Подрозетник размеры: Страница не найдена — Северный бастион

Содержание

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Как выбрать установочную коробку

При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:

Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон

Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
Форма. Самой востребованной считается круглая

Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Разметка стен и подготовка отверстий

Разметка и вырезание отверстий под розетки

Монтажные работы начинаются с разметки места для розетки. Для этого понадобится уровень, рулетка и карандаш. Нужно учесть количество подключаемых потребителей, расположение мебели, общий дизайн помещения. Особых требований нет, есть определенные нормы, которыми можно руководствоваться. Рекомендуется придерживаться следующих расстояний от пола:

до центра отверстия розетки 30 см;
до центра выключателя 90 см;
для стиральной машины один метр;
для кухонного стола 1м 20 см;
не ближе, чем 20 см до дверного проема;
расстояние до газовых коммуникаций не менее 50 см.

Пропитка гипсокартона грунтовкой

Выбранный участок стены пропитывают грунтовкой. После высыхания наносят тонкий слой шпаклевки. Это сделает гипсокартонный лист прочнее, он не будет крошиться при работе. Далее выполняют разметку. Высверливают отверстие на размеченном участке коронкой. Это специальная насадка на дрель с острыми зубцами по кромке. Можно воспользоваться обычным сверлом, а затем вырезать отверстие строительным ножом.

Чтобы не повредить лист, работу проводят осторожно с небольшим нажимом. Рекомендуется предварительно просверлить центральное отверстие небольшого диаметра, иначе коронку может повести в сторону

Края готового окна еще раз обрабатывают, что продлевает срок эксплуатации.

Разметка стен для установки подрозетников

Установка подрозетников в гипсокартон начинается с разметки перегородок

В этом поможет предварительно составленная схема монтажа электропроводки, здесь особое внимание следует уделить расстояниям до пола и ближайшей стены. Данные параметры рассчитывают так: высота берётся от пола до центра изделия, расстояние до стен определяется от центральной части группы подрозетников

Если при расчёте учитываются другие ориентиры, об этом должны быть соответствующие отметки в схеме. Например: расстояние до стены рассчитано не от центра, а от края рамки.

Чтобы максимально осветить процедуру разметки, разберём процесс на примере монтажа блока из четырёх подрозетников фирмы Schneider Electric. Отметим, что приведённая схема актуальна и для продукции других производителей.

Для начала отмечаем горизонтальную линию, на необходимой высоте от уровня пола. Для этого используем рулетку и простой карандаш. Затем определяем место посадки подрозетников, при этом нужно учитывать симметричное расположение конструкции относительно всех участков стены.

Теперь от центральной части первого подрозетника отступаем 71 миллиметр и отмечаем центр второй коробки, и так далее, через равные промежутки.

Конечно, если Вам необходимо установить один подрозетник то здесь просто необходимо в нужном месте и на нужно высоте обозначить на стене точку где необходимо установить коробку. Данная точка будет являться центром будущей розетки или выключателя.

Обратите внимание на один важный нюанс: расстояние между центрами подрозетников должно быть ровно 71 миллиметр, без исключений и погрешностей. В противном случае, могут возникнуть проблемы с установкой накладной рамки: конструкция может не зайти, или наоборот оставит зазоры

Кроме того, необходимо учитывать местоположение металлических профилей, которые служат опорой для гипсокартонных листов. Иначе при высверливании отверстия, можно повредить профиль, что сделает перегородку менее устойчивой.

После проделанных манипуляций, у нас на стене появились четыре точки, которые определяют центральную часть подрозетников. Теперь можно приступать к высверливанию отверстий.

Конструктивные отличия подрозетников

Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус в виде стакана.

Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.

Пример крепления подрозетников в бетонную стену гипсовым раствором

Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.

Пластиковый подрозетник с креплением для гипсокартонных стен

При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.

Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.

Овальный подрозетник для установки двух элементов

Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.

Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.

Пример установки набора подрозетника с розеткой в конструкции плинтуса

Отличие креплений по размерам

Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.

Размеры производители привязывают к стандартам

По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.

Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки

С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно

Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1.5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.

Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.

Полезные советы

Материалы, из которого могут изготавливаться изделия, отличаются в зависимости от цены и от необходимых термонагрузок, вызванных короткими замыканиями.

Самый распространенный и дешевый – полистирол (он же АБС), температура плавления – 180 градусов, расплавится при первом же коротком замыкании, горюч, при горении выделяет токсичные выхлопы.

Чуть дороже – поливинилхлорид, плавится при 220 градусах, плохо горит, от короткого замыкания возможны частичные оплавления материала, переживет 2 -3 возгорания узла (не от открытого огня, а от замыкания).

Более дорогим является полипропилен, он не горюч, плавится при 650 градусах, возгорание от замыкания возможно, но при условии его использования не в 220, а в 380 вольт (однако такие системы электрики проводят в жилых помещениях крайне редко).

Самым дорогим является полиамид, он так же не горюч, а вот плавится при температурах свыше 1000 градусов, что делает его самым крепким и пожаростойким (на 220 и на 380 вольт), применяется, в большинстве своем, на коммерческих объектах, так как проходит проверку пожарного инспектора и соответствует требованиям пожарной безопасности.

Не стоит забывать и о соединителях подрозетников. В комплекте обычно идет 2 штуки. В комплект дорогих подрозетников (о которых написано выше) включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. Монтируются они в специальные разъемы на самих изделиях: заглушки прямоугольной формы предназначены именно для них. У некоторых производителей подразъёмники интегрированные, а снять такие невозможно (только отпилить или отрезать).

За его несоблюдение не оштрафуют, но из-за такой мелочи можно получить возгорание застенного пространства. А соблюдение правила сможет спасти жизнь владельцу.

Обычно подрозетник немного (на несколько миллиметров) выпирает от стены. Если это критично, то до установки изделия можно сделать срез фаски в 2 – 3 мм. Это выполняется круговыми движениями ножа: по диагонали срезается верхний крайний слой на глубину 2-3 мм, с углом около 35-0 градусов.

Перед установкой монтажной коробки стоит загрунтовать стену (даже стены из гипсокартона грунтуют), чтобы не залить кончики проводов и упростить дальнейшие ремонтные работы.

Важным моментом при расчёте и замерах является то, что многие делают отверстия прямо на профилях или около них. В связи с тем, что профили металлические, а металл обладает высокой электропроводностью, стоит делать разъемы как можно дальше от профилей и их пересечений.

Для большей пожарной безопасности стоит проводить кабеля в специальной гофре, которая защищает как сам кабель от внешних воздействий, так и снижает риски нежелательных возгораний. Обычно такие гофры крепят к профилям – это упрощает дальнейшие ремонты.

При монтаже трёх и более подрозеток в одном ряду (одной секции с использованием соединителей) рекомендуется вызывать мастеров, если вы не специалист. Дело в том, что можно очень легко запутаться в разветвлении и наращивании кабеля, что точно приведет к неисправностям и другим отрицательным последствиям.

Подрозетники могут быть не только круглыми, но также квадратными или овальными. Квадратные используются для дополнительных разводок кабелей, совмещая в себе как раздаточную, так и установочную коробку. Овальные коробки необходимы для установки двух розеток или выключателей, которые расположены вертикально.

Отдельно стоит отметить мультибоксы. Мультибокс – это вид коробок, предназначенный для открытой установки на плинтус. Мультибоксы бывают двух видов: до плинтуса и до пола. Такие коробки выглядят весьма оригинально, но по пожарной безопасности они далеко не первые.

О том, как правильно установить подрозетник в стену из гипсокартона, смотрите в следующем видео.

Основные виды двойных розеток

Любые типы электрических розеток в том числе и юсб предназначены для включения в сеть различных приборов. Конструкция включает в себя основную или рабочую часть с контактной группой, и крышку, предохраняющую внутренний механизм от внешних воздействий.

Нередко возникает проблема в связи с невозможностью подключения дополнительного устройства из-за отсутствия свободных розеток. Поэтому у владельцев квартир все большую популярность приобретает двойная розетка, установленная в один подрозетник. Практически все модели оборудуются контактами для подключения заземляющего провода.

Соединенные двойные розетки представляются в виде отдельных устройств, установленных на близком расстоянии друг от друга. Однако, как показывает практика, данный вариант не отличается эстетичностью и требует дополнительного сверления стены под еще один подрозетник.

Более удобным считается моноблок, выполненный в виде двойной розетки. Он может устанавливаться на старое место с обязательной заменой имеющейся монтажной коробки и не вызывает значительных разрушений внутренней отделки. В таких моноблоках мощность электрического тока разделяется на две части, и это является их недостатком, особенно заметным при одновременном подключении бытовых приборов.

В зависимости от модификации, моноблоки с двойными розетками разделяются на следующие типы:

Закрытые и открытые. В закрытом варианте отверстия под вилку защищены шторками. Такие розетки применяются в помещениях, где возможно нахождение маленьких детей. Для срабатывания шторок требуется одновременное нажатие на них. Поэтому, если ребенок захочет засунуть в отверстие какой-то предмет, ничего страшного не произойдет. 2-й вариант представляет собой стандартную конструкцию с открытыми контактами.
С заземлением или без него. В первом случае розетки оборудуются контактами для подключения заземляющего провода. Таким образом, обеспечивается дополнительная защита от токовых утечек на корпус прибора.
Розетки с дополнительной защитой от действия влаги и с возможностью установки на улице. Влагозащищенные приборы имеют класс защиты IP44, а предназначенные для улицы – IP55.

Изделия могут быть дополнительно промаркированы. Например, буквенное обозначение А указывает на двойную розетку производства США, буква В указывает на контакт заземления.

И первая из них: это выбор по стоимости

Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите – разница есть. Чем они похожи и чем различаются?

Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками.

Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом.

Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху. И вот в такую коробку всё становится прекрасно: никакие распорки выкидывать у механизмов не надо.

Тоже самое вроде бы и у Schneider Electric – переход осуществлён по центру, но он выше, чем дешевый, на те же 5 мм, и механизм в него становится нормально.

Если секционный подрозетник установить, как отдельно стоящий, без дополнительного штробления места под «уши» не получится, то у IEK есть универсальная модель (продаётся по отдельности с переходниками), которая может использоваться как одноместная, так и модульно «набираться».

В целом, наборные коробки тем хороши, что под них в сплошных стенах можно качественней вырезать отверстия. Кстати лучше всё-таки это делать 68мм коронкой, потому что после 67мм они становятся впритык. После 68 мм коронки остаётся зазор и гипсовать удобней и лучше. Даже качество установки дорогих коробок «Legrand» зависит, от того как вы высверлите отверстие.

Так вот под них обычной коронки будет недостаточно. То есть нужно вырезать прямоугольные ниши (раньше «Legrand» вообще были квадратные) болгаркой, либо брать более большую коронку. Тоже самое касается и некоторых круглых Schneider где 67-68 мм коронки недостаточно.

Их неоспоримый плюс, в том что, помимо рифленого покрытия посадочных мест (чтобы лапки хорошо держались) есть некоторый запас хода по высоте – механизм прямо вместе с рамкой можно подогнать по высоте уже после установки – т.к. розетка может «ходить» вверх и вниз примерно на 10 мм.

Если вы, допустим, по комнате где-то пропустили уровень на сантиметр вверх/вниз, и рядом стоящие ( и уже загипсованные) коробки стоят криво (не в уровне между собой) – вы можете это исправить за счет хода механизмов по высоте (до 20мм !).

В такие, «установленные не в горизонтали Legrand» (даже до сантиметра), механизмы становятся нормально, а вот с круглыми такой «фокус» не пройдет. Максимум что вы «сыграете» – 5 мм, потому что у них свободного места практически нету.

Еще немаловажный нюанс: некоторые коробки идут с винтами, некоторые без винтов. Бывалые распинаются, что винтики нужны, только чтобы во время штукатурки не замазали «дырочки». Я с этим категорически не согласен, потому что не встречал ничего подобного на своем опыте. Даже если в них забилась цементная или гипсовая штукатурка, она легко отковыривается и винт прекрасно закручивается.

А вот проблемы будут когда сами винтики замажут цементной штукатуркой. Чтобы его выкрутить и поставить механизм, нужно отцарапывать отверткой штукатурку, тем самым «слизывая» сами шлицы. Решение простое: лучше брать отдельно запасные винты. Причём смотреть внимательно, и брать только те, которые по 3 мм толщиной. Более толстые будут ломать пластиковый корпус.

Я предпочитаю ставить подрозетники вообще без винтов и, по возможности блочные. Потому что, одиночные хоть и встречаются чаще, но точно просчитать их заранее сложно: сколько нужно будет на объект одиночных, а сколько двойных.

Если выбирать из среднего ценового сегмента (по 3-4 грн), то думаю, как «для себя» лучше взять Schneider. Он и чуть выше, и бортик у него не слишком большой. Т.к. большой бортик, при впритык высверленном 68-й коронкой отверстии, нудобно и даже сложно загипсовывать по краям. Когда бортик маленький, зазор достаточно просто подгипсовать шпателем.

Legrand конечно тоже заслуживает внимания, но несколько меньше, потому что под него нужна больше коронка. А чем меньше коронка, тем проще, естественно, выбить. Основной их плюс, это конечно то, что с ними можно работать на разгильдяйство (из-за большого запаса хода механизма).

Но опять же цена – как «ложка дёгтя». Все всегда хотят сэкономить

И в этом случае тоже, многие зацикливаются на копеечной цене, не обращая внимание на низкое качество. Но лучше этого не делать

Как заменить подрозетник при этом не испортив обои?

Соответственно в этом случае, нет необходимости отрывать обои, разворачивать, потом заново клеить, подмазывать – портить новосозданный интерьер. Всё это ерунда и не бывает нерешаемых случаев.

Когда вытащите старую розетку, то подберите максимально близкий по диаметру подрозетник соответствующий старому отверстию – чтобы он подходил максимально плотно. И если остаётся какой-то люфт (совсем небольшой) используйте пенистый двухсторонний скотч. Но снимайте защитную полоску со скотча только с одной стороны. Проклейте, обматывая по все окружности. Так Вы добавите вот этот недостающий миллиметр диаметра. И всё, он туго сядет в отверстие и главное не будет проскальзывать.

Потомучто, какой у вас в итоге подойдет Вы точно не угадаете.

И опытный мастер бывает сам не сможет угадать на глаз: даже если один вроде бы изначально и подходит, то при окончательной установке может не войти как нужно. Поэтому и ходит электрик с этими несколькими «запасными» подрозетниками.

Такие вещи лучше доверять людям, которые на этом специализируется и занимаются этим на постоянной основе, чтобы не хранить потом кучу всякого ненужного строительного хлама. Как пишут потом интернете «отдам остатки стройматериалов».

Что может заменить приятный и профессиональный монтаж? – да ничто! Поэтому не экономьте копейки на подрозетниках и используйте хорошие подрозетники.

Андрей Белый. REMONT-EKSPERT.RU

При использовании материалов AXIOMPLUS.COM.UA

Назначение и функции подрозетника

Монтажные коробки выполняют не только функцию крепежа, но и защищают от возгораний, обеспечивают надежную изоляцию соединений. Самые первые конструкции подрозетников были металлическими, а затем стали изготавливаться из пластика. Данный материал отличается высокой технологичностью, низкой стоимостью, а коробки, выполненные из него, обладают всеми необходимыми качествами.

Довольно часто возникают ситуации, когда установка розетки сопровождается одновременной заменой подрозетника. Они стоят внутри стены в течение длительного времени, поэтому в процессе эксплуатации невозможно проконтролировать и определить их техническое состояние.

Неисправности выявляются тогда, когда при вытаскивании вилки, вместе с розеткой из отверстия в стене выпадает и установочная коробка. Это может произойти по следующим причинам:

Материал стены, служивший основанием для подрозетников, разрушился, что характерно для зданий старой постройки.
Установочная коробка не держится, поскольку она изначально была не качественно закреплена в посадочном месте.
Низкое качество самого изделия.
Частое вытаскивание вилки за провод приводит к постепенному расшатыванию подрозетника и розетки.

Многие хозяева задаются вопросом о необходимости использования установочных коробок. Некоторые из них выполняют монтаж розетки прямо в стене, без подрозетника. Однако это не дает гарантий надежности и безопасности при дальнейшей эксплуатации.

Поэтому рекомендуется использовать установочные коробки, так как они выполняют несколько важных функций:

При монтаже механизм розетки оказывается надежно закреплен внутри коробки и не вываливается. Задача, как закрепить изделие решается с помощью винтов или распорных лапок.
В установочную коробку могут монтироваться не только розетки, но и выключатели, а также другие средства коммутации.
В некоторых схемах подрозетники выполняют функцию распределительной коробки.
Обеспечивается дополнительная изоляция механизма от материала стен. Электрический потенциал с контактов остаётся внутри и не попадает на конструкции стен, которые могут обладать токопроводимостью.
Изделия, сделанные из негорючего пластика, надежно защищает от возгораний, а сама конструкция не допускает попадания в розетку пыли, влаги и посторонних предметов.

ПОДРОЗЕТНИКИ: ИХ ВИДЫ И РАЗМЕРЫ | Денис Прокошенков

Диаметр подрозетников В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка. Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены. Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен. Для чего нужны подрозетники Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов. Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников. Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен: Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике. Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания. Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор. Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки. И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого. Разновидности и классификация Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник. Читайте также: Торцовочная пила Metabo KGS 216 M При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок. Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами. Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах. Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию. Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место. Стандартные размеры подрозетников и коронок Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм. У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник. В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров. Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава. Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором. Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом. Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки. Особенности монтажа с керамической плиткой Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников. Читайте также: Чем пользуется электрик Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников. В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку. Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене. Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки. Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло. Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается. Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.
Подрозетник, вроде бы такая мелочь, но в качественно выполненной проводке даже мелкая деталь имеет серьезное значение. Благодаря этому изделию происходит надежная фиксация розетки или выключателя внутри подготовленного отверстия. В этой статье я хочу рассказать о существующих видах данного изделия.

yandex.ru

Материал изготовления

Итак, в первую очередь подрозетники отличаются друг от друга материалом, из которого они произведены. И сейчас существуют два основных вида:

1. Пластиковые. Такой тип подрозетников очень популярен. Для производства используется пожаробезопасный пластик, поэтому такое изделие вполне можно использовать в деревянных постройках.

2. Металлические. Сейчас довольно редкие подрозетники, но активно используются в деревянных строениях для выполнения скрытой проводки.

yandex.ru

Особенности конструктивного исполнения

Помимо материала изготовления подрозетники отличаются самой конструкцией. Есть установочные коробки предназначенные под монтаж в гипсокартоне, и для бетона.

Главное различие между этими подрозетниками в том, что у изделия, предназначенного под установку в гипсокартон, присутствуют прижимные лапки, с помощью которых выполняется надежная фиксация в гипсокартоне.

yandex.ru

Наиболее простые подрозетники конструктивно не отличаются от изделий из металла и могут так же устанавливаться в: бетон, кирпич, газобетон и пеноблок.

А фиксация подрозетника в заблаговременно подготовленной нише выполняется с помощью алебастра.

yandex.ru

Еще существуют подрозетники открытого типа, такой вид довольно часто применяют для крепления на плинтуса.

yandex.ru

Деление по форме

Так же коробки бывают разнообразных форм. Наиболее используемые — это круглые для единичной установки или же для сборки составной конструкции (есть специальные соединители).

yandex.ru

Овальные подрозетники. В них удобно выполнять установку двойной розетки или же розетки и выключателя. Так же есть квадратные установочные коробки, в которых больше свободного места.

yandex.ru

Ну, и последнее различие — это глубина установочного стакана. Есть глубокие, стандартные и узкие стаканы. И каждый тип изделия активно используется. Так, например, глубокие подрозетники применяются, когда проводка выполняется без распределительных коробок и вся разводка выполняется именно в подрозетниках.

yandex.ru

Типоразмеры подрозетников

И последнее различие — это различные размеры подрозетников. Стандартными считаются 68 х 45 мм (важно, внутренний диаметр равен 65 мм, а внутренняя глубина 40 мм). При монтаже блоком такие подрозетники имеют расстояние между центрами высверливаемых отверстий 71 мм.

Минимальная глубина равна 40 мм, а максимальная может достигать 80 мм. Стандартные типоразмеры подрозетников некоторых производителей:

Размеры квадратных подрозетников зависят от производителя, но гораздо чаще остальных встречаются с размером 70х70 мм, но могут быть и 60х60.

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

Устройство коронки для сверления бетона

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов.

Самые распространённые из них:

Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно! Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – “удар с вращением”.

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме “удар без вращения” устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Необходимый инструмент

Многие видели отверстия под розетки. А потому знают, что они бывают двух типов — либо круглой, либо прямоугольной формы. Естественно что для каждого вида отверстия используются разные инструменты, которые сейчас будут перечислены.

Для вырезания отверстия круглой формы прекрасно подойдут электрический лобзик и дрель. Правда, дрель нужна не обычная, а со специальными насадками, которые не будут скользить по плитке и сделают идеальный круг. Такая насадка прямо так и называется: «коронка для подразетника». Наиболее подходящим инструментом тут является дрель. Так же под такие цели подойдёт «балеринка».

Для вырезания отверстия прямоугольной формы также подойдут электрический лобзик и болгарка, так как с их помощью можно сделать отличное отверстие прямоугольной формы.

Выбор варианта сверления

Выбор, каким инструментом будет проходить сверление, зависит от нескольких факторов. Самый первый — есть ли подходящий электрический инструмент в наличии. Понятное дело что если его не будет, то и воспользоваться им не получиться. Второе — находится ли плитка на стене или нет. К примеру, электрическим лобзиком достаточно просто высверлить подходящие отверстие в плитке пока она не приклеена. Но если плитка уже на стене — лобзик практически бесполезен.

Также то, какой инструмент будет использован, зависит от того, какое отверстие нужно проделать в дыре. Если маленькое и круглое — вполне подойдёт и дрель с подходящей насадкой. Если нужна большая и квадратная — подойдёт либо электрический лобзик, либо болгарка.

Общие сведения о монтажных коробках: размеры и виды подрозетников

Монтажная коробка или стакан для розетки – специальный короб, который используется при организации электрической проводки в помещении. Он необходим для безопасной установки таких компонентов системы, как:

розетки штепсельного типа;

Подрозетники монтируются в стену, и затем внутри них устанавливаются розетки и выключатели

выключатели;
регуляторы и панели управления для настройки электрических приборов;
клеммные колодки;
диммеры, контролирующие интенсивность света.

При условии соблюдения технологии и правильного подбора размеров, подрозетники в стенах обеспечат защиту пользователей от поражения электрическим током.

Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий

Для изготовления стаканов под розетки применяется пластик, а также металл и древесина. Каждый материал имеет свои особенности. Деревянные коробки пригодны только для открытого монтажа проводки, поэтому они не так популярны, как пластиковые. Металлические изделия практически не используются, поскольку нередко провоцируют короткое замыкание. Сфера их применения распространяется на деревянные дома.

Оптимальным вариантом считается пластик. Для изготовления таких стаканов применяется негорючий материал. Производители пластиковых изделий подгоняют размеры подрозетников под гипсокартон и стенные конструкции из дерева, бетона и других материалов.

Металлические подрозетники используются только для деревянных стен.

Стаканы из пластика подходят для монтажа розеток на поверхностях с различными видами отделки:

ДВП;
фанера;
ДСП;
вагонка.

Важно! Независимо от типа помещения, проводка должна прокладываться в соответствии с установленными правилами и нормативами. Благодаря этому подключение и последующая эксплуатация электрических приборов будут удобными и безопасными.

По форме и типу конструкции монтажные коробки бывают:

Круглыми – изделия универсального назначения, самые востребованные.
Квадратными – отличаются большей вместительностью.
Овальными – предназначены для установки 2-х розеток или конструкции «розетка-выключатель».
Составными – блоки, позволяющие объединить в одной конструкции несколько подрозетников (от 2 шт.).

Несмотря на различия в конфигурации, все конструкции внешне похожи на стакан. Для фиксации изделий в стене применяется алебастр или строительный гипс.

Квадратный подрозетник имеет более вместительное внутреннее пространство.

В продаже встречаются модели с дополнительным крепежом и без него. Выбор зависит от материала поверхности. Бетон – плотный и прочный материал. Изделия в нем надежно фиксируются без дополнительного крепежа. Достаточно лишь подобрать подходящий размер коронки для подрозетника в бетоне, выполнить отверстие и установить изделие в соответствии с технологией. Если же стены в помещении мягкие, пустотелые, лучше брать коробки с крепежными планками. За счет них розетка будет надежно зафиксирована в отверстии.

Подрозетники отличаются друг от друга дизайном и цветовым решением. Как правило, этот фактор важен для накладных изделий, которые устанавливаются в плинтус. Ведь они являются частью интерьера. Однако внешнее оформление никак не сказывается на их функциональности.

Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты

Пластиковые стаканы чаще всего изготавливаются из полиамида, поливинилхлорида (ПВХ) или полипропилена. Размер подрозетника для розетки, точнее его параметры, зависят от формы конструкции.

Стаканы для розеток изготавливаются из специального негорючего пластика.

Для круглых изделий основными параметрами являются диаметр и глубина. Данные о размерах обычно указаны на самих стаканах. Диаметр обозначается буквой «D», причем измеряется как внешний, так и внутренний показатели:

Внешний – максимальный диаметр, определяющий размер внешней части самого подрозетника. Он служит ориентиром при подборе диаметра коронки под розетку.
Внутренний – диаметр, определяющий максимально возможные размеры устройства, которое может быть установлено в коробку.

Самыми востребованными являются подрозетники с таким диаметром: 75, 70, 68, 65, 64 и 60 мм.

Важно! Чтобы качественно и надежно установить выключатель или розетку, нужно подбирать эти механизмы так, чтобы их размер совпадал с внутренним диаметром монтажной коробки.

Глубина подрозетника обозначается буквой «H». Как и в случае с диаметром, стакан имеет два показателя:

Установочная глубина – показывает глубину отверстия, необходимую для нормальной установки подрозетника в стене.
Внутренняя глубина – определяет глубину короба с внутренней стороны. Это пространство используется для монтажа розетки. Здесь же располагается запас проводов.

Чаще всего этот параметр составляет 62, 60, 45, 42 или 40 мм. Встречаются и более глубокие стаканы величиной до 80 мм. Этот вариант используется, если в проводке отсутствуют распаечные коробки. Увеличенная глубина позволяет установить клеммные колодки.

Если предполагается монтаж овальных коробок или составных блоков, учитывается еще и межцентровое или крепежное расстояние. Этот параметр показывает, на какой дистанции друг от друга находятся центры осей (отверстий). Благодаря этому можно добиться оптимального расстояния между розетками. Согласно стандарту, оно составляет 71 мм. Однако этот показатель может варьироваться в обе стороны, поскольку производители иногда отклоняются от общепринятых параметров.

У квадратных коробок габариты определяются по следующим параметрам:

Высота.
Ширина.
Глубина.
Межцентровое расстояние.

В качестве примера возьмем стакан с размерами 68х68х43. Габариты подрозетника 68х68 говорят о том, что и ширина, и высота квадратного изделия составляет 68 мм. Глубина монтажной коробки – 43 мм.

Стандартные габариты квадратного подрозетника составляют 68х68х43 мм

Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей

Изделия стандартного размера имеют диаметр 68 мм. Их глубина равна 45 мм. С учетом этих параметров разметка под установку стаканов наносится так, чтобы между крепежными центрами получился строго 71 мм. В соответствии с этим подбираются и размеры коронки для подрозетника.

Обратите внимание!Под стандартными габаритами подразумеваются внешние размеры изделия. Внутреннее сечение таких коробок соответствует 65 мм, а их глубина составляет 40 мм.

Размеры стаканов у разных производителей могут варьироваться. Чтобы избежать несоответствия, желательно использовать монтажные коробки и электрику от одной марки.

У подрозетников Legrand внешняя кромка может достигать 70 мм, а глубина равна 65 мм. Эти изделия считаются гигантами. Хотя производитель предлагает сразу несколько вариантов, включая коробки, диаметр которых равен 68 мм, а глубина может составлять 60 или 40 мм.

Некоторые производители отходят от общепринятых размеров и выпускают стаканы нестандратных габаритов.

Стаканы от отечественного производителя Hegel тоже имеют глубину 60 мм при стандартном диаметре 68. Эти коробки предназначены для установки диммеров со сложной конструкцией и переключателей.

У подрозетников Шнайдер есть четко обозначенный стандарт – 65х45 мм. Эти изделия производятся на территории России и пользуются высоким спросом у покупателей.

Что касается глубины встречающихся в продаже изделий, то она варьируется в пределах 40-60 мм. Этот параметр подбирается с учетом размеров фурнитуры, которая будет устанавливаться. В магазинах можно встретить и углубленные варианты – 75-80 мм.

Бывают и более мелкие стаканы. Их глубина не превышает 25 мм. Такие коробки используются в тех случаях, когда требуется организовать две точки питания в тонкой перегородке и установить розетки с обеих сторон стены. Подобный вариант монтажа не позволит использовать элементы стандартной величины, поскольку они не войдут полностью в перегородку и будут выступать над ее плоскостью.

У квадратных изделий также имеется свой стандарт. Их величина составляет 70х70 мм. В качестве редких исключений можно встретить квадратные стаканы размером 60х60 мм.

Увеличенная глубина подрозетников может достигать 80 мм.

Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам

Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой.

Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра – 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового.

Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей.

Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую.

Подрозетники конкретных производителей

Каждый производитель немного варьирует размеры вокруг стандартных. Если проводится электрика конкретного бренда — то лучше использовать их же подрозетники.

Schneider Electric

Стандартный подрозетник Шнейдер Электрик диаметром 65 мм и глубиной 45 мм. Производится в России, достаточно доступный вариант.

Hegel

Ещё один русский производитель из Тамбова. Стандартный подрозетник Хегель достаточно крупный — диаметром 68 мм с глубиной 60 мм. Отлично подходит для переключателей и сложных диммеров.

LeGrand

Дорогие подрозетники Легранд французского производства — настоящие гиганты. Внешний диаметр 70 мм и глубина 65 мм. Однако, есть несколько типов подрозетников LeGrand, в том числе стандартные с диаметром 68 мм и двумя глубинами — на 40 и на 60 мм. Для установки групп они подходят лучше.

Разновидности коробок для розеток по способу установки

При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной (встречаются даже рядные). Значение имеет и тип установки (вертикальный или горизонтальный), а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж.

Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей:

полнотелые стены;
гипсокартонные перегородки;
плинтуса.

Важно!Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться.

Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки.

Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне

Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним.

Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм.

Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм.

В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала.

Обратите внимание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей.

Для монтажа в несущих стенах чаще всего используют глубокие стаканы.

Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок

Обычные стаканы для полнотелых стен не пригодны для монтажа розеток в гипсокартоне. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особым строением. Чтобы обозначить размер коробок используется внешний диаметр изделий (d2) и глубина их посадки (Н).

Специально для работ с тонкими перегородками предусмотрен стандартный диаметр подрозетников для гипсокартона, который равен 68 мм. Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм.

Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм.

На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, они, скорее, являются исключениями из правил. При выборе стакана нужно обязательно учитывать место монтажа. Специалисты рекомендуют использовать коробки с посадочной глубиной 60 или 62 мм, если толщина гипсокартонной перегородки позволяет это. Подобные конструкции существенно упрощают монтаж проводки, если схема не позволяет установить распределительные коробки.

Диаметр стаканов для гипсокартонных стен может варьироваться в пределах 60-75 мм.

Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник

Тройные розетки имеют множество конфигураций. Существуют модели, заключенные в один каркас и имеющие одну крышку. В продаже встречаются варианты с тремя отдельными розетками. При этом корпус и крышка у них объединены. Высоким спросом у потребителей пользуются модели, укомплектованные выключателем. Он позволяет обесточить определенный участок цепи, что очень удобно для тех случаев, когда владельцы квартиры долго отсутствуют.

Тройные подрозетники используются для монтажа розеток двух типов:

С5 – розетка советского образца. Она не имеет заземления, в некоторых случаях отверстия под вилку имеют нестандартный вид.
С6 – евро-розетка, с заземлением или без него. Размеры этих устройств подчиняются строгому стандарту.

Для монтажа коробок с тремя отдельными розетками придется дополнительно просверливать два отверстия. С гипсокартонной перегородкой проблем не возникает: подбирается соответствующий диаметр коронки под розетку, наносится разметка с учетом межцентровых расстояний, дальнейшие действия выполняются в соответствии с технологией.

Для монтажа нескольких розеток в ряд используются удлинённые и составные конструкции стаканов.

Монтаж коробки в полнотелые стены повлечет за собой дополнительные затраты. Поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать тройную розетку в один подрозетник. Этот вариант считается более дешевым, хотя практичным его не назовешь.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

Выключаем свет в щитке.
Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
Отсоединяем провода.
Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После того, как отверстие готово, необходимо проверить, насколько правильно входит в него короб. Обычно диаметр подрозетника меньше коронки или выполненного другими инструментами проема, поэтому ширину редко приходится доводить, чего не сказать про глубину.

Отверстие должно быть выполнено таким, чтобы подрозетник утапливался в него на 5 миллиметров. Ведь вовнутрь отверстия будет закладываться паста для фиксации, также желательно оставить место для изгиба провода, поступающего в монтажный короб.

Для облегчения работы обычно с краев отверстия удаляют кромку ножом. Таким образом удастся подрозетник притопить в нишу с наружной юбкой, установив ровно по стене. Потом розетка будет установлена идеально, с максимальной фиксацией к стене (непритопленная юбка может стать причиной появления зазора рамки розетки в 1-2 миллиметра от стены).

Далее выполняют в верхней части отверстий небольшую штробу для заведения провода. Обычно штробы делают перфоратором и ударной битой либо обычным зубилом.

Провод аккуратно прокладывается после того, как на задней части подрозетника сделана прорезь ножом. Заведя провод сзади, можно устранить риск повреждения провода и облегчить процесс монтажа розетки.

После того, как все готово, нужно одеть короб на провод, надежно вставить в отверстие и убедиться, что он утоплен в стену на 3-4 миллиметра. Потом подрозетник достается, отверстие очищается от пыли и мусора, готовится гипсовый/алебастровый раствор и короб фиксируется внутри.

Приготовление гипсового раствора

В приготовлении пасты используют строительный/медицинский гипс, алебастр.

Этапы приготовления пасты:

Сухой гипс насыпается в подготовленную (сухую и чистую) емкость.
Постепенно в смесь вливается порционно вода, с постоянным перемешиванием до достижения сметанообразной густоты.
Раствор нужно использовать быстро – буквально через несколько минут он начинает твердеть, а уже через 5-10 минут станет непригодным для работы.

Установка и фиксация коробки

Независимо от того, каковы глубина/диаметр, размер/габариты подрозетника для бетона, порядок действий в процессе монтажа практически всегда одинаков. Тут следует учитывать некоторые нюансы, заранее изучив конструкцию коробки и выполнив соответствующие отверстия.

Процесс монтажа подрозетника в бетон:

Удаление острым ножом заглушки на задней части короба (отверстие для провода) по разметке, которую указывает производитель. В некоторых изделиях заглушку можно легко выдавить. Если нужно, отверстие увеличивают до нужного в соответствии с параметрами кабеля.
Введение кабеля в подрозетник с запасом минимум в 2-3 миллиметра (для закладки слоя пасты, гарантирующей надежную фиксацию всей конструкции).
Подгонка отверстия и подрозетника по размерам, очищение ниши от пыли, мусора.
Смачивание поверхности отверстия водой, выжидание 3-5 минут, потом приготовление и закладка гипсового раствора шпателем.
Плотная установка подрозетника в отверстие, закрепление установочной коробки на месте.
Выжидание времени полного высыхания раствора, обработка зазоров, удаление излишков высохшей смеси внутри корпуса.

Установка двойного подрозетника

Если планируется монтировать две розетки в одной рамке, соответственно, устанавливают два подрозетника. Стыкуют их между собой с применением соединителя («бабочки»). Сбоку в коробах размещены специальные пазы, куда они вставляются. Так собирают ряды из 2-6 и более подрозетников.

Как смонтировать двойной подрозетник:

Выполнить разметку: вымерять расстояние от пола, при помощи строительного уровня провести горизонтальную полосу на стене.
Приложить к полосе соединенные уже между собой подрозетники, отметить центр каждого короба.
С использованием любого метода выполнить отверстия в бетоне.
Соединить отверстия между собой (для помещения соединителя подрозетников) – лучше всего прорезать болгаркой.
Опустить в одну из ниш по штробе провод, провести его в один подрозетник, потом в другой так, как это делается при монтаже одного короба.

Единственная особенность в монтаже двух подрозетников – строгое выравнивание их по уровню (особенное внимание нужно обратить при фиксации гипсом). Чем больше подрозетников в ряду, тем труднее их выставить идеально.

Правильно подобранные и качественные, смонтированные по правилам подрозетники станут гарантией безопасной и долговечной эксплуатации электросети. Москва и регионы предлагают достаточно большой выбор изделий, поэтому найти идеальный вариант для конкретного помещения не составит труда.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

Заключение

Несмотря на «зоопарк» производителей, в электрике уже сложились свои стандарты, и ошибиться с размерами подрозетников практически невозможно. Даже без купленной фурнитуры можно сверлить места для подрозетников по стандартным расстояниям и не беспокоиться о том, что что-то не уместится.

Источники

https://amperof.ru/elektromontazh/rozetki/koronka-pod-rozetku-diametr.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4028148c85e41dd2e2e68/kak-v-plitke-vyrezat-otverstie-pod-rozetku-5de405d6d4f07a00ac1bdb7d
http://remoo.ru/elektrika/podrozetnik-diametr
https://domovod.su/finishing/elektrika/razmery-podrozetnikov/
https://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/razmery-podrozetnikov.html
https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/diametr-podrozetnika/
https://1beton.info/maloetazhnoe/otdelka/podrozetniki-po-betonu

[свернуть]

установка, размеры, выбор коронки для монтажа + видео

Организация электропроводки, проходящей по поверхности гипсокартонных конструкций, предполагает комплекс определённых действий. Подрозетники и их монтаж — необходимая часть процесса. Элементы выполняют важную функцию и обязательны при установке системы выключателей и розеток.

Выбор материала для подрозетника

Разнообразные гипсокартонные конструкции являются эффективным вариантом для создания ниш, перегородок и других сооружений. При этом часто необходимо проложить электропроводку там, где обустроена конструкция из гипсокартонного листа (ГКЛ). Важным элементом электрической системы являются подрозетники, которые служат основой для розеток и выключателей. Такие детали обеспечивают безопасность, качество и надёжность для этой системы.

Подрозетники удобны и практичны

Подрозетники изготовлены из самозатухающей пластмассы, скорость возгорания и плавления которой значительно ниже, чем у обычных вариантов. Таким образом, при коротком замыкании происходит снижение скорости распространения огня или самоликвидация небольшого возгорания. Поэтому они должны обладать высоким качеством и надёжностью.

Размеры подрозетника

Качественные подрозетники классифицируются по двум главным характеристикам: глубина (Н) и диаметр внешний (d2). Производители представляют ряд изделий, обладающих стандартными размерами, но встречаются и редкие модели с необычными параметрами. Наиболее распространены подрозетники с диаметрами 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Для монтажа на гипсокартонной стене лучше всего подходит вариант, имеющий диаметр 68 мм.

Цвет изделия может быть любым

Глубина изделий также представлена рядом стандартных параметров: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. При большой толщине проводится установка подрозетников, глубина которых 60 или 62 мм. В таком случае делать подключение гораздо легче, а результат работ будет более эффективным. При отсутствии распределительных коробок расключение проводится непосредственно в подрозетниках. Тогда необходимы просторные элементы, позволяющие легко соединить кабели.

Подготовка подрозетника к установке

Качественный подрозетник имеет заглушки в проёмах для кабеля. Отверстия различного размера предназначены для проведения электропровода определённой толщины. И также изделия имеют металлические крепёжные лапки для фиксации подрозетника с другой стороны гипсокартонного листа. Они крепятся с помощью саморезов. Предварительно рабочая поверхность и подрозетник нуждаются в подготовке. Такой процесс предполагает следующие действия:

выбор оптимального подрозетника, который соответствует типу розеток и выключателей. А также часто используется целый блок для установки комплекса устройств;
проводится разметка поверхности и определяется место монтажа подрозетника. Над уровнем пола розетки не должны располагаться ниже 30 см, а в ванной и кухне такой показатель составляет от 100 см;
разметка проводится прямо на стенах простым карандашом. Такой метод обеспечивает точную и правильную установку деталей электросистемы.

При монтаже учитываются правила размещения розеток

Перед монтажом необходимо удалить заглушки в области введения кабеля. При этом провод с оптимальными параметрами подбирается заранее.

Пошаговая инструкция

Процедура монтажа подрозетника на гипсокартонную стену предполагает не только тщательный выбор пластикового элемента, но и соблюдение правил работы. Предварительно проводится разметка и определяется место установки детали.

Сначала необходимо обвести на стене подрозетник и отметить его центр. При монтаже блока центральные части отмечаются через каждый 71 мм. Важно знать местоположение металлических профилей, на которых закреплены ГКЛ. В противном случае велик риск повреждения опорных элементов.

Круглая коронка — стандартный инструмент

Создание отверстия проводится с помощью перфоратора и круглой коронки для гипсокартона. Её диаметр должен быть равен размеру подрозетника.

Диаметр коронки берется исходя из размера подрозетника

Дальнейший комплекс манипуляций включает в себя следующие этапы:

при монтаже блока подрозетников важно учитывать расположение центра каждого элемента. Центральная точка всех деталей блока должна быть размещена на одной вертикальной или горизонтальной линии;
с помощью сверла в 6 мм в центральной точке создаётся отверстие;
там, где располагаются зажимы, следует немного расширить отверстие в гипсокартоне;
Ножом аккуратно корректируется отверстие
кабель вставляется в специальное отверстие, а подрозетник монтируется в стену и фиксируется на лапки;
На ГКЛ подрозетник крепится с помощью зажимов
после закрепления элемента нужно подключить кабель к механизму розетки и вставить его в подрозетник, а затем закрепить крышку.

Для создания отверстия лучше всего использовать коронку, предназначенную для работы по дереву. Зубья такого элемента довольно мягкие и позволяют создать аккуратное отверстие в ГКЛ. При этом легко избежать повреждения конструкции.

Видео: установка подрозетника

Окончание работ

После закрепления подрозетника не нужно сразу подключать розетку к электросети. Установочные работы требуют использования шпатлёвки для устранения щелей и зазоров. С помощью шпателя все трещины и щели аккуратно замазываются, а после высыхания состава поверхность немного шлифуется.

Подрозетники в ГКЛ должны выглядеть аккуратно

После высыхания шпатлёвки и шлифовки отверстий проводится установка и подключение розеток. В заключение фиксируется внешняя крышка розеток и выключателей.

Критерии выбора подрозетника

Подрозетник — важный элемент, который необходим при организации электросистемы выключателей и розеток в любом помещении. Деталь позволяет обезопасить комплекс устройств, предотвратить различные неприятные ситуации и обеспечить эффективную работу розеток.

От качества подрозетника зависит безопасность электросистемы. А также важны оптимальные размеры элемента и поэтому при выборе учитывается диаметр изделия. Наиболее распространены стандартные детали с диаметром 70 мм. Они подходят для простых розеток, а для плиты следует выбрать специальное устройство.

Надежные лапки обеспечивают хорошее крепление

При размещении в подрозетнике только механизма розетки следует выбирать элементы глубиной 45 мм для стандартных устройств. Если же планируется монтаж в подрозетнике ещё и электропроводки, то необходимы более просторные варианты. При этом форма играет важную роль. Часто используются круглые варианты, которые просты в монтаже. Существуют и квадратные модели, которые оптимальны при установке нестандартных механизмов или для получения большего пространства.

Элементы квадратной формы редко используются

При установке нескольких подрозетников используются разные методы крепления. В некоторых случаях необходимы коннекторы, но есть модели, в которых присутствуют специальные слоты, что довольно удобно. А также особенно важно учитывать при выборе такой критерий, как назначение подрозетника. Элементы разделяются на две группы: для сплошных или для полых стен. В последнем случае детали имеют специальные лапки, которые облегчают крепление подрозетников на ГКЛ, деревянные или другие поверхности.

В подрозетниках для сплошных стен отсутствуют лапки

Изделия могут быть любого цвета, но этот фактор не влияет на эстетические моменты, так как элемент монтируется внутри стены. Снаружи деталь скрывается внешней крышкой розетки, края замазываются шпатлёвкой. При этом изделие должно быть надёжным и выполненным из негорючего пластика.

Основные производители

Ассортимент изделий для монтажа розеток довольно обширен и включает в себя разнообразные варианты, отличающиеся по цене, качеству и свойствам. Одним из самых популярных производителей является бренд Hegel, который представляет множество моделей. Изделия из самозатухающего пластика отличаются простой конструкцией, лёгкой установкой и доступной ценой.

Для полых стен оптимальны модели бренда LEXEL. Изделия практичны в эксплуатации и представлены в широком ассортименте. Другие производители также имеют множество вариантов подрозетников, но основным правилом выбора является соответствие изделия всем необходимым требованиям.

Видео: выбор подрозетника

Подрозетник — необходимый элемент при организации электросистемы в любом помещении. Деталь выполняет важные функции и поэтому существенное внимание уделяется качеству и правильности монтажа изделий.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Подрозетники и установочные коробки для сплошных стен

Блочный (модульный) подрозетник Hegel КУ1101 Ø68х45мм для подштукатурного монтажа
	Благодаря специальной конструкции блочные («с ушами») коробки Hegel КУ1101 соединяются между собой для вертикальной или горизонтальной установки нескольких механизмов с межосевым расстоянием 71 мм. Отличительной особенностью модульных подрозетников Hegel КУ1101 является наличие двойного замка, что делает конструкцию из соединенных коробок более жёсткой. Комплектуются двумя саморезами. Материал — полипропилен, огнестойкость 650°C. Степень защиты — IP20.
Подрозетник модульный GUSI С3М1 Ø60х40мм («с ушами») для сплошных стен
	Модульные (блочный) подрозетники GUSI С3М1 Ø60х40мм (в народе их называют «с ушами») предназначены для соединения между собой в несколько штук для установки розеток и выключателей в многоместные рамки. Размеры — d=60мм, h=40мм. Комплектуются двумя саморезами. Материал — полипропилен. Степень защиты — IP30.
Подрозетник модульный GUSI С3М3 Ø68х45мм («с ушами») для сплошных стен
	Блочный модульный подрозетник GUSI С3М3 от коробки С3М1 отличается только увеличенными размерами. Размеры — d=68мм, h=45мм. Комплектуются двумя саморезами. Материал — полипропилен. Степень защиты — IP30.
Коробка установочная модульная ELFO 018-11 Ø60×42мм
	Диаметр — 60 мм, глубина — 42 мм. Степень защиты IP20. Крепежное расстояние 60 мм. Возможно соединение нескольких аналогичных подрозетников между собой с межцентровым расстоянием 71 мм.
Коробка установочная модульная ELFO 020-11 Ø64×42мм
	Диаметр — 64 мм, глубина — 42 мм. Степень защиты IP20. Крепежное расстояние 60 мм. Возможно соединение нескольких аналогичных подрозетников между собой с межцентровым расстоянием 71 мм.
Коробка установочная ELFO 018-15 Ø60×63мм
	Диаметр — 60 мм, глубина — 63 мм. Степень защиты IP20. Крепежное расстояние 60 мм. Возможно соединение нескольких аналогичных подрозетников между собой с межцентровым расстоянием 71 мм.
Коробка установочная усиленная модульная ELFO 022-11 60×60х42мм
	Ширина стороны — 60 мм, глубина — 42 мм. Степень защиты IP20. Крепежное расстояние 60 мм. Возможно соединение нескольких аналогичных подрозетников между собой с межцентровым расстоянием 71 мм.

Коронки для подрозетников по бетону: устройство, основные виды, размеры

Один из ключевых моментов при монтаже скрытой проводки – высверливание отверстий под подрозетники. Если с кирпичными стенами и пенобетоном проблем, как правило, не предвидится, то с бетонными стенами могут возникнуть сложности. Существенно упростить решение такой задачи помогут специальные коронки для бетона, при помощи которых высверливаются отверстия для подрозетников. Рассмотрим подробно устройство этого инструмента, его виды, характеристики и размеры.

Как устроена коронка?

Данный вид бурильного инструмента представляет собой насадку для перфоратора или ударной дрели. Внешний вид такой собранной и готовой к бурению конструкции представлен ниже.

Коронка для железобетона, установленная на перфоратор, питающийся от 220 Вольт

Теперь рассмотрим, как устроена буровая насадка, ее основные элементы показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Основные элементы коронки для бетона

Обозначения:

А – патрон, это насадка, на которую крепятся остальные элементы конструкции.
В – центрирующее сверло по бетону, обеспечивает правильную форму отверстия. Данный элемент, как и обычные сверла, со временем «тупятся», поэтому нуждаются в регулярной замене.
С – собственно коронка, как видно на фото, это отрезок трубы, на кромке которой установлены режущие сегменты (отмечены красными кругами). Их изготавливают из специальных твердосплавных материалов, способных резать камень, кирпич и бетон. Коронки могут быть различного размера, они подбираются в зависимости от необходимой ширины отверстия. Насадки для сухого сверления продаются в наборах или по отдельности. Сборка инструмента довольно простая и не вызывает сложностей.

Ассортимент коронок SDS MAX

В качестве привода может использоваться как электрический, так и пневматический инструмент соответствующей мощности, в некоторых случаях используется специальные буровые установки.

Применение бурового инструмента

Последние два вида при монтаже бытовой скрытой проводки на любительском уровне, как правило, не используются.

Обзор и описание основных видов коронок

Для эффективного вырезания отверстий в важно правильно подобрать коронку с учетом материала, в котором будет проводиться бурение. В зависимости от этого выбирается тип коронки, который определяется видом режущей насадки. Для бетонных, каменных и кирпичных перегородок используются следующие кромки:

Алмазные.
Карбидно-вольфрамовые.
Победитовые.

Расскажем подробно о каждом виде.

Алмазные

Особенность такого инструмента заключается в технологии безударного бурения. При таком способе получается более правильная геометрия отверстий, чем при вырезании инструментом с твердосплавными напайками.

Отверстия, пробуренные алмазной коронкой (А) и твердосплавной (В)

Существует две технологии бурения по бетону: «мокрое» и «сухое». Соответственно, для каждого из них применяются различные виды коронок.

Инструмент мокрой резки.

В таких коронках режущая часть представляет алмазные насадки, припаянные к основанию тугоплавким припоем. Если в процессе резки на кромку не будет податься вода для охлаждения, насадка быстро нагреется до пороговой температуры (около 600°С), после чего инструмент выйдет из строя.

Коронки для мокрой резки Hilti Diamond Core

Пришедшую в негодность коронку данного типа, можно восстановить, не смотря на то, что это дорогой процесс, его стоимость будет ниже цены нового инструмента.

Инструмент сухой резки.

При изготовлении коронок, не требующих принудительного охлаждения, режущие насадки свариваются с основанием при помощи лазера. Такой инструмент может быть подвержен более высокой термальной нагрузке, но, к сожалению, при выходе из строя, он не подлежит восстановлению.

Коронки Rubi Foragres для сухой резки бетона

Преимущества и недостатки корончатых фрез с алмазным напылением.

Начнем с несомненных достоинств:

Такой инструмент может справиться даже с железобетоном, то есть, он способен перерезать стальную арматуру.
Низкий уровень шума и отсутствие пыли (при мокрой резке).
Не нарушается структура конструкции, поскольку применяется безударный метод.
Имеется возможность восстановления режущей поверхности (для инструмента мокрой резки).

Основной минус алмазных насадок – высокая стоимость, которая может быть компенсирована возможностью восстановления инструмента. Но это доступно только для корончатых фрез мокрой резки. Для работы с такими коронками требуется специальный бурильный инструмент, покупать который ради сверления десятка-другого отверстий не имеет смысла. Это техника профессионального уровня.

«Сухие» коронки можно использовать с обычным перфоратором, при безударном режиме его работы. Но для этого необходим определенный навык, инструмент довольно хрупок, если возникает вибрация (например, когда проворачивается опорное сверло), могут отломаться режущие насадки. Такая коронка восстановлению не подлежит.

Карбидно-вольфрамовые

Данный тип режущего покрытия позволяет работать кирпичом, бетоном и керамическим материалом (например, кафельной плиткой). Если такая фреза натолкнется на металлические фрагменты, она практически всегда выходит из строя, то есть, для резки железобетона такой инструмент не подходит.

Коронка с карбидно-вольфрамовым покрытием

Победитовые

Это наиболее распространённый тип корончатой фрезы. Основная его особенность заключается в том, что в качестве режущего материала используются зубцы из победита или другого твердого сплава.

Корончатая фреза с твердосплавными вставками и хвостовиком SDS

Для инструмента данного типа предусмотрен ударный метод бурения, то есть он предназначен для использования совместно с перфораторами. Соответственно, хвостовик таких коронок выполнен под патрон SDS (возможны варианты SDS+ и SDS_MAX).

Основное достоинство такого бура – невысокая стоимость. Что касается недостатков, то к ним можно отнести:

Быстрый износ инструмента.
Невозможность восстановления режущих насадок.
Выход из строя при контакте с металлическими фрагментами (арматурой).

Несмотря на большое число недостатков, инструмент с твердосплавными насадками остается востребованным ввиду своей невысокой стоимости.

Размеры подрозетников

В качестве стандарта для «стакана» под внутреннюю розетку или выключатель принят диаметр 68 мм. Естественно, что для резки лучше подбирать корончатую фрезу большего размера, например Ø 70 мм, 72 мм и даже 75 мм. Соответственно, коронка с диаметром 65 мм для этой цели не годится (если пользоваться стандартными подрозетниками).

Стандартные диаметры.

Условно корончатые фрезы принято разделять на четыре размерных группы:

Инструмент малого диаметра. К таковому относятся фрезы Ø4,0 – 12,0 мм. В быту такие насадки практически не используются. Их сфера применения — электро-коммутационные работы повышенной сложности.
Фрезы среднего размера (Ø35,0 – 82,0 мм). Это наиболее востребованная группа, которая используется при строительных и ремонтных работах.
Крупноразмерные коронки (Ø150,0 – 400,0 мм). Данная группа относится к профессиональным инструментам, предназначенным для работы ЖЗБ конструкциями.
Сверхкрупного диаметра (Ø400,0 – 1400,0 мм). Данный тип корончатых фрез относится к промышленным инструментам.

Обратим внимание, что для использования фрез третьей и четвертой группы понадобятся специальные буровые установки.

виды и размеры, технология установки

Подрозетник — круглая (реже квадратная) чаша из самозатухающего поливинилхлорида, полистирола или полипропилена, предназначенная для встраивания в стены выключателей, розеток и развода проводов системы электроснабжения. Он защищает кабель и оборудование от проникновения пыли, влаги, механических повреждений и обеспечивает свободный доступ в случае поломки. В чаше расположены входные отверстия для проводов, закрытые выламываемыми пластиковыми пломбами-заглушками.

Оглавление:

Стандартные габариты
Критерии выбора
Обзор популярных марок
Технология монтажа
Распространенные ошибки

Особенности подрозетников для ГКЛ

В сплошных стенах из бетона или кирпича коробки закрепляют цементным или алебастровым раствором. Они имеют некоторые особенности конструкции, так как стены и перегородки из ГКЛ полые. Для фиксации нужны пластиковые или металлические крепления — зажимные лапки. При установке их загибают таким образом, чтобы они удерживали чашу с обратной стороны стены. В комплект входят шурупы, при завинчивании они надежно прижимают лапки к поверхности листа и прочно фиксируют. Специальная окантовка по окружности не дает провалиться в стену.

Размеры подрозетника

Стандартный диаметр — 64, 65 или 68 мм, глубина — от 39 до 50 мм. Реже встречаются изделия других габаритов — 73х73 мм (углубленные или глубокие), 80х45, 96х30. Их используют в особых случаях. Приспособления с увеличенной глубиной посадки ставят вместо распределительной коробки. В них проще выполнить установку электрооборудования и соединение проводов. Мелкие подрозетники с глубиной до 40 мм необходимы там, где толщина гипсокартонной перегородки или расстояние между стеной и ГКЛ меньше обычного.

Некоторые виды имеют специальные боковые отверстия для последовательного крепления в целый блок. Если нужна чаша под несколько розеток или выключателей, то используют либо такие коробки, либо готовые многоместные под два — пять постов. Менее распространены варианты квадратной формы с размерами 60х60 мм.

Параметры выбора подрозетника

При подборе обращают внимание на:

1. Количество вводов (отверстий под провода). Их может быть от 4 до 12. Для обычного подрозетника стандарт — 6, самое большое число вводов делают в распаячных коробках.

2. Степень пылевлагозащиты. Это показатель в перечне характеристик указывают в виде маркировки из двух латинских букв IP и двух арабских цифр. Первая обозначает уровень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц (предельное значение 6), вторая — показатель степени влагонепроницаемости (максимальная величина — 8). Коробки для гипсокартона имеют чаще всего маркировку IP 20 или IP 30 (со знаком IP 44 и выше применяют на улице).

3. Материал лапок. Выпускают с креплениями из металла или пластика. Коробка с металлическими зажимными лапками надежнее крепится к гипсокартонному листу. У разных моделей изделий для монтажа электрооборудования форма и толщина крепления отличается. У некоторых они очень тонкие, имеют вид усиков.

4. Наличие крышки. Для установки распаячного узла подойдет вариант с крышкой.

5. Наличие дна. В ассортименте производителей есть виды без дна и отверстий в боковых стенках, они имеют форму кольца.

6. Огнестойкость. Оптимальный вариант для изготовления подрозетника — негорючий пластик с антипиреном. Корпус такого изделия выдерживает температуру до 650—850°C. Предельно допустимая температура указывается на дне коробки.

7. Наличие резиновых уплотнителей. Эти дополнительные приспособления прочно обтягивают кабель.

8. Монтажное кольцо. Такое дополнение входит в комплект. Его используют, если толщина стены не позволяет прочно закрепить подрозетник.

Монтаж своими руками

Порядок установки подрозетника в пустотелую перегородку:

1. Карандашом нанести разметку по составленной схеме.

2. Дрелью со специальной насадкой-коронкой по гипсокартону диаметром 68 мм (стандарт) выполнить сверления по нанесенной разметке. Теоретически допускается вырезать ниши простым строительным ножом, но их края хуже обработаны. Диаметр и глубина отверстия для монтажной коробки должны быть на несколько миллиметров больше самого изделия. Точный размер ниши указывают в характеристиках устройства. Для сверления в точке, где отмечено место будущей розетки, упирают центрирующее сверло коронки, затем включают инструмент и высверливают нишу. Так как ГКЛ — сравнительно мягкий материал, прилагать большое усилие не следует, возможно появление трещин.

Протянуть сквозь проделанные в стене полости электрокабель. Вставить его в установочную коробку.
Удалить одну из пластиковых пломб-заглушек.
Вставить в отверстие от удаленной заглушки кабель.
Поместить монтажную коробку. Если все выполнено правильно, размеры соответствуют, то она должна плотно войти в нишу.
Затянуть отверткой саморезы до упора. Лапки в процессе ввинчивания притянутся к обороной стороне ГКЛ и прижмут подрозетник к нему.
Проверить прочность фиксации.
Уровнем проверить правильность положения.

Если гипсокартоном закрыта деревянная стена, то с наружной стороны бока подрозетника рекомендуется обмазать гипсовой шпаклевочной смесью, чтобы предотвратить прямой контакт электрооборудования с пожароопасным материалом. Если за ГКЛ бетон или кирпич, то этого можно не делать.

Вероятные ошибки

1. Нельзя оказывать слишком сильное давление на ГКЛ при высверливании отверстий и вкручивании саморезов в монтажную коробку, гипсокартон раскрошится.

2. Несоответствие диаметра ниши и подрозетника приводит к появлению трещин вокруг коробки или делает вообще невозможным установку (если размер слишком большой).

3. Ошибка при составлении схемы расположения электропроводки за каркасом приводит к тому, что розетка попадет на профиль.

Если избежать этих недочетов, то работы проведет и человек, не имеющий опыта подобной работы.

Размеры розеток в порядке от наименьшего до наибольшего

Использование гаечного ключа может быть доступно, когда вам нужно выполнять работу в сарае или дома. Однако, когда у вас есть много разных размеров, вы можете быстро перегрузить свой портативный рабочий стол.

Выбор наборов розеток, в которых отображаются все розетки в порядке от наименьшего к наибольшему, — это еще не все. Вы должны учитывать, работаете ли вы с SAE и метрическими гайками и болтами. Кроме того, у вас есть диски разных размеров, поэтому некоторые сокеты не подходят для отдельных разъемов.

Здесь вы можете найти все, что вам нужно знать, чтобы убедиться, что вы используете торцевой ключ правильного размера и у вас есть подходящий размер диска.

Наиболее распространенные размеры дисков

Привод вашего торцевого ключа — это квадратное сечение на храповике. Некоторые размеры допускают различное количество розеток, которые могут быть метрическими и SAE.

Обычно встречаются три стандартных размера, хотя есть и другие.

Приводы 1/4 ”: Вы обнаружите, что они используются для работы с низким крутящим моментом и обычно предназначены для головок меньшего размера, возможно, до 14 мм максимум.
Приводы 3/8 ”: Вы считаете их наиболее универсальными, поскольку они могут закрывать розетки для различных областей, от работы по дому до вашего автомобиля и многих других.
1/2 ”Приводы : Обычно используются для более серьезных работ на транспортных средствах, где гайки более прочны и требуют большего крутящего момента. Вы найдете их в использовании для розеток размером 19 мм и выше.

Типы розеток

Несмотря на то, что у вас есть большое количество метрических и стандартных размеров головок SAE, вы можете использовать разные гаечные ключи для их использования.

С помощью следующих ключей вы поймете, почему они быстро стали одними из самых популярных инструментов, которые можно хранить в сарае.

Головки ударные

У многих есть ручные инструменты, и многие розетки, к сожалению, с ними не работают. Ударные головки сделаны таким образом, что они работают с этими другими инструментами. Ярким примером является электрический или пневматический гайковерт.

Если вы их используете, вам потребуются комплекты розеток, способные выдерживать эти более высокие крутящие моменты. Такие розетки будут более надежными, чем обычные розетки.

Торцовые головки

Розетка на 12 точек удобна и проста в использовании. Вы можете надеть его на оборудование в любом из 12 положений, что упрощает выравнивание.

В то время как 12-точечные розетки хорошо подходят для большинства легких и домашних задач, шестигранные, с другой стороны, были выбраны для более важных аппаратных ситуаций, требующих значительного крутящего момента.

Шесть очков имеют меньший шанс поскользнуться в этой ситуации. Считается, что шестигранная розетка будет более долговечной, чем двенадцатигранная, потому что ее внутренние стенки упираются во все шесть сторон оборудования.

Мелкие и глубокие гнезда

Обычные мелкие гнезда не должны касаться гайки или болта до того, как верхняя часть шпильки или болта коснется верха гнезда, или вы работаете в ограниченном пространстве. Гнезда для свечей зажигания являются хорошим примером, как и некоторые колесные гайки.

Таблицы размеров розеток

В следующих таблицах вы можете найти размеры розеток в порядке для метрических розеток и размеры розеток SAE.

Таблица размеров метрических головок

Привод 1/4 дюйма	Привод 3/8 дюйма	Привод 1/2 дюйма	Привод 3/4 дюйма	Привод 1 дюйм
4 мм	5.5 мм	8 мм	19 мм	36 мм
4,5 мм	6 мм	9 мм	20 мм	38 мм
5 мм	7 мм	10 мм	21 мм	41 мм
5,5 мм	8 мм	11 мм	22 мм	46 мм
6 мм	9 мм	12 мм	23 мм	50 мм
7 мм	10 мм	13 мм	24 мм	54 мм
8 мм	11 мм	14 мм	25 мм	55 мм
9 мм	12 мм	15 мм	26 мм	58 мм
10 мм	13 мм	16 мм	27 мм	60 мм
11 мм	14 мм	17 мм	28 мм	63 мм
12 мм	15 мм	18 мм	29 мм	65 мм
13 мм	16 мм	19 мм	30 мм	67 мм
14 мм	17 мм	20 мм	31 мм	70 мм
15 мм	18 мм	21 мм	32 мм	71 мм
	19 мм	22 мм	33 мм	75 мм
	20 мм	23 мм	34 мм	77 мм
	21 мм	24 мм	35 мм	80 мм
	22 мм	25 мм	36 мм
		26 мм	38 мм
		27 мм	40 мм
		28 мм	41 мм
		30 мм	42 мм

Таблица размеров гнезд SAE

Привод 1/4 дюйма	Привод 3/8 дюйма	Привод 1/2 дюйма	Приводы 3/4 дюйма	Приводы 1 дюйм
5/32 «	1/4″	3/8 «	7/8″	1-5 / 8 «
3/16 «	5/16″	7/16 «	15/16″	1-11 / 16 «
7/32 «	3/8″	1/2 «	1″	1-3 / 4 «
1/4 «	7/16″	9/16 «	1-1 / 16″	1-13 / 16 «
9/32 «	1/2″	19/32 «	1-1 / 8″	1-7 / 8 «
5/16 «	9/16″	5/8 «	1-3 / 16″	2 «
11/32 «	5/8″	21/32 «	21/32″	2-1 / 8 «
3/8 «	11/16″	11/16 «	1-5 / 16″	2-3 / 16 «
7/16 «	3/4″	3/4 «	1-3 / 8″	2-1 / 4 «
1/2 «	13/16″	25/32 «	1-7 / 16″	2-3 / 8 «
9/16 «	7/8″	13/16 «	1-1 / 2″	2-1 / 2 «
	15/16 «	7/8″	1-5 / 8 «	2-5 / 8″
	1 «	15/16″	1-11 / 16 «	2-3 / 4″
		1 «	1-3 / 4″	2-15 / 16 «
		1-1 / 16 «	1-13 / 16″	3 «
		1-1 / 8 ”	1-7 / 8”	3-1 / 8 ”
		1-3 / 16 «	2″
		1-1 / 4 дюйма	2-1 / 8 дюйма
		1-1 / 2 «	2-3 / 16″
			2-1 / 4 дюйма

Таблица размеров переходных разъемов

Здесь вы можете найти размеры розеток в порядке от самых маленьких до самых больших, которые вы, скорее всего, будете использовать дома или в автомобиле.

Вы можете быстро использовать таблицу преобразования, чтобы сравнить метрические размеры гнезда с размером гнезда SAE и наоборот.

SAE в Метрическая таблица преобразования

Размеры SAE	Метрические размеры	Аналогичные размеры розеток
5/32 ”		5/32” и 4 мм почти одинаковы
	4 мм	5/32 дюйма и 4 мм почти одинаковы
	4.5 мм
3/16 дюйма
	5 мм
	5,5 мм
7/32 ”
	6 мм
1/4 дюйма
	6,5 мм
	7 мм
9/32 ”
5/16 «		5/16″ и 8 мм почти одинаковы
	8 мм	5/16 дюйма и 8 мм почти одинаковы
11/32 ”
	9 мм
3/8 дюйма
	10 мм
13/32 ”
	11 мм	7/16 дюйма и 11 мм почти одинаковы
7/16 «		7/16″ и 11 мм почти одинаковы
15/32 «		15/32″ и 12 мм почти одинаковы
	12 мм	15/32 дюйма и 12 мм почти одинаковы
1/2 ”
	13 мм
17/32 ”
	14 мм
9/16 ”
	15 мм	19/32 дюйма и 15 мм почти одинаковы
19/32 ”		19/32” и 15 мм почти одинаковы
5/8 ”
	16 мм
21/32 дюйма
	17 мм
11/16 ”
	18 мм
23/32 дюйма
	19 мм	3/4 дюйма и 19 мм почти одинаковы
3/4 дюйма		3/4 дюйма и 19 мм почти одинаковы
	20 мм
13/16 ”
	21 мм
27/32 ”
	22 мм
7/8 ”
	23 мм	29/32 дюйма и 23 мм почти одинаковы
		29/32 дюйма и 23 мм почти одинаковы
29/32 ”
15/16 ”
	24 мм
1 ”

Вы найдете эту таблицу размеров головок более полезной, потому что, если вы используете неметрическую головку для гаек размером около 14 мм, 17 мм или больше, что требует некоторого усилия, вы можете быстро закруглить углы, и вы застрянете с гайкой вы не можете удалить.

Если вы просмотрите список размеров сокетов по порядку, вы увидите, что существует довольно значительное количество различий, и лишь некоторые из них могут использовать сменные сокеты либо из SAE, либо из метрических.

Подробнее Руководства по инструментам

Размеры гнезд

SAE для приводов 1/4 «Таблица

Прежде чем купить неправильный набор торцевых ключей, ознакомьтесь с нашей таблицей, чтобы узнать, какие размеры SAE совместимы с приводом 1/4 дюйма.Мы поискали в Интернете и собрали 11 наиболее распространенных размеров сокетов SAE, встречающихся в наборах дисков 1/4 дюйма. Стандартные дюймовые размеры квадратных приводов включают 1/4 ″, 3/8 ″, 1/2 ″, 3/4 ″, 1 ″, 1-1 / 2 дюйма, 2- 1/2 дюйма и 3-1 / 2 дюйма. Хотя есть несколько других менее распространенных размеров, 1/4 дюйма — самый маленький. Таким образом, самые маленькие размеры сокетов доступны только для этого размера привода.

Используется для гнезд 1/4 дюйма

Благодаря небольшому размеру гнезда для приводов 1/4 дюйма идеально подходят для ограниченного пространства и точных применений.Некоторые примеры включают скейтборды, садовое оборудование, небольшие моторы и электронные устройства. Кроме того, механикам и сантехникам понадобится набор приводных головок диаметром 1/4 дюйма при приближении к близким объектам.

Ключи на четверть дюйма имеют не только самый маленький размер привода, но и более короткие рукоятки. Это приводит к тому, что гаечный ключ имеет меньший крутящий момент, чем более длинные аналоги. Хотя это может показаться менее желательным, на самом деле оно весьма полезно в приложениях, где чрезмерная затяжка губительна.В результате приводные ключи 1/4 дюйма являются отличными кандидатами для обработки таких хрупких материалов, как пластик, керамика и алюминий.

Еще одно главное преимущество набора разъемов для дисков 1/4 дюйма — это просто удобство. Мастера по дереву и слесари обычно держат пару на своем верстаке для работы и мелкого ремонта. В то время как для работы на работе необходимы гаечные ключи большего размера, для большинства домашних нужд хватит привода 1/4 дюйма. Конечно, это не означает, что приводные ключи на 1/4 дюйма работают без ограничений.Болты большего размера лучше всего крепятся с помощью дисков сопоставимых размеров. То есть, хотя вы можете использовать четвертьдюймовый диск с разъемом 9/16 ″, диск большего размера может оказаться лучшим сервером для вас. Как правило, пора увеличивать размер, если размер сокета более чем в два раза превышает размер вашего диска.

Размеры гнезда SAE для привода 1/4 ″

5/32 ″

3/16 ″

7/32 ″

1/4 ″

9/32 ″

5/16 ″

11/32 ″

3/8 ″

7/16 ″

1/2 ″

9/16 ″

На главную »Учебные пособия и ресурсы для мастерской» Инструменты »Размеры гнезда SAE для привода 1/4 ″

Мы будем рады, если вы поделитесь!

Размеры розеток

в порядке от наименьшего к наибольшему — включены таблицы преобразования

Сортировка розеток по размерам в порядке от наименьшего к наибольшему не так проста, как можно было бы подумать.Во-первых, вам нужно знать, какой размер диска вы используете.

Наиболее распространенные размеры погружения:

Привод 1/4 ″
Привод 3/8 ″
1/2 ″ привод
другие размеры привода

Также существует 2 основных стандарта измерения:

span {background-color: # a0ce4e! important} .fusion-content-box-2 .fusion-content-box-hover .link-area-box-hover .heading .icon> span {border-color: # a0ce4e! important }]]>

Разработка стандартов SAE

Стандарты SAE International используются для развития мобильной инженерии во всем мире.Программа разработки технических стандартов SAE сейчас — и вот уже почти столетие — является одним из основных направлений деятельности организации в тех отраслях мобильности, которые она обслуживает: аэрокосмической, автомобильной и грузовой. Сегодняшняя продуктовая линейка стандартов SAE включает почти 10 000 документов, созданных в результате согласованной разработки стандартов более чем 240 техническими комитетами SAE с более чем 450 подкомитетами и рабочими группами. Эти работы санкционированы, пересмотрены и поддерживаются добровольными усилиями более 9000 инженеров и других квалифицированных специалистов со всего мира.Кроме того, у SAE есть 60 американских технических консультативных групп (USTAG) при комитетах ISO.

Для получения дополнительной информации о программе разработки технических стандартов SAE перейдите по адресу https://www.sae.org/standards/development.

Вот несколько обзорных статей, которые мы сделали о наборах розеток:

7 лучших наборов розеток за деньги Обзор 2020

11 Обзор лучших розеток 2020

Возможно, у вас уже есть розетка или набор. Скорее всего, вам не хватает одного или нескольких размеров, и вам нужно получить их, чтобы завершить набор.Чуть ниже вы найдете справочные таблицы, чтобы вы могли быстро определить, какие размеры сокетов вам не хватает. Они также отсортированы по размеру, от самого маленького до самого большого.

Pro Совет: не ожидайте, что какой-либо набор будет иметь абсолютно все размеры из списка диаграмм, и вам никогда не понадобятся все они. Итак, сначала подумайте о необходимых вам инструментах, чтобы определить, какие размеры вам нужны в наборе розеток.

Вы можете скачать PDF-версию таблиц здесь.

Таблица размеров метрических головок

9 00661 9024 9

Привод 1/4 «	3/8″ Привод	1/2 «Привод	3/4″ Привод	1 «Привод
4 мм	5.5 мм	8 мм	19 мм	36 мм
4,5 мм	6 мм	9 мм	20 мм	38 мм
5 мм	7 мм	10 мм	21 мм	41 мм
21 мм	41 мм
мм	8 мм	11 мм	22 мм	46 мм
6 мм	9 мм	12 мм	23 мм	50 мм
7 мм	10 мм	13 мм	24 мм	54 мм		8мм	11мм	14мм	25мм	55мм
9мм	12мм	15мм	26мм	58мм
10мм	13мм
16мм	27мм	60мм
11 мм	14 мм	17 мм	28 мм	63 мм
12мм	15мм	18мм	29мм	65мм
13мм	16мм	19мм	30мм	67мм
14мм	17мм	20мм	31мм
15 мм	18 мм	21 мм	32 мм	71 мм
	19 мм	22 мм	33 мм	75 мм
	20 мм	23 мм	34 мм	77 мм 9024	21 мм	24 мм	35 мм	80 мм
	22 мм	25 мм	36 мм
		26 мм	38 мм
		27 мм

	28 мм	41 мм
	30 мм	42 мм

Таблица размеров гнезд SAE

Привод 1/4 «	Привод 3/8″	Привод 1/2 «	Привод 3/4″	1 «Привод
5/32″	1/4 «	3/8″	7/8 «	1-5 / 8″
3/16 «	5 / 16 «	7/16″	15/16 «	1-11 / 16″
7/32 «	3/8″	1/2 «	1″	1 -3/4 «
1/4″	7/16 «	9/16″	1-1 / 16 «	1-13 / 16″
9/32 «	1/2 «	19/32″	1-1 / 8 «	1-7 / 8″
5/16 «	9/16″	5/8 «	1 -3/16 «	2″
11/32 «	5/8″	21/32 «	1-1 / 4 «	2-1 / 8″
3/8 «	11/16″	11/16 «	1-5 / 16″	2-3 / 16 «
7/16 «	3/4″	3/4 «	1-3 / 8″	2-1 / 4 «
1/2″	13/16 «	25 / 32 «	1-7 / 16″	2-3 / 8 «
9/16″	7/8 «	13/16″	1-1 / 2 «	2 -1/2 «
	15/16″	7/8 «	1-5 / 8″	2-5 / 8 «
	1″	15/16 «	1-11 / 16 «	2-3 / 4″
		1 «	1-3 / 4″	2-15 / 16 «
		1-1 / 16 «	1-13 / 16″	3 «
		1-1 / 8″	1-7 / 8 «	3-1 / 8″
		1-3 / 16 «	2″
		1-1 / 4 «	2-1 / 8″
		1-1 / 2 «	2-3 / 16″
			2 -1/4 «

Таблица преобразования SAE в метрическую систему

В этом мире, где двойные технические стандарты сосуществуют вместе, вы часто будете иметь болт или гайку и не будете знать, какой точный размер гнезда или гаечный ключ использовать.Например, если у вас есть гайка с диаметром 5/16 дюйма (ANSI или британские единицы) и гаечный ключ с метрической единицей измерения, для ее затяжки потребуется ключ на 8 мм. Это то, что показывает таблица преобразования SAE в метрическую систему.

/ 32 «

Размер SAE	Метрический размер	Десятичный дюйм
5/32 «		0,156	5/32 дюйма и 4 мм
	4 мм	0,157	достаточно близко
	4.5 мм	0,177
3/16 «		0,188
	5 мм	0,197
	5,5 мм	0,216
7/32″	900 0,219
	6 мм	0,236
1/4 «		0,25
	6,5 мм	0,256
	7 мм	0.276
9/32 «		0,281
5/16″		0,313	5/16 дюйма и 8 мм
	8 мм	0,315	достаточно близко
11/32 «		0,344
	9 мм	0,354
3/8″		0,375
	10 мм	0,394
	0.406
	11 мм	0,433	7/16 «и 11 мм
7/16″		0,438	достаточно близко
15/32 «		0,469	15/32 дюйма и 12 мм —
	12 мм	0,472	достаточно близко
1/2 дюйма		0,5
	13 мм	0,512
17/32 «		0.531
	14 мм	0,551
9/16 «		0,563
	15 мм	0,591	19/32″ и 15 мм
19/32 «		0,594	достаточно близко
5/8″		0,625
	16 мм	0,63
21/32 «		0.656
	17 мм	0,669
11/16 «		0,688
	18 мм	0,709
23/32″		0,7199 900
	19 мм	0,748	3/4 дюйма и 19 мм составляют
3/4 дюйма		0,75	достаточно близко
25/32 дюйма		0.781
	20 мм	0,787
13/16 «		0,813
	21 мм	0,827
27/32″		0,844
	22 мм	0,866
7/8 «		0,875
	23 мм	0,906	29/32 дюйма и 23 мм
29/32″		0.906	достаточно близко
15/16 «		0,938
	24 мм	0,945
1″		1

Размеры привода

Привод Размер на трещотке (также известный как торцевой ключ) — это небольшой квадратный соединительный элемент на конце трещотки. Этот фитинг подходит для розеток одинакового размера. В магазинах и домашних гаражах используются храповики трех стандартных размеров, но существуют и другие размеры.

Привод 1/4 ″

Используется для точных работ с низким крутящим моментом или внутренних работ. Обычно вы хотите использовать гнездо размером 12 мм или меньше (но до 14 мм для приложений с низким крутящим моментом).

Привод 3/8 ″

Самый универсальный и удобный размер привода для большинства людей. Используйте его для работы с двигателем или для универсального использования дома. Он позволяет приложить довольно небольшой крутящий момент, но помещается в местах, недоступных для привода 1/2 дюйма. Как правило, вам нужно использовать торцевые головки от 12 до 18 мм (или больше, если крутящий момент не будет слишком большим).

1/2 ″ Привод

Используется в тех случаях, когда требуется большой крутящий момент, например, при креплении автомобильных гаек или выхлопной системы, или при ввинчивании больших болтов с запаздыванием в шпильки стены для установки телевизора с плоским экраном. Обычно используется для головок 19 мм и больше или ударных головок.

Вот видео, которое дополнительно и подробно объясняет различные типы трещоток и розеток:

Другие размеры дисковода

В то время как большинству людей никогда не понадобится ничего, кроме трех размеров дисков, указанных выше, храповики с тремя Существуют диски размером / 4 ″, 1 ″, 1-1 / 2 ″ и больше.Чаще всего они используются в промышленности или на транспортных средствах, таких как большие грузовики, тракторы и цистерны.

После того, как вы определились с размерами сокетов, подумайте о том, чтобы объединить их с одним из лучших организаторов сокетов, чтобы каждый сокет хранился в подходящем месте.

Выбор трещотки | Как работает автомобиль

Щелчок гаечного ключа с трещоткой — определяющий звук механика. Трещотки и розетки — чрезвычайно полезные и универсальные инструменты для гаража — в этой статье мы объясним, как работает трещотка и на что обращать внимание при ее выборе.

Гаечный ключ с храповым механизмом используется для затягивания и ослабления гаек и болтов. Храповой механизм позволяет отвинчивать гайку только в одном направлении, а это означает, что вы можете быстро откручивать или затягивать гайки без необходимости постоянно снимать храповик, как с традиционным гаечным ключом.

Типоразмеры привода

Все трещотки допускают использование головок с квадратным хвостовиком, и в большинстве случаев есть приводы трех размеров. Во всем мире эти размеры указаны в дюймах, даже если розетки метрические.

1/4 дюйма — Используется для небольших розеток и точной работы. Полезно для разборки отдельных компонентов на верстаке.
3/8 дюйма — Средний и, на мой взгляд, наиболее полезный размер для общего использования на автомобиле. Привод 3/8 дюйма может приводить в действие розетки любого размера. Он достаточно большой, чтобы приложить достаточно большое усилие, но не слишком большой, чтобы поместиться в ограниченном пространстве
1/2 дюйма — Головки 1/2 дюйма обычно используются для гаек и болтов от 10 мм и выше.Торцевая головка 1/2 дюйма может приложить усилие, достаточное для откручивания всех гаек на автомобиле.
Есть также трещотки 3/4 «и 1», но они используются на грузовиках, цистернах и промышленном оборудовании.

Число зубцов

Внутри храповика находится зубчатое колесо, которое позволяет ему свободно вращаться при затягивании гайки. Каждый щелчок, который вы слышите, — это зуб, проходящий через храповик. Чем больше зубцов, тем меньше требуется движения для обратного хода. Храповик с 75 зубцами будет работать значительно быстрее, чем храповик с 32 зубьями.Создание большого количества зубьев требует качественного проектирования и производства, поэтому в качестве общего ориентира инструменты более высокого качества будут иметь большее количество зубьев.

Расцепитель розетки

Головки удерживаются на храповике с помощью небольшого подпружиненного шарика на стороне квадратного привода. После приложения большой силы я часто обнаруживал, что розетки застревают на приводе, и единственный способ их снять — это забить храповик об пол или даже зажать его в тисках. Качественные трещотки включают кнопку на задней панели, которая плавно отталкивает гнездо, когда вы готовы его отпустить.

Выбираем свой

Храповик прослужит вам всю жизнь больше, чем любой другой инструмент. Качественные трещотки можно недорого обслуживать, поэтому они никогда не должны изнашиваться. Розетки взаимозаменяемы, потому что все они стандартные. Купите лучший храповик, который вы можете себе позволить, даже если для начала вы покупаете недорогие розетки. Моя популярная трещотка была сделана в 1960-х годах и унаследована от друга семьи. Я до сих пор пользуюсь им каждый день.

Руководство покупателя набора розеток »Блог ноу-хау NAPA

Электроинструменты в гараже удобны и полезны для обслуживания и ремонта вашего автомобиля, но ручные инструменты являются важнейшими инструментами, на которые полагается каждый самодельщик в магазине или гараже.Полный ассортимент розеток, трещоток и принадлежностей необходим для выполнения самых разных работ, от легкого обслуживания до более тяжелых и сложных работ. Это руководство для покупателя набора розеток поможет вам найти тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям, или выбрать идеальный подарок для друга или члена семьи.

Основные сведения о наборе розеток

Метрическая система, SAE и Whitworth: В то время как SAE или розетки стандартного размера с измерениями в дюймах широко используются для старых отечественных автомобилей, большинство современных автомобилей — как импортных, так и отечественных — в основном используют метрическое оборудование , измеряется в миллиметрах.Выберите метрическую систему или набор SAE в зависимости от ваших потребностей или обеспечьте свой гараж обоими, чтобы у вас всегда был подходящий инструмент для работы.

Розетки Whitworth — это третий тип розеток, которые используются почти исключительно на британских автомобилях. Номинальные размеры Whitworth указаны в дюймах, как SAE, но отражают размер вала болта или внутренний диаметр гайки. Таким образом, гнездо Whitworth 5/8 ″ больше, чем гнездо SAE 5/8 ″. Если вы работаете с классическим британским автомобилем, таким как MG, Rover или Jaguar, вам могут понадобиться ручные инструменты Whitworth.Если нет, придерживайтесь SAE и / или метрических размеров.

Размер привода: Гнезда с метрической системой измерения и SAE доступны для дисков трех размеров: ¼ дюйма, 3/8 дюйма и ½ дюйма. Для каждого требуется своя трещотка и другие аксессуары, например удлинители. Меньшие сокеты обычно используют диски меньшего размера, в то время как большие сокеты используют диски большего размера. Если ваш набор розеток ограничен одним размером диска, выберите 3/8-дюймовый привод, чтобы покрыть большинство разъемов, которые вы будете использовать. Однако очень полезны и самые маленькие и самые большие диски.Маленькие, ¼-дюймовые приводные головки иногда легче достают до небольших гаек или болтов в узких местах. Большие приводные головки диаметром ½ дюйма могут выдерживать больший крутящий момент и идеально подходят для более крупных крепежных деталей, для которых требуется более длинный храповик или прерыватель для ослабления или полного затягивания.

Очки: Посмотрите вниз на рабочий конец гнезда, часть, которая надевается на гайку или головку болта. Какую форму вы видите? Это шестиконечный шестиугольник или 12-конечная «звезда»? Шестигранная розетка прочнее, чем 12-гранная, потому что ее внутренние стенки плотно прилегают ко всем шести сторонам оборудования.Преимущество 12-гранной розетки — удобство; он может надвигаться на оборудование в любом из 12 положений, что упрощает выравнивание. В то время как 12-гранные розетки подходят для большинства легких работ, выбирайте шестигранные для более крупного оборудования или приложений, требующих серьезного крутящего момента. Шестигранные головки в этой ситуации реже проскальзывают.

Мелкие и глубокие гнезда: Представьте себе гайку, которая при полной затяжке находится на дюйм ниже верхней части болта или шпильки, к которой она прикрепляется. Обычное неглубокое гнездо может даже не касаться гайки до того, как верхняя часть шпильки или болта коснется конца гнезда.В этом случае необходимо глубокое гнездо, чтобы разместить длинный конец болта и плотно прилегать к гайке. Наличие под рукой глубоких розеток может быть полезно в подобных ситуациях. Без них вам может понадобиться гаечный ключ вместо торца, чтобы ослабить эту гайку.

Розетки для свечей зажигания — это особые глубокие розетки, которые должны быть под рукой у каждого мастера. Они достаточно глубоки, чтобы доходить до нижней части установленной свечи зажигания, а в гнездах свечи зажигания есть небольшая резиновая деталь внутри, чтобы защитить верх свечи зажигания от повреждений.

Ударные головки: Не все головки предназначены для использования с электроинструментами. Если вы используете пневматический или электрический ударный гаечный ключ, вам понадобится набор ударных головок, предназначенный для использования с этими инструментами с высоким крутящим моментом. Более прочная конструкция позволяет ударным головкам выдерживать нагрузки при работе с электроинструментом.

Некоторые наборы головок включают трещотки и аксессуары, такие как удлинители или прерыватели. Если ваш ящик для инструментов еще не оснащен трещотками и удлинителями, может быть более экономичным будет купить набор розеток, включающий эти важные детали.Я так часто использую удлинители для своих розеток, что обычно всегда оставляю удлинители среднего размера на каждой трещотке. Если я могу легко достать аппарат без него — а мне нужно много усилий — я сниму удлинитель и прикреплю гнездо непосредственно к храповику.

Популярные наборы головок

Если вы только начинаете или вам нужен полный набор для замены сколоченного набора инструментов, приведенная ниже таблица поможет вам выбрать правильный набор по правильной цене.Вы можете заказать прочные, но недорогие инструменты Evercraft или профессиональные инструменты Carlyle онлайн или посетить местный магазин NAPA AUTO PARTS для практического ознакомления.

Таблица сравнения наборов розеток для стартера

Если вы только начинаете, эти наборы розеток Evercraft с размерами SAE и метрическими размерами идеально подходят. Найдите все размеры сокетов, включенных в каждый набор, используя ссылки в столбце «Просмотр / цена» в правой части диаграммы.

SAE Таблица сравнения наборов розеток

Найдите все размеры розеток, включенных в каждый набор, используя ссылки в столбце «Просмотр / цена» в правой части таблицы.

Метрическая таблица сравнения наборов розеток

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы получить дополнительную информацию о нашем руководстве для покупателя комплектов розеток, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Детали и ремонт ламп | Доктор лампы: размеры патронов и формы ламп

При ремонте, реставрации и создании освещения важно использовать продукты, предназначенные для правильного применения.Розетка — это не просто розетка. Это может быть фарфоровая розетка E39 без ключа. И лампочка — это не просто лампочка. Для розетки E39 вам понадобится подходящая лампочка.

К счастью, в осветительной промышленности существуют стандарты, в которых детали изготавливаются в соответствии со спецификациями. Куски старой лампы, которые вышли из строя, можно заменить почти точной заменяемой деталью. Изношенные розетки и выключатели можно заменить. Лампочки производятся в соответствии с этими стандартами и подходят для розетки.

Формы лампочек объяснены Формы лампочек сложно объяснить.Стандарты формы колбы относятся к ширине, высоте и кривизне. Для лампы A-19 части A описывают форму, а 19 — размер лампы. Для ламп серии A ширина измеряется в 1/8 дюйма, а у A19 — 2 3/8 дюйма (19 умноженных на 1/8 дюйма).

A-19, Стандартная цоколь, универсальная лампа для дома и бытовой техники

Другие формы луковиц, такие как G, PS, CT или T, описывают форму, а соответствующее число — это размер.Эти стандарты являются частью номенклатуры ANSI C79.1-2002 для стеклянных колб, предназначенных для использования с электрическими лампами. Если вы хотите узнать больше, удачи в этом путешествии.

Объяснение размеров розеток

Размеры гнезда подчиняются более простому правилу размера шрифта. Розетки типа Е являются наиболее распространенными. E обозначает Эдисон и обозначает гнездо винтового типа. Размер — это простое измерение ширины в миллиметрах. Розетка E26 (наиболее распространенный тип) имеет внутреннюю резьбу Эдисона и имеет ширину 26 миллиметров.Этот сокет также называется средним сокетом.

48226 — Бесключевое свечное гнездо со средним основанием, 3 дюйма

Три наиболее распространенных розетки в США — это E12 (канделябры), E26 (средние) и E39 (могул). Как видно из этой таблицы, есть несколько розеток между этими размерами. Для традиционного освещения чаще всего используются эти три.

E5	5 мм	Lilliput Edison Screw (LES)	Световые индикаторы, декоративные светильники	7004-25 ^[12]
E10	10 мм	Miniature Edison Винт (MES)	Фонари, велосипедные фонари	7004-22
E11	11 мм	Мини-канделябр Винт Эдисона (мини-банка)	Галогенный мини-канделябр 120 В	(7004-6 -1)
E12	12 мм	Винт Канделябра Эдисона (CES), C7	Канделябр 120 В / ночник	7004-28
E14	14 мм	Малый винт Эдисона ( SES)	Канделябры / люстра 230 В, ночники и некоторые подвесные светильники.	7004-23
E17	17 мм	Промежуточный винт Эдисона (IES), C9	Устройство на 120 В	7004-26
E26	26 мм	[Средний] (один -дюйм) Винт Эдисона (ES или MES)	Стандартные лампы на 120 В	7004-21A-2
E27	27 мм	[Средний] Винт Эдисона (ES)	Стандартные лампы на 230 В	7004-21
E29	29 мм	[Admedium] Винт Эдисона (ES)
E39	39 мм	Одноконтактный (Mogul — в Америке) Винт Голиафа Эдисона (GES)	120 В 250+ Вт промышленный	7004-24-A1
E40	40 мм	(Mogul) Винт Голиафа Эдисона (GES)	230 В 250+ Вт промышленный	7004-24

Источник: Википедия: Edison Screw 5-31-2017

Калифорния требует ремонта, и в новой конструкции используется разъем GU24 (двухконтактный).Эти типы розеток требуют подходящих ламп и могут ограничиваться лампами CFL или LED. Традиционные розетки могут быть адаптированы к розеткам GU24 с помощью простого адаптера.

48707 — Гнездо E26 со средней базой для переходника гнезда GU-24

Некоторые стандарты не применяются

Как всегда, есть исключения из правил. Единственным исключением может быть неисправный шарнир на старой лампе. Как бы вы ни старались, запасного элемента не существует.Это правда, но вертлюги, ручки, корпуса и основания являются декоративными элементами, а не электрическими частями. Стандарты для этих деталей являются частью размеров резьбы. Другая тема.

Другая жалоба может быть связана с европейским приспособлением. Может быть, у него байонетные гнезда или резьбовое гнездо странного размера. Стандарты все еще действуют, но зависят от региональных предпочтений. Некоторые старые европейские светильники имеют разъемы E17 Intermediate. Если вы находитесь в процессе ремонта для рынка США, замените розетки на E12 Candelabra, так как эти лампы легче найти.

47624 — Одноконтактная латунная байонетная розетка с наружной резьбой 1 / 8IPS

Вывод

Эта статья лишь поверхностно описывает стандарты ламп и розеток. Мы не касались мощности, измерения энергопотребления лампочек. Мы также не рассмотрели специализированный античный стиль или формы и стили декоративных ламп.

Что вы можете сделать с этими новыми знаниями? Мы предлагаем использовать его для легкой беседы на следующем званом ужине.

The Ultimate Guide Метрическая система в сравнении с гнездами SAE

Разница между метрическими и SAE розетками аналогична разнице между ярдами и метрами. Метрические крепежи (как правило) используются на импортных автомобилях, а крепежные элементы SAE (как правило) используются на автомобилях отечественного (США) производства. Кроме того, это две совершенно разные системы измерения. Метрические розетки используют метрическую систему измерения, то есть миллиметры для описания своего размера (например, розетка 18 мм). SAE, или стандартный размер, использует имперскую систему измерения, которую мы изобрели в США.Поэтому розетки описываются в долях дюйма, то есть 1/2 дюйма. Однако не заблуждайтесь, в 2020 году на отечественных автомобилях вы найдете метрические крепления и крепления SAE. Если вы не работаете только с более старыми американскими автомобилями, вы обнаружите, что используете свои метрические розетки 9/10 раз.

Иногда метрическая застежка бывает достаточно близка по размеру, чтобы можно было использовать гнездо SAE, и наоборот для метрических гнезд на застежках SAE. Несмотря на то, что между Metric и SAE существует несколько очень близких кроссоверных разъемов, я бы посоветовал вам избегать замены разъемов или инструментов в целом между инструментальными системами.

Следует избегать использования метрических головок на крепежных деталях SAE и головок SAE на метрических крепежных деталях. Простая причина заключается в том, что, хотя может показаться, что он подходит, во многих случаях вы рискуете сорвать болт или крепеж с помощью неправильного гнезда.

Профессиональный совет: Будьте осторожны и воспользуйтесь моим руководством, указанным ниже, чтобы узнать, какие крепежи обычно достаточно близки по метрике и SAE для использования тех же головок / гаечных ключей.

SAE и метрическая система имеют историческую говядину:

SAE означает «Общество инженеров автомобильной промышленности» , и разъемы обычно маркируются в долях дюйма, т.е.е., 1/2 ″, 3/8 ″, 13/16 ″. Метрические инструменты измеряются в миллиметрах и бывают таких размеров, как 8 мм, 10 мм, 12 мм и т. Д. Крепежные детали или болты и гайки также различаются для размеров SAE и метрических размеров, при этом болты SAE упоминаются в долях дюйма. (как и головки), а метрические болты и гайки указаны в миллиметрах. Например, вы можете услышать крик механика: «Эй, мне нужен болт 9/16 ″ для Ford и гайка 12 мм для Honda».

Если вы собираетесь работать с обоими типами автомобилей, иностранными и отечественными, вам потребуются розетки SAE и метрические розетки.Однако общая тенденция отходит от крепежных элементов SAE, и все больше компаний переходят на 100% метрическую систему. Сюда также входят Ford, Dodge и большинство отечественных марок автомобилей, которые на самом деле производятся в основном из зарубежных запчастей или производятся в Мексике. Они также переходят к использованию в основном метрических размеров.

Почему не существует метрических размеров дисков:

Торцевые головки с метрической резьбой и SAE доступны для приводов трех размеров: ¼ ”, 3/8 ″ и ½”. Достаточно интересно, поскольку оригинальная трещотка была изобретением Америки, в метрических головках до сих пор используются драйверы имперского размера.Размеры привода всегда соответствовали размерам в США, точнее, приводам 1/4 ″, 3/8 ″, 1/2 ″, 3/4 ″. Это действительно здорово, потому что на одну вещь меньше, чем нужно покупать другой набор. Было бы настоящей головной болью, если бы метрические розетки также имели свои собственные специальные трещотки с драйверами метрического размера. Мы можем поблагодарить наших счастливчиков, но это не так.

Для розеток меньшего размера обычно используются диски меньшего размера, а для сокетов большего размера используются диски большего размера. Например, 6-миллиметровая головка (относительно маленькая для ремонта автомобилей) обычно продается с размером диска 1/4 дюйма.

Стандартные размеры для метрических головок:

Наиболее распространенные размеры метрических головок для ремонта автомобилей — это головки от 8 мм до 19 мм. Чаще всего вы найдете в продаже наборы розеток, которые содержат все розетки от 8 до 19 мм. Большинство наборов метрических головок, гаечных ключей и гаечных ключей с накидной гайкой будут содержать эти метрические размеры ( 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм). Обычно при ремонте автомобилей используется розетка 10 мм.За ними следуют гнезда 12 мм, 14 мм, 17 мм и 19 мм. У вас должен быть высококачественный набор метрических головок для всех различных приводов или, по крайней мере, адаптеров, а также отдельные головки для гаек.

Существуют также некоторые распространенные болты с метрическими размерами, для которых также требуются головки большего размера. На многих импортных автомобилях размер гайки обычно составляет 19 мм или 21 мм. Однако на некоторых легковых или грузовых автомобилях для гайки потребуются еще более крупные метрические головки, и вы должны быть готовы и иметь такие размеры.

Общие размеры для розеток SAE / Imperial / Standard:

Наиболее часто используемые и продаваемые размеры SAE для гаечных ключей и головок:

Стандартные размеры розеток 5/16 ″, 3/8 ″, 7/16 ″, 1/2 ″, 9/16 ″, 5/8 ″, 11/16 ″, 3/4 ″, 13/16 ″, 7/8 ″, 1 ″, 1-1 / 4 ″, 1-7 / 16 ″, 1-1 / 2 ″ и т. Д. Любые размеры, превышающие примерно 7/8 ″, обычно предоставляются по мере необходимости. Если вы не работаете с грузовиками или легковыми автомобилями большой грузоподъемности, вам следует выбрать комплект, который достигает 1-1 / 4 дюйма или больше.

В зависимости от того, с какими автомобилями, мотоциклами или скутерами вы работаете, вам могут пригодиться розетки SAE. Хотя, как вам скажут многие технические специалисты, эта цифра быстро падает. Обычно вы можете обойтись без многих ключей и головок SAE, но когда они вам понадобятся, вы будете счастливы, что у вас есть набор.

Я бы сказал, если вы не работаете только с отечественными автомобилями, сначала начните с метрических наборов. Может быть, возьмите один набор розеток SAE, а затем вставьте ключи и т. Д., Если сочтете нужным.В противном случае не тратьте деньги на инструменты SAE, пока не убедитесь, нужны они вам или нет. Метрика становится все более распространенной на всех автомобилях, мотоциклах и даже отечественных грузовиках.

Стандартные размеры метрических гаек и типы автомобилей, в которых они используются:

17 мм евро

21 мм Большинство Toyota (обычных)

19-мм Volvo, Subaru, некоторые Honda, некоторые отечественные автомобили (очень распространенный размер)

22-миллиметровый Chevy, новый полноразмерный фургон Ford Ford

от Honda

22 м для многих Ferrari

23-мм полноразмерные грузовики Dodge

27 мм * странный * для Land Rover

Розетки

Lugnut должны иметь мягкое защитное покрытие.Таким образом, вы не повредите свои диски, поцарапав их стенками гнезда.

Многие компании в наши дни производят действительно крутые наборы головок для двусторонних гаек (так что в одно и то же гнездо встроены два разных гнезда для гаек).

Когда вы собираетесь купить набор головок для гаек с проушинами, убедитесь, что он имеет размеры, которые вам понадобятся для большинства автомобилей, над которыми вы будете работать. Я рекомендую купить набор головок для гаек с проушинами Chicago Pneumatic, который включает 11 головок, которые соответствуют всем наиболее распространенным размерам гаек SAE и метрическим размерам.

В комплект входят следующие приводные головки 1/2 ″ 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16 дюйма, 17 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм и 23 мм. Если у вас странный Land Rover, вам понадобится отдельная 27-миллиметровая головка для этих гаек.

Вам также понадобятся большие метрические головки для осевых гаек:

Если вы будете заменять оси CV на автомобилях, вам потребуются розетки большего размера. Эти гайки, обычно называемые гайками шпинделя, гайками ступицы или гайками оси, обычно используют довольно большие головки.Любой переднеприводный автомобиль (или 4 × 4) будет иметь гайку оси CV.

В целях этого обсуждения я буду использовать гайку ступицы / гайку шпинделя / гайку оси / гайку привода оси /, чтобы обозначать одно и то же. Гайка, которой ось CV крепится к ступице.

Общие размеры гайки оси / гайки шпинделя / вот что я нашел:

Honda в основном использует 32-миллиметровые оси и гайки шпинделя.

Маленькие Chevys и Toyotas используют 30 мм.

Mitsubishi любит использовать 32 мм.

Фольксвагены — это в основном гайки диаметром 30 мм с 12 гранями. (1993+ VW увеличили размер гайки шпинделя до 12) Для снятия потребуется 12-гранная головка 30 мм.

Корветы C5 и C6 используют гайку шпинделя диаметром 34 мм.

BMW середины 90-х годов требуется 46-миллиметровая головка

для снятия гайки ступицы.

Honda JDM Type R требует 36-миллиметрового гнезда

30 мм 32 мм или 36 мм у Nissan в зависимости от года выпуска и модели.

General Motors (GM) грузовики 1/2 тонны передняя ось cv — 34 мм или 36 мм

Размер гайки шпинделя Kia: 35-36 мм

Mazda 30мм, 32мм, 35мм (немного странновато) на каких-то

Головка 39 мм для Toyota Tundra, Landcruiser и Highlander (тоже нестандартный размер) Размер гайки передней оси

Astro Vans: Размер гайки передней оси 27 мм (странный).

Чтобы ознакомиться с действительно классной таблицей, включающей большинство автомобилей и размеры гаек шпинделя, нажмите здесь.

Чтобы узнать, какой размер гайки шпинделя у вашего автомобиля или грузовика, просто погуглите. Вот как это сделать:

«Ваш (Марка, модель и год) размер гайки оси CV). Тогда закажите розетку, подходящую для вашего автомобиля.

Комплект головок для гайки оси Руководство по покупке:

Если вы ищете хороший набор головок для гаек оси, я провел небольшое исследование и обнаружил, что эти наборы являются лучшим соотношением цены и качества.

OEM TOOLS 24480 Набор головок для 12-гранной гайки (8 шт.)
- Привод 1/2 ″ / с рейтингом на ударопрочность / хорошо проверенный
- Размеры 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38 и 39 мм (смотрите выше, покрывает 90% того, что вам нужно)
- Поставляется в прочном пластиковом футляре, облегчающем транспортировку.
- Щелкните здесь, чтобы прочитать текущие отзывы и узнать цену.
Astro Pneumatic Tool Набор головок для гайки оси с 12 точками (8 шт.) * Немного дороже *
- Предназначен для точной посадки на гайки оси 6pt и 12pt (я почти уверен, что OEM TOOLS подойдет и для обоих).Но приятно знать, что они рекламируют как работающие как для 6-точечных, так и для 12-точечных гаек шпинделя оси CV.
- Привод 1/2 ″ Ударный привод
- Включает большую розетку 39 мм для приложений Toyota / Lexus
- 29 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35 мм, 36 мм, 38 мм, 39 мм (точно так же, как набор инструментов OEM).
Если вы работаете в основном с Volkswagen и Audi Specific, купите этот набор головок для гаек оси:

Можно ли использовать метрические гнезда на крепежных деталях SAE или гнезда SAE на метрических крепежных деталях?

Да, вы можете использовать некоторые гнезда как для метрических, так и для SAE-размеров.Однако вам нужно быть осторожным, так как в большинстве случаев они не совсем одинаковы, и вы можете снять болт, используя гнездо SAE на метрическом болте, и наоборот.

Вот диаграмма, показывающая пересечение между метрическими и стандартными розетками. Вы обнаружите, что инструменты разных производителей имеют разные допуски и могут не подходить так, как должны. Если сомневаетесь, купите розетку, соответствующую вашим потребностям.

Вот общее практическое правило для одинаковых (или достаточно близких) метрических / SAE-сокетов:

5/16 ″ = 8 мм
7/16 ″ = 11 мм
1/2 ″ = 13 мм
9/16 ″ = 14 мм
5/8 ″ = 16 мм
11/16 ″ = 17 мм
3/4 ″ = 19 мм
7/8 ″ = 22 мм
15/16 ″ = 24 мм
1-1 / 16 ″ = 27 мм
1.5 ″ = 38 мм.

Помните, что это общие рекомендации, однако вы можете обнаружить, что торцевой ключ или гаечный ключ не подходят к вашему болту. Прежде чем снимать что-нибудь важное, купите нужную розетку SAE или метрического размера.

Как правило; «Если не подходит, просто брось!»

Что мне покупать: метрические розетки или розетки SAE?

Если вы планируете работать с любыми импортными автомобилями (Honda, Toyota, Kia, Hyundai, Subaru, Mitsubishi, Nissan и др.), Вам потребуются метрические розетки.9/10 на импортных автомобилях вам понадобятся только метрические головки, и вам никогда не потребуется использовать инструменты SAE.

При этом, если вы работаете только с отечественными автомобилями, вам, скорее всего, потребуются розетки SAE и метрические. По моему опыту, все японские, корейские и немецкие бренды являются метрическими. Некоторые американские бренды все являются SAE или все являются метрическими, что еще хуже, некоторые американские бренды использовали половинные и половинные SAE в течение определенных лет.

Я знаю, это отстой. Я хочу, чтобы компании согласились и все использовали одну и ту же систему застежек.Некоторые легковые и грузовые автомобили даже использовали метрические крепежные детали и крепежные детали SAE на одном автомобиле. Двигатель мог быть импортирован из-за границы (метрический), а кузов мог быть собран в США (болты SAE). Это может быть настоящей головной болью.

Если вы похожи на меня, вы в основном работаете с импортными автомобилями. Я неравнодушен к импортным машинам и вообще предпочитаю на них работать. Итак, 90% моих инструментов — это метрические инструменты.

Я настоятельно рекомендую сначала заполнить ваши наборы розеток метрическими, а затем заполнить любые размеры SAE, которые вам нужны, по ходу дела.На самом деле все зависит от того, на чем вы ориентируетесь или какой у вас автомобиль, но метрические розетки определенно более востребованы в 2018 году, чем размеры SAE.

Кто производит лучшие наборы метрических головок?

Можно утверждать, что Snap-On — лучший набор метрических розеток. И продают тонну этих наборов, но цены очень высокие. Речь идет о 250 долларах за один комплект метрических розеток.

Возьмите эти 250 долларов и потратьте их на тонну дополнительных инструментов от других громких имен. Y Для получения высокого качества не нужно покупать розетки Snap-On.

Поскольку многие инструменты Snap-On фактически производятся в Китае в 2018 году, я стараюсь держаться подальше от бренда. Если вы не покупаете подержанные инструменты Snap-On, я думаю, что они просто подделка. Да, они классные.

Стоит новая розничная цена? №

Прочтите мою статью о том, как узнать, произведен ли инструмент Snap-On, на который вы смотрите, в Китае или нет.

Как я могу дешево получить Snap-On, Matco, Mac, Blue-Point или другие инструменты для грузовых автомобилей?

Я потратил 10 часов на написание руководства о том, как получить отличные предложения по используемым инструментам Snap-On.Давай, укради мои секреты здесь.

Если вы не хотите больше читать, вот мои любимые наборы розеток, которые я нашел.

Помните, что есть большая разница между ударными головками и хромированными головками. Ударные головки рассчитаны на использование с ударным пистолетом.

Головки

Chrome предназначены только для ручного или очень легкого ударного пистолета. Например, я использую хромированные гнезда на дрели Milwaukee с установленным адаптером без проблем — но это потому, что в любом случае он может затягивать только с усилием около 35 футов на фунт.

Вы столкнетесь с проблемами при использовании хромированных головок без ударов с ударным пистолетом 1/2 дюйма, рассчитанным на 750 фут-фунтов или более. Затем вы получите поломку розеток, взрыв металла и действительно опасную ситуацию.

Вот то, что я использую ежедневно в качестве набора безударных головок с шестигранной головкой на 3/8 ″, размером 8-19 мм. Это набор зубчатых ключей, и он очень доступен по цене. Я не могу сказать достаточно хороших слов об этом наборе. Мне нравится, что гнезда «полуглубокие» или «средней длины», что означает, что они не очень мелкие, но и не очень длинные.

Цена не может быть побита, и, поскольку я не уверен, за что они продают в данный момент, проверьте цену на Amazon, нажав здесь

. На самом деле теперь они предлагают его с бесплатным набором розеток 1/4 дюйма, так что проверьте ссылку и купите, прежде чем это будет снято!

Что мне больше всего нравится в этом наборе метрических головок 3/8 дюйма от Gearwrench:

Цена супер доступная. Качество действительно отличное. Доставка быстрая!
Выемки, которые вы видите в основании розетки, позволяют захватывать их масляными руками.Обязательно в любой розетке! Серьезно, именно внимание к мелким деталям действительно меняет пользовательский опыт.
Пластиковая планка для розеток, с которой он поставляется, может выглядеть хлипкой, но она прилично выдержала, чтобы ее бросали в передвижном ящике для инструментов. Мне гораздо меньше повезло с другими пластиковыми планками для гнезд, которые поставляются в других наборах. Они сразу ломаются.
Я использовал разъемы Snap-On и сравнил их с этими, и они оба действительно великолепны. Но, клянусь, я почти не заметил разницы, а это как пятая часть цены.Я даже написал о них целую статью, озаглавленную «Набор торцевых головок 3/8 ″, которые вам обязательно стоит купить. Прочтите ее здесь.

В очередной раз нашел на Амазоне офигенную цену на эти розетки. Вот ссылка, по которой вы можете проверить цену и прочитать отзывы.

Стоит ли мне просто купить комплект розеток для механика, который идет со всем?

Конечно, можно. Мне лично это не нравится. Я считаю, что наборы неуклюжие, и мне нравится принимать собственные решения о том, какие инструменты покупать.Если вы действительно хотите пойти по этому пути и являетесь начинающим механиком, я бы порекомендовал взять хотя бы качественный набор.

Возможно, вам придется потратить на это пару сотен долларов, но это единственный способ получить действительно полезный набор. Я только что провел небольшое исследование и обнаружил, что лучший высококачественный набор для начинающих — это на Amazon.

DEWALT DWMT72164 Набор инструментов для механики из 156 деталей — щелкните по этой ссылке, чтобы прочитать обзоры / узнать цену.

Это лучший по цене, качественный инструмент и по непревзойденной цене.Хотя я не могу сказать, что лично купил бы этот набор (потому что у меня уже есть эти инструменты), если бы я только начинал заниматься ремонтом автомобилей, я бы его получил. Вы всегда можете добавить дополнительные инструменты позже, когда узнаете, что вам нужно. Но вы наверняка будете добавлять к нему инструменты. Такова природа работы с любым «набором» инструментов.

Pro Совет: всегда кладите вещи обратно сразу после использования. Не позволяйте этому набору испортиться, иначе вам буквально понадобится час, чтобы заново отсортировать его.

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Как выбрать установочную коробку

Монтаж по стене с кафелем

Конструктивные особенности

Разметка стен и подготовка отверстий

Разметка стен для установки подрозетников

Конструктивные отличия подрозетников

Отличие креплений по размерам

Полезные советы

Основные виды двойных розеток

И первая из них: это выбор по стоимости

Как заменить подрозетник при этом не испортив обои?

Назначение и функции подрозетника

ПОДРОЗЕТНИКИ: ИХ ВИДЫ И РАЗМЕРЫ | Денис Прокошенков

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

Устройство коронки для сверления бетона

Размер коронки для розеток и выключателей

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Необходимый инструмент

Выбор варианта сверления

Общие сведения о монтажных коробках: размеры и виды подрозетников

Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий

Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты

Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей

Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам

Подрозетники конкретных производителей

Schneider Electric

Hegel

LeGrand

Разновидности коробок для розеток по способу установки

Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне

Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок

Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник

Монтаж нового подрозетника в старый

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Монтаж по стене с кафелем

Установка блока подрозетников

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

Приготовление гипсового раствора

Установка и фиксация коробки

Установка двойного подрозетника

Монтаж на прочие поверхности

Расположение провода в подрозетнике

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Заключение

установка, размеры, выбор коронки для монтажа + видео

Выбор материала для подрозетника

Размеры подрозетника

Подготовка подрозетника к установке

Пошаговая инструкция

Видео: установка подрозетника

Окончание работ

Критерии выбора подрозетника

Основные производители

Видео: выбор подрозетника

Подрозетники и установочные коробки для сплошных стен

Блочный (модульный) подрозетник Hegel КУ1101 Ø68х45мм для подштукатурного монтажа

Подрозетник модульный GUSI С3М1 Ø60х40мм («с ушами») для сплошных стен

Подрозетник модульный GUSI С3М3 Ø68х45мм («с ушами») для сплошных стен

Коробка установочная модульная ELFO 018-11 Ø60×42мм

Коробка установочная модульная ELFO 020-11 Ø64×42мм

Коробка установочная ELFO 018-15 Ø60×63мм

Коробка установочная усиленная модульная ELFO 022-11 60×60х42мм

Коронки для подрозетников по бетону: устройство, основные виды, размеры

Как устроена коронка?

Обзор и описание основных видов коронок

Алмазные

Карбидно-вольфрамовые

Победитовые

Размеры подрозетников

Рекомендации по выбору

виды и размеры, технология установки

Размеры подрозетника

Монтаж своими руками

Размеры розеток в порядке от наименьшего до наибольшего

Наиболее распространенные размеры дисков

Типы розеток

Головки ударные

Торцовые головки

Мелкие и глубокие гнезда