Как сделать печь со встроенным котлом своими руками

Такие печи целесообразно ставить в больших банях, имеющих отдельную душевую, комнату отдыха, раздевалку и т. д. Они позволят во время топки парной создать комфортную температуру в остальных помещениях. Решать вопросы с выбором типа котла и его линейными размерами нужно еще во время проектирования печи, при этом следует учитывать все особенности ее эксплуатации и конструктивные изменения. Сделать точный расчет тепловой мощности самодельного котла практически невозможно, слишком много существует индивидуальных факторов.

Как сделать печь со встроенным котлом

Содержание материала

Краткий обзор вариантов печей с встроенным котлом

Печи для бани могут быть металлическими и кирпичными, с различным расположением каменки, с наличием котла подогрева воды для мытья. По размерам нет никаких ограничений, конкретные параметры выбираются с учетом размеров помещений, материалов строительства бани и климатической зоны проживания. Рассмотрим конструктивные особенности двух видов печей с отопительными котлами.

1. Отопительный котел встроен в дымоход. Преимущества – длительное время эксплуатации, относительно низкие температуры нагрева положительно влияют на устойчивость металлических конструкций. Кроме того, такая установка отопительного котла не влияет на скорость обогрева парной, тепло из топки полностью передается на стенки печки, показатели теплоотдачи не изменяются. Недостаток – низкая продуктивность и небольшая площадь контакта отопительного котла с горячими газами не позволяют эффективно обогревать большие помещения.

   Варианты теплообменников для дымоходов

2. Отопительный котел располагается непосредственно в топке.
   Преимущества – обогреваются большие по площади помещения, отопление функционирует сразу после начала топки печи, появляется возможность использования различных типов теплообменников.
   Недостатки – прямой контакт с огнем металлических элементов теплообменника негативно влияет на показатели их физической прочности. Стенки теплообменника имеют относительно низкую температуру, это способствует появлению конденсата влаги, а к влажным поверхностям прилипает большое количество сажи. Налет сажи толщиной в один миллиметр понижает коэффициент полезного действия теплообменника приблизительно на 10%. Приходится его часто чистить или мириться с недостаточным нагревом воды в котле. Еще один недостаток – возрастают габариты топки и как следствие, общие размеры печки. Не в каждой бане есть возможность устанавливать большие печки.

   Стальной теплообменник в печи

   Установка теплообменника в топку. Фото

Несколько слов следует сказать о типах теплообменников, это очень интересный вопрос, ошибки во время выбора инженерной конструкции могут иметь весьма печальные последствия.

Виды теплообменников, их преимущества и недостатки

Самостоятельно можно изготовить два вида теплообменников: плоские и трубчатые. Для того чтобы было легче принимать взвешенное решение, нужно ознакомиться с их эксплуатационными характеристиками и особенностями.

Трубчатый и плоский теплообменники

Плоские теплообменники

Довольно распространенный вид, часто используются во время строительства печей различного назначения, и не только для бани.

Плоский теплообменник

Плоский теплообменник

Преимущества

Самые простые в изготовлении, поверхности легко очищаются от налипшей сажи, допускается установка как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, имеют довольно высокий КПД.

Теплообменник плоский, установлен вертикально

Плоские котлы, в отличие от трубчатых, могут иметь большой объем, что в некоторых случаях позволяет делать забор горячей воды для мытья из системы отопления.

Встраиваемый теплообменник

Устанавливается расширительный бачок с увеличенными линейными размерами, в который постоянно добавляется вода после понижения уровня ниже критического.

Открытый расширительный бак для отопления

Вариант довольно удобный, решает сразу несколько задач. Но есть одно обязательное условие – в бане в зимний период времени температура в бане не должна понижаться до минусовых значений. Если условие не соблюдается, то воду следует заменить морозостойким теплоносителем.

Теплоноситель для систем отопления

Недостатки

На них следует остановиться подробнее, многие строители не уделяют им должного внимания. Главный недостаток – резко снижается теплоотдача стенок печки. Дело в том, что плоские теплообменники изготавливаются в виде буквы П, устанавливаются по периметру топки, кроме дверки. Это значит, что внешние стенки печки имеют низкую температуру, нагрев не превышает +40÷50°. Такие параметры значительно увеличивают время прогрева парной, подготовка по приему водных процедур занимает много времени. Есть еще более странные предложения – для увеличения срока эксплуатации котла делать между ним и топкой футеровку.

Футеровка теплообменника

Не спорим, дополнительный ряд кирпичей защитит теплообменник от негативного воздействия прямого пламени. Только какой ценой? Время начала эффективной работы отопительной системы намного увеличится, а обогрев печкой парной в разы уменьшится. Для того чтобы париться в парной и обогреть комнату отдыха и душевую придется много часов топить печь. На разговоры о том, что котел долго держит тепло, не обращайте внимания, никой выгоды от этого нет. Никто не может отменить законы физики. Раз печь с котлом долго держит тепло, значит, она столь же долго нагревается. Время уходит на прогрев большой массы кирпичей. Кроме того, внешние стенки банной печки остаются холодными. Такой вариант еще можно себе представить во время устройства печи для обогрева жилых помещений, но для бань категорически не рекомендуем его использовать.

[adrotate group=»5″]

Кирпичная печь в бане, сделанная своими руками

В жилых домах печка топится постоянно и увеличение времени нагрева помещений на несколько часов никакой роли не играет. Как, кстати, и время остывания воды в котле.

Практический совет. Если вы планируете в банной печи устанавливать плоский котел по сторонам топки, то продумайте, за счет чего удастся ускорить прогрев парной. Есть несколько вариантов, Можно значительно увеличить каменку, расположить ее непосредственно над топкой. Другой вариант – использовать дымоход для обогрева помещений. Делать его только металлическим, немного увеличить длину за счет различных колен и т. д. Сразу заметим, что перечисленные варианты, кроме положительных сторон, имеют и отрицательные. Нужно на месте самостоятельно сориентироваться и принимать взвешенные решения.

Трубчатые теплообменники

Трубчатые теплообменники (устанавливаются непосредственно в топку)

Наиболее удачное решение, могут быть различных размеров и форм, от довольно простых до сложных.

Простой регистр

Такие регистры изготавливаются с различными размерами, могут устанавливаться как с одной стороны топки, так и с двух или трех. Теплообменники легко обслуживаются, при возникновении аварийных ситуаций их можно вынуть из печи без разборки кирпичной кладки. Практики не советуют гнаться за слишком сложными конструкциями теплообменников, такие стремления часто приносят результат, обратный ожидаемому.

Трубчатый теплообменник «паук»

Очень важно. Для изготовления теплообменников применяйте только бесшовные трубы. Отличить их от шовных довольно просто – у них нет продольной линии сварки. Шовные трубы при нагреве могут давать трещины, как следствие – полная замена теплообменника с обязательной разборкой печи.

Почему мы рекомендуем ставить в печь трубные теплообменники? По двум равнозначно важным причинам.

Первая. Длина окружности трубы C = π×d.

Формула длины окружности

Труба стальная ГОСТ 12132-66 50 мм

К примеру, труба диаметром 50 мм в развернутом состоянии имеет длину окружности 3,14×50= 157 мм. Занимает всего 50 мм по длине места в топке, а обогревается в три раза больше поверхности. Для того чтобы эффективность плоского теплообменника была такой же, как и у трубчатого, его размеры должны быть в три раза больше. С этим все понятно, но не все однозначно. Трубы нельзя крепить вплотную друг к другу, а зазор между ними уменьшает эффективную площадь теплообмена, это существенно нивелирует преимущество. Но даже при таком устройстве трубчатые теплообменники эффективнее плоских.

Пример трубчатого теплообменника в печи

Вторая. Об этой причине никто не вспоминает, а она имеет большое значение. За счет наличия зазоров между трубами теплообменника появляется возможность не только очищать трубы от сажи, хотя и это очень важно. Есть еще один плюс – открытый огонь через зазоры напрямую нагревает стенки печки, парная быстро прогревается. Плоские теплообменники полностью изолируют стенки печки от огня со всеми негативными последствиями.

Имеющиеся зазоры позволяют печи быстрее прогреваться

Надеемся, что мы убеди вас делать трубные теплообменники, пусть они и намного сложнее в изготовлении. Не имеете достаточного опыта сделать его самостоятельно – обратитесь за помощью к квалифицированному сварщику, а сами займетесь установкой готового изделия в топку. Можете быть уверенными, что некоторое удорожание выполнения работ окупится в полной мере за счет надежности и эффективности функционирования котла.

Если у вас нет опыта, доверьте сварку профессионалу

Видео – Котел для твердого топлива

Цены на разные виды теплообменников

теплообменник

 

Использование в качестве котлов старых чугунных радиаторов

Есть и такие советы. Отдельные секции радиаторов собираются в батареи, количество секций ничем не ограничивается. Батареи вмуровываются в топку и отопление помещений бани решено. Все красиво и на первый взгляд вполне убедительно.

Использование в качестве котлов старых чугунных радиаторов

Что по этому поводу говорят профессионалы?

1. Во-первых, чугунные радиаторы имеют очень большой вес, это значительное увеличение нагрузки на небольшие банные печки.

   Чугунный радиатор очень тяжелый

   Некоторые из них строятся на половых балках перекрытия, увеличивать вес конструкции невозможно. Нужно делать бетонный фундамент, а это обходится дорого.

2. Во-вторых, такие радиаторы можно устанавливать только в каменных печках, а трубчатые или плоские теплообменники универсального применения, могут монтироваться как в кирпичных, так и в металлических печках.

   Схема печи с чугунным радиатором в качестве теплообменника

   Схема подключения теплообменника

3. В-третьих, чугун крайне негативно реагирует на открытое пламя, устанавливать в топке котлы из чугунных радиаторов инженерами не рекомендуется. Где тогда их устанавливать, в дымоходе? Большой вопрос.
4. В-четвертых. Чугунные радиаторы имеют много различных ребер для увеличения площади теплообмена, поверхность неровная и т. д. Такие особенности конструкции способствуют ускоренному отложению на них сажи, ее наличие становится причиной резкого понижения эффективности функционирования. Кроме того, очистить поверхности радиаторов не просто трудно, а невозможно.

   На чугунных радиаторах быстро откладывается сажа

Практический совет. Если у вас после ремонта старой отопительной системы остались чугунные батареи, то сдайте их в пункт приема металлолома, а на вырученные деньги купите металлические трубы, не пытайтесь экономить себе в убыток.

[adrotate group=»5″]

Чугунный радиатор

Как вмуровывать радиатор в печь

Мы постараемся дать пошаговую инструкцию кладки печи, подробную универсальную порядовку рассказать невозможно, слишком много существует вариантов как по размерам и типам теплообменников, так и по характеристикам печей. Но зная общие принципы, этапы и особенности можно будет делать печи по индивидуальным чертежам. Исходные данные. Печь кирпичная с верхним расположением каменки, котел плоский или трубчатый с размещением в топке, фундамент бетонный армированный, дымоход кирпичный или совмещенный с трубчатым.

Основание для печи

Шаг 1. Изготовьте котел (теплообменник) понравившегося типа, габариты согласовывайте с размерами печки и топки. Занесите в помещение кирпичи, дверки поддувала и топки, шибер, элементы каменки. Приготовьте раствор для кладки. Для кладки можно использовать только глину с песком или добавлять еще немного цемента для прочности. Оба варианта почти равнозначны, но мы советуем второй – уменьшаются риски вымывания раствора в швах печи из-за попадания воды.

Теплообменник чугунный – фото

Шаг 2. Проверьте горизонтальность фундамента, при необходимости выровняйте его. Разброс по горизонтали менее одного сантиметра – не обращайте внимания, такие погрешности без проблем ликвидируются во время кладки кирпичей за счет разности толщины раствора.

Схема кладки печи и установки теплообменника в ней

Шаг 3. Без раствора выложите кирпичами основание печи, еще раз проверьте правильность сделанных расчетов. На порядовке основания уже можно приблизительно разметить количество кирпичей для топки, толщину стен, конкретное место расположения котла.

Пример кладки первых рядов

Шаг 4. Кладите первый ряд на раствор, он будет сплошным. Второй ряд уже должен учитывать расположение и размеры поддувала.

Практический совет. Есть варианты современных печей, способных длительное время поддерживать горение дров. В таких конструкциях зольник с колосниками в большинстве случаев не делается, интенсивность сгорания топлива регулируется количеством подаваемого воздуха через специальные продухи. Мы не советуем для бани использовать этот вариант. Длительное горение топлива не увеличивает его теплоотдачу, а растягивает ее во времени. Печь будет длительное время теплой, но горячей никогда. А парную нужно максимально быстро прогревать до высокой температуры.

Шаг 5. Для высоты зольника достаточно три ряда кирпичей, конкретные размеры нужно согласовывать с размерами дверцы. Под колосник следует выбирать боковины кирпичей, делайте это болгаркой с алмазным диском. Последний ряд под колосники лучше класть из огнеупорного кирпича. Всю внутреннюю поверхность топки и несколько первых рядов дымохода делайте из огнеупорного материала. Если нет возможности – не расстраивайтесь. Практика показывает, что печи из обыкновенного кирпича не рассыпаются 5÷8 лет. И это при ежедневной топке. О сколько раз в год будет топиться печь в бане? Прибавьте к этому защиту стенок топки котлом, выполните простейшие арифметические расчеты, полученный результат успокоит вас.

Начало кладки печи – выложена часть топливника и установлен колосник

Первые ряды печки сделаны, пора приступать к укладке котла (теплообменника). Это уже более сложный процесс, требует повышенной внимательности.

Кладка котла (теплообменника)

Топка печки должна вмещать котел и по объему позволять делать одновременно несколько закладок дров.

Шаг 1. Поставьте бак на верхний ряд кирпичей. Отрегулируйте его положение с таким расчетом, чтобы пришлось подрезать минимальное количество кирпичей. Если вы сделали теплообменник плоским в виде буквы П, то постарайтесь его разместить в максимальной близости к внешним стенкам. Одновременно посмотрите на положение входных/выходных патрубков, их длина должна быть примерно на 5÷10 см больше толщины топки. Не делайте плоский теплообменник с верхней нагревающейся поверхностью, это намного усложнит процесс нагрева каменки до высоких температур. Ее придется делать в дымоходе, а достичь большой температуры нагрева в этом месте довольно трудно. Кроме того, ограничивается объем камней, что непременно уменьшит скорость нагрева парной и длительность поддержания необходимой температуры.

Внутри шамотного ядра установлен теплообменник

Шаг 2. Начинайте обкладывать котел кирпичами. Для плоского котла можно использовать обыкновенные красные кирпичи, температура нагрева стен будет минимальной. Для трубчатых теплообменников лучше использовать по периметру топки огнеупорный материал. Мы уже упоминали одно из важных преимуществ котлов такого типа – внешние поверхности печки могут сильно нагреваться. Это значит, что боковины топки следует защищать от теплового разрушения.

Шаг 3. Через два ряда начинайте оставлять отверстие под дверку топки, размеры стандартные или отрегулируйте самостоятельно. Переднюю стенку топки следует делать также и шамотного кирпича.

Шаг 4. Если печка большая, то делайте каналы для очистки и закрывайте их дверцами, для небольших конструкций это необязательно. Периодическую очистку можно без проблем сделать через монтажное место установки каменки. Убираются камни, вынимается металлическая плита, на которой они лежали, и открывается доступ для полного удаления из печки сажи.

[adrotate group=»5″]

Шаг 5. Кладите ряды кирпичей по высоте котла, постоянно проверяйте уровнем их положение. Если вы правильно делаете перевязку и соблюдаете пространственное положение кирпичей, то швы между ними будут постоянно одинаковыми по толщине. На уровне дверки топки нужно положить металлическую полоску для закрытия кирпичами ее верхней части.

Шаг 6. Начинайте подготовку к установке каменки. Располагаться каменка может на толстом (примерно 4÷5 мм) стальном листе, размеры должны отвечать размерам топки с установленным в ней теплообменником. Если трудно достать такой металл, то можно приобрести в магазине варочную чугунную плиту с комплектом колец для закрытия отверстий.

Важно. Размеры варочных плит стандартные, не всегда соответствуют размерам сделанного вами котла. Если плита немного больше, то нет проблем, сделайте в кирпичах углубления по толщине металла и ставьте плиту. Если она меньше, то нужно суживать просвет над топкой. Делать это следует за несколько рядов, конкретное количество зависит от величины плиты и топки.

Кирпичи не должны выступать более одной трети длины, только в таком положении их можно надежно зафиксировать следующим рядами. Не получается так? Тогда используйте металлические пластины или прутки, вмуровывайте их в шов и кладите на них часть выступающих кирпичей. Во время кладки боковых поверхностей топки делайте отверстия под трубы теплообменника.

Перекрытие

Шаг 7. Начинайте класть дымоход. Место его расположения должно определяться перед началом кладки печи. Размеры внутреннего прохода обязаны обеспечивать постоянную и достаточную тягу.

Труба и ее части

Порядовка выдры и распушки дымовой трубы сечением 270х140 мм

Выбор длины дымовой трубы

Важно. Обращайте внимание, чтобы дымоход не располагался под балками потолочного перекрытия или стропилами. Это большая ошибка, для ее исправления придется потерять много времени.

В дымоходе следует обязательно поставить шибер. При желании можно не делать весь дымоход из кирпича, а после шибера установить металлическую трубу.

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

 
 

Видео – Отопительная печь

Видео – Проект кирпичной печи для бани + порядовка

Финишные работы и практические советы

Осталось сделать каменку. Для этого нужно изготовить небольшое ограждение из металлической проволоки по периметру стального листа или варочной плиты. Высота ограждения примерно 25÷30 см. Чем больше будет камней, тем дольше в парной будет поддерживаться оптимальная температура.

Каменка – фото

Настоятельно советуем подбирать металлический лист или варочную плиту с размерами, превышающими котел. Это позволит в случае необходимости вынимать его из печки без снятия кирпичей.

Чтобы во время демонтажа не мешали патрубки входа/выхода теплоносителя, сделайте на торцах резьбовые соединения. Приварите к выходам теплообменника гайки соответствующего диметра и газовым ключом закручивайте патрубки. Для герметизации желательно применять алюминиевые или бронзовые шайбы. Если их нет, то можете пользоваться любыми другими уплотнителями. Соединение патрубков с теплообменником выполняется в недоступном для огня месте, температура нагрева резьбового соединения не будет превышать +60÷70°С.

Способ нарезки резьбы плашками

Схема подключения патрубков к теплообменнику

Баня используется периодически, в зимнее время вода в системе отопления может замерзать. Чтобы исключить разрывы системы отопления применяйте в качестве теплоносителя антифриз. Категорически запрещается заменять его соляркой.

Отопление бани такими котлами не может быть естественным за счет разности температуры, в обязательном порядке нужно устанавливать циркуляционный насос. К выбору насоса следует подходить очень внимательно. Нужно смотреть не только на его технические характеристики, но и на возможность работать с антифризом. Дело в том, что не все резиновые сальники могут работать с таким жидкостями, требуется специальная маслоустойчивая резина. Поинтересуйтесь этим вопросом у реализаторов.

Как сделать русскую печь своими руками 🚩 Ремонт дачи

Приступая к строительству русской печи своими руками, необходимо определиться с размерами конструкции. Затем нужно разобраться с выбором кирпича и раствора для кладки, подготовить все необходимые инструменты. Расчет количества материалов делается заранее, для чего требуется выбрать наиболее подходящий вариант печи.

Если для дома не подходит вариант с малогабаритной отопительно-варочной печью, можно выложить более массивную конструкцию русской печи своими руками. Она отличается особой прочностью и функциональностью. Для кладки классической массивной постройки из кирпича следует подготовить отдельный надежный фундамент. Русская печь крупногабаритных размеров позволяет:

• приготавливать еду;
• печь хлеб;
• подогревать воду;
• отапливать помещение;
• сушить урожай;
• отдыхать на лежаке.

Загородные дома чаще всего оборудуются печами с варочной панелью и нагревательным баком для воды. В летних конструкциях русских печей согреваемый воздух направляется прямо в дымоходную трубу, а не в каналы для теплообмена. Для разных вариантов предусмотрены следующие типоразмеры:

1. 231х160.
2. 213х147.
3. 178х124.

Отопительное устройство имеет недостаток, связанный с выделением тепла от печи выше расположения пода конструкции, которую нельзя эксплуатировать без определенной сноровки. Современная русская печь должна прогреваться на всю высоту, поскольку она оснащена каналами дымооборотов, которые размещаются внизу.

Подпечье конструкции имеет другое название — опечек. Обеспечивает наличие свободного пространства в нижней части печи на ее основании. Оно позволяет хранить дрова, ухваты и прочие принадлежности.

Холодная печурка или подшесток представляет собой небольшую выемку. Она расположена над подпечьем, т.е. под шестком. В углублении незначительных размеров можно хранить мелкую посуду.

Шесток — это специальная площадка, расположенная выше холодной печурки между топкой и устьем. На шесток нужно ставить горшок, который вынут из печи ухватом. Площадка должна быть ровной, т.е. не иметь каких-либо уклонов.

Под — пол, имеющий одинаковый уровень с шестком. Он представляет собой варочную камеру, предусматривающую легкий уклон к устью. Это обеспечивает максимальное удобство при передвижении тяжелой посуды. Площадку пода необходимо как следует отшлифовать.

Горнило или топливник — это элемент, обеспечивающий равномерное поступление к топливу кислорода. Камера является местом для закладки дров или другого топлива, а также приготовления еды. Длина топливника составляет 25-50 см, а ширина — 12-50 см. Горнило прогревает русскую печь с лежанкой благодаря скоплению горячих газов.

Перетрубье — это камера, выходящая в шесток. Она выполняет функцию сбора дыма, препятствуя его попаданию в помещение. Элемент похож на перевернутый ящик, занимающий пространство от печного устья до самой вьюшки, перекрывающей дымоходную трубу.

Вьюшка напоминает дверцу, которая позволяет полностью перекрыть трубу дымохода. Она предусматривает наличие  заслонки, представляющей собой металлическую пластину. Приспособление занимает горизонтальное положение, что обеспечивает регулировку тяги.

Лежанка в виде горизонтальной поверхности располагается позади дымохода. Для нее отводится специальное место над сводом топливника. Эта плоскость, предусмотренная для отдыха, позволяет отличить русскую печь от других видов отопительных кирпичных конструкций.

Марка кирпича влияет на степень прогревания и остывания печи, поэтому подходящим для кладки будет изделие, имеющее плотность от М75 до М250. Более плотный материал остывает медленнее, поэтому он является идеальным для строительства отопительных и варочных конструкций в домах. Обращать внимание следует на характеристики строительного материала, что позволит увеличить длительность сроков эксплуатации печной конструкции. Для проверки качества кирпича нужно учесть следующие моменты:

1. Удостовериться, что кирпич не пылит, если его потрогать.
2. Проверить звук при ударе по изделию, который должен быть звонким и продолжительным.
3. Качественный кирпич должен иметь ровные грани и насыщенный оттенок.
4. Упавший на пол кирпич раскалывается на куски крупных размеров, а не рассыпается в крошку.

Для кладки печи следует выбирать кирпич, устойчивый к высоким температурным воздействиям, но не силикатный или прессованный. Другим важным свойством является морозостойкость изделия, т.е. его способность к поглощению влаги, приводящей к деформации материала в результате кристализации. Оптимальной морозостойкостью обладают облицовочные пустотелые кирпичи.

Шамотный кирпич, изготавливаемый по ГОСТ, способен выдерживать до 1350 °C. Топку можно выложить, используя изделие марки Ш22-Ш45. Эксплуатировать его следует только в том случае, если влажность в помещении меньше 60%, поэтому при строительстве печей в банях шамотный кирпич лучше заменить на клинкерный или керамический огнеупорный.

Перед тем как сложить русскую кирпичную печь своими руками, конструкцию нужно тщательно спроектировать, подготовив схему и чертеж. Фундамент под постройку следует обустроить отдельно от основания дома. Это позволит предотвратить деформацию фундамента печи из кирпича из-за сдвига основания дома при поднятии пучинистого грунта в результате таяния снега.

Вначале подготавливается котлован, глубина которого должна проходить ниже уровня промерзания почвы. Дно ямы засыпается мокрым песком, на который сверху укладывается битый кирпич или камень. Далее потребуется засыпать щебнем уложенные слои песка и камня толщиной 10 см и 15 см соответственно. Затем можно начинать заливку фундамента, которая осуществляется поэтапно:

1. Устанавливается съемная опалубка из сколоченных между собой досок.
2. В опалубку помещается каркас из арматурных стержней.
3. Подготавливается бетонный раствор из цемента, песка и щебня, взятых в соотношении 1:3:5.
4. Цементный состав постепенно заливается в опалубку до необходимого уровня.

После полного застывания фундамент освобождается от опалубки и гидроизолируется рубероидом. Бетонная заливка застывает через 2-3 дня. Затем доски опалубки можно удалить, а поверхность основания покрыть гудроном и рубероидом, гидроизолирующим фундамент будущей печи. Для засыпки оставшегося между грунтом и основанием пространства используется песок или гравий.

Подготовка раствора для кладки, необходимого для возведения русской печи, отличается особой сложностью. Подойдет и купленная смесь, представляющая собой готовый материал. Выбор раствора зависит от типа применяемого кирпича:

1. Полнотелый (М150 и выше) укладывается с использованием смеси глины и песка, взятых в пропорции 1:2.
2. Тугоплавкий следует укладывать составом, содержащим песок с тугоплавкой глиной.
3. Шамотный кладется с применением раствора, в состав которого входит огнеупорная глина (каолиновая, бентонитовая), а также шамотный порошок, взятые в пропорции 1 к 3-4.

Для укладки кирпичных труб, проходящих через чердачное помещение, используется цементно-песчаная смесь. Применение некачественного состава в процессе кладки печи своими руками приводит к задымлению помещения и растрескиванию кирпича. В смесь добавляется мелкозернистый просеянный песок. Глина, применяемая для создания раствора, должна быть вымоченной и перетертой через сито.

Перед использованием раствора делается проба на жирность подготовленного материала для кладки. Вначале состав как следует разминается руками и скатывается в шарик. Затем его нужно сдавить двумя дощечками с гладкой поверхностью на 1/3 диаметра. Если шарик не потрескался, то кладочный раствор является качественным.

Проект строительства дома может не предусматривать наличия в нем печи, поэтому потребуется подыскать наиболее подходящую порядовку, которая позволит выполнить кладку самостоятельно. Далее можно приступать к подготовке всех необходимых материалов, включая бетонную смесь, глину для кладочного раствора, кирпич. Возводить русскую печь нужно с использованием следующих видов инструментов:

1. Уровень. Обеспечивает горизонтальность и прямолинейность кладки.
2. Отвес. Позволяет следить за вертикальностью кладки.
3. Молоток-кирка. Помогает отесывать и рубить кирпичи.
4. Рулетка. Позволяет сделать точные измерения конструкции.
5. Кельма. Используется при нанесении и разравнивании кладочного раствора.

Первоначально по чертежу конструкции выкладываются стенки подпечья на влагостойкие кирпичи, которые выложены в первом ряду. В некоторых порядовках элемент опечка может напоминать арку, которая выполняется с помощью деревянной съемной опалубки с верхом полукруглой формы. Элемент вставляется между стенками подпечья. Между ним и холодной печуркой следует выложить ряд целого кирпича.

Далее обустраивается подовый канал на равном уровне с шестком печи. Перед укладкой варочной камеры устанавливается дугообразная полоса из металла, изгиб которой должен соответствовать форме печного устья. Сооружение арок осуществляется с использованием половинок кирпича. Проем для перетрубья следует оставить открытым, а горнило закрыть, выложив ряд кирпича. В случае необходимости на стенках перетрубья укрепляется самоварный душник.

Нарастив стенки перетрубья, нужно перекрыть его рядом кирпичей. Затем можно начинать выкладывать вьюшку, укрепив в проеме задвижку для открывания и закрывания дымоходной трубы. Выполнить кладку дымохода следует так, чтобы каждый ряд состоял из 6 кирпичей. Для возведения русской печи понадобятся кирпичи в количестве около 2 тысяч шт.

Дымоход можно выложить из полнотелого образца красного цвета, изготавливаемого по методу пластической формовки. Это изделие с минимальным количеством пор не подвергается отрицательному воздействию высоких температур. Длительный простой печи с дымоходом из такого кирпича не приводит к растрескиванию элементов конструкции.

Толщина дымоходной трубы должна быть стандартной. Обычно она составляет не меньше 1/2 кирпича. Оптимальный уровень тяги в дымоходе обеспечивается в том случае, если размер высоты трубы над крышей равен 0,5 м. Это обеспечит повышение пожаробезопасности при эксплуатации постройки из кирпича.

Для кладки дымохода подготавливается специальный раствор в виде цементной или известковой смеси. Чтобы увеличить срок службы дымоходной трубы, используется метод гильзования, обеспечивающий сохранность кирпичной кладки. При этом полость в конструкции, образуемая стенками дымохода и трубой из стали, заполняется теплоизолятором, обладающим свойством повышенной пожаробезопасности.

Плавильная печь | Оборудование | Как сделать в Майнкрафт

---

Плавильная печь — это рабочее место Крестьянина-бронника.

• Синонимы: Blast furnace
• Версии Майнкрафт: 1.16.3 / 1.16.2 / 1.16.1 / 1.16 / 1.15.2 / 1.15.1 / 1.15
• ID: blast_furnace

Как сделать плавильную печь

---

Здесь указано, как сделать плавильную печь в Майнкрафте. В рецепте крафта указываются необходимые ингредиенты и их расположение в Minecraft.

Чтобы сделать плавильную печь в Майнкрафте потребуются: 5 железных слитков, печь и гладкий камень. Данные ингредиенты нужно разместить на верстаке, в соответствии с рисунком ниже. Чтобы открыть верстак нужно нажать правой кнопкой мыши на установленный верстак.

Вверх

Где найти плавильную печь

---

Здесь указано, где можно найти плавильную печь в Майнкрафте, т.е. где можно встретить плавильную печь в Minecraft.

Вверх

Что можно сделать с помощью плавильной печи

---

Здесь указано, что можно сделать с помощью плавильной печи в Майнкрафте, т.е. какие рецепты крафта делаются с помощью плавильной печи в Minecraft.

Плавильная печь очень часто используется в игре, и в Майнкрафте можно найти огромное множество способов применения данного ингредиента. Из плавильной печи можно сделать: редстоун, незер-кварц, лазурит, изумруд, алмаз и ещё 6 шт.

Вверх

Что даёт плавильная печь

---

Здесь перечислено, что можно получить из плавильной печи в Майнкрафте, т.е. что даёт Плавильная печь в Minecraft.

Вверх

Команда получения плавильной печи

---

Здесь указана команда, которая позволяет получить плавильную печь в Майнкрафте, то есть как в Minecraft создать плавильную печь.

Плавильную печь можно призвать с помощью команды в креативном режиме.. Для этого нужно:

1. открыть чат (клавиша «T» английская)
2. написать команду /give @p minecraft:blast_furnace
3. нажать клавишу «ENTER» (ВВОД)

Также можно указать количество и кому плавильная печь будут выдаваться:

1. /give @p minecraft:blast_furnace 10
   получить 10 плавильных печей
2. /give MinecraftMax minecraft:blast_furnace
   плавильная печь будет передан игроку с ником MinecraftMax

---

Команду можно прописать в командный блок, чтобы она исполнялась при получении сигнала красного камня.

Вверх

Как сделать в Майнкрафте печь, и что для этого понадобится?

Minecraft — это вселенная в жанре песочницы с огромным открытым миром и широчайшими возможностями. К слову, они у этой игры практически безграничны. Рассмотрим способы крафта печи и ее виды.

Печь — специальный блок состоящий из двух вводных слотов с левой стороны, а с правой находится вывод готового ресурса и индикатор работы. Ее используют для переплавки полезных ископаемых. Чуть дальше игроки смогут узнать, как сделать печь в Майнкрафте, и что для этого потребуется. У этого предмета множество возможностей.

К примеру: если в печку поместить железную руду, то получите железный слиток; песок станет стеклом; обжигая глину, добудете кирпичи; помещая туда древесину, на выходе сможете крафтить древесный уголь; булыжник превратиться в камень и прочие элементы. Также печь служит для готовки пищи, чтобы быстрее утолить голод и восстановить здоровье, нежели в сыром виде. Еще одной функцией в игре Minecraft является использование ее двигателем для вагонеток.

Как скрафтить печь?

Мы подошли к вопросу о крафте печки. Чтобы создать ее, необходимо поместить булыжники (восемь штук) в ячейки по краям и оставить центр пустым. Кроме плавки материалов и приготовления пищи, печь служит еще и источником света. Преследуя эту цель, необходимо будет запастись требуемым количеством ресурсов для топлива. Ими являются: ведра с лавой, стержни Ифрита, обычный и древесный уголь, блоки угля, доски, древесные плиты и ступеньки, саженцы, палки, ограждения, люки, дерево, верстаки, проигрыватели, книжные полки, сундучки, нотные блоки.

Для окончания процесса переплавки не нужно идти спать, потому что этот процесс поутру будет на том же уровне. Для экономии пространства печи можно ставить одна на другую. Еще есть возможность построить из них дом. Отличительной чертой является изменение имени в интерфейсе, когда переименовывается блок печки на наковальне.

Виды печей

Печей, кроме классической или стандартной, выделяют четыре типа. Она бывает железной, электрической, индукционной, и одна специфическая — это вагонетка с печью (ее используют в качестве транспорта, однако на ней передвигаться нельзя, а можно только применять как локомотив для других печей — крафтится из печки и вагонетки). Дальше подробнее будут описаны виды печек.

Железная печь

Эта печка представляется модифицированным видом классической. Она имеет улучшенный процесс переплавки (он займет меньше времени — 8 секунд вместо 10). Это улучшение позволит экономить некоторое количество горючего. Получают такую печь путем создания из стандартной печи и пяти железных пластин. Есть также возможность получить золотую, алмазную и экстремальную печку.

Модернизируется из стандартной путем крафта ее с золотыми слитками или алмазами. Кроме изменений внешности, они обладают своими модификациями, которые сокращают время плавления. Кстати, ее горючими ресурсами могут служить канистры с топливом. Печку из железа еще используют, как ингредиент для создания улучшенного вида электропечи и генератора.

Электрическая печь

Электрической печкой служит усовершенствованная железная печь. У нее есть своя специфика — это ускоренное плавление материалов, ведь рабочие процессы происходит за счет электрического тока, а не топлива. Чтобы ее получить, потребуется электросхема, железная печка и две единицы красной пыли.

Она обладает рядом специфических особенностей:

• Для обеспечения работы печи без перерывов потребуется постоянное напряжение 3 еЭ/т.
  
• Возможность использования встроенного аккумулятора с емкостью 390 еЭ. Аккумулятора хватает на одну переплавку ресурса.
  
• Способность работать от схем красного камня.
  
• Когда внутренний запас исчерпает электричество, тогда в печке рабочий процесс остановится. Отличие электрической печи от железной и стандартной заключается в том, что возобновляя подачу электричества, игрок запускает и процесс плавки с момента остановки, а не с самого начала.
  
• Во избежание взрывов не допускается превышение входного напряжения свыше 32 еЭ/т.
  
• Модификации электропечи направлены на ускорение плавления, увеличение максимально допустимого входного напряжения, а также на повышение внутренних запасов электроэнергии.
  

Индукционная печь

Одним из продвинутых видов печей выступает индукционная. Ее отличительная черта в способности заниматься переплавкой одновременно двух разных ресурсов. Большей эффективности индукционная печь достигает путем постепенного нагревания. Как же создать такую печку? Для этого понадобится электрическая печка, семь медных слитков и усовершенствованный корпус механизма.

Она имеет ряд отличительных свойств:

1. Для бесперебойной функциональности такой печи необходимо минимальное напряжение равное 16 еЭ/т.
   
2. Нагревание в 4 раза ниже скорости остывания. Может достигать максимальную температуру в 10000 градусов
   
3. Поддерживает напряжение до 128 еЭ/т.
   

Первый процесс в неразогретой печи потребует 8064 еЭ. Затраты по времени составят 25,2 секунд. Это очень долго для этого процесса, однако второй займет всего 10,5 секунд и понадобится энергия 3248 еЭ. Печь, нагреваясь все сильней, вскоре дойдет до отметки максимальной температуры. Теперь осуществляться работа будет с колоссальной скоростью. На одну операцию тратится 0,6 секунды, и потребление энергии составит 192 еЭ. Однако важно помнить, что предмет теряет температуру быстрее в четыре раза, чем идет нагрев. Остынет она за 125 секунд.

Источники горючего

Как уже говорили, топливом могут выступать разные виды древесины, угля, палок, саженцев и прочего. Если рассматривать стандартную печку, то она производит плавку или готовку пищи за 10 секунд. У отдельного вида горючего материала свойственная ему теплоотдача. Высокую отдачу тепла выделяют у таких горючих материалов: ведро лавы, угольный блок, стержень Ифрита, древесный и обычный уголь. Малоэффективными считают материалы из дерева, саженцы и остальное.

Процесс плавления

При переплавке или приготовлении еды печка будет излучать свет. Удобство составляет то, что при закрытии интерфейса печки не происходит прерывание рабочего процесса. Плавление продолжается до тех пор, пока не догорит все топливо или готовая продукция достигнет максимального значения. Тогда печка закончит работу и начнет гаснуть. Если подкинуть топлива, плавление начнется с нуля, а не станет продолжаться с места остановки операции.

Огонь между верхними и нижними слотами служат индикацией работы печки. Вид огня будет медленно меняться. Этот момент указывает на время, оставшееся до завершения данного количества горючих материалов. Когда изображение пропадает, то в печь автоматом поступает следующая порция горючего, что продолжает процесс работы. Такая уникальная способность поможет не отвлекаться от текущих задач и неотложных дел, чтобы постоянно не добавлять новое топливо.

При завершении процесса плавления горение новой порции горючих материалов приостановится, однако оставшийся недогоревший блок топлива, который использовался в конце плавления, не погаснет, а будет догорать. Во избежание лишней траты горючих материалов, нужно рассчитывать всегда на то количество, необходимое на данную операцию.

Как уничтожить печку?

Для скорого уничтожения печки необходимо воспользоваться киркой. При ее разрушении на землю выпадут абсолютно все предметы, которые были в ней. При уничтожении печки в процессе работы сразу же прерываются все рабочие операции, а предметы, находившиеся внутри, выпадут тоже. Только это не имеет отношения к материалам, которые горят в этот момент.

Как подключить загрузочную воронку?

Существует три варианта подключения загрузочной воронки: к низу, верху и боковой части печи. Подключая воронку сверху, игрок получает возможность производить загрузку материалов в слот для сырья. При присоединении к боку происходит подача горючего в слот для топлива. А соединяя низ печки с загрузочной воронкой, можно осуществить сбор готовой продукции результатов плавления и готовки.

Строительство из печей

При использовании печек в качестве строительных материалов необходимо учитывать, что на ее крафт пойдет целых восемь булыжников. Это будет дорогим и невыгодным удовольствием. В сравнении с другими строительными блоками, печные блоки намного превосходят их по прочности. К недостаткам можно отнести легкость разрушения блоков печки динамитом.

Тогда почему же их рассматривают как материал для строительства? Все дело в необычной по красоте текстуре поверхности таких блоков. Эта красота преобразует печку в элементы декора. Благодаря такой текстуре, их можно применять, как прекрасный тротуар или облицовочную плитку. Тут все зависит от желаний, предпочтений, также от фантазии игрока!

Рецепты для печи в Minecraft

• Слиток железа или золота: железная или золотая руда и топливо (используется для создания множества материалов).
  
• Уголь: угольная руда и топливо (подходит, как горючее).
  
• Стекло: песок и топливо (служит для создания прозрачных структур, стеклянных панелей и колб).
  
• Камень: булыжник и топливо (это строительный материал и ингредиент для создания других блоков).
  
• Кирпич: глина и топливо (крафтятся кирпичные блоки).
  
• Обожженная глина: блок глины и топливо.
  
• Адский кирпич: адский камень и топливо.
  
• Древесный уголь: древесина и топливо (для создания факелов, а также горючего материала).
  
• Кактусовая зелень: кактус и топливо (применяют, как краситель).
  
• Жареная рыба: сырая рыба и топливо (то же можно сделать, используя лосось, свинину, говядину, курятину и печеный картофель; пища утоляет голод и восстанавливает здоровье).
  
• Красная пыль: красная руда и топливо (для соединения элементов механизмов между собой).
  
• Ультрамарин (лазурит): лазуритовая руда и топливо (применяют, как краситель синего цвета, а также для крафта других различных цветов).
  
• Алмазы: алмазная руда и топливо (нужны для многих предметов).
  
• Кварц нижнего мира: кварцевая руда нижнего мира и топливо (применяют для крафта кварцевых блоков).
  

Интересные факты

• Еще в релизовой версии была способность скрафтить печку. В дальнейшие обновления Minecraft начали вносить преобразование и добавление новых печей.
  
• Размещать печку лицевой стороной к игроку помог апдейт Halloween Update.
  
• В новой версии Adventure Update печку можно найти и украсть из кузницы, которая расположена в деревне NPC. Теперь встает вопрос: «Нужно ли мне тратить ресурсы на создание печки, если я ее могу просто украсть?» Так же в версии игры Minecraft 1.5.2 исправлены множество ошибок и багов, связанных с печками.
  
• Обновление игры до версии Beta 1.2 принесло нам видоизмененную текстуру поверхности печи. Она после этого имела схожесть с булыжником.
  
• Версия Minecraft 12w21a принесла нам возможность использования различных древесных материалов для топлива печей.
  

Присоединяйтесь к огромному количеству игроков всего мира. Оставляйте свои комментарии о статье и обязательно поделитесь с друзьями. Будем очень рады, если информация принесла вам пользу. Большое спасибо за внимание!

Мы ждём Ваши комментарии, смело пишите!

Как сделать печь на даче своими руками

Кладка печи своими руками не требует суперпрофессионализма. Достаточно, хотя бы в общих чертах, знать устройство русской печи. Соответственно: чем конструкция печи проще, тем легче будет ее возводить. Поэтому сегодня мы предлагаем пошаговую инструкцию кладки небольшой дачной печи — это один из самых простых вариантов.

Кладка печи своими руками. Материалы:

• Кирпич красный — 500 шт. На трубу — 600 шт.
• Глина красная — 6-8 ведер
• Цемент — 3-4 мешка
• Песок — 0,5 м3

Чугунное литье для дачной печи

• Дверца топочная
• Дверца поддувальная
• Дверцы чистки дымохода — 3 шт.
• Колосник
• Чугунная плита (710×410 мм)
• Чугунные задвижки — 4 шт.
• Стальной уголок (55×55×3300) — 2 шт.
• Стальной уголок (45×45×850 мм) — 4 шт.
• Уголок алюминиевый (45×45×1550) — 4 шт.
• Уголок алюминиевый (25×25×1200) — 2 шт.
• Стальные полосы (370×60×2) — 8 шт.

Кладка печи своими руками: инструменты:

• Причальные скобы (из стального прута с защелкой и оцинкованного листа со шнуром)
• Кувалда прямоугольная
• Кувалда остроугольная
• Комбинированная кельма
• Металлическая и деревянная трамбовки
• Шаблоны для разметки проемов
• Шаблон для кладки каналов
• Молоток-кирочка
• Расшивки для выпуклых и вогнутых швов
• Растворная лопатка
• Отвес
• Уровень
• Угольник
• Складной метр
• Рулетка

От качества кирпича целиком и полностью зависит долговечность самой дачной печи. Поэтому нам нужен только хороший кирпич. Определить качество кирпича просто — у него должен быть розовый цвет и чистый звук при ударе молотком. Если цвет у кирпича с фиолетовым оттенком, значит он пережжённый. Если у него оранжевый цвет, то он — недожжённый. Понятное дело, ни тот ни другой нам не подходит.

Нам нужны кирпичи с высокой прочностью (я использую витебские кирпичи). Желательно, чтобы они были ровными, без трещин и сколов. В идеале, неплохо было бы заполучить также кирпичи одного размера. Но, если не повезло, и в партии кирпичей оказались экземпляры с дефектами, смотрите, чтобы они не попадались при кладке дымохода и топки.

Устройство русской печи подразумевает наличие фундамента. Наш фундамент представляет собой котлован глубиной в один метр с песчаной подушкой в 11 см. Сверху котлован залит бетоном. Фундамент устроен по всем правилам пожарной безопасности (на расстоянии 250 мм от внутренней стены дома).

Порядок кладки дачной печи

На сооруженном нами фундаменте, по размеру печи, размечаем правильный четырехугольник. Выкладываем первый ряд кирпичей для подгонки (без раствора). С помощью уровня проверяем горизонтальность ряда. Да, кладку каждого ряда печи нужно вести по предварительно составленным чертежам. Это важно. В нашей печи, не считая трубы, 20 основных рядов.

Далее снимаем несколько кирпичей, которые на 1-2 мин опускаем в воду. Делается это для лучшего схватывания кирпича с раствором. Параллельно, на пустое место, кладем раствор ровным слоем, а уже затем, сверху — влажный кирпич.

Слегка придавливаем кирпич, и снимаем выступивший на стыке лишний раствор. Все остальные кирпичи ряда укладываются по той же схеме. Следите за тем, чтобы в процесс кладки все швы были заполнены раствором для кладки.

Следующим нашим действием будет устройство гидроизоляции. Делается она с помощью рубероида, который мы будем стелить в три слоя на выложенный нами ряд кирпичей. Теперь можно выкладывать следующий (по правилам кладки, он числится первым) ряд, и продолжаем кладку далее, не забывая, с каждым новым рядом, проверять ее горизонтальность.

Перед тем как выкладывать второй ряд, крепим дверцу поддувала, предварительно обернув ее асбестовым влажным картоном или шнуром. Так же, как и дверцы топки и чистки, она крепится специальными скобами (подойдет и отожженная проволока, которую укладываем в швы между кирпичами). После этой процедуры заканчиваем кладку второго ряда.

Сразу после третьего ряда (делается он из шамотного кирпича), кладем сверху поддувала колосниковую решетку. Следующий — четвертый ряд, выкладываем «на ложок» (на ребро). Делаем внутри дымохода — для внутренней перегородки, подставки. Выкладываем на задней стенке (без раствора) кирпичи так, чтобы их края выступали из кладки самую толику. Делается это специально для дальнейшей чистки дымохода от строительного мусора.

Следующий шаг — установка топочной дверцы с помощью проволоки и временных кирпичей. Чтобы она могла свободно открываться, предварительно оборачиваем ее асбестовым шнуром.

Пятый ряд кирпича выкладывается, как и большинство кирпичей, плашмя (по контуру предыдущего ряда).

Устанавливаем колосник, который кладем заподлицо. Для этого стесываем кромки кирпичей всего шестого ряда. Кладем ряд «на ложок». Влажной тряпкой обтираем дымоход.
Следующий ряд кладем плашмя и делаем заднюю стенку — кладем «на ложок» два кирпича.

Восьмой ряд ответственен за топочную дверцу, которую он и закрывает. Когда печь будет использоваться в качестве камина (с открытой дверцей), нужно, чтобы в этот момент пламя смещалось к центру варочной плиты. Добиться этого несложно, установив над топкой скошенный кирпич. Что мы и сделаем.

После того, как мы выложили одиннадцатый ряд, на раствор укладывается чугунная плита. Кладётся она с некоторым смещением назад, так, чтобы спереди она не доходила до края плиты 16-21 мм. По всему периметру прокладывается асбестовый шнур (или нарезанные полоски листового асбеста), который накрывается рамкой из уголка 55Х55 мм).

Через каждые два ряда, начиная с четырнадцатого, в стенки варочной камеры заделываются стальные полоски (допускается выступ из швов на 20 мм). Они будут служить для противней опорой.

Когда мы дойдем до двадцатого ряда, над дверцей варочной печи помещаем уголок (55×55 мм). Затем, устанавливаем, из этого же уголка, рамку ребром вверх и 2-х миллиметровый лист железа вытяжного канала (с отверстием 120×120 мм).

Переходим к укладке трубы. Сразу же нужно позаботиться о противопожарной разделке — заполнить асбестом 20-30 мм зазор между потолочным перекрытием и кирпичной обкладкой трубы. Труба должна быть высотой 5 метров, не меньше (отсчитывать нужно от колосника).

До окончания всех работ по возведению печи осталось только вынуть вышибные кирпичи, прочистить дымоход от влаги и строительного мусора. И теперь можно переходить к малярным работам.
Штукатурим и белим печь, начиная от потолочного перекрытия, строго соблюдая противопожарные требования. Можно оштукатурить раствором в следующем составе: две части песка, одна часть глины, 0,1 части асбеста и одна часть цемента. Поверхность печи перед нанесением раствора должна быть сухой. Наносим сначала жидкий слой, потом, когда он просохнет, наносим слой потолще.

И, последний штрих — устанавливаем железный предтопочный лист, чтобы скрыть щель между первым рядом кирпичей и полом. При желании, можно также по всему периметру печи установить плинтус.

Пользоваться сразу печью не рекомендуется. Ей нужно дать отстояться не меньше недели. Нельзя также сразу топить дровами — сначала печку нужно хорошенько закалить, используя для топки тонкую щепу. Конструкция от больших перепадов температуры может, как говориться, дать трещину.

И еще небольшое дополнение. Чтобы защитить углы печной кладки от повреждений нужно прикрепить болтами к рамкам уголки размером 45×45 мм, тем же способом обрамляется изнутри варочная камера.

Июн 18, 2017Сергей

Как сделать печь своими руками, описание с чертежами

Ниже представлены 2 схемы печки для постройки своими руками, размером примерно 1?1 м с духовкой. В принципе, можно сделать и без духовки, но лучше с ней, потому что зимой она даст дополнительное тепло. Оба варианта сходны по исполнению, но есть и различия.

В печке на твердом топливе (рис. 1) дымоход делают зигзагообразной формы с заслонкой для задержки тепла, а сверху кладут чугунную плиту с кольцами. У печки на газовом топливе (рис. 2,3) стояк дымохода прямой, а чугунная плита цельная. В качестве основы для плиты подбирают толстый листовой металл.
Топку в обоих случаях выкладывают шамотным (огнеупорным) кирпичом, в крайнем случае красным, который кладут на глиняный раствор. На такой же раствор укладывают и плиту.

 

Чтобы печка не осыпалась, ее отделывают снаружи тонким листовым железом и укрепляют уголком 25?25 мм, который держит одновременно кладку и жесть.
Котел размером 40?40×40 см варят из толстостенных труб d 50 мм (рис. 4).
Во избежание прогорания труб горелку располагают ниже котла не менее, чем на 20 см.

Чтобы определить, насколько хороша тяга в печи, работающей на твердом топливе, обратите внимание на цвет пламени. Если в каналах слышен гул, а пламя ярко-белого цвета, следует уменьшить подачу воздуха, поскольку тяга слишком велика. При нормальной тяге пламя выглядит золотисто-желтым. Если же из трубы идет черный дым, а у пламени красный цвет с темными полосами — тяга слабая, и нужно увеличить подачу воздуха.

Рис. 1 Печь на твердом топливе (в разрезе)

1 — кирпичная кладка, 2 — дымоход, 3 — заслонка, 4 — чугунная плита с кольцами, 5 — котел, 6 — духовка, 7 —топка, 8 — поддувало.

Рис. 2 Печь на газу (в разрезе)

1 — кирпичная кладка, 2 — стояк, 3 — чугунная плита цельная, 4 — котел, 5 — духовка, 6 — горелка

Рис. 3 Печь на газу (внешний вид)
1 — чугунная плита, 2 — металлический уголок, 3 — дверца духовки, 4 — газовый кран, 5 — горелка, 6 — трубы котла, 7 — жесть

Рис. 4 Котел
1 — входная труба, 2 — выходная труба, 3 —газовая труба, 4 — газовая горелка

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как построить печь для газировки

Если все, что вам нужно, это кипятить воду, подумайте о том, чтобы сделать печь для кошачьего корма вместо печи из-под газировки. Его даже проще приготовить, чем печь из-под газировки, к тому же он легче и действует как встроенная подставка для кастрюли! Но если вам нужно сделать больше, чем просто кипятить воду, вы попали в нужное место! В приведенных здесь инструкциях описывается, как построить горелку, но вам также понадобится подставка для горшков, сделанная своими руками, чтобы пойти с ней для этой конструкции.

Список материалов

Большинство необходимых материалов, вероятно, уже лежат у вас дома.Единственное, чего у вас может не быть, так это ленты, которая не горит, когда вы используете плиту. Вы можете найти термоленту в любом приличном строительном магазине. Он предназначен для использования на дымоходах, глушителях или еще чем-нибудь — я точно не знаю. Но он сделан из материала, который не горит и не плавится. Булочка должна стоить менее 10 долларов, но вы, вероятно, сможете сделать сотню печей из одного булочки. Вам много не нужно!

• банок из-под газировки — требуется минимум две, но могут быть полезны некоторые дополнения на случай ошибок, кольца для кипячения и тому подобное.Получите упаковку из шести штук и устраивайте вечеринку! =)
• линейка или рулетка
• шило или другой острый инструмент
• сверхмощный нож x-acto (или что-то подобное)
• Sharpie
• ножницы
• высокотемпературная лента (также известная как металлическая лента, алюминиевая лента, лента из фольги, лента для глушителя или практически любая не горящая лента)

Некоторые люди утверждают, что банка «Пепси» — лучший вариант для газированных напитков. Я использовал банки кока-колы, корневого пива и даже виноградной газировки и никогда не замечал никакой разницы, так что пейте, что хотите! Никакой разницы!

Шаг 1: Создание отверстий под горелку

Проделайте отверстия по нижнему краю одной из банок царапающим шилом.Некоторые люди говорят, что отверстия меньшего размера более экономичны. Некоторым людям нравятся отверстия большего размера, так как они горят быстрее и горячее. Мне нравятся «нормальные» дырочки. Количество отверстий не имеет особого значения — главное, чтобы они проходили по ободу более или менее равномерно. Обычно я проделываю два отверстия на противоположных сторонах, а затем еще два отверстия на полпути между исходными отверстиями. Потом еще четыре дырки между первыми четырьмя. И затем еще восемь лунок между первыми восемью, всего 16 лунок.

Шаг 2: Создание основного проема

Вырежьте нижнюю часть банки, в которой только что проткнули отверстия.Банка здесь довольно толстая, поэтому для этого она должна быть прочным инструментом. Нож X-acto подойдет, но используйте нож с прочным лезвием. Я использую нож из набора для резки линолеума Speedball. Используйте все, что у вас есть. Если края получаются особенно неровными, их можно подпилить. (Или позже, или вообще не имеет значения для меня!) Если у вас возникнут проблемы, посмотрите это видео на YouTube, чтобы получить помощь.

Шаг 3: вырезать верхнюю часть плиты

Отмерьте 20 мм (3/4 дюйма) от дна банки и отрежьте.Это будет верх вашей плиты. Чтобы получить ровный срез, я отмечаю точку на 20 мм, затем держу Sharpie на столе и поворачиваю к нему банку. Чистая, ровная отметина вокруг банки каждый раз! Проще получить чистый разрез, если сначала сделать черновой разрез, чтобы отделить конец банки, а затем второй разрез прямо по отметке, где он должен быть.

Шаг 4. Отрежьте выступы на верхней части плиты

Несколько раз надрежьте края плиты, чтобы образовались выступы. Мы будем вставлять верхнюю часть плиты в нижнюю часть плиты, и эти маленькие язычки помогут закрепить ее! Я делаю восемь равномерно расположенных надрезов вокруг плиты до точки чуть ниже того места, где краска на банке останавливается.

Шаг 5: вырезать нижнюю часть плиты

Теперь пора взять новую банку и вырезать у нее дно. Не проделывайте в нем дырки и не вырезайте дно, как вы делали это в верхней части плиты. На этот раз отмерьте 25 мм (1 дюйм) от дна банки и отрежьте. Если вы хотите стать безумным и сумасшедшим, вы можете сделать свою плиту настолько высокой или короткой, насколько хотите, отрегулировав это измерение так, чтобы она была на 10 мм короче , чем окончательная высота, которую вы хотите для печи. Для вашей первой плиты используйте стандартные 25 мм.Измерьте, отметьте и отрежьте.

Шаг 6: Вырежьте внутреннюю стенку

А теперь внутренняя стена. Возьмите остатки одной из двух предыдущих банок, которые вы разрезали. Если вы не искалечили их плохо, вы можете вырезать внутреннюю стену из одной из них. Иначе придется оперировать третью банку. Вам нужно вырезать полосу шириной 35 мм (1 1/3 дюйма). (Если вы с ума сошли и делаете плиту короче или выше, измерьте желаемую высоту плиты. В этом случае наша плита будет иметь высоту 35 мм.)

Шаг 7: Измерьте внутреннюю стену

Измерьте внутреннюю стенку дна печи. Вы прорежете полосу наполовину на каждом конце на противоположных сторонах полосы, где концы будут соединяться. Когда вы соединяете концы вместе, убедитесь, что концы полосы находятся на внутри петли. Таким образом, он самоблокирующийся и более устойчивый. Я поставил красный крестик рядом с фотографией, который показывает неправильный способ закрепления концов внутренней стены.

Шаг 8: Обрежьте внутреннюю стену

Обрезать внутреннюю стену.Вы можете немного отрезать концы полосы, чтобы сэкономить крошечных немного веса, но очень важно вырезать три небольших надреза примерно на одинаковом расстоянии вокруг одной стороны полосы. Это позволяет топливу течь через внутреннюю стенку к внешней стене.

Шаг 9: Собираем части вместе

Пришло время соединить три части. Начните с того, что поместите внутреннюю стенку на дно печи зубчатыми концами вниз. Затем наденьте верхнюю часть плиты, заправив «выступы», которые вы надрезали ранее, внутрь дна плиты.Несколько советов, как получить этот топ — это не так просто, как вы думаете! Острые края «выступов» имеют тенденцию захватываться при установке верхней части, поэтому перед началом работы слегка изогните выступы внутрь. Вы можете видеть, что я сделал это на второй фотографии ниже, где верхняя часть выглядит взъерошенной. Труднее всего протолкнуть последнюю часть верха, поэтому используйте нож или другой тонкий предмет, например рожок для обуви, чтобы протолкнуть ее внутрь. Убедитесь, что внутренняя стенка правильно входит в углубление на плите.Работайте сверху медленно и равномерно, и в конечном итоге все сложится, как пазл.

Шаг 10: Склеиваем все вместе

Печь должна оставаться цельной только из-за трения частей, но в таком случае она не очень безопасна. Используйте высокотемпературную ленту, чтобы плита постоянно работала. В зависимости от ширины ленты вам, возможно, придется разрезать ее пополам, как это сделал я. Затем оберните его вокруг плиты, скрепив вместе верх и низ плиты.

Шаг 11. Создайте кольцо для кипячения (необязательно)

Это дополнительное кольцо для медленного кипячения пригодится, если вы хотите испечь себе угощение или если рецепт требует, чтобы еда закипела. Он сделан из банки из-под газировки. Снимите язычки, затем отрежьте их до того места, где банка загибается вниз по длине. Оставьте немного лишнего, а затем обрезайте по чуть-чуть, пока он не будет плотно прилегать к плите.

Шаг 12: Создайте табак (необязательно)

Нюхательный табак, поставленный над плитой, поможет вам потушить его.В общем, я рекомендую просто позволить остаткам алкоголя просто сгореть. Однажды, пытаясь сэкономить топливо, я попытался потушить пламя, вместо этого ударил печку себе на колени и поджег свою промежность. Действительно, пусть сгорит спирт! Но если вам абсолютно необходимо экономить топливо, воспользуйтесь этой дополнительной трубкой. Он лишит печь кислорода и погасит пламя. Обычно немного кислорода попадает внутрь, поэтому вам придется постучать по крышке (не пальцем!) Или налить воду, чтобы полностью погасить пламя, но это сработает.

Предупреждения в сторону, создайте табак так же, как вы делали с кольцом для кипячения, но используйте нижнюю часть банки, а не ее верх. Отрежьте его слишком высоко, а затем обрежьте тонкими ломтиками, чтобы они плотно прилегали к плите.

Вот и все! Готово!

По крайней мере, вы закончили с самой печкой из-под газировки. Теперь вы можете соорудить подставку для кастрюли для своей плиты (и прежде чем вы спросите, для этой конструкции необходима подставка для кастрюли — это — эта плита не будет работать, если поставить кастрюлю прямо на плиту!), Найти денатурированный спирт и выяснить как пользоваться походной печью.И, наконец, иногда люди сообщают мне, что их плита не работает по той или иной причине, поэтому я открыл страницу устранения неполадок, чтобы помочь. Если у вас есть проблемы с газировкой, проверьте это. Это может быть ответ на вашу проблему с печкой! Наслаждайтесь!

© 2020 Райан Карпентер

Как сделать плиту из консервной банки

Как сделать плиту из консервной банки

“https://lybio.net
Точный источник, чтобы найти расшифровку того, как сделать плиту с помощью консервной банки.”

[Как сделать печь из баночки]

[Pop Can Stove] Источник: LYBIO.net
Вот классная портативная плита, которую можно сделать из вещей, которые, вероятно, уже есть у вас дома. Для начала вам понадобится пара банок газировки. Убедитесь, что внизу нет неровностей и вмятин. Вам также понадобится мелкая наждачная бумага, лезвие универсального ножа, канцелярская кнопка, вешалка для одежды, немного стекловолокна и бутылка HEET. Используйте наждачную бумагу, чтобы удалить краску с дна обеих банок на пару дюймов.Откройте первую банку и вылейте содержимое. Держа универсальное лезвие книгой, аккуратно отрежьте нижний дюйм первой банки и затем используйте наждачную бумагу, чтобы разгладить острый край. Используйте вторую банку, чтобы растянуть край нижней части плиты. Теперь просто добавьте немного стекловолокна, и ваша нижняя половина готова.

[Pop Can Stove] Источник: LYBIO.net
Сделайте так же верхнюю часть плиты. Перед сборкой двух частей вам нужно будет с помощью кнопки сделать отверстие в верхней половине.А теперь самое сложное. Осторожно поместите верхнюю половину внутрь нижнего уровня, чтобы края не зацепились. Используйте прокладку для оставшейся банки, если у вас возникли проблемы с ее установкой. Как только вы выровняете их, сожмите их так сильно, как только сможете. Наконец, используйте кнопку для создания топливных жиклеров. Сделайте из них пучок, равномерно распределив его по поверхности плиты. Если у вас еще нет подставки для кастрюли, вы можете быстро изготовить ее с помощью проволочной вешалки, только не забудьте сначала отшлифовать внешнее покрытие.Пришло время проверить это. Медленно вылейте HEET в плиту, давая ему время стечь через заливное отверстие. Это не займет много времени, достаточно нескольких столовых ложек, чтобы вскипятить кастрюлю с водой. Этот тип консервной печи необходимо предварительно нагреть в течение секунды, прежде чем давление пара будет поддерживать струи. Как только он загорится, поставьте на него подставку для кастрюли, и вы готовы готовить. Итак, путешествуете ли вы в кемпинге или просто забыли оплатить счет за электричество, теперь вы можете сделать крошечную плиту, которой гордился бы даже МакГайвер.

Как сделать плиту из банки.Вот классная портативная плита, которую можно сделать из вещей, которые, вероятно, уже есть у вас дома. Полная стенограмма, диалог, замечания, высказывания, цитаты, слова и текст.

Как сделать электрическую плиту

Для изготовления электрической плиты необходимы следующие детали: две металлические пластины для пирога одинакового размера; 4 фунта пожарной глины; две обычные переплетные стойки; около 1 фунта минеральной ваты или, если ее невозможно достать, толстого листового асбеста; один продолговатый кусок дерева, 1 дюйм.толстые, 12 дюймов в ширину и 15 дюймов в длину; один маленький переключатель; один блок предохранителей; около 80 футов проволоки с сопротивлением калибра № 22, проволока из немецкого серебра лучше, поскольку она выдерживает более высокие температуры; два средних болта печки с гайками; одна стеклянная трубка диаметром около 1/4 дюйма и длиной 9 дюймов, которую можно купить у местного аптекаря, и две большие 3-дюймовые. винты.

Если требуется аккуратный внешний вид, древесину можно тщательно обработать наждачной бумагой с одной стороны, а углы и края скруглить с верхней стороны.Проделайте отверстия в одной из круговых пластин, как показано на рис. 1. Два отверстия, E и F, находятся на ободе и должны находиться точно на одной линии с отверстием D, пробитым в центре. Отверстия B и C находятся на расстоянии около 3 дюймов друг от друга и должны быть на одинаковом расстоянии от центрального отверстия D. На ободе второй пластины просверливаются два отверстия AA, рис. 2, которые будут соответствовать отверстиям E и F. в первой пластине, рис. 1. Круглый воротник из оцинкованного железа, FF, рис. 4, высотой 3 дюйма, имеет диаметр, позволяющий плотно прилегать к первой пластине.Две небольшие створки вырезаются и вывернуты, а в их центрах проделываются отверстия, AA, под винты для крепления к основанию. Два болта впаяны в отверстия E и F, рис. 1, и используются для удержания кромок обеих пластин вместе, когда они размещены в противоположных положениях, как показано на рис. 4. Это создаст свободное пространство между пластинами. . Затем хомут прикручивается к одному концу основания, как показано на рис.2.

Иллюстрация: Детали электрической плиты

В основании просверлены два отверстия, соответствующие отверстиям D и A в нижней пластине.Стеклянная трубка разрезается на две части, каждая длиной 4-1 / 2 дюйма. Это можно легко сделать, заполнив надрез в трубке в нужном месте и сломав ее. Эти трубки вдавливаются в отверстия, просверленные в основании, и, если измерения верны, они должны выступать примерно на 1/4 дюйма над воротником. Минеральная вата, JJ , , рис. 4, затем набивается внутрь манжеты, пока она не окажется в пределах 1 дюйма от верха. Это позволит пластине, рис.1, опираться на шерсть и концы стеклянных трубок, GG, рис.4, чтобы выступать через отверстия D и A пластины, рис. 1. Обод пластины должен быть на уровне верхнего края манжеты. Если используется асбест, листы следует разрезать на диски, имеющие тот же диаметр, что и внутренняя часть манжеты, и вырезать отверстия, совпадающие с отверстиями D и A в пластине. Небольшие обрывки следует смочить и превратить в пульпу, чтобы заполнить пространство H, рис. 4. Пластина, рис. 1, удерживается на основании двумя винтами, которые проходят через отверстия BC и занимают положение, обозначенное DD, Рис.4.

Две зажимные стойки прикреплены к основанию в точке D, рис. 2, а также выключатель B и блок предохранителей C, отверстия в основании просверлены для подключения проводов. Обратная сторона основания с прорезями для проводов показана на рис. 3. Точки, обозначенные BB, — это стеклянные трубки; AA, отверстия, ведущие к переключателю; и C — блок предохранителей. Провода, проложенные через стеклянные трубки GG, рис. 4, могут выступать примерно на 1 дюйм для соединений.

Лучший способ найти правильную длину провода сопротивления — это взять большую глиняную или дренажную плитку и плотно намотать на нее провод, оставляя промежуток между каждым витком.Затем плитку кладут на бок с блоком или кирпичом под каждым концом. Его не следует ставить дыбом, так как витки проводов при нагревании будут скользить и соприкасаться друг с другом, вызывая короткое замыкание. Когда плитка находится на месте, к каждому из двух ее концов прикрепляют короткий отрезок плавкого провода. Плавкого провода на 5 ампер достаточно. Эти два провода подключаются к розетке электрического освещения. Проволока нагревается, но, вероятно, останется того же цвета. В этом случае один из питающих проводов отсоединяется от провода предохранителя и постепенно продвигается вниз по катушке, пока не будет найдена точка, в которой провод сопротивления светится тускло-красным светом.Эта точка отмечает правильную длину для обрезки, так как проволока не должна становиться более горячей. Если при включении тока провод сильно нагревается, следует добавить дополнительный провод. Затем из проволоки делают длинную катушку, наматывая ее на большой проволочный гвоздь. Катушки должны быть открыты и разнесены примерно на 1/8 дюйма.

Затем огнеупорная глина увлажняется и хорошо перемешивается, стараясь не намокать слишком сильно. Он должен иметь надлежащую консистенцию, чтобы хорошо формироваться. Затем глина, II, рис. 4, набивается в первую тарелку на высоту около 1/4 дюйма.над ободом. Пока глина влажная, один конец катушки соединяется с проволокой в ​​центральной стеклянной трубке, и катушка укладывается в виде спирали на влажную глину KK и вдавливается в нее. Когда это сделано, другой конец подсоединяется к проводу, выходящему из внешней стеклянной трубки. Поскольку эти соединения нельзя паять, концы проводов должны быть скручены вместе, чтобы цепь не разорвалась. Убедитесь, что катушки проволоки не касаются друг друга или верхней пластины.Провод предохранителя (около 5 ампер) вставляется в блок предохранителей, а провода с переходником розетки соединяются с двумя клеммами. Верхняя пластина ставится на место и прикручивается. На этом плита завершена.

Отложить на несколько дней в теплом месте, чтобы упаковка просохла. Если он не полностью высохнет, при подаче тока образуется пар. В таком состоянии его нельзя оставлять нагретым. Верхняя тарелка используется при приготовлении и снимается при приготовлении тостов.