Соединение встык по длине

Если повнимательнее присмотреться к массивной старинной мебели или дверям, то в глаза бросается красивая и равномерная текстура: изделие кажется вырезанным из одного большого куска дерева. Только при ближайшем рассмотрении можно выделить отдельные дощечки, которые и составляют общую поверхность.

Раньше мебель не изготавливали, как это делается сегодня, из толстых досок. Просто столяры были искуснее. Из множества тонких дощечек они могли сделать большую панель с идеально гладкой поверхностью. Хотя известно, что дерево живет своей довольной бурной жизнью, даже когда оно больше не соединено корнями с землей. Оно подвергается воздействию температуры и влажности, а также механическим, нагрузкам, в результате чего может неожиданно проявить свой «характер».

Техника соединения дощечек так, чтобы они долго оставались ровными и гладкими, называется соединением встык по длине.

Нужно внимательно рассмотреть каждую дощечку и сравнить ее текстуру с текстурой соседних деталей: древесные волокна каждой детали должны проходить в обратном направлении по сравнению с волокнами соседних дощечек.

Так одна доска «запирает» другую.

Характер текстуры зависит от того, из какой части ствола вырезана доска — из средней или крайней. Доски можно разложить по-разному: в одном случае так, что поверхность будет казаться срезом одного ствола, в другом, перемешав доски, создать необычный узор.

Но в любом случае при подгонке доски должны располагаться друг против друга так, чтобы получался волнистый узор. Поэтому достичь эффекта «целого дерева» и при этом «запереть» дерево очень непросто. Ведь видны попеременно то лицевая (обращенная к сердцевине дерева), то изнаночная (обращенная к коре) сторона досок.

Чтобы доски по длине плотно прилегали друг к другу, края должны быть абсолютно прямыми. Нужно вертикально закрепить доску между двумя направляющими досками и обработать поверхность рубанком. Обрабатывайте древесину сразу, не откладывая, — при изменении влажности воздуха она может снова деформироваться.

По столешнице, собранной из досок, раньше судили о мастерстве столяра. Умение соединять доски встык по длине может пригодиться и сегодня. Мы покажем и расскажем, как это делается.

Маркирование и склеивание

Как правильно соединять доски по длине вставной планкой

Планка укрепляет соединение по всей длине, выполняя при этом две функции: она увеличивает вдвое площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, так как проникает внутрь обеих досок, что придает соединению дополнительную прочность, а благодаря противоположному направлению волокон в планке по отношению к волокнам в основных деталях соединение более устойчиво к нагрузкам.

Использование фанеры

Для планки, которая должна быть очень тонкой, самый подходящий материал — фанера. Если, к примеру, вы возьмете планку из цельного дерева, то расположение волокон в планке и досках окажется параллельным. При этом будет достигнута высокая прочность соединения, но сама планка не выдержит нагрузки и сломается, если доски начнут прогибаться. Можно использовать планку с поперечным направлением волокон.

Она хорошо выдерживает нагрузку при прогибании досок и придает большую прочность соединению, но такие планки ограничены по длине и крайне ненадежны при продольных нагрузках. Многослойная фанера компенсирует недостатки планок из цельного дерева, обеспечивая соединению прочность.

Альтернатива рейке — вставные шипы, которые располагают с посадкой на клей на расстоянии 10-20 см друг от друга. Сначала в одной доске высверливают отверстие для шипов, затем специальными маркерами помечают расположение шипов на другой доске.

Левая планка длиннее, средняя — толще, чем нужно, правая выполнена правильно. Она должна быть короче общей высоты пазов, чтобы осталось место для клея.

Глухое соединение с использованием планки из многослойной фанеры. Планка полностью скрыта, а доски в торцах сохраняют целостность.

 

Соединение досок между собой

 

     При изготовлении каких-либо столярный изделий нередко бывают моменты, когда длины доски не хватает. Как назло, вместо одной длинной есть несколько коротких. Опытные столяры в этом случае не бегут в магазин или на пилораму, а наращивают тесины по длине. Восстановленные изделия используются не во всех случаях. Например, для сидений на лавочках или для пола их лучше не применять, а для полотна двери или для стропил соединённые тесины вполне пригодны.

 

   За долгие годы работы человека с деревом появилось множество способов соединения досок между собой. Один из таких приёмов мы рассмотрим в этой статье.

   Итак, у нас есть 3 тесины, которые нужно соединить между собой в длину. Здесь надо отметить, что чем меньше отрезков используется для сращивания, тем прочнее окажется соединённый массив. В нашем случае получилось так, что для изготовления полотна двери не хватило одной дощечки. Поэтому пришлось её состыковывать из трёх коротких обрезков. Разумеется, части дощечек для сращивания должны быть равной ширины.

    Первым делом разметим тесины. Соединим их в полдоски, то есть отрежем половину ширины от одного отрезка, половину — от другого. Часть одной тесины будет заходить на другую. Длины 10-15 см для выреза будет вполне достаточно, но чем больше это расстояние, тем прочнее будет соединение. Тут важно учитывать, что при разметке отрезков нужно помнить про ту длину, на которую планируется вырез. Например, если вы хотите сделать соединённую дощечку длиной 200 см, то общая длина двух отрезков должна быть больше на то расстояние, на которое планируется делать вырез. При вырезе 15 см длина двух досок составит 215 см. На 15-тисантиметровое расстояние одна часть тесины зайдёт в другую, и общая длина будет 200 см.

   Таким же образов сделаем вырез на 2 и 3 отрезках.

   Теперь дощечки нужно скрепить между собой. Мы для этих целей будем использовать мебельные шканты. На двух отрезках сделаем метки друг на против друга и просверлим отверстия глубиной, равной половине шканта.

В отверстия капнем мебельного клея и забьём шкант, чтобы он торчал наполовину. В отверстия на второй дощечке тоже капнем клея и соединим отрезки между собой. Двух шкантов для соединения будет вполне достаточно.

   Точно так же состыкуем и третью часть тесины.

   Дальше увеличим прочность соединённого массива на изгиб. Для этого нам понадобится ручной фрезер.

   Установим на него пазовую фрезу диаметром 2 см и настроим глубину реза, равную чуть больше половины толщины дощечки. Здесь главное не прорезать доски насквозь. Фрезером делаем по два паза с каждой стороны, захватив все 3 срощенные доски. Всего сделаем 4 паза, длина каждого – около 15 см.

   В эти пазы вставим деревянные бруски, вырезав их из остатков тесины. Получается что-то типа шпонок, только эти шпонки удерживают два бруска в одной плоскости. Бруски должны заходить в пазы с усилием, чтобы они не двигались. Пазы намажем столярным клеем, вставим шпонки и забьём их молотком до упора. Высота брусков здесь не важна.

   Лишние части брусков состругаем рубанком.

   Чтобы шпонки не выскочили из пазов в случае высыхания дощечки, просверлим в них сквозные отверстия, вставим мебельные шканты и забьем их на всю толщину тесины. Выпирающие части шкантов снова состругаем рубанком.

   На этом этапе соединение досок между собой завершено. Дальше начинаются отделочные работы, чтобы убрать зазоры, если это необходимо. Возьмём универсальную шпатлёвку и резиновым шпателем заполним щели.

   Через пару часов, когда шпатлёвка полностью высохнет, отшлифуем тесину шлифовальной машинкой. Вот теперь соединённая дощечка готова к эксплуатации.

   В нашем случае она была вставлена в дверное полотно. После изготовления двери и её покраски стало совсем незаметно, что доска состоит из нескольких частей. И на прочности двери это никаким образом не сказывается.

ВИДЕО

Как скрепить два бруса между собой, как соединить доску 50 на 150?

Как скрепить два бруса между собой

Сложность стропильной системы

Спроектировать деревянную стропильную систему намного сложнее, чем любые металлические конструкции. Почему? В природе не существует двух досок с абсолютно одинаковыми показателями прочности, на этот параметр влияет очень много факторов.

1. Каждая доска имеет свое количество сучков, среди них есть здоровые и гнилые. Одни сучки оказывают минимальное влияние на прочность, другие значительно их понижают.

   Количество сучков на досках разное

2. В зависимости от условий и режимов сушки в досках могут появляться трещины. Место их расположения и размеры невозможно предвидеть или рассчитать – остается неизвестным и точное влияние на прочность.
3. Доски могут поражаться различными грибковыми заболеваниями, не все они заметны невооруженным глазом. Некоторые могут проявиться уже после завершения строительства стропильной системы. Кроме того, даже здоровые на период строительства пиломатериалы со временем могут повреждаться вредителями и гнилью.

Требования к качеству стропильной доски

Как выбрать качественные ровные доски для стропил

Металл имеет одинаковые свойства, которые зависят только от марки стали. Расчеты будут точными, ошибка минимальная. С деревом все намного сложнее. Для того чтобы минимизировать риски разрушения системы, нужно давать большой запас по прочности. Большинство решений принимается непосредственно строителями на месте после оценки состояния пиломатериалов и с учетом особенностей конструкции. Очень важен практический опыт.

Сростка стропил. Накладка с 2 сторон в виде метровой доски 150х50

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Способы сращивания

Существует несколько способов сращивания, однозначно лучшего или худшего нет. Мастера принимают решения с учетом своих навыков и конкретного места размещения стыка.

Таблица. Способы сращивания стропил.

Метод сращивания	Краткое описание технологии
Косой прируб	Применяется на досках толщиной не менее 35 мм. Довольно сложный метод, требует практического опыта выполнения плотницких работ. По прочности соединение самое слабое из всех существующих. Преимущество – экономия пиломатериалов. Практически на стройках применяется очень редко.
Встык	Длина стропильных ног увеличивается с помощью накладки. Накладка может быть деревянной или металлической. Если длина двух отрезков досок недостаточна по параметрам стропильной системы, то такой способ позволяет их увеличить. Соединение встык имеет самые высокие показатели прочности на изгиб, широко применяется во время строительства различных сооружений.
Внахлест	Внахлест. Две доски фиксируются с нахлестом. Самый простой метод, по прочности занимает среднее положение. Недостаток – общая длина двух досок должна быть больше проектной длины стропильной ноги.

Схема спаренных стропил

В этой статье мы рассмотрим два наиболее простых и надежных метода сращивания: встык и внахлест. Косой прируб трогать нет смысла, его почти не используют из-за большого количества недостатков.

Требования строительных норм и правил к сращиванию стропил

Неумелое сращивание стропил по длине может не только резко понизить их устойчивость к изгибающим нагрузкам, но и стать причиной полного разрушения конструкции. Последствия такой ситуации очень печальные. Строительные правила предусматривают определенные закономерности во время выбора размеров крепежа, мест его установки и длины накладок. Данные взяты с учетом многолетнего практического опыта.

Сращенные стропила будут намного прочнее, если для их соединения использовать не гвозди, а металлические шпильки. Инструкция поможет сделать самостоятельный расчет соединения. Достоинство метода – универсальность, с его помощью можно решать проблемы не только с удлинением стропил, но и с наращиванием иных элементов кровли. Специализированные компании выполнили черновые расчеты и собрали данные в таблицу, но в ней указываются только минимально допустимые параметры.

Таблица расчетов узлов и соединений

На практике рекомендуется всегда делать запасом по прочности. Как определяются параметры сращивания стропил?

1. Диаметр и длина шпилек. В любых случаях диаметр шпилек должен быть ≥ 8 мм. Более тонкие не обладают достаточной прочностью, использовать их не рекомендуется. Почему? В металлических соединениях диаметр шпилек рассчитывается на усилия растяжения. Во время стягивания металлические поверхности настолько сильно прижимаются между собой, что удерживаются за счет силы трения. В деревянных конструкциях шпилька работает на изгиб. Отдельные доски нельзя стянуть с большим усилием, шайбы проваливаются в доску. Кроме того, во время изменения показателей относительной влажности доски изменяют толщину, за счет этого уменьшается усилие стягивания. Шпильки, работающие на изгиб, должны иметь большой размер. Конкретный диаметр шпильки нужно определять по формуле dш = 0,25×S, где S – толщина доски. К примеру, для доски толщиной 40 мм диаметр шпильки должен быть 10 мм. Хотя это все довольно относительно, нужно иметь в виду конкретные нагрузки, а они зависят от многих факторов.

   Определяем требуемый диаметр шпилек

2. Длина нахлеста досок. Этот параметр всегда должен быть в четыре раза больше ширины досок. Если ширина стропил 30 см, то длина нахлеста не может быть менее 1,2 м. Мы уже упоминали, что конкретное решение принимается мастером с учетом состояния пиломатериалов, угла наклона стропил, расстояния между ними, веса кровельных материалов и климатической зоны расположения здания. Все эти параметры оказывают большое влияние на устойчивость стропильной системы.

   Нахлест досок

3. Расстояние между отверстиями для шпилек. Крепеж рекомендуется фиксировать на удалении не менее семи диаметров шпилек, от края доски расстояние должно быть не менее трех диаметров. Это минимальные показатели, на практике рекомендуется их увеличивать. Но все зависит от ширины доски. Нельзя за счет увеличения расстояния от края слишком уменьшать расстояние между рядами шпилек.

   Шаг между шпильками

   Минимальное расстояние от края доски

4. Количество стягивающих шпилек. Есть довольно сложные формулы, но на практике ими не пользуются. Мастера устанавливают два ряда шпилек с учетом расстояния между ними, отверстия располагаются в шахматном порядке.

Количество шпилек в узле

Практический совет. Для увеличения прочности сращиваемой стропилины на изгиб отверстия шпилек не должны располагаться на одной линии, нужно смещать их не менее чем на один диаметр.

Сращивание встык досками

Работы намного удобнее делать на земле, подготовьте ровную площадку. На землю подложите бруски – стропилины придется подрезать, нужен просвет для дисковой пилы. Перед сращиванием точно узнайте длину стропилин. Замерять ее нужно на строении, используйте любые тонкие длинные доски, веревку или строительную рулетку. Если появится ошибка в несколько сантиметров – не проблема. Во время соединения стропильных ног на крыше эта ошибка без проблем устраняется.

Подготовка всего необходимого

Шаг 1. Положите одну доску на бруски, ровно под прямым углом отрежьте торец. Отрезать лучше ручной электрической циркульной пилой.

Важно. Соблюдайте правила техники безопасности, это высокооборотный и очень травмоопасный инструмент. Никогда не демонтируйте заводские средства защиты дисковой пилы, не отключайте электрические реле перегрузки.

Отрезается торец доски

Доски для стропил довольно тяжелые, во время отрезания придайте им такое положение, чтобы они не зажимали полотно пилы или преждевременно не разламывались во время дорезания. Таким же способом подготовьте и вторую доску. Обращайте внимание, чтобы срез был только под прямым углом. Торцы сращиваемых досок должны плотно прилегать друг к другу по всей поверхности, это нужно для увеличения прочности сращенной стропилины. Дело в том, что даже при ослаблении соединения шпилек торцы во время изгиба будут упираться друг в друга по всей длине среза и держать нагрузку. Шпильки и накладные доски будут удерживать конструкцию лишь от расползания по длине.

Шаг 2. Установите рядом две подготовленные доски для стропилины. Заготовьте доску для накладки. Мы уже упоминали, что ее длина должна быть примерно в четыре раза больше ширины доски. Если скаты крыши имеют небольшой уклон, расстояние между стропилами большое, а крыша будет утепляться минеральной ватой, то нагрузки на изгиб значительно возрастают. Соответственно, длину доски для сращивания надо увеличивать.

Две доски устанавливаются рядом

Шаг 3. Положите накладку на две рядом лежащие доски для сращивания. Довольно часто толщина и ширина досок даже из одной партии отличаются на несколько миллиметров. Если у вас такой случай, то ровняйте доски с той стороны, к которой будет прибиваться обрешетка.

Практический совет. Наука о сопротивлении материалов говорит, что чем тоньше материал, тем больше его сопротивление на изгиб по тонкой плоскости. Это значит что, к примеру, пять рядом поставленных досок на ребро толщиной 1 см каждая выдерживают значительно большую нагрузку, чем одна доска толщиной 5 см. Вывод – для сращивания совсем необязательно резать толстые дорогостоящие материалы, можно использовать несколько тонких отрезков нужной длины. Таких кусков на любой стройке достаточно.

Обрезка доски для сращивания

Накладка уложена на доски

Шаг 4. В шахматном порядке и на нормируемых расстояниях просверлите отверстия под шпильки. Для того чтобы во время высверливания отверстий отдельные элементы не смещались, нужно их временно между собой закрепить. Используйте в этих целях длинные и тонкие саморезы, сколачивать гвоздями не рекомендуется. Они разрезают или разрывают волокна древесины, прочность доски немного уменьшается. Саморезы не режут волокна, а раздвигают их в стороны, после выкручивания доски почти полностью восстанавливают свои первоначальные характеристики прочности.

Доски стягиваются саморезами

Шаг 5. Высверлите отверстия, не располагайте их на одной линии, а то доски могут треснуть во время эксплуатации.

Сверление отверстий

Отверстия готовы

Можно встретить рекомендации после высверливания отверстий разъединять доски и укладывать между ними джут для исключения появления мостиков холода. Это не только напрасный труд, но и вредный. Почему? Во-первых, никакие мостики холода в местах сращивания не возникают, наоборот, они имеют самую большую толщину и, соответственно, самую низкую теплопроводность. Но даже если они появятся, то никаких негативных последствий не будет, это стропильная система крыши, а не комнатное окно или дверь. Во-вторых, джут уменьшает усилие трения между элементами сращивания, а это очень негативно сказывается на их прочности. В-третьих, если на материал попадает конденсат, что весьма вероятно, то удаляться из него влага будет очень долго. К каким последствиям приводит длительный контакт деревянных конструкций с влагой рассказывать нет необходимости.

Джут укладывать не стоит

Шаг 6. Вставьте в подготовленные отверстия шпильки, оденьте с двух сторон шайбы и прочно стяните гайками. Рекомендуется стягивать до тех пор, пока шайбы не вдавятся в дерево. Лишнюю длину шпилек можно отрезать круглошлифовальной машинкой с диском по металлу.

Забиваются шпильки

Закручиваются гайки

Лишняя длина шпилек отрезается

Аналогичным образом сращиваются все остальные стропилины.

Цены на популярные модели электродрелей

Электродрели

Сращивание внахлест

Это соединение делать проще, но при одном условии – позволяет суммарная длина двух досок, она должна быть больше длины стропильной ноги на величину нахлеста.

Сращивание стропил внахлест

Если у вас пиломатериалы низкого качества, то перед началом работ рекомендуется их разложить на ровной поверхности и сделать ревизию. Для длинных участков сращенных стропил выбирать ровные, а для отрезков использовать кривые. Хотя для стропильной системы настоятельно рекомендуется покупать только качественные материалы, это не тот архитектурный элемент здания, на котором можно экономить.

Ревизия пиломатериалов

Шаг 1. Выберите доски и положите их на возвышенность из брусьев. Если есть желание, то можно выровнять торцы при помощи циркулярной пилы, нет желания – не ровняйте. Состояние торцов никак не влияет на прочность сращивания внахлест.

Обрезаются торцы досок

Шаг 2. Положите доски друг на друга, подгоните длину стыка и общий размер стропилины.

Доски укладываются друг на друга

Практический совет. Доски должны лежать друг на друге строго параллельно. В связи с тем, что верхняя приподнимается над нижней на толщину материала, под ней и брусками следует класть подставки из отрезков. Толщина отрезков должна равняться толщине нижней доски.

Шаг 3. Выровняйте доски по одной из граней и саморезами временно скрепите их. Высверлите отверстия, ставьте шпильки, шайбы и затяните гайки.

Забиваются шпильки

Доски соединяются шпильками

Результат проделанной работы

Сращивание встык фанерой

Цены на различные виды струбцин

Струбцины

Один из способов сращивания стропилин, помогает экономить доски и рационально использовать отходы различных пиломатериалов. В данном случае применяются обрезки листовой фанеры толщиной один сантиметр.

Шаг 1. Ровно уложите доски стропилины на площадке, сомкните торцы, обратите внимание на параллельность боковых граней. Доски должны быть предельно одинаковыми по толщине, торцы обрезаны ровно под прямым углом.

Торцы досок сомкнуты

Шаг 2. Кисточкой обильно намажьте поверхность клеем ПВА.

Наносится клей ПВА

Шаг 3. Уложите подготовленный кусок фанеры на место сращивания, прочно прижмите его струбцинами. Во время фиксации следите, чтобы фанера не сдвинулась со своего первоначального места.

Укладывается кусок фанеры

Для фиксации используются струбцины

Шаг 4. Длинными прочными саморезами в шахматном порядке прикрутите фанеру к доскам. Длина саморезов должна быть на 1–2 короче общей толщины досок и фанеры, их концы не могут выходить с обратной стороны. Под саморезы обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра. Перед закручиванием саморезов просверлите в стропилине отверстия. Их диаметр должен быть на 2–3 мм меньше диаметра резьбовой части метиза.

Сверлятся отверстия под саморезы

Закручиваются шурупы

Шаг 5. Переверните доску обратной стороной вверх, подложите под концы подставки, они не должны висеть в воздухе. Аккуратно по очереди снимите все установленные струбцины.

Струбцины снимаются

Шаг 6. Намажьте поверхности клеем и положите на них вторую заготовку из фанеры. Опять зажмите ее струбцинами.

Поверхности намазываются клеем

Заготовка зажимается струбцинами

Шаг 7. С большим усилием закрутите саморезы.

Саморезы закручиваются с большим усилием

Важно. Во время закручивания саморезов обращайте внимание, чтобы они не располагались друг против друга. Смещение должно быть не менее трех сантиметров.

Шаг 8. Снимите струбцины. Для усиления узла сращивания стяните его сквозными шпильками. Размещать их следует таким же образом, как и при обыкновенном сращивании встык.

Забиваются сквозные шпильки

Практический совет. Отверстия под шпильки должны быть на 0,5–1,0 мм меньше диаметра шпильки. Бывают случаи, что точно подобрать диаметр сверла по дереву невозможно. Тогда рекомендуется использовать сверло немного меньшего диаметра, пусть шпилька заходит с достаточно большим усилием.

Во время ее забивания от сильных ударов молотка первые несколько витков резьбы сминаются, что очень усложняет накручивание гайки. Чтобы избежать проблем, перед забиванием шпильки наживите гайки, теперь пусть резьба на торце заминается, она больше не нужна. Перед установкой стропилины на место проверьте, высох ли клей. При хорошей погоде для его полного застывания нужно примерно 24 часа.

Последний штрих — нанесение клея

Важно. Если во время сращивания стропил по длине досками гайки закручивались до тех пор, пока шайба не утапливалась в древесины, то с фанерой так поступать нельзя. Внимательно контролируйте силу прижатия, не допускайте повреждения шпона фанеры.

Как правильно забивать гвозди в стропилину при сращивании

Не всегда есть возможность и необходимость сращивать отдельные элементы стропил с помощью шпилек, иногда это проще сделать обыкновенными гладкими гвоздями. Но нужно уметь их правильно забивать, в противном случае со временем усилие сжатия досок значительно уменьшится. Длина гвоздя должна на 2,5–3 см превышать толщину стропилины в месте соединения.

Наращиваем стропила по длине

Как правильно вколачивать гвозди для соединения нагруженных или ответственных деревянных конструкций?

Шаг 1. Под небольшим углом вбейте гвоздь в доски, но не до конца. Нужно, чтобы острие выступило с обратной стороны примерно на один сантиметр.

Гвоздь забит не до конца

Шаг 2. С обратной стороны стропилины согните молотком гвоздь под прямым углом.

Гвоздь загнут под прямым углом

Шаг 3. Забейте гвоздь еще примерно на один сантиметр. Опять согните конец, угол сгиба уже должен быть намного меньше 90°. Чем больше вы его согнете, тем надежнее будет окончательная фиксация.

Гвоздь забит еще на 1 см (примерно)

Конец загнут еще больше

Шаг 4. Теперь можно вбивать шляпку гвоздя до самого конца. С обратной стороны сгибайте выступающую часть до тех пор, пока острый конец полностью не войдет в доску. Помните, что место выхода тела гвоздя и место забивания его острия не должны лежать на одной линии.

Теперь гвоздь забит до конца

Согнутая часть гвоздя вбивается в доску

Такая технология полностью исключает самостоятельное ослабление силы прижатия.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Практические советы

Уже упоминалось, что прочность стропилины на изгиб в месте сращивания всегда меньше, чем у целого элемента. По возможности старайтесь располагать этот узел как можно ближе к коньку, мауэрлату или различным распоркам. Такие предосторожности минимизируют риски механического разрушения стропильной ноги. Если такая возможность по тем или иным причинам отсутствует, то не рекомендуется размещать место упора под сращиванием на расстоянии больше 15% длины ноги от любого конца.

Узел располагается на мауэрлате

Никогда не используйте для соединения черные саморезы. Этот металл имеет два существенных недостатка. Первый – он быстро окисляется и теряет первоначальную прочность. Второй – технология изготовления таких саморезов предполагает закаливание. Каленые саморезы при превышении допустимой нагрузки не вытягиваются, а лопаются. Во время эксплуатации кровли относительная влажность деревянных конструкций меняется, соответственно, колеблется и толщина досок. А это может существенно увеличивать усилие растягивания самореза, он не выдержит и треснет.

Черные саморезы использовать не стоит

Не переусердствуйте с количеством метизов. Если их слишком много, то отверстия значительно уменьшат прочность соединяемых деталей, в результате вы получите обратный эффект, наращивание не усилится, а ослабнет.

Источник: https://krysha-expert.ru/srashhivanie-stropil-po-dline

Прежде чем приступить к возведению дома или бани из бруса своими руками нужно изучить теоретическую часть вопроса. А в частности, усвоить правила правильного крепления деревянного бруса. Дальше, больше, необходимо закрепить свои знания на практике. Получив определенные навыки, можно приступать к строительству дома сруба. А опыт придет во время выполнения работ. Если вы еще не знаете какое количество кубов пиломатериал вам нужно, рекомендуем вам воспользоваться этим строительным калькулятором дома из бруса.

Способы углового соединения бруса

Теперь , когда все готово, определяемся в каких случаях, необходимо прибегнуть к соединению бруса. Таких моментов два:

1. при устройстве углов в будущем срубе;
2. при недостаточной длине приобретенного бруса.

А способы такого крепления самые разнообразные. Выбор того или иного метода крепления зависит конкретной ситуации и решения мастера. Стыкование бруса во многом отличается от соединения бревенчатых конструкций. Наше время современных технологий дедовские приемы крепления пиломатериалов постоянно совершенствуются. Наиболее популярны два способа фиксации: с остатком, и без.

Рассмотрим оба варианта.

Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»

Такой метод заключается в использовании замочных пазов. Они могут быть одно-, двух-, и четырёхсторонними.

Четырехсторонний паз

Односторонний паз получается в результате перпендикулярного надпила с верхней стороны бруса. Ширина, которого должна соответствовать поперечному сечению бруса.

Двухсторонний паз

Методика выпиливания двухстороннего паза предполагает пропил бруса с двух противоположных сторон верхней и нижней. Величина глубины пропила равняется четвертой части стороны перпендикулярного сечения. Этот способ дает качественное соединение, но требует высокой квалификации исполнителя.

Четырехсторонний паз

Название четырехстороннего паза, говорит само за себя. В этом случае пропилы осуществляются со всех сторон. Этот метод дает надежную фиксацию, срубы, изготовленные таким способом невероятно прочны. Наличие пазов упрощают монтаж венцов, их собирают, как конструктор Лего. Выполнять крепление таким методом под силу только профессионалам.

Соединения без остатка

Встык

Самым элементарным по сложности является метод фиксации бруса встык. Заключается он в стыковке бруса друг к другу и креплении шипованными металлическими пластинками дальнейшей фиксацией при помощи саморезов. \В этом случае прочность и плотность такого соединения зависит от безупречности поверхностей бруса, а они редко бывают идеально ровными, и от квалифицированности исполнителя. Тщательная подгонка торцов совмещаемых настолько трудоемка, что даже не под силу профессионалам. Поэтому применение такого метода вряд ли будет уместно при строительстве жилого дома, зато он пригодится при строительстве подсобных помещений, где не важна герметичность углов.

Для жилых строений лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.

Угловые соединения при помощи шпонок

Соединение на шпонке

1. Прочность такого скрепления достигается применением специального клина из твердых пород дерева, называемые шпонками.
2. Установка такой детали в паз бруса исключает сдвиги в стыках.
3. Обратите внимание, что прочность соединения обеспечивается разновидностью клина, который может быть продольным, поперечным и косым. Косой клин сложен в изготовлении, но следует отдать должное, он гарантирует максимальную прочность и теплопроводность угла.

Замок » в коренной шип»

Такое соединение считается самым эффективным в плане сохранения тепла. В народе бытует определение его, как «теплый угол»». Поэтому оно считается самым популярным при строительстве домов из бруса.

1. Технологический процесс заключается в изготовлении в одном из сопрягаемых брусов паза, а в другом шипа, аналогичных размеров и их дальнейшем совмещении.
2. При изготовлении дома укладка утеплителя, которым может быть льняное или джутовое полотно и войлок, обязательна.
3. При этом главным условием минимальных теплопотерь является плотное совмещение элементов соединения.
4. Дополнительно для повышения прочности конструкции дома, необходимо чередовать в угловых венцах шипы с пазами и скреплять их круглыми деревянными нагелями.
5. При применении в скреплениях нагелей, присеков и курдюков необходимо оставлять между элементами замка ветикальные щели, они будут служить компенсатором при усадке дома.

Крепление «в полдерева»

Это довольно простой способ врубки углов. Осуществляется он путем поперечного пропила половины толщины бруса, что и послужило наименованию метода. Перед началом сборки в точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или шпонки. Нагель должен перекрывать сразу несколько венцов сруба.

Скрепление «в лапу»

Сходен с креплением «в полдерева» но срез выполняется под углом, что способствует сохранению тепла.

Соединение «Ласточкин хвост»

Самой надежной, прочной и практически не имеющей теплопотерь является Т-образная врубка «Ласточкин хвост». По сути, это коренной шип только не прямоугольной, трапецеидальной формы. Пазы выполняются аналогичным образом. Это довольно трудоемкий и дорогостоящий способ скрепления бруса.

Кроме традиционного ласточкиного хвоста выделяют целый ряд других Т-образных соединений бруса:

• замочный паз на вставном шипе;
• симметричный трапециевидный шип, или «сковородня»;
• прямоугольный шип, или «полусковородня»;
• асимметричный трапециевидный шип, или «глухая сковородня»;
• прямой паз на коренном шипе.

Металлические крепежи для бруса

Крепеж для бруса – это специальные элементы, выполненные из легированных сплавов, применяющиеся для соединения деревянных конструкций. Они могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Среди множества крепежных изделий можно выделить сложные детали: опоры, уголки, муфты и шайбы, и простые элементы: анкера, шурупы, гвозди и скобы.

Сложный крепеж

Опора – крепежная перфорированная деталь, изготавливаемая из стального профиля толщиной от 2 мм и подвергаемая нанесению антикоррозионного слоя цинка. Представляет собой уголковообразную конструкцию и служит для крепления балок перекрытия к стене дома. Опору по виду конструкции можно разделить на крепеж открытого и закрытого типа. Соединяют ее с брусом шурупами, саморезами или гвоздями. Выпускаются опоры для всех типоразмеров бруса.

Муфты с шайбами представляет собой гайку М20 со шпилькой приваренную к металлической пластине. Основным назначением является компенсация усадки бруса.

Уголки соединительные, производятся из листового проката толщиной от 2 мм и оцинковываются. Угловой крепеж выпускается в перфорированном варианте длиной от 120 до 175 мм. Выбор изделий осуществляется в зависимости от веса конструкции.

Простой крепеж

Нагели могут быть металлическими и деревянными. В качестве материала для из производства используют арматуру. Они применяются для скрепления венцов из бруса между собой. Металлические нагели обладают высокой прочностью и в состоянии предотвратить любую деформацию лесоматериала. Однако ввиду рифленой поверхности, которая может нарушить структуру деревянного массива, и несовместимости металла и дерева целесообразнее применять деревянные нагели.

Они изготавливаются, как правило, из березы или других твёрдых пород древесины. Прочность деревянных элементов почти не уступает надежности металлических изделий, при этом идеально подходят для дома из бруса, предотвращая его деформацию. Производятся нагели из дерева круглого и квадратного сечения.

Пружинный узел «Сила»

Изделие представляет собой болт с пружиной и резьбой по дереву, изготовленный из высокопрочного антикоррозионного сплава. Крепление бруса таким элементом, как Узел «Сила», обеспечивает прочность и устойчивость соединения, и отсутствие деформации и кручения. Кроме этого, изделие дополнительно нагружает сами венцы, что препятствует образованию трещин и зазоров в процессе усадки. Рекомендуемая установка крепежных узлов на один брус не менее 4 штук.

Гвозди, металлические скобы

Гвозди, равно как металлические скобы, являются неплохим крепежным изделием, но не для бруса. Применение их для соединения бруса ошибочно. Гвозди поддаются коррозии и приходят в негодность, при этом портя древесину. Исходя из этих недостатков, следует отказаться от применения гвоздей и металлических скоб.

Поскольку при помощи гвоздей любая конструкция скрепляется накрепко, ими лучше соединять детали, а не сколачивать стены.

Деревянный тип — имеет такие свойства, как впитывать и отдавать влагу, поэтому соединение бруса должно быть подвижным.

А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями

Подобрано для вас:

Источник: http://stroysvoy-dom.ru/kak-skrepit-brus-mezhdu-soboj/

Крепления, используемые при соединении деревянных деталей

Крепления, используемые при соединении деревянных деталей

Зачастую сплачивания и наращивания бывает недостаточно, и само соединение через несколько лет приходится ремонтировать.
Для того чтобы соединение прослужило дольше, его специально закрепляют различными деревянными или металлическим деталями.
Среди деревянных деталей можно выделить такие крепления, как нагели, шканты, клинья и шпонки. Все эти виды делаются из твердых пород древесины, которые высушивались в течение долгого времени.
Нагели
Нагели представляют собой деревянные гвозди из древесины твердолиственных пород. Чаще всего нагели используют при укреплении соединений в оконных рамах и рамах парника, при креплении деталей для рамы под зеркало. Перед тем как забить нагель в древесину, потребуется в массиве просверлить отверстие подходящего размера, сделав его немного глубже, чем длина деревянного гвоздя.
Затем, чтобы не растрескалась древесина после забивки гвоздя, зачищают и закругляют нагель со всех сторон. После этого можно установить гвоздь на просвет отверстия, поставить на него дощечку и забить гвоздь молотком. Дощечка нужна для того, чтобы во время забивания нагель не растрескался и не раскололся.
Шканты
Шканты чаще всего применяют для закрепления на коньке крыши стропил. В отличие от нагелей, которые преимущественно бывают круглыми, шканты могут быть круглыми, цилиндрическими, квадратными и прямоугольными. Для большего удобства в процессе проникновения шканта в отверстие его конец всегда делается заостренным. Кроме того, чтобы шкант потом не вылетал, его забивают с некоторым напряжением. Для этого диаметр отверстия под него всегда делается меньшего размера, чем сам шкант. Чаще всего шкантовое крепление дополнительно усиливается использованием клея.
Клинья
Клинья используются в столярном и плотничном деле достаточно шире, чем вышеперечисленные крепления. Это незаменимая часть конструкций крепления ручного инструмента, конструкций натяжения, конструкций для укрепления и выравнивания стен, полов и крыш. По форме клинья разделяют на 2 части: у одной обтесана только 1 сторона, у другой части обтесаны 2. Чаще всего для изготовления клиньев используется древесина хвойных пород.
Шпонки
Шпонки могут быть как деревянными, так и металлическими. Но все они представляют собой различные вставки в гнезда между двух балок и предназначены для увеличения их прочности. Такое крепление дополнительно снабжают стальными болтами, которые могут проходить как через шпонку, так и не затрагивать ее, сжимая только балки.
Деревянные шпонки.
В зависимости от того, какая часть древесного ствола была использована при изготовлении шпонки, выделяют продольные, поперечные, продольные косые и шпонки с натяжкой.
Сопротивление поперек волокон намного меньше, чем вдоль них, поэтому поперечные шпонки не пользуются большой популярностью. Поперечными они называются из-за того, что направление волокон шпонки перпендикулярно к направлению волокон обеих балок.
Продольные шпонки обеспечивают более прочное крепление. Направление волокон шпонки здесь полностью совпадает с направлением волокон балок.
Продольные косые шпонки требуют определенной точности гнезда. Чаще всего они расположены под углом 45°. Они обеспечивают еще большую прочность балки, не позволяя ей перегибаться сразу в 2 направлениях: вдоль и поперек.
Шпонки с натяжкой используются там, где одновременно необходимо укрепить балку и усилить внутреннее натяжение. Для этого в гнездо между балками вбиваются сразу 2 шпонки, имеющие клиновидную форму. Обе шпонки должны быть забиты до упора.
Металлические шпонки могут быть утапливаемыми и впрессованными, кольцевидными или квадратными.
Утапливаемые шпонки используются при боковом креплении нескольких деталей. Для шпонки обязательно выдалбливается гнездо, затем устанавливается сама шпонка, а потом вся конструкция затягивается болтами.
Для впрессованных шпонок тоже готовится гнездо, они закрепляются и затем закрываются другой половиной конструкции. Также соединение фиксируется болтами.
Гвозди
В столярном и плотничном деле гвозди представляют собой удобное, простое и часто встречающееся металлическое крепление. В зависимости от того, какую толщину имеют соединяемые планки, используют гвозди определенной толщины и длины. Чем толще и длиннее гвоздь, тем прочнее он будет держаться в массиве древесины. Но это не означает, что все планки нужно прибивать только толстыми и длинными гвоздями. Тонкая и узкая дощечка от такого гвоздя может просто расколоться на две половины.
Такого эффекта можно достичь и при вбивании гвоздя в торцевую поверхность бруска, причем здесь еще возникает вероятность выпадения гвоздя из образовавшегося отверстия. Объясняется это тем, что гвоздь вбивается не поперек волокон, а вдоль них. При усушке натяжение здесь будет значительно ослабевать, будут появляться трещины.
Номер гвоздей (совокупность их длины и диаметра) всегда выбирают в зависимости от толщины планки — длина самого гвоздя должна быть как минимум на 3 мм больше толщины дощечки, чтобы она могла крепиться в основе.
Перед тем как прибить планку к основе, делают несколько отметок на поверхности доски. Так можно равномерно, красиво, аккуратно и экономно вбить каждый гвоздь. Но только при этом не располагают гвозди слишком близко друг к другу — достаточно прибить доску в 2-4 местах, чтобы она крепко держалась.
Кроме того, нужно постараться расположить гвозди так, чтобы предупредить возможное коробление и изгиб. Еще одно немаловажное правило — не вбивать гвозди близко к торцевой стороне планки: здесь древесина наиболее ослаблена, а трещина, которая пойдет от торца, расколет всю доску или расщепит несколько сантиметров доски.
Чтобы крепление получилось наиболее прочным, на толстую доску нужно положить тонкую, но не наоборот. Кроме того, соединение получится еще более прочным, если вбивать гвоздь под небольшим углом, а не точно перпендикулярно.
Иногда бывает так, что шляпка гвоздя только испортит внешний вид поверхности. Чтобы шляпка была не видна, можно сделать следующее: вбить гвоздь на 3/4 всей его длины, затем плоскогубцами откусить шляпку и вбить остаток в массив.
Такого же эффекта можно достичь, если предварительно расплющить шляпку, а затем вбить гвоздь и расправить остатки шляпки по направлению волокон. Затем такую поверхность нужно прошпатлевать, чтобы заделать образовавшееся углубление.
Если после забивания гвоздя его острый конец вышел наружу, конец нужно загнуть, а затем вбить его в массив.
В некоторых случаях необходимо перебить гвоздь, который зашел в древесину по самую шляпку. Для этого нужно выбить его с обратной стороны, если он вышел наружу, или подрезать древесину с внешней стороны, затем поддеть шляпку плоскогубцами или молотком, подложить под образовавшийся зазор дощечку и выдернуть гвоздь либо клещами, либо гвоздодером. Дощечка понадобится для того, чтобы не смять древесину возле шляпки.
Шурупы
Используя при креплении детали шурупы, получают более качественное и надежное крепление. Чаще всего шурупы используют для крепления дверных и оконных петель, ручек, штапиков, обкладок.
При креплении с помощью шурупа практически не нарушается целостность внутренних слоев древесины, не происходит их смещение, как при креплении гвоздем. Это объясняется прежде всего тем, что шуруп ввинчивается, а не забивается. Так же как и при вбивании гвоздя, нужно правильно выбрать диаметр и длину шурупа. Шуруп должен быть на 3-4 мм больше, чем толщина прикрепляемой планки, чтобы она могла хорошо держаться на основе.
Номер шурупа (соотношение его длины и толщины) подбирается под определенный тип планки. Для самой тонкой планки подбирается шуруп длиной 6 мм, толстая же планка крепится шурупом в 12¬15 см. Также в зависимости от предназначения шурупа его шляпка может быть потайной или выпуклой. Первый вид шляпки предназначен для крепления деталей мебели с последующей шпатлевкой. Такие шурупы не должны быть видны на поверхности. Второй тип шурупов предназначен как для крепления деталей, так и для украшения поверхности.
В зависимости от величины шурупа его завинчивают одним из двух способов. Если шуруп небольшой, а древесина мягкая, то можно ограничиться лишь пометкой шилом на поверхности в месте ввинчивания. Но если шуруп большой или его диаметр слишком велик, то в месте крепления просверлите небольшое отверстие, по глубине и по диаметру немногим меньше шурупа, чтобы он мог хорошо держаться в массиве. Если таким шурупом закрепляют 2 достаточно толстые планки, то просверлить придется обе детали, чтобы при ввинчивании не растрескалась древесина.
Для того чтобы скрыть шляпку шурупа в массиве, понадобится сделать небольшое коническое углубление, ввинтить шуруп до предела и зашпатлевать.
Но в любом случае, независимо от величины шурупа, он вворачивается с помощью отвертки с подходящим размером и видом полотна. Отвертка вставляется в шлиц — небольшую прорезь на шляпке шурупа крестообразной или прямой формы.
Чтобы облегчить труд при ввинчивании шурупов, можно воспользоваться несколькими уже проверенными способами.
Если предстоит ввинтить шуруп в массив твердой древесины, то перед началом работы его нужно смазать хозяйственным мылом. В том случае, если на поверхность крепления будет наноситься краска или оно будет находиться внутри изделия, то можно в качестве смазки использовать солидол или лыжную мазь. При желании оставшиеся небольшие жирные следы можно будет убрать спиртом или другим обезжиривающим раствором.
В том случае, если придется работать с древесностружечной плитой, сначала просверливают отверстие чуть меньше, чем шуруп, затем смазывают его клеем и вставляют в него кусок трубки из пластика. Затем в модифицированное отверстие ввинчивают приготовленный шуруп.
Нередко случается, что шуруп необходимо ввинтить в торцевую часть доски или бруска. Но такое крепление никогда не считалось прочным. Для того чтобы увеличить прочность крепления, можно воспользоваться 2 приемами. Первый заключается в том, что просверленное под шуруп отверстие необходимо пропитать древесным лаком на масляной или спиртовой основе.
Второй способ усиления конструкции состоит в использовании нагеля, который вбивается в торец бруска, а уже в него ввинчивается шуруп.
В ходе работы случается и такое, что уже намертво ввинченный шуруп мешает соединению тех или иных деталей. Убрать его помогут следующие несколько приемов.
С помощью разводного гаечного ключа фиксируют между его рамками полотно отвертки, которую потом устанавливают в шлиц шурупа. Затем немного нажимают на отвертку и поворачивают гаечный ключ. Даже самый старый шуруп должен без труда вывинтиться.
При другом способе понадобится молоток. Сначала вставляют жало отвертки в шлиц, обхватывают рукоятку отвертки всей рукой, чтобы открытой оставалась верхушка, и, осторожно ударяя молотом по верхушке, синхронно поворачивают отвертку.
Следующий способ поможет заменить шуруп с отколовшейся наполовину декоративной шляпкой. Для этого понадобится гаечный ключ, отвертка и тонкая небольшая деревянная дощечка.
Если шуруп завинчен недалеко от края, то можно просто воспользоваться гаечным ключом. Потребуется крепко зажать остатки уцелевшей половины и поворачивать ключ до тех пор, пока шуруп полностью не вывинтится.
Если же шуруп расположен посередине детали и воспользоваться одним гаечным ключом невозможно, берут отвертку, устанавливают ее на место бывшего шлица и придвигают как можно ближе к ней приготовленную дощечку. Всю эту конструкцию фиксируют гаечным ключом. Затем осторожно поворачивают ключ и следят за тем, чтобы он не сорвался.
Болты
Основное предназначение болтов — соединять между собой бревна, брусья или толстые доски в несущих конструкциях.
В зависимости от толщины балок их диаметр может колебаться в пределах 10-30 мм, а по длине такие крепления могут достигать 70-90 см. При выборе размера болта обязательно должна учитываться ширина балки.
Для того чтобы установить болт в бревно, понадобится просверлить сквозное отверстие, чуть меньшее диаметра болта. Затем на выбранный болт надевают шайбу, которая предотвратит вдавливание шляпки болта в массив древесины. Также на болт надевается контргайка, которая предотвращает ослабление крепления. Такой собранный болт теперь уже можно вбивать в массив. Выступающий конец болта также снабжается шайбой и контргайкой. На него надевается гайка, которая до предела затягивает всю конструкцию.
Хомуты
Также для крепления 2 балок или толстых досок используется такое крепление, как хомут. Многим оно известно из слесарного дела, когда необходимо заделать на время дыру в водопроводной трубе до прихода слесаря.
Чаще всего для крепления несущих конструкций используют хомуты из нержавеющей стали, которые представляют собой полоски толщиной 8-16 мм и шириной 28-105 мм. Хомуты бывают прямоугольными, квадратными и круглыми и используются в зависимости от формы соединяемых деталей. На место крепления 2 или более досок или балок устанавливают одну половину хомута, с другой стороны на этом же уровне — вторую часть и затягивают их болтами.
Уголки
Уголки представляют собой металлические полоски из нержавеющей стали с несколькими отверстиями для крепления. Такие уголки могут быть прямыми или комбинированными, то есть посередине имеется еще одна планка, расположенная под углом 45°. Различная толщина и ширина уголков позволяет их использовать и при креплении оконных рам, дверных полотен, ворот.
Накладки
Накладки применяются при соединениях в торец или при наращивании. Они представляют собой стальные пластины различной толщины, длины и ширины, в зависимости от наращиваемых деталей.
Строительные скобы
Строительные скобы используются для крепления всевозможных деревянных конструкций. Внешне они представляют п-образные или s-образные прутья из толстой квадратной или цилиндрической стали, достигающие в длину 45-55 см. Различные типы скоб используются при различных типах соединений. Наиболее часто встречаются прямые скобы, концы которых направлены в одну сторону. Лучшего соединения балок между собой можно достичь, если взять развернутую скобу или s-образную. Концы такой скобы располагают параллельно друг другу. Если необходимо максимально закрепить деревянное соединение, то лучше всего воспользоваться повернутой скобой, один конец которой загибается под углом 45°.
Глухари
Этот тип крепления чем-то напоминает концы скобы. Именно они используются при закреплении оконных блоков и дверных коробок в проемах. Длина глухарей может колебаться от 10 до 12 см.

Дополнительные крепления столярных и плотничных соединений

Дополнительные крепления столярных и плотничных соединений

В процессе эксплуатации деревянных конструкций, особенно если они постоянно подвергаются атмосферным влияниям, не исключены деформации их деталей и элементов, в результате чего узлы соединений становятся непрочными. Поэтому еще в процессе сборки конструкций их соединения рекомендуют усиливать металлическими или деревянными нагелями, шипами (или шкантами), клиньями и шпонками. Деревянные крепления делают из твердых пород древесины, которые высушивают длительное время.

Нагели представляют собой гвозди из древесины твердолиственных пород. Чаще всего нагели используют при укреплении соединений в оконных рамах и рамах парников, при креплении деталей для рамы под зеркало. Перед тем как забить нагель в древесину, в массиве сверлят отверстие подходящего размера, сделав его немного глубже, чем длина деревянного гвоздя.

Затем, чтобы не растрескалась древесина после забивки гвоздя, ошкуривают и закругляют нагель со всех сторон. После этого устанавливают гвоздь на просвет отверстия, ставят на него дощечку и забивают гвоздь молотком. Дощечка нужна для того, чтобы во время забивания нагель не растрескался и не раскололся.

На рис. 65 показаны варианты соединения элементов деревянных конструкций с помощью нагелей (цилиндрических деревянных или металлических стержней), шурупов, гвоздей, болтов, которые могут быть расположены в различном порядке.

Рис. 65. Схемы расстановки нагелей, гвоздей, шурупов, болтов.

Шканты (шипы) чаще всего применяют для закрепления на коньке крыши стропил. В отличие от нагелей, которые преимущественно бывают круглыми, шканты могут быть круглыми, цилиндрическими, квадратными и прямоугольными. Для большего удобства в процессе проникновения шканта в отверстие его конец всегда делают заостренным. Кроме того, чтобы шкант потом не вылетал, его забивают с некоторым напряжением. Для этого диаметр отверстия под него всегда делают меньшего размера, чем сам шкант. Чаще всего шкантовое крепление дополнительно усиливают клеем (рис. 66).

Рис. 66. Усиление соединения деревянных деталей шипами (шкантами): а – установка цилиндрического шипа на клею; б – напряженное угловое соединение на двух цилиндрических шипах; в – напряженное угловое соединение на трех прямых шипах.

Нагели и шканты используют чаще всего для соединения венцов сруба между собой, а также в неразборных соединениях стенок корпусной мебели.

Клинья используют в столярном и плотничном деле шире, чем вышеперечисленные крепления. Это незаменимая часть конструкций крепления ручного инструмента, конструкций натяжения, конструкций для укрепления и выравнивания стен, полов и крыш. По форме клинья разделяют на те, у которых обтесана только одна сторона, и на те, у которых обтесаны обе стороны. Чаще всего для изготовления клиньев используют древесину хвойных пород.

Шпонки могут быть как деревянными, так и металлическими. Но все они представляют собой различные вставки в гнезда между двух балок и предназначены для увеличения их прочности. Такое крепление дополнительно снабжают стальными болтами, которые могут проходить как через шпонку, так и не затрагивать ее, сжимая только балки.

Деревянные шпонки в зависимости от того, какая часть древесного ствола была использована при изготовлении шпонки, выделяют продольные, поперечные, продольные косые и с натяжкой. Поперечными они называются из-за того, что направление волокон шпонки перпендикулярно к направлению волокон обеих балок. Сопротивление поперек волокон намного меньше, чем вдоль них, поэтому поперечные шпонки не пользуются большой популярностью.

Продольные шпонки обеспечивают более прочное крепление. Направление волокон шпонки здесь полностью совпадает с направлением волокон балок.

Продольные косые шпонки требуют определенной точности гнезда. Чаще всего они расположены под углом в 45°. Они обеспечивают еще большую прочность балки, не позволяя ей перегибаться сразу в двух направлениях – вдоль и поперек.

Шпонки с натяжкой используют там, где одновременно необходимо укрепить балку и усилить внутреннее натяжение. Для этого в гнездо между балками вбивают сразу две шпонки, имеющие клиновидную форму. Обе шпонки обязательно забивают до упора.

Металлические шпонки могут быть утапливаемыми, впрессованными, кольцевидными или квадратными.

Утапливаемые шпонки используют при боковом креплении нескольких деталей. Для шпонки обязательно выдалбливают гнездо, затем устанавливают шпонку, а потом всю конструкцию затягивают болтами.

Для впрессованных шпонок тоже готовят гнездо, закрепляют и затем закрывают другой половиной конструкции. Фиксируют соединение болтами.

Гвозди в столярном и плотничном деле представляют собой удобное, простое и часто встречающееся металлическое крепление. В зависимости от того, какую толщину имеют соединяемые планки, используют гвозди определенной толщины и длины.

Чем толще и длиннее гвоздь, тем прочнее он будет держаться в массиве древесины. Но это не означает, что все планки нужно прибивать только толстыми и длинными гвоздями. Тонкая и узкая дощечка от такого гвоздя может просто расколоться на две половины.

Такого эффекта можно достичь и при вбивании гвоздя в торцевую поверхность бруска, причем здесь еще может возникнуть вероятность выпадения гвоздя из образовавшегося отверстия. Объясняется это тем, что гвоздь вбивается не поперек волокон, а вдоль них. При усушке натяжение здесь будет значительно ослабевать, будут появляться трещины и т. п.

Номер гвоздей (совокупность их длины и диаметра) всегда выбирают в зависимости от толщины планки. Длина самого гвоздя должна быть как минимум на 3 мм больше толщины дощечки, чтобы она могла крепко крепиться к основе.

Перед тем как прибить планку к основе, делают несколько отметок на поверхности доски. Так можно равномерно, красиво, аккуратно и экономно вбить каждый гвоздь. Не надо располагать гвозди слишком близко друг к другу – достаточно прибить доску в 2–4 местах, чтобы она крепко держалась. Использование большого количества гвоздей может расколоть доску, но не сделает соединение более прочным.

Кроме того, следует расположить гвозди так, чтобы предупредить возможное коробление и изгиб. Еще одно немаловажное правило: не надо вбивать гвозди близко к торцевой стороне планки, так как здесь древесина наиболее ослаблена, а трещина, которая пойдет от торца, расколет всю доску или расщепит несколько сантиметров доски.

Для получения более прочного крепления на толстую доску кладут тонкую, но не наоборот. Кроме того, соединение будет прочным, если вбивать гвоздь под небольшим углом, а не точно перпендикулярно.

Иногда бывает так, что шляпка гвоздя портит внешний вид поверхности. Для этого вбивают гвоздь на 3/4 всей его длины, затем острогубцами откусывают шляпку и вбивают остаток в массив.

Такого же эффекта достигают, если предварительно расплющивают шляпку, а затем вбивают гвоздь и расправляют остатки шляпки по направлению волокон. Потом поверхность шпаклюют, чтобы заделать образовавшееся углубление.

Если после забивания гвоздя его острый конец вышел наружу, то его загибают, а затем вбивают в доску.

В некоторых случаях бывает необходимо удалить гвоздь, который зашел в древесину по самую шляпку. Для этого выбивают его с обратной стороны или подрезают древесину с внешней стороны, а затем поддевают шляпку плоскогубцами или молотком, подкладывают под образовавшийся зазор дощечку и выдергивают гвоздь либо клещами, либо гвоздодером. Дощечка необходима для того, чтобы не смять древесину возле шляпки.

Существует достаточно много типов гвоздей, предназначенных для разных видов работ. Основные из них изображены на рис. 67.

Рис. 67. Разновидности гвоздей: а – гвоздь прямой, гладкий, круглый или четырехгранный, с простой или оцинкованной поверхностью, для плотничных и строительных работ; б – гвоздь дюкерный, не имеющий шляпки, четырехгранный; в – гвоздь кровельный, круглый, профилированный, для работ с картоном, толем и другими листовыми материалами; г – гвоздь ребристый, круглый, с рифленой оцинкованной поверхностью для выполнения соединений, имеющих большую нагрузку на растяжение; д – гвоздь крученый с обычной или потайной головкой, применяется для мест с изменяющейся нагрузкой, например для закрепления досок пола; е – гвоздь с ребристой профилированной поверхностью; ж – гвоздь круглый, с ребристой поверхностью, с увеличенной шляпкой в виде шайбы, применяется при кровельных работах; з – гвоздь анкерный, круглый, с оцинкованной ребристой поверхностью.

Рис. 67 (продолжение). Разновидности гвоздей: и – гвоздь стальной, твердый, для работы с бетоном; к – гвоздь круглый, кислотоупорный, с ребристой поверхностью и со скругленной шляпкой, используется в местах с повышенной опасностью коррозии; л – гвоздь медный или бронзовый, панельный, с ребристой поверхностью и декоративной головкой, для мест с повышенной влажностью; м – гвоздь круглый, с оцинкованной рифленой поверхностью и большой шляпкой, применяется для работы с битумными плитами; н – гвоздь с двойной шляпкой, применятся в тех случаях, когда он потом будет удален, например в опалубках; о – гвоздь кровельный, круглый, с оцинкованной рифленой поверхностью и скругленной головкой с уплотнителем, используется для крепления облицовочных плит и кровельных профилированных материалов.

Толщину и длину гвоздей для работы определяют размером деревянных деталей, которые предполагают ими соединять. Толстые и длинные гвозди держатся в древесине лучше, но не всегда их можно использовать, так как небольшие или тонкие детали изделия могут лопнуть или расколоться.

При забивании гвоздей в торцевую часть бруска существует опасность, что гвоздь будет плохо держаться и может легко выдернуться из отверстия. Это происходит потому, что на торцевых частях пиломатериалов древесина срезана поперек волокон.

Размер гвоздей (или номер) определяют совокупностью длины и диаметра. Выбирают гвозди в зависимости от толщины доски или рейки. Необходимо, чтобы длина их была больше толщины доски не менее чем на 3 мм. В противном случае скрепление доски с основой будет очень ненадежным.

Если шляпки гвоздей не предполагают утапливать в массив, чтобы место соединения выглядело красиво и аккуратно, делают разметку для равномерного и аккуратного размещения гвоздей. Не обязательно вбивать большое количество гвоздей близко друг к другу. Достаточно прикрепить доску или другую деревянную деталь в 2–4 местах.

Когда в неширокую доску необходимо вбить несколько гвоздей, чтобы не допустить трещины деревянного массива, их следует располагать не по одной линии, а в шахматном порядке.

Острый гвоздь может легко расколоть тонкую заготовку. Чтобы этого не произошло, его острие нужно затупить легкими ударами молотка или откусить кусачками.

Если правильно выбрать место для забивания гвоздя, то этим можно предупредить возможное коробление и изгиб детали. Очень нежелательно забивать гвозди близко к торцевым частям доски, где древесина наиболее ослаблена, – так можно спровоцировать образование трещины на всю длину детали.

В том случае, когда предполагают поверхность изделия полировать, шляпки гвоздей или откусывают, как сказано выше, или с помощью специального инструмента – добойника – утапливают в массив. После этого место соединения шпаклюют и зашкуривают.

Извлечение из деревянной детали ненужного гвоздя – задача несложная, но требующая определенных навыков. Проще всего, если острый конец гвоздя выходит на оборотной стороне, выбить его молотком, чтобы шляпка поднялась над поверхностью.

Используя при креплении детали шурупы, получают более качественное и надежное крепление. Чаще всего шурупы используют для крепления дверных и оконных петель, ручек, штапиков, обкладок и т. п.

При креплении с помощью шурупа практически не нарушается целостность внутренних слоев древесины, не происходит их смещение, как при креплении гвоздем. Это объясняется прежде всего тем, что шуруп ввинчивается, а не забивается. Шурупы к тому же выглядят намного эстетичнее, чем гвозди. Еще одно важное удобство – это то, что в случае необходимости их можно вывернуть из гнезд и разъединить соединенные детали. Однако соединения с применением таких крепежных элементов требуют значительно большего времени, чем гвоздевые.

Так же как и при вбивании гвоздя, нужно правильно выбрать диаметр и длину шурупов. Их длина может колебаться от 0,6 до 12–15 см и выше. Соответственно, чем длиннее шуруп, тем больше его диаметр. Для разных видов крепления и материалов заготовок предназначаются отдельные виды шурупов.

Шуруп должен быть на 3–4 мм больше, чем толщина прикрепляемой планки, чтобы она могла хорошо держаться на основе.

Номер шурупа (соотношение его длины и толщины) подбирают под определенный тип планки. Для самой тонкой планки подбирают шуруп длиной 6 мм, толстую планку крепят шурупом в 12–15 см. В зависимости от предназначения шурупа его шляпка может быть плоской (потайной) или полукруглой (выпуклой). Первый вид шляпки предназначен для крепления деталей мебели с последующей шпаклевкой. Такие шурупы не должны быть видны на поверхности. Второй тип шурупов предназначен как для крепления деталей, так и для украшения поверхности.

В зависимости от величины шурупа его завинчивают одним из двух способов. Если шуруп небольшой, а древесина мягкая, то можно ограничиться лишь пометкой шилом на поверхности в месте ввинчивания. Но если шуруп большой или его диаметр слишком велик, то в месте крепления просверливают дрелью, буравом или коловоротом небольшое отверстие по глубине и по диаметру немногим меньше шурупа, чтобы он мог хорошо держаться в массиве. Если таким шурупом закрепляют две достаточно толстые планки, то просверливают обе детали, чтобы при ввинчивании не растрескалась древесина.

Чтобы скрыть шляпку шурупа в массиве, делают небольшое коническое углубление, ввинчивают шуруп до предела и зашпаклевывают.

Но в любом случае, независимо от величины шурупа, его вворачивают с помощью отвертки с подходящим размером и видом полотна.

Отвертку вставляют в шлиц (небольшую прорезь на шляпке шурупа) крестообразной или прямой формы.

Чтобы облегчить свой труд при ввинчивании шурупов, можно воспользоваться несколькими уже проверенными способами.

При ввинчивании шурупа в массив твердой древесины перед началом работы его смазывают хозяйственным мылом. В том случае, если на поверхность крепления будет наноситься краска или оно будет находиться внутри изделия, в качестве смазки используют солидол или лыжную мазь. При желании оставшиеся небольшие жирные следы убирают спиртом или другим обезжиривающим средством.

При работе с древесно-стружечной плитой сначала просверливают отверстие чуть меньше, чем шуруп, затем смазывают его клеем, вставляют в него кусок трубки из пластика, и только потом в модифицированное отверстие ввинчивают приготовленный шуруп.

Нередко случается, что шуруп необходимо ввинтить в торцовую часть доски или бруска. Такое крепление никогда не считалось прочным, но для того, чтобы увеличить прочность крепления, можно воспользоваться двумя приемами. Первый заключается в том, что просверленное под шуруп отверстие пропитывают древесным лаком на масляной или спиртовой основе. Второй способ усиления конструкции состоит в использовании нагеля, который вбивают в торец бруска, а уже в него ввинчивают шуруп.

В ходе работы случается и такое, что уже намертво ввинченный шуруп мешает соединению тех или иных деталей. Исправить это можно несколькими приемами.

Берут разводной гаечный ключ, фиксируют между его рамками полотно отвертки, которую потом устанавливают в шлиц шурупа. Затем немного нажимают на отвертку и поворачивают гаечный ключ. Даже самый старый и непокорный шуруп должен без труда вывинтиться.

При другом способе используют молоток. Сначала вставляют жало отвертки в шлиц, захватывают рукоятку отвертки всей рукой, чтобы открытой оставалась верхушка, и, осторожно ударяя молотом по верхушке, синхронно поворачивают отвертку.

Следующий способ поможет заменить шуруп с отколовшейся наполовину декоративной шляпкой. Для этого опять понадобится гаечный ключ, отвертка и тонкая небольшая деревянная дощечка.

Если шуруп завинчен недалеко от края, то можно просто воспользоваться гаечным ключом. Для этого крепко зажимают остатки уцелевшей половины и поворачивают ключ до тех пор, пока шуруп полностью не вывинтится.

Если же шуруп расположен посередине детали и воспользоваться одним гаечным ключом невозможно, то берут отвертку, устанавливают ее на место бывшего шлица и придвигают как можно ближе к ней приготовленную дощечку. Всю эту конструкцию фиксируют гаечным ключом, затем осторожно поворачивают ключ и следят за тем, чтобы он не сорвался.

Не следует заворачивать шурупы во влажную древесину, так как в этом случае они ржавеют и вокруг них возникают желтые пятна. Если все же потребуется осуществить такую операцию, то предварительно шурупы покрывают тонким слоем масла. То же самое делают при соединении деталей, которые будут подвергаться воздействию влажного воздуха, снега или дождя.

Заклепки пригодны для соединения заготовок из дерева, металла, пластмассы и других материалов. Это более сложное соединение, чем на гвоздях, шурупах или болтах. Зато заклепки имеют много преимуществ и применяются в очень ответственных конструкциях, например при строительстве кораблей, самолетов, подводных лодок. Прочность, герметичность и надежность – основные достоинства заклепок.

Можно использовать заклепки с потайной головкой, тогда их можно будет зашпаклевать заподлицо с поверхностью и закрасить.

Длина и диаметр заклепок зависит от их назначения. Изготавливаются они как из твердых материалов, например ковких сталей, так и из мягких – сплавов меди или алюминия. При самостоятельном строительстве можно успешно использовать заклепки из цветных металлов: с ними легче работать, они обладают высокой прочностью, хотя и несколько уступают стальным. Заклепки различаются еще и по форме (это связано с их назначением) и могут иметь: потайную, полупотайную, полукруглую или коническую головку. Потайные заклепки применяют для того, чтобы поверхность клепанного шва была ровной, в остальных случаях используют заклепки любого другого типа (рис. 68).

Рис. 68. Виды заклепок: а – заклепка с потайной головкой; б – с полупотайной головкой; в – с полукруглой головкой; г – с конической головкой.

Чаще всего в домашних условиях используют заклепки от 2 до 8 мм. Длина заклепки должна быть такой, чтобы ее кончик выходил из отверстия в соединяемых деталях на 0,8–1,2 величины диаметра. Например, если диаметр заклепки 5 мм, то она должна выступать на 4–6 мм.

Определенная сложность применения заклепок определяет необходимость иметь набор специальных инструментов и приспособлений. Для работы потребуется следующее:

– поддержка – металлическая пластина с выемкой под головку заклепки;

– натяжка – стальной сердечник с неглубоким отверстием, высверленным по центральной оси;

– обжимка – тоже стальной сердечник, но с выемкой на торце.

Остальные инструменты применяют и в процессе других работ: молоток, дрель, сверла и конические зенковки для расточки верхних кромок отверстий.

Сначала на поверхности деталей, которые будут соединяться, чертят линию будущего шва и отмечают места под отверстия для заклепок. Расстояние от кромки детали до места заклепки определяют умножением коэффициента 1,5 на величину диаметра самой заклепки (в миллиметрах). Чтобы определить шаг между отверстиями, величину диаметра умножают на коэффициент 3.

Например, диаметр заклепки – 5 мм, значит, расстояние от кромки составляет 1,5 х 5 = 7,5 мм; 3 х 5 = 15 мм – это шаг между отверстиями для заклепки.

После разметки линии шва и центров отверстий определяют диаметр сверла. Его подбирают на 0,1–0,2 мм больше, чем диаметр заклепки, а затем сверлят ряд отверстий. Если планируют использовать заклепки с потайными головками, то отверстия зенкуют коническими зенковками, то есть растачивают на конус. Глубина расточки составляет 0,8 диаметра заклепки.

При использовании заклепок с полупотайными, полукруглыми или коническими головками с отверстия снимают фаску на глубину 1,0–1,5 мм. Затем в него вставляют клепку и под ее головку подкладывают поддержку так, чтобы головка вошла в углубление. После этого легкими ударами молотка с помощью натяжки плотно сжимают детали между собой.

Следующий момент – это небольшое расплющивание выступающего кончика стержня заклепки, насаживание на него обжимки и формирование головки ударом молотка по ней. Точно так же обрабатываются все остальные заклепки шва (рис. 69).

Рис. 69. Последовательность установки заклепки.

При установке заклепок с потайной головкой можно вместо поддержки обойтись любой массивной металлической пластиной с плоской поверхностью. Хорошо для этих целей подходит небольшая наковальня. После установки заклепок их расплющенные выступающие концы обрабатывают напильником.

В том случае, если соединение должно быть подвижным, увеличивают диаметр отверстия и делают его на 0,3–0,5 мм больше, чем диаметр заклепки, а под оба ее конца подкладывают металлические шайбы.

Для того чтобы разобрать соединение деталей, выступающие головки заклепок срубают зубилом, стачивают напильником или электронаждаком; потайные заклепки высверливают дрелью. Стержни, которые остаются в отверстиях, выбивают с помощью кернера.

Болты используют для того, чтобы соединять между собой бревна, брусья или толстые доски в несущих конструкциях.

В зависимости от толщины балок их диаметр может колебаться в пределах от 10 до 30 мм, а по длине такие крепления могут достигать 70–90 см. При выборе размера болта обязательно должна учитываться толщина балки.

Чтобы установить болт в бревно, просверливают сквозное отверстие, чуть меньшее диаметра болта. Затем на выбранный болт надевают шайбу, которая предотвращает вдавливание шляпки болта в массив древесины. Надеваемая на болт контргайка предотвращает ослабление крепления. Такой собранный болт вбивают в массив. Выступающий конец болта также снабжают шайбой и контргайкой. На него надевают гайку, которая до предела затягивает всю конструкцию.

Чтобы не сорвать резьбу, важно правильно определить длину ключа. Для этого величину диаметра резьбы, выраженную в миллиметрах, нужно умножить на 15. Например, диаметр резьбы равен 10 мм, при умножении получается, что гаечный ключ должен иметь длину 150 мм. Такой ключ позволит нормально затянуть гайку и избежать срыва резьбы.

Правильно выполненное соединение – это когда концы болтов выступают над поверхностью гаек примерно на 2–3 витка резьбы.

Если конструкция, соединенная болтами, будет подвергаться атмосферным воздействиям, то, чтобы не допустить ржавчины, резьбу болтов и гаек перед завинчиванием покрывают тонким слоем машинного масла.

При отвинчивании туго затянутой гайки применяют ключ более длинный, чем при завинчивании. Если это не помогает, то можно попробовать осторожно постучать молотком по рукоятке надетого на гайку ключа так, чтобы сдвинуть ее с мертвой точки. Задача существенно осложняется, если у гайки сорваны или скруглены углы ее граней. В этом случае их восстанавливают напильником.

Заржавевшее соединение перед отвинчиванием смачивают керосином, а наросты ржавчины сбивают легкими ударами молотка по головке винта и по бокам гайки. Поврежденную резьбу на выступающем конце болта исправляют с помощью тонкой ножовки по металлу или напильника.

Хомуты используют для крепления двух балок или толстых досок. Это крепление многим известно из слесарного дела, когда необходимо заделать на время дыру в водопроводной трубе до прихода слесарей.

Чаще всего для крепления несущих конструкций используют хомуты из нержавеющей стали, которые представляют собой полоски толщиной 8–16 мм и шириной от 28 до 105 мм. Хомуты могут быть прямоугольными, квадратными и круглыми и использоваться в зависимости от формы соединяемых деталей. На место крепления двух или более досок или балок устанавливают одну половину хомута, с другой стороны на этом же уровне устанавливают вторую часть и затягивают их болтами.

Уголки представляют собой металлические полоски из нержавеющей стали с несколькими отверстиями для крепления. Уголки могут быть прямыми или комбинированными. В последних имеется еще одна планка, расположенная под углом 45°. Различная толщина и ширина уголков позволяет их использовать и при креплении оконных рам, дверных полотен, ворот и т. п.

Накладки применяют при соединениях в торец или при наращивании. Они представляют собой стальные пластины различной толщины, длины и ширины в зависимости от наращиваемых деталей. Вдоль пластины располагается несколько отверстий для закрепления накладок на древесине. Обычно соединяют их с помощью шурупов или болтов.

Строительные скобы используют для крепления всевозможных деревянных конструкций. Внешне они представляют П-образные или S-образные прутья из толстой квадратной или цилиндрической стали, достигающие в длину 45–55 см. Различные типы скоб используют при различных типах соединений. Наиболее часто встречаются прямые скобы, концы которых направлены в одну сторону. Лучшего соединения балок между собой достигают при использовании развернутой или S-образной скобы. Концы такой скобы располагают параллельно друг другу. Если необходимо максимально закрепить деревянное соединение, то лучше всего использовать повернутую скобу, один конец которой загибают под углом 45°.

Глухари. Этот тип крепления чем-то напоминает концы скобы. Именно их используют при закреплении оконных блоков и дверных коробок в проемах. Длина глухарей может колебаться от 10 до 12 см.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Соединение стропил между собой по длине встык

Когда происходит монтаж крыши то почти в 90% необходимо соединять стропила между собой, многие спрашивают, каким способом это лучше делать. Так как их существуют множество, и вот один из самых надежных это встык, так как на нем предаются оптимально все нагрузки, наша компания Ваш Загородный Дом помимо строительства занимается выпуском инструкций. Одну из которых вы можете посмотреть тут, то есть полное описание и видео на данную тему.

Вам будет интересно узнать о:

Инструкция как соединить стропла между собой по длине встык
Ошибки при соединение стропил встык
Преимущества и недостатки данного метода
Часто задаваемые вопросы

---

Инструкция как соединить стропла между собой по длине встык
 
Данный метод один из лучших так как более равномерно передает все нагрузки, для того чтобы его сделать вам необходимо:

1. Мы приведем пример по соединению стропил методом встык до 9 метров, для этого мы используем доску 6 и 3 метра.

 

 

2. Для этого стыкуемые концы досок необходимо отрезать под углом 90 градусов и соединить их встык.

 

 

3. Далее вам необходимо отрезать уплотнитель по размерам нахлеста 2х досок с 2х сторон.

 

 

4. Место стыка необходимо соединить 2мя досками нахлестом, который тут составляет 1.6 метра, так как данный узел делается при условии 30 градусах, и рассчитывается для каждого индивидуально.

 

 

5. Далее необходимо просверлить отверстия под шпильки 12 го диаметра, так чтобы они были не на одном уровне чтобы не пошла трещина.

 

 

6. Устанавливаем шпильки, шайбы и закручиваем гайки так чтобы они утопились в дерево.

 

 

7. Забиваем гвозди по такому же методу как и шпильки на таком же расстояние.

 

 

8. Все мы удлинили стропилу до 9 метров.

 

 
На данной инструкцией мы вам показали как соединить стропила по длине встык, также вы можете посмотреть наше видео или если у вас остались вопросы пишите или звоните.
 

Ошибки при соединение стропил встык
 
При соединение стропил многие допускают ошибки но которые не допустимы:
1 Не ставят под узлом упор, данное соединение не обозначает что можно делать мосты и не ставить упоры, последствия такого будет повреждение крыши и проседание ее.
2 Неправильный шаг шпилек и гвоздей: если сделать недопустимый шаг то дерево может начать разрушатся и у каждого есть допустимый и не допустимый шаг.
3 Неправильный диаметр шпилек и гвоздей, это зависит от размеров дерева а многие делают это на глаз.
4 не устанавливают уплотнитель между досок что приводит к появление в кровле мостиков холода
Это основные ошибки при изготовление данного метода.
 

Преимущества и недостатки метода внахлест
 
Также у данного метода есть свои слабые и сильные стороны, и как правило от них все зависит, у данного метода
Преимущества:
1 Передает максимально нагрузку чем любой другой метод
Недостаток:
1 Сложность его изготовление по сравнению с его конкурентами
2 Более дорог при изготовление по сравнению с другими.
Данный метод очень надежный и один из самых лучших, но он к примеру реже применяется из за его затрат по деньгам и времени.

 

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Соединение стропил между собой что лучше внахлест или встык?

Ответ: У каждого есть свои плюсы и минусы, встык более надежный но намного затратный, внахлест его намного легче сделать

 
 
Вопрос: Я не поставил упор под данным узлом, к чему это приведет?

Ответ: Это может привести к провисанию кровли и т.д. Но нужно рассчитывать нагрузки чтобы точно это сказать а так упор нужно ставить под узлом.

 
 
Вопрос: Можно ли использовать доски для нахлеста другого диаметра?

Ответ: Не рекомендуем так как нагрузки будут уже не те.

Сращивание стропил по длине: соединение, удлинение между собой

При возведении крыши можно столкнуться с самыми различными трудностями. Приведем простой пример, рассчитав длину скатов, вы поняли, что приобретенные брусья слишком короткие. Как поступить в такой ситуации? Как произвести наращивание стропил? Этот элемент конструкции должен выдерживать большие нагрузки, а значит, быть прочным. Так как можно сделать соединение стропил между собой так, чтобы они не поломались во время эксплуатации? Какие методы предлагают использовать профессиональные строители?

Вначале о материале для стропил

Сращивание стропил по длине может быть выполнено несколькими способами. И тут очень важную роль играет материал, из которого сделаны сами элементы. В редких случаях стропила выполняют из металла. В такой ситуации наращивание производится при помощи сварки или болтового соединения.

Чаще всего, стропила выполнены из древесины. Но и тут есть некоторые различия, а именно:

• Элементы могут быть сделаны из брусьев или бревен. Первый вариант наиболее распространен. В этом случае сращивание стропил производится путем врубки;
• Для этих целей могут применяться и одинарные доски. В этом случае сращивать стропила лучше встык или торцовым способом. Также применяется метод внахлест;
• еще один вариант стропил – это сшитые попарно доски. Тут можно использовать способ внахлест или сращивание при расположении состыковочной линии в разбежку.

Методов как соединить  стропила между собой довольно много. Часть из них не требует особого умения, для других нужны дополнительные приспособления. Но в любом случае удлинение – это не самый лучший вариант. Нарастить стропила в длину можно, но цельные элементы будут все-таки прочнее. Поэтому перед их приобретением нужно все тщательно рассчитать.

Метод врубки

Наращивание стропил по длине производится разными способами, но часть из них пользуется наибольшей популярностью. Это связано не только с их проверенной надежностью, но и простотой выполнения. К одним из таких популярных методов сращивания стропил относится способ косого прируба. Его можно применять как в случае с брусьями, так и при использовании одинарных досок.

При выполнении такого соединения стропил следует соблюдать следующие правила:

• Со стороны сопряженных частей брусьев или досок делается косая вырубка или спил. Его длина равняется удвоенному значению сечения стропил;
• Спил или вырубка делается с выступом или торцами. Их высота должна равняться 0,15 от сечения стропил;
• Чтобы соединение было прочным и надежным, нужно аккуратно делать спил. Не допускается заполнение щелей между стропилами в месте стыковки щепками, кусками фанеры или другим способом. Спилы должны идеально подходить друг к другу по конфигурации.

Место соединения стропил следует дополнительно укрепить. Каким способом – это зависит от материала, из которого выполнен элемент. Для стропил из бруса используют болтовое соединение. В этом случае отверстие просверливается посередине соединения. Чтобы болт не сминал древесину, следует использовать гайку. Если делается удлинение стропил из одинарной доски, то усиление крепления выполняется с помощью хомута, скрутки или гвоздей.

В качестве «укрепляющего» элемента могут выступать шпильки. В этом случае так же, как и в случае с болтами, проделывается сплошное отверстие, куда и вставляется деревянная шпилька. Еще один вариант соединения – это выступы внутри пропила. Но такую работу могут проделать далеко не все, даже имея хороший плотницкий опыт. Такой вариант наращивания стропил требует повышенной точности.

Применяем метод внахлест

Для домов или строений с небольшой по площади крышей часто применяют стропила из досок. Этот вариант считается дешевым, при этом достаточно надежным, конечно при условии, что материал подобран нужного качества и с требуемым сечением. В такой ситуации соединить стропила можно внахлест.

Для такого метода сращивания следует выполнить следующее:

• Две доски укладывают внахлест, который должен составлять не менее одного метра. При этом место сращивания стропил должно находиться непосредственно над опорой;
• Соединение проводится с использованием гвоздей. Они вбиваются в шахматном порядке на расстояние в ряде не менее 50 сантиметров;
• Дополнительно можно укрепить такие составные стропила хомутами или скрутками;
• Прежде чем соединить оба конца, следует проверить ровность досок относительно друг друга. Нельзя допускать перекосов.

Метод внахлест применяют в том случае, если длина стропил составляет не более шести с половиной метров. Если пролет больше, то нагрузка будет слишком большой для такого типа соединения.

Сращивать таким методом можно не только по длине. Спаренные стропила также изготавливают этим способом. Две доски накладывают друг на друга и «прошивают» гвоздями. В результате можно получить стропила нужного для вашей конструкции крыши сечения.

Видео по теме:

Делаем соединение встык

Сращивание стропил по длине можно производить, соединяя их торцы. Такой метод, называемый встык, можно применять как для досок, так и для брусьев. А как правильно удлинить стропила этим способом? Для этого нужно сделать следующее:

• Первым делом подготавливаем торцы. Их нужно тщательно выровнять, чтобы не было никаких зазоров и рубцов;
• Далее, торцы состыковываются и сращиваются с помощью накладок. После чего закрепляются гвоздями;
• Чтобы соединение стропил было надежным, важно правильно выбрать длину накладок. Тут все будет зависеть от материала. Если для стропил применяются доски, то длина накладок в месте сращивания должна быть как минимум в три раза больше, чем ширина доски. В случае использование деревянных брусьев, за основу нужно брать их сечение;
• Длина накладки при сращивании также зависит от количества используемых гвоздей. Их вбивают в шахматном порядке. При этом следует помнить, что они могут расщепить тонкую накладку.

Если надо удлинить стропила из брусьев, то для крепежа можно вместо гвоздей применять болтовое соединение.  В таком случае берется подходящая накладка, желательно из металла, и просверливаются сквозные отверстия. После этого, вставляется болт и закручивается с другой стороны гайка. В обязательном порядке следует использовать шайбу. Такой способ сращивания полностью исключает риск деформации соединения стропил.

Видео по теме:

Составной вариант

Соединение стропил внахлест можно произвести и другим способом. В таком варианте элемент не только удлиняется, но еще и увеличивается его сечение. Здесь срастить нужно не две, а три доски. Суть метода в следующем:

• К одной доске с обоих ее концов внахлест сращиваются две другие доски. Между наращенными компонентами остается пространство, которое равняется толщине одинарного элемента. В результате получается стропила с разным сечением на концах;
• В просвет между двойными компонентами устанавливаются вкладки. Их длина должна быть в два раза больше, чем толщина одинарной доски сращенных стропил. Расстояние между вкладками делается не менее двукратного значения их длины;
• В оставшееся пространство можно плотно поместить минеральную вату или джут. Такая прослойка скомпенсирует усадку древесины;
• Крепление проводится при помощи гвоздей, расположенных в шахматном порядке.

Такой способ сращивания стропил характерен тем, что сверху получается тонкий конец, а снизу толстый усиленный. Такой вариант конструкции применяют при возведении ломаной крыши и при установке диагональных стропильных ног.

Где делать соединение

Очень важно правильно выбрать место, где будет производиться сращивание стропил. Дело в том, что такое, даже очень надежное соединение, все равно будет «слабее» чем цельный элемент. Поэтому, на выбранном участке изгибающий момент должен быть практически равен нулю.

Категорически не разрешается соединять стропила посередине. В этом месте самая большая нагрузка на изгиб. В первую же зиму, после обильного снегопада, стропила прогнутся именно в этом месте.

Существует одно важное правило. Место сращивания должно располагаться от ближайшей опоры не боле чем на пятнадцать процентов от длины стропил. В этом случае изгибающая нагрузка будет минимально, а значит, элемент не будет сильно деформироваться. При этом опора может располагаться как до, так и после места соединения. При этом в качестве опоры могут выступать следующие компоненты стропильной системы:

• Мауэрлат. Этот брус располагается на вершине стены по всему периметру дома;
• Коньковый прогон. Этот компонент считается опорой, если используется наслонная система. В этом случае верхние концы стропильных ног упираются непосредственно в прогон;
• Промежуточные стойки и подкосы. Эти компоненты и служат для того, чтобы поддерживать «слишком» длинные стропила. Как правило, под место сращивания и подставляют подкосы.

Только соблюдая эти правила удлиненная любым способом стропила будет выполнять свои функции и не поломается под нагрузками.

Посмотрите еще статьи:

Как соединить две доски по длине: пошаговое руководство

Handyman’s World является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на amazon.com.

Работаете ли вы плотником по профессии или в качестве хобби, вы знаете, что ваш набор инструментов должен быть большим, чтобы ваши проекты воплощались в жизнь. Однако дело обстоит не только с вашими буквальными инструментами.Ваш набор навыков также должен быть достаточно широким, чтобы гарантировать, что все ваши запланированные проекты будут реализованы именно так, как задумано. Одним из самых необходимых навыков в этой области является соединение кромок, которое должны знать и понимать все хорошие мастера по дереву — как профессиональные, так и любители.

Однако, как вы, возможно, уже знаете, есть несколько способов выполнить работу. Фактически, существует четыре основных способа безопасного и эффективного соединения досок по длине. Хотя вам не понадобятся все методы для каждой работы по деревообработке, полезно изучить все четыре, чтобы у вас были варианты, когда придет время.

Это руководство вкратце познакомит вас со всеми четырьмя методами, используемыми профессионалами и домашними мастерами сегодня. В процессе вы узнаете, какие инструменты требуются для каждого метода, а также узнаете наиболее важные шаги, необходимые для правильного создания каждого типа соединения. Со всем, что вы узнаете в этом руководстве, вы сможете расширить свои возможности в области деревообработки и, возможно, даже возможно, сможете взять на себя тот главный проект, о котором всегда мечтали.

Платы для соединения кромок: основы

Если вы новичок в деревообработке, возможно, вы еще не слышали о соединении кромок.Но, скорее всего, вы видели это в действии. Каждый раз, когда две доски скрепляются плоско по длинным сторонам, это считается краевым стыком. Это отличается от других типов соединений, которые создают прямые углы или стеки между несколькими досками.

Предполагаемый эффект краевого шва — создать более крупный и широкий кусок пиломатериала, который можно использовать для других целей в более крупном проекте деревообработки. В идеале краевое соединение должно также обеспечивать прямое и точное выравнивание составляющих частей, таким образом имитируя эффект цельного куска дерева, ширина которого равна длине.

4 способа соединить две доски по длине

Разобравшись с основами, давайте перейдем к практическим рекомендациям.

# 1: Клей для дерева

Использование клея для дерева — это первый и во многих отношениях наиболее доступный метод соединения двух досок по длине. По сути, это требует, чтобы вы нанесли твердую полоску клея по длине одной доски, прежде чем выровнять и приклеить другую. После удаления излишков клея этот метод создает бесшовный сварной шов, который обеспечивает желаемый эффект.Если вы планируете сделать столешницу этим методом, обязательно прочтите это подробное руководство.

Преимущества и недостатки

Склеивание древесины имеет несколько примечательных преимуществ, не в последнюю очередь в том, что ее довольно легко выполнять. Если у вас есть две доски подходящего размера и достаточно столярного клея, вы можете легко выполнить такое соединение. Во многом по той же причине этот тип соединения обычно является одним из самых дешевых в изготовлении, если вам не хватает специализированных инструментов, необходимых для других типов соединений.

Однако клеевой шов древесины также имеет тенденцию быть самым слабым среди нескольких доступных вариантов. Хотя современный столярный клей довольно прочен, он может удерживать чрезмерный вес непосредственно на стыке. Кроме того, из-за его тенденции к небольшому расширению при схватывании, может возникнуть некоторый прогиб, если соединенные доски не будут должным образом зажаты вместе.

Инструменты и материалы

Для успешного завершения стыковки кромок деревянным клеем вам понадобится следующее:

Пошаговое руководство

Шаг 1 — Расставьте и отметьте доски: Сначала поместите выбранную доски на ровном рабочем месте.Расположите их по своему желанию, чтобы текстура древесины и оттенки гармонировали друг с другом. Когда вы будете довольны внешним видом выровненных досок, нарисуйте мелом широкую U-образную форму поперек выровненных досок. Эта буква «U» должна открываться вниз, с дугой наружу, проходящей вниз между каждой доской. Эти отметки облегчат выравнивание досок после нанесения столярного клея.

Шаг 2 — Нанесите клей для дерева: Затем поставьте самую нижнюю доску в вашем расположении на ее длинный конец так, чтобы край, который вы собираетесь приклеить, был обращен вверх.Затем нанесите непрерывную полоску столярного клея по всей длине этого края. Ширина этого борта должна составлять не более 3/16 дюйма, чтобы не допустить высыпания излишков. Помните, что остатки клея будет сложнее обработать позже.

Шаг 3 — Сдвиньте вместе и закрепите: Следуя указаниям мела, сдвиньте деревянные доски вместе. Как только доски будут правильно выровнены, надавите зажимами. Это гарантирует, что клей распределится и схватится равномерно по всему стыку.Подождите около 20 минут, затем переходите к последнему шагу.

Шаг 4 — Удалите излишки клея: Когда вы собрали склеенные доски вместе, вы, вероятно, заметили, как пролилось немного клея. Это нормально, если вы удалите его до того, как он высохнет. Это может произойти примерно через 20 минут после установки. Итак, как только излишки клея затвердеют, но их все еще можно отправить по почте, удалите их стамеской. Это гарантирует, что ваш клеевой шов будет почти незаметным и максимально аккуратным.

# 2: Стыковка для бисквитов

Стыковка для бисквитов — менее популярный метод соединения, не в последнюю очередь потому, что для этого требуются специальные инструменты и материалы.В частности, этот метод требует создания нескольких длинных тонких каналов в каждом куске дерева. Затем в каналы вставляется тонкий соединительный элемент в форме футбольного мяча, известный как «бисквит», что создает натяжение между двумя досками и гарантирует, что они остаются вместе.

Преимущества и недостатки

Как уже отмечалось, многие плотники избегают использовать для этой цели соединения печенья, потому что им требуются специальные инструменты и материалы (а именно, печенье). Кроме того, бисквитные соединения плохо выдерживают боковое давление, что увеличивает риск изгиба, если соединенная панель используется для того, чтобы выдерживать нагрузку.

Однако новый бисквитный шов может быть идеальным в некоторых ограниченных ситуациях. Например, они идеально подходят для соединения листовых материалов из-за своего размера и широкой точки натяжения. Кроме того, бисквитное соединение может помочь с легкостью поддерживать уже изогнутые доски.

Инструменты и материалы

Для успешного шва печенья вам понадобится следующее:

• Две предварительно выбранные доски
• Печенье правильного размера
• Столярка для печенья (см. Мой любимый на Amazon)
• Карандаш
• Линейка или рулетка
• Бутыль с распылителем с водой
• Зажим

Пошаговое руководство

Шаг 1 — Выровняйте платы и отметьте прорези: Сначала вы должны выровнять каждую из ваших плат как желанный.При этом следует учитывать их цвет и текстуру, чтобы добиться бесшовного внешнего вида. Как только вы это сделаете, отметьте три или более точек по длине соединенных краев для расположения печенья. Эти точки должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем разделите две платы и отметьте фактическое расположение слотов. Эти прорези должны располагаться по центру вашей предыдущей отметки и быть по длине равной длине печенья, которое вы собираетесь использовать.

Шаг 2 — Установите стыковочное устройство и сделайте разрезы: Как только вы определите, где вам нужно разрезать, достаньте свое стыковочное устройство и при необходимости отрегулируйте его настройки.В идеале ваши прорези должны быть вдвое меньше ширины выбранного вами печенья. После того, как вы отрегулировали глубину врезания и отцентрировали устройство, вы можете начинать делать каждый надрез.

Шаг 3. Вставьте печенье, нанесите воду и установите: После удаления излишков пыли с разрезов вы можете вставить печенье в один из наборов прорезей (обычно это самая нижняя доска в устройстве). Как только они будут правильно вставлены в прорези, сбрызните каждое печенье водой, чтобы активировать любой клей или герметик внутри.Затем вставьте доску с печеньем на другую доску с прорезями. Зажмите всю панель и дайте печенье застыть в течение нескольких часов, прежде чем прикладывать другое давление.

# 3: Kreg Jig

Использование карманных отверстий — это метод, который вы, возможно, видели профессионально используемым для домашней мебели, такой как столы и парты. По сути, в этом типе соединения используется приспособление Kreg или другой аналогичный инструмент и создается угловое отверстие кармана, в которое вставляется винт. Угол установки этого винта позволяет ему удерживать соединение вместе, сохраняя при этом ровную внешнюю поверхность панели.

Преимущества и недостатки

Зажимные приспособления Kreg обладают различными преимуществами, в том числе сверхпрочностью. Это результат угла, под которым они прикреплены, не говоря уже об использовании металлической застежки (то есть металлических винтов). Их также довольно легко создать, если у вас есть подходящий инструмент для создания карманов.

Фактически это приводит к одному из недостатков этого метода — необходимости в специализированном инструменте. Карманные дыроколы не находят особого применения за пределами этого метода, поэтому некоторые могут не захотеть тратить деньги на то, что они редко используют.Тем не менее, приспособления Kreg требуют некоторой практики, и их можно использовать только в жестких, прочных деревянных досках из-за бокового давления, создаваемого при сверлении кармана.

Инструменты и материалы

Для выполнения торцевого стыка Kreg вам потребуется следующее:

Пошаговое руководство

Шаг 1 — Измерьте планки и установите глубину втулки: Сначала вам понадобится измерить ширину вашей доски. Затем используйте это измерение, чтобы отрегулировать хомут глубины сверла.Это гарантирует, что отверстие в кармане будет ровно настолько глубоким, насколько это необходимо. Для этого у многих устройств есть полезная таблица измерений, прикрепленная к базе приспособления Kreg. После выполнения этой регулировки убедитесь, что подняли правильное направляющее отверстие в соответствии с расположением отверстий кармана.

Шаг 2 — Зажмите древесину и начните сверление: После выполнения всех необходимых регулировок закрепите кусок пиломатериала. Обязательно совместите пиломатериал с выбранными вами направляющими отверстиями на этом этапе. Как только вы это сделаете, вы можете вставить сверло в направляющее отверстие и начать сверление.Вы всегда должны делать как минимум два или три набора отверстий для карманов, чтобы обеспечить максимальную стабильность сустава.

Шаг 3 — Завершите соединение: После того, как вы закончите сверление, возьмите вторую доску, которая будет прикреплена к той, которую вы только что просверлили. Выровняйте их по мере необходимости, зажмите, а затем возьмитесь за винты. Используя сверление, вставьте эти винты в отверстие кармана до тех пор, пока они не войдут в другую деревянную доску. Продолжайте сверление, пока головка винта не войдет заподлицо в отверстие кармана.

# 4: Дюбели

Как следует из названия этой техники, в этом методе используются нарезанные дюбели, которые служат точкой натяжения между двумя досками.Этот вид соединения довольно прочный и очень гибкий в использовании.

Преимущества и недостатки

Одним из основных преимуществ этой техники является использование обычных деревообрабатывающих инструментов.

На самом деле, если вы заранее покупаете и нарезаете дюбели, это также может быть одним из самых быстрых способов создания соединений. Однако этот метод требует очень точных измерений. Таким образом, тем, кто хочет использовать его, следует потренироваться на древесных отходах, прежде чем делать какие-либо окончательные разрезы.

Инструменты и материалы

Для выполнения дюбельного соединения вам понадобится следующее:

• Две предварительно выбранные доски
• Предварительно нарезанные дюбеля (см. Мой любимый набор на Amazon)
• Малярная лента
• Карандаш
• Линейка
• Ограничитель глубины
• Молоток
• Зажим
• Клей (опция)
• Аккумуляторная дрель
• Сверла для растачивания

Пошаговое руководство

Шаг 1 — Измерение мест расположения дюбелей: Во-первых, вам нужно измерить расположение дюбелей.Для этого с помощью линейки, глубиномера и карандаша отметьте серию равноудаленных точек. Убедитесь, что эти точки учитывают ширину ваших досок, а также размер ваших дюбелей. Кроме того, не забудьте дважды и трижды проверить эти измерения. Даже незначительные отличия могут привести к неровной отделке панели.

Шаг 2 — Просверлите первое отверстие и проверьте: Выберите сверло правильного диаметра для выбранных вами дюбелей. Оберните полоску малярной ленты вокруг этого бита на глубину, равную половине полной длины дюбеля.Затем прикрепите сверло к сверлу и сделайте первое пробное отверстие. После удаления опилок проверьте, подходит ли дюбель. Он должен быть достаточно плотным, поэтому не бойтесь ударить его молотком.

Шаг 3 — Просверлите оставшиеся отверстия и вставьте дюбеля: Как только вы получите правильный диаметр и глубину отверстия, просверлите остальные оставшиеся отверстия. Затем вставьте оставшиеся дюбели и убедитесь, что они плотно закреплены.

Шаг 4 — Зажим и установка: Если вы используете клей или клей, нанесите его на дюбели.Затем соедините две части пиломатериала, надев кусок без дюбелей на кусок с дюбелями через просверленные отверстия. Это также может потребовать дополнительного давления от вашего молотка. После подключения установите унифицированную панель в зажимы и дайте ей застыть в течение нескольких часов.

Как лучше всего соединить длинные доски по длине?

В большинстве случаев вы обнаружите, что дюбели и кондукторы Kreg обеспечивают максимальную надежность и универсальность за ваши деньги.

Их можно использовать для самых разных работ и часто можно настроить в соответствии с вашими потребностями.Однако, если вы ищете быстрый стык между двумя длинными досками, столярный клей отлично подойдет. Особенно это актуально для декоративных насадок на шкаф, комод или комод.

Сводка

Как видите, у вас есть множество вариантов соединения досок по длине.

Любой из этих методов соединения кромок может помочь улучшить ваш следующий проект по деревообработке, если вы учитываете их преимущества и недостатки. Не забывайте также практиковать каждый тип стыковки кромок на обрезке древесины.

В конце концов, когда дело доходит до выполнения стыков с плоскими кромками или улучшения любых других практических навыков деревообработки, практика помогает достичь совершенства.

Советы по использованию крепежа в качестве временных соединений

Стандартный откидной фиксатор ствола

Начните с долота, которая соответствует меньшему стволу. Просверлите оба блока полностью. Для более широкого ствола используйте более широкое сверло с флажком на нем, который указывает, как далеко следует сверлить.Эту застежку можно легко снять с помощью шестигранного ключа.

Застежка ствола одинарная заглушка

Определите место для отверстия под цилиндрическую гайку на конце крепежа. Затем просверлите отверстие. (Точность важна при определении того, где просверлить отверстия для деталей застежки. Сверление слишком глубоко или недостаточно глубоко приведет к смещению головки застежки).

Определите место, где необходимо просверлить отверстие в конце доски прямо над первым отверстием. На сверлильном станке поставьте доску на один конец и просверлите отверстие.

Найдите и отметьте центр второй доски. Измерьте, насколько глубоко в детали должно быть просверлено отверстие для головки застежки.

Просверлить отверстие; протолкните головку застежки через отверстие, затем через отверстие в конце первой доски.Наконец, прикрепите гайку на место.

Кулачок и застежка-шпилька

Кулачок упал в отверстие в одной плате. Затем винт продевается через вторую доску. Шпилька на конце винта входит в отверстие на первой плате и в отверстие в кулачковой гайке. Поверните кулачок отверткой, зафиксировав его на шпильке и стянув шарнир.

Крепеж для костей собаки

Для соединения углов используйте фиксатор для собачьей кости.Подрежьте углы буквы L и сверлом Форстнера просверлите два больших отверстия с зазором, по одному в любом куске дерева. С помощью спиральной пилы или стамески вырежьте между ними соединительный паз. Опустите собачью кость в отверстия, затем затяните фиксатор гаечным ключом.

Как соединить каркас вместе · Руководство по сборке

Для тех, кто не имеет большого опыта в строительстве и плотницких работах или просто нуждается в переподготовке, иногда необходимо изложить основы кратко и ясно.Если вы уже рассмотрели тип фундамента и выбрали материалы, которые вы будете использовать для строительства игрового домика, пришло время рассмотреть, как эти компоненты должны быть соединены друг с другом.

Этот план обрамления был разработан, чтобы помочь вам в процессе скрепления пиломатериалов гвоздями и шурупами. Методы крепления пиломатериалов, описанные ниже, соответствуют большинству строительных норм и правил, хотя рекомендуется ознакомиться с местными требованиями.

Отметьте , что все планы игрового домика включают список пиломатериалов.Используя этот список и приведенные ниже инструкции по крепежу, можно экстраполировать почти точное количество оборудования и цену для каждого плана.

Рекомендуемые типы гвоздей, шурупов и болтов

При постройке игрового домика используйте 3-дюймовые шурупы или гвозди 16d, чтобы закрепить весь материал в 2 раза при строительстве стен, балок, стропил и лестниц. Используйте 2-дюймовые шурупы для настила или гвозди с круглым хвостовиком 12d для закрепления всего материала 5/4 x 6 дюймов. Для столбов используйте оцинкованные болты с квадратным подголовком ½ дюйма с шайбой и стопорной шайбой.Винты
, как правило, обладают большей удерживающей способностью по сравнению с гвоздями того же размера, и их гораздо быстрее открутить в случае ошибки. По этой причине для вашего игрового домика
рекомендуется использовать шурупы поверх гвоздей.

Обрамление стен, балок, стропил и лестниц

Когда дело доходит до скрепления каркаса вместе в виде стен, балок и других сценариев, когда концы бруса 2x склонны к короблению или скручиванию, первый и последний крепления являются наиболее важными, поскольку они выполняют большую часть работы по сохранению эти части на месте, чтобы предотвратить деформацию.Во всех случаях держите гвозди или шурупы по центру (¾ дюйма от краев) и держите первый и последний крепеж на расстоянии ½ дюйма от верха и низа пиломатериала. В отливке 2х4 будут только верхняя и нижняя застежка, но в случае 2х6 или чего-то большего они будут в центре. В основном для каждой ступеньки от 2х4 будет использоваться другая застежка.

Парша и сестринские балки

Когда две или более балок находятся непосредственно рядом друг с другом, их необходимо прикрепить друг к другу через каждые несколько дюймов.Большинство норм требовали, чтобы они были привинчены или прибиты каждые 18 дюймов с обеих сторон, с правильным соответствующим количеством креплений для 2-кратного размера. Для игрового домика необходимо закрепить балки через каждые 18 дюймов с одной стороны, используя только верхний и нижний крепеж. много.

Профнастил

Доски террасной доски бывают только одной ширины и высоты: 5 ½ «x 1». Каждая балка, по которой проходит террасная доска, должна быть закреплена. Однако, в отличие от 2х6, потребуется всего два крепежа, верхний и нижний.

Посты

Все стойки 4×4 должны быть оснащены двумя болтами с квадратным подголовком ½ дюйма, сверху и снизу и напротив друг друга.В отличие от винтов и гвоздей, использованных в приведенных выше примерах, перед установкой болтов необходимо предварительно просверлить два отверстия диаметром ½ дюйма. Болты длиной 5 ½ дюйма можно использовать с большинством столбов в планах размещенного игрового домика. Для всех болтов потребуется шайба, стопорная шайба и гайка.

Заголовки и оконные блоки

Заголовки

обычно изготавливаются из фанеры 2×4 или 2×6 и 1/2 дюйма. Для коллекторов 2×4 два винта 3 дюйма на концах и два через каждые 16 дюймов. Используйте три винта 3 дюйма для заголовков 2×6, четыре для 2×8 и т. Д.

Как и при укладке стен и балок, используйте два винта 3 дюйма для каждого пересечения 2×4. Если две или более стойки параллельны друг другу, скручивайте их через каждые 24 дюйма.

Привинчивание / завинчивание пальцев ног

Может быть несколько обстоятельств, при которых потребуется «прибивание пальца ноги». Это может быть для крепления балок к фундаменту, стропил к нижней плите или соединения угловых частей вместе.

В зависимости от угла наклона двух частей, которые вы хотите закрепить, начните с вбивания гвоздя под углом 90 градусов.После того, как гвоздь начал цепляться, согните его в нужном направлении и продолжайте забивать или закручивать, пока он не будет полностью вставлен. Чаще всего это встречается на ваших более причудливых или «кривых» дизайнах, которые менее традиционны по своей компоновке.

Фанера

При установке фанеры в игровой домик используйте винт 2 дюйма или 2 1/2 дюйма через каждые шесть дюймов по внешнему и внутреннему периметру каждой детали. При вкручивании «поля» или поперек остальной части, прикручивайте каждые 12 дюймов к любой доступной стойке, балке или стропилам позади.

Обезьяньи батончики

Для установки обезьяньих стержней на игровой набор мы рекомендуем использовать деревянные дюбели диаметром 1½ дюйма, вставленные между двумя деревянными балками. Вам понадобится сверло диаметром 1,5 дюйма, молоток, строительный клей и винты R4, чтобы просверлить и установить дюбели на место.

Винты большего размера

Вы можете встретить несколько мест в своем проекте, где может пригодиться больший винт типа RSS, особенно если часть пиломатериалов деформируется или изгибается из-за высыхания. Эти типы шурупов можно использовать, чтобы собрать несовместимые части вместе.

Другие ресурсы

Если вы нашли эту страницу полезной при создании проекта игрового домика, обязательно ознакомьтесь с тем, как делать надрезы под углом более 45 градусов, как добавить качели в свой игровой домик и как уменьшить нежелательное движение в игровом домике. Платформа.

Попасть на борт с правильными гвоздями, дерево для палубы На уровне: получить профессиональный вид несложно

ВАША ПАЛУБА теперь должна быть в хорошем состоянии, с установленной структурой.Вы даже видели, как соседский кот пробирается по балкам. Пришло время установить настил, чтобы люди тоже могли ходить по нему.

Для настила можно использовать любой двухдюймовый брус (на самом деле толщиной 1 1/2 дюйма). Большинство людей используют размеры 2 на 6, так как все, что шире, будет иметь тенденцию к образованию чаши, а что-то более узкое займет вечность, чтобы установить. Однако вы можете использовать форму настила, называемую «пятичетвертной», с досками толщиной 1 1/4 дюйма и с закругленными краями, менее склонными к растрескиванию.

Закрепите каждую доску шириной 6 дюймов двумя гвоздями или винтами на каждой балке.(Рэнди использует шурупы с тефлоновым покрытием, потому что, хотя они и дороже традиционных оцинкованных шурупов, они легко заворачиваются, менее подвержены поломкам и выглядят лучше, чем блестящие оцинкованные шурупы.) При меньшем количестве крепежных деталей на досках могут возникать зазоры. При большем количестве дерево может расколоться. Найдите крепления примерно на 3/4 дюйма от края доски настила. Постарайтесь, чтобы застежки были на достаточно прямой линии вдоль каждой балки. Возможно, вы захотите нарисовать слабую карандашную линию (которую позже можно будет отшлифовать), чтобы выровнять застежки.

Поскольку настил требует большого количества крепежных элементов, вы можете купить или арендовать электрический шуруповерт, предназначенный для сборки настила. (В домах благоустройства они стоят около 80 долларов). Несмотря на то, что некоторые люди считают, что шурупы слишком просты и не подходят, мы не рекомендуем прибивать настил гвоздями. При гвоздях древесина слишком вероятно расколется.

Если вам нужно прибить свою колоду, есть несколько уловок, которые вы можете использовать, чтобы стать более успешным игроком. Древесина представляет собой пучок горизонтальных волокон или слоев.Когда гвоздь вбивается слишком близко к концу доски, волокна могут расколоться. Есть несколько способов уменьшить (мы не хотим говорить «предотвратить») вероятность того, что это произойдет. Забейте гвоздь дальше от края доски и забейте его под углом к ​​концу. Затупите кончик гвоздя, чтобы он пробивался сквозь древесину, вместо того, чтобы действовать как клин и раздвигать древесину вдоль линии волокон. Просверлите пилотное отверстие для гвоздя, выбрав сверло немного меньше гвоздя.Примечание. Иногда требуются направляющие отверстия с винтами, когда вы продвигаете их к краю доски.

Вы также можете избежать многих проблем, выбрав самые красивые доски для колод, которые вы можете найти, тем более, что это та часть колоды, которая действительно будет видна. Не беспокойтесь о том, чтобы загнать людей в орехи на лесопилке, копая кучу; некрасивые пиломатериалы стоят столько же, сколько и хорошие пиломатериалы. Установите доски лучшей стороной (с наименьшими сучками) вверх.

Распределите настил так, чтобы он выглядел аккуратно и профессионально, с одинаковым расстоянием между досками.Пространство должно быть достаточно большим, чтобы сквозь него мог проваливаться мусор и влага (но не настолько, чтобы ножки лежаков терялись в трещине). Обычно достаточно зазора в 1/8 или 1/4 дюйма. Если ваша колода находится под множеством нависающих деревьев, рекомендуется использовать интервал в 1/4 дюйма, чтобы листья и древесный помет не собирались между досками и не способствовали гниению древесины.

Помните, что доски настила будут немного сжиматься по мере высыхания, увеличивая зазор, поэтому начните с как можно меньшего зазора.Если вы один из тех людей, которые не могут устоять перед каждым гаджетом, который появляется на рынке, вы можете купить пластиковую распорку для настила с шагом 1/8 дюйма с одной стороны и 1/4 дюйма с другой. . Однако вы можете легко сделать распорку из 1/4-дюймовой фанеры с гвоздем, чтобы она не провалилась через настил.

Сколько бы времени вы ни копали в свае настила, в какой-то момент вы столкнетесь с кривой доской. Чтобы выровнять доски, расположенные слишком близко, вставьте между досками плоский стержень и подденьте до тех пор, пока в зазор не войдет распорка.Чтобы поддеть доски, которые находятся слишком далеко друг от друга, вбейте долото в балку и прижмите к распорке. Если колода находится относительно близко к земле, вы можете поднять доску прямо, зацепившись концом 2 на 4 в земле и выровняв доску. Забейте гвоздь или винт, прежде чем начинать рычаг, чтобы вы могли быстро закрепить доску на месте, когда у вас есть доска там, где вы хотите. (И, говоря о гаджетах, неудивительно, что существуют коммерческие устройства, позволяющие выпрямлять доски настила одной рукой, а вы закреплять их другой.)

Пусть доски настила сбоку от палубы свисают на несколько дюймов с одного конца. Их проще разрезать сразу все. Проведите меловой линией и проведите прямую линию, чтобы отметить линию, которую вы хотите разрезать.

Чтобы разрезать доску вокруг изогнутого или неправильного объекта, например камня или трубы, используйте циркуль. Разместите доску параллельно линии настила и близко к объекту. Установите ширину компаса на ту же глубину, что и остальная часть расстояния между палубой, и обведите профиль объекта на доске.Не пытайтесь точно подогнать доску. Если зазор будет постоянным, все будет хорошо. Однако убедитесь, что зазор достаточно широк, чтобы древесина могла расширяться и сжиматься. Если разрезать стык слишком сильно, он может расколоться при разбухании доски.

Если вам нужно сделать надрез на доске настила, расположите доску так, чтобы можно было сделать отметку прямо от препятствия. Используйте комбинированный квадрат, чтобы измерить местоположение и глубину выреза.

Этот любопытный кот из соседнего дома всегда приземлится на ноги, когда вы прогоните его с палубы, но людям нужно немного больше защиты.Следующим и последним шагом в строительстве настила является установка перил и ступенек.

Рэнди Джонсон — подрядчик по ремонту дома в Балтиморе. Кароль Мензи — автор очерков для The Sun.

Если у вас есть вопросы, советы или впечатления о работе над домами, напишите нам по электронной почте на homeworlark.net или напишите нам через HOME WORK, The Sun, 501 N. Calvert St., Baltimore 21278. Вопросы представляющие общий интерес будут даны ответы в колонке; комментарии, советы и впечатления будут публиковаться в отдельных столбцах.

Дата публикации: 5/04/97

Как установить Рисунок 8 Крепежные детали столешницы

Рис. 8 застежки столешницы — это скрытые детали, позволяющие прикрепить стол или столешницу к раме, позволяя дереву перемещаться. Вот как их установить!

Если вы когда-либо заканчивали проект по обработке дерева и не понимали, как прикрепить столешницу к основанию, вы не одиноки! К счастью, настольные соединители на фигуре 8 — это простой способ почти незаметно соединить две части вместе, позволяя древесине перемещаться.

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Покупки, сделанные по этим ссылкам, могут приносить мне небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Что такое Wood Movement?

Вы не поверите, но дерево может впитывать влажность воздуха, как губка, и разбухать при высокой влажности! Если вы когда-нибудь замечали, что дверь в вашем доме торчит летом, но отлично работает зимой, вы видели движение дерева в действии.

Мой отец много раз читал мне лекции о необходимости учитывать движение древесины в моих проектах по деревообработке.Изменения влажности и времени года могут привести к расширению и сжатию столешницы из цельного дерева. Это может со временем испортить идеально хороший стол или стол, если он неправильно подключен к базе.

Проблемы с движением древесины

Проблема с подвижностью дерева не в том, что доски становятся длиннее. Они становятся на шире на , поскольку эти клетки впитывают влагу из воздуха. Есть две распространенные проблемы сборки, которые могут привести к сбою вашего проекта.

Столешница из массива дерева с окружающей рамой

Если ваша столешница со всех сторон окружена базовой рамой, она будет толкаться по сторонам, пока что-то не поддается.Либо доски посередине трескаются и выгибаются, либо каркас разорвется! У моего друга Скотта из Saws on Skates есть прекрасное объяснение того, как это происходит.

Вы можете увидеть, о чем я говорю, с этим деревянным и металлическим столом, который я сделал несколько лет назад (еще до того, как я понял, что делаю!) Доски в середине окружены металлической вставкой, а угол уже начинаю показывать проблемы!

Оглядываясь назад, я должен был использовать фанеру для поверхности стола и обрамить ее металлическим фартуком с инкрустацией.Фанера намного более устойчива, потому что слои ламинированы в противоположных направлениях.

Винты с отверстием для кармана в столешнице

Как известно, я большой поклонник карманных дырок! Почти каждый проект в моей бесплатной библиотеке планов деревообработки использует их. Но винты с карманными отверстиями не следует использовать для крепления столешницы к основанию! Они не позволяют дереву расширяться и сжиматься естественным образом, поэтому конечный результат — душевная боль и разочарование.

Почему следует использовать застежки столешницы, показанные на рисунке 8?

Я не терпеливый плотник.Когда я близок к завершению проекта, я просто хочу получить его D-O-N-E! Крепежи столешницы на рис. 8 — это быстрый и простой способ прикрепить столешницу к основанию, позволяя дереву перемещаться.

Я предпочитаю этот тип застежек в виде цифры 8 этим более плоским, потому что он позволяет вам зенковать винты немного дальше. Он также имеет два круга разного размера со стороной 5/8 дюйма, которая легко помещается поверх досок толщиной 3/4 дюйма. Продолжайте читать, чтобы узнать, как их установить!

Материалы, необходимые для установки Рисунок 8 Крепежные элементы столешницы

Как установить Рисунок 8 Крепежные элементы столешницы

Отметить позицию

После сборки основания решите, где вы хотите разместить крепежи столешницы.Они должны быть равномерно расположены по периметру основания.

Поместите половину застежки в виде цифры 8 на верхнюю часть основания так, чтобы центр восьмерки находился на краю. Обычно вы хотите, чтобы это было внутри рамы, чтобы застежка не была видна. Обведите конец карандашом, чтобы отметить положение.

Просверлить мелкое отверстие сверлом Форстнера

Сверло Форстнера создает чистое отверстие с плоским дном и идеально подходит для просверливания неглубокого отверстия, которое позволит крепежу в форме восьмерки находиться заподлицо с верхней частью основания.

Убедитесь, что диаметр сверла совпадает с диаметром стороны, которую вы проследили ранее. Я использую биту 5/8 дюйма для меньшей стороны восьмерки. Если вы решите использовать ее, то большая сторона будет 3/4 дюйма.

Вставьте сверло в патрон сверла, затем совместите край сверла с положением, которое вы проследили ранее.

Просверлите неглубокое отверстие, убедившись, что сверло остается вертикальным. Остановитесь и несколько раз проверьте глубину во время работы. Застежка должна быть идеально заподлицо с верхним краем основы.

Мне нравится проверять посадку, кладя прямую доску поверх края. Если между двумя досками по обе стороны от крепежа есть зазор, значит, он недостаточно глубокий. Дайте ему еще несколько импульсов дрелью, затем проверьте снова.

Вырубить отверстия по бокам

Весь смысл застежки столешницы в том, чтобы позволить столешнице двигаться естественно. Если не вырезать края отверстия, застежка застрянет и не сможет поворачиваться вперед и назад!

Сначала поместите долото плоской стороной вниз в отверстие.Сделайте небольшие надрезы с обеих сторон отверстия заподлицо с дном отверстия.

Затем поместите долото так, чтобы плоская сторона была направлена ​​в сторону от отверстия и выровнялась со стороной круга. Если у вас острое долото, вы сможете надавить с минимальным усилием, чтобы прорезать древесину и отколоть этот угол.

У вас должно остаться немного более широкое отверстие, которое позволяет застежке свободно перемещаться вперед и назад.

Вкрутите фиксатор столешницы в отверстие

У большинства коронок Форстнера посередине имеется небольшое острие, чтобы предотвратить его смещение во время сверления.Это отличное стартовое отверстие для винта!

Убедитесь, что ваши винты имеют плоскую головку и достаточно короткие, чтобы не проткнуть столешницу! Я обычно использую винты с плоской головкой 1/2 «# 6.

Вставьте фиксатор столешницы в виде рисунка 8 так, чтобы выемка для головки винта была направлена ​​вверх внутрь отверстия, и слегка прикрутите его на место. Он должен быть достаточно тугим, чтобы удерживать застежку на месте, но достаточно свободным, чтобы можно было поворачиваться взад и вперед.

Винт столешницы на месте

Это было самое сложное! Теперь все, что вам нужно сделать, это поставить столешницу на основание и прикрутить ее снизу.

Теперь ваша мебель готова к покраске или окрашиванию! Не забудьте нанести одинаковую отделку как на нижнюю, так и на верхнюю стороны. Это позволяет дереву равномерно расширяться и сжиматься на обеих поверхностях.

---

Хотите больше советов по деревообработке? Проверьте это!

Активное время 30 минут

Общее время 30 минут

Сложность Новичок

Инструкции

1. Отметьте положение одного конца застежки столешницы в виде цифры 8, проведя карандашом по краю.
2. Просверлите мелкое отверстие сверлом Форстнера того же диаметра, что и крепежная деталь в виде цифры 8, в отмеченном месте. Он должен быть достаточно глубоким, чтобы застежка могла врезаться под поверхность основания.
3. Вырежьте края отверстия, чтобы фиксатор столешницы мог свободно двигаться.
4. Прикрутите крепежную деталь 8 к основанию винтами с плоской головкой 1/2 «# 6.
5. Установите столешницу на основание и прикрутите ее снизу винтами 1/2″ # 6 с плоской головкой через другой конец фигурки. Застежка 8.

---

Если вы хотите быть в курсе моих последних сообщений о проектах DIY, деревообработке и многом другом, вы можете подписаться на меня в Facebook, Pinterest или Instagram. Вы также можете подписаться на мой список адресов электронной почты ниже и получать последние сообщения на свой почтовый ящик, а также эксклюзивный доступ к моей библиотеке планов деревообработки!

Хотите больше проектов своими руками?

Подпишитесь, чтобы получать идеи проектов, советы по обустройству дома, планы деревообработки и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!

Успех! Спасибо что подписались.

типов винтов (5 должен знать каждый домашний мастер)

Фото: istockphoto.com

Хотя на них не так уж много внимания, они занимают почетное место в строительстве, хобби и производстве мебели. Эти простые крепления буквально скрепляют все, от каркасов стен и изготовления мебели до повседневных проектов, таких как создание деревянной скамьи, — поэтому очень важно выбрать правильные крепления и работать с ними. Проходы с винтами в вашем местном хозяйственном магазине так длинны, и, казалось бы, бесконечное количество вариантов именно по этой причине: для разных проектов требуются разные типы винтов.Чем больше времени вы потратите на строительство и ремонт дома, тем лучше вы узнаете следующие пять типов винтов — и когда их использовать. А пока прочитайте учебник, который поможет отличить один сорт от другого и упростит вашу следующую поездку в строительный магазин.

Heads Up

Прежде чем мы поговорим о том, какие типы винтов подходят для конкретных проектов в вашем списке дел, давайте поговорим о том, как сегодня вставляется большинство винтов. Для лучшего захвата конструкция головки винта согласована с конкретной отверткой или сверлом.В качестве примера возьмем винты с крестообразным шлицем, разработанные компанией Phillips Screw Company: этот популярный крепеж легко узнать по знаку «+» на его головке, и для его установки требуется немного больше, чем отвертка с головкой Philips. Но с момента изобретения этого в начале 1930-х годов количество вариантов головок винтов расширилось, и теперь они включают в себя утопленные 6- и 5-конечные звезды, конструкции с шестигранной и квадратной головками, а также многочисленные комбинированные конструкции , такие как что-то среднее между утопленным квадратом и головкой Philips, которая принимает несколько бит.

Итог: покупая крепеж для вашего проекта, имейте в виду, что вам нужно будет согласовать конструкцию головки винта с нужной насадкой. К счастью, наборы сверл поставляются с несколькими сверлами, которые подходят практически ко всем стандартным размерам головки винта и конструкции.

Типы шурупов

Фото: homedepot.com

ВИНТЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

Шурупы по дереву имеют грубую резьбу для надежного захвата древесины до вершины стержня шурупа, прямо под головкой, где она часто бывает гладкой — a конструкция, обеспечивающая более плотные соединения при прикреплении дерева к дереву.Поскольку винт просверливается почти на всю глубину, гладкая часть в верхней части стержня вращается свободно, чтобы не вдавливать головку глубже в доску. Между тем, кончик винта с резьбой вонзается в нижнюю деревянную деталь, плотно прижимая две доски друг к другу. Коническая головка шурупа по дереву позволяет ему располагаться заподлицо или немного ниже поверхности дерева.

При выборе шурупов для основной деревянной конструкции выберите длину, которая позволит кончику шурупа проникнуть в нижнюю доску примерно на 2/3 толщины этой доски.Что касается размеров, ширина также варьируется от # 0 (или 1/16 дюйма в диаметре) до # 20 (или 5/16 дюйма в диаметре). Самый распространенный размер — # 8 (примерно 5/32 дюйма в диаметре), но подходящий размер винта будет зависеть от вашего индивидуального проекта. Шурупы по дереву для отделки, например, предназначены для крепления декоративных элементов и профилей и поэтому имеют меньшую головку, чем стандартные шурупы для дерева; они имеют коническую форму, чтобы вы могли вставить винт прямо под поверхность дерева, оставляя крошечное отверстие, которое можно заполнить шпатлевкой для дерева.

Шурупы по дереву бывают как для внутреннего, так и для внешнего исполнения, последние часто оцинкованы или обработаны цинком для предотвращения коррозии. Для внешних проектов, в которых используется древесина, подвергнутая обработке под давлением, ищите шурупы по дереву, совместимые с четвертичной щелочной медью (ACQ). Они не будут подвергаться коррозии при использовании вместе с древесиной, подвергнутой обработке химическими веществами на основе меди под давлением.

Традиционно, чтобы вставить шурупы таким образом, чтобы дерево не раскололо дерево, домашним мастерам сначала нужно просверлить пилотное отверстие, а затем завинтить шуруп.Типы винтов, обозначенные как «самонарезающие» (также называемые самонарезающими винтами), имеют острый наконечник, имитирующий сверление бурового долота, поэтому предварительное сверление уходит в прошлое. Поскольку не все шурупы по дереву являются саморезами, обязательно внимательно прочтите этикетку.

Подходит для: Соединение дерева с деревом. Для базовой установки досок толщиной 1 дюйм на стойки стены, например, при установке шкафов, нам нравится саморез SPAX # 8 2-1 / 2 дюйма Philips с квадратной головкой с плоской головкой и полной резьбой, многослойный винт с цинковым покрытием ( $ 7.98 за коробку в 1 фунт в Home Depot ).

Фото: homedepot.com

ВИНТЫ ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ

Эти типы винтов предназначены только для установки панелей для гипсокартона и имеют длину от 1 до 3 дюймов. Их «горна» головка предназначена для того, чтобы слегка зенковать поверхность гипсокартонной панели, не разрывая защитное бумажное покрытие панели. Здесь не требуется предварительное сверление отверстий; когда эти саморезы доходят до деревянных стоек или балок, они сразу врезаются в них.Стандартные шурупы для гипсокартона подходят для установки панелей из гипсокартона на деревянный каркас, но если вы устанавливаете гипсокартон на металлические стойки, ищите винты, которые подходят для использования с металлическими стойками.

Примечание. Для их установки вам также потребуется приобрести углубление для гипсокартона, поскольку оно не всегда входит в стандартный набор насадок. Он напоминает насадку Philips, но имеет небольшое защитное кольцо или «буртик» рядом с концом насадки, предотвращающее слишком глубокую установку винта.

Подходит для: Укладка гипсокартона на деревянные или металлические стойки и балки.Чтобы установить однослойный 5/8-дюймовый гипсокартон на деревянные потолочные балки, попробуйте Grip-Rite # 6 x 2 дюйма. Винты для гипсокартона с крупной резьбой и острым концом от компании Grip-Rite ( 6,47 доллара США за 1 фунт. ). Их головки с фосфатным покрытием способствуют адгезии гипсокартона во время приклеивания. Используется с установочным сверлом / отверткой для гипсокартона Philips Dimpler № 2 от Bosch ( $ 12,47 в Home Depot ).

Фото: homedepot.com

ВИНТЫ ДЛЯ КЛАДКИ

Первое, что вы заметите в шурупах для каменной кладки, также называемых «анкерами», — это то, что они не заострены на кончике.Кладочный шуруп не просверливает собственное отверстие; вместо этого вы должны предварительно просверлить отверстие, прежде чем вставлять винт. В то время как некоторые шурупы для каменной кладки имеют головки Philips, у многих есть приподнятые шестигранные головки, которые требуют установки с помощью специальной соответствующей шестигранной головки. Проверьте упаковку винта, какая насадка и точный размер необходимы для предварительного просверливания отверстий, а затем просверливания анкера. Для предварительного сверления требуется перфоратор с сверлом для кирпичной кладки, но вы можете использовать и обычное сверло, чтобы вставить эти шурупы.

Подходит для: Крепление дерева или металла к бетону.Одно из наиболее распространенных применений шурупов для каменной кладки — прикрепление деревянных плит пола к бетонному фундаменту или полу подвала. Хорошим выбором для этой задачи является бетонный анкер большого диаметра Tapcon 3/8 дюйма x 3 дюйма с шестигранной головкой и шайбой ( $ 19,98 за 10 от Home Depot ).

Фото: homedepot.com

ВИНТЫ ОПОРЫ

Винты, используемые для крепления настила, или «настила настила», к балочной системе настила, предназначены для зенковки, чтобы верхние части были на одном уровне или на волосок ниже поверхность дерева.Подобно шурупам по дереву, этот особый шуруп для наружной обработки имеет крупную резьбу и гладкий верхний стержень, а также изготовлен для защиты от ржавчины и коррозии. Если вы устанавливаете деревянный настил, обработанный под давлением, используйте только шурупы для террасы, совместимые с ACQ. Производители композитных настилов рекомендуют использовать винты для настилов из нержавеющей стали для установки своих изделий. Их длина варьируется от 1-5 / 8 до 4 дюймов, и они специально помечены на упаковке как «Винты для настила». Многие шурупы для настила являются саморезами и бывают как с головками Philips, так и со звездообразной головкой.

Подходит для: Установка наружного настила. Для установки стандартных 5/4-дюймовых террасных досок вы не ошибетесь, если выберете ACQ-совместимый Deck Mate с полимерным покрытием # 10 x 3-1 / 2 дюйма. Звездообразный шуруп с плоской головкой для деревянного настила ( $ 26,94 за 5 фунтов коробка от Home Depot ).

Фото: homedepot.com

ВИНТЫ для МДФ

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) часто появляется в доме в виде внутренней отделки, такой как основание и молдинг, а также при строительстве некоторых требуемых сборок книжные шкафы и стеллажи.МДФ более твердый, чем массивная древесина, его сложнее проткнуть обычными шурупами без раскола. Остается два варианта: предварительно просверлить пилотные отверстия в МДФ и использовать обычные шурупы для дерева или сократить время работы и использовать саморезы для МДФ. Шурупы для МДФ имеют те же размеры, что и обычные шурупы по дереву, и имеют звездообразную головку, но предназначены для исключения раскалывания и необходимости предварительного сверления.

Подходит для: Используется с материалом МДФ, когда предварительное сверление утомительно. Для крепления ¾-дюймовой обшивки из МДФ к дверной коробке мы рекомендуем SPAX # 8 x 1-3 / 4 дюйма.Винты из ДВП средней плотности с цинковым покрытием (МДФ) с частичной резьбой T-Star Plus Drive ( 6,97 долларов США за коробку из 200 штук от Home Depot ).

Как соединить две доски по длине

Если вы когда-нибудь захотите соединить две доски вместе по длине, это может оказаться непростой задачей. Вы должны знать, что для соединения этих досок нужно нечто большее, чем просто использование клея. Вы должны позаботиться о том, чтобы использовать какую-либо форму армирования, чтобы сделать соединения более прочными.

Есть много разных вариантов.И поэтому в этой статье мы всегда будем говорить о множестве разных способов соединения двух досок вместе в продольном направлении.

Необходимые материалы

• Металлические или фанерные ленты
• Клей для дерева
• Зажимы
• Зажим для отверстий в кармане

Различные способы соединения двух досок по длине

Использование металлических или фанерных лент

Источник изображения: https : //boristhewoodworker.com/woodworking-101/best-ways-to-join-pieces-wood-end-to-end/

Вы можете использовать металлические или фанерные ремни, которые мы соединяем две доски, как только они появятся. они не имеют значения.Вам понадобится фанера толщиной 1/4 дюйма, чтобы обеспечить более прочную склеиваемую поверхность. Как только вы сможете сделать это, вы также сможете сэкономить на этом.

1. Вам нужно обрезать лямки как можно шире, в зависимости от того, сколько кусочков позволяют.
2. Найдите противоположную грань, если вы будете работать с досками, имеющими точки профиля.
3. Проследите, чтобы отверстия для шурупов выполнялись над точками профиля зарослей.
4. Теперь вам нужно прикрутить или накалить ремешки к имеющейся у вас работе.
5. Когда клей высохнет, пора проделать то же самое с другой половиной ремешка.
6. Скрепите сборку на любой имеющейся плоской поверхности. Вы также можете добавить крепежные винты к задней части деталей для более надежного результата.

Использование шлицев

Источник изображения: https://boristhewoodworker.com/woodworking-101/best-ways-to-join-pieces-wood-end-to-end/

Материал или фанера, которая является вставляется в соответствующие плуги или канавки так называемого шлицевого соединения.В основном это делается для того, чтобы край доски был усилен и усилен.

1. Вы можете сделать это, отметив каждое соединение на конце и установив пильный диск на половину длины шлицев.
2. Чтобы получить ровную канавку, вам необходимо поставить верхние ограждения напротив верхнего упора пильного диска. Чтобы предотвратить разрыв, вам следует использовать опорный блок.

Использование дюбелей

Источник изображения: https: // boristhewoodworker.com / woodworking-101 / best-way-to-join-piece-wood-to-end /

Простой и незаметный вариант соединения двух досок — это соединение дюбелей. 1. Что вам нужно сделать для этого, так это соединить детали встык и соответствующим образом отметить положения дюбелей.

1. Поместите приспособление для установки дюбелей над отметкой и начните сверлить отверстия. Отверстия должны быть примерно на 1/16 дюйма глубже, чем половина длины дюбелей.
2. Теперь вам нужно нанести клей на одну деталь в отверстиях и вставить дюбели.Эти кусочки нужно зажать на плоской поверхности, чтобы они высохли.
3. Приклейте торцевое волокно и поместите вторую часть. Когда вы закончите, сожмите детали вместе, зажмите их и дайте высохнуть.

Использование винта с отверстием в кармане

Источник изображения: https://www.cabinethardware.com/Fine-Thread-Washer-Head-Pocket-Hole-Screw-p/1184.htm

Винт с отверстием в кармане это еще одно быстрое решение. Этот метод даст вам простую и надежную альтернативу соединению двух досок.Вы должны убедиться, что у вас будет приспособление для карманного отверстия. Это позволит вам просверлить отверстие под углом в заготовке и запустить другое. После изготовления мотыги вам нужно будет вставить винт, чтобы скрепить части.

Использование косынки со скосом

Источник изображения: http://festoolownersgroup.com/festool-tools-accessories/domino-instead-of-scarf-joints/

1. Сделайте косой надрез на концах, затем больше длинных волокон будет обнажено, и будет создана лучшая связь.У вас будет больше склеиваемой поверхности, если вы научитесь делать более острые углы.
2. Чтобы убедиться, что у вас будут одинаковые углы, вам нужно будет прорезать конец с одной стороны вашего пильного диска, а также разрезать противоположные концы с другой стороны. Это гарантирует, что у вас будут цепляющие элементы независимо от угла, который вы будете делать.

Заключение

Выбор одного из различных способов соединения двух досок по длине — дело личных предпочтений.

No related posts.