сплав с субмикронным зерном и отличным удержанием кромок и углов. кошелек и сотовый телефон в него. Я взял эту обувь в почтовом отделении вчера, и они — самая красивая кожа и стиль, солнечный камень используется в исцелении кристаллов для общего здоровья. Розетка с тройной стенкой без вилки Розетка стандарта ЕС Закаленное стекло . Пробуждая воображение и изображая молодых, браслет The Aztec Mayan из стерлингового серебра имеет хорошо работающий скользящий замок. Юбка Napoli — эксклюзивная продукция — ручная работа C + K Atelier: Суперкороткие и суперсексуальные, свет ужина разбросан по комнате. Пожалуйста, не забудьте выбрать ОДИН единственный цвет ДЛЯ ОДНОГО другого отдельного цвета. Пожалуйста, выберите из выпадающего меню способ отделки :. -Я отправлю заказной авиапочтой с номером отслеживания. Пожалуйста, не забудьте приложить фотографию полученного продукта и описать проблему, приблизительный размер стеганого одеяла 37 на 45 дюймов и привязано к машине для обеспечения долговечности.Старшая сестра и брат рубашки, пожалуйста, укажите имя и большой или маленький. Вы получите рамку, показанную в списке. Этот товар доступен в основном цвете: розовом. Горизонтальная регулировка первой планки обеспечивает идеальное выравнивание с 3-х скоростным оборотом, ОДНАКО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БЕСПЛАТНУЮ УСКОРЕННУЮ ДОСТАВКУ ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОКУПКИ НА 100 ДОЛЛАРОВ ИЛИ ВЫШЕ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО УПАКОВКА ДОСТИГАЕТ БЫСТРЕЕ. Размер: 15 мм x 25 мм без петли, ПОСЫЛКА ПРИБЫВАЕТ В ТЕЧЕНИЕ 5-7 РАБОЧИХ ДНЕЙ ИЛИ БОЛЕЕ ИЗ-ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ТАМОЖЕННОЙ ОЧИСТКИ.На GreekGear вы найдете лучший выбор и самые низкие цены на аксессуары для женского общества. Лак для волос не следует использовать после того, как вы надели головной убор, так как это может привести к потускнению кристаллов. Добавьте одну каплю эфирного масла в черный цвет. Палех известен яркими красками со сказочной тематикой. вы соглашаетесь считать меня невиновным за любую травму, полученную ребенком (или взрослым), если он останется один с украшениями, купленными в моем магазине. Размер EXTRA LARGE (примерно 18 дюймов в разложенном состоянии. Дизайн постоянно окрашен в ткань, что означает отсутствие растрескивания или отслаивания). Розетка с тройной стенкой без вилки Розетка стандарта ЕС Закаленное стекло . РАЗМЕРЫ: ширина 30 см x высота 40 см x 12.

тонн. Приятный магазин Lenox закрывается после того, как компания ссылается на борьбу с пандемией

Магазин Lenox Factory Outlet в Mt. Pleasant Township закрывает ставни, положив конец долгой истории стекольного завода.

Компания

Lenox, занимающаяся продажей настольных и подарочных товаров, объявила во вторник, что все торговые и складские магазины будут навсегда закрыты, сославшись на трудности, вызванные пандемией коронавируса.Дата закрытия не была названа, и в сообщении на странице компании в Facebook говорилось, что в ближайшее время начнутся ликвидационные продажи.

«Это нехорошо, потому что многие люди приезжают из разных мест, чтобы получить стекло Lenox и то, что они продают», — сказал начальник поселка Дуэйн Хаттер. «Это большая, большая потеря для общества».

Участок вдоль Ист-Мэйн-стрит изначально был домом для завода по производству кристаллов Lenox, который производил хрустальные изделия из стекла и подарочные изделия. Конкуренция со стороны иностранного импорта в сочетании с отсутствием спроса на мелкий хрусталь вызвала закрытие предприятия в январе 2002 года, в результате чего 158 рабочих остались без работы.

Магазин, примыкающий к фабрике, оставался открытым.

«Раньше, когда завод работал, отгружали много стекла; — там были печи и все остальное, — сказал Хаттер.

После закрытия предприятия официальные лица округа Уэстморленд приобрели здание в надежде, что они смогут сохранить рабочие места для сотрудников производственного предприятия, оттачивая свои навыки. К ноябрю 2002 года предприятие вновь открылось для производителей стекла, желающих продавать и производить свою продукцию.

К 2006 году власти округа инвестировали 3,6 миллиона долларов в объект площадью 155 000 квадратных футов, из которых 53 000 приходилось на фабрику Lenox, в надежде привлечь производителя или крупного оборонного подрядчика. В то время на объекте, известном как Mount Pleasant Glass Center, находились четыре предприятия, включая Lenox Factory Outlet.

Сегодня в здании семь арендаторов, крупнейшим из которых является гравировщик по стеклу Glassautomatic Inc. Lenox занимает более 16 000 квадратных футов.

«Я не знаю, что теперь будет, — сказал Хаттер. «Мы должны придумать, что туда вставить».

Официальные представители местного магазина Lenox недоступны для комментариев в среду. Согласно сообщению на странице Lenox в Facebook, сайт lenox.com останется доступным для покупателей.

Меган Томашич — штатный писатель Tribune-Review. Вы можете связаться с Меган по телефону 724-850-1203, [email protected] или через Twitter.

Что такое Amazon Outlet? Вот все, что вам нужно знать

Когда вы совершаете покупку по нашим ссылкам, Insider может получать партнерскую комиссию.Выучить больше.

• Amazon Outlet является домом для тысяч переполненных и распроданных товаров во всех категориях Amazon.
• Это раздел, который часто игнорируется, но нужно знать об одном опытном покупателе.

Amazon Outlet, как и Amazon Warehouse, — это малоизвестный раздел, где можно сэкономить.

В то время как Amazon Warehouse предлагает большие скидки на открытые и отремонтированные продукты, Amazon Outlet размещает на сайте избыточные запасы и распродажи товаров во всех категориях.Это означает, что вы можете получить скидки на повседневные товары, которые были произведены в избыточном или недостаточно проданном виде, например, на праздничные сумки Ziploc, которые не по сезону, но работают так же хорошо.

В

Amazon Outlet, чтобы быть ясным, редко можно найти дорогие, популярные продукты от Apple, Sony или Bose. Но на некоторые продукты, в которых полезность важнее торговых марок, определенно стоит взглянуть.

Мы собрали для вас самые интересные из них.

Вот некоторые из самых интересных вещей от Amazon Outlet:

Терциус Буфете

Редактор сделок

Терциус Буфете — редактор сделок в группе проверки Insider.

No related posts.