Столбы для забора из профнастила – виды и установка

Монтаж забора из профлиста начинается с подготовки основания. Несмотря на небольшой собственный вес, заборы из профнастила относятся к глухим ограждениям и имеют большую парусность. Поэтому и ветровая нагрузка, действующая на все элементы их конструкции, очень велика.

Кроме того, нужно помнить, что в отличие от снегового покрова, ветровая нагрузка является динамической, то есть не постоянной, а меняющейся в течение определенного времени. Порывы ветра как бы раскачивают забор, расшатывая столбы ограждения и все крепежные элементы конструкции.

Поэтому к устройству фундаментов под столбы для забора из профнастила нужно относиться очень серьезно. Кроме величины ветровой нагрузки, для выбора фундамента большое значение имеет характер грунта в месте установки забора.

Наиболее оптимальна для установки любых фундаментов песчаная почва. В отличие от нее, грунты с большим содержанием глины имеют свойство вспучиваться при промерзании. Если фундаменты столбов для забора из профнастила имеют небольшую глубину заложения, их может просто выдавить наружу во время зимних морозов. Поэтому столбы под забор из профнастила необходимо устанавливать на глубину промерзания грунта. Обычно это 1,0 — 1,2 м от поверхности почвы.

Если выкапывать ямы и устанавливать столбики для забора из профнастила на такую глубину по каким-либо причинам невозможно или нежелательно, то для монтажа забора изготавливают монолитные железобетонные ленточные фундаменты. Их можно заглублять гораздо меньше, поскольку действующие на ограждение нагрузки распределяются на весь массив фундамента.

В болотистой местности или в поймах рек могут даже устанавливать забор из профнастила на сваях. Расстояние между столбами зависит от высоты забора, а, следовательно, его парусности. Обычно оно составляет от 2,0 до 2,5 м.

Для изготовления столбов для забора из профлиста используют дерево, асбоцементные трубы, металл или кирпич.

Деревянные столбы для профнастила

Деревянные столбы под профлист устанавливаются в последнее время все реже. Для увеличения срока службы деревянных конструкций, особенно находящихся на открытом воздухе, их необходимо подвергать специальной обработке. Это связано с дополнительными затратами и не всегда дает гарантированный результат.

В случае применения дерева, столбики для профнастила изготавливают из деревянного бруса сечением не менее 100х100 мм. Именно такой брус будет иметь прочность, необходимую для противодействия ветровым нагрузкам, действующим на ограждение.

Перед монтажем брус распиливают на куски необходимой длины, обрабатывают специальными составами для предотвращения гниения и порчи насекомыми. После этого деревянные столбы устанавливают в выкопанные ямы. При этом нижняя часть деревянного бруса, остающаяся в земле, дополнительно покрывается несколькими слоями гидроизоляционной мастики.

Забор из профнастила со столбами из асбоцементных труб

Столбы под профнастил из асбоцементных труб иногда применяются при устройстве заборов на монолитных железобетонных фундаментах. Они монтируются в несколько шагов:

1. На первом этапе асбоцементные трубы вкапываются в землю на глубину около 0,5 м;
2. Затем по линии забора выполняется траншея глубиной 25-30 см;
3. Выше уровня земли по всей длине траншеи устанавливается опалубка высотой 20 см;
4. После этого траншея и опалубка заполняются бетоном.

Армировать фундамент по всей длине забора не требуется, но в местах установки асбоцементных труб фундамент, во избежание разрыва, армируется обязательно.

После затвердевания бетонной смеси, в асбоцементных столбах сверлятся отверстия, через которые к столбам крепятся продольные профили для установки профнастила. Для увеличения прочности всей конструкции и предотвращения ее падения при очень больших ветровых нагрузках, асбоцементные трубы армируются металлическими стержнями Ø8 мм и заливаются бетоном.

Столбы под профнастил из металлических труб

Значительно чаще, чем из дерева и асбоцементных труб, столбы для металлического забора изготавливают из стальных труб круглого, прямоугольного или квадратного сечения.

Как и в первых двух случаях, установку забора начинают с разметки. Для этого используют колышки из обрезков арматуры и прочную, нерастягивающуюся нить.

В первую очередь устанавливаются угловые столбы и столбы, завершающие линию ограждения.

Для угловых столбов используют стальной профиль большего сечения. Так, если для промежуточных опор вполне достаточно размера 50х50 мм с толщиной стенки 4 — 5 мм, то для угловых опор лучше взять профильную трубу 80х100 мм, с толщиной стенки 6 мм.

По линии разметки выкапывают ямы под трубы для забора из профлиста глубиной, приблизительно, 70 см. На дно ямы засыпается слой песка толщиной 100 мм, который тщательно утрамбовывается и проливается водой.

В готовые ямки устанавливаются трубы для забора из профнастила. После проверки их вертикальности с помощью отвеса или уровня, столбы фиксируют в яме с помощью кусков камня или обломков кирпича и заливают жидким раствором или бетоном.

После установки, все металлические столбы вверху закрываются от попадания влаги с помощью металлической приварной заглушки или специальной пластмассовой крышки.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Заборы из кирпича и натурального камня, без сомнения, относятся к элитной категории ограждений. Но даже в ценовом сегменте премиум-класса легко найти разумный компромисс между стоимостью и качеством.

Сохранив внешнюю привлекательность и респектабельность, можно существенно снизить расходы, построив забор из профлиста с кирпичными столбами. Выбрав такое решение, вы получите надежное и красивое ограждение, по внешнему виду и качеству практически ни в чем не уступающее забору из натуральных материалов.

Если при ограждении участка устанавливаются кирпичные столбы для профнастила, цена забора будет значительно выше, чем при использовании металлических опор. Но полученный результат того стоит. Кирпичные столбы играют роль весьма презентабельного украшения любого участка, подчеркивая хороший вкус и высокий статус его владельца.

Помимо упомянутых декоративных свойств, если столбы для заборов из профнастила изготавливаются из кирпича, то это значительно увеличивает прочность всего ограждения. Они никогда не позволят ему опрокинуться при самых сильных порывах ветра.

Сплошной забор из кирпича будет выглядеть несколько монотонно и уныло. Что бы избежать этого, такие заборы украшают дорогостоящими декоративными элементами из художественной ковки. При этом забор из профлиста с красивым защитно-декоративным покрытием будет смотреться не менее привлекательно, имея существенно меньшую стоимость.

Кирпичные столбы в комбинированном заборе не следует устанавливать слишком часто. Обычно расстояние между ними порядка 3 м, но для ограждений большой длины его можно увеличить и до 5 — 6 м.

Внутренний объем кирпичной кладки для большей прочности армируется стальными прутьями, заливается бетоном и защищается сверху от попадания влаги металлическими колпаками или бетонными крышками.

Устанавливаться кирпичные столбы могут как на индивидуальные фундаменты, так и на общий для всего забора ленточный фундамент. При устройстве для каждого столба отдельного фундамента, глубина его заложения должна быть не меньше глубины промерзания грунта, характерного для данной местности. Это предотвратит перекос столбов под действием вспучивания грунта при зимних морозах.

Иногда из кирпича изготавливают не все опоры ограждения, а только столбы для ворот из профнастила. В этом случае внутрь кладки закладывают не арматурные стержни, а полые металлические профили, швеллера, двутавры или круглые металлические трубы достаточно большого сечения. Закладные для крепления петель ворот при этом приваривают к этим металлическим конструкциям и выносят за пределы кирпичной кладки.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.

ru

Читайте по теме:

варианты крепежа, правила установки профлиста

Содержание статьи:

Разметить площадку, установить столбы ограждения и связать их перемычками в состоянии один человек. Для дальнейшего монтажа часто привлекают помощников. Если изготовить приспособление для установки профлиста на забор, всю работу можно выполнить в одиночку. Перед началом обустройства желательно ознакомиться с особенностями обшивки ограждений, выполненных из различных материалов.

Особенности профлиста

Профлист обладает большой парусностью, поэтому крепление должно быть надежным

Выполняя обшивку забора профлистом, необходимо учитывать особенности таких строительных конструкций:

• поверхность обладает большой парусностью, что предъявляет повышенные требования к устойчивости основания;
• тонкий металл необходимо закреплять метизами с широкими шляпками и упругими шайбами, чтобы порывы ветра не вырвали листы;
• обшивая забор, чётко выдерживают горизонтальный уровень кромок — на длинном участке даже минимальная погрешность видна невооружённым взглядом;
• при монтаже соблюдают осторожность, чтобы не повредить внешний вид материала, оставив вмятины и заломы;
• высокие требования предъявляют к метизам, которые могут разрушаться от перепадов температуры.

Чаще всего профлист крепят к горизонтальным перемычкам, расположенным между опорными столбами. Методы монтажа лаг различаются в зависимости от способа изготовления столбов.

Кирпичный забор с заполнением профлистом

Забор из кирпича или камня с заполнением профлистом – внешне привлекательный вариант, наиболее применимый для ограждения частных домов и дач.

Крепить профлист на забор с кирпичными столбиками надо не на камень, а на горизонтальные перемычки.

Материалом лаг может служить дерево или профильная труба. Первый вариант нежелателен, так как даже при качественной обработке, дерево через несколько лет начинает гнить, искривляться от постоянного воздействия влаги.

Наиболее подвержены разрушению места соприкосновения кирпичных столбов и деревянных лаг – камень впитывает влагу и постепенно отдаёт её дереву, ускоряя процесс разложения.

При постройке кирпичного или каменного столба, как правило, внутри проходит металлическая труба или арматура большого диаметра. К ним и крепят горизонтальные поперечины.

Профилированную трубу присоединяют сваркой или болтами, деревянные – болтами. После изготовления металлического каркаса начинают класть кирпич.

При разметке мест установки столбов учитывают размер профлиста. Неточности приведут к необходимости резки материала, что портит внешний вид, а места резов начинают ржаветь.

Деревянное основание

Деревянный каркас прослужит не больше 10 лет

Деревянный каркас — бюджетный вариант, однако в долгосрочной перспективе забор из природного материала дороже каменного и металлического. Помимо затрат на брус необходимо учитывать расходы на демонтаж и установку нового каркаса.

Срок службы деревянных оснований недолог, через 8–10 лет забор придётся переделывать.

Вкапывать столбы из дерева в землю можно только после тщательной обработки. Применяют антисептики и гидроизоляционные материалы.

Для монтажа лаг к основанию крепят кронштейны, к которым прикручивают перемычки. Использовать гвозди нежелательно — со временем соединения расшатываются, забор перекашивается.

Металлические основания

Внешне такие ограждения выглядят как сплошной забор. Вариант применим для дач и производственных объектов, где важна функциональность, а не эстетика.

Металлический лист размещают на каркасе с внешней стороны участка. Это не позволит злоумышленникам использовать поперечины в качестве опоры для преодоления забора. При монтаже столбы укрепляют в земле бетоном, что исключит крен от ветровых нагрузок.

Для каркаса используют профильную трубу:

• для столбов размером не меньше 40х40 мм;
• для перемычек от 20х40 мм.

Соединения производят методом сварки, болтами или саморезами по металлу.

Вариантом, который позволяет сделать монтаж лаг в одиночку, является использование специальных кронштейнов. Приобретают готовые изделия или делают их самостоятельно. Менее затратный способ — приварить к перемычкам накладки с отверстиями. В этом случае особенно тщательно вымеряют расстояния, чтобы лаги точно вошли между столбиками.

Для болтового соединения высверливают сквозные отверстия. Можно использовать саморезы с наконечником в виде сверла.  Для удобства работы при сварочном соединении используют струбцины. В этом случае можно работать без помощников.

При монтаже тщательно вымеряют горизонтальные уровни.

Каркас обрабатывают антикоррозийной грунтовкой и красят не менее 2-х раз.

Схема крепления

Для крепления профлиста на забор используют 2 поперечины из металлопрофиля.

Для листа высотой 1750 мм их размещают по схеме:

1. Нижнюю перемычку располагают на 410 мм от земли или фундамента.
2. Верхняя перемычка должна крепиться на 350 мм ниже верхнего среза столба.
3. Расстояние от нижнего края листа до земли 50 мм и выше среза столба на 50 мм.

Для заборов до 1800 мм достаточно двух лаг, если ограждение выше, добавляют по одной поперечина на каждый последующий метр высоты.

Прикручивать листы к верхней перемычке необходимо через две волны, а низ через одну.

По верху ограждения монтируют декоративную планку.

Листы сочленяют впритык или внахлёст. Первый вариант экономичнее, так не теряется рабочая площадь, но менее надёжен. Лучший способ разместить листы — уложить их внахлёст, что исключает зазоры и повышает жёсткость конструкции. При покупке следует уточнить рабочую ширину листа, обычно она на 100—110 мм меньше геометрических размеров.

Последовательность монтажа

Чтобы правильно крепить профнастил на забор, используют саморезы, болты, винты или заклёпки.

В зависимости от метизов понадобятся разные инструменты:

• дрель с регулировкой оборотов;
• шуруповёрт;
• свёрла или биты необходимых размеров;
• уровень и отвес;
• разметочный шпагат;

Чтобы было проще одному человеку прикрутить профлист к забору, рекомендуют изготовить специальное приспособление. Принцип работы основан на том, что к нижнему профилю крепят основу, на которую опирают лист в момент монтажа. Вариантов конструкции несколько. Самый простой – использование струбцин. Понадобится 4 изделия. Две струбцины удерживают нижний край листа на одном уровне, являясь своеобразной опорой. Две других притягивают верх и середину, освобождая руки для установки крепёжных изделий.

Второй способ упрощения работы заключается в изготовлении несложных приспособлений регулирования уровня и удержания листов. Материалом служат отрезки, использованных для обрешётки профилей.

Работа механизма заключается в следующем:

1. Верхняя часть одевается на нижнюю перемычку и фиксируется винтами с барашками.
2. Нижнюю и верхнюю часть можно сдвигать относительно друг друга, регулируя расстояние от перемычки до нижнего края листа. — это позволяет точно выдерживать горизонтальный уровень.
3. На нижнюю часть приспособления при монтаже можно ставить профлист.

Другой вариант конструкции можно использовать, если лаги закреплены точно по горизонтальному уровню. В этом случае достаточно изготовить простейший подвес. При монтаже приспособление вешают на нижнюю перемычку, устанавливают профлист и закрепляют его верхнюю часть. После этого удаляют приспособление и заканчивают монтаж.

Особенности крепления саморезами

Кровельные саморезы

Саморезы — самонарезающие винты — представляют собой металлические стержни с головкой и резьбой. Различают три вида изделий: для дерева, металла и усиленный вариант. Первый и второй типы различаются диаметром сверла-наконечника — у саморезов для дерева он меньше. Усиленный вид нарезает в лаге полноценную резьбу, и способен выдерживать большие нагрузки за счёт увеличенного диаметра стержня. Изготавливают крепёж из нержавеющей или углеродистой стали. Такой состав не ржавеет, детали не ломаются при перепадах температуры.

Особенностью кровельных саморезов является широкая головка и резьба по всей длине стержня. Под головкой обязательно наличие демпфирующей шайбы из эластичного материала: резины или силикона. Шайба предотвращает самопроизвольное выкручивание крепежа, а также не даёт образоваться вмятинам на поверхности профлиста.

Выбирают саморезы с шестигранной головкой — так меньше вероятность повредить лист при соскальзывании инструмента.

Длина самореза зависит от материала прогонов. Для деревянных лаг выбирают длину на 1,5–2 см меньше толщины бруса. При креплении к профтрубе необходимо выбирать саморез такой длины, чтобы он полностью разместился внутри лаги, не дойдя до второй стороны. Обычно приобретают метизы длиной 17–19 мм — они подойдут для труб сечением 20х40 мм.

Несмотря на то что саморезы имеют сверло-наконечник, для начинающих мастеров рекомендуется предварительно засверлить отверстие в листе и поперечины обычным сверлом по металлу диаметром на 0,5 мм меньше размера крепежа. Такая последовательность поможет избежать соскальзывания точки сверления и порчи покрытия. По мере приобретения опыта можно перейти к сверлению непосредственно саморезом.

При креплении соблюдают некоторые особенности:

• сверлить необходимо строго под прямым углом к поверхности;
• на дрели или шуруповёрте по возможности устанавливают максимальный крутящий момент;
• избегают неплотного прилегания или перетяжки крепежа — идеальным будет вариант, когда после касания эластичной шайбы профлиста, саморез проворачивается на ¼ или ½ оборота;
• ровно прикрутить профнастил на забор поможет предварительная разметка мест сверления, отметки делают смываемым маркером по натянутому шнуру.

Недостаточно плотное прилегание шайбы позволит влаге проникать в отверстие и вызовет постепенную коррозию металла. Кроме того, под воздействием ветра лист будет тереть о лаги и саморезы, что испортит внешний вид забора.

Слишком плотная затяжка может вызвать деформацию листа и отсутствие подвижности, необходимой для компенсации температурного расширения.

Монтаж заклёпками

Заклепки для профнатила

Конструктивно заклёпка состоит из двух элементов: алюминиевой головки с бортиком и стального вытяжного стержня. Для установки понадобится специальное устройство — монтажный пистолет.

Диаметр рабочей части метиза составляет от 3,1 до 6,7 мм, длина до 20 мм. Для крепления выбирают изделия с размеров рабочей части не более чем на 10 мм превышающей сумму толщин профлиста и стенки прогона. Например, если выбрана обшивка толщиной 0,7 мм, а стенка лаги 2 мм, приобретают заклёпку от 8 до 12 мм.

Производители окрашивают головки в стандартные цвета, поэтому подобрать необходимые заклёпки несложно.

На прочность соединения не влияют внешние нагрузки (ветер), поэтому эластичные шайбы под бортик заклёпки не подкладывают.

Монтаж проводят в несколько этапов:

1. Подвешивают лист, если в работе участвует один человек, или прикладывают к ранее смонтированной детали при наличии помощников.
2. Выравнивают лист, ориентируясь на показания отвеса (уровня), нахлёста с предыдущим листом.
3. Высверливают сквозное отверстие в профиле и одной стороне лаги. Выбирают диаметр свёрла на 0,1–0,3 мм больше толщины заклёпки.
4. Монтируют заклёпку.

Для монтажа профлистов приобретают заклёпки толщиной от 4 мм — при меньшем диаметре возможно вырывание ограждения ветром из-за малого диаметра шляпки.

Болтовое крепление

Антивандальный болт

Болтовое соединение наиболее защищено от злоумышленников, так как его невозможно разобрать с одной стороны – понадобиться доступ к гайке.

В то же время болтами профлист крепят редко на нескольким причинам:

• Профиль необходимо сверлить насквозь, гайки находятся на виду, что ухудшает внешний вид.
• Соединение болт-гайка — наиболее трудоёмкое и затратное из-за цены крепежа и расходных частей. Понадобится больше свёрл, так как предстоит сверлить две стенки профиля.
• Места сверления подвержены усиленной коррозии, гайки придётся регулярно подкрашивать.

Вариант соединения на болты — использование винтов. Для работы понадобится метчик с держателем и сверло подходящего размера:

1. Размечают места крепления.
2. Высверливают в профлисте и одной стороне лаги отверстие на 0,3 мм меньше диаметра винта.
3. Нарезают резьбу.
4. Крепят профлист винтом. Под головку подкладывают эластичную шайбу, чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание.

Недостаток метода заключается в том, что винты можно открутить отвёрткой и проникнуть на территорию.

Сварка

Сварку для крепления профлистов к забору используют крайне редко. При нагревании краска выгорает, и внешний вид безвозвратно теряет привлекательность.

Для работы понадобиться полуавтоматические сварочный аппарат, так как дуговой сваркой закрепить лист не получится — он прогорит при малейшей неосторожности.

В местах сварки неизбежно начинается активная коррозия из-за потери защитного слоя краски.

Декоративная планка

Декоративная планка

Для придания забору и воротам жёсткости и улучшения внешнего вида по окончании монтажа профиля устанавливают защитную декоративную планку. Крепление детали проводят теми же метизами, что и листы: саморезами, заклёпками, винтами.

Соблюдая несложные правила, с монтажом профлиста на забор справится один человек. Приспособления для упрощения работы можно изготовить за несколько минут, сэкономив средства на привлечение строительной бригады.

Столбы для забора — на какую глубину закапывать

Важнейшие элементы каркаса ограждения — опорные столбы — воспринимают нагрузку от ветра, снега и веса самих секций. Чтобы хорошо выполнять свою задачу, они должны быть прочными, устойчивыми и максимально долговечными. В нашей статье мы расскажем, как выбрать и установить столбы для забора своими руками.

Критерии выбора

Факторы, от которых зависит выбор материала и конструкции столба:

• Назначение. Разные решения разрабатываются для вариантов, когда требуется построить экономичный забор между соседними участками, респектабельное ограждение в составе входной группы или декоративный заборчик для обозначения границы зон.
• Вид заполнения секций. Нагрузка на столбы значительно различается, будет ли это легкий воздухопроницаемый штакетник, сплошной профнастил или тяжелый кирпич.
• Требуемая высота забора. Выбирается исходя из рекомендаций градостроительных норм или правил СНТ. В большинстве случаев она ограничивается 1,5-2,2 м.
• Тип грунта. Песчаная, каменистая или заболоченная почва требуют разного подхода.
• Возможность монтажа своими руками. Для самостоятельной установки подходят не все виды столбов. В частности, забивные сваи монтируются только специальным сваебойным механизмом.

Расчет проводится исходя из ветровой нагрузки, вида заполнения и несущей способности грунтов. В соответствии поставленными задачами и полученными результатами решается вопрос о конструкции столба и материале для его изготовления.

Обзор столбов для забора

Для опорных конструкций используются бетон, металл, дерево, кирпич, блоки, асбоцементные трубы. В качестве дополнительных материалов применяются арматура и компоненты для устройства фундамента.

Из металла

Самый распространенные столбы — металлические профильные или круглые трубы. Они устанавливаются в сочетании с секциями из профнастила, евроштакетника, дерева, пластика, кованных решеток

Металлические столбы:

• прочные;
• легкие;
• не боятся морозов, летней жары и огня;
• долговечные;
• простые в монтаже.

Для установки забора можно приобрести уже готовую металлическую систему — столбы, лаги, крепеж и аксессуары. Она производится по фиксированным размерам для стандартных ограждений и подходит к конкретным задачам далеко не всегда.

Готовые заводские опоры уже имеют приваренные детали для крепления поперечных лаг — «уши», а торцы для защиты от осадков наглухо заварены. Как правило, поверхность труб обработана грунтовкой. Тем не менее при монтаже нужно провести дополнительную защиту — подземную часть обмазать мастикой, а наружную окрасить, чтобы избежать быстрого появления ржавчины.

При наличии навыков работы по металлу и сварочного аппарата вы вполне можете сделать столбы для забора своими руками. Но даже если сварка для вас недоступна, технология позволяет собрать конструкции при помощи механического крепежа — болтов, кронштейнов, скоб, хомутов и т.д.

В качестве опор применяются металлические винтовые сваи длиной до 4 м. Вручную они устанавливаются специальным воротом, который надевают на «голову» сваи. При вращении лопасти разрезают пласты грунта, и столб постепенно углубляется.

Есть короткие разновидности свай, предусматривающие установку опоры на оголовок уже после их монтажа. В этом случае свая выполняет функцию фундамента для верхней конструкции, которая приваривается или крепится болтами к горизонтальной площадке.

Из дерева

Это самый доступный материал для строительства заборов.

Деревянные столбы:

• достаточно прочные;
• экологичные;
• легко обрабатываются.

Конструкции из дерева требуют регулярной защитной пропитки. Но даже в этом случае срок их службы значительно меньше, чем у металлических или бетонных оград.

Деревянные опоры чаще используются для штакетника или невысоких ограждений. Небольшая подземная часть воспринимает нагрузки, соразмерные прочности материала.

Для изготовления столбов применяются брусья или окоренные бревна, которые обязательно нужно обработать антисептиками. Подземная часть на длину заглубления обмазывается битумными мастиками и оборачивается рубероидом. Это защищает древесину от почвенной влаги, предупреждает быстрое гниение. До нанесения обмазочной гидроизоляции рекомендуется обработать основание столба паяльной лампой. При термическом воздействии поры в древесине закрываются, и влага практически не проникает в толщу дерева.

Из кирпича

Столбы из этого прочного материала универсальны, прекрасно сочетаются с любым заполнением. Для кладки используется облицовочный кирпич разного цвета, вида покрытия и рельефа лицевой поверхности:

• под дикий, колотый или «рваный» камень;
• под скалу, мрамор;
• глазурованный;
• со скругленными, срезанными или фигурными гранями.

Ценные качества столбов из кирпича:

• высокая прочность;
• монументальность;
• устойчивость к атмосферным воздействиям;
• негорючесть;
• долговечность.

Опоры достаточно массивны, требуют основательного фундамента. Его подошва должна располагаться ниже уровня промерзания. Основание обязательно армируется.

Чтобы опора сохраняла устойчивость, внутри устраивается вертикальное армирование с последующим бетонированием. В качестве усиления применяется стержневая арматура или стальные трубы. По окончании кладки верх столба накрывается защитным колпаком.

Из бетонных блоков

Пустотелые бетонные блоки для заборов имитируют различные материалы, что позволяет их использовать без дополнительной отделки. Элементы изготавливаются вибролитьем или прессованием из полусухого бетона с добавками гранитной крошки, боя стекла, кирпича, пигментов.

При формовании поверхности придается различный рельеф:

• под колотый кирпич;
• клинкерную плитку;
• «рваный» или натуральный камень;
• песчаник;
• мозаику;
• булыжник;
• сланец.

При монтаже блоки укладываются на всю высоту столба, армируются и бетонируются. Вертикальное армирование придает конструкции устойчивость.

Бетонные блоки прочные, влаго- и морозостойкие, негорючие. Они гораздо дешевле, чем столбы с отделкой натуральными материалами, поэтому достаточно популярны. В пустотах, незаполненных бетоном, прокладывается электропроводка для видеокамер, сигнализации, электрозвонков, осветительных фонарей.

Асбоцементные трубы

Конструкции из асбестоцемента не боятся влажности, не гниют и достаточно недороги. Они часто применяются для устройства заборов из дерева, шифера, сетки-рабицы.

Основной недостаток — хрупкость материала и склонность к растрескиванию. При неправильной установке трубу может разорвать во время зимних морозов и оттепелей. Чтобы этого не произошло, нужно использовать деревянные, а не металлические прожилины. Они гораздо меньше подвержены температурному расширению и не вызывают в асбоцементных столбах разрушающих напряжений.

Нужно ли заливать их бетоном? Практика показывает — это совсем необязательно, особенно в заборах из легких материалов. Бетонирование труб применяется для устройства фундаментов, где конструкции испытывают значительные сжимающие усилия. Асбестоцементная труба в этом случае выполняет роль опалубки.

Расчет по ветровым нагрузкам

Ветер — это основная нагрузка, которую воспринимают столбы для забора. Расчет проводится только для глухих ограждений с учетом нескольких параметров:

• скорости ветра;
• плотности воздуха;
• высоты забора;
• поправочных и аэродинамических коэффициентов.

При длине пролета от 2,5 до 3 м и стандартных ветровых нагрузках для ограждения из профнастила достаточно профиля 60х60-80х80 мм или трубы круглого сечения такой же площади с толщиной стенки 2-3 мм.

Как выбрать глубину

Факторы, влияющие на глубину закладки столба:

• собственный вес — чем он выше, тем котлован копается глубже;
• свойства и механический состав грунта, уровень грунтовых вод на участке;
• рельеф — опоры требуют усиления при больших перепадах высот;
• близкое расположение водоемов — при паводках изгородь может подтапливаться;
• вес и конструкция заполнений — некоторые секции повышают парусность, создают дополнительную нагрузку;
• шаг установки — нагрузка растет с его увеличением.

Действие морозного пучения на столбы для забора
На какую глубину закапывать столбы для забора? Сначала может показаться, что чем заложение больше, тем прочнее будет держаться столб. Многие источники рекомендуют устанавливать опоры ниже точки промерзания грунта. Но при небольших нагрузках это приводит к необоснованному удорожанию из-за перерасхода материала и физических ресурсов.

Таблица промерзания грунта по регионам

Оптимальным размером защемления опоры при стандартной высоте и средней ветровой нагрузке считается величина 70-120 см. При заложении столба на эту глубину требуемая прочность обеспечивается в полной мере.

Глубина бетонирования столбов для забора из сетки

Силы морозного пучения, возникающие в глинистых и обводненных грунтах, снижаются за счет засыпки дна котлована дренирующими материалами — крупнозернистым песком, гравием, щебнем. В ряде случаев эффективно усиление основания столба, устройство водоотведения.

Глубина столбов для забора из дерева

Установка металлических столбов

В зависимости от расчетной нагрузки опоры крепятся различными способами: бутованием, забивкой в грунт, полным или частичным бетонированием. Может применяться комбинированный монтаж, например, забивка с бутованием или забивка с частичным бетонированием.

способы установки металлических столбов для забора

Бутование

Простой и надежный способ установить металлические опоры, не испытывающие большой нагрузки. Заполнения изготавливаются из сетки-рабицы, штакетника и других воздухопроницаемых легких материалов.

Для бутования используются:

• гравий;
• щебень;
• бой кирпича или других строительных материалов.

Работы проводятся в такой последовательности:

1. В местах установки опор выкопать или пробурить ямки глубиной 70-120 см и размером, превышающим сечение опор на 15-20 см. При бурении ручной бур сначала провернуть в одну сторону, затем в обратную, и извлечь порцию грунта.
2. Насыпать слой гравия, утрамбовать ломом.
3. Установить стойку и зафиксировать строго вертикально.
4. Послойно заполнять яму смесью гравия с песком, хорошо уплотняя каждый слой и проливая водой.
5. Сверху место установки можно присыпать землей.

Для надежного сцепления частиц между собой рекомендуется пропитывать слои раствором глины. Она играет роль вяжущего и придает основанию монолитность.

Если предстоит большой объем работ, можно арендовать бур с бензиновым двигателем. С его помощью подготовка скважин займет совсем немного времени.

Забивка

Это простой способ установить металлические столбы для забора без выполнения большого объема земляных работ. Но физических усилий потребуется не меньше. Понадобятся кувалда, с помощью которой труба вручную загоняется в грунт, отбойный молоток или специальное приспособление — «бабка». Оно крепится на верхушку столба и наносит циклические удары при помощи падающего груза. На торец трубы рекомендуется приварить усиливающую накладку.

Технология забивки следующая:

1. Перед монтажом в размеченных для столбов точках выкопать приямки глубиной 30 см.
2. Установить столб вертикально, нанеся несколько несильных ударов.
3. Забить стойку на нужную глубину, постоянно контролируя положение.
4. Приямок засыпать щебнем с песком, утрамбовать.

Преимущества забивки — экономичный расход материалов, готовность к установке секций сразу же после монтажа опор.

Бетонирование

Это более сложный, но надежный способ при любых грунтах и любых нагрузках без ограничений. Для бетонирования используется раствор М150-М200. На одну опору потребуется не более 30-40 литров бетона.

Полное бетонирование

Этот способ применяется при установке тяжелых кирпичных или бетонных столбов. Котлован заполняется раствором на всю глубину, что обеспечивает высокую несущую способность опоры.

Если на участке рыхлая или сухая песчаная почва, рекомендуется использовать гидроизоляцию из рубероида или плотной пленки. Водонепроницаемый материал сворачивается в трубку и помещается внутрь скважины. Эта мера поможет избежать быстрого обезвоживания бетона и снижения его прочности.

Технология полного бетонирования опоры для забора включает:

1. Бурение скважины или выкапывание котлована на глубину 0,7-1,2 м.
2. Подсыпку дренирующих материалов — щебня, песка, гравия — с трамбовкой.
3. Устройство опалубки в надземной части. Это необходимо, чтобы усилить наиболее слабое место — участок выхода столба из грунта. Для более плотного сцепления в этом месте к столбу привариваются обрезки арматуры или стального профиля.
4. Установку столба и закрепление в вертикальном положении. Если нет помощника, трубу фиксируют в кусками кирпича, подпорками или другими приспособлениями.
5. Заливку котлована бетоном. Для выхода воздушных пузырей смесь трамбуется ломом или арматурой.

В процессе заполнения скважины положение опоры можно корректировать. Чтобы продолжить работы, нужно дождаться полного затвердевания смеси. В зависимости от погодных условий этот срок составляет 5-10 дней.

Частичное бетонирование с устройством «воротника»

Способ похож на предыдущий, но требует меньшего расхода цемента. Возможно 2 варианта устройства столба с частичным бетонированием:

• Первый способ применяется на непучинистых грунтах — супесях, песках. Скважина бурится на 1/2-1/3 от требуемой глубины погружения опоры. Столб монтируется забивкой. Котлован заливается бетоном, образуя «воротник». Для усиления в бетонируемой части привариваются поперечины из стальных прутков, профилей.
• Второй способ более трудоемкий, но позволяет избежать морозного пучения на глинистых грунтах. Скважина выкапывается ниже точки промерзания и заполняется бетоном на 0,7 м. Сверху до уровня земли засыпается щебень. В нижней части столба рекомендуется приварить арматуру для прочного сцепления бетона с опорой.

Заключение

Чтобы огородить свой участок экономично, но при этом аккуратно и качественно, вы можете провести самостоятельную установку столбов для забора. Большинство конструкций предусматривает монтаж металлической трубы как несущего или внутреннего усиливающего элемента. Опоры монтируются забивкой, бутованием или бетонированием. Наиболее подходящий вариант выбирается исходя из величины нагрузок, характеристик грунта и технических возможностей.

Строим забор из профлиста своими руками

Самостоятельная установка забора из профнастила может сэкономить солидную сумму денег. Да, заказ бригады рабочих для монтажа ограждения удобен, так можно сэкономить время и собственные силы. Но, если лишние финансовые вложения не запланированы, то справиться с этой задачей можно и самостоятельно. Главное – это соблюдение технологии монтажа ограждения из профлиста. Как правильно крепить профнастил читайте в нашей статье.

Выбирать профнастил для забора нужно, основываясь на его несущей способности и назначении. Для этой цели каждый вид имеет специальное буквенное обозначение. Существуют такие виды профнастила:

• С. Буквой «С» обозначается стеновой профлист. Сталь в таком профнастиле отличается тонкостью, малой высотой и шириной волн. Использовать материал можно для установки забора или обшивки стен здания.
• Н. Буквой «Н» обозначается несущий профнастил. Он очень прочный. Характерная черта – борозда, проходящая посередине каждой отдельной волны. Эта борозда увеличивает прочность материала. Использовать профнастил с пометкой «Н» можно для перекрытий между этажами.
• НС. Пометкой обозначается несуще-стеновой тип профнастила. Он менее прочный и жёсткий, но более дешёвый, чем несущие профлисты. Материал используется для кровли и часто выступает в качестве альтернативы для металлочерепицы.

Для монтажа забора лучше остановиться на стеновом профнастиле. Цифра рядом с буквой «С» говорит о высоте профиля. От числового обозначения зависит прочность листа. Обратить внимание стоит на такие марки:

С8. Лёгкий и простой в монтаже материал. Отлично подходит для ограждений и подвесных потолков. Отличается доступной ценой. Не рекомендуется использовать в ветреных регионах.

С10. Может применяться для установки заборов и как кровля для дач, мансард, коттеджей.

С20. Может использоваться как кровельный материал и для надёжных изгородей. Важно учитывать, что, несмотря на маркировку, волновая высота материала не 20, а 18 мм.

С21. Очень часто используется в жилищном строительстве. Обладает высокой жёсткостью, что позволяет делать под него обрешётку.

С44. Очень надёжный материал, используемый как для монтажа заборов, так и для кровель. Этому профнастилу не страшны сильные ветра и агрессивные погодные условия.

Для особенно крепких и надёжных ограждений используют профлисты НС35.

Профнастил может быть как просто оцинкованным, так и крашенным. Последний вариант не только делает забор более эстетичным, но также гарантирует долговечность конструкции.

Когда профнастил выбран, можно приступить к поэтапной подготовке к монтажу. Она включает 5 этапов.

Ограждение включает несколько элементов:

1. Столбы. Устанавливаются в яму в подстилающей поверхности. Впоследствии скважина бетонируется.
2. Балки. Выступают соединительным элементом для столбов. Если высота забора составляет меньше полутора метров, можно использовать по одной балке внизу и вверху. Если высота превышает 150 сантиметров, стоит добавить третью балку.
3. Профлисты. Закрепляются к балкам при помощи саморезов.

Любой мастер знает, что при установке забора необходим эскиз. Цель наброска – расчет количества материала. На эскизе необходимо изобразить такие элементы:

• Расположение будущего забора. Обязательно стоит учесть расположение деревьев и кустарников, ландшафт и расположение ворот.
• Размеры. Стоит отметить размер каждого линейного участка.
• Неровности грунта. Необходимо для определения размеров монтируемых листов (некоторые профлисты иногда нужно укорачивать).
• Точки установки столбов.
• Длину секций. Величина должна быть кратной одному либо двум листам материала.

Перед монтажом обязательно учесть то, что расстояние от грунта до края профлиста может варьироваться в пределах 0-150 миллиметров.

Пример чертежа 

Для монтажа забора понадобится подготовить следующие материалы:

• Профнастил. Желательно остановиться на листах марки «С», но можно взять и «НС» профнастил. Главное – отсутствие капиллярной канавки на листах. Она свойственна настилу для кровельных работ.
• Столбы. Можно выбрать совершенно любые опорные стойки. Но, для экономии рекомендуется остановиться на металлических стойках. Для того чтобы работа по монтажу шла быстрее, в строительном магазине можно приобрести специальные столбы для установки профнастила. Они заведомо оснащены верхними заглушками и специальными отверстиями для крепления и надёжной фиксации листов материала.
• Лаги. Деревянные лаги использовать категорически нельзя. Они быстро прогнивают в месте крепежа.
• Кронштейн. Очень удобный элемент, который позволяет собирать каркас без сварки. В дополнение нужно подготовить метизы.
• Метизы. Понадобятся специальные саморезы для профнастила (можно заменить заклёпками) и винты M6 (20-30 мм) — можно заменить болтами.
• Заглушки. Необходимы для того, чтобы изолировать торцевую часть опор от осадков.
• Торцевая планка. Элемент позволяет защитить листы от ржавчины, а также минимизирует травмоопасность конструкции. Крепится на верхний торец листа.
• Может понадобиться для маскировки, возникших в ходе монтажа дефектов.

Подготовив все компоненты, можно смело приступать к расчету количества материалов для монтажа.

Худшее, что может случиться в ходе строительства – это неправильный расчёт материалов, обнаруженный слишком поздно. Чтобы исключить этот неприятный момент, перед монтажом стоит провести простые расчёты.

Рассчитывается по формуле: умножить общую длину ограждения на нужное число поперечин. Если высота забора меньше 150 сантиметров, требуется 2 лаги, а если больше – 3.

Внимание! Для 10-метрового забора высотой ниже 150 см, понадобится 10 x 2 = 20 лаг. А если 10-метровый забор выше 150 см, понадобится 10 x 3 = 30 лаг.

• Для забора из секций. Расстояние должно соответствовать общей либо полезной ширине профлиста. Общей, если в секцию входит ровно один лист.
• Сплошного забора. Всю длину сооружения поделить на длину пролёта между двумя ближайшими столбами.

Стойки всегда должны располагаться:

• В месте, где устанавливаются ворота.
• На участке, где будет монтироваться калитка.
• В уголках забора.

Число стоек иногда округляется в меньшую сторону.

Высота стойки всегда равна высоте будущего ограждения + 30%. Так, если ограждение 1500 мм, высота стоек рассчитывается по следующей формуле: 1500 x 1,3 = 1950 мм. Заглубление дополнительных стоек в подстилающую поверхность может производиться на 25%.

• Заглушки. К количеству столбов добавляются 2-3 запасные заглушки.
• Пластина-удерживатель. Число рядов поперечин умножается на количество столбов.
• Металлические изделия для крепления. На 1 профлист потребуется шесть либо девять метизов. Полученное число умножается на количество листов.

Собрав все необходимые материалы, можно переходить к поэтапному монтажу конструкции:

1. Подготовительные работы на участке.
2. Разметка (площадь участка по эскизу).
3. Монтаж опор и работы с фундаментом
4. Монтаж лаг.
5. Оформление стоек.
6. Установка профилированного листа на каркас.
7. Монтаж прочих элементов.

Подстилающий грунт очищается. Неровности рельефа нужно выровнять, иначе они могут привести к проблемам с монтажом.

Шаги, которые нужны для корректной разметки:

1. Определить точки расположения опорных столбов.
2. Вставить в крайние точки высокие колышки. Протягивается шнур между колышками.
3. Вбить колки в местах, где будут находиться другие опоры.
4. Воспользоваться отвесом. Прикреплённое на нить грузило покажет место для бурения ям для столбов.

Установка ограды может производиться двумя путями:

1. На ленточное основание. Именно на него будут опираться стойки.
2. Непосредственно на столбы. Конструкции ставят в ямки и бетонируют.

После заливки бетоном опорной конструкции нужно выждать от 5 до 7 дней. За это время раствор затвердеет. Соединение лаг со стойкой бывает:

1. Разборным. В этом случае применяются крепёжные элементы. Наиболее надёжное крепление – пластины-держатели.
2. Сварным. Это неразъёмный вид крепления.

Место, где будет произведена фиксация сваркой, зачищают от краски. Сварка производится по всей длине соприкосновения столба с поперечиной. Если рельеф подстилающей поверхности очень выражен, лаги могут смещаться по своей высоте.

Фиксирование лаг производится несколькими способами:

1. Сзади. Подходит для секционных ограждений.
2. Спереди. Для ограждений без ворот (сплошные ограждения).
3. Сбоку. Так лист можно монтировать как к лагам, так и к столбикам.

Забор из профилированного листа не обязан быть скучным. Опорные столбы можно декорировать. Наиболее популярным вариантом является оформление при помощи кирпича либо камня.

Этап декорирования стоек нужно продумывать сразу. Желательно на той стадии, когда будет разрабатываться эскиз.

 Это важно, так как отделка «съедает» расстояние между столбами и влияет на длину профнастила.

Оформление можно выбрать и в процессе установки профлиста. Но это приведет к значительному увеличению времени на монтаж и незапланированной резке листов.

Кладка кирпича дело непростое. Для того, чтобы она выглядела эстетично и дополняла дизайн забора, стоит соблюсти такие условия:

• Важно соблюдать равную толщину шва.
• Верхушки столбов обязательно нужно накрыть колпаком. Это защитит его от проникновения влаги и появления ржавчины.
• Качественный кирпич будет выглядеть значительно лучше, чем дешёвый материал со сколами и трещинами.
• Возникшее пространство между столбом и кладкой важно тщательно заполнить бетоном.
• При укладке каждого 3-го ряда необходимо использовать кладочную сетку.

Фиксация листов профнастила начинается с подбора надёжных элементов крепежа. Для установки материала лучше всего использовать саморезы или заклепки. Далее можно переходить к процессу монтажа. Правильная установка первого листа гарантирует положительный результат всей работы:

• Определяем допустимую высоту выноса. Делаем отметку сверху над прожилиной. Материал фиксируется при помощи самореза в верхней точке.
• Для дальнейшей работы используем уровень. Выставляем второй угол, ориентируясь по первому. Фиксируем лист саморезом.
• Прикручиваем оставшиеся саморезы.
• Установка следующих профлистов не должна вызвать затруднений. Они устанавливаются аналогичным образом. Единственное, необходимо делать точный нахлест. Волна верхнего листа накрывает последнюю волну нижнего.

Правильно собранный забор из профилированного листа без труда выдерживает вертикальные и горизонтальные нагрузки. Его устойчивость и надежность обеспечивается правильным креплением саморезов. При их монтаже соблюдают некоторые правила:

• Профилированный лист крепят на каждую поперечную перекладину. Основное крепление необходимо сделать по центру, остальные делаются через 2 волны.
• Крепить лист материала следует только снизу.
• Для того чтобы повысить надёжность забора, листы профнастила рекомендуется скреплять между собой через верх.
• Саморезы не стоит затягивать до упора. Такая неосторожность приведет к преждевременному износу уплотнительной резинки.

Завершающий шаг в монтаже ограды из профнастила – монтаж дополнительных декоративных планок. Их устанавливают на верхний срез листов. Для фиксации рекомендуется использовать заклёпки идентичные цветовому решению основного сооружения.

Ширину декоративной планки выбирают, ориентируясь на высоту волны листа профнастила. Так, например, если вы использовали профлист с высотой волны 8 мм, то ширина декоративной планки составит также 8 мм. Обязательно необходимо учитывать завальцовку. В самом конце следует установить колпаки на опоры забора.

После завершения работ, участок следует привести в порядок. В первую очередь необходимо избавиться от обрезков листов и прочих остатков строительных материалов. После этого можно заняться декорированием. Для «грамотной» маскировки можно прибегнуть к насаждению рядом с оградой цветов, кустарников и деревьев.

Чтобы установленный забор из профилированного листа верой и правдой прослужил десятилетия, нужно избегать ошибок при установке. Поэтому мы особое внимание уделили частым ошибкам при монтаже профлиста. Не будет останавливаться на выборе материала. Вы и сами понимаете, что листы профнастила должны быть качественными. А вот учесть многие мелочи при установке надо в обязательном порядке. Из-за этих «мелочей» часто и возникают такие проблемы:

1. Забор промялся. Такая проблема возникает, когда лист куплен с толщиной менее 0,35 мм. Приобретая материал, сложно определить на глаз толщину профлиста. Ведь дело идёт на десятые доли миллиметров. Чем толще лист, тем цена его выше. Этим и пользуются недобросовестные продавцы. Не попасться на уловку можно, самостоятельно измерив толщину листа. Захватите с собой микрометр при походе в магазин. Если у вас его нет, не стесняйтесь спросить микрометр у продавца. Самая подходящая толщина листа для забора – 0,45-0,5 мм. Меньше брать не стоит. И учтите, что в расчёт толщины листа не входит покрытие цинком и слой краски.
2. Покрытие нового ограждения ржавчиной через несколько месяцев. На срок эксплуатации влияет толщина цинкового слоя. Оптимальным считается использование цинка от 50 до 170 г на 1 м². Больший показатель соответствует большему сроку эксплуатации. Конечно, продавец не определит содержание цинка на профлисте. Поэтому, спрашивайте сертификат качества. При закупке материала у порядочных производителей всегда выдаётся сертификат качества и безопасности товара.
3. Забор начинает из-за перекоса заваливаться. Это происходит, когда столбы неправильно были укреплены. Под столбы надо, чтобы глубина котлована была не меньше 1,5 м. Выставлять столбы также следует по уровню. Для засыпки нельзя использовать крупные камни, только средней и мелкой фракции. Важно сделать качественный раствор. Глину с песком не нужно применять вместо цемента и песка. И ещё на стойкость столбов влияет материал, из которого они изготовлены. Если используются столбы из дерева, то они качественно обрабатываются защитными составами. Особенно та часть, которая будет закапываться в грунт.
4. Покосился сплошной забор. Если установлено высокое и сплошное ограждение, то сильный ветер может его повредить. Дело в том, что такой забор (даже и с большим весом) станет парусом для ветра. Сокращайте шаг между опорами. А также увеличивайте число горизонтально зафиксированных профилей.
5. Деформация перекладин. Даже то, что верхняя перекладина укрепляется в горизонтальном положении, перекладины в центре и внизу должны иметь вертикальный угол (перпендикуляр). Так можно избежать перекосов и деформации.
6. Изгибание листов профнастила внизу забора. Если листы находятся практически у поверхности земли, то под воздействием сил лучения они зимой будут изгибаться. Избегают проблемы, когда между грунтом и листами оставляют зазор. Если профлисты устанавливают на ленточный фундамент или на ростверковое основание, то листы не должны касаться кирпича либо бетона. Расстояние должно быть таким, чтобы не смогли на вашу территорию попасть мелкие животные.
7. Отсутствие «колпаков» на кирпичных столбах приводит к разрушению кладки. Стоит сразу позаботиться о «шляпках» для столбов, это продлит срок эксплуатации всего забора.
8. Отрываются листы во время непогоды. Неправильно рассчитан интервал между опорами. Если столбы для опоры расположены редко, то сильный ветер способен оторвать профлист.
9. Забор из профилированного листа может покоситься либо завалиться на одну сторону. Такое может произойти, если было решено строить новый забор на месте старого. И здесь важно не выломать детали от старого ограждения, а выкопать. Полностью надо удалить все остатки старого фундамента, остатки столбов. И только после этого приступать к работам по установке нового забора.
10. Перекос и деформация основания, на которое устанавливается забор из профлистов. Если начать работу рано весной, когда ещё грунт не прогрелся, то может после полного оттаивания почвы начаться деформация фундамента. И тогда наблюдается перекос забора.

Установка забора без соблюдения правил монтажа приводит к различным неприятностям. Чрезмерно плотное прилегание к земле ведёт к быстрому ржавлению материала. Высокий подъём листов – тоже создает множество проблем. Нередко это приводит к появлению на участке грызунов и прочих диких животных. Именно поэтому, к установке профилированных листов нужно отнестись максимально ответственно.

Дополнительно специалисты рекомендуют делать двухстороннюю отмостку, которая будет отводить дождевую и талую воды. Соблюдение нехитрых правил и советов позволит прослужить забору долгие десятилетия без утраты эксплуатационных характеристик.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА СВОИМИ РУКАМИ

 Расчет и установка забора из профнастила Гатчинский район, Ломоносовский район, Волосовский район, Лужский район, Тосненский район, Кировский район.

Строительство забора из профнастила на участке своими руками начинается с расчета количества материала, подготовка инструмента и разметка участка под будущий забор.

Основной материала для забора из профнастила 1,8 или 2 метра:

— каркас ворота распашные с калиткой

— готовые столбы или профиль 60х60х3м

— поперечные лаги профиль  40х20

— количество профнастила С8 или С20 

— саморез кровельный 5,5х19

— заглушки пластиковые 60х60

— щебень 5/20 для утрамбовки столбов

— грунткраска для каркаса столбы и лаги

 

Первым делом расчищается место под будущий забор, если границы участка известны делаем разметку и устанавливаем крайние или угловые столбы. 

Для установки столбов используем ручной мотобур, забуриваем в земле отверстия на глубину промерзания 1,2 метра, для Ленинградской области этого достаточно. Вставляем столб в отверстие и немного забиваем проверяя вертикальный уровень.

Самый простой и надежный способ установки столбов в грунт с не высоким уровнем грунтовых вод это бутование мелким щебнем 5/20 с послойным трамбованием. Это обеспечивает хорошую устойчивость столбов при пучении в зимнее время.

После монтажа угловых или крайних столбов, натягиваем между ними в уровень горизонта веревку и устанавливаем на въезде участка каркас ворот с калиткой. Столбы ворот так же допускается бутовать щебнем или бетонируем на глубину не менее 1,5 метра, так как в отличии от щебня бетонное основание зимой подвержено пучению.

Затем устанавливаем по веревке и уровню оставшиеся столбы с шагом не более 2,5 метра равномерно распределив их чтобы пролеты были одинаковыми.

Следующий этап, крепление поперечных лаг к столбам с помощью сварки или Х-кронштейнов. Поперечины это профильная труба 40х20 длиной 6 метров, привариваются к столбам целыми хлыстами и сваривается в пролетах этот вариант более экономный и быстрый. 

Выравниваем все столбы по горизонтали обрезая верхнюю часть и устанавливаем пластиковые крышки заглушки. Каркас забора готов к окраске, обезжириваем и красим универсальной грунт-краской.

Завершающий этап в строительстве забора крепление профнастила на каркас кровельными саморезами или заклепками, начинать следует от самой высокой точки уровня земли. Каждый лист выставляется по уровню в одну линию с поперечными лагами.

 

Все для забора www.zabor-vorota-stolby.ru

Забор из профнастила своими руками: инструкция и расчеты

Задумав соорудить забор на даче или возле дома, коттеджа нужно досконально изучить, как это делается. Самому сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Итак, ищем ответ на вопрос — как сделать забор из профнастила своими руками.

Весь процесс включает следующие этапы:

• подготовка чертежа или схемы будущего забора;
• подбор и приобретение необходимого материала;
• подбор инструмента и оборудования и его подготовка к проведению работ;
• разметка непосредственно на земельном участке периметра будущего сооружения;
• обустройство фундамента и установка опорных столбов;
• монтаж ограждения из профнастила.

Разберем ответ на вопрос как правильно поставить забор из профнастила поэтапно.

Содержание статьи:

Создание эскиза, чертежа или схемы

Они необходимы для того, чтобы закрепить визуально все элементы забора, определиться какую он будет иметь конструкцию и из чего будут выполнены опорные элементы (металлические трубы, кирпич, железобетонные столбы и т.д.), произвести расчет количества и объемов необходимого материала. Определиться какой инструмент самым оптимальным образом подойдет для создания забора.

Бывают они в зависимости от конструкции двух видов:
— секционный;
— сплошной.

Именно от этого в основной массе зависит расход материалов и способы монтажа элементов подобного строения.

На чертеж или схему наносится:

1. место, где будет расположен забор с учетом особенностей рельефа и местности, расположенных рядом строений и объектов, кустов и прочих насаждений, будущего расположения ворот и т.д.;
2. размеры забора – длина отдельных прямых участков на возвышенности, в низинах и участков под углом.
3. места, где будут находиться опоры для крепления профнастила.

При этом не нужно забывать, что у нас должен получиться красивый забор, поэтому нужно предусмотреть декоративные элементы.

Пример чертежа

Подбираем материалы и инструменты

Основным, конечно же, является сам профнастил. Он представляет собой прочный металлический лист, выполненный из оцинкованной стали обладающей специальным покрытием. Зачастую используется такой, который имеет ребристую поверхность. Приоритетность такого выбора обусловлена повышенной жесткостью листа и естественно устойчивостью к механическим воздействиям.
Профнастил фигурный для забора также более устойчив к ветровым нагрузкам. Оптимальным вариантом будет ребристый профлист марки С8.

Кроме этого, материала в зависимости от вида опор понадобится:

• деревянная опалубка для обустройства фундамента и установки столбов;
• рубероид для настила в лунки. Используется для недопущения смешивания бетона с грунтом и осыпания его на дно со стенок лунки;
• песок, щебень, цемент марки М200 либо М250;
• металлические или железобетонные столбы, кирпич для создания опоры;
• грунтовка по металлу;
• поперечные лаги;
• специальные крепления;
• пластины держатели;
• заглушки для металлических труб (предотвращают попадание внутрь влаги, дождевой воды, снега, льда).

Для строительства забора из профнастила понадобится следующий инструмент и дополнительные расходные материалы:
1. Измерительный инструмент — отвес, уровень.
2. Емкости для создания раствора, его перемещения к месту заливки – корыта, ведра.
3. Инструмент для создания фундамента – лопаты, бур.
4. Электроинструмент – сварочный аппарат, шуруповерт, болгарка (используется для резки профнастила, лаг, металлических труб).

Кроме этого, понадобятся:

• доски для опалубки;
• заклепочник;
• защитные очки;
• веревка или прочная нить;
• перчатки.

Для обеспечения долговечности металлических изделий понадобится антикоррозийный раствор и краска-грунтовка.

Ответ на вопрос — как построить забор из профлиста, не будет полным, если детально не разобраться в характеристиках материала, который для этого необходимо использовать и не произвести расчет его количества или объемов.

Определяем количество необходимых листов

1. Сплошной забор. Общая длина ограждения делится на ширину листа, после чего к получившемуся результату добавляется еще 10 %, необходимых для обустройства нахлеста.
2. Секционный забор. В случае если размер пролета равняется ширине одного листа, их количество определяется исходя из количества пролетов. Если для того, чтобы закрыть пролет потребуется 1,5 или 2 листа, то их количество умножается на 2.

Рассчитываем необходимое количество столбов или опор

Если планируется ставить сплошной забор, то общая длина ограждения делится на запланированное расстояние между опорами. Оптимальное расстояние между ними с учетом парусности листа профнастила колеблется в пределах от 2 до 3 метров.

При установке секционного ограждения количество столбов определяется от количества секций. К их общему числу добавляется еще один столб.

Важно! При осуществлении подсчета учитывается необходимость установки столбов в углах периметра.

При подсчете количества стоек необходимо учитывать их длину. Если планируется что металлопрофильный забор будет возвышаться над землей на 2 метра, то к этому показателю необходимо добавить еще 30 %. Таким образом, получаем высоту одной стойки – 2,6 или 2,7 метра. Покупать необходимо трубы такой длинны или немного выше.

Подсчитываем количество лаг

Их длина и количество зависит от высоты забора. На один метр высоты идет одна лага. Но при этом учитывается, что расстояние от края листа до лага должно быть минимум 30 см. Таким образом, длину будущего строения умножаем на их количество и получаем общую длину этих элементов забора. Этот показатель делим на высоту одной профилированной трубы, и получившийся результат округляем к большему числу. Кроме этого к получившейся длине добавляем еще 10 %, по той причине, что при варке встык на столбе, возможно, придется обрезать целостные куски.

Сколько нужно пластин держателей?

Их необходимость равна количеству лаг.

Сколько нужно заглушек

Этот показатель равен количеству столбов, к которому добавляется еще 2-3 запасных.

Определяем необходимость в метизах

При произведении расчета их количества берется во внимание то, что крепление производится в две крайние волны, и посредине листа через каждые две волны. Исходя из этого, для монтажа на две лаги потребуется 6 штук саморезов, на три – девять. Их общее число округляется до большего числа необходимых для крепления всего забора упаковок крепежа.

Если монтаж производится с использованием заклепок, то их понадобится больше чем саморезов, так как крепление с их помощью производится через волну и по краям.

Краска

Цвет любой на выбор. Необходимый объем зависит от общей площади забора умноженной на 2, так как покраска производится в обеих сторон. Полученный показатель умножается на указанный, на банке нормативный расход краски + еще одна небольшая емкость, если не хватит.

Разметка территории

Перед тем как приступать изготовлению забора из профнастила, необходимо предварительно снять замеры периметра земельного участка, который будет опоясывать или ограждать забор. После этого производим расчет требуемого количества столбов. Оптимальный шаг между ними составляет 2-3 метра. Но при этом он может быть немного меньшим, чем ширина листа или равняться ей.

Опорные стойки будущего ограждения в обязательно порядке должны располагаться по углам.

Определившись с количеством, забиваем колышки во всех углах участка. Соединяем поочередно колышки крепкой нитью. Используя рулетку, определяем точную протяженность будущего забора.

После этого можно приступать к созданию целостного проекта будущего ограждения и приобретать необходимый материал.

Установка опор для металлического забора из профнастила

Опорами для него могут служить выполненные из кирпича, металлические или железобетонные столбы. Кирпичные устанавливаются на созданный заранее ленточный фундамент. Для установки металлических и железобетонных потребуется вырыть фундаментные ямы глубиной как минимум от 1 до 1,5 метра (максимальная глубина промерзания земли). По этой причине труба должна иметь высоту не меньше 3 метров.
Создаются они с использованием лопаты, ручного или механизированного бура подходящего диаметра.

После этого готовится раствор из цемента марки М200 и М250), щебня и песка.

Важно! При произведении этих работ важно производить точные замеры и создавать в грунте максимально ровные ямы, такие которые обеспечивают одинаково перпендикулярное расположение опор к поверхности земли и идеально параллельное друг к другу на ровных участках. Эту ровность необходимо соблюдать также при установке и заливке опор.

Как установить лаги?

Когда бетон застыл и приобрел необходимую для продолжения работ прочность, а столбы устойчивость приступаем к установке лаг.

Это единственный момент, где потребуется сварка, но можно соорудить забор из профнастила и без сварки. Для этого применяются специальные крепления, которые при помощи саморезов монтируются на столб и после этого при помощи тех же метизов крепится профнастил.

Лага может монтироваться на болты или крепиться при помощи сварки. Устанавливается одно изделие на 1 метр высоты забора. Таким образом, для забора высотой в 2 метра потребуется 2 лаги.

При обустройстве кирпичных столбов лаги устанавливаются по ходу их создания.

Если на участке имеет место существенный уклон, лаги устанавливаются со смещением.

Способы крепления лаг

1. Спереди опоры встык одна к другой. Таким способом создаются сплошные заборы.
2. Сзади столба при помощи кронштейнов. Походит для создания как сплошных, так и секционных ограждений из этого материала.
3. Сбоку опоры. При этом способе можно производить крепление профилированного настила, как к лаге, так и к самой опоре напрямую. Идеальный вариант для создания секционных заборов. Может быть использован и для сооружения сплошных.

Как крепить профлист на забор?

При установке забора из металлопрофиля лист определенной высоты и ширины укрепляется при помощи заклепок или саморезов. Вначале монтируется первый лист – в первом из углов. Следующие листы устанавливаются внахлест, длина которого должна быть не меньше одной «волны». Для этого используется электрический шуруповерт – на батарейке или если есть свободный и беспроблемный доступ к электрической сети, работающий от нее (избавите себя от проблемы периодической подзарядки аккумулятора инструмента).

Если столбы выполнены из кирпича, листы профнастила монтируются на лаги в нахлест или впритык к ним в зависимости от запланированной конструкции этого сооружения.

Осуществляя монтаж, важным является выставить правильно первый лист. После чего остальные установить гораздо легче. Они синхронизируются с первым, когда становятся внахлест волна в волну. Некоторые трудности могут возникнуть при установке листов на угловые опоры, возможно, их придется резать по причине меньшего расстояния между несущими элементами этой конструкции.

Саморезы и заклепки подбираются под цвет используемого для монтажа профнастила. Ввинчивание необходимо осуществлять строго перпендикулярно, это обеспечит необходимую прочность крепления и не допустит повреждения метизом покрытия этого строительного материала.

Придаем забору привлекательный внешний вид

Красивые заборы из профнастила придадут вашему приусадебному участку некоторый шарм и приукрасят его. При этом важно подобрать такой цвет и форму, которые будут гармонировать с расположенными рядом разнообразными объектами – домом, гаражом, хозпостройками, воротами, деревьями, кустами и прочими элементами ландшафтного дизайна.

Зачастую при сооружении сплошных заборов из этого материала внешним видом столбиков в некоторой степени пренебрегают. Но им также можно придать привлекательный внешний вид. Их можно обложить кирпичом или облицевать декоративным камнем. Металлические опоры можно окрасить в определенный цвет и украсить их верхушки декоративными элементами.

Ограждение из профлиста является оптимальным вариантом для ограждения разных территорий.

Можно оградить им приусадебный участок. Заборы для дачи из профнастила также являются отличным решением. Они могут быть использованы повсеместно. И благодаря сравнительно небольшой стоимости с их помощью можно создать забор из металлического профиля достаточно большой протяженности.

% PDF-1.5 % 588 0 объект > endobj xref 588 212 0000000016 00000 н. 0000005439 00000 п. 0000005553 00000 н. 0000006664 00000 н. 0000007150 00000 н. 0000007639 00000 н. 0000007732 00000 н. 0000008282 00000 н. 0000008698 00000 п. 0000008993 00000 н. 0000009302 00000 п. 0000009619 00000 н. 0000010027 00000 п. 0000010382 00000 п. 0000010508 00000 п. 0000010545 00000 п. 0000011007 00000 п. 0000011133 00000 п. 0000011247 00000 п. 0000011554 00000 п. 0000011947 00000 п. 0000012031 00000 н. 0000019398 00000 п. 0000019522 00000 п. 0000019646 00000 п. 0000019770 00000 п. 0000027178 00000 п. 0000034376 00000 п. 0000040978 00000 п. 0000041487 00000 п. 0000041584 00000 п. 0000042120 00000 н. 0000049604 00000 п. 0000050028 00000 п. 0000050152 00000 п. 0000050276 00000 п. 0000050593 00000 п. 0000050896 00000 п. 0000058691 00000 п. 0000058817 00000 п. 0000058941 00000 п. 0000059065 00000 п. 0000066843 00000 п. 0000169381 00000 п. 0000176176 00000 н. 0000180693 00000 п. 0000183053 00000 н. 0000183128 00000 н. 0000183244 00000 н. 0000183393 00000 н. 0000183506 00000 н. 0000183581 00000 н. 0000183896 00000 н. 0000183951 00000 н. 0000184067 00000 н. 0000185657 00000 н. 0000188306 00000 н. 0000188381 00000 п. 0000188478 00000 н. 0000191478 00000 н. 0000191627 00000 н. 0000195318 00000 н. 0000195397 00000 н. 0000195476 00000 н. 0000195592 00000 н. 0000195741 00000 н. 0000196841 00000 н. 0000197941 00000 н. 0000200646 00000 н. 0000201746 00000 н. 0000202846 00000 н. 0000205624 00000 н. 0000206011 00000 н. 0000206238 00000 н. 0000206354 00000 н. 0000206500 00000 н. 0000206575 00000 н. 0000206654 00000 н. 0000206771 00000 н. 0000206920 00000 н. 0000209552 00000 н. 0000209627 00000 н. 0000209939 00000 н. 0000209994 00000 н. 0000210110 00000 п. 0000210185 00000 п. 0000210499 00000 н. 0000210554 00000 п. 0000210670 00000 н. 0000210745 00000 н. 0000211056 00000 н. 0000211131 00000 п. 0000211206 00000 н. 0000211520 00000 н. 0000211575 00000 н. 0000211691 00000 п. 0000211766 00000 н. 0000212080 00000 н. 0000212368 00000 н. 0000212443 00000 н. 0000212825 00000 н. 0000212900 00000 н. 0000213251 00000 н. 0000213326 00000 н. 0000213629 00000 н. 0000213704 00000 н. 0000214091 00000 н. 0000214166 00000 н. 0000214513 00000 н. 0000214588 00000 н. 0000214891 00000 н. 0000214966 00000 н. 0000215353 00000 п. 0000215428 00000 н. 0000216177 00000 н. 0000216252 00000 н. 0000216545 00000 н. 0000216620 00000 н. 0000216695 00000 н. 0000217005 00000 н. 0000217060 00000 н. 0000217176 00000 н. 0000217251 00000 н. 0000217282 00000 н. 0000217357 00000 н. 0000217690 00000 н. 0000217756 00000 н. 0000217873 00000 н. 0000218260 00000 н. 0000218550 00000 н. 0000218625 00000 н. 0000218934 00000 п. 0000219009 00000 н. 0000219084 00000 н. 0000219400 00000 н. 0000219455 00000 н. 0000219571 00000 н. 0000219646 00000 н. 0000219677 00000 н. 0000219752 00000 н. 0000220084 00000 н. 0000220150 00000 н. 0000220267 00000 н. 0000220654 00000 н. 0000220943 00000 н. 0000221018 00000 н. 0000221093 00000 н. 0000221407 00000 н. 0000221462 00000 н. 0000221578 00000 н. 0000221653 00000 н. 0000221684 00000 н. 0000221759 00000 н. 0000222092 00000 н. 0000222158 00000 н. 0000222275 00000 н. 0000222659 00000 н. 0000222946 00000 н. 0000223021 00000 н. 0000223096 00000 н. 0000223412 00000 н. 0000223467 00000 н. 0000223583 00000 н. 0000223658 00000 п. 0000223689 00000 н. 0000223764 00000 н. 0000224096 00000 н. 0000224162 00000 н. 0000224279 00000 н. 0000224664 00000 н. 0000224951 00000 н. 0000225026 00000 н. 0000225390 00000 н. 0000225465 00000 н. 0000226990 00000 н. 0000227065 00000 н. 0000227140 00000 н. 0000227453 00000 н. 0000227508 00000 н. 0000227624 00000 н. 0000227699 00000 н. 0000228064 00000 н. 0000228353 00000 п. 0000228428 00000 н. 0000228503 00000 н. 0000228818 00000 н. 0000228873 00000 н. 0000228989 00000 н. 0000229064 00000 н. 0000229433 00000 н. 0000229720 00000 н. 0000229795 00000 н. 0000229870 00000 н. 0000230186 00000 п. 0000230476 00000 н. 0000230551 00000 п. 0000230920 00000 н. 0000230995 00000 н. 0000231347 00000 н. 0000231422 00000 н. 0000231719 00000 н. 0000231794 00000 н. 0000232181 00000 н. 0000232256 00000 н. 0000232607 00000 н. 0000232682 00000 н. 0000232980 00000 н. 0000238950 00000 н. 0000249513 00000 н. 0000251470 00000 н. 0000258029 00000 н. 0000004536 00000 н. трейлер ] / Назад 970037 >> startxref 0 %% EOF 799 0 объект

Основные правила // Лаборатория письма Purdue

Эта страница предоставлена ​​вам OWL в Университете Пердью.При печати этой страницы вы должны включить полное юридическое уведомление.

Авторские права © 1995-2018, Лаборатория письма и СОВ при Университете Пердью и Пердью. Все права защищены. Этот материал нельзя публиковать, воспроизводить, транслировать, переписывать или распространять без разрешения. Использование этого сайта означает принятие наших условий добросовестного использования.

---

Справочный лист: Основные правила

Примечание: На этой странице отражена последняя версия руководства по публикации APA (i.e., APA 7), выпущенный в октябре 2019 года. Аналогичный ресурс для старого стиля APA 6 можно найти здесь.

Этот ресурс, отредактированный в соответствии с руководством по публикациям APA 7 ^th edition, предоставляет фундаментальные рекомендации по созданию справочных страниц для исследовательских работ. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к Руководству по публикациям Американской психологической ассоциации , (7 ^th ed.).

На этой странице приведены основные рекомендации по форматированию списка литературы в конце стандартной исследовательской работы APA.Большинство источников следуют довольно простым правилам. Однако, поскольку источников, полученных из академических журналов , имеют особый вес при написании исследований, на эти источники распространяются особые правила . Таким образом, на этой странице представлены основные рекомендации по цитированию академических журналов отдельно от «обычных» основных рекомендаций. Это различие поясняется ниже.

Примечание: Поскольку информация на этой странице относится практически ко всем цитатам, мы подчеркнули одно важное различие между APA 6 и APA 7 с помощью подчеркнутого примечания, написанного красным.

Форматирование справочного списка

Ваш список литературы должен быть в конце статьи. Он предоставляет информацию, необходимую читателю, чтобы найти и найти любой источник, который вы цитируете в тексте статьи. Каждый источник, который вы цитируете в статье, должен быть включен в ваш список литературы; аналогично, каждая запись в списке литературы должна быть процитирована в вашем тексте.

Ваши ссылки должны начинаться на новой странице отдельно от текста эссе; пометьте эту страницу «Ссылки» жирным шрифтом по центру вверху страницы (НЕ подчеркивайте и не используйте кавычки для заголовка).Весь текст должен быть разделен двойным интервалом, как и остальная часть вашего эссе.

Основные правила для большинства источников

• Все строки после первой строки каждой записи в вашем списке ссылок должны иметь отступ на полдюйма от левого поля. Это называется выступом.
• Имена всех авторов должны быть перевернуты (т.е. сначала должны быть указаны фамилии).
• Имя и отчество авторов должны быть написаны инициалами.
  • Например, справочная запись для источника, написанного Джейн Мари Смит, должна начинаться с «Smith, J.М. «
  »
  • Если отчество недоступно, просто инициализируйте имя автора: «Smith, J.»
• Указывайте фамилии и первые / средние инициалы для всех авторов конкретной работы до 20 авторов включительно (это новое правило, поскольку APA 6 требует только первых шести авторов). Отделите инициалы каждого автора от следующего автора в списке запятой. Перед именем последнего автора ставьте амперсанд (&). Если есть 21 или более авторов, используйте многоточие (но без амперсанда) после 19-го автора, а затем добавьте имя последнего автора.
• Записи в списке литературы должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилии первого автора каждой работы.
• Для нескольких статей одного и того же автора или авторов, перечисленных в одном порядке, перечислите записи в хронологическом порядке, от самых ранних до самых последних.
• При ссылке на заголовки книг, глав, статей, отчетов, веб-страниц, или других источников используйте только первую букву первого слова заголовка и подзаголовка, первое слово после двоеточия или тире в заголовке. , и существительные собственные.
  • Еще раз отметим, что названия академических журналов регулируются особыми правилами. См. Раздел ниже.
• Выделите курсивом названия более длинных произведений (например, книги, отредактированные сборники, названия газет и т. Д.).
• Не выделяйте курсивом, не подчеркивайте и не ставьте кавычки названия более коротких произведений, таких как главы в книгах или эссе в отредактированных сборниках.

Основные правила для статей в академических журналах

• Привести названия журналов полностью.
• Выделите заголовки журналов курсивом.
• Сохраняйте любые нестандартные знаки пунктуации и заглавные буквы, которые используются в названии журнала.
  • Например, вы должны использовать PhiloSOPHIA вместо Philosophia, или Прошлое и настоящее, вместо Прошлое и настоящее.
• Сделайте заглавными буквами всех основных слов в названиях журналов . Обратите внимание, что это отличается от правила для названия других распространенных источников (например, книг, отчетов, веб-страниц и т. Д.), Описанного выше.
  • Это различие основано на типе цитируемого источника. В названиях научных журналов все основные слова пишутся с заглавной буквы, в названиях других источников — нет.
• Напишите с заглавной буквы первое слово заголовков и подзаголовков статей журнала , а также первое слово после двоеточия или тире в заголовке и любых имен собственных .
• Не выделяйте курсивом и не подчеркивайте заголовок статьи.
• Не заключайте название статьи в кавычки.
  • Так, например, если вам нужно процитировать статью под названием «Deep Blue: The Mysteries of the Marianas Trench», которая была опубликована в журнале Oceanographic Study: A Peer-Reviewed Publication, вы должны написать заголовок статьи как следует:
    • Deep blue: Тайны Марианской впадины.
  • … но вы бы написали название журнала следующим образом:
    • Океанографическое исследование: рецензируемая публикация

Обратите внимание: Хотя руководство APA предоставляет примеры того, как цитировать общие типы источников, оно не охватывает все возможные источники.Если вы должны указать источник, на который APA не ссылается, APA предлагает найти пример, похожий на ваш источник, и использовать этот формат. Для получения дополнительной информации см. Страницу 282 Руководства по публикациям Американской психологической ассоциации , 7 ^th ed.

Как цитировать веб-сайт в стиле APA

• часто задаваемые вопросы
• О нас
  • Наши редакторы
  • Применить как редактор
  • Команда
  • Работа
  • Контакт
• Мой аккаунт
  • Заказы
  • Загрузить
  • Реквизиты счета
  • Выйти
• Мой аккаунт
  • Обзор
  • Наличие
  • Информационный пакет
  • Реквизиты счета
  • Выйти
• Админ
• Авторизоваться
• Поиск

• Корректура и редактирование
  • • Диссертация
    • кандидатская диссертация
    • Эссе
    • Бумага
    • Личное заявление
    • Редактирование APA
    • испанский, французский или немецкий
  • • О наших услугах
    • Наши услуги
    • Пример редактирования
    • Тарифы
    • Как это работает
    • Наши редакторы
    • Гарантия счастья
• Проверка на плагиат
• Инструменты цитирования

Что такое нарушение авторских прав и как его избежать [Полное руководство]

Стихотворение или письменный рассказ, записанная песня или хореография, произведение искусства или фотография, а также некоторые интеллектуальные произведения — это лишь некоторые из оригинальных произведений, которые автоматически охраняются авторским правом.Это означает, что создатель, автор или художники этих работ имеют исключительное право делать копии, распространять, отображать, изменять, адаптировать и извлекать из своего материала.

Как правило, использование произведения, защищенного авторским правом, без явного разрешения владельца незаконно. В противном случае вы можете нести ответственность за нарушение авторских прав и можете быть привлечены к ответственности или оштрафованы за нарушение в соответствии с положениями закона об авторских правах.

Что такое нарушение авторских прав?

Нарушение авторских прав относится к нарушению чьей-либо интеллектуальной собственности (IP).Это еще один термин, обозначающий пиратство или кражу чьего-либо оригинального творения, особенно если прибыль возмещает тот, кто украл, а не создатель материала.

Чтобы понять нарушение авторских прав, вы должны сначала знать права, а также ограничения правообладателя. Можно участвовать в копировании и распространении чьей-либо работы, фактически ничего не нарушая и не нарушая, поэтому вы не несете юридической ответственности. Также возможно быть подвергнутым судебному процессу, даже если у вас не было намерений или знаний, которые вы украли у владельца.

Цель авторских прав

Основная цель авторского права — дать создателям стимул и вознаграждение за то, что они делятся своей оригинальной работой. Создатели могут получить экономическую выгоду от своих материалов, защищенных авторским правом, и получить должное признание. Они также могут рассказать о том, как их работа может быть воспроизведена, распространена, адаптирована, получена, выпущена в эфир, транслироваться или отображаться.

Обладая исключительными правами, создателей можно побудить к созданию большего количества творений, чтобы поделиться ими с публикой.Таким образом, общественность также может получить пользу от их работы, потому что она может быть полезной для обогащения их жизни.

Создатели, однако, не обязаны публиковать свои работы. Тем не менее, неопубликованные материалы защищены теми же законами об авторских правах. От авторов также не требуется регистрировать свои работы в Бюро регистрации авторских прав США. Им не нужно размещать уведомление об авторских правах или символ авторского права © на своей работе, чтобы получить защиту авторских прав, и это не обесценит их оригинальную работу.

Работает с защитой авторских прав

Защита авторских прав применяется к оригинальной работе в тот самый момент, когда создатель помещает ее в исправленный или материальный формат. Сюда могут входить некоторые из следующих предметов:

• Литература — романы, рассказы, эссе, стихи, рукописи, статьи, компьютерное программное обеспечение и приложения для смартфонов
• Музыка — музыкальные ноты, мелодии и текст песни или джингла, оперы и музыкальные пьесы
• Звукозаписи — подкасты, компакт-диски и записанные речи
• Аудиовизуальные — фильмы, телешоу, онлайн-видео, театральные постановки, видеоигры и слайд-шоу, пантомимы и хореография
• Art — графика, штраф искусство, фотографии, карты, диаграммы и скульптуры
• Архитектура — архитектурные планы и связанные с ними чертежи

Материалы, распространяемые через Интернет, также защищены авторским правом.Было бы ошибкой полагать, что это сразу же становится общественным достоянием, как только кто-то публикует свою работу в Интернете. Таким образом, любой, кто загружает, распространяет и скачивает материалы, защищенные авторским правом, в Интернете без разрешения создателя, по-прежнему может быть обвинен в нарушении авторских прав.

Работы без защиты авторских прав

Но защита авторских прав не может быть распространена на следующие типы субъектов, перечисленных ниже. Вместо того, чтобы защищать авторские права на эти работы, владельцы или создатели могут подать заявку на другие формы защиты интеллектуальной собственности, такие как патент или товарный знак, чтобы получить исключительное использование материалов.

• Заголовки, слоганы и слоганы
• Идеи и концепции
• Процедуры, методы и системы
• Список ингредиентов
• Стандартная информация (например, таблицы роста или веса, размеры, календари)
• Знакомые символы, такие как Знак «не курить»

Условия защиты авторских прав

Автор пользуется защитой авторских прав на свою работу на протяжении всей жизни. Однако срок защиты истекает через 70 лет после его смерти.Если создатель сотрудничал с оригинальной работой, срок защиты будет длиться 70 лет после смерти последнего выжившего создателя. С другой стороны, анонимные или псевдонимные творения имеют срок защиты 95 лет с момента публикации.

Ограничения авторских прав

Работа, защищенная авторским правом, имеет определенные ограничения и исключения. В частности, в законе есть положение о «добросовестном использовании», которое может разрешать распространение и воспроизведение материалов, защищенных авторским правом, без явного согласия владельца.

При добросовестном использовании, если оригинальная созданная работа служит для обучения, для обсуждения и изучения, для публикации в новостях или для комментариев в публичных выступлениях, то она может быть распространена без каких-либо юридических последствий. Добросовестное использование служит для уравновешивания прав владельца с общественными интересами.

Некоторые исключения из защиты авторских прав могут включать следующее:

• Библиотека и архивы — Защищенное произведение может быть скопировано с целью его сохранения в библиотеках и архивах.
• Использование в образовательных целях — Нарушение авторских прав не распространяется на охраняемые произведения, используемые для обучения, обучения или экзаменов. Для этого материал может быть скопирован, исполнен и воспроизведен как часть просвещения и обогащения публики.
• Временные копии — Наличие резервных копий компьютерной программы, при условии, что они были куплены и использовались на законных основаниях, не нарушает авторских прав владельца.
• Специализированный формат — Воспроизведение и распространение работ, защищенных авторским правом, в специализированном формате для людей с ограниченными возможностями не является нарушением авторских прав.

Примеры нарушения авторских прав

Типичным примером нарушения авторских прав является использование музыки в ваших видео. Если вы не получили разрешение на использование песни в качестве фоновой музыки для домашних фильмов, бизнес-презентаций или собственного творчества, вы можете понести ответственность за нарушение авторских прав. Сайты для обмена видео, такие как YouTube и Facebook, активно отмечают или отключают песни и музыку за нарушение авторских прав.

Некоторые авторы размещают свои работы в Интернете, чтобы их можно было загрузить за определенную плату.Но скачивание фильма, телешоу, музыки, программного обеспечения или электронной книги с веб-сайта, который не принадлежит автору, является нарушением авторских прав. Обычно эти неавторизованные сайты также автоматически предлагают вам поделиться тем же материалом с другими. Таким образом, вы распространяете защищенный авторским правом контент вопреки желанию владельца с вашего ведома или без него.

Вам разумно разрешено записать телешоу дома, если вы собираетесь посмотреть его позже. Но это становится нарушением авторских прав, если вы передаете записанную копию другим людям, или вы воспроизводите несколько копий для продажи и получения прибыли, или вы транслируете и публикуете видео в Интернете.

Вы нарушаете авторские права на фотографии, графику или произведения автора, если вы используете их без разрешения в плакатах, листовках, брошюрах или на своем собственном веб-сайте. Вы также не можете использовать этот IP для своих маркетинговых кампаний, если не купите фотографию или произведение искусства или не заплатите создателям определенную плату. Точно так же, даже если вы приобрели или заплатили за чье-то произведение искусства для определенного использования, вы не можете разместить его на футболках, кружках и других предметах для продажи, если создатель не дал вам разрешения использовать его работы для мерчандайзинга.

Вы также не можете скопировать чью-либо творческую работу, чтобы заявить ее как свою собственную, даже если это «производная» или «вдохновленная» работа. Это называется плагиатом в издательской или музыкальной индустрии.

Но нарушение авторских прав может быть предметом множества условий. Судебные разбирательства о нарушении авторских прав решаются по нескольким причинам, поэтому судебное разбирательство может быть немного сложным как для защиты, так и для стороны обвинения. Суды должны рассмотреть все возможные факторы, чтобы определить, действительно ли было нарушение.

• В чем суть нарушения авторских прав?
• Какая часть работы была фактически скопирована?
• Какое влияние оказывает нарушение на стоимость произведения, защищенного авторским правом?

Известные дела о нарушении авторских прав

«Звездные войны» подали в суд на «Звездный крейсер Галактика», 20th Century Fox против Universal Studios

Universal Studios захотела разработать космическую сагу и научно-фантастический фильм после коммерческого успеха первых «Звездных войн» в 1977 году. Итак, студия выпустила сериал «Звездный крейсер Галактика» в 1978 году с создателем Гленом Ларсоном.

Но продюсер «Звездных войн» 20th Century Fox заявил, что «Звездный крейсер Галактика» имеет как минимум 34 сходства с их собственной космической сагой. Так, студия подала иск о нарушении авторских прав против Universal.

Центральный окружной суд Калифорнии вынес решение в порядке упрощенного производства в пользу Universal после того, как обнаружил, что «Звездный крейсер Галактика» не является копией из «Звездных войн». Что касается этого двора, единственное сходство между двумя постановками заключалось в конфликте между добром и злом в космосе.

Но компания 20th Century Fox подала апелляцию в Девятом округе. На этот раз апелляционный суд нашел разумные основания для продолжения судебного разбирательства, сославшись на то, что на самом деле есть сходство с «Звездными войнами» и «Звездным крейсером Галактика». Были похожие сцены, похожие костюмы и оборудование, а также похожие персонажи и конфликты.

Однако студии урегулировали дело до начала судебного процесса. Но к тому времени «Звездный крейсер Галактика» был отменен, и «Звездные войны» ожидали выхода своего второго блокбастера «Империя наносит ответный удар».”

Napster против различных звукозаписывающих компаний

В 1999 году Napster был запущен в качестве платформы для обмена файлами в одноранговой сети (P2P). В нем использовалась новаторская технология, которая позволяла людям делиться своими mp3-файлами в аудиоформате в Интернете.

Но когда Metallica узнала, что одна из их демо под названием «I Disappear» распространяется на платформе до официального релиза, группа подала в суд на Napster за нарушение авторских прав. Вскоре другие артисты и звукозаписывающие компании, входящие в Ассоциацию звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), подали аналогичные иски после того, как Napster отказался снять их оригинальные произведения.

Окружной суд вынес решение в пользу RIAA, но Napster подал апелляцию в Девятом округе. Однако он проиграл апелляцию, а Девятый округ подтвердил первоначальное решение о том, что Napster несет ответственность за нарушение авторских прав. У компании не было никаких гарантий для отслеживания материалов, распространяемых на ее веб-сайте. Это также не ограничивало доступ к совместному использованию и распространению материалов, защищенных авторским правом.

После того, как разработчики и операторы объявили о банкротстве в 2002 году, компанию приобрело новое руководство.Сегодня Napster — это музыкальный онлайн-магазин для независимых исполнителей.

Автор Ю.К. Роулинг против «Гарри Поттера» словарь

Стивен Ян Вандер Арк, фанатик «Гарри Поттера» и школьный библиотекарь, в течение семи лет трудился над созданием словаря или словаря «Гарри Поттера», который служил путеводителем для Дж. Знаменитый литературный сериал Роулинг. Но Роулинг и Warner Bros. Entertainment подали иск против Вандера Арка и его издателя, RDR Books, за нарушение авторских прав.

Роулинг хотела, чтобы Вандер Арк прекратил публиковать свой путеводитель, потому что он был слишком похож на оригинальную литературу.Это также мешало Роулинг творчеству, так как она планировала написать книгу-компаньон или энциклопедию, чтобы направлять читателей «Гарри Поттера».

Суд встал на сторону Роулинг, поскольку установил, что, хотя Вандер Арк намеревался использовать свой словарь в качестве справочного материала, поклонник слишком сильно скопировал работу автора. Вандер Арк не соблюдал принцип добросовестного использования и не имел оригинальных комментариев к своему путеводителю.

Как избежать нарушения авторских прав

С помощью современных технологий относительно легко воспроизводить и распространять оригинальные работы других людей.Но риски, связанные с использованием материалов, защищенных авторским правом, не будут стоить проблем для ваших финансов, вашего времени, вашего рассудка и душевного спокойствия. Ниже приведены несколько советов о том, как избежать нарушения авторских прав и стать участником дела об авторском праве.

Предположим, что всегда есть авторское право

Безопаснее предположить, что любая созданная работа защищена законами об авторских правах. Если вы не можете найти четкое заявление, подтверждающее, что материал предназначен для общественного использования, все равно есть большая вероятность, что кто-то уже владеет правами на него.

Если вы хотите использовать исходный материал, лучше получить письменное согласие правообладателя. Постарайтесь связаться с заинтересованным лицом или организациями, чтобы заключить сделку или обсудить его использование.

Прочтите и изучите, прежде чем использовать чужой IP

Некоторые создатели были готовы поделиться своим материалом за определенную плату. Есть также создатели, которые могут предоставить разрешение при условии надлежащей атрибуции. Если нет конкретной комиссии или других условий атрибуции, вы можете найти Условия использования на официальном сайте владельца.Внимательно прочтите и ознакомьтесь с условиями, потому что важные детали находятся в тонкой грани. Например, хотя вы можете использовать чье-либо изображение в печатных материалах, таких как журналы, плакаты или брошюры, его авторские права или Условия использования могут запрещать использование контента в Интернете.

Если нет явных сборов, условий указания авторства или Условий использования, то лучше предположить, что есть запрет на материал. Еще раз, лучше всего связаться с владельцем для получения выраженного согласия.

Понять нюансы добросовестного использования

Однако, если вы также осведомлены о своих правах в соответствии с принципом добросовестного использования, вы все равно можете свободно использовать оригинальные работы в некоммерческих целях, если вы не можете получить согласие. Но вам нужно учитывать несколько переменных, которые могут повлиять на ваше использование. Прежде чем брать чью-то работу, спросите себя — как ваше использование повлияет на ее ценность на рынке? Всегда будьте осторожны и в случае сомнений проконсультируйтесь с юристом по законам об авторском праве.

Исходные материалы из общественного достояния

Существует множество источников бесплатных материалов, находящихся в открытом доступе.Найдите те, с лицензией Creative Commons, которые могут быть коммерчески выгодными.

Создайте свою или заплатите кому-нибудь за оригинальную работу

Если у вас есть творческие или художественные способности, вы можете создавать свои оригинальные материалы вместо того, чтобы копировать или заимствовать работы других людей. Если у вас есть финансовые ресурсы, вы также можете поручить другим людям быть творцами. В этом случае вы по-прежнему будете обладать авторскими правами в отношении «произведений, сделанных по найму» или в рамках трудового договора или контракта с творцом.