Починить розетку, совмещенную с выключателем в г. Москва за 1256 рублей

Не работает розетка

Когда: , 18:15

Адрес: Полковая улица, 16, Москва

Отзывы Рейтинг: 5 — 1 1 отзыв

• Александра Отзывы: — Заказчик

  Отзыв о выполнении задания «Починить розетку, совмещенную с выключателем»  

  Исполнитель не приехал, перестал отвечать на звонки и сообщения.

  Качество

  Вежливость

  Стоимость услуг

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

• Цена договорная

  Прикрепить настенную шины 3шт для гардероба,прикрепить…

  Гардероб находится в коридоре,стена бетонная выложена декоративным кирпичом.Перфоратора нет, остальной инструмент имеется.

  Анна А. подъезд 1, улица Валерия Лесунова, 10/1, Уфа, Республика Башкортостан, Россия

• Цена договорная

  Отштукатурить стены 54 м2

  Необходимо снять старую штукатурку и нанести новую, отшлифовать и покрасить. Существующие стены из силикатного кирпича. Общая площадь стен которые нужно ремонтировать — 15 м2

  Аркадий Б. Волгоградская улица, 28, Сочи

• 1 000 руб

  Починить дверную ручку

  Вырвалась дверная ручка из дверм

  Шерман Д. Отрадный проезд, 2А, Москва

• Цена договорная

  Отрегулировать. кресла ( подъемный механизм)

  Шатаются кресла в месте соединения ножки и круга.

  Sergey A. метро Саларьево

• Цена договорная

  Ремонт квартиры без отделки

  Позагребень, перегородки, электрика, заливка пола, штукатурка стен и потолкм

  Федотова А. Варшавское шоссе, 79, деревня Бородино, городской округ Подольск, Московская область, Россия

виды устройства и способы монтажа.

Многие гаджеты, а также компьютерные оборудования оснащены разъёмом USB и юсб розетка все чаще стала появляться в наших домах. Эта технология передачи цифрового сигнала, отличается удобством, компактностью и высокой скоростью передачи данных, кроме того, с помощью этого разъёма можно осуществлять зарядку аккумуляторов различных электронных устройств. Именно для зарядки устройств оснащённых юсб-разъёмом, и производятся электрические розетки, которые можно установить, практически, в любом месте дома или квартиры.

Виды usb-розеток

Розетки с usb разъемами состоит блока питания на 5 вольт, который спрятан внутри розетки и из самого разъема usb. Подобные устройства могут быть одинарными или иметь несколько usb-выходов.

Розетка с usb может быть установлена в любой части дома, а наличие разъёма этого стандарта позволяет заряжать любые мобильные гаджеты, не занимая основную розетку 220 В. Наиболее часто устанавливается двойная юсб розетка, которая позволяет осуществлять одновременное подключение двух гаджетов для зарядки.

Розетка для подключения юсб-гаджетов может быть внутренней конструкции и наружной. Какой именно вариант установить зависит от многих обстоятельств, и прежде всего, от того возможно ли произвести штробление стен с минимальными негативными последствиями для интерьера комнаты. При установке наружного устройства стена не подвергается штроблению или сверлению, но внешний вид такого электрического элемента значительно уступает розетке скрытого монтажа.

Если же у вас уже установлены электрические розетки закрытого типа, то вам можно заменить ее на совмещенную розетку электро и USB.

Такие розетки бывают и с несколькими электрическими входами.

Ну и необходимо упомянуть о блоках розеток, которые могут объединять и юсб розетки, и электрические и антенные или телефонные.

Основное количество розеток юсб, которые реализуются на рынке, не оборудованы выключателем. Такие устройства постоянно подключены к электрической сети. Но, несмотря на постоянное подключение, такие устройства в режиме «холостого хода», электроэнергии потребляют мизерное количество, но существует опасность выхода из строя устройства, если в доме имеются маленькие дети, которые могут засунуть в разъём юсб, какой-либо металлический предмет. Питающее напряжение таких изделий составляет не более 5 В постоянного тока, что является безопасной для жизни и здоровья человека величиной, но при возникновении короткого замыкания существенно повышается риск выхода устройства из строя.

Модели оснащённые выключателем, позволяют осуществить включение устройства, только когда это необходимо.

Есть и розетки, встраиваемые в мебель.

Или такая мебельная розетка.

Бывают и герметичные розетки.

Ну и как нам обойтись без автомобильного варианта юсб розеток.

Отдельной строкой стоят электрические удлинители с USB разъемами.

Так же есть розетки переходники. Их преимущества в том, что их вообще не надо никуда монтировать. Воткнул в существующую сетевую розетку и получил USB-разъем, для зарядки гаджетов еще и выход на 220 вольт. Необходимо производить эти действия в другом помещении. Пожалуйста, перенеси и никаких проблем. Прошла необходимость и убрал устройство в стол.

При выборе розетки USB необходимо руководствоваться следующими критериями:

1. Сколько необходимо USB портов.
2. На какую силу тока они должен должны быть (бывают на 1 ампер для зарядки мобильных телефонов, или 2,1 ампера для более мощных потребителей, например планшета).
3. Какой вид розетки выбрать. Или переходник, или удлинитель, или что то комбинированное. Ну, тут кому что надо.
4. Какими дополнительными свойствами должно обладать устройство. Например, полочка для телефона.

Установка юсб-розетки

Вне зависимости от используемой модели, перед осуществлением монтажных работ, необходимо обесточить домашнюю электрическую сеть.

Монтаж юсб-розетки осуществляется после того, как будет определено место для её установки. Наиболее перспективным расположением такой модели, является установка её рядом с электрической розеткой 220 В. В этом случае не требуется штробить стену до ближайшей распределительной коробки, осуществить отбор мощности для подключения юсб-устройства можно от работающей электрической модели.

Для подключения внутренней розетки потребуется сделать неглубокое отверстие, диаметр которого будет равен размеру подрозетника. Затем делается неглубокий канал к электрической розетке или распределительной коробке, для прокладки провода скрытой проводки. Подключается usb розетка стандартным способом с затяжкой винтового крепления на клеммах. Подключение некоторых моделей, следует производить таким образом, чтобы фазный провод был подключён к клемме «L», а к клемме «N», подключался нулевой провод. Определить какой из двух проводов подключённых к электрической розетке, является фазным, не представляет большой сложности, если воспользоваться отвёрткой-индикатором.

Если изделие имеет клемму «РЕ», то к ней обязательно следует подключить провод, который соединён с защитным заземлением.

 

 

Накладные розетки с usb зарядкой установить значительно проще, для этого, к предполагаемому месту установки подводится внешний кабель-канал, к которому и подключается розетка с usb. Когда клеммы, такого устройства будут правильно подключены к кабелю, внутренняя часть крепится к стене с помощью дюбель-гвоздей. Для завершения монтажных работ, достаточно установить внешнюю декоративную накладку, включить ранее отключённое в доме электричество, и приступить к использованию юсб-розетки.

Как подключить юсб розетку своими руками видео обязательно посмотрите:

Заключение

Для установки юсб-розетки не требуется специальных знаний и умений, но работа с электрическим током, не является безопасной. Перед проведением работ, требуется обесточить домашнюю проводку, и подсоединить электрический кабель таким образом, чтобы исключить возникновение короткого замыкания.

Распайка или распиновка  таких розеток обычно представляет собой 2 выходных провода. Один проводник подаёт на разъём юсб «массу», другой — напряжение + 5 вольт, но обычно для установки розетки не требуется совершать каких-либо действий с этой частью электротехнической арматуры.

Подключить самому

читать далее… Теперь о подключении. Если вы производили замену одноклавишного выключателя, то не вникая ни в какие нюансы, можно просто подключить предназначенные для него два провода и наслаждаться работой светильника. Если же вы меняли 2-х клавишный, то необходимо: 1)коснувшись отверткой-индикатором поочередно всех трех проводов, по свечению индикатора определить фазный провод. Его-то и надо подключить к общему выводу выключателя. Конструктивно и визуально он обычно всегда отдельно, так сказать, в одиночестве находится от двух остальных выводов; 2)подключить два оставшихся провода к двум оставшимся контактам выключателя. Конструктивно и визуально они рядышком обычно и расположены; 3)проверить желаемую правильность работы выключателя. Если вы хотели бы, чтобы с левой клавиши включалась бы одна лампа люстры, а с правой две оставшиеся лампы, но у вас получилось наоборот, то, соответственно, и провода, подключенные к выходным контактам выключателя, надо переподключить наоборот, т.е. поменять местами. Найденный отверткой-индикатором общий фазный провод трогать не надо. Подключение 3-х клавишного выключателя от 2-х клавишного ничем не отличается за тем исключением, что по пункту 2 необходимо три оставшихся провода подключить к трем оставшимся контактам и проверить работу. И если у вас, скажем, кухня вместо первой клавиши включается с третьей, то, соответственно, эти провода надо переподключить, поменяв местами. Хотя, если быть осторожным, то касаясь одним из трех оставшихся проводов (еще до их закрепления) к какой-либо нажатой клавише выключателя, можно будет сразу определить, что именно будет с нее включаться. Визуальную картину некоторых подключений выключателей можно увидеть в разделе «ВЫКЛЮЧАТЕЛИ» и здесь на рис.1. 2. И снова о «непонятках», нюансах и неисправностях 1) сняли старый, например, 2-х клавишный выключатель и решили индикатором определить провода. Получилось так, что два из трех проводов показывают фазу, а один — ноль. А должно быть, вроде как, наоборот. Причина в том, что светильник был подключен не так, как положено. То есть на него напрямую с распредкоробки подали фазу, а на выключатель протянули ноль. Значит и подключить надо выключатель наоборот — те провода, что показывают фазу, необходимо подключить к выходу выключателя, а тот, что показывает ноль, необходимо подключить на общий вывод выключателя. Почему так происходит — показано на рис.2. Общий провод не светится на индикаторе, поскольку это чистой воды ноль, а два остальных показывают фазу поскольку она проходит через нить накала лампы. Там же, где в светильниках применены энергосберегающие лампы (или любые газоразрядные) или светодиодные без трансформатора или с ПРА(пуско-регулирующий аппарат) некоторых типов(отсутствует сетевая обмотка трансформатора), такого явления не будет. Тут можно поступить по-другому. Сначала условно пронумеровать все три провода. Затем, соблюдая меры предосторожности, поочередно замкнуть провода 1-2, 1-3 и 2-3. В 2-х из 3-х случаев свет должен будет загораться. Если, к примеру, он загорится при замыкании проводов 1-2 и 2-3, значит общий провод №2. Если загорится при замыкании проводов 1-2 и 1-3, значит общий провод №1. Соответственно, если загорится при замыкании проводов 2-3 и 1-3, значит общий провод №3. 2) сняли старый 2-х или 3-х клавишный выключатель и вообще запутались чего и куда Можно поступить еще проще. Это применимо и к 2-х, и к 3-х клавишным выключателям. Условно принять любой провод за общий. Затем поочередно касаться им оставшихся проводов. Если при таком действии свет будет зажигаться везде, где должно, значит это и есть общий. Если не везде — то надо принять за общий какой-либо другой и повторить действия. 3) с первой клавиши одна лампа включается как положено, а вторая лампа включается только, если включена первая клавиша Причина стара, как мир — просто-напросто перепутаны провода, а именно: фазный провод, предназначенный для подключения к общему контакту выключеталя, подключен оказался к выходу одной из клавиш выключателя, а вторая лампа оказалась подключенной к общему контакту выключателя. Здесь надо провод, подключенный к общему выводу выключателя поменять местами с проводом, подключеным к той клавише, с которой свет зажигается сразу, т.е. не требует нажатия второй клавиши. Все поясняющие процессы показаны на рис.3. Еще один тип приборов — это так называемые блоки «розетка-выключатель». Обычно представляет такой блок из себя одну розетку, совмещенную с одноклавишным, 2-х клавишным, либо 3-х клавишным выключателем в одном корпусе. Давайте рассмотрим все варианты. Все рассуждения будем строить на том, что ваши светильники изначально подключены правильно, т.е. некий электрик на лампы светильника подключил при строительстве ноль сразу (т.е. напрямую) с распредкоробки, а для общего вывода выключателя предназначалась фаза. Тут вариантов может быть несколько: 1)у вас дом с проводкой старых требований, например, хрущевка, где вся проводка выполнена 2-х жильными проводами без применения заземления и вся квартира выключается либо одним любым (как правило, их два) автоматическим выключателем, либо один из них выключает одну половину квартиры, а другой — другую; 2)у вас современная 3-х жильная проводка (либо в современном доме, либо переделывали старую 2-х жильную) с применением заземления. Все выключается либо одним УЗО без деления освещения и розеток на отдельные линии, либо каким-то образом выключение освещения и розеток поделено, как говорят, на группы, т.е. производится с разных автоматических выключателей, хотя УЗО, конечно, в роли главного выключателя и установлен. Если у вас квартира (дом) с 2-х жильной проводкой без заземления, подключен такой блок может быть двумя способами: 1) и на розетку и на выключатель подведен свой 2-х жильный провод (своя пара), т.е. в блок заходит четыре провода; 2) в блок заходит три жилы. Как правило, в первом случае понять какие и куда провода довольно просто. Если у вас провода заведены сверху и клавиша выключателя тоже вверху, то эти провода будут покороче тех, что тянутся ниже — дальше к розетке. Но такой совет не может служить руководством к выполнению. Это, скорее, для проверки. В любом случае необходимо вооружиться отверткой-индикатором и «контролькой» — обычным патроном с вкрученной в него лампочкой. Самый простой способ определить провода выключателя — это опять-таки воспользоваться «контролькой». Итак, начнем: 1) если как положено к выключателю предназначался подведенный фазный провод, то при проверке индикатором получится следующая картина: фазных провода определится два — один на розетку, второй на выключатель. Нулевых тоже два — один прямой с распредкоробки для розетки, а вот второй — это ноль, пришедший с распредкоробки через нить накала лампы. Условно, без соблюдения стандартов, просто для понимания вышесказанного, все это показано на рис.4; 2)если у вас в светильнике установлены одна или несколько ламп не накаливания, то вкрутите туда одну лампу такой же или почти той же мощности, что и «контролька»; 3) если свет и розетка запитаны с одной линии, то касаемся «контролькой» определенного нами (любого) фазного провода и нулевого. Если «контролька» горит в полный накал, значит эти провода можно подключить к розетке. Если «контролька» и лампа в светильнике горят вполнакала (для этого их мощности должны быть равны или не намного различаться), значит мы попали на провода для выключателя. Поясним: мысленно подключите «контрольку» к контактам выключателя на рис.4. Получится, что она и лампа светильника будут включены последовательно в сеть. Если лампы одинаковые — то на каждой будет по 110В, поэтому и будут светить вполнакала. Ели лампы немного различаются, то напряжения на каждой распределятся в зависимости от их мощностей, но эффект, в принципе, будет тот же; 4) если освещение с розеткой запитаны с разных линий, то все найти можно простым отключением, например, линнии освещения. Тогда оставшиеся два провода под напряжением и будут для розетки; 5) если у вас для блока предназначены три провода, т.е. имеется один общий фазный провод и для выключателя и для розетки, то определить назначение их можно, воспользовавшись пунктом №3. Далее фазный провод можно подключить сначала на розетку, а потом дать перемычку на контакт выключателя, либо наоборот. Но, если есть возможность — лучше сначала к розетке. Если у вас 3-х проводная система с защитным заземлением, то алгоритм может быть использовать тот же, что и вышеописанный с тем дополнением, что необходимо будет определить заземляющий проводник. Его вы найдете по работе УЗО, описанной в начале статьи по подключению розетки. Хотя, скорее всего, на розетку будет отдельная линия отдельным 3-х жильным проводом. Но владения такими вот «кустарными» методами определения лишним не бывает. Бывает, что проводку и ремонтируют и переделывают. И неизвестно еще как. Однако, по разным причинам многие специалистов не вызывают и пытаются заменть розетку, выключатель или светильник сами. Поэтому многие сюда и попали. Но в любом случае придерживайтесь мер безопасности. Некоторые пояснения к сказанному найдете также на рис.5 и рис.6. Как подключить люстру самому Теперь попытаемся сами подключить светильник — люстру. В основном, всех интересующий вопрос — это то, как подключить люстру, чтобы с одной клавиши включалась одна лампа, а со второго — две. Или с одной клавиши включались бы две лампы, а со второй три. Или бывают варианты пятиламповых(шестиламповых) люстр, когда хотелость бы, чтобы с одной клавиши включалась одна лампа, а со второй — оставшиеся четыре(пять). Для этого надо попробовать разобраться в параллельном подключении ламп. Хотя частично этот вопрос обсуждался в разделе «Сопротивление», все же в этом разделе расмотрим этот вопрос более наглядно. В большинстве современных продаваемых люстр выведены наружу все провода от каждого патрона, поэтому соединять их можно в любых комбинациях. И только в некоторых моделях люстр лампы соединены по группам где-нибудь во внутренней части светильника, а наружу выходят только три провода. В этом случае провода выводят разного цвета, а в прилагаемом на светильник-люстру паспорте указаны соответствия цветности проводов и мест их подключения. Однако, если группировка ламп завода-изготовителя вас не устраивает, то разобрав такой светильнгик, вы всегда сможете пересоединить лампы так, как вам требуется. Поэтому наша первая задача — это понять, как соединенить в две нужные нам группы имеющиеся лампы светильника так, как нам требуется и как мы хотим. Итак: 1)если требуется зажечь, скажем, вместе три лампы — их надо соединить между собой параллельно. С некоторой условностью это показано на рис.7. Для этого надо по одному проводу от каждой лампы соединить вместе. Таким образом в одной скрутке получится три провода. С оставшимися тремя проводами (ведь всего их было 6 — по 2 на лампу) необходимо поступить также. Таким образом, получится две скрутки — по три провода в каждой. Итог — три лампы соединены параллельно; 2)таким же образом можно соединить и две лампы параллельно. В каждой скрутке будет по два провода. Причем в обоих случаях необязательно нижний контакт лампы соединять с нижним, а верхний с верхним. Просто брать наугад по одному проводу от каждой лампы и скручивать вместе. Таким образом, мы получим две группы ламп. В первой — три лампы, а во второй — две. Теперь необходимо их соединить так, чтобы можно было подсоединить их к трем проводам, выходящим, прямо скажем, из потолка. Для этого необходимо по одной скрутке от каждой группы ламп соединить вместе. На этом всё. В итоге получится три скрутки — в первой все пять проводов, т.е. по одному от каждой лампы, во второй — три провода от группы из 3-х ламп, в третьей — два провода от группы из 2-х ламп. Первая (самая большая) скрутка, в которой по одному проводу от каждой из пяти ламп, будет подключена в дальнейшем на общий нулевой провод. Итак, подключаем: 1)необходимо включить обе клавиши выключателя и индикатором с мерами предосторожности определить наличие нуля и фазы на потолочных проводах. Если проводка была сделана правильно, индикатор должен показать один нулевой — он будет общим проводом — и два фазных провода; 2)подключаем к общему проводу первую скрутку. У нас получится, что к общему нулевому проводу подключено по одному контакту от каждой из пяти ламп; 3)к оставшимся двум проводам подключаем оставшиеся две скрутки в любом порядке; 4)проверяем работу. И если вдруг, вы хотели бы, чтобы с первой клавиши включались две лампы, а со второй три, а у вас получилось наоборот — необходимо поменять местами подключение 2-х последних скруток, которые подключались по пункту 3. Либо можно это сделать на самом выключателе согласно рекомендаций в разделе замены выключателя согласно пункта 3. 3. И опять о «непонятках», нюансах и неисправностях Собственно, наиболее встречающиеся казусы мы уже рассмотрели ранее в таких же одноименных разделах, просто немного повторимся и поясним: 1)если при определении потолочных проводов индикатор показал наличие двух нулевых и одного фазного провода при выключенном выключатели, значит у вас фаза идет на светильник сразу с распредкоробки, а ноль будет приходить с выключателя. В таком случае за общий надо будет при подключении взять фазный провод. Хоть такая проводка и нарушает требования безопасности, тем не менее работать все будет. Просто, например, при ремонте патрона лампы без снятия светильника в целях безопасности выключенным выключателем вы не отделаетесь. Придется обесточить всю линию. На рис.8 рассмотрим типичную встречающуюся ошибку в подключении. Но когда некоторые с ней сталкиваются, то не могут понять что к чему. Возьмем в качестве примера люстру с двумя группами ламп. В первой группе — 1 лампа, во второй группе — 2 лампы. Ошибка в том, что перепутывают провода подключения общего провода и провода одной из групп. Причем данную ошибку можно допустить как при подключении светильника, так и при подключении выключателя. Одним словом неважно, со стороны ли выключателя вы ошиблись или со стороны светильника — ошибку, сразу скажем, можно исправить перекидыванием проводов либо на выключателе либо на светильнике — это значения не имеет, ведь они и связаны между собою этими самыми проводами. Итак, проанализируем работу ошибочного подключения — это правая часть рисунка для неправильного подключения. При включении левой по схеме клавиши согласно ожиданиям загорится группа№2, состоящая из 2-х ламп. А вот если мы при выключенной левой клавише включим правую, с которой, казалось бы должна зажечься группа№1, состоящая из одной лампы, то к своему удивлению увидим горящими все три лампы. Причем их яркость будет различной — в общем случае это зависит количества ламп в каждой группе и мощности каждой из них. В данном случае, не приводя расчетов, сразу скажем, что при использовании в этой схеме 100-ваттных ламп на лампе группы№1 будет около 145В, а на каждой лампе из группы№2 будет примерно по 75В. Возникает такое горение ламп оттого, что группа№1 и группа№2 получаются в таком случае подключенными последовательно к источнику напряжения. Если мощности ламп будут разными, то при нажатии только левой клавиши горение каких-то ламп можем и вовсе не заметить ввиду мало доставшегося им напряжения — так распределится напряжение в зависимости от из сопротивлений. Если при нажатой левой по схеме клавише, т.е. при горящей группе№2 из двух ламп мы нажмем правую клавишу, то никаких изменений не увидим, поскольку лампа группы№1 получится закороченной двумя включенными контактами выключателя. А если при нажатой правой клавише и одновременно по-разному горящих при этом всех ламп (описанный выше случай) нажать левую по схеме клавишу, то увидим, что две лампы группы№2 загорелись как положено, а третья и вовсе погасла. Вот к чему может привести изначально неправильное в спешке подключение. Поэтому при замене приборов лучше сразу, если вы слабо разбираетесь, правильно определить все провода. ВЫВОД по данной ошибке: поменять местами провода, идущие на общий контакт выключателя и лампы группы№2, которая казалось бы, более правильно работает, чем лампа группы№1. Либо поменять местами потолочные провода — опять-таки найденный вами общий провод и провод, к которому подключена группа№2. Как подключить проходной выключатель самому Тема работы проходного выключателя уже затрагивалась в разделе «Выключатели». А здесь просто наглядно покажем, как при ремонте с «наименьшими потерями» заменить обычный выключатель двумя проходными, позволяющими управлять освещением с 2-х мест, если у вас в этом возникла необходимость. Принципиальная схема работы обычного одноклавишного выключателя показана на рис.9а. Наглядная схема соединений на рис.6б. При необходимости проходные выключатели ставятся в любом удобном месте, соединяются между собою двумя проводами с тех контактов, которые предназначены для согласования выключателей между собою. В паспорте на выключатели и на их корпусе с внутренней стороны эти контакты будут обозначены. И заводить эти провода в распредкоробку необходимости нет никакой. Оставшиеся два контакта можно подключть подобно обычному выключателю — для этого сравните рис.9б и рис.10б. А вот если в силу каких-то причин вы не хотите лезть в распредкоробку, то два провода от двух оставшихся контактов (по одному от каждого выкл.) можно просто подсоединить к двум проводам в установочной коробке, оставшихся после снятия вами ненужного бывшего одноклавишного выключателя. Это продемонстрировано на рис.10а. Правда, современные «Правила Устройства Электроустановок» последний вариант подключения не регламентируют, но сейчас не об этом речь. А работать всё будет. Такое же почти подключение будет и для выключателей, позволяющих включать свет из 3-х мест. Средний выключатель будет связан двумя проводами с первым и еще двумя с третьим. Можно напрямую — без захода в распредкоробку. А оставшиеся два контакта с первого и третьего выключателей (по одному с каждого) опять-таки подключены будут как два контакта обычно выключателя. Если вас заинтересовал или понравился данный материал, то в меню ремонтируем сами можно ознакомиться с разделом «Неисправности электропроводки». Возможно, найдете там что-нибудь полезное. Как подключить TV-розетку самому Виды розеток также рассматривались и в другом разделе «Розетки». Просто здесь, буквально немного, на реальном примере покажем подключение для тех, у кого это вызывает интерес. Для рассмотрения приведена розетка производителя Anam. Это проходная TV-розетка, рассчитанная на подключение нескольких телевизоров. Ее составные части хорошо видны на фотографиях. Вид со стороны подключения также можно увидеть. С этой стороны написано «In»(вход). Сторона ответвления на следующую розетку выглядит также, просто на ее стороне написано «Out»(выход). Подключение самого телевизора осуществляется на лицевой панели TV-розетки. Это видно на первых фотографиях. Единственное о чем следует помнить — это то, что для TV-розетки данного производителя необходима своего рода удлиненная установочная коробка. Это хорошо видно. Также в данной розетке можно предусмотреть подключение радио либо вывести сигнал со звукового устройства на две колонки. Для этого надо дополнительно вынуть заглушку «Push». TV-розетки, например, от «Legrand» монтируют в обычную круглую установочную коробку. Оконечные TV-розетки любого производителя выхода для подключения следующей розетки не имеют.

Как правильно подключить розетку с USB зарядкой | Энергофиксик

Здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала! Сегодня я хочу вам рассказать, как правильно подключить розетку, совмещенную с USB зарядкой. Так как тут есть важный нюанс, который нужно обязательно учесть, чтобы не попасть впросак.

Розетка с встроенной USB зарядкой

Что такое розетка с встроенной USB зарядкой

Итак, для начала хочу сказать пару слов о том, что это за «чудо-юдо». По сути это самая обычная розетка, в которую просто добавили зарядный блок с выходами USB, и внутри вся конструкция выглядит примерно так.

Розетка с USB зарядкой в разобранном виде

У разных производителей реализация может быть различной, но суть у всех одна и та же.

Так что видите, нет тут принципиально ничего сложного. А это значит, что можно смело двигаться дальше.

Как правильно подключить розетку с USB зарядкой

Итак, теперь давайте приступим к подключению нашей с вами розетки.

Примечание. Данную процедуру выполнять самостоятельно можно только при наличии необходимых знаний и навыков. Если таковых нет, то доверьте эту работу профессионалам.

Что нам потребуется для подключения

Итак, любая работа требует наличие инструмента. И для успешного монтажа розетки с встроенной USB зарядкой нам потребуются:

• Непосредственно розетка.
• Отвертка, нож, пассатижи.
• Подрозетник глубокий.
• Свободное время.

Итак, это все, что понадобится для успешной работы. Двигаемся дальше.

Алгоритм действий

Первым делом мы заботимся о своей безопасности. Для этого в обязательном порядке отключаем автомат, отвечающий за питание нашей старой розетки (если принято решение заменить). Затем с помощью мультиметра проверяем отсутствие напряжения и вот только после этого приступаем к непосредственному подключению.

Безопасность — превыше всего, поэтому отключаем автоматы

Рабочее место обесточено — пришло время поработать.

А это значит демонтируем старую розетку и первым делом примеряем помещается ли новая розетка в нишу.

Ведь фишка заключается в том, что из-за добавленного модуля зарядки сама по себе розетка стала больше и если у вас стоит стандартный подрозетник D-68, то есть очень большая вероятность что новая розетка банально не поместится.

Розетка с USB зарядкой в подрозетник с диаметром 68 мм не лезет

А это значит, что потребуется поменять еще и подрозетник, прикупив новый большего диаметра. Чтобы однозначно не ошибиться с диаметром установочной коробки, возьмите в магазин свою розетку и прямо там найдите тот подрозетник, в который розетка легко помещается.

Подрозетник с диаметром 75 мм

Итак, ваша розетка с USB зарядкой поместилась в подрозетник (или вы установили новый подходящего размера), теперь все проще простого.

Подключите провода согласно маркировке на самой розетке:

Правильное подключение розетки

И просто закрепите розетку в нише. Все, можно пользоваться. Как видите тут нет ничего сложного, но есть важные мелочи, которые нужно обязательно учитывать.

Кстати такую розетку можно купить у этого продавца.

Если вам понравился (помог) материал, то оцените пожалуйста его репостом в своих социальных сетях и лайком. А в комментариях напишите пользуетесь ли вы такими розетками и каковы ваши впечатления.

Диммер для ламп накаливания, светодиодных, галогенных: схема подключения

Диммер – это довольно давнее изобретение, но существующие формы он получил сравнительно недавно. Тиристорный переключатель начали использовать еще в 20 веке. Простая схема такого типа, давала возможность собрать регулятор даже начинающему ученику из кружка юных техников.

Наименование диммер пошло от английского «dim» – делать тусклым, затемнять. Обычное применение – это регулировка яркости светодиодов или ламп. Реостат, как наипростейшая форма – используется уже очень давно. Хотя реостат имеет существенный недостаток – он дает очень малый КПД при этом выделяет большую мощность. Также разновидностью диммера считается автотрансформатор. Однако такие устройства имеют значительный вес и размеры, а это делает их некомфортными при эксплуатации, тем более в современное время. Если вначале светорегуляторы могли лишь менять яркость лампы, то на современном этапе их роль существенно расширилась. Современные регуляторы управляют:

•  режимами мерцания или затемнения;
•   яркостью;
•  плавным пуском/остановкой;
•  автоматическим отключением;
•   дистанционно.

Диммер: разновидности и особенности

Современный выключатель диммер классифицируется по двум признакам: по виду ламп и типу управления. В отношении управления все они разделяются на моноблочные и модульные.

Моноблочные диммеры знакомы почти всем. Их чаще всего ставят вместо обычного выключателя. Это самый приобретаемый на рынке регулятор, который имеет много подвидов. По способу управления они разделяются на виды:

• поворотные. Выключение, и включение освещения производится поворотом ручки. При щелчке в крайне левом положении выключается и включается свет;
• поворотно-нажимные. Включение происходит при нажатии на ручку, а изменение освещенности — ее вращением в левую или правую сторону;
• клавишные. Внешне выглядит как двойной выключатель. Клавиша слева отвечает за выключение и включение освещения, а правая отвечает за регулировку интенсивности света;
• диммеры с пультом ДУ. При дистанционной регулировке, в основном имеется в виду, что такая модель  диммера комбинированная. Когда регулировка и выключение света, может осуществляться как вручную, так и с пульта ДУ;

• сенсорные. В некотором роде они схожи с клавишными, но вместо кнопок там сенсоры. Слева расположены сенсоры выключения и включения, а справа сенсоры для регулировки. Этот регулятор имеет одну особенность – регулировка света проходит ступенчато, т. е. в 6 или 7 фиксированных положений.

Модульные диммеры – монтируются в распределительном щите. Управление происходит при помощи специального клавишного выключателя или выносной кнопки. Обычным нажатием производится выключение и включение освещения, а регулировка яркости производится после пятисекундного нажатия клавиши вниз или вверх. Эти устройства больше всего подходят для установки на лестничных клетках и в подъездах.

Выключатель с диммером, ставится в монтажную коробку. Это устройство, способно уютно поместиться в распределительной коробке или обычном подрозетнике. Их управление, производится при помощи клавишного выключателя или выносной кнопки.

Почти для каждого типа ламп имеется свой вид диммеров. Это объясняется разнообразием и особенностями современных светильников.

Диммер для ламп накаливания и их галогенных соплеменников, работающих от 220 Вольт. Это несложные устройства, функционирующие по принципу изменения напряжения в меньшую или большую сторону. Сложностей при такой регулировке не бывает, кроме одного нюанса – с уменьшением подаваемого напряжения меняется спектр свечения лампы. Никому не понравится красноватый свет, какой бывает при слабом накале спирали.

Диммер для низковольтных галогенных ламп. Вся сложность регулировки освещенности 12 и 24 вольтовых ламп состоит в присутствии в сети питания понижающего трансформатора. Когда в цепи стоит обмоточный трансформатор, то применять надо диммер с аббревиатурой «RL», а если электронная система понижения напряжения, то требуется регулятор с аббревиатурой «C».

Диммер для энергосберегающих ламп и обычных люминесцентных – один из самых проблематичный типов. Диммировать со стартером обычные люминесцентные лампы вообще невозможно. Если требуется регулировать энергосберегающие и люминесцентные лампы, то их необходимо оборудовать пускателем ЭПРА.

Диммер для светодиодных ламп. Это своеобразный вид устройств, их принцип работы базируется на изменении времени импульса частоты тока.  Как происходит работа диммера для регулировки яркости светодиодов с пультом ДУ, можно посмотреть ниже:

О выборе диммера

При выборе можно отметить следующие пункты:

Что есть уже в наличии. На решение о выборе может повлиять то, какая система на данное время уже стоит и от выделенного бюджета на обновление. Если прожекторов или софитов немного и общая мощность небольшая, то можно купить совмещенную систему, в которой пульт и диммер собраны в одном корпусе. Это, обычно, касается небольших дискотек и баров. В крупных концертных залах и театрах с большим количеством прожекторов, аналоговые и совмещенные системы уступают и в стоимости за канал из-за того, что в настоящее время серьезные пульты управления разрабатываются на базе компьютера. Отсюда вытекает скорость и удобство программирования, написание индивидуальных команд, многообразие подготовленных шоу, наглядное отображение происходящего, управление интеллектуальными приборами и т. д.

Мощность на канал. Здесь нужно знать, что максимальная мощность, на один канал устройства, может оказаться реально меньше, чем есть в паспорте прибора. Это обычно связано с недобропорядочными производителями.

Месторасположения. Надо подумать о том, где будут находиться диммеры. Если есть специальная комната или место, их расположить можно там, где будет удобно обслуживать и эксплуатировать. Если места мало, лучше купить компактные штанкетные подвесные диммеры. Небольшие размеры позволяют поместить его рядом со световыми устройствами (на фермах или металлоконструкциях для подвеса), что прежде всего уменьшает затраты на электро-коммутационные и провода изделия.

Интерфейс. Если имеется статичная схема и нет возможности снимать уже существующие диммера, то тогда не имеет значение, как устанавливаются параметры. Один раз выставили и забыли.

Наличие элементов защиты. Эту функцию обеспечивает автомат или автоматический предохранитель. Если его нет, то тогда потом придется самому его установить, чтобы обезопасить персонал и себя от несчастных случаев.

Малые нагрузки. Если возникает цель отрегулировать ток на малых нагрузках, то надо знать, возможно ли это в этой модели. Не все регуляторы могут справиться с малыми нагрузками. В результате бывает нелинейная зависимость и «дрожание» яркости от размера выходного напряжения.

Стоимость. Рассчитать относительную стоимость несложно. Цена блока делится на число каналов и на мощность 1-го канала. Какой из них оптимальный вариант, выбирать нужно каждому. Главное, не забыть о качестве комплектующих! Потому что они значительно влияют на стоимость!

Схемы подключения

Несмотря на то что существуют разные типы диммеров, они все подключаются одинаково. Рассмотрим некоторые схемы подключения.

Подключение  из одной точки

Предлагаемая выше схема – обычная при подключении и использовании любого вида диммеров. В такой схеме, обычно, применяются светорегуляторы нажимного или сенсорного действия. Применение поворотного светорегулятора неоправданно, так как при его использовании возникают определенные сложности.

 

 

 

 

 

 

Подключение из двух точек

Эта схема подключения является подходящим вариантом для монтажа в спальной комнате. Первый устанавливается у входа, а второй – рядом с кроватью. На входе в спальную комнату свет включается, а вторым лежа в кровати, можно регулировать яркость помещения.

 

 

 

 

 

 

 

Подключение из одной точки и управления из двух точек

Из возможных схем подключения – эта схема является оптимальной. Она применяется практически во всех условиях. На входе, спальную комнату, можно оборудовать обычным выключателем, а рядом с кроватью установить светорегулятор. При создании освещения потолков в 2-х уровнях с большим числом точечных светильников, на входе устанавливаются светорегулятор и обычный выключатель. Выключатель включается обычным способом, а диммер регулируется до нужного варианта.

 

 

 

Подключение из одной точки и управления из трех точек

Этот вариант применяется в случаях необходимости выключения-включения освещения в 2-х точках. Такая схема удачно используется в коридорах, на лестницах, имеющих значительную длину. Кроме светорегулятора, в такой цепи применяются два проходных стандартных выключателя. Подключение не имеет никакого отличия от стандартного обычного выключателя и производится для каждого светорегулятора при помощи цепи, состоящей из подведенного кабеля, разрываемого в требуемом месте, где и монтируется регулятор. Сам он полностью соответствует своими формами и размерами обыкновенному переключателю, поэтому к нему подходят все обычные установочные коробки и подрозетники. Также следует знать, что в схеме не могут применяться энергосберегающие и люминесцентные лампы для регулировки их яркости свечения. В большинстве случаев использование производится при применении галогенных ламп и ламп накаливания.

Целесообразность применения диммеров

Современные диммеры – это непростые электронные устройства и те, кто принял решение создать регулируемую систему освещения в доме или квартире, понесет кое-какие расходы. Какова необходимость их применения? А необходимы ли они вообще?

Во-первых, с их помощью можно создать гибкую систему освещения, которой просто управлять.

Во-вторых, любое дизайнерское решение можно гораздо проще воплотить с помощью диммеров, у которых сценарии работы могут быть запрограммированы.

В-третьих, сегодняшние диммеры имеют высокий КПД – более 90%.

В-четвертых, применение светорегуляторов с дистанционным управлением расширяет уровень комфорта.

Умная розетка Kankun v1

Ох уж эти гики, ну не живется им спокойно. Вот нельзя просто так взять и воткнуть вилку в розетку, обязательно нужно еще и какое-нибудь устройство добавить, чтобы управлять розеткой через смартфон.

Героиня сегодняшнего обзора – умная розетка первого поколения от китайской компании kankun.

Заказывал я её в китайском онлайн-магазине geekbuying. Магазин не самый известный, но одно время там были хорошие скидки на продукцию Xiaomi, да и выбор был большой. Вот по этому я и решил его попробовать. Изначально хотел розетку от xiaomi. Но сделав заказ мне написал менеджер, сообщив что к сожалению эти розетки закончились и предложил розетки чуть дороже по цене от компании Kankun. Почитав про них, я понял что замена вполне адекватная и решил рискнуть.

Примерно через месяц я получил посылку, шла она с нормальным отслеживаемым треком, поэтому за сохранность я не прееживал. Приехала в обычном сером пакетике.

Внутри все завернуто во вспененный материал – аналог пупырке.

Главный домашний таможенник проверяет посылку на наличие запрещенных к провозу товаров.

А внутри лежит две коробочки и пара переходников. Розетки-то с австралийской вилкой.

Ну вилка для меня не помеха, у меня розетки дома универсальные везде. А перходничок пригодится – отправляется в кладовку ))

Коробочки очень сделаны из очень плотного прозрачного пластика. Сама умная розетка внутри лежит в таком же вспененном блистере плотно прилегая к краям упаковки. Ничего не болтается.

Помимо розетки в упаковке присутствует лаконичная инструкция и гарантийный талон. Естественно все на китайском. Зато с картинками.

В общем макулатуру в коробку, а розетку в розетку. Но сначала скачиваем и устанавливаем приложение.

А вот тут уже начинаются интересные моменты. В принципе приложение по QR-коду из инструкции работает нормально.  Но Kankun с недавних пор обновило линейку своих смарт устройств, а заодно и выпустило новое приложение. И вот новое приложение, бесспорно, красивое, но только на китайском. А старое уже и английский поддерживает. Будем пользоваться старым зелененьким.

Приложение в принципе простое, настройка розетки выполняется следующим образом:

Подключаем умную розетку, ждем когда загорится синий светодиод.

Находим WiFi сеть 0K_SP3 и подключаемся к ней. Сеть открытая без паролей.

Далее во вкладке «configure» приложения нажимаем «to Direct mode» и через несколько секунд розетка появляется в списке доступных. Вот тут как бы все просто. Но как ей управлять удаленно не напрямую? А это что-то легко сделать не выходит. По идее не нажимая «to Direct mode» можно задать имя и пароль от своей домашней WiFi сети и сконфигурировать розетку для удаленного подключения. Но это у меня никак не получилось. Читая форумы я понял что проблема может решится установкой старой версии программы. Я это попробовал, результат ноль. Пробовал раз 7 наверное. Розетка только мигать начинает чаще, но ничего не происходит. Приходится сбрасывать к заводским настройкам и начинать заново. Пробовал так же и версии для iPhone а там их четыре. Так же советуют еще перевести свой роутер в режим G only и вроде тогда подключается и конфигурируется нормально. А потом можно перевести обратно. Это я не еще не делал, может быть позже. С настройками роутера неохота возиться. Он у меня тоже китайский и там все в йероглифах.

В общем ОК, остаемся пока на прямом подключении.

После подключения и конфигурации розетки её можно переназвать и выбрать одну из шести иконок для более легкого восприятия. Особенно это удобно если розеток много.

И, в принципе, можно пользоваться. Тут все просто, жми кнопку – включай розетку. Кстати розетка передает свое состояние приложению. И подключившись с голого приложения к розетке я получил текущее состояние розетки а так же все настройки таймеров. Удобно.

Таймер по времени и дням недели. Можно настроить несколько сценариев.

Таймер с обратным отсчетом.

Умное управление. До конца не разобрался. Как я понял можно подключить телефон с зарядкой в эту розетку и если телефон разрядится, то розетка включится и подзарядит его. Спорное решение какое-то. Разве что телефон будет работать как сервер дома?

Вот в принципе и все. Хотя нет. Приложение при подключении к розетке сообщает что доступна новая прошивка.

Идем в настройки

И жмем «Firmware Upgrade» и ничего не получаем, так как розетка не подключена к интернету. В общем интернет Must Have. Без него это просто розетка с таймером, чем она пока и занимается – включает вечером свет, как стемнеет.

PS а теперь бонус.

Мозги этой розетки построены на базе широко известного в узких кругах 703-го чипа от роутера тп-линк, и причем там уже установлена прошивка Open-WRT с BusyBox. А значит есть линукс на борту. Это дает широкие возможности тем кто разбирается в никс системах. Я как бы пользователь начинающий но по инструкции сейчас можно добиться многого, главное захотеть.

Итак подключаемся на компе к WiFi розетки. По умолчанию розетка имеет следующий IP адрес: 192.168.10.253 и Root пользователя с именем «root». Пароль разнится, обычно это 1234, admin или p9z34c. В моем случае как раз подошел последний.

Набираем в терминале: ssh [email protected]
вбиваем пароль: p9z34c

И видим приветственный экран от смарт-розетки:

Дальше можно уже править и копировать файлы. Создавать свои скрипты и даже настроить свой собственный Web-интерфейс. Единственное ограничение – это немного ущербная операционка. Поддерживаемых команд тут немного:

Built-in commands:

— .: [ [[
alias
bg
break
cd
chdir
command
continue
echo
eval
exec
exit
export
false
fg
getopts
hash
help
jobs
kill
let
local
printf
pwd
read
readonly
return
set
shift
source
test
times
trap
true
type
ulimit
umask
unalias
unset
wait

Но зато оставили Vi редактор, хотя я так и не смог сохранить в нем изменения. Ну благо копировать файлы с компа по сети можно. В общем еще пару свободных вечеров и я добьюсь своего. А всем заинтересованным привожу ссылки на полезные ресурсы, где можно почерпнуть нужную информацию:

www.cnx-software.com/2014/07/28/kankun-kk-sp3-wi-fi-smart-socket-hacked-based-on-atheros-ar9331-running-openwrt/

https://plus.google.com/communities/115308608951565782559

Подозреваю что возникнут вопросы, зачем мне эта фиговина? Отвечаю в предверии. Я брал чтобы отключать свой 3D-принтер от сети после окончания печати. Видеонаблюдение за процессом печати я уже наладил, а вот то, что после завершения процесса, принтер стоит и молотит вентиляторами мне не очень нравится.

Подключение электроплиты | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.

Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.

А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.

После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.

 

Основные требования

Начну с самого главного.

Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.

Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.

Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.

Шаг 1. Выбор питающего кабеля

По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях. Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше. Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.

Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.

Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.

Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.

Все тоже самое касается и тех, у кого питание дома выполнено трехфазным. Только в этом случае, питающий кабель должен быть пятижильным: фазы А, В, С, ноль N и земля PE.

Итак, с количеством жил в кабеле определились.

Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.

Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты. Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).

В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.

Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.

Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.

Итак, с сечением тоже определились.

Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.

Также предлагаю Вам прочитать полезные материалы по теме:

И еще, питающая линия до плиты должна быть проложена отдельно и совмещать ее с розеточными линиями или линиями освещения не допускается. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п.9.2.

 

Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО

Для защиты выбранного кабеля нам необходимо в квартирном щитке установить автоматический выключатель с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.

Почему именно на 32 (А)? Об этом я очень подробно объяснял в статье про время-токовые характеристики автоматических выключателей.

Согласно, ПУЭ, п.7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО можно не устанавливать, а электроплита как раз таки стационарной и считается. Но лично я не рекомендую следовать данной рекомендации — я всегда устанавливаю в линии на плиту устройство защитного отключения (УЗО), ведь электробезопасность превыше всяких дополнительных финансовых затрат. Ниже я привел Вам ссылочки на полезные статьи на тему УЗО:

УЗО в нашем случае должно иметь номинальный ток не меньше 32 (А), но опять же я рекомендую выбирать его на ступень выше, чем номинал автомата, т.е. на 40 (А). По уставке дифференциального тока не больше 30 (мА). Вот, например, УЗО ВД1-63 40 (А), 30 (мА) от IEK.

Подключается УЗО последовательно в эту же линию сразу после автоматического выключателя 32 (А).

Вместо пары автомат + УЗО можно применить дифференциальный автомат С32, 30 (мА). Читайте подробную статью про преимущества дифавтомата перед автоматом + УЗО.

Опять же это все относится к однофазному подключению плиты.

В случае с трехфазным подключением плиты, в щитке нужно установить трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А). После него установить четырехполюсное УЗО с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Аналогично, вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат С16, 30 (мА).

 

Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки

Третьим шагом при подключении электрической плиты является правильный выбор силовой розетки и силовой вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току автомата.

В моем примере при однофазном подключении плиты они должны быть на 32 (А). Обычно я применяю силовые розетки и вилки  В32-001 на 32 (А).

На фотографии ниже я указал место расположение силового контакта PE. Его нужно подключать именно так. А вот фазу и ноль я выбрал произвольно. Если сделаете наоборот, то ничего страшного не будет.

Об этой силовой розетке и вилке я еще напишу отдельную статью. Следите за обновлениями на сайте или подписывайтесь на новые статьи.

При трехфазном подключении можно применить трехфазную силовую розетку и силовую вилку ССИ.

О них я написал подробную статью и указал на преимущества и недостатки — читайте здесь.

 

Шаг 4. Схемы подключения электроплиты

При подключении питающих кабелей к силовой розетке и к выводам электрической плиты обязательно соблюдайте цветовую маркировку жил, чтобы не допустить ошибок в подключении.

Существует три основные схемы подключения электрических плит.

1. Однофазная схема подключения — 220 (В)

Это самая распространенная схема подключения электрических плит, используемая в наших квартирах.

При однофазной схеме подключения фазу «L» (провод красного цвета на изображении) необходимо подключить одновременно на клеммы L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого между клеммами L1, L2, L3 (1, 2, 3) нужно установить две медные перемычки, которые идут в комплекте с плитой.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) тоже соединяем между собой перемычкой и подключаем на них ноль «N».

На клемму РЕ (6) подключаем защитный проводник «PE» (земля).

Доступ к клеммам электрической плиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фотография для наглядности.

Если перемычки где-то затерялись, то их можно сделать самостоятельно проводом сечением не меньше питающего, т.е. не меньше 6 кв.мм. Если перемычки будете делать гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (НВИ или НКИ желтого цвета), опрессовав их на жилу с помощью пресс-клещей. Лично я пользуюсь итальянскими пресс-клещами EGI-60

. Можно конечно и залудить, но я лично против пайки в силовых цепях — подробнее здесь.

Еще несколько примеров.

2. Трехфазная схема подключения — 380 (В)

При трехфазной схеме подключения электроплиты фазы А, В и С подключаем соответственно на клеммы L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). Никаких перемычек в этом случае нам устанавливать не нужно.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) и PE (6) соединяем по предыдущей схеме.

3. Двухфазная схема подключения — 380 (В)

Иногда бывает так, что у Вас в квартире или на даче имеется две фазы вместо трех. Предположим, что это фаза А и С, а третья фаза В отсутствует. В этом случае при подключении электрической плиты необходимо применить двухфазную схему подключения.

Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем к ним фазу А. На клемму L3 (3) подключаем фазу С. Все остальное — аналогично предыдущим схемам подключения.

Заключение

Все перечисленные требования действительны абсолютно для всех видов электрических плит, различных варочных панелей и духовых шкафов. Единственной разницей может являться наименование и расположение клемм для подключения, и конечно же их мощность.

Поэтому, воспользовавшись инструкцией и руководством по эксплуатации к купленной Вами плиты, а также советами и рекомендациями из данной статьи, подключение электроплиты Вы можете выполнить самостоятельно. Но все таки лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.

P.S. Ну вот пожалуй и все на этом. Если у Вас возникли вопросы по материалам статьи или же Вам нужна помощь в выборе марки и сечения кабеля, и номинального тока автоматического выключателя, то задавайте их в комментариях. 

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Подключение комбинации розеток переключателя

Как подключить выход комбинированного переключателя: эти выходы переключателя довольно удобны, и как только обозначения проводки понятны, подключение может быть несложным.

Электрические ошибки и способы их устранения Как выявлять и устранять электрические ошибки, которые приводят к электрическим проблемам, Предотвратите нарушения правил электротехники и неудавшийся домашний осмотр. Видео по домашнему электромонтажу Проверьте мой канал на YouTube и подпишитесь!

Комбинированный выключатель и комбинация розетки
Электрический вопрос: Я хотел бы заменить одиночный выключатель света на комбинированный выключатель с контрольной лампой и розеткой.

• У существующего коммутатора есть два черных винта и нет винта заземления.
• Новое устройство Cooper Wiring 274W-BOX Combination с выключателем, контрольной лампой и розеткой.
• Он имеет зеленый винт (заземление) и серебряный винт с одной стороны.
• На другой стороне находится один латунный винт и 2 черных винта с выступом.
• Я хочу подключить провод, чтобы можно было использовать выключатель и розетку независимо (как показано в инструкции).
• Мой старый выключатель был соединен с ГОРЯЧИМ черным проводом, подключенным к первому черному винту, а другой черный провод (идущий к свету) подключен ко второму черному винту.
• Входящий и выходной белые провода были соединены вместе. Еще у меня есть два заземленных провода (входящий, выходной).

• Я подключил устройство Cooper Wiring 274W-BOX следующим образом:
  • Черный провод HOT (входящий), подключенный к верхнему черному винту
  • Черный провод (выходящий) подключен к латунному винту
  • Серебряный винт, соединенный с белыми проводами
  • Зеленый винт подключен к земле
    • ПРИМЕЧАНИЕ: Отрывной язычок не поврежден

Переключатель исправно работает на включение / выключение света.Однако розетка не работает, если переключатель не в положении ON. Инструкции по подключению, которые я использовал, помечены звездочкой в ​​прилагаемом документе (ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ — ОБЩАЯ ПОДАЧА (ВКЛАДКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ТОРМОЗА ПОВРЕЖДЕНА).

Посоветуйте, пожалуйста. Ваша помощь очень ценится.

Спасибо!
Serge

Этот вопрос по электропроводке поступил от: Сержа, домовладельца из Монреаля, Канада.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Серж.

Подключение розетки комбинированного переключателя

Применение: Подключение розетки комбинированного переключателя и контрольной лампы.
Уровень квалификации: от начального до среднего. Этот электрический проект лучше всего выполнять лицензированным электриком.
Необходимые инструменты: простые ручные инструменты в сумке для электриков и тестер напряжения.
Расчетное время: зависит от личного опыта и способности работать с инструментами.
Меры предосторожности: Определите цепь освещения, выключите ее и пометьте примечанием перед работой с проводкой.
Примечание: Установка дополнительных проводов крепления должна производиться с разрешения и проверяться.

Как подключить выход комбинированного переключателя

• Эти розетки переключателя довольно удобны, потому что они позволяют вам иметь выключатель и одну розетку в одном и том же месте в одной коробке, однако они могут быть немного сложными для понимания, но как только обозначения комбинированной проводки розетки выключателя будут поняты, проводка может быть совсем несложно.
• В этом случае необходимо поменять местами два черных провода.
• Вот объяснение винтовых клемм на розетке комбинированного переключателя и их использования:
  • Зеленая винтовая клемма — это всегда винт для заземляющего провода, который обычно представляет собой голый медный или зеленый провод.
  • Серебряная винтовая клемма предназначена для нейтрального провода или белого изолированного провода.
  • Одиночная черная винтовая клемма предназначена для черного провода или черного изолированного провода, который ведет к осветительной арматуре.
  • Другой черный винт, расположенный на мостике или выступе отключения тормоза, используется следующим образом:
    • Если выступ находится на месте, то такое же питание, которое используется для розетки, также будет использоваться для выключателя света.
    • Если убрать язычок, это позволит использовать отдельный источник питания для света и отдельный источник питания для розетки.
      • Примечание: Обычно, когда одна цепь или источник питания используются совместно для выключателя света и розетки, нейтральный провод также используется совместно, поэтому нейтральный провод должен быть удлинен или соединен с серебряным винтом переключателя. устройство совмещения розеток.

Электрические наконечники для коммутационных устройств с комбинированной розеткой

• Всегда используйте тестер, чтобы точно определить точные обозначения электрической схемы.В некоторых конфигурациях проводки для переключения питания может использоваться белый провод.
• В некоторых случаях красный провод может использоваться для питания или коммутируемого питания.
  Если комбинированное устройство с переключаемой розеткой должно быть установлено в ванной комнате, кухне, прачечной или где-нибудь рядом с раковиной или в гараже, то комбинированное устройство с переключаемой розеткой должно иметь розетку GFCI, или цепь должна быть защищен другим устройством GFCI или автоматическим выключателем GFCI.
• Сверьтесь с кодом NEC для областей и местоположений, которые должны быть защищены GFCI.

Следующее поможет вам с комбинированным выходом коммутатора:

• Домашние электрические коды
• Директория электрических кодов, охватывающая схемы AFCI, электрические коробки, электрические схемы, электрические кодовые розетки, электрические GFCI, электрические заземления, электрические проекты, электрические услуги, электрические подземные, электрические проводки, электрические коды проводов , световые коды и детекторы дыма.

Электрические схемы

Электропроводка розетки

• Электропроводка для дома
• Домашняя электропроводка включает розетки на 110 вольт и розетки и розетки на 220 вольт, которые являются обычным явлением в каждом доме.Посмотрите, как сделана разводка электрических розеток для дома.

Электропровод

• Электропровод для дома
• Полный список типов электрических проводов и деталей, используемых для домашних проектов, с указанием электрических кодов служит в качестве рекомендаций по выбору.

распределительные коробки

• Распределительные коробки для домашней электропроводки
• Что такое электрические распределительные коробки и для чего они используются.Домашняя электропроводка — это процесс прокладки электрического провода к месту, которое будет обслуживать электрические устройства или бытовой прибор. Одна очень важная составляющая — коробка, в которую будет проложен провод. Тип и размер электрических коробок домашней электропроводки будет зависеть от размера схемы, области применения и ее расположения.

Для получения дополнительной информации о проводке переключателя света
Электропроводка переключателя света

• Подключение выключателя света — Схема 1
• Полностью объясненные изображения и схемы подключения выключателей света с описанием наиболее распространенных выключателей, начиная с фото схемы 1.

» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! « Вот как это сделать: Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки. Идеально для домовладельцев, студентов, Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков Включает: Электромонтаж розеток GFCI Электромонтаж домашних электрических цепей Розетки 120 и 240 В Электропроводка выключателей света Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электрических диапазонов Электропроводка 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя Как устранить неисправности и отремонтировать электропроводку Способы подключения для Модернизация электропроводки Коды NEC для домашней электропроводки Также: Узнайте больше из моего курса «Домашняя электрическая проводка»: Базовая домашняя электрическая проводка на примере

Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте с электрическими цепями!
Проконсультируйтесь с местным строительным отделом по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Подключение комбинированной схемы розетки выключателя

Марк Дж. Донован

Вопрос: У меня есть комбинированная схема розетки выключателя, которую я пытаюсь подключить. В частности, я пытаюсь подключить комбинированную схему розетки выключателя, чтобы выключатель управлял верхним светом, а розетка была включена постоянно. К розетке выключателя прикреплены два черных винта, один серебряный винт, один латунный винт и один зеленый винт.Инструкции в комбинированном пакете розетки выключателя неадекватны, и я несколько дней пытался выяснить, как подключить эту схему. Вы можете предложить какую-нибудь помощь? Ответ: Я согласен с вами, информация, предоставленная для большинства комбинированных схем выключателя / розетки, в лучшем случае краткая.

Ниже описаны этапы подключения комбинированной схемы розетки выключателя, при которой верхний свет управляется выключателем, а розетка всегда находится под напряжением. См. , как подключить комбинированную схему розетки выключателя, в этом видео .

Предупреждение: Перед подключением комбинированной схемы розетки выключателя убедитесь, что вы сначала отключили питание от электрического блока на панели главного выключателя. Кроме того, не забудьте проверить и убедиться, что электрическая коробка выключателя / розетки действительно выключена, прежде чем подключать комбинированную схему розетки выключателя. Для этого можно использовать простой тестер цепей.

Во-первых, для постоянного питания розетки необходимо сломать язычок, соединяющий два черных винта вместе.

Затем подайте питание (черный провод от кабеля Line Romex) на латунный винт рядом с переключателем.

Кроме того, подайте питание на черный винт, который находится рядом с розеткой. Возможно, вы захотите сделать косичку из оригинального источника питания для подключения к этому черному винту.

Далее, черный винт, который находится напротив латунного винта и рядом с переключателем, является выводом для подачи линии на свет.Подключите черный провод от кабеля Romex , связанного со световой цепью, к этому черному винту. Теперь свяжите / скрутите все белые провода вместе с добавлением свиного хвоста примерно 5 дюймов в длину. Свяжите их все вместе проволочной гайкой. Для этого вам, вероятно, понадобится большая проволочная гайка. Затем прикрепите белый провод к серебряному винту. Это в основном связывает все возвратные элементы вместе и соединяет их с серебряным винтом, который является возвратным винтом.

Наконец, скрутите все заземления (оголенные медные провода) вместе с помощью зеленой гайки. Учтите, что один из проводов должен торчать из зеленоватого конца. Возьмите этот провод и прикрепите его к зеленому винту на комбинированном переключателе / ​​розетке.

Присоедините проводную комбинированную схему розетки выключателя к распределительной коробке, наденьте крышку лицевой панели и снова включите питание на панели главного выключателя.

Это должно сработать.Комбинированная схема розетки выключателя должна иметь возможность управлять верхним светом, а розетка всегда должна иметь питание.

Вы также можете посмотреть это видео на , как подключить комбинированную схему розетки выключателя с постоянной мощностью розетки .

Чтобы получить помощь по строительству нового дома на заказ , см. Заявочный лист на строительство нового дома от HomeAdditionPlus.com. Заявка на строительство нового дома дает вам знания о том, как спланировать индивидуальный проект жилищного строительства и на что обращать внимание при найме подрядчиков для строительства вашего нового дома.Он также включает подробную таблицу с разбивкой по стоимости и электронную таблицу для оценки затрат на строительство вашего собственного нового дома.

Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на пристройку дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке домов. Этот процесс бесплатный, и нет никаких обязательств по его продолжению после получения сметы на добавленную стоимость вашего дома.

Инструменты и задачи обслуживания (интерактивные)

Розетки и переключатели известны как устройства.Устройство определяется как блок электрической системы, предназначенный для передачи, но не использования электрической энергии. Компоненты, которые распределяют или контролируют энергию, но не потребляют электричество, включают:

• Переключатели
• Емкости
• Заглушки
• Патроны или патроны

Всегда отключайте электрическую цепь перед обслуживанием или установкой любого из следующих устройств.

Розетки — это контактные устройства, устанавливаемые на розетке для подключения штепсельной вилки.Хотя многие люди (включая электриков) называют розетку «розеткой», «розеткой» или «вилкой», это неправильные термины.

Одиночная розетка — это одноконтактное устройство.
Дуплексная розетка имеет два контактных устройства.
Многоразовая розетка имеет более двух контактных устройств.

15 ампер, 125 В и 20 ампер, 125 В от Clifford Rutherford под лицензией CC BY 4.0

15 А, 250 В и 20 А, 250 В от Clifford Rutherford под лицензией CC BY 4.0

При подключении проводов схемы к розетке (или переключателю):
Сформируйте в проводе клеммные петли, поместите петлю под клеммный винт, обвивая провод вокруг клеммного винта в направлении затяжки винта (почти во всех случаях по часовой стрелке), и затяните винт на нужную величину. Винт клеммы, который не затянут должным образом, или провод, неправильно намотанный на винт, обычно являются причиной проблем в будущем. Доступны вставные оконечные устройства, но они не так хороши в качестве оконечного устройства, как оконечное завершение цикла.

В инструкциях по перечислению таких устройств, как розетки и переключатели, обычно допускается подключение только одного провода к каждому клеммному винту. Однако многие электрические коробки, содержащие розетки или переключатели, могут иметь много проводников цепи, требующих подключения к клеммным винтам устройства. Лучший способ выполнить необходимые соединения, чтобы к клеммному винту подключался только один провод, — это использовать косичку.

После того, как конкретная розетка, которую вы устанавливаете, будет подключена к электрической системе, прикрепите ее к коробке устройства.Убедитесь, что проводники внутри коробки прижаты к задней части коробки устройства, оставляя достаточно места для установки розетки.

Осторожно вставьте розетку в коробку устройства, убедившись, что ушки наверху и внизу вилки розетки упираются в гипсокартон при установке розетки. После того, как вы определили, что ушки розетки будут правильно прилегать к гипсокартону или поверхности отделки, прикрепите розетку к коробке устройства с помощью крепежных винтов соответствующего размера.Убедитесь, что розетка находится на одном уровне со стеной и ровно, затем прикрепите крышку.

Дуплексные розетки (3 провода): Самым распространенным типом розеток, используемых в жилой проводке, является дуплексная розетка, рассчитанная на 15 ампер при 125 вольт. Он состоит из двух отдельных розеток на одной монтажной ленте. Поскольку многие из этих устройств устанавливаются близко к земле, в некоторых местах требуются розетки с защитой от несанкционированного доступа (T-R) для защиты детей.

Дуплекс на 20 ампер Бернарда Сулы имеет лицензию CC BY 4.0

Незаземленный черный провод — Подключен к клемме цвета латуни
Заземленный белый провод — Подключен к серебряной винтовой клемме
Голый или зеленый провод заземления — Подключен к зеленому винту заземления

Как работают розетки с защитой от взлома

Дуплексная розетка с разделенным проводом — Дуплексная розетка с разделенной проводкой обычно имеет переключатель, управляющий половиной розетки, а другая половина постоянно нагревается.Они часто используются для обеспечения доступного коммутационного устройства возле дверного проема, которое управляет вставной настольной лампой через всю комнату (например, розетка прикроватного столика с разделенным проводом позволяет включать и выключать свет в дверном проеме, но сигнализация часы, подключенные к той же дуплексной розетке, всегда остаются включенными). Перед установкой снимите язычок, соединяющий винты клемм на горячей стороне розетки. Не снимайте язычок, соединяющий серебряные винты клемм.

Прерыватель цепи замыкания на землю GFCI- Подключайте розетки GFCI к электрической системе почти так же, как обычные дуплексные розетки.Однако на задней стороне розеток GFCI одна из латунных винтовых клемм и одна из серебряных винтовых клемм помечены как «Линия» или входящие силовые проводники. Другой набор винтовых клемм помечен как клеммы «Нагрузка» или отходящие силовые проводники, которые защищают другие розетки после GFCI.

Розетка GFCI от Клиффорда Резерфорда под лицензией CC BY 4.0

Для двух устройств обычно требуется установка специальной розетки на 125/250 вольт.Эти розетки больше по размеру и имеют другую конфигурацию, чем одинарные или двойные розетки.

Сушилка 30 А, 3 полюса и Сушилка 30 А, 4 полюса от Клиффорда Резерфорда лицензированы в соответствии с CC BY 4.0

Диапазон 50 А, 3 полюса и Диапазон 50 А, 4 полюса от Клиффорда Резерфорда под лицензией CC BY 4.0

Выключатели

используются для управления различными осветительными приборами, а иногда и розетками или оборудованием, установленным в жилой проводке.Процедуры установки переключателя очень похожи на процедуры установки розеток. Основное различие заключается в количестве переключателей, установленных в многоканальных распределительных коробках: в жилых помещениях обычно используются двух- и трехконтурные распределительные коробки. Убедитесь, что в коробке устройства достаточно места для всех проводов и переключателей.

Существует два стиля переключателей, обычно используемых в жилом и коммерческом строительстве: тумблер и кулисный переключатель (также известный как декор). Хотя кулисные переключатели также считаются декоративными и могут быть более желательными в некоторых случаях, они часто имеют более широкий профиль, чем тумблеры, и могут потребовать больше места в коробке переключателей.Поскольку существует очень много распределительных коробок с несколькими группами, убедитесь, что все переключатели находятся на одном уровне, чтобы лицевая панель была ровной при ее установке.

Номинал переключателя

должен соответствовать напряжению и току, с которыми вы сталкиваетесь в цепи, в которой вы используете переключатель. Во многих цепях освещения жилых помещений используются проводники 14 AWG, защищенные автоматическим выключателем на 15 А, и для них требуются переключатели на 15 А и 120 В. Этот рейтинг переключателя является наиболее распространенным в бытовой электропроводке.

Однополюсные, трехпозиционные и четырехпозиционные переключатели должны быть подключены таким образом, чтобы все переключения выполнялись в незаземленном проводе цепи. Нет необходимости подключать белый изолированный заземленный провод к любому выключателю в коммутационной цепи жилого помещения.

Однополюсный выключатель — Однополюсный выключатель, используемый в цепях на 120 В для управления осветительной розеткой или розетками только из одного места, является наиболее распространенным. В однополюсном переключателе два провода будут подключены к двум клеммным винтам переключателя.Оба провода будут считаться «горячими» незаземленными проводниками. Один — это входящий провод питания, а другой провод идет к осветительной арматуре или розетке.

• Подключите два провода (обычно черные или повторно идентифицируемые как * ) к переключателю
• Заземлите переключатель.
• Установите переключатель так, чтобы он показывал «ВЫКЛ», когда переключатель находится в нижнем положении.

Однополюсный коммутатор

от Clifford Rutherford имеет лицензию CC BY 4.0

* Цепь переключателя
Очень часто бытовые электрики сначала подключают источник питания к розетке освещения, а затем проводят двухжильный кабель к месту однополюсной коммутации. При использовании петли переключателя используйте белый провод как незаземленный провод и идентифицируйте его как таковой. Требуется, чтобы белый проводник с обоих концов был идентифицирован как проводник под напряжением. Используйте черную изоленту, хотя можно использовать и другую цветную ленту (например, красную или синюю), или перманентный маркер для маркировки проводника.Отметка должна полностью охватывать провод.

Трехпозиционный переключатель — Соединяет три провода с переключателем для управления осветительной арматурой или розеткой из двух мест, например, вверху и внизу лестницы. Трех- и четырехпозиционные переключатели не имеют маркировки включения / выключения. Начинающие электрики и специалисты по техническому обслуживанию часто обнаруживают, что подключение трехпозиционных переключателей сбивает с толку. Изучение основных правил может значительно облегчить этот процесс.

Правила для трехходовых переключателей

• Трехпозиционные переключатели всегда должны устанавливаться попарно.
• Трехпроводной кабель всегда должен быть проложен между двумя трехпозиционными переключателями.
• При подключении кабелепровода в кабелепровод между двумя трехпозиционными переключателями необходимо протянуть три отдельных провода.
• К черной «общей» клемме трехпозиционного переключателя всегда должен быть присоединен черный изолированный провод.
  • К одному трехпозиционному переключателю прикреплен черный провод «горячего» питания.
  • Другой трехпозиционный переключатель будет иметь черный изолированный провод, который будет идти к присоединенной к нему осветительной нагрузке.
• Подключите два бегунка к двум латунным «бегущим» клеммам и проводу, обеспечивающему питание.
• При использовании кабеля в неметаллической оболочке:
  • Когда питание источника питания подводится к первому трехпозиционному переключателю, бегунки, которые соединяют между собой бегунки обоих переключателей, будут черными и красными.
  • Когда питание источника питания сначала подводится к розетке освещения, бегущие провода будут красными и белыми.
    • Повторно идентифицируйте белые бегунки с черной лентой в каждом месте переключателя.
• Заземлите переключатель.

Четырехпозиционный переключатель- Четырехпозиционный переключатель имеет четыре подключенных к ним провода. Четырехпозиционные переключатели используются в цепях на 120 В для управления осветительной нагрузкой из трех или более мест, например, в комнате с тремя дверными проемами, которые требуют, чтобы переключатели, управляющие освещением комнаты, были расположены в каждом дверном проеме. Они используются вместе с двумя трехпозиционными переключателями.Два проводника будут идти от одного трехжильного кабеля, а два проводника — от второго трехжильного кабеля.

• Подсоедините проводники одного кабеля к двум винтовым клеммам одинакового цвета (винты с подвижной клеммой).
• Подсоедините оставшиеся два проводника к двум винтовым клеммам разного цвета (винты с подвижной клеммой).

Двухполюсный переключатель — Эти переключатели используются в цепях на 240 В для управления нагрузкой из одного места (например, электрический водонагреватель).Двухполюсный переключатель имеет четыре контакта и на первый взгляд выглядит как четырехпозиционный переключатель. В отличие от четырехпозиционного (или трехпозиционного) переключателя, на переключателе двухполюсного переключателя написаны слова «ВКЛ» и «ВЫКЛ». Это означает, что, как и у однополюсного переключателя, переключатель имеет правильное монтажное положение, поэтому, когда он находится в положении «ВКЛ», переключатель будет указывать на это. Двухполюсный переключатель также имеет маркировку, которая обычно обозначает «нагрузку» и «линию» переключателя. Обычно «линейный» набор клемм окрашен в черный цвет, а «нагрузочный» набор клемм — в латунь или бронзу.

Диммерные переключатели — используются для увеличения или уменьшения яркости ламп осветительного прибора. Имеющиеся как в однополюсной, так и в трехпозиционной конфигурации, обе доступны либо с вращающейся ручкой, либо с ползунковым переключателем
, который изменяет сопротивление в цепи. Диммерные переключатели отличаются от обычных переключателей тем, что они не имеют клеммных винтов, а вместо этого имеют цветные изолированные гибкие провода, идущие от переключателя, установленного производителем. Чтобы установить диммерный переключатель, подсоедините провода диммерного переключателя к соответствующему проводнику цепи с помощью проволочной гайки.Однополюсные или трехполюсные диммерные переключатели подключаются в цепи переключения точно так же, как обычные однополюсные и трехпозиционные переключатели.

Slide Dimmer & Rotary Dimmer от Clifford и Rosemary Rutherford имеют лицензию CC BY 4.0

Комбинированные устройства представляют собой комбинацию из двух устройств, которые крепятся на одном ремне.